Як зробити установку для очищення стічних вод. Біофільтр для септика своїми руками: принципи реалізації Станція глибокого біологічного очищення своїми руками

Очистити каналізаційні стоки, що утворюються під час проживання людей у ​​приватному будинку, можна декількома способами. Одні – дешевше в монтажі, інші – простіше в експлуатації. Але якщо потрібна максимально ефективна очисна система, то варіант один - аеробний септик, який також називається активним септиком або станцією біологічного очищення. Нечистоти у ньому переробляються мікроорганізмами на 98–99%. Він хоч і великий, але простий в облаштуванні своїми руками.

У завдання будь-якої системи санітарної очистки стоків входить їх переробка та дренування в землю. Спочатку стоки освітлюються у відстійнику, у процесі чого великі суспензії осідають. Потім очищена вода дренується або використовується у господарських потребах, а осад у вигляді мулу викачується.

Септик із доочищенням стоків аеробами

Однак нерідко до цієї схеми додаються найрізноманітніші елементи знезараження і фільтрації. Потрапляючи в стандартну за конструкцією локальну очисну систему (ЛОС), стоки каналізації проходять три стадії утилізації:

1. Первинна фільтрація, освітлення вод із осадженням важких фракцій на дно резервуару.
2. Бродіння з частковим розкладанням органіки.
3. Дренаж в ґрунт або відкачування асенізаторської техніки.

У вигрібній ямі всі ці процеси відбуваються в одній ємності. Однак такий варіант прийнятний лише для невеликих обсягів стічних вод, інакше через переповнення відходами «вигріб» перестає виконувати свої функції.

Численні види типових септиків зазнають відходів часткової переробки до 60-70% від обсягу. Допомагають їм у цьому анаеробні бактерії, що не потребують кисню. Вони присутні в тій же вигрібній ямі, забезпечуючи безперервне бродіння і гниття органічних відходів. Однак вони "повільні", для прискорення їх роботи в септик доводиться постійно додавати біоактиватор.

Загальна схема септика з бактеріями-аеробами

Найбільш продуктивні аероби – мікроорганізми, яким для життєдіяльності потрібне постійне кисневе підживлення. Тому, щоб забезпечити їх необхідним киснем, аеробні септики забезпечуються аераторами та повітряними компресорами.

Важливо знати! Тільки при безперервному підкачуванні повітря септик з аеробами функціонуватиме ефективно.

Схема ЛОС глибокого біологічного очищення

Активний септик аеробного типу складається з кількох камер:

1. Відстійник для освітлення.
2. Резервуар з аератором (їх може бути кілька).
3. Збірна криниця з очищеною до технічної якості водою.

Для роботи такої очисної системи необхідні як мікроорганізми, а й електрика. Якщо бактерії живляться відходами, то насосам та компресорам потрібен електрострум.

Порада! Аеробний септик є енергозалежною установкою. Якщо приватний будинок регулярно знеструмлюється через аварії на електромережах, краще знайти інший варіант очищення або подбати про аварійний генератор.

Як працюють бактерії у “кисневому” септику

У первинному відстійнику ЛОС завжди є анаеробні бактерії. Бродіння стічних вод у ньому проходить у дві стадії: кислотну та лужну. Перша відбувається на початку після запуску, коли септик тільки отримує перший обсяг нечистот. У її ході утворюється великий обсяг газів із неприємними запахами, які витісняють із резервуару кисень.

Через кисневе голодування в ємності очищення починається швидке збільшення числа анаеробних мікроорганізмів – це вже лужне бродіння. Іл на дні набуває темного забарвлення і вже не видає смердючих запахів. Але саме в ньому "живуть" анаероби.

Порада! Не варто повністю вичищати відстійник від лужного мулу. Невелика його маса на дні очисної ємності – запорука відсутності каналізаційного сморіду та правильної роботи ЛОС.

Схема процесу очищення стоків

Далі освітлена у відстійнику вода потрапляє на доочищення до аеробної камери септика. Тут уже починають діяти бактерії-аероби. І чим більше вони одержують кисню, тим краще і швидше роблять розкладання та окислення органіки.

Доочищення стоків в аеробному септику здійснюється не природними мікроорганізмами-аеробами, а спеціально виведеними та прикріпленими до фільтрів бактеріями. Вони очищають стоки на 99%, що дозволяє повторно використовувати очищену воду для технічних потреб.

Щоб аероби працювали ефективно, вода у резервуарі продувається повітрям – аерується. Для цього використовуються компресори. Стоки, що відстоялися, при попаданні в камеру доочищення перемішуються з активним мулом, який підніметься з дна завдяки впливу стисненого повітря.

Аеробні бактерії починають переробляти органіку та розмножуватися. В результаті утворюється додатковий мул у невеликій кількості, що осідає на дні. Об'єм септика розраховується так, щоб осад з нього доводилося вивантажувати не частіше ніж 1 раз на рік.

Плюси використання аеробів для очищення стоків

У аеробних септиків є чотири незаперечні переваги:

1. Відсутність неприємних запахів.
2. Мінімальна кількість чисток – асенізаторів доведеться викликати лише раз на рік.
3. Максимальна біобезпека – забруднення землі та ґрунтової води практично виключені.
4. Можливість вторинного використання очищеної води для поливу чи технічних потреб.

Влаштування двокамерного анаеробно-аеробного септика з дренажним полем

Єдиний недолік – це чутливість мікрофлори аеробного септика до деяких хімічних сполук, що призводять до загибелі аеробів.

Важливо! Аеробні бактерії та побутова хімія з великим вмістом сполук формальдегіду та хлору несумісні. Ці речовини просто вбивають мікроорганізми-аероби.

Установка аеробного септика своїми руками

Найпростіше виконати монтаж заводського септика аеробного типу. Це вже готова система, яку потрібно лише закопати в землю і підвести до неї каналізацію. Вона постачається у вигляді пластикових чи металевих ємностей з набором компресорного та насосного обладнання.

Розмір відстійника визначається з розрахунку 600 літрів стоків на кожну людину, яка живе в будинку. Це 200 щодобових літрів помножених на три дні. Такі рекомендації СНіП для приватних котеджів.

Переливний септик із двох залізобетонних колодязів

Своїми руками аеробний септик можна зробити з кількох резервуарів, для облаштування яких згодиться:

1. Цегла.
2. Залізобетонні кільця.
3. Ємності із пластику.
4. Залізні бочки.
5. Автопокришки.

З цегляними колодязями доведеться повозитися, залізобетон важкий і вимагатиме підйомної техніки. Бочки та цистерни із заліза схильні до корозійних процесів. Оптимальний варіант – пластик. Але вибір матеріалу багато в чому залежить від його доступності та вартості в тому чи іншому регіоні.

Варіант влаштування аеробної ЛОС своїми руками

Для функціонування аеробного септика знадобиться обладнання:

• зовнішній компресор для накачування повітря;
• аератор для насичення резервуару з аеробами киснем;
• насос для перекачування мулу з крайнього бака в ємність із бактеріями;
• занурювальний насос для викачування очищених вод.

Важливо! Вся ця техніка потребує підключення до електромережі, септик із аеробами є енергозалежним. Це варто обов'язково враховувати при виборі локальної очисної споруди для заміського будинку, де можливі проблеми з електрикою.

Відео: аеробний двокамерний септик без запаху

За бажання встановити аеробний септик можна самостійно. Заводський комплект очисної системи достатньо зібрати за інструкцією. А ось при облаштуванні колодязів або резервуарів відстійників із залізобетону або цеглини доведеться попрацювати. Але все можливе. Також важливо правильно під'єднати електроустаткування та завантажити в камеру очищення аеробів. Головне, не помилитися з потужністю і розміром септика.

Станція біологічної очистки гарантує ефективну переробку стічних вод на дачі. Метод роботи споруди з високим ступенем очищення запозичений у природи. Основну роботу виконують мікроорганізми. За відгуками власників, безвідмовне обладнання, монтаж його виконати просто.

Основою роботи станції біологічної очистки є життєдіяльність мікроорганізмів, що є у стоках. Тут створені спеціальні умови для їх розмноження - закачане повітря, без якого бактерії не в змозі розкладати відходи. Фактично це копія природних процесів у мініатюрі.

Пристрій станції біологічної очистки

СБО є резервуар з декількома камерами всередині. Скільки таких камер у резервуарі, скільки й ступенів очищення біля біостанції. На кожну камеру покладено певну функцію:

1. Спочатку вода, надходячи у перший відсік, відстоюється, великі включення осідають на дні. Згодом осад необхідно періодично видаляти.
2. Наступна камера є активатором. У неї за допомогою компресора подається повітря, необхідне життєдіяльності мікроорганізмів. Тут відбувається анаеробний процес, що дозволяє отримати в результаті активний мул.
3. Третя камера є ще одним відстійником, куди і відкачується продукт переробки - мул.
4. З вторинного відстійника до останньої камери надходить вода, очищена на 98%.

Іл, що виходить в результаті роботи бактерій, є відмінним добривом, а вода, що пройшла всі етапи очищення придатна для поливу. Отже, на дачі ця установка приносить подвійну користь.

Увага! Не слід поповнювати колонію бактерій шляхом внесення препаратів, призначених для біотуалетів. Тут них буде ніякої користі, т.к. туди заселяють зовсім інші мікроорганізми.

Плюси та мінуси станції біологічного очищення

Якщо порівняти з септиком, то у аеротенка маса переваг:

• ступінь очищення вище;
• нестерпний запах відсутній;
• компактні параметри;

Схема очисних споруд

• екологічність;
• нескладний монтаж - встановлюють і під землею, і вгорі, і поглиблюють наполовину;
• відсутність особливих вимог до ґрунтів;
• морозостійкість;
• виключення такої послуги, як виклик асенізаторської машини.

Робота станції біологічної очистки неможлива без електрики, тому якщо дача знаходиться в місцевості, де електроенергія подається з великими перебоями, таку систему краще не встановлювати. Мінусом може стати досить висока ціна станції. Придбання виправдає себе, якщо переробці підлягає величезний обсяг стоків.

Увага! Не можна зливати у каналізацію склади, що містять хлор, інакше бактерії загинуть. Тому воду з пральних та посудомийних машин слід зливати окремо. Не виживають колонії бактерій при тривалому простоюванні станції.

Монтаж станції

Процес монтажу СБО складається з наступних етапів:

1. Оформлення котловану, що включає копку, утрамбування дна, пристрій привантажувальної плити, якщо підземні води знаходяться недалеко від поверхні.
2. Опускання станції у підготовлену яму.
3. Засипка в котлован піску, що проводиться поетапно і супроводжується трамбуванням.
4. Монтаж труби та підведення електричного кабелю.
5. Планування ґрунту.

Схема облаштування станції біологічної очистки на дачі

Щоб виконати роботу з монтажу якісно, ​​слід враховувати деякі особливості процесу:

1. Місце для станції слід обирати на невеликій дистанції від дачного будинку.
2. ЗБІ краще встановлювати на плиту з бетону.
3. При засипанні біореактора насамперед заповнюють краї піском, потім насипають грунт.
4. При невеликій потужності станції компресор і таймер поміщають у спеціальний колодязь, що знаходиться поряд з реактором. Дозволяється монтаж блоку керування зовні.
5. Кабелі, а також повітропроводи поміщають у захисні кожухи.
6. Якщо каналізаційні води не можуть потрапити в камеру самопливом, додатково потрібна насосна станція.

Порада. Мул відкачують 1 або 2 рази на рік. У цей час виконують профілактичні роботи з обслуговування СБО. Найкраще, коли це зроблять професіонали.

Популярні моделі станцій біологічного очищення

Серед СБО, що підходять для дачі, користуються моделями:

Станція глибокої біологічної очистки БІОТАНК

Заміська каналізація – це зручне та сучасне рішення, тому на дачах та у приватних селищах все частіше встановлюють локальні очисні системи. Подібні системи здатні забезпечити якісне та ефективне очищення стоків за допомогою розкладання органічних речовин, що містяться в них. Таким чином, вирішуються проблеми щодо утилізації цих сполук.

Якщо встановлено станцію біологічної очистки для дачі, то можна назавжди забути про питання утилізації відходів та вивезення асенізаторів.

Пристрій автономної системи каналізації у своїй оселі не потребує особливих зусиль, при цьому результат роботи виправдовує витрати. В результаті звичайна дачна споруда перетворюється на комфортабельне заміське житло, призначене для цілорічного перебування.

З одного боку, власник заміського будинку повинен сам відстежувати роботу автономної системи каналізації, забезпечуючи її справність. З іншого боку, якщо очищати стічні води і робити каналізацію на дачі своїми руками з бочки, то можна бути спокійним, що все гаразд.

Влаштування станції біологічного очищення каналізації для будинку

До однієї з основних переваг таких систем варто зарахувати незалежність від загальної каналізаційної системи, яка часто підводить. Також варто зазначити, що ціна такого рішення є досить прийнятною.

Існує багато важливих переваг монтажу автономної каналізаційної системи:

• виключається ризик забруднення та отруєння землі на ділянці;
• не забруднюється навколишнє середовище, а саме ґрунтові води та водоймища;
• комфортне перебування у будинку.

Особливості біологічного очищення стічних вод

Як правило, біологічне очищення відбувається за участю бактерій, що поділяються на дві групи:

• за рахунок аеробів відбувається перетворення аміаку на нітрати та нітрити;
• за рахунок анаеробів здійснюється вивільнення азоту, метану та двоокису вуглецю в газоподібному вигляді.

Біологічне очищення є найзручнішим та найбезпечнішим способом очищення побутових вод у каналізаційній системі. Є різні види станцій, робота яких ґрунтується на життєдіяльності аеробних бактерій, питання як зробити туалет на дачі з каналізацією можна вирішити швидко та просто. Таким чином, органічні сполуки стічних водах розкладаються на прості компоненти.

Потрібно відзначити, що біологічний метод очищення стічних вод вважається найбільш універсальним, оскільки локальну систему каналізації можна встановлювати на будь-якій заміській ділянці. Також немає потреби підключатися до централізованої каналізаційної системи.

Встановлювати такі системи можна для заміського будинку дачного типу, кафе, готелю, ресторану та інших закладів. За рахунок біологічної очистки стічних вод забезпечується знищення органічних домішок, тому вода стає чистою та прозорою. До переваг також варто віднести відсутність проблеми з утилізацією води та зниження ризику її повторного забруднення.

Автономні каналізаційні системи використовують для ефективного очищення побутових стоків. Це, мабуть, найвдаліше рішення таких проблем заміського будинку.

Біологічні станції здатні якісно очистити стоки без накопичення, що відбувається у разі використання звичайних септиків. Якщо в будинку встановлюється така станція, відпадає необхідність викликати асенізаційну машину.

Автономна каналізація має компактні розміри і може встановлюватись на будь-якому ґрунті.

Принцип роботи біологічної станції очищення

Станція глибокого біологічного очищення чи септик?

Станція складається з 4-х секцій, у яких відбувається поетапне очищення стічних вод за рахунок активного мулу та кисню. У разі очищення здійснюється до 98 %. Отримана вода може цілком використовуватися для поливу або для технічних потреб.

Така станція біологічного очищення відрізняється компактністю та простотою монтажу, що є незаперечним плюсом для самостійних робіт. Крім цього не потрібне подальше відкачування осідаючих стоків. Незважаючи на це, станція потребує регулярного обслуговування, яке полягає в промиванні секцій за допомогою миття високого тиску, крім цього буде потрібно перезапуск агрегату. Це можна здійснювати самостійно або звернутися до сервісної служби. Важливою умовою є і дбайливе поводження зі станцією під час її експлуатації.

Монтаж станції глибокого біологічного очищення стоків

Такі очисні споруди доцільно використовувати на об'єктах де планується постійне проживання.

Переваги системи:

• Компактні розміри – станція глибокої біологічної очистки не займає багато вільного місця.
• Простий монтаж – особливо важливо для самостійних робіт.
• Не потрібне відкачування, якщо обслуговування виконується вчасно.
• Немає необхідності встановлювати систему доочищення.

Недоліки:

• Станція енергозалежна, тож не працює без електрики.
• Потрібне регулярне обслуговування.
• Для миття агрегату потрібно використовувати спеціальні миючі засоби, які можна купити у магазині.
• Якщо взимку в будинку ніхто не проживає, знадобиться консервація обладнання та його наступний запуск.

Порівняльна таблиця методів очищення стоків

Влаштування септика

Пристрій є поліетиленовою ємністю, що складається з трьох секцій, безпосередньо в яких стічні води очищаються до 90%. Такі септики не слід плутати з простими накопичувальними ємностями. Даний пристрій здійснює очищення стоків, направляючи воду до спеціальних систем для остаточного очищення. Така вода може бути використана як технічна рідина, для поливу грунту або для влаштування питних джерел.

Якщо воду з септика додатково не очищати, можуть спостерігатися неприємні наслідки. У пристрої залишається осад, який обов'язково потрібно відкачувати приблизно один раз на рік. З деякої точки зору септики вважаються дешевшими за станції біологічного очищення, але не варто забувати про необхідність використання системи доочищення. Монтаж такого агрегату порівняно складніший, оскільки потрібне якорення. Незважаючи на це, цю систему можна використовувати для заміських будинків, де не передбачається цілорічне проживання.

Переваги:

• Для роботи не потрібна електрика.
• Не варто купувати та використовувати спеціальні миючі засоби.
• Пристрій можна використовувати як на дачі, так і для будинку, де мешкають постійно.
• Не потрібно обслуговування, фільтраційний склад у системі доочищення потрібно міняти один раз за 15 років.
• Доступна вартість, навіть якщо врахувати придбання системи доочищення.

Недоліки:

• Потреба в системах доочищення.
• Монтаж септика складніший.
• Необхідна періодична відкачування.
• Такий септик на дачі своїми руками з кілець можна встановлювати для будь-якого будинку чи дачі.

Використання септика для дачі

Принцип роботи станцій біологічної очистки

Станції, де здійснюється біоочищення каналізації, називаються реактори SBR. Вони відбувається переривчаста аерація колоній активного мулу. В результаті таких дій амоній перетворюється на азот, при цьому фосфатаккумулюючі бактерії сприяють видаленню фосфору зі стоків.

Всередині корпусу, виготовленого із спіненого поліпропілену, станції розташовуються:

• блок автоматичного керування;
• компресор;
• 4 камери, а саме приймальна камера, резервуар-аеротенк, камера для стабілізації активного мулу та вторинний відстійник.

Кроки очищення стічних вод на аераційних станціях:

• Відбувається поділ стічних вод на фракції у приймальній камері.
• Потім стічні води насичуються киснем. Стоки перекачуються за рахунок роботи насосів-ерліфтів, тобто на води впливають бульбашки повітря, при цьому не відбувається пошкодження біомаси.
• При попаданні біомаси в аеротенк вони перетворюються на зважений активний мул, на пластівцях якого здійснюється основне очищення.
• Після цього відпрацьований мул надходить у камеру, де відбувається стабілізація активного мулу.
• У вторинному відстійнику виконується звільнення очищених стоків від частинок, що у зваженому стані.
• Коли процес очищення стоків завершено, стоки виводяться у водоймище або просто на рельєф ділянки.
• Пройшовши всі процеси, мул стає безпечним і цілком може використовуватися як біопаливо або добре добриво для рослин на дачі.

Процес монтажу станцій біологічного очищення

До переваг монтажу обладнання варто віднести відсутність потреби використовувати спеціальну техніку. Отже, слід дотримуватись певної послідовності:

• спочатку робиться котлован;
• якщо спостерігається високий рівень розташування ґрунтових вод, то потрібно буде формувати привантажувальну плиту. У випадку з необводненими ґрунтами станцію доведеться встановлювати на утрамбований майданчик;
• станцію занурюють у котлован;
• котлован пошарово засипають піском та здійснюють його утрамбування;
• монтуються вхідні та вихідні каналізаційні труби;
• підводять електричний кабель;
• виконується планування ділянки, причому на поверхні буде видно тільки люк.

Особливості монтажу

У процесі монтажу біологічної станції потрібно враховувати такі особливості:

• біореактор слід монтувати на невеликій відстані від будинку, при цьому станцію повністю або частково занурюють під землю;
• для монтажу не використовуються бетонні кільця, тому суттєво знижуються витрати на будівельні роботи;
• станцію зазвичай встановлюють на бетонну плиту;
• край біореактора обсипається піском і після цього землею;
• якщо обладнання відрізняється невеликою потужністю, то таймер і компресор розташовуватимуться біля реактора в технологічному колодязі. Якщо є необхідність, блок керування можна встановлювати із зовнішнього боку біореактора;
• за допомогою спеціальних кожухів захищають повітропроводи та кабелі;
• якщо немає можливості організувати стік води в обладнання самопливом, необхідно встановити насосну станцію.

Монтаж станції біологічної очистки

Відкачувати надлишковий мул, перевіряти ерліфти, мембрани компресора, аератора, а також міняти несправні деталі та чистити стінки біореактора повинні лише фахівці. Подібні процеси потрібно проводити хоча б 1-2 рази на рік.

Біологічна каналізація для заміського будинку є сучасним екологічно чистим варіантом очищення стічних вод.

Кожен намагається покращити умови життя в заміському будинку максимально. Чому б, наприклад, не влаштувати на дачі окрему зону відпочинку - такий собі райський куточок з банькою, шезлонгами, альтанкою для приємних розмов, спортивним майданчиком і, звичайно, з мангалом, або барбекю (кому як більше подобається). "І що в цьому нового?", - Запитаєте ви. Не поспішайте з висновками. Головний сюрприз попереду. Так, завдяки можливості для підведення до зони відпочинку всіх необхідних комунікацій приймати гостей у вашому райському куточку тепер можна в будь-який час. Але, якщо підведення води та освітлення до будь-якого місця на вашій ділянці – це вже цілком звичайна справа для будь-якого «саморобкіна», то автономна каналізація приватного будинку іноді все ще викликає низку питань. У цій статті ми розповімо, як організувати автономну каналізацію приватного будинку на базі станції глибокого біологічного очищення.

Якщо ви зібралися самостійно підвести стік і вже зробили вибір на користь автономної каналізації приватного будинку на базі станції глибокого біологічного очищення, то повинні дотримуватися наступного порядку дій:

• Самостійно або за допомогою фахівця вибрати місце для відведення очищеної води.
• Вибрати варіант для відведення води: з примусовим або самопливним викидом.
• Вибрати модель та виробника станції. І тут без грамотних порад спеціалістів не обійтися.

Порада спеціаліста:
(Генеральний директор компанії «Домобудів» Віталій Тимофійович Токарєв)
Звичайно, вибирати потрібно з перевірених роками основних виробників станцій глибокого біологічного очищення, які мають відповідні документи, що гарантують надійність цих станцій, а саме: необхідні сертифікати відповідності гігієнічним нормам та санітарно-епідеміологічний висновок. Якщо ви не можете віддати комусь перевагу, зверніться до фахівців. Фахівці також допоможуть визначитися в моделі станції, її виробника та заразом підібрати необхідне обладнання. Крім того, підкажуть, якщо є сумніви, чи правильно вибрано місце для майбутньої станції. Як правило, оптимальне рішення - це зробити трасу каналізації без поворотів, щоб не ставити додатково ревізійні колодязі. Без ревізійних колодязів прочистити засмічення у трубах із поворотами буде дуже проблематично.

У велику проблему може вилитися і неправильний вибір між ручною та роботою спецтехніки.

Щоб цього не сталося, потрібно знати, у яких випадках віддавати перевагу тій чи іншій силі.

У яких ситуаціях можлива підготовка котловану лише вручну:

1. Коли в'їзд на ділянку спецтехніки неможливий.
2. Коли під час робіт виникає реальна загроза порушення вже сформованого ландшафту.

Зовсім інший коленкор, коли колісний екскаватор може вільно під'їхати та працювати безпосередньо на місці встановлення. Якщо погода та грунт сприятливі для швидкої розробки котловану, робота екскаватора займе не більше 20-25 хвилин. Але це в ідеалі. На практиці, подібна технологія займає набагато більше часу. Багато залежить від кількості піску в ґрунті та висоти рівня ґрунтових вод. При великій кількості і того й іншого (такий ґрунт носить назву «пливун»), час робіт може затягнутися до декількох годин і може знадобитися встановлення опалубки. При великій кількості водонасиченого суглинку або глини робота може зайняти весь робочий день.

Послідовність робіт

Земляні роботи

Визначимо коло своїх завдань, кількість та складність яких багато в чому залежить від обраного місця для встановлення станції біологічного очищення. У нашому прикладі, воно досить традиційне - біля лазні, саме - за два метри від головної канави. Найменша відстань, за правилами СНІП, не рекомендується. Тепер плануємо місце виходу каналізаційної труби. І тут ми нікого не здивуємо. Траса розпочинатиметься від будинку. Її довжина, за нашими розрахунками, 23 метри до місця встановлення. Відстань пристойна, ми перевищили норму до 15 метрів і, за правилами, без додаткової ревізійної криниці нам таки не обійтися.

Скористатися спецтехнікою ми не маємо можливості, тому що занадто вузький проїзд до будинку, та й дизайнерський ландшафт псувати не хочеться. Значить працюватимемо вручну. На ділянку знадобиться сила у кількості трьох, а краще за п'ять осіб.

Заздалегідь замовляємо та привозимо пісок, який знадобиться для створення піщаної подушки як у котловані, так і під трубами (на три-чотири особи по 3-5 кубів піску, це приблизно все залежить від умов встановлення станції).

Нам пощастило, на ділянці опинився піщаний ґрунт, привозити пісок немає потреби.

Матеріали для монтажу автономної станції

• каналізаційні труби для зовнішніх робіт
• утеплювач
• відводи
• електрокабель
• гофра
• оглядові колодязі

Розвантажувати станції моделей потрібно у вертикальному положенні.
Сам монтаж здійснюється у три етапи

Розмір ями під станцію (візьмемо середнє число - для 5 осіб) 1,5×1,5 м завширшки, і 2,3 м завглибшки. Щоб запобігти розмиванню стін котловану через високий рівень ґрунтових вод (таке зустрічається часто), робимо опалубку. В цьому випадку ширина котловану збільшується десь на 0,3 м. Саме це ми й зробимо. Копаємо яму розміром 1,8 на 1,8 м, враховуючи ширину опалубки.

Протягом усіх робіт не забуваємо робити виміри глибини котловану. Якщо грунтові води все ж таки проникають всередину опалубки, необхідно скористатися дренажним насосом.

Як тільки вирито останній сантиметр, відразу ж починаємо спуск станції, щоб котлован не зазнав атаки ґрунтових вод з піском.

Спуск станції

У котлован станцію спускаємо на мотузках. Допомога буде потрібна від усіх присутніх на майданчику. Ця процедура не терпить метушні.

Потім всі відсіки станції заповнюємо водою. Паралельно вирівнюємо корпус станції та обсипаємо, утрамбовуючи пісок так, щоб станція не просіла разом із ґрунтом. Септик засипається, як і вода, верхній рівень станції.

Засинаємо, але не до кінця, тому що ще має бути підключення магістралей - вхідний та вихідний.

Копаємо траншею, що підводить.

Для каналізаційних труб (діаметром 110 мм) копаємо траншею шириною 0,5-0,6 м, для того, щоб при монтажі відчувати стійкість своїх ніг. Влаштувати якісну піщану подушку інакше буде не можна. Біля входу в станцію, на глибина залягання труби, що підводить, залишаємо 0,6 м. Таким чином, траншея копається по всій довжині глибиною від 0,2 до 0,7 м з невеликим (3-відсотковим) рівномірним ухилом до станції по всій довжині. Потім дно траншеї вирівнюється піском.

Засипаємо піщану подушку по всій довжині під ухилом 3 см на метр. Ущільнюємо, перевіривши рівень. Потім викладається тільки частина магістралі з труб і на стінці приймальної камери відзначаємо місце врізання магістралі.

Для зовнішньої прокладки магістралі використовуємо труби спеціально рудого кольору. Ще до прокладки, не забуваємо надіти на труби теплоізоляцію, що спрощує весь монтаж траси.

1. Вирізаємо приготованою коронкою отвір у стінці приймальної камери.
2. Герметично пропаюємо шов стикування за допомогою поліпропіленового припою. Його наносимо спеціальною насадкою будівельного фена.

Тепер можна встановити на нашу довжину трасу, за розпорядженням СНІП, ревізійний прохідний колодязь. Важливе зауваження: колодязь має бути виконаний із спеціальних матеріалів, яким не страшні перепади температур, вплив ультрафіолету та тиск ґрунту.

Сам вихід каналізаційної труби з дому – це не що інше, як вертикальний стояк, який обов'язково утеплюється на висоту цокольного поверху. З'єднання вертикальної та горизонтальної частини стояка використовується трійник на випадок прочищення засмічення.

Коли ми поклали всю трасу, робимо фіксуючу обсипку, щоб запобігти порушенням ухилу труб, його зсуву у бік септика. Потім укладаємо електричний кабель (у захисній гофрі) чорного кольору.

Тепер нам потрібен пристрій траншеї, що відводить, в дренажну канаву. Перебуватиме вона недалеко від станції. Ми плануємо пристрій самопливного відведення очищених стоків, тому труби в утеплювачі укладаємо до канави. До канави буквально два метрові кроки, тому труби використовуємо діаметром 110 мм.

Потрібно враховувати, що стоки зі станції очищення теплі цілий рік. З огляду на цей факт, у процесі прокладки під проїжджою частиною використовують двостінні гофровані труби, в основному, але бувають і помилки. І не лише у цьому випадку.

Напірні поліетиленові труби (ПНД) з перерізом 25мм використовуються і укладаються з контр кутом для примусового відведення. У зимовий сезон рекомендується прокласти по всій довжині магістралі, з додатковою теплоізоляцією, що гріє кабель, що саморегулюється.

Копаємо траншею під вихідну магістраль та робимо зачистку дна траншеї для піщаної подушки під трубу (з ухилом 2-3 см на 1 м).

Труба в утеплювачі укладається на пісок. Потім з'єднується із станцією за допомогою патрубка діаметром 11 см.

Закінчуємо монтаж виходом системи, що відводить, в глибоку стісну канаву.

Передостанній етап - електричний кабель заводимо через введення герметичного на стінці кабелю і підключаємо до блоку управління (робимо це за схемою). Далі підключаємо лампу, а також поплавець, аварійну сигналізацію. Така система необхідна, щоб підвищити надійність роботи всієї автономної каналізації. Таким чином, ви будете завжди в курсі роботи станції цілодобово.

Якщо розглядати ситуація з примусовим викидом, то всередину станції монтуються два електроприлади - це компресор і дренажний насос, іноді підключається кабель, що гріє.

Це треба пам'ятати:

1. Компресор закріплюється хомутом до повітропроводу та кабелем живлення підключається до розетки, розташованої всередині станції.
2. У ємність для очищених стоків встановлюється дренажний насос і кабелем з'єднується з розеткою. 3) до насоса підключається вихідна магістраль, іноді - з кабелем, що гріє.

На літо кабель можна відключити, заради економії електроенергії, радимо не відкидати таку можливість.

Кінець електрокабелю, заведений у будинок, запитуємо на щиток (на окремий автомат). Непогано в будинку встановити стабілізатор напруги. Він убезпечить електроприлади від стрибків напруги.

Ось ми й дійшли до переможного кінця – попереднього пуску. Підключаємо всі елементи нашої системи, перевіряємо працездатність усіх насосів-ерліфтів, перемикання фаз. Також перевіряємо роботу дренажного насоса і кабелю, що гріє. У разі примусового викиду вона має бути безперебійною.

Тепер саме час приступити до повного засипання станції та всіх траншів, які можна легко замаскувати під газон із квітами. А станцію обкласти гарним візерунком із каміння. Так, і не забудьте, для користі справи, пройти інструктаж з обслуговування станції.

Щоб життя на дачі було комфортним, необхідно провести основні комунікації – водопровід та каналізацію. На заміських ділянках часто відсутня централізована мережа каналізації, тому кожен хазяїн вирішує проблему самостійно. Періодичне використання житла не вимагає встановлення дорогого та складного обладнання, достатньо влаштувати септик.

Найчастіше на дачах функцію збору стоків виконує вигрібна яма. Якщо будинок не обладнаний водопровідною системою цей варіант цілком себе виправдовує, але при влаштуванні сантехнічних приладів і великому обсязі води, що зливається, його недостатньо. У цій статті ми поговоримо про те, як зробити каналізацію на дачі своїми руками у різний спосіб (з бетонних кілець, бочок, без відкачування), а також продемонструємо схеми, креслення, фото та відео інструкції.

Каналізація повинна будуватися згідно з розробленим проектом, що включає схеми зовнішнього та внутрішнього розведення трубопроводів.

Двокамерний септик

Найбільш зручною вважається установка колектора із двох камер, з'єднаних переливною трубою. З'ясуймо, як влаштувати його самостійно.

1. Роботу починають із викопування котловану у місці, вибраному з урахуванням усіх санітарних вимог. Об'єм споруди залежить від кількості людей, які мешкають на дачі. Вирити котлован можна вручну або за допомогою екскаватора.
2. На дні яму формується піщана подушка висотою до 15 см. Глибина котловану складає 3 метри.
3. Необхідно встановити опалубку із дощок або ДСП. Конструкція має бути надійною. Далі формується армуючий пояс із металевих прутів, перев'язаних сталевим дротом.
4. В опалубці необхідно зробити два отвори та вставити обрізки труб. Це будуть місця під вхід каналізаційної магістралі та переливну трубу між секціями.
5. Опалубка заливається бетоном, який за допомогою віброінструменту розподіляється по всьому об'єму. Конструкція септика має бути монолітною, тому бажано заливати всю опалубку за один раз.
6. У першому відсіку дно заливається бетоном, утворюється герметична секція, вона буде відстійником. Тут стічні води поділятимуться на тверді великі фракції, що упускаються на дно, і освітлену воду, що переливається до сусідньої секції. Для найкращого розкладання твердих залишків можна придбати аеробні бактерії.
7. Другий відсік виготовляється без дна, його можна виготовити не тільки з монолітних стін, а й застосовуючи бетонні кільця діаметром 1-1,5 метра, укладені один на одного. Дно колодязя засипають товстим шаром осадової породи (щебеню, галькою, гравієм) для фільтрації стоків.
8. Між двома секціями укладається труба переливу. Вона встановлюється під нахилом 30 мм на метр погонний. По висоті труба розташовується у верхній третині колодязів. Кількість секцій необов'язково обмежується двома, можна виготовити чотирисекційний септик, що забезпечує найкраще очищення.
9. Перекриття септика виготовляється самостійно, за допомогою опалубки та бетону або використовуються готові залізобетонні плити. Обов'язково влаштовується люк, що дозволяє контролювати заповнення секцій та витяжку. Котлован засипається піском та обраним ґрунтом. Очищення відстійника такої системи відбуватиметься раз на 2–3 роки.

Завдяки простоті монтажу багато дачників вважають за краще робити септик з бетонних кілець.

Якщо ґрунт на ділянці глинистий або ґрунтові води розташовуються дуже близько до поверхні, влаштувати септик такої конструкції не вдасться. Можна зупинитись на герметичній ємності достатнього об'єму, надійно встановленої та закріпленої до бетонної плити в котловані.

Інший варіант - станція біологічної очистки. Локальні станції зручні та ефективні, вони незамінні для заміських будівель великої площі. Монтажом та запуском пристрою займаються фахівці, вартість такої станції прийнятна для вузького кола дачників.

Прокладання зовнішньої магістралі

Від місця виходу каналізаційного патрубка із дому до септика необхідно прокласти трубопровід. Магістраль повинна лежати під ухилом, що забезпечує стік забрудненої води. Чим більший діаметр труб ви використовуєте, тим менший кут нахилу потрібний для їх функціонування, в середньому він становить 2 градуси. Глибина траншеї для прокладання труб має бути більшою, ніж величина зимового промерзання грунту. Якщо глибина траншеї невелика, забезпечте термоізоляцію магістралі.

Середнє значення глибини для прокладання каналізації становить 1 метр, в теплих регіонах достатньо опуститися на 70 см, а в холодних потрібно копати котлован до 1,5 метра. Дно виритої ями засипається щільною подушкою із утрамбованого піску. Ця процедура захистить труби від зміщення ґрунту.

Оптимальним варіантом буде прокладання прямого трубопроводу до колектора. При необхідності виконати поворот, це місце обладнають оглядовим колодязем. Для магістралі можна використовувати пластикові та чавунні труби діаметром 110 мм, їх з'єднання має бути герметичним. Після монтажу трубопровід засипається піском, а потім ґрунтом.

Конструкція, яка не вимагає регулярного відкачування стічних вод, складається з кількох резервуарів, що працюють одночасно. Це можуть бути двох/трикамерні септики. Перший резервуар використовується як відстійник. Він найбільший обсягом. У двокамерних септиках відстійник займає ¾ конструкції, а трикамерних ½. Тут відбувається попереднє очищення стоків: важкі фракції осідають, а легені переливаються в наступний відсік у міру заповнення першого. В останній частині септика проходить остаточне доочищення стоків. Потім вода прямує в поля фільтрації/дренажний колодязь.

Перші 2 відсіки обов'язково мають бути герметичними. В останній камері є отвори у стінах/дні. Таким чином, очищена вода просочується в землю, що допомагає уникати систематичного відкачування відходів, не завдаючи при цьому непоправної шкоди ґрунту.

Варто врахувати, що в стічних водах, крім органіки, є й нерозчинні домішки. Зважаючи на це таку конструкцію теж доведеться періодично відкачувати, щоб позбутися осаду, що накопичується у відстійнику. Зробити це можна фекальним/дренажним насосом. Періодичність обслуговування септика залежить від розмірів/об'ємів/складу стічних вод.

Для самостійного спорудження такого септика потрібно грамотно розрахувати його обсяг. Він залежить від водоспоживання ваших домочадців. Норма витрати води на особу становить 200 л на добу. Так, помноживши цю суму на кількість домочадців, ви отримаєте добову норму споживання води у будинку. До показника, що вийшов, додайте ще 20%.

18 м3. У такому разі вам потрібен септик, що має глибину та довжину по 3 м, а ширину – 2 м. помноживши всі сторони у вас вийде 18 м3. Мінімальна відстань від дна септика до зливної труби – 0,8 м-коду.

Перевага очисної системи полягає в тому, що осад переробляється анаеробними бактеріями, внаслідок чого осідає на дно значно меншому обсязі. Поступово цей осад ущільнюється і піднімається нагору. Коли мул досягає рівня переливу - септик потрібно негайно очистити. Вдаватися до очищення септика слід досить рідко. Це зумовлено тим, що обсяг мулу за 6 місяців становитиме від 60 до 90 л.

Енергозалежні септики мають вбудовані агрегати для викачування. Енергонезалежні їх аналоги слід очищати вручну або за допомогою асенізаторської техніки.

Однак недавно з'явилися біопрепарати зі спеціальними ферментами, що переробляють мул в кислоту, а потім у метан і двоокис вуглецю. Для видалення цих газів потрібно лише встановити в септик вентиляцію. Таким чином, ваш септик стане абсолютно безвідходною, безпечною та енергонезалежною очисною спорудою.

Бактерії потрібно «підгодовувати» киснем для більшої ефективності їхньої роботи. Ємності для септика можна купити чи самостійно зробити.

Перед встановленням готової конструкції септика необхідно визначити потрібне для цього місце. Мінімальна відстань між септиком і будинком – 5 м. труби каналізації, що виходять з дому, повинні прямувати прямо до септика. Поворотів трубопроводу краще уникати, тому що саме у таких місцях утворюються засмічення.

Септик не можна встановлювати поблизу дерев, тому що їх коріння може пошкодити цілісність корпусу. Глибина залягання септика та каналізаційних труб безпосередньо залежить від рівня промерзання ґрунту.

Якщо ґрунтові води близькі до поверхні, то зміцніть дно котловану бетонною плитою/стяжкою. Розміри котловану залежатимуть від розмірів септика. Якщо вам належить встановити компактну конструкцію, то вирити котлован простіше вручну, щоб заощадити кошти.

Котлован повинен бути трохи ширшим за корпус септика. Зазори між стінками та ґрунтом повинні становити не менше 20 см, а краще більше. Якщо посилювати дно немає потреби, то все одно слід укласти піщану подушку товщиною 15 см (мається на увазі товщина утрамбованого піску).

Верхня частина септика має височіти над землею. В іншому випадку талі води навесні затоплять апаратуру пристрою.

Після пристрою основи котловану опустіть в нього септик. Зробити це можна за допомогою тросів, поміщених у ребра жорсткості септика. У цій справі вам не обійтися без помічника. Далі підключіть пристрій до комунікацій, попередньо прокопавши траншеї для труб, поклавши піщану подушку та встановивши труби. Їх слід укладати під невеликим нахилом - 1-2 см на кожен погонний метр. Закладка труб проводиться на глибину приблизно 70-80 см.

Септик слід встановити строго за рівнем. У горизонтальному положенні він працюватиме краще.

Щоб підключити трубу каналізації до септика, в ньому слід зробити отвір відповідного діаметра. Робиться це за інструкцією до очисної системи. Після цього потрібно приварити патрубок до отвору. Для вирішення цього завдання вам знадобиться поліпропіленовий шнур та будівельний фен. Коли патрубок охолоне в нього, можна буде вставити трубу каналізації.

Якщо ви підключаєте енергозалежний септик, після цих дій потрібно здійснити підключення електричного кабелю. Він проводиться від щитка до окремого автомата. Його потрібно укласти в спеціальну гофровану трубу і помістити в траншеї, що і каналізаційна труба. На септику є спеціальні отвори із клеймами. До них і приєднують кабель.

Якщо рівень промерзання ґрунту у вашому регіоні досить великий, то утепліть септик. Утеплювачем може бути будь-який теплоізоляційний матеріал, який можна використовувати для укладання в грунт.

Після завершення підключення електрики та труб септик слід засипати ґрунтом. Робиться це шарами по 15-20 см. Щоб вирівняти тиск у процесі засипання ґрунту, у септик потрібно залити воду. При цьому рівень води повинен бути трохи вищим за рівень засипки котловану. Так, поступово весь септик опиниться під землею.

Якщо вас не влаштовує готова пластикова автономна система для очищення стоків через її розміри або вартість, то ви можете зробити септик з декількох відсіків самостійно. Відмінний недорогий матеріал для реалізації задуманого – бетонні кільця. Усі роботи ви можете виконати самостійно.

Серед переваг септика із ЗБВ кілець, зазначимо такі:

• Доступна ціна.
• Невибагливість у процесі експлуатації.
• Можливість виконання робіт без допомоги спеціалістів.

З недоліків уваги заслуговують такі:

1. Наявність неприємного запаху. Зробити конструкцію абсолютно герметичною неможливо, тому й утворення неприємного запаху біля септика не уникнути.
2. Необхідність очищати камери від твердих відходів за допомогою асенізаторської техніки.

Зменшити частоту необхідності відкачування септика можна, якщо використати біоактиватори. Вони зменшують кількість твердих фракцій за рахунок того, що прискорюють процес розкладання.

Якщо неписьменно провести монтаж кілець, то септик буде негерметичним, через що збільшиться ризик проникнення неочищених стічних вод в грунт. Але при грамотному монтажі септик буде герметичним, тому цей недолік системи по праву називається умовним.

Схема споруди септика, як правило, включає 1–2 камери, призначені для відстоювання та очищення стічних вод і поля фільтрації/фільтруючий колодязь.

Якщо у вашому будинку проживає мало людей і до каналізації підключено мінімум сантехнічних пристроїв, то ви можете обійтися септиком, що складається з одного відстійника і фільтруючого колодязя. І навпаки, якщо у вас багато домочадців та підключено до каналізації багато пристроїв, то септик краще зробити із двох камер та фільтраційного колодязя.

Як провести розрахунки необхідного обсягу для септика вже описувалося вище. Згідно з будівельними нормами, камера септика має вміщувати тридобовий об'єм стоків. Об'єм ЗБВ кільця 0,62 м3, а це означає, що для спорудження септика на 5 осіб вам знадобиться відстійник з п'яти кілець. Звідки взялася ця сума? Для 5 осіб потрібний септик, що має об'єм 3 м3. Цю цифру потрібно розділити на об'єм кільця, що дорівнює 0,62 м 3 . У вас буде значення - 4,83. Його потрібно округлити до більшого, а значить, для облаштування септика в цьому конкретному випадку вам знадобиться 5 кілець.

Котлован повинен мати такий розмір, щоб у нього можна було помістити камери септика і колодязь, що фільтрує. Ці роботи, зрозуміло, можна виконати вручну, але це довго і дуже важко, тому більш рентабельно замовити копання котловану у фірми із землерийною технікою.

Дно котловану в місці установки камер відстійників необхідно забетонувати, щоб уникнути можливості проникнення неочищених стоків в грунт. Перед початком бетонних робіт слід провести дренування частини дна котловану для встановлення відстійників, уклавши на нього піщану подушку, шаром 30-50 см.

Якщо вам не хочеться бетонувати дно, ви можете придбати залізобетонні кільця з глухим дном. Їх потрібно буде встановити першими у вертикальному ряду.

Місце під фільтруючий колодязь також вимагає підготовки основи. Під нього потрібно зробити подушку з піску, щебеню та гравію завтовшки не менше 50 см.

Для встановлення кілець вам доведеться замовити послуги підйомної техніки. Виконати ці завдання вручну дуже складно. Можна, звичайно, встановлювати кільця за допомогою підкопу під нижнє кільце. Але цей метод трудомісткий. Та й заливання дна доведеться здійснювати після встановлення останнього кільця, що спричинить цілу низку незручностей. Зважаючи на це, краще не економити на замовленні підйомної техніки.

Зазвичай кільця скріплюються між собою розчином, але для більшої надійності конструкції можна скріпити металевими пластинами або скобами. У такому разі ваш септик не постраждає внаслідок руху ґрунту.

Тепер настав час організувати перелив, а для цього до кільця потрібно підвести труби. Краще, щоб вони працювали за принципом гідрозатвору, тобто їх потрібно встановлювати із вигином.

Щоб провести герметизацію стиків, вам потрібно використовувати розчин з аквабар'єром. З зовнішнього боку резервуари необхідно обробити обмазувальною або гідроізоляцією, що наплавляється.

Ще один варіант – придбати пластикові циліндри, що встановлюються усередині колодязя. У такому разі ймовірність проникнення брудної води буде зведена до мінімуму.

Монтаж перекриттів/засипання

Готові колодязі потрібно накрити спеціальними плитами з бетону, в яких передбачені отвори для монтажу каналізаційних люків. В ідеалі зворотне засипання котловану слід проводити ґрунтом із великим відсотковим співвідношенням у його складі піску. Але при неможливості реалізувати це, котлован можна засипати вийнятим з нього насамперед ґрунтом.

Тепер септик можна запускати в експлуатацію.

Система очищення стоків з бочок, як і аналогічна їй конструкція із ЗБВ, може бути дво- та трикамерною. Стічні води надходитимуть до неї самопливом, тому її потрібно встановити нижче каналізаційних труб. Принцип роботи цього пристрою аналогічний конструкції із залізобетонних кілець.

Для облаштування автономної каналізації за принципом очисної системи можна використовувати будь-які ємності. Це можуть бути старі металеві/пластикові бочки. Головне, щоб вони були герметичні.

Якщо ви вирішили зробити септик з металевих бочок, їх слід попередньо обробити антикорозійним засобом.

Пластикові ємності мають ряд переваг перед своїми металевими аналогами:

1. Широкий асортимент пластикових ємностей, які можна використовувати для влаштування септика.
2. Бочки мають високу стійкість до агресивного впливу стоків. Тому вони служать довше за своїх металевих побратимів.
3. Невелика вага ємностей полегшує їх монтаж на місце постійної дислокації.
4. Пластик не потрібно додатково обробляти на відміну від металу.
5. Висока герметичність бочок унеможливлює проникнення брудних вод у грунт.

Пластикові бочки потрібно надійно закріпити при встановленні в землю, тому що внаслідок весняних паводків або зимових морозів їх може видавити з ґрунту. З огляду на це пластикові бочки кріплять тросами до бетонної основи (його потрібно попередньо залити або встановити ЗБВ плиту). Щоб не роздавити пластикові бочки, засипку ґрунту слід проводити дуже акуратно.

Для сезонного використання згодиться і каналізація із металевих бочок, але для стаціонарного використання – це не варіант.

Популярність ємностей з металу для облаштування каналізації пов'язана з їхньою компактністю та простотою монтажу. Як кришку можна використовувати відповідного розміру дерев'яну заготівлю або ту, що була надана виробником. Для монтажу металевого септика потрібно викопати відповідний котлован, який також потрібно забетонувати – стінки та дно.

Металеві ємності не відрізняються тривалим експлуатаційним терміном навіть після їхньої обробки антикорозійними складами. Тому їх установка як септик може бути нерентабельною. Купівля ємностей з нержавіючої сталі – не варіант, тому що ці вироби коштують дуже дорого.

Можливо, ви вирішите, що в такому випадку можна придбати бочки з тонкими стінками. Однак це теж не найкраще рішення, тому що під час експлуатації такий септик може виштовхати. Та й такі бочки мають обмежену місткість – до 250 літрів, що не підходить для великої родини.

Для монтажу надійної системи очищення стоків краще використовувати полімерні заводські бочки.

Щоб зробити септик з бочок об'ємом 220 л, вам знадобляться такі матеріали:

• геотекстиль - 80 м 2;
• труба каналізації Ø110 м, довжиною 5 м;
• щебінь фракції 1,8-3,5 см, приблизно 9 м3;
• куточок для каналізації під кутом 45 та 90º – по 4 шт.;
• пластикова бочка об'ємом 220 л – 2 шт.;
• муфта, фланець – по 2 шт.;
• дерев'яний кілочок – 10 шт.;
• Y-подібний каналізаційний трійник – 4 шт.;
• будівельний рівень;
• дренажна перфорована труба у фільтрі 5 м – 2 шт.;
• епоксидний двокомпонентний герметик – 1 шт.;
• клей для ПВХ – 1 шт.;
• водопровідний скотч – 1 шт.

З інструментів вам знадобиться:

• Лопата.
• Електричний лобзик.
• Граблі.

Для дачі/маленького заміського будинку під час економного використання підійдуть стандартні пластикові бочки. Встановити таку систему очисності нескладно. Якщо не зливати в каналізацію чорні стоки, септик буде невибагливий в обслуговуванні. Якщо в будинку є туалет, каналізацію доведеться регулярно чистити, викликаючи асенізаторську техніку.

Для приватних будинків за постійного проживання бочок буде недостатньо. Для каналізації краще придбати пластикові куби/баки/цистерни. Процес їх монтажу в ґрунт не відрізняється від установки бочок.

Відстань септика від будинку не повинна перевищувати 15 м. Занадто велика відстань ускладнить процес підключення каналізації до будинку:

• виникає необхідність у великому заглибленні трубопроводу;
• на шляху до септика потрібно буде встановити ревізійний колодязь.

Система каналізації із металевих бочок не вимагає великих фінансових вкладень та складних робіт із встановлення. Для початку, як і в попередніх випадках, потрібно підготувати котлован, а потім встановити 2 бочки, кожна з яких має об'єм не менше 200 л. Потім встановлюються труби для переливу рідини з однієї бочки в іншу та перехід у поля фільтрації/дренажний колодязь.

Кожна наступна ємність повинна бути розташована нижче попередньої за рівнем.

Стики потрібно герметизувати, а бочки утеплити за допомогою пінопласту. Після цього котлован із септиком засипають. Оскільки, як говорилося вище, бочки з металу недовговічні, вам потрібно бути готовими до того, що через 3–4 роки їх потрібно буде замінити.

Прокладання труби

Схеми