Як правильно зробити заземлення у приватному будинку. Правила та рекомендації. Заземлення в приватному будинку своїми руками - як зробити Правильне заземлення своїми руками

Заземлення – обов'язковий елемент електропроводки у приватному будинку. Саме заземлення гарантує безпеку використання електроприладів та захищає вас від ризику ураження електричним струмом.

На значній частині нашої країни (особливо в сільській місцевості) система електропередач старого зразка. Наявність захисного заземлення в них не передбачено або вони перебувають у такому стані, що просто не задовольняють вимоги електробезпеки. Тому власникам приватних будинків доводиться самим робити заземлення.

Чи потрібне заземлення в приватному будинку

При пробої ізоляції проводу на металевому корпусі незаземленого приладу з'являється потенціал. Якщо торкнутися такого пристрою, то можна отримати удар струмом. У найкращому разі вас трохи «пощипає», а в гіршому – отримайте серйозні травми, несумісні із життям.

Чому ж людина потрапляє під напругу? Струм іде шляхом найменшого опору. А прагне він у землю, оскільки вона має велику електроємність. Тому при контакті з несправним приладом ваше тіло (що має опір порядку 1 ком) стає єдиним провідником.

Але що, якщо «запропонувати» струму легший шлях, з'єднавши корпус обладнання із землею металевим провідником меншого опору? У цьому випадку більшість заряду піде вже по ньому.

Крім забезпечення безпеки, заземлення дозволяє:
• стабілізувати роботу електроустановок;
• захистити пристрої від стрибків напруги;
• зменшити мережеві перешкоди, і навіть інтенсивність електромагнітних випромінювань підвищеної частоти.

Важливо: Заземляти потрібно всіх споживачів, що працюють від мереж напругою понад 42 В змінного та 110 В постійного струму.

Чим заземлення відрізняється від громовідведення

Багато хто помилково плутає заземлення в приватному будинку своїми руками 220В і 380В з громовідводом або, точніше сказати, блискавковідводом. Насправді різниця є. Заземлення робиться для того, щоб надмірна електрика, що виникла в електромережі, йшла в землю, не перевантажуючи при цьому електричні ланцюги. Блискавковідвід також відводить атмосферний електричний заряд у землю. Але контур заземлення працює завжди, а ось блискавковідведення – тільки тоді, коли в нього вдарить блискавка.

Якщо вам потрібний монтаж громовідводу в приватному будинку своїми руками, то не варто навантажувати його функціями звичайний контур заземлення. Чому? Тому що блискавковідведення має зарядити атмосферну електрику в землю таким чином, щоб він не проходив через будинок. В іншому випадку провідник або його кріплення можуть нагрітися до дуже високої температури, що може призвести до виникнення пожежі.

При монтажі контуру заземлення варто враховувати, що струм у ньому набагато менший, ніж від блискавки. Крім того, встановлення контуру передбачає двосторонній процес: струм йде не лише до нульової жили, а й від неї.

Тобто, якщо змонтувати заземлення в приватному будинку своїми руками 220В і 380В і поєднати його з функціями громовідводу, то заряд від блискавки може не повністю піти в землю, а повернутися у внутрішню мережу. Через це може виникнути навантаження мережі, вихід з ладу електроприладів або пожежа.

Тож чи можна поєднати контур заземлення та блискавковідведення? Так, якщо використовувати для цього спеціалізовані контури фабричного виробництва. Вони дозволять вам поєднувати дві функції, але вартість такого контуру буде вищою, ніж двох незалежних пристроїв.

Влаштування заземлення в приватному будинку

Контур заземлення являє собою пристрій із двох підсистем: внутрішньої та зовнішньої. Дві траси з'єднуються у розподільчому щитку. Друга частина розміщується на вулиці та складається з електродів, які з'єднані металевими пластинами та вкопуються в землю.

Від такого пристрою проводиться металева шина, яка приєднується до головного щитка. Принцип функціонування конструкції такий, що з контакту людини з електричним устаткуванням струм спрямовується у ґрунт не через тіло, а через спеціальний провідник.

При цьому можна зробити різні види заземлення у приватному будинку своїми руками. 380в вимагає трохи іншого підходу. У людини показник опору – 1 ком, а у механізму – 4 Ом. Електричний струм вибирає найшвидший і найпростіший шлях до землі, який має нижчий опір.

До складу заземлювального пристрою входять:
1. Заземлювач – це елемент, який стикається з ґрунтом і здійснює спуск та розподіл струму. У приватних будівлях застосовуються природні види приладів із сталевого трубопроводу, захисного покриття силового кабелю та залізобетонної частини фундаменту чи колони.
2. Провідник, що заземлює, являє собою деталь, яка з'єднує електричну установку і заземлювач.

Застосовуються три елементи вертикального типу, а також три горизонтальні смуги, які з'єднують вертикальні елементи. Сталева смуга використовується як провідник між розподільним щитом і контуром заземлення.

При монтажі використовуються дві схеми:
• У вигляді трикутника робиться замкнута схема.
• Лінійна виконуються із послідовно з'єднаних перемичок.

Популярний контур у вигляді рівнобедреного трикутника. Його мають у своєму розпорядженні на відстані декількох метрів від фундаменту будівлі. При цьому викопується траншея, куди забиваються сталеві елементи. Потім по периметру монтується смуга зі сталі.

Взагалі контури заземлення можуть бути у вигляді трикутника, прямокутника, овалу, лінії або дуги. Оптимальний варіант для приватного будинку – трикутник, але цілком підійдуть інші.

Трикутник

Заземлення в приватному будинку або на дачі найчастіше роблять із контуром у вигляді рівнобедреного трикутника. Чому так? Тому що за такої будови на мінімальній площі отримуємо максимальну площу розсіювання струмів. Витрати на пристрій контуру заземлення мінімальні, а параметри відповідають номам.

Мінімальна відстань між штирями у трикутнику контуру заземлення – їх довжина, максимальна – подвоєна довжина. Наприклад, якщо штирі забиваєте на глибину 2,5 метра, то відстань між ними має бути 2,5-5,0 м. У цьому випадку при вимірі опору контуру заземлення отримаєте нормальні показники.

Під час робіт не завжди виходить зробити трикутник строго рівнобедреним - каміння трапляється в потрібному місці або інші важкопрохідні ділянки ґрунтів. В цьому випадку можна штирі зрушувати.

Лінійний контур заземлення

У деяких випадках простіше зробити контур заземлення у вигляді півкола або ланцюжка штирів, збудованих у лінію (якщо немає вільної ділянки відповідних розмірів). У цьому випадку відстань між штирями також дорівнює або більше довжини самих електродів.

Недолік такого способу - для отримання потрібних параметрів потрібна більша кількість вертикальних електродів. Так як забивати їх - ще задоволення, за наявності мета намагаються зробити трикутний контур.

Елементи контуру заземлення

Схема заземлення в приватному будинку включає такі елементи:
1. три заземлювачі вертикального типу, які вбиваються в ґрунт, вони можуть бути виконані у формі куточка;
2. три горизонтальні сталеві смуги, які з'єднують між собою вертикальні заземлювачі;
3. сталева смуга, яка виступає в ролі провідника між контуром заземлення та розподільчим щитом.

Для контуру заземлення не можна використовувати арматуру, оскільки її поверхня швидко окислюється, і навіть дозволяє рівномірно розподіляти електричний струм.

Зазвичай контур заземлення виконується у вигляді рівнобедреного трикутника, який знаходиться на відстані 1-3 м від фундаменту будинку. Саме на цій відстані викопується траншея глибиною близько метра, в яку укладаються горизонтальні елементи контуру. Сталеві вертикальні елементи вбиваються на глибину близько 3 м таким чином, щоб на поверхні залишалося приблизно 20 см.

Потім по периметру контуру приварюється сталева смуга, яка з'єднує вертикальні штирі. Залізна жила для заземлення кріпиться до корпусу розподільного щита болтами. Як зробити контури заземлення у приватному будинку ефективнішими?

Для цього місце стику жили та контуру заземлення потрібно ретельно зачистити. Також один з варіантів - прокладання сталевої смуги з площею перерізу не менше 16 мм від розподільного щита до контуру.

Ще один варіант підвищення ефективності заземлення - це заміна сталевої жили на плоску сталеву смугу. Через більшу площу зіткнення з ґрунтом провідність струму в неї також вища. Однак сталеву смугу укласти в ґрунт складніше, ніж жилу, її доводиться укладати в ґрунт по шматках, а потім зварювати їх між собою. У цьому використовується виключно метод зварювання.

Якщо ви читали або чули, як зробити правильне заземлення в приватних будинках, то ви, напевно, знаєте, що використання для з'єднання елементів конструкції болтів може призвести до дуже негативних наслідків. Справа в тому, що болти досить швидко окислюються, через що контур перестає проводити електрику. З тих же причин не можна фарбувати раму контуру, тому що через фарбу струм перестає проходити в землю.

Якщо при облаштуванні контуру заземлення ніяк не обійтися без використання болтів, то вони повинні розташовуватися над поверхнею ґрунту, бути надійно затягнутими і ретельно зачищені. Іноді болти слід змащувати спеціальним струмопровідним мастилом.

У чому різниця занулення та заземлення

Багато хто помилково плутає ці два терміни, хоча між ними є дуже велика різниця. Занулення призначене для використання на промислових підприємствах, але більшість забудовників нехтує цим правилом, встановлюючи контури занулення у житлових будинках. Це не зовсім безпечно і робиться або через брак знань, або за бажання зекономити.

Якщо в однофазній системі електропроводки встановлюється трипровідний кабель (нуль, земля, фаза), а в трифазній - п'ятипровідної (три фази замість однієї), то це точно заземлення без занулення.

Важливо пам'ятати, що занулення розраховане лише на ймовірність короткого замикання та не виконує функції заземлення. Така функція дуже корисна при використанні промислового обладнання, але абсолютно непотрібна в побутових умовах, навіть навпаки. Наприклад, якщо до електроприладу підведено нульовий провід, то у разі його обгорання або якщо ви випадково переплутаєте нуль із фазою, то обладнання може перегоріти.

Якщо ви вирішили монтувати разом з комплектом заземлення для приватного будинку і занулення, то вкрай рекомендується додатково встановити захисне обладнання. Наприклад, великою популярністю користується обмежувач напруги та пристрій захисного відключення апаратури.

Матеріал для контуру заземлення

Контур заземлення складається з вертикальних та горизонтальних заземлювачів.

Матеріал, з якого не рекомендується робити вертикальні заземлювачі:
• рифлена арматура;
• кругла сталь діаметром не більше 10мм.

Із чого можна робити:

1. кругла сталь 14мм та більше (меншим діаметром електрод проблематично забити в землю);
2. сталевий куточок розмірами мінімум 40*40*5.

Кінець куточка або круглої сталі зрізають на кут 30 градусів. Це найоптимальніший кут для входження сталі в землю.

Інструменти

Виконавши розрахунок та вибравши схему контуру заземлення, можна перейти до купівлі матеріалів.

Для створення конструкції своїми руками знадобляться:
• прути з чорної сталі діаметром 16 мм або більше – вертикальні електроди;
• сталева смуга (шина) перетином 5×40 мм – горизонтальний заземлювач;
• мідний провід із перетином мінімум 10 квадратних міліметрів – з'єднання контуру з розподільчим щитом;
• болти діаметром 10 мм;
• чорна фарба для зовнішніх робіт чи мастика.

Важливо: Будівельна арматура не підходить для використання як стрижні заземлення. Справа в тому, що зовнішній шар таких лозин розжарений, тому електричний струм розподіляється по перерізу нерівномірно. А це, своєю чергою, призводить до руйнування металу. Крім того, арматура схильна до корозії.

Кількість та розміри матеріалів вибираються відповідно до розрахункових даних.

Крім цього, нам знадобляться такі інструменти та обладнання:
1. лопата (розробка ґрунту);
2. зварювальний апарат (з'єднання елементів контуру);
3. болгарка (обрізання матеріалів);
4. плоскогубці (загин горизонтальної смуги);
5. кувалда та перфоратор бажано зі спеціальною насадкою під прути (забивання вертикальних електродів).

Усі штирі контуру з'єднуються між собою металозв'язком.

Її можна зробити з:
• мідного дроту перетином менше 10 мм2;
• алюмінієвого дроту перерізом не менше 16 мм2;
• сталевий провідник перетином не менше 100 мм2 (зазвичай смуга 25*5 мм).

Найчастіше штирі між собою з'єднуються за допомогою сталевої смуги. Її приварюють до куточків або оголовків дроту. Дуже важливо щоб якість зварного шва була високою - від цього залежить чи пройде ваше заземлення випробування чи ні (чи відповідатиме вимогам - опір менше 4 Ом).

При використанні алюмінієвого або мідного дроту до штиря приварюють болт великого перерізу, до нього вже кріплять дроти. Провід можна накрутити на болт та притиснути шайбою з гайкою, можна провід закінчити роз'ємом відповідного розміру. Головне завдання те саме - забезпечити хороший контакт. Тому не забудьте зачистити болт і провід до чистого металу (можна обробити шкіркою) і добре піджати для хорошого контакту.

Контур заземлення у приватному будинку своїми руками

Спочатку розберемося із формою заземлювача. Найбільш популярний – у вигляді рівностороннього трикутника, у вершинах якого забиті штирі. Є ще лінійне розташування (ті ж три штуки, тільки в лінію) та у вигляді контуру – штирі забиваються навколо будинку з кроком близько 1 метра (для будинків площею понад 100 кв. м). Штирі між собою з'єднані металевими смугами – металозв'язком.

Від краю вимощення будинку до місця встановлення штирі має бути не менше 1,5 метрів. На вибраній ділянці копають траншею у вигляді рівностороннього трикутника зі стороною 3 м. Глибина траншеї 70 см, ширина - 50-60 см - щоб було зручно варити. Одну з вершин, як правило, розташовану ближче до будинку, з'єднують із будинком траншеєю, що має глибину не менше 50 см.

У вершинах трикутника забивають штирі (круглий пруток або куточок завдовжки 3 м). Над дном котловану залишають близько 10 см. Зверніть увагу, що заземлювач на виводять на поверхню землі. Він знаходиться нижче за рівень грунту на 50-60 см.

До виступаючих частин стрижнів/куточків приварюють металозв'язок - смугу 40*4 мм. Створений заземлювач із будинком з'єднують металевою смугою (40*4 мм) або круглим провідником (перетином 10-16 мм2). Смугу зі створеним трикутником із металу теж зварюють. Коли все готово, місця зварювання очищають від шлаку, покривають антикорозійним складом (не фарбою).

Після перевірки опору заземлення (загалом воно має перевищувати 4 Ом), траншеї засипають землею. У ґрунті не повинно бути великого каміння або будівельного сміття, земля пошарово утрамбовується.

На вході в будинок до металевої смуги від заземлювача приварюють болт, до якого кріпиться мідний провідник в ізоляції (зазвичай забарвлення заземлюючих проводів - жовта із зеленою смугою) перетином жили не менше 4 мм2.

Контур заземлення ПУЕ норми

В електрощитку заземлення підключається до спеціальної шини. Причому, тільки на спеціальний майданчик, начищений до блиску і змащений консистентним мастилом. Від цієї шини «земля» підключається до кожної лінії, яка розлучається по будинку. Причому «землі» окремим провідником за нормами ПУЕ є неприпустимою - лише у складі загального кабелю. Це означає, що, якщо у вас проводка розведена двожильним проводом, вам доведеться її повністю змінювати.

Монтаж заземлення

1. Спочатку готуємо вертикальні заземлювачі. Нарізаємо їх за допомогою болгарки відповідно до розрахункових даних. Потім кінці штирів сточуємо під конус. Робиться це для того, щоб електрод легше входив у землю.
2. Потім нарізаємо сталеву смугу. Довжина кожного відрізка має бути трохи більшою від сторони трикутника (приблизно на 20–30 сантиметрів). Кінці смуг бажано заздалегідь обігнути плоскогубцями для щільного контакту зі штирями під час зварювальних робіт.
3. Беремо підготовлені штирі та забиваємо їх у вершинах трикутника. Якщо земля піщана та електроди легко заходять, то можна обійтися кувалдою. Але якщо щільність ґрунту велика або часто трапляються камені, то доведеться використовувати потужний перфоратор або навіть бурити свердловини. Стрижні забиваємо так, щоб вони виступали над основою траншеї приблизно на 20-30 сантиметрів.
4. Далі беремо металеву смугу 40х5 міліметрів і прихоплюємо її зварюванням до штирей. У результаті у вас вийде контур як рівностороннього трикутника.
5. Тепер робимо підведення контуру до будівлі. Для цього також використовуємо смугу. Її потрібно вивести та зафіксувати біля стіни (по можливості поблизу розподільчого щита).

Тестові роботи на працездатність

Після виконання виконується обов'язкова перевірка. Для цього до одного кінця контуру приєднується лампочка. Контур зроблено правильно, якщо лампа яскраво світить. Також працездатність перевіряється за допомогою заводського приладу – мультиметра.

Чому не можна робити окремі заземлення

Переробляти проводку у всьому будинку, звичайно довго і дорого, але якщо ви хочете без проблем експлуатувати сучасні електроприлади та побутову техніку, це необхідно. Окреме заземлення певних розеток є неефективним і навіть небезпечним. І ось чому. Наявність двох або більше таких пристроїв рано чи пізно призводить до виходу обладнання, що включене в ці розетки.

Вся справа в тому, що опір контурів залежить від стану ґрунту в кожному конкретному місці. У якійсь ситуації між двома пристроями заземлення виникає різниця потенціалів, що призводить до поломки обладнання чи електротравми.

Як правило, електроживлення у приватних будинках здійснюється повітряними лініями із системою заземлення TN-C. У такій системі нейтраль джерела живлення заземлена, а до будинку підходять фазний провід L та суміщений нульовий захисний та робочий провід PEN.

Після того, як у будинку здійснено монтаж власного контуру заземлення необхідно провести його підключення до електроустановок будинку.

Зробити це можна двома способами:
• переробити систему TN-C систему заземлення TN-C-S;
• здійснити підключення будинку до контуру заземлення за системою ТТ.

Підключення будинку до контуру заземлення за системою TN-C-S

Як відомо, в системі заземлення TN-C не передбачено окремого захисного провідника, тому в будинку переробляємо систему TN-C на TN-C-S. Здійснюється це поділом у поєднаного нульового робочого та захисного PEN провідника, на два окремі, робочий N та захисний PE.

І так, до вашого будинку підходять два дроти живлення, фазний L і суміщений PEN. Щоб отримати в будинку трижильну електропроводку з окремим фазним, нульовим та захисним проводом необхідно у вступному електрощиті будинку зробити правильний поділ системи TN-C на TN-C-S.

Для цього встановіть у щиті шину яка металево пов'язана зі щитом, це буде шина заземлення РЕ до неї підключатиметься PEN провідник з боку джерела живлення. Далі від шини РЕ йде перемичка на шину нульового робочого провідника N, шина нульового провідника повинна бути ізольована від щита. Та й фазний провід підключаєте на окрему шину, яка теж ізольована від щита.

Після цього необхідно з'єднати електрощит з контуром заземлення будинку. Це робиться за допомогою мідного багатожильного дроту, один кінець дроту з'єднуєте з електрощитом, інший кінець кріпите до заземлюючого провідника за допомогою болта на кінці, який для цієї мети і був спеціально приварений.

Підключення будинку до контуру заземлення за системою TТ

Для такого підключення не потрібно проводити жодних поділів PEN провідника. Фазний провід підключаєте до ізольованої від щита шини. Поєднаний PEN провідник джерела живлення підключаєте до шини, яка ізольована від щита і надалі вважаєте PEN просто нульовим дротом. Потім підключаєте корпус щита до контуру заземлення будинку.

Як видно із схеми, контур заземлення будинку не має жодного електричного зв'язку із PEN провідником. Підключення заземлення у такий спосіб має кілька переваг у порівнянні з підключенням по системі TN-C-S.

У разі відгорання PEN провідника з боку джерела живлення всі споживачі будуть підключені до вашого заземлення. А це загрожує багатьма негативними наслідками. А так, ваше заземлення не матиме зв'язку з PEN провідником, це гарантує нульовий потенціал на корпусі ваших електроприладів.

Часто зустрічається і таке, коли на нульовому провіднику через нерівномірне навантаження по фазах (перекіс фаз) з'являється напруга, яка може досягати значень від 5 до 40 В. І коли є зв'язок між нулем мережі та захисним провідником, на корпусах вашої техніки також може виникатиме невеликий потенціал.
Звичайно, при виникненні такої ситуації має спрацювати ПЗВ, але навіщо сподіватися на ПЗВ. Краще і правильніше не випробовуватиме долю і не доводитиме до такої ситуації.

З розглянутих способів підключення контуру заземлення будинку можна дійти невтішного висновку, що система ТТ у приватному будинку безпечніша проти системою TN-C-S. Недоліком використання системи заземлення ТТ є її дорожнеча. Тобто, при застосуванні системи ТТ обов'язково повинні встановлюватися такі захисні пристрої, як реле напруги.

Також хотілося відзначити, що необов'язково робити контур як трикутника. Все залежить від зовнішніх умов. Можна розташовувати горизонтальні заземлювачі у будь-якому порядку, по колу чи одній лінії. Головне, щоб їхня кількість була достатньою для забезпечення мінімального опору заземлення.

Готові комплекти заземлення для приватного будинку

Незважаючи на те, що самостійна купівля та монтаж контуру заземлення обходиться дешевше, домашні майстри все частіше набувають готових комплектів заземлення для дачі або приватного будинку. Їх монтаж простіший, а значить швидше.

Однак купити заземлення для приватного будинку, ціна якого вища, ніж на матеріал, з якого воно виготовляється, не всім прийнятно. Спробуємо узагальнити середні ціни на такі комплекти по Росії станом на січень 2018 року:

Приблизно так розподіляються ціни вироби російському ринку. Однак, купити готові комплекти – це половина справи. Потрібно ще й змонтувати контур. У середньому вартість монтажних робіт із заземлення приватного будинку варіюється від 10 000 до 20 000 руб. залежно від регіону.

Загалом виходить не така висока вартість за безпеку рідних, які проживають у будинку. А тому економити на заземленні не варто. Якщо придбати лише матеріал (куточок, шини), ціна за роботу із заземлення приватного будинку може значно зрости і про це забувати не варто.

Монтаж заземлення самотужки - це досить трудомісткий процес, тому, якщо у вас немає часу, бажання чи навичок, то набагато простіше замовити вже готові комплекти популярних виробників:
1. 10Ом – популярний вітчизняний виробник, який пропонує комплекти заземлення для монтажу на глибину. Глибина установки варіюється в межах від 6 до 30 м, а ціни - від 6000 до 25000 рублів;
2. ZandZ – універсальні заземлювачі у вигляді одного або кількох електродів збірного типу із нержавіючої сталі. Монтуються на глибину до 10 м, ціна залежить кількості електродів, глибини монтажу та інших параметрів. Середня вартість комплекту для монтажу на 5 м – 23 000 рублів;
3. Galmar – ще один найпопулярніший виробник збірних електродів для заземлення. Монтаж можливий на глибину до 30 м, обійдеться такий комплект 42000 рублів;
4. Elmast – комплекти заземлення вітчизняного виробника. Виготовляються з нержавіючої сталі, поставляються у розібраному вигляді, можуть монтуватись на різну глибину. Характеризуються тривалим терміном експлуатації. Відмінна риса даних заземлювачів - висока стійкість до агресивних хімічних середовищ та несприятливих природних впливів. Середня ціна комплекту для монтажу на 6-метрову глибину – 9000 рублів;
5. Ezetek – відносно недорогі комплекти із середніми експлуатаційними характеристиками. Вигідна перевага комплекту для монтажу на глибину 6 м – ціна 6000 рублів.

Існує безліч інших виробників, які пропонують як вже повністю готові комплекти для заземлення приватного будинку, так і окремі комплектуючі. Довіряти у цьому питанні варто лише перевіреним компаніям.

Багатьом власникам приватних будинків не з чуток знайома проблема зі старою і ветхою проводкою, до якої може бути дуже складно підвести заземлення. Єдиний вірний варіант у такому разі – це повна заміна старої проводки на нову. Однак далеко не кожному це по кишені, тому іноді доводиться обходитися тим, що є.

Якщо немає можливості замінити всю проводку, то потрібно хоча б встановити нові вимикачі та розподільні коробки. При цьому не потрібно змінювати схему їхнього розташування. При встановленні нових розеток дуже важливий момент – контроль проводів заземлення. Вони повинні перебувати у розподільних коробках і виходити на шину заземлення через розподільний щит. Її кріплення вмонтовується на корпус щита.

Ще один відносно простий та дешевий варіант того, як правильно зробити заземлення у приватних будинках – повне відключення старої проводки. У такому випадку вона просто від'єднується від щита і залишається в стіні, а нове проведення прокладається зовні. Для цієї мети добре послужать пластикові кожухи, а нові вимикачі та розетки можна встановлювати у вже отворах у стінах.

Для оновлення розподільних коробок, достатньо буде лише прибрати з них старі дроти.

Нова схема проведення збирається відносно просто, якщо під рукою є всі необхідні комплектуючі:
• кабель-канали для захисту зовнішньої проводки;
• дроти;
• розетки, вимикачі та розподільні коробки.

Якщо вам потрібно провести нову проводку в старому будинку та провести до електричного обладнання заземлення, доведеться також встановлювати новий розподільчий щит. При цьому стару проводку можна залишити, але підключати до неї варто малопотужні електроприлади.

Капітальний ремонт електропроводки в старому будинку – це довго і дорого, бюджетніший варіант убезпечити себе від пожежі та можливості короткого замикання – це доповнити цьому електропроводки одним проводом заземлення. Його можна навіть не укладати усередині стіни, а просто прокласти у пластиковому кабель-каналі.

Переваги такого варіанту очевидні: кабель-канал відмінно вписується в будь-який інтер'єр і добре кріпиться до будь-якого матеріалу. Канал зазвичай проводиться між розподільними коробками, і навіть від розподільного щита. У кожній всі заземлювальні дроти повинні бути з'єднані між собою і виходити на шину, що заземлює.

Як правильно зробити заземлення у приватному будинку

Якщо пристрій виконується своїми руками, слід враховувати такі правила:
• Металеві елементи можуть покритися корозією, що збільшить опір матеріалу.
• При високій вологості ґрунту потрібно застосовувати прилади та елементи з гальванічним покриттям.
• Не рекомендується монтувати контур поруч із трубопроводами, де ґрунт може прогріватися.
• Електроди краще з'єднувати за допомогою зварювання.
• Між електродами має бути відстань, що перевищує їх довжину.
• Елементи повинні розташовуватися нижче за глибину промерзання.
• Опір усієї системи не повинен перевищувати 4 Ом.

Необхідність заземлення у приватному будинку незаперечна. Захист рідних та близьких від можливого отримання різних електротравм – це гарантія безпечного проживання у своєму будинку. Але що робити, якщо приватна хата вже збудована і в ній немає заземлення?

Тоді доводиться виконувати його самостійно або наймати електриків для виконання всіх робіт. Але насправді, в його пристрої немає нічого складного, виконати роботи зі створення заземлювального контуру здатний будь-який господар, який вміє поводитися з болгаркою та зварювальним апаратом. Тому розберемо питання докладно за пунктами.

У процесі експлуатації електроприладів, на них впливають безліч різних факторів:

1. Вібрація з роботи.
2. Конденсат вологиз повітря,
3. Перепади температуриі багато іншого.

Відповідно, з часом зростає ймовірність, що буде порушено ізоляцію проводів або інших струмопровідників і станеться коротке замикання на корпус приладу. Це небезпечна ситуація і наслідки можуть бути різні.

Розглянемо 4 основні варіанти:

1. Заземлення не зроблено, захисний автомат відсутній.Це найнебезпечніша ситуація, у такому разі про пробої струму на корпус можна дізнатися, коли людина отримає електротравму. Ступінь ураження організму залежить від багатьох факторів і може спричинити смерть.
2. Заземлення зроблено, захисний автомат відсутній.Так як запобіжник спрацьовує при перевищенні витоку струму певних меж, то не завжди при проби струму на корпус електроприладу відбувається відключення електроживлення. Тому можливий електричний удар з напругою до 100 вольт. Це може завдати серйозного пошкодження і є смертельно небезпечним для людей, які мають кардіостимулятори.
3. Заземлення відсутнє, захисний автомат встановлений.У цьому випадку, автомат не спрацює, якщо стався пробій струму на корпус. Вимикання живлення буде, лише коли людина торкнеться корпусу, і матиме контакт з іншим провідником. Тобто тіло людини замикає ланцюг і відбувається витік струму. У цьому випадку спрацює ПЗВ протягом 0,1 – 0.3 сек. та вимкне живлення. Удар буде слабким, але неприємним.
4. Виготовлено заземлення та встановлено захисний автомат.Тільки в цьому випадку гарантується безпека. При проби струму на корпус відбудеться витік струму через заземлення. Протягом 01 – 03 сек. спрацює ПЗВ та відключить харчування. Якщо ж витік буде занадто великий, то може спрацювати і запобіжник, надійно захищаючи людей від .

Тільки встановлення всіх систем захисту дозволить убезпечити людей, які проживають у будинку, тому не варто нехтувати технікою безпеки.

Необхідні матеріали та інструменти

Для монтажу потрібно:

1. Металеві штирі(арматура, труби, профіль або куточки) у кількості, достатній для створення електродів.
2. Металева смугашириною 50 – 100 мм, товщиною щонайменше 3 мм. Довжина смуги визначається довжиною контуру заземлення та розраховується заздалегідь.
3. Смуга металу із нержавіючої сталі.Ширина також 50 - 100 мм. Вона використовується як струмопривідний елемент, тому її довжини має вистачити, для укладання від стіни будинку до контуру.
4. Зварювальний апарат.Тільки зварне з'єднання дозволить забезпечити достатню електропровідність між елементами. Для варіння нержавіючої сталі необхідно використовувати спеціалізовані електроди, якими потрібно запастися заздалегідь.
5. Чернівці.Метал необхідно буде нарізати та заточити електроди, щоб полегшити процес їх забивання.
6. Кувалда.Найпростіше викопати яму глибиною півметра – метр і забити штирі на потрібну довжину, ніж закопувати їх чи бурити свердловини.
7. Болт М8-М10В кінці смуги з нержавіючої сталі встановлюється болт для приєднання дроту, виведеного з будівлі.
8. Мідний провід, перерізом не менше 6 мм2.Він кріпиться за допомогою болта до струмопривідної пластини і виводиться в розподільчий щит для підключення до загального контуру заземлення.

Покрокова інструкція з монтажу у приватному будинку

Процес монтажу конструкції складається з наступних кроків:

1. На вибраному місцікопаємо яму або траншею для електродів і траншею до будинку для струмопровідної смуги. Глибина має бути такою, щоб верхній зріз штирів був на 20 -30 сантиметрів вище дна. Так буде зручніше виконувати зварювальні роботи. Якщо копаєте траншею, то візьміть до уваги її ширину. У занадто вузькій, буде незручно працювати і краще витратити зайву годину на земляні роботи, ніж потім вдвічі довше займатися вбиванням електродів і монтажем смуг.
2. У землю вбиваються майбутні електроди.Для полегшення цієї дії має сенс змастити метал та періодично проливати водою у місце вбивання. Буде невеликий бруд, але процес йтиме легше.
3. Монтаж контуру.Смуги металу приварюються до електродів, потім місця зварювання покриваються антикорозійним покриттям. Цим не можна нехтувати, оскільки метал перебуватиме у землі і активно піддаватиметься корозії. А цілісність контуру є гарантією роботи контуру.
4. Монтаж струмопривідного провідника.Смуга з нержавіючої сталі укладається на дно траншеї, одним кінцем приварюється до заземлюючого контуру, а іншим виводиться біля стіни над рівнем землі. Висновок повинен бути вертикальним, щоб був мінімальний рівень розсіювання заряду, що передається, по поверхні грунту.
5. Закопування ям.Весь монтаж зроблено, і ями можна засипати.
6. На виведену частину струмопривідної смугиза допомогою болта кріпиться мідний провід, який потім виводиться у розподільний щиток будівлі.

Перевірка

Коли монтаж заземлення закінчено, необхідно перевірити його.Для цього потрібний спеціальний прилад. У силу своєї специфічності та високої вартості, він мало поширений у професійному середовищі, тому знайти його складно.

Є спосіб провести перевірку з використанням вольтметра та омметра, але сам процес її виконання та обробка отриманих результатів потребує спеціальних знань з електрики. Тому вона не підходить для більшості людей.

Але не варто опускати руки та сподіватися, що все зроблено правильно.

Є простий спосіб перевірити працездатність заземлення:

1. Для цього встановлюється розетка, В якій фаза підключена як звичайно, а замість нуля підключається провід, що веде до заземлення.
2. Потім до цієї розетки включається звичайна настільна лампа злампи розжарювання. Чим яскравіше світиться лампа, тим краще працює контур.
3. ВідповідноЯкщо встановлено ПЗВ, то буде яскравий спалах, а потім спрацює автоматика.
4. Після перевіркинеобхідно повернути розетку в нормальний стан, інакше автоматика вимикатиметься при кожному її використанні.

Принцип дії

Мета встановлення заземлення– це відвести електричний струм у бік від людей, у разі пробою живлення на корпус. Тому, разом із пристроєм захисного відключення (ПЗВ), воно відіграє роль індикатора неполадки.

Якщо відбувається пробою струму, завдяки заземленню відразу виникає великий витік, через це ПЗВ відключає живлення. І власнику стає зрозуміло, що з електроприладами в будинку щось не так і необхідно вживати заходів.

Розглянемо поетапно всю ситуацію:

1. З якоїсь причинистався пробою струму. Не важливо, чи це пролита вода, облізла від часу електропроводка або якась ще причина, пробою стався.
2. Оскільки корпус заземлений, Струм починає йти по дроту заземлення на електроди, вкопані на вулиці.
3. Завдяки великій площі електродів, напруга падає та розсіюється в навколишньому ґрунті.
4. Пристрій захистуспрацьовує, через велику втрату струму і відключає живлення ланцюга. Витік струму припиняється.

Ці 4 етапи відбуваються за 0,1 - 0,3 секунди, тому людина може навіть не встигнути помітити, що сталося, коли автоматика убезпечить її від отримання електротравми.

Пристрій у приватному будинку

Контур заземлення влаштований дуже легко. Це кілька штирів вкопаних або вбитих на достатню глибину і сполучених між собою смугами із заліза шириною 5-10 см. Від них відходить смуга з нержавіючої сталі до будинку, а до неї відбувається виведення заземлення.

Розташування електродів великої ролі не грає, але найпоширеніші такі схеми:

1. Рядна.Штирі заглиблюються на одній лінії, до крайнього приварена струмопривідна смуга. Недоліком є ​​відсутність другого контуру, якщо з'єднання смуг і електродів буде порушено, то працюватиме тільки той штир, до якого кріпиться смуга, що струмоприводить.
2. Трикутна.Найпопулярніша схема, зважаючи на свою простоту. Штир розташовують у вигляді рівностороннього трикутника, з'єднують смугами із заліза і до одного з кутів приварюють струмопривідну смугу. Наявність замкнутого контуру гарантує роботу заземлення навіть якщо одна смуга буде пошкоджена або погано приварена.
3. Прямокутна.Аналогічна трикутна, але контур вариться у вигляді квадрата або прямокутника.
4. Кругова.Варіант, коли штирі заглиблюються по колу чи овалу. Переваги такі самі, як і в попередніх двох, але складніші у виконанні.

Розрахунок

Процес точного розміру заземлювального контуру та кількості необхідних електродів дуже складний і бере до уваги безліч факторів.

Однак, для приватного будинку висока точність і використання складних формул не потрібна, достатньо лише приблизного розрахунку, який із запасом перекриє можливі витоки струму.

Кількість електродів в першу чергу залежить від ґрунту та рівня пролягаючих ґрунтових вод:

1. Якщо грунт піщаний або супіщаний, містить камені та гравій, то вона має високий опір.
2. Глинистий ґрунтта різні суглинки краще підходять.
3. Найнижчим опороммають зольні та засолені ґрунти.

Тому, у першому випадку потрібно 7-10 електродів, у другому 5-7, а третьому досить 3-5 штук. Високий рівень залягання грунтових вод дозволяє обійтися мінімальною кількістю електродів, якщо грунт сухий і до води далеко, то варто збільшити їх кількість.

Довжина електрода також має значення.Стандарт безпеки NEC вимагає, щоб нижній кінець штиря був на глибині щонайменше 2,4 метра від рівня землі. Для досягнення повноцінного заземлення, краще буде, якщо він дійде до позначки 3 м.

Верхній край повинен відстояти від поверхні щонайменше на 0,5 метра. Довжина штиря розраховується залежно від ваших побажань та можливостей. Перетин не повинен бути меншим ніж 1,5 см, якщо це прут або арматура, якщо це куточок або профіль, то мінімальний розмір 30 на 30 мм.

Правила та вимоги до заземлення

1. Важливо правильно розмістити електроди у землі.Між ними відстань не повинна бути меншою за метр, ідеальною вважається 1,8 – 2 м. Тоді навіть висока напруга розсіюватиметься у ґрунті без проблем, робота електродів буде незалежною.
2. Також варто грамотно вибрати місце для закапування контуру.У разі спрацьовування, навколо нього буде розсіяний заряд електричного струму. Тому важливо вибрати місце так, щоб у радіусі 1-2 м від нього не було людей. Це може бути місце в середині клумби або під альпійською гіркою, до якої рідко хтось близько підходить, воліючи милуватися з деякої дистанції. Сила струму буде невеликою та серйозною електротравми отримати неможливо, але здоров'я – це не та область, з якої можна жартувати.

Помилки та вартість

1. Найпоширенішою помилкоює мала відстань між електродами. У жодному разі не можна допускати, щоб воно було менше 1,5 метра. Це з тим, що сила струму зменшується в міру віддалення від електрода, якщо грунті немає заряду. Якщо ж поля від 2 електродів перетнуться, то процес розсіювання значно погіршиться і час, через який ПЗВ знеструмить мережу, збільшиться.
2. Другий за поширеністю помилкоює економія на електродах. Їх роблять 3 або 6, незалежно від типу ґрунту та рівня залягання вод. Десь цього вистачає, а десь може й не вистачити. Як і в минулому випадку, падає швидкість розсіювання заряду та збільшення спрацьовування автоматики.
3. Третя за популярністю, але з значимості помилка у тому, що ставлять ПЗВ. Сподіваючись, що заземлення рятує, захисну автоматику не монтують. Такий підхід може призвести до гігантських витоків струму, нагрівання проводів і, як наслідок, пожежі. Тільки в комплексі вони можуть забезпечити повноцінний захист, і неприпустимий монтаж одного без іншого.

Основні витрати при монтажі заземлення власноруч, це метал.Закупівля арматури та металевих смуг, залежно від розміру контуру та регіону, обходиться від 3 до 10 тисяч руб. Окремо купується лист із нержавіючої сталі, нарізається на короткі смуги та зварюється в одну. Його вартість коливається від 2, до 4 тисяч руб., Залежно від товщини.

Відповідно, мінімальні витрати на створення контуру заземлення близько п'яти тисяч, максимальні можуть становити десять і навіть більше.

Незважаючи на складність, процес виготовлення заземлення простий. Розібравши всі етапи докладно і розглянувши всі основні моменти, можна переконатися, що зробити його може будь-хто. Досить вмілий господар упорається без залучення сторонніх осіб та найманих робітників.

При проживанні в багатоквартирному будинку проблем із заземленням немає – кожен поверховий електрощит – готовий заземлюючий контур. Але якщо ви живете у приватному будинку чи на дачі, запрошувати платних фахівців зовсім необов'язково, адже можна зробити пристрій заземлення у приватному будинку своїми руками. 220 - сильна подача струму, тому ігнорувати заземлення небезпечно для життя.

Перш ніж взятися за самостійне виготовлення заземлювального контуру, потрібно розібратися, навіщо взагалі потрібно заземлювати електроприлади. Це допоможе відповідально поставитись як до вибору схеми та матеріалів заземлювального контуру, так і до процесу його виготовлення.

Захист від перешкод

Проблема перешкод стосується переважно власників високоякісної звуковідтворювальної/звукозаписної апаратури та ПК. Вбудовані в такі прилади мережеві фільтри «збирають» імпульсні перешкоди з мережі живлення і відправляють їх на шасі приладу, а у випадку з ПК і на металевий кожух.

Фрагмент схеми блоку живлення ПК (фільтр обведений червоним)

Якщо корпус приладу не з'єднаний із землею (клема PE на мережному вилці), то всі перешкоди залишаються на кожусі і створюють навколо нього електромагнітне поле, яке наводить перешкоди сигнальним проводам, мікрофонам, навушникам.

Кожен, хто стикався з такою проблемою, знає, що позбутися таких перешкод важко. Ніяке екранування і суперкабелі проблему не вирішують - наведення з корпусу проникає у зовнішні пристрої навіть по обплетці, що екранує сполучного дроту. Але варто з'єднати корпус того ж ПК з батареєю централізованого опалення або водопроводом, як фон у навушниках чи колонках зникає чудовим чином.

Якщо перешкода при звуковідтворенні становить хоч і серйозне, але лише незручність, то напруга, що потрапила з тієї чи іншої причини на кожух пристрою, може загрожувати життю. Найгірше те, що несправність обладнання при пробої ізоляції на корпус часто не виявляється- пристрій працює і на вигляд абсолютно справно. Але варто людині торкнутися кожуха тієї ж пральної машини, як через його тіло в землю (сира підлога, плитка, бетон) починає текти струм, величина якого навіть у 50-80 мА є смертельною.

Ураження людини електричним струмом при дотику до несправного обладнання

Для усунення подібної ситуації достатньо з'єднати корпус приладу із землею, і навіть несправна пральна або посудомийна машина не загрожуватиме людині. При неповному пробої напруга з кожуха просто стікатиме в землю по спеціальній шині, повний же пробій ізоляції викличе коротке замикання і спрацювання захисного обладнання - запобіжника в приладі, автомата на сходовому майданчику або в щиті будинку.

Дотик до несправного, але заземленого обладнання є абсолютно безпечним.

Для швидкого і простого з'єднання із землею всі прилади, що потребують заземлення, мають спеціальну мережеву вилку із заземлюючими контактами або клемою для підключення заземлення.

Контакти, позначені стрілками, є заземлюючими

Як зробити контур заземлення

З усього вищесказаного видно, що від надійності заземлення залежить як зручність і спокій, а й життя людей. Тому до виготовлення контуру потрібно підійти суто серйозно. Ви вмієте тримати в руках лопату та ножівку по металу та впевнені у своїх силах? Тоді за справу! Але до з'ясування, як правильно зробити заземлення у приватному будинку, необхідно вирішити питання, з чого його змайструвати та яку конструкцію вибрати.

Вибір конструкції

Основне завдання, яке потрібно вирішити при виготовленні заземлення – хороший електричний контакт контуру із землею. Здавалося б, найпростіше рішення – вкопати об'ємний металевий предмет.

Якщо у вашому розпорядженні є пара старих, але міцних бочок, задній міст від КАМАЗу або щось подібне, то варіант цілком здійсненний. Приварює металеву шину до предмета, сам предмет вкопуєте, а шину виводьте на поверхню. Але, простий на вигляд, цей спосіб має масу недоліків:

Набагато більш надійне та довговічне заземлення можна отримати за допомогою довгих штирів, вбитих у землю на певну глибину та електрично з'єднаних між собою. Ключовим фактором тут є кількість штирів та їх довжина. За конструкцією такі типи заземлень поділяються:

• лінійні;
• об'ємні.

Лінійне заземлення складається з ряду штирів, вбитих у землю і з'єднаних послідовно. Об'ємний тип має на увазі кілька штирів, вбитих по колу і з'єднаних у кільце.

Лінійний (ліворуч) та об'ємний типи заземлювальних контурів

У принципі, і той, і інший тип забезпечує якісне заземлення обладнання, невелика різниця полягає лише у надійності. При обриві однієї з перемичок в лінійному заземленні кілька заземлювальних штирів виключаються з роботи, що веде до збільшення опору заземлювального контуру.

Електричні характеристики об'ємної конструкції при цьому практично не постраждають. Тим не менш, при якісно виконаних перемичках ймовірність подібної аварії невелика, тому при виборі типу заземлення має сенс керуватися лише доцільністю та зручністю виготовлення тієї чи іншої конструкції залежно від конкретних умов.

Варіанти матеріалів

Не варто економити на матеріалах - адже від їх правильного вибору залежить ваша безпека. Як штири ідеально підійде куточок від 40х40 і вище. Він досить міцний, що важливо при забиванні, і має велику площу поверхні, що забезпечує мінімальний перехідний опір. Якщо куточка у вашому розпорядженні немає, підійде товстостінна водопровідна труба або штир діаметром не менше 15-20 мм.

Існує думка, що як заземлюючі штирі не можна застосовувати арматуру - вона нібито швидко іржавіє. Заява ця абсолютно безпідставна - корозійна стійкість арматури нітрохи не гірша за стійкість того ж куточка або труби, а вбити арматуру набагато простіше, ніж, скажімо, м'який прут. Тому якщо у вашому розпорядженні є арматура діаметром 16 мм і вище, то можете сміливо її використовувати. Довжина штирів при цьому повинна бути не менше 2 м, а їхня кількість залежить від обраного вами типу заземлення, але не менше трьох штук.

Як перемички ідеально підходить залізна смуга (шина) шириною від 15 і товщиною від 5 мм. Такий перетин вибрано виключно з міркувань довговічності, оскільки струм короткого аварійного замикання витримає навіть восьмиміліметрова катанка. Просто вона швидше згниє та варити її складніше. Піде для перемичок і звичайний куточок або арматура відповідного перерізу, але це обійдеться, природно, дорожче. У будь-якому випадку всі матеріали не повинні мати діелектричного покриття - фарби, мастики та ін.

Процес виготовлення

Якщо ви підібрали потрібні матеріали, у вашому розпорядженні є лопата, зварювальний апарат, кувалда та ножівка по металу, то можна розпочинати роботу. Весь процес виготовлення контуру можна звести до наступних основних операцій:

1. Розмітка.
2. Копки траншеї.
3. Вбивання заземлюючих штирів.
4. З'єднання штирів між собою перемичками і виведення шини на поверхню.
5. Засипання траншеї.
6. Перевірка якості заземлення.

Незалежно від обраної вами конструкції контуру, необхідно використовувати мінімум 3 штирі, розташованих один від одного на відстані не менше 1.5-2 м. Якщо ваша присадибна ділянка - суцільний газон, то найзручніше використовувати лінійну схему, вкопавши контур уздовж стіни будівлі або садової доріжки.

Розмітивши місце під штирі, можна переходити до копання неглибокої (20-30 см) траншеї, що з'єднує місця розмітки. Рити глибше сенсу немає - укладена в траншею шина виконуватиме роль перемичок, а не заземлення. Іржавіє ж вона всупереч думці «фахівців» абсолютно однаково на будь-якій глибині. Основне завдання траншеї – сховати шину, щоб люди про неї не спотикалися.

Оскільки біля будинку багато вільного місця, було обрано схему «трикутник»

Тепер найвідповідальніша і найскладніша операція - вбивання заземлювальних штирів. Для цього їх кінці потрібно зрізати під кутом приблизно 30 градусів. Вбивати можна звичайною кувалдою, але деякі використовують для цього звичайний перфоратор.

Заземлювальні штирі можна вбити кувалдою або перфоратором

Штирі забиваються на всю довжину, на поверхні залишаються лише кінці довжиною 10-20 см. До них приварюватимуться перемички. Після того, як усі штирі забиті, їх потрібно з'єднати між собою шиною. Для цього краще скористатися зварюванням - воно набагато довговічніше і надійніше за болтове з'єднання.

Зварне з'єднання (ліворуч) менш естетичне, але набагато надійніше за болтове.

Відразу до майже готової конструкції приваріть відвідну шину - до неї підключатиметься будинковий контур.

Шина, що відводить, і варіант підключення до неї домового контуру.

Залишилося зафарбувати місця зварювання будь-якою фарбою чи мастикою, дочекатися її висихання та засипати траншею. Якщо є можливість, то бажано це зробити піском для кращого дренажу – і шина прослужить довше, і земля навколо штирів буде вологішою. Якщо пісок неприйнятний з технічних чи естетичних міркувань, можна скористатися землею - нічого страшного. Засинайте, садіть траву. Запитання. як у приватному будинку зробити заземлення ви вирішили, але контур необхідно перевірити.

Тепер необхідно переконатися, що контур надійно з'єднаний із землею електрично і може виконувати функції аварійного заземлення. Для перевірки можна викликати енергетиків із спеціальним обладнанням за окрему плату, але цілком реально провести якісні випробування та власними силами.

Для цього вам знадобиться будь-який потужний електроприлад потужністю близько 1 кВт. Підійде електроплитка, праска, обігрівач і т.п. Ще потрібні покажчик напруги (викрутка-індикатор), шматок дроту та вольтметр змінного струму.

За допомогою покажчика знаходите фазу в розетці і вимірюєте напругу між нею і вашим заземленням. Показ приладу записуєте. Тепер підключаєте прилад між фазою та контуром. Він має заробити цілком нормально. Повторюєте вимірювання та порівнюєте зі свідченнями, отриманими без навантаження. Якщо напруга під навантаженням впала не більше ніж на 10-15, то заземлюючий контур можна вважати робочим.

Схема перевірки заземлення (як навантаження умовно зображена лампочка)

Якщо падіння напруги більше, повторіть операцію вимірювання, але замість контуру використовуйте штатний нуль в розетці. Теж сильно падає – ваша електропроводка не справляється навіть із відносно невеликим навантаженням і справа не в заземленні. Якщо великого падіння немає, доведеться додати до вашого контуру ще кілька заземлюючих штирів і повторити випробування.

Сучасний будинок оснащений великою кількістю побутових електричних приладів. Для підключення їх до мережі живлення необхідно виконати заземлення, виходячи з міркувань безпеки. З цієї статті ви зможете дізнатися, як правильно зробити контур заземлення у приватному будинку своїми руками.

Що таке заземлення?

Так називається спеціально виконане з'єднання із землею елементів електрообладнання. Його основним призначенням є гарантований захист від впливу електричного струму при виході з експлуатації побутового приладу.

Комплект заземлення

У продажу можна зустріти спеціальні комплекти заземлення, ціна яких близько 4600 рублів. Також можна придбати окремі комплектуючі для монтажу, вони коштують недорого. Наприклад, сталевий стрижень (електрод) довжиною 1,5 м обійдеться в 500 рублів, муфта – 200 рублів, сполучна шина – 850 рублів. Кожен комплект заземлення має відповідну інструкцію щодо монтажу, яка враховує специфіку всіх виробів.

Однак більшість необхідних елементів можна виготовити самостійно. До того ж, вибір матеріалів досить широкий. Потрібно лише знати вимоги, які до них висуваються.

Вертикальний заземлювач

• Кутник 50х50х5 мм.
• Трубопровід діаметром не менше 32 мм, при цьому товщина стінки має бути 3,5 мм і вище.

Дані електроди можна використовувати за обсягів споживання електроенергії трохи більше 15 кВт.

Горизонтальний заземлювач

• Дріт із сталі перерізом не менше 10 мм 2 .
• Смугаста мм.

Провідники

Як провідники можна використовувати металеву смугу, або мідний провід. Наприклад, провід СІП з жилами відповідного перерізу та без ізоляції. При укладанні в траншеї - не менше 25 мм 2 при відкритій прокладці - не менше 16 мм 2 .

Особливості схеми

Розмітка та вибір місця

Монтаж контуру заземлення повинен виконуватися ближче до будинку з урахуванням відстаней, зазначених вище. Довжина сполучної лінії в такому випадку буде мінімальною, що дозволить скоротити витрату матеріалу. А головне, надалі він не перешкоджатиме веденню господарської діяльності - прокладенню інженерних комунікацій, розбивці клумб.

Розрахунок

Зробити точний розрахунок не під силу людині, яка не має глибоких знань. Так як для розрахунку використовується складна форма, в якій міститься безліч коефіцієнтів, що характеризують властивості ґрунту, вологість ґрунту, а також кліматичні умови зони. Ці коефіцієнти можна отримати лише за допомогою складних додаткових аналізів та розрахунків, що потребує певної кваліфікації і, відповідно, буде недешево коштувати.

Тому розглянемо, як зробити контур заземлення в приватному будинку своїми руками більш простим способом. З урахуванням того, що побутове обладнання працює у певному діапазоні опору контуру, в якому він нормально функціонуватиме.

Монтаж

Контур заземлення в приватному будинку своїми руками зробити не так просто. Цей процес досить трудомісткий і включає наступні етапи:

Як завести в будинок?

Контур заземлення з'єднується за допомогою металевої смуги, яка використовувалася для з'єднання електродів, таким чином:

Перевірка контуру заземлення

Для точного контуру потрібно спеціальне обладнання. За його відсутності можна скористатися народним способом, який дозволить визначити працездатність контуру, що вийшов.

Необхідно взяти потужний споживач (від 2 кВт) і приєднати його таким чином: до фази в квартирі - один кінець дроту живлення, до заземлення - інший, і прилад повинен заробити. Після чого слід у цій мережі виміряти напругу при вимкненому та увімкненому обладнанні. Незначна різниця напруги (5-10V) свідчить, що ви зробили правильний контур заземлення, який повністю готовий до експлуатації.

Якщо тест показав суттєву різницю напруги, то потрібно додати ще електродів. Від вершини трикутника в будь-який бік прокопується ще одна траншея довжиною 2,5 м і на її кінці в ґрунт забивається додатковий куточок, який зв'язується зі смугою, і наново здійснюється перевірка. Якщо все нормально, контур заземлення (схема вище) можна вважати готовим.

Забороняється

• Підключати провідники до металевих трубопроводів будь-яких інженерних комунікацій.
• Покривати лакофарбовими складами елементи схеми.
• Використовувати для підключення заземлення "нульовий" провід.
• Розташовувати горизонтальні заземлювачі та з'єднувачі нагорі (наземна прокладка використовується в окремих випадках).

1. Перш ніж розпочати роботу, рекомендується скласти тимчасову схему контуру, яку бажано зберегти. Адже з часом багато чого забувається, і щоб згодом не гадати, де проходить з'єднувач і де закладені електроди, під рукою завжди буде схема контуру.

2. Електроди допускається розміщувати як по вершинах трикутника. Їх можна розташувати дугою, на лінії. Важливо, щоб загальний опір системи заземлення не перевищував 3 Ом (ланцюг напруги до 500 В) та 4 Ом (до 1 кВт). При необхідності цей показник зменшується за допомогою установки ще 1-2 стрижнів.

3. Якщо зробити замір самостійно неможливо, то для абсолютної впевненості в якості монтажу схеми, бажано запросити фахівця. Ця послуга в середньому коштуватиме 400-500 рублів.

Дуже часто цю послугу енергетики буквально нав'язують, переконуючи, що цей вид робіт мають право здійснювати лише ліцензовані організації. Однак у жодної нормативної документації немає вказівок про заборону самостійну установку контуру.

Звичайно, що монтаж можна замовити у енергетиків, прийняти готову роботу і заплатити за неї. Але якщо ви впевнені у власних силах, то чому б не змонтувати контур заземлення самостійно.

Екологія споживання.Садиба: Правильне заземлення електричного обладнання важливе для безпеки. Розглянемо, як зробити заземлення будинку своїми руками, занулити пральну машину та плиту у квартирі та які інструменти нам для цього знадобляться.

Правильне заземлення електричного обладнання важливе для безпеки. Електричний струм постійно йде шляхом найменшого опору, і цей шлях може щоразу змінюватись, якщо немає надійного заземлення. Розглянемо, як зробити заземлення будинку своїми руками, занулити пральну машину та плиту у квартирі та які інструменти нам для цього знадобляться.

Інструкції щодо встановлення системи заземлення:

1. Розмістіть заземлюючі стрижні та смуги з'єднання на відкритій місцевості, наприклад, у дворі будинку, або за гаражем. Місце, при цьому, вибирайте неподалік території, де заземлюючий провід входить до будівлі. Чим коротший шлях цього провідника, тим краще система розсіює електричні заряди, що «блукають».
2. Забити заземлюючі електроди якнайглибше в землю. Для цього рекомендуємо використати спеціальний молот. Найчастіше загальна довжина зануреного в землю заземлювального електрода становить 1,5 метра, але над землею має бути видно лише 20-30 сантиметрів. Чим глибший заземлювач у ґрунті – тим краще він працює;
3. Використовуйте наждачний папір або щітку по металу, і ретельно очистіть поверхню стрижня, що заземлює, від бруду, іржі і слідів фарби. Обробляйте поверхню до появи яскравого залізного блиску – це гарантія покращеної провідності та сильного протистояння зовнішнім дратівливим факторам;
4. За допомогою зварювання з'єднайте всі частини заземлювального пристрою в єдине ціле. Смуги, що з'єднують окремі заземлювачі, виконують перетином не менше, з якого зроблені самі заземлювачі. Зварювання проводитися внахлест. Не допускайте поганого контакту, оскільки доступ до огляду цих зварювальних швів надалі не буде.
5. Також при вході заземлювального провідника в будівлю встановлюють мідну розподільну пластину у вигляді розподільника провідників, що відводять заземлюючих.

Схема: система заземлення

Заземлення та побутова техніка

Люди не поспішають зробити занулення або заземлення водонагрівача, комп'ютера, пральної машини чи електричного казана. І це негативно позначається на роботі побутових приладів, з'являється одразу низка негативних моментів:

• коли ми торкаємося, пристрій б'є струмом;
• збої у роботі комп'ютера;
• довільні увімкнення-відключення газового або електричного котла.

Рішення, яке застосовують у цьому випадку – це приєднання дроту заземлення (жовто-зеленого кольору), до залізної конструкції, що у свою чергу заземлена, наприклад, каркас панельного житлового будинку або інші металеві конструкції. Але якщо хочете правильно зробити захисне заземлення у ванній, то діють за такою інструкцією:

1. Занулення – це повторне заземлення, т.к. заземлення проводиться як би двома окремими провідниками;
2. Заземлюючий провід від електроприладу підключають окремим дротом до нульового, але це з'єднання виконують у розподільчому щиті квартири;
3. У жодному разі таке з'єднання не можна виконувати у самій розетці, т.к. не виключений варіант аварійного обриву нульового провідника, що веде до неї.

Відео: як правильно зробити заземлення

ПІДПИСУЙТЕСЯ на НАШ youtube канал Еконет.ру, що дозволяє дивитися онлайн, скачати з ютуб безкоштовно відео про оздоровлення, омолодження людини.

Ставте ЛАЙКИ, ділитеся з ДРУЗЯМИ!

https://www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos

Для водонагрівача типу «Титан» необхідний окремий автомат захисту для контролю роботи електричного ланцюга із заземленням.

ЗАЗЕМЛЯЄМО ЕЛЕКТРОПЛІТУ

Попередньо потрібно дізнатися про наявність землі у будівлі. Ми пропонуємо таку схему заземлення електроплити: потрібно купити мідний провід 2,5 мм² у перерізі, та протягнути його від розподільчого щита, де встановлений лічильник електроенергії, до корпусу нашої плити. У тому випадку, якщо будинок без «землі», то потрібно, в обов'язковому випадку, встановити на групу з електроплитою окреме ПЗВ, як і більшість приладів підвищеної небезпеки ураження електричним струмом. Зважаючи на своє конструктивне виконання в залізному корпусі, ці прилади повинні бути обов'язково заземлені. Корпуси таких пристроїв підключаються після ПЗВ, а нульовий провід до нього.

Схема: заземлення електроплити

Точно так само наводиться захисне заземлення інших електроприладів у залізному корпусі: пральної машинки, мікрохвильової НВЧ печі, проточного водонагрівача, тостера, адже при імпульсних кидках напруги в електромережі, воно часом досягає значення в десятки кВ, до чого сучасна техніка без відповідного рівня не готова.

ВІДЕОНОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗАЗЕМЛЕННЯ

Для зменшення шкідливих перешкод електромагнітного випромінювання та перешкод на відеомоніторі потрібно обов'язково провести заземлюючий провід до системи відеоспостереження. Для цього знаходимо задню металеву кришку корпусу та підключаємо до неї контур заземлення, надійно закріпивши всі з'єднання провідника, що заземлює. Висновок: прилад, який містить металеві частини, обов'язково заземлюють!

БЕЗПЕКА ОРГТЕХНІКИ

Заземлити ПК так само легко, як інші аналогічні пристрої. Використовують два варіанти: провести мідний провід безпосередньо до корпусу ПК або за допомогою даного дроту створити окремий контакт заземлення на розетці комп'ютерного мережевого фільтра.

ЯК ЗРОБИТИ «ЗЕМЛЮ» У КВАРТИРІ

Часто мені ставлять болюче питання - як самому правильно зробити заземлення в будинку чи хрущовці і яка схема для цього знадобиться. Справа в тому, що електрики-початківці припускаються помилки, і з'єднують безпосередньо в розетці як нульовий контакт, так і контакт, який призначений для заземлення. Наслідки тут такі самі, як і описано вище. Правильний шлях виглядає так:

• ПЗВ автомат;
• лінія з трьома проводами: фаза, заземлення та нуль.

Іншими словами, доведеться міняти проводку у квартирі. У помешканнях часів СРСР вона двожильна, тобто. не призначена для підключення землі, а для нормальної роботи сучасних побутових пристроїв необхідний трижильний кабель.

У будинку, на дачі або в гаражі зробити електричний контур та заземлення легшим, ніж у багатоповерхівках. Потрібно за вибраним контуром вбити в землю на ділянці сталеві куточки. Обов'язково перегляньте відеоурок, як зробити електрозаземлення приватного будинку або котеджу.

Важливо робити правильну форму контуру. Для цього його виконують у вигляді рівнобедреного трикутника. Вбиваємо стрижні в землю, після цього з'єднуємо їх між собою горизонтальними перегородками, які потім потрібно буде завести на проводи електропроводки, що заземлюють. Для отримання якісного кола використовують зварювальний апарат. опубліковано