Як зібрати крокви двосхилим даху. Двосхилий дах будинку своїми руками. Калькулятор розрахунку довжини кроквяних ніг

Кроквяна система - основа будь-якої покрівлі. Складність чи доступність кроквяної конструкції залежить від вибраного типу даху. Сьогодні ми поговоримо про найпростіший варіант - систему крокв для двосхилий даху. Про влаштування покрівельного каркаса, особливості та функції його елементів, і як виконується кроквяна система двосхилий даху своїми руками, розповідають досвідчені фахівці.

Двосхилий дах: види та переваги

Нагадаємо, що двосхилий дах - це вид покрівлі, що складається з двох площин (скатів), з'єднаних під кутом певного градуса. Вона може бути простою (симетричною або асиметричною) і складною – ламаною.

Раціональність вибору покрівлі з двох схилів визначається такими її перевагами:

Економічність та простота зведення, в порівнянні з іншими покрівельними конструкціями.
Легкість та доступність обслуговування у будь-яку пору року.
Надійність та міцність при вітрі, снігопаді, граді та інших природних впливах.
Можливість облаштування мансарди.
Більш якісна гідро- та теплоізоляція.

Необхідний теоретичний мінімум для зведення кроквяної системи

Конструкція скатного даху виконується із металевих або дерев'яних балок. Метал – «проблемніший» матеріал. Він ускладнює всю покрівельну систему, швидко охолоджується та нагрівається, більш складний у монтажі та вимагає застосування професійного зварювального обладнання. Виходячи з цього, у будівництві приватних будинків (особливо своїми руками) використовується переважно деревина.

Є два основні варіанти виконання кроквяної системи для двосхилий даху - пристрій висячого типу (у кожної кроквяної ноги є дві точки опори) і похилий спосіб (крокви з'єднані внизу затяжкою, утворюючи трикутну ферму, посередині встановлена несуча балка). Наслонная конструкція необхідна, якщо між несучими стінами є відстань більше 10 метрів. Подивіться на зображення:

Чого полягає система кроквяних елементів? Уявімо 3Д проекцію. Скелет даху складається з мауерлату (кроквяної основи), кроквяних ніг, ковзана, стійок, прогонів, лежання, затяжок, підкосів і решетування. Мауерлат, лежень і затягування – нижні деталі системи, на яких зводиться весь майбутній дах. Спочатку ознайомтеся з ілюстрацією нижче, а потім розглянемо кожен елемент окремо:

Мауерлат - основа всіх основ

Мауерлат є брусом з цільного дерева (переважно хвойних порід) перетином 10-15 см. Це оптимальні розміри для потрібної міцності і довговічності всієї покрівельної конструкції. Брус укладається на стіни будинку для перерозподілу на них розпірного навантаження.
Є два способи монтажу брусків кроквяної основи - з передачею навантаження на стіни і без тяжкості. Вибір варіанта кріплення мауерлату повинен залежати від тяжкості покрівельної системи, покриття, товщини несучих стін та периметра даху.

При останньому варіанті мауерлат укладається в кишеню, ближче до внутрішньої грані стіни, і кріпиться на дерев'яні пробки скобами (кожний корок відповідає розміру цегли і є частиною верхнього ряду цегляної кладки).

Бруски, що приймають навантаження, монтуються на несучі стіни зверху за допомогою анкерів. Майстри радять класти жорстку раму на бетонну основу у вигляді пояса у стіні. Під мауерлат обов'язково укладається якісна гідроізоляція.

Подробиці дізнатися можна з відео:

Лежень – базовий розподільник навантаження

Лежень виконує функції, подібні до мауерлату, і має такі ж розміри. Балки укладаються на внутрішні несучі стіни, щоб рівномірно розподіляти навантаження від вертикальних стійок та підкосів.

Майстер-клас з монтажу лежнів дивіться на ілюстрації:

Кроквяні ноги – ребра покрівельного скелета

Крокви можна назвати головною складовою покрівельного каркасу. Цей елемент не можна не використовувати або замінити іншою деталлю. Ноги крокв – це дерев'яні бруси, розмір перерізу яких може змінюватись від 5 до 15 см. Крокви спираються на мауерлат і з'єднуються між собою ковзаном.

Процес монтажу крокв можна переглянути на цьому відео:

Коник - маленький нюанс з великим значенням

Завершальний елемент стику двох скатів називають ковзаном даху. Це ребро, розташоване вертикально у верхній точці покрівлі. У місці примикання крокв монтується коньковий прогін. Після цього на нього і встановлюється коник даху. Цей елемент скріплює крокви, виконує вентиляційну функцію та надає покрівлі естетичність.

Стійки – приймачі основних навантажень

Стійки - потужні балки, що приймають частину навантаження кроквяної конструкції. Вони встановлюються вертикально, зазвичай, у центрі ферми. Якщо проект передбачає мансарду, то стійки розміщують із двох сторін, ближче до схилів даху. Коли мансарда ділиться на дві кімнати, то стійки мають у своєму розпорядженні і по центру і з боків.

Прогони - підтримка крокв

Коньковий та бічні прогони служать підсилювачем жорсткості кроквяних ферм. Чим більше навантаження на систему (снігові зими, важке покрівельне покриття, більша площа даху та ін.), тим більше прогонів має бути встановлене на схилах даху.

Затягування – з'єднувач кроквяного елемента

Ця деталь конструкції виконує функцію фіксації крокв біля основи. Таким чином, формується кроквяний трикутник - ферма. Затяжки можуть не встановлюватись у системах наслонного типу.

Підкоси – міцність конструкції

Підкоси є опорою стійкам і зміцнюють всі елементи конструкції. Фахівці рекомендують встановлювати підкоси під кутом 450. Це підвищує міцність системи та захищає її від деформації під впливом снігових мас та вітру.

Обрешітка – основа для покрівельного пирога

Обрешітка - горизонтальні дерев'яні рейки перетином 40-50 мм, розташовані на скатах перпендикулярно кроквам. Головне призначення решетування – фіксація покрівельного матеріалу. Від його типу і залежить частота і товщина решіткових рейок. Крім того, обрешітка допомагає пересувати матеріали під час покрівлі та служить додатковим елементом міцності конструкції.

Елементи звису – завершальні моменти

Край покрівельної системи називається звисом. Це виступ кроквяної системи над стіною приблизно на 40 см. Короб звису складається з таких елементів: кобилки (рейки з'єднання зі кроквами), лобові та карнизні дошки. Призначення звису – захист стін від намокання під час дощів та танення снігу.

Покроковий посібник з монтажу кроквяної системи двосхилим даху

Спочатку пропонуємо ознайомитися з ілюстрацією, яку ми приготували для вас:

А тепер розглянемо три основні етапи процесу влаштування кроквяної системи простого двосхилим даху:

1 етап: Розрахунки та складання проекту

Починати роботу слід із підготовки проекту даху. Він міститиме всі розміри, форми та типи кріплень елементів конструкції. Для створення якісного проекту потрібно зробити такі розрахунки:

Розрахунок постійних та змінних навантажень на кроквяну систему.До постійних навантажень відносять вагу покрівлі та оздоблювальних матеріалів (мансарда також враховується додатково). Змінні навантаження – це сила вітру, дощу, снігу та ін. Максимальним можна вважати основне навантаження до 50 кг на квадратний метр покрівлі, а змінне – до 300 кг (з огляду на можливі снігові завали).
Облік сейсмічної активності, штормових вітрів та особливостей розташування будинку.Наприклад, якщо будинок оточений іншими будинками, то навантаження на покрівлю значно знижується.
Вибір кута нахилу двосхилим даху.При розрахунку кута нахилу до уваги беруться такі фактори: чим вищий кут, тим більше матеріалів піде на дах (і грошей відповідно); нахил залежить від покрівельного матеріалу – чим м'якше покрівля, тим менший кут нахилу (наприклад, для м'якої черепиці вибирається кут 5-200, а якщо ви використовуєте шифер або ондулін, необхідно вибрати нахил 20-450).
Розрахунок кроку і довжини крокв.Довжина кроку між кроквяними фермами варіюється від 60 до 100 см. Чим важче покриття покрівлі, тим частіше потрібно розподіляти крокви. Для розрахунку довжини крокви використовуємо теорему Піфагора, приймаючи кроквяну ногу за гіпотенузу трикутника. Першою стороною вважатимемо половину ширини будинку, а другою – вибрану висоту даху. Потім до знайденої нами гіпотенузи додамо ще 60-70 см запасу.

Коли всі розрахунки зроблено, необхідно створити креслення деталей, з'єднань і всього проекту загалом.

2 етап: Придбання та підготовка необхідних матеріалів та інструментів

Для роботи необхідно придбати пиломатеріал, згідно з розрахунками, болти, куточки, анкера та інші сполучні деталі, та підготувати відповідні інструменти (дрилі, рівні, метри, лобзик та ін.). Деревина для несучих балок і крокв повинна бути цільною та якісною – сучки та червоточини неприпустимі.

Антисептична, протикорозійна та протипожежна обробка деревини – обов'язковий момент на цьому етапі. З матеріалом можна розпочинати роботу через добу після обробки.

3 етап: Монтаж кроквяної конструкції даху

Монтувати покрівельний каркас краще за сухої не вітряної погоди, щоб не стикатися з додатковими складнощами під час роботи. На цьому етапі ми зупинимося докладніше та розглянемо покрокову інструкцію монтажу кроквяної системи.

Встановлення кроквяної системи: покрокове керівництво

Крок 1. Укладання мауерлату та лежня.Лежня може і не бути, якщо всередині будинку більше немає стін. Перед тим, як укласти мауерлат на стіни, необхідно вистелити гідроізоляційний матеріал, наприклад, руберойд. Відміряємо стрічку потрібної ширини, відрізаємо та стелимо гідроізоляцію на край стіни (де буде встановлена рама).

Розмічаємо балки потрібного перерізу та довжини, робимо обрізання та починаємо формувати раму основи. Мауерлат повинен розташовуватись із зовнішнього краю стіни (якщо запланована висяча конструкція) або у спеціальній ніші на стіні перед порогом (якщо система покрівлі – навісна). Лежні під стійки укладаються на внутрішні перегородки. Кріпиться мауерлат до стіни та дерев'яних пробок скобами, шпильками та анкерами.

І пропонуємо ознайомитися з ілюстрацією, яку ми для вас підготували:

Укладаючи раму по всій довжині стіни, ми можемо зіткнутися з необхідністю з'єднання бруса основи. Виконувати їх слід шляхом розпилу брусків під кутом 90 градусів. Кріплення здійснюємо якісними болтами.

Як не пошкодити цеглу чи блоки під час підняття дощок для даху?

Виберіть край стіни, через який найзручніше подавати балки для покрівельного каркаса. Цей край необхідно захистити дерев'яним косинцем. Підійдуть два обрізки чорнової дошки довжиною близько метра, які потрібно збити між собою під прямим кутом. Надягніть косинець на зовнішній край робочої стіни. Тепер можна піднімати дошки, не побоюючись пошкодити ними стіни або підвіконня.

Крок 2. Монтаж крокв.Насамперед необхідно встановити крайні крокви. Для того щоб крокви трималися рівно, встановлюємо стійки по центру. Стійки кріпимо до мауерлату за допомогою залізного куточка та шурупів. Ця тимчасова деталь забирається після встановлення всіх крокв. Скріплюємо крайні крокви ригелями і встановлюємо коньковий прогін. Тип кріплення – металевий куточок, саморізи та шпильки.

На ілюстрації показаний процес монтажу кроквяних ніг та кріплення крокв до прогону:

А ось як кріпити крокви до мауерлат:

Між крайніми фермами обов'язково потрібно натягнути будівельну нитку, якою ми будемо рівняти всі крокви ската.

Тепер монтуємо всі кроквяні елементи за заздалегідь розміченою схемою. Стикуємо крокви над коньковим прогоном.

Детальніше про процес монтажу крокв дивіться у цьому відеоролику:

Зміцнити кроквяні ноги допоможе система спеціальних стійок. На мауерлат кріпляться дерев'яні бруски з дощок такої ж товщини, що й крокви. Бруски повинні бути закріплені з кроком, рівним вибраній відстані між кроквяними ногами по розмітці. Довжина кожної дошки - приблизно 40 см. Ці стійки будуть передавати навантаження на мауерлат і перекриття, що несуть. Бруски потрібно закріпити до основи сталевими куточками. Тепер кроквяні ноги потрібно встановити так, щоб одна сторона кожної прилягала до стійки. Потім з іншого боку кожної крокви кріпимо таку ж стійку і схоплюємо всі три деталі шпильками 12 мм.

Після монтажу всіх ніг стійки підрізаються заподлицо скосу крокв з боку вулиці. Зсередини між стойками утворюється порожній кут, який потрібно закрити дерев'яним трикутником (можна використовувати обрізки від скосів).

Всі кроквяні ноги слід додатково зміцнити ригелями, стійками, підкосами і посилити стики металевими пластинами. Повний процес зміцнення крокв можна переглянути на відео:

Крок 3. Гідроізоляція та решетування.На готові кроквяні ребра потрібно укласти якісний гідроізоляційний паропроникний матеріал під решетування. Захід ізоляційного полотна (аркуш на лист) робиться на 15 см. На гідроізоляцію набивається контр решетування з дерев'яних рейок по ребрах крокв. Зверху встановлюється решетування з таких же рейок перпендикулярно до кроквяних ніг.

При монтажі каркаса потрібно враховувати наявність димоходу та обов'язкову вентиляцію ковзана. Відстань між дошками решетування в середньому – 300 мм. Така схема підходить всім видів твердої покрівлі. При виборі м'якого покрівельного матеріалу решетування робиться суцільним з листів вологостійкої фанери.

Кроквяна система готова. Тепер настала черга монтажу покрівельного матеріалу, внутрішнього утеплення даху та облаштування мансарди (якщо така передбачена проектом).

Отже, настав час відповісти на головне питання нашої теми: а чи варто робити це своїми руками? Не вірте тому, хто скаже вам, що це легко і просто. Але якщо у вас золоті руки та величезне бажання зробити якісний дах «для себе», то вперед! Бажаємо вам удачі!

Дах – складний та відповідальний архітектурний елемент будь-якої будівлі. Відноситися до її будівництва слід з особливою увагою, необхідно пам'ятати, що для монтажу кроквяної системи потрібен чималий досвід виконання подібних робіт та спеціальний інструмент. Не варто братися за створення даху тим, хто вперше тримає в руках теслярський та вимірювальний інструмент – результати діяльності можуть бути дуже негативними.

Існує два типи дахів залежно від кількості та розміщення точок опори крокв, але кожен забудовник може на власний розсуд дещо змінювати конкретну конструкцію кроквяної системи. При цьому враховуються умови експлуатації будови, призначення горищних приміщень, кліматична зона розташування, технічні параметри пиломатеріалів та покрівельних покриттів. Звичайно, на вигляд кроквяної системи впливає особистий досвід та переваги забудовників.

Перед тим як приступати до виготовлення крокв, слід визначитися з їх видом, способом кріплення та лінійними розмірами. Тільки в цьому випадку можна бути впевненим у міцності та безпеці конструкції.

Як впливають різні чинники параметри стропилин?

Фізичний фактор	Короткий опис впливу на параметри стропілін
	Крокви повинні витримувати снігові та вітрові навантаження. Під час розрахунків потрібно брати з таблиць будівельних норм та правил фактичні максимальні значення снігового покриву, враховувати силу та троянду вітрів. Дані дозволяють дізнатися загальне навантаження на схил даху залежно від його площі та кута нахилу. Далі вже можна визначити розміри крокв, їх кількість і крок. У цьому обов'язково закладається коефіцієнт запасу міцності. Справа в тому, що пиломатеріали не мають стабільних та однакових значень міцності, надто багато непередбачуваних факторів впливають на ці показники. Для більшості випадків для виготовлення кроквяних ніг використовують дошки 50×150 мм або 50×200 мм.
	Двосхилі дахи можуть бути наслонними та висячими. Для висячих дахів потрібно робити крокви з міцніших дощок. При цьому береться до уваги метод фіксації елементів до мауерлат. Якщо робиться врубка, то ширина дощок має збільшуватися на величину врубки. Справа в тому, що пропил тут автоматично зменшує ширину матеріалу, що сприймає навантаження. Якщо на дошці товщиною 200 мм зробити поперечний пропил завдовжки 60 мм, то в розрахунок приймається тільки ширина, що залишилася 140 мм. Відповідно, якщо при розрахунку навантажень обрані крокви з дощок 200 мм, але під час кріплення робляться непередбачені пропили 60 мм, то ширина заготовок для крокв збільшується до 260мм. Це зауваження робиться для тих, хто любить зловживати різними зарубками та пропилами для наполегливих майданчиків кінців крокв. В даний час є багато спеціальних пристроїв, що дозволяють міцно зафіксувати крокви в потрібному положенні без запилювання.
	Для житлових будівель крокви повинні мати запас за міцністю у розмірі не менше 1,4 від розрахункових значень. Для нежитлових споруд коефіцієнт знижується до 1,2. Висновок – розміри кроквяних дощок на будинках більше, ніж на гаражах та інших прибудовах.
	Житлові горищні приміщення (мансарди) повинні мати дах, що утеплює. Ширина крокв повинна відповідати товщині утеплювального шару. Одночасно потрібно коригувати крок між кроквяними ногами в залежності від стандартної ширини утеплювача. Якщо в цій кліматичній зоні оптимальна товщина утеплювача даху 200мм, то таку саму ширину рекомендується вибирати і для крокв. Різні нарощування вузьких кроквяних ніг під час утеплення покрівлі не вважаються правильним рішенням.

Ці знання допоможуть приймати правильні рішення як під час виготовлення крокв, так і під час їхньої фіксації безпосередньо на місці. Помилки у будівництві кроквяної системи дуже дорого обходяться, не варто виявляти зайву самовпевненість.

Що впливає на вибіррозмірів таспособівкріпленнястропілін

Дуже важливий момент. Завдання будь-якої фіксації – забезпечення стійкості вузла з'єднання, при цьому він може бути нерухомим або мати один або кілька ступенів волі. Цього неможливо досягти без знання навантажень, що впливають на кроквяні ноги. Навантаження можуть бути постійними та тимчасовими, динамічними та статичними, односпрямованими та різноспрямованими.

Постійні вертикальні зусилля. Виникають через вплив покрівельних та утеплювальних матеріалів даху. У зв'язку з тим, що кроквяні ноги розташовуються під кутом до вертикальної сили, на них впливають навантаження, що згинають і розпирають. Величина сил визначається після побудови епюри, на підставі конкретних згинальних і зусиль, що розпирають, вибирається товщина і ширина дощок для крокв. Кріплення повинні запобігати розповзанню кроквяної системи.
Змінні вертикальні зусилля.З'являються взимку, розмір залежить від висоти снігового покриву.
Вітряні зусилля, що піднімають.Внаслідок поривів вітру на дах впливають підйомні сили. На розміри кроквяних ніг не впливають, зусилля враховуються тільки при виборі типу фіксації, вона повинна передбачати і утримувати такі навантаження.
Бічні зусилля.Розмір залежить від парусності покрівлі. Внаслідок поривів вітру на кроквяну систему впливають бічні зусилля. Вони збільшують навантаження на вигин і відрив. Цю особливість також потрібно брати до уваги під час виготовлення та встановлення кроквяних ніг.

Є варіанти жорстких кріплень кроквяних ферм, для цього використовуються металеві пластини, куточки, шурупи та цвяхи.

Іноді потрібно застосовувати плаваючі сполуки крокв для компенсації зміни розмірів дерев'яних будинків. Для плаваючих з'єднань застосовуються спеціальні кріпильні елементи та болти. Другі дозволяють кроквяним ногам у верхній частині трохи повертатися.

Ще один приклад вільного з'єднання стропілін - ковзна. Використовується на дерев'яних зрубах і дає можливість компенсувати природне усадження будинку.

Які елементи використовуються для збільшення стійкості та несучої здатності крокв

В результаті правильного вибору кроквяної системи та методів фіксації її елементів конструкція повинна бути стійкою, компенсувати природні коливання лінійних параметрів та витримувати різні навантаження, що виникають під час експлуатації. Для виконання умов під час фіксації крокв можна застосовувати додаткові елементи фіксації.

Прогони

Найчастіше монтуються в коньковій частині системи, на них упираються верхні кінці кроквяних ніг. Для підвищення стійкості можуть передбачатися запили. Верхнє з'єднання жорстке або плаваюче на болтах. На великих за розмірами дахах прогони можуть встановлюватися посередині кроквяних ніг або в інших місцях з навантаженнями.

Вертикальні стійки

Встановлюються для посилення крокв, за рахунок застосування стійок можна виготовляти елементи з тонших пиломатеріалів. Вертикальні стійки верхнім кінцем упираються від крокви, а нижнім лежать або стельові балки перекриття.

Кутовіопори

Утримують зусилля на вигин та розширення, універсального використання. Кутові упори можна ставити в будь-яких місцях кроквяної ноги, що викликають побоювання щодо міцності. За рахунок таких упорів істотно збільшується опір стропилін згинальним і відривним зусиллям.

Затягування(ригелі)

Призначення – утримувати кроквяні ноги від розповзання, що використовуються на висячих кроквяних системах. Найчастіше розміщуються у верхній частині ферми, для виготовлення можна використовувати дошки завтовшки приблизно 20-25мм. Справа в тому, що вони працюють на розтяг, пиломатеріали добре тримають такі зусилля. Дошки погано працюють на стиск, швидко прогинаються та втрачають початкові показники міцності.

Наклпекло

Використовуються у верхній коньковій частині крокв, за рахунок застосування затяжок збільшується міцність з'єднання вузла. Затяжки можуть бути виготовлені з дерева, фанери, плит ОСП або металу.

Бобишки(упори)

Мають багато специфічних найменувань. Є звичайними відрізками дощок довжиною 30-40 см і товщиною 40-50 мм, фіксуються в нижній частині крокв. Упираються на мауерлат і не допускають ковзання конструкції. Застосування бобишок дозволяє виконувати жорстке з'єднання елементів без запилювання крокв. Про проблеми, які виникають у зв'язку із запилюванням, ми в цій статті розповідали вище.

Ціни на різні види бруса

Варіанти з'єднання конькового вузла кроквяних ніг

Коник - один з головних і найбільш навантажених елементів кроквяної системи. Вузол має кілька варіантів з'єднання, вибирати конкретний слід у залежності від загальних параметрів даху.

При великій довжині скатів коньковий брус краще не використовувати, а замість нього ставити два паралельні прогони та ригелі-затяжки. Таку конструкцію легше робити, вона більш стійка та безпечна.

Для висячої покрівлі слід вибирати найнадійніші способи з'єднання кроквяних ніг, ці системи мають мінімальну кількість додаткових упорів.

Ціни на різні види кріплення для крокв.

Кріплення для крокв

Покрокова інзтрукція вустановки крокв

Для кроквяних ніг використовують хвойні дошки 50×200 мм, пиломатеріали першого сорту. Дошки не можуть мати слідів гнилі чи грибка, значних вад розвитку та глибоких тріщин. Застосовувати для виготовлення кроквяної системи низькоякісні пиломатеріали категорично забороняється.

Для збільшення захисту елементів покрівлі від гниття рекомендується використовувати вогнебіозахист.

Заготівлі крокв слід просочувати не менше двох разів, при цьому матеріал повинен бути сухим і чистим. Обробка робиться на рівній площадці за сухої та ясної погоди.

Просочувати можна валиком, пензликом або пневмопультом. Застосовувати побутові ручні розпилювачі не рекомендується – надто довго та важко. Нагору дошки можна піднімати після повного висихання просочення.

Наш двосхилий дах має коньковий прогін, вертикальні опори упираються в лежінь, розташований на несучій стіні посередині будівлі.

Практична рада. Якщо будинок досить високий, а дошки важкі, то рекомендується для захисту вікон від пошкоджень зробити елементарне пристосування. Для цього збиваються у вигляді косинця дві дошки, довжина та ширина вибирається з урахуванням параметрів отвору. Пристрій встановлюється на підвіконня, і дошки крокв під час підйому не ушкоджують піноблоки.

Ціни на вогнебіозахисні просочення

Підготовчі операції

Виготовлення крокв починається з підготовчих операцій.

Крок 1.Підніміть на горище дошки для крокв. Для зручності розташовуйте їх рівномірно по довжині будівлі, один кінець кладіть на мауерлат, а другий на лежання прогону. Спочатку потрібно встановити крайні крокви з двох сторін даху будинку, натягнути між ними нитку і по ній встановлювати і вирівнювати всі, що залишилися.

Крок 2Перевірте ще раз положення конькового прогону. Він повинен розташовуватися точно посередині даху. Його усунення на 1-2 сантиметрів не вплине на міцність покрівлі в цілому, але дещо ускладнить виготовлення крокв і укладання покрівельних матеріалів. Крім того, досвідчений будівельник може помітити розбіжність розмірів схилів і, відповідно, несиметричність даху. Рекомендується домагатися ситуації, щоб коньковий прогін розташовувався по лінії симетрії, якщо це не пов'язано з великими труднощами. Остаточне рішення приймається майстром дома і залежить від величини зміщення та обсягу робіт з виправленню помилки.

Як вирівняти прогін?

Прикріпіть до мауерлата дошку для решетування, вона легша, її простіше піднімати і фіксувати. Другий кінець має лежати на прогоні. Дошка до мауерлат прибивається звичайним гладким цвяхом або прикручується шурупом.
Підніміться на верх прогону та рулеткою перевірте відстань від краю погону до мауерлатів, встановлених на протилежних стінах. Працюйте дуже уважно, бажано скористатися страховкою. На жаль, на практиці мало хто дотримується правил техніки безпеки, а марно. Падіння з висоти стає причиною серйозних травм.
Вирівняйте прогін центром і закріпіть дошку. Для збільшення жорсткості таку саму дошку зафіксуйте і з іншого боку прогону.

Тепер все готово, можна приступати до виготовлення та монтажу крокв.

Встановленнякроквяних ніг

Якщо ви працюєте поодинці, то до прогону в місці фіксації першої крокви потрібно прикрутити відрізок рейки. До неї тимчасово фіксуватиметься дошка крокви для попередження її зісковзування вниз.

А в цей час можна виконувати роботи з виготовлення та підготовки до з'єднання верхньої частини крокв.

Крок 1.Підніміть та встановіть на місце дошку для крокви, струбциною затисніть її до закріпленої раніше рейки.

Крок 2Намалюйте лінії для вирізування завзятого майданчика. Робиться це у два етапи. Перший – проведіть горизонтальну лінію. Для цього рейку, косинець або інший рівний предмет щільно притисніть до горизонтальної поверхні прогону.

Другий – проведіть вертикальну лінію. Тепер лінійку чи косинець слід притиснути до бічної поверхні прогону.

Важливо. Ширина лінійки має бути не більше 2-3 см, не треба робити глибокі пропили і набагато зменшувати ширину кроквяної ноги, вона втрачає свою максимальну розрахункову міцність.

Таку ж розмітку зробіть і в нижній частині крокви. Тільки тепер лінійку потрібно притискати до поверхонь мауерлату.

Крок 3Зніміть дошку та обережно виріжте посадкові місця. Працювати можна ножівкою або електричною ручною пилкою.

Практична рада. Якщо пропили робляться електричною дисковою пилкою, то різати краще в два прийоми. Перший раз прорізати до мітки, потім перевернути дошку зворотним боком і знову різати до мітки. Молотком вибити відрізаний шматок, а виступ, що залишився, зняти стамескою або долотом. Не треба заходити пилкою за лінію та намагатися відрізати виступ із одного заходу. Такий спосіб збільшує пропил на 3-5 см в залежності від діаметра диска, що суттєво зменшує показники, що несуть крокви.

Крок 4.Встановіть підготовлену крокви на місце і перевірте правильність її виготовлення. Такі самі операції зробіть і з другою ногою ферми.

Крок 5.Поставте крокви з упором на мауерлат і прогін, стягніть їх струбциною у верхній частині. Знайдіть середину прогону і перенесіть ліню на крокви, користуйтеся рівнем або будівельним косинцем (тільки в тому випадку, коли площина прогону строго горизонтальна).

Крок 6Пропиляйте одночасно дві крокви по вертикальній лінії. Дошки повинні бути щільно затиснуті струбциною. Додайте максимум уваги, полотно пили має бути перпендикулярним площині крокв. Якщо запиляти навскіс, то коньковий вузол з'єднання прилягатиме нещільно, а це зменшує стійкість кроквяної системи і вважається явним будівельним шлюбом.

Крок 7.Зніміть струбцини, з'єднайте обидва елементи в ковзані, перевірте правильність положення.

При нестачі практичного досвіду виконання подібних робіт, перша нога може мати в ковзанці зазор, якщо він в межах 1-2мм, то немає нічого страшного. Якщо він більше 4-х міліметрів, потрібно поправляти елемент. Подивіться, які площини наполегливих майданчиків не дозволяють верхньому зрізу щільно стикуватися. Позначте величину додаткового пропилу. Зніміть крокви і приберіть виступи, що заважають. Перевірте з'єднання ще раз, якщо проміжки залишилися – повторіть операцію. Як показує практика, на другій-третій крокви з'являється досвід і ніяких подальших виправлень робити не треба.

Крок 8Міцно закріпіть кроквяні ноги в належних місцях. Для цього рекомендується користуватися металевими пластинами та куточками, працювати з ними просто та легко, міцність повністю відповідає вимогам до кроквяної системи.

На кожну пару стропілін знадобиться одна велика переформована пластина для з'єднання вузла конька, два куточки 50×50мм для фіксації до прогону і два куточки 60×80мм для прикручування до мауерлата. Товщина металу не менше двох міліметрів.

У такий же спосіб встановіть крайні крокви з іншого боку будинку, натягніть між ними нитки. По одній вгорі та внизу і одну посередині. Щоб вони не заважали під час виготовлення крокв, зробіть зазор між ниткою і площиною приблизно один сантиметр.

Справжні професіонали ніколи не роблять по одній крокві на горищі будинку. Такий алгоритм робіт суттєво збільшує термін будівництва, ускладнює сам процес і робить його небезпечним. Працювати електричними інструментами на непристосованих майданчиках дуже небезпечно, травми від них важкі, часто спричиняють інвалідність.

Якщо будинок поставлений якісно з точним дотриманням розмірів та правил, то кроквяні ноги виготовляються за одним шаблоном на землі. Готові елементи збираються на даху. Така технологія збільшує продуктивність праці в 3-5 разів, одночасно використовується якість кроквяної системи, вона більш надійна і довговічна. Звісно, пропорційно зростає і зарплата будівельників. Вони працюють із виробітку і отримують гроші не за час, проведений на горищі, а за зібрану покрівлю.

Ціни на популярні моделі шуруповертів

Шуруповерти

Відео – Виготовлення та монтаж крокв на двосхилим даху

У вас вдасться побудувати надійний будинок, якщо зведете для нього якісну покрівлю. Для цього вибирайте добрий проект, прораховуйте скільки матеріалів знадобиться на будівництво тієї чи іншої частини будинку. Кріплення крокв свого двосхилим даху робіть на совість.

Не забувайте, що вам потрібно буде зробити якісну гідроізоляцію у всьому будинку та на даху, утеплити своє житло. Покрівельний матеріал вибирайте найкращий, який можете собі дозволити. Для кожного виду покрівлі крокви робляться по-своєму.

Не треба будувати так, як вважаєте за потрібне. Є певні, перевірені технології будівництва будинків. Вивчіть інструкцію, купіть потрібні матеріали та приступайте самостійно або з помічниками до будівництва свого житла.

Наприклад, за нормами кроквяна система вважається надійною, коли зможе витримати тиск 200 кг на м2. Спочатку визначтеся якого виду дах робитимете над будинком, а потім вивчайте особливості монтажу для неї крокв.

В цій статті

Як надати міцності кроквяній системі?

Ідеально, коли ви збудували заміський котедж власноруч. Ви зможете вибрати проект будинку та планування кімнат такі, які до вподоби. Особисто виберете та замовите якісний матеріал та візьмете участь у всіх етапах будівництва, а потім облаштування свого житла. У такому будинку, де знайомий кожен куточок, буде приємно жити.

Про кроквяні ноги

На крокви падає велике навантаження – тяжкість покрівлі. Вони повинні бути якісними, надійними та добре кріпитися.

У крокви навісні входять такі матеріали:

Лежні;
Ноги кроквяні;
Стійки;
Підкоси.

Ноги кроквяні ноги – це середньої товщини бруски.Їх встановлюють уздовж скатів. Саме крокви утримують покрівлю від прогинів у тому чи іншому місці. Навантаження ваги покриття розподіляється і інші деталі покрівлі.

Конструкції роблять наслонними тоді, коли між стовпами, розташованими вертикально, надто великі прогони. Коли вам нададуть проект, там буде вже розрахований крок між кроквами. Кріплення крокв на двосхилим даху має бути таким, щоб покрівля після монтажу залишалася міцною та служила довго. Тут передбачені стійки, що аналогічно підтримують дах.

Види крокв

Крокви входять до каркасу покрівлі і можуть бути по своїх тих. характеристикам похилими та висячими. Розглянемо докладніше кожен вид:

У наслонних під 2 п'ятами є опори і вони надійні. Кріплення крокв до мауерлат таке, що нижній кінець упирається в мауерлат або у верхній вінець зрубу, розташований на стелі. Нижній може спиратися на ще одну крокви, розташовану у прогоні. Ця балка знаходиться горизонтально і лежить під ковзаном. У першому випадку кроквяна система розпірна, у другому - безрозпірна.
Висячі крокви своїм верхом упираються одна в одну. А низ розташований ще на одній балці, яка називається затяжкою. Вона з'єднує п'яти, розташовані внизу від 2 кроквяних ніг. Виходить трикутник, який називають кроквяною фермою. Завдяки затягуванню не відбувається сильного розтягування матеріалів. А це означає, що навантаження на стіни йтиме лише зверху донизу. Така конструкція крокв називається розпірною. Перевага її в тому, що вона не створює додаткового навантаження на стіни будинку.

Коли купуватимете балки під крокви, не полінуйтеся під'їхати на склад. Дерево має бути витриманим, не мокрим, рівним і не вищербленим, без ознак цвілі або того, що його поточив жучок. Купуйте тільки якісний матеріал, від поганого відмовтеся. Потім обробите бруси антисептичним складом, щоб вони не покрилися пліснявою або їх не зіпсували комахи.

Кріпимо бруски покрівлі

Лежні є опорою для брусків і так підтримується прогін. Ноги кроквяний упруться в мауерлат одним із кінців, а другим у прогони. До останніх вони й кріпляться.

Підкоси роблять для того, щоб ноги кроквяні стали ще більш стійкими.

Слідкуйте за тим, щоб з'єднання між деталями були міцними та надійними. Кріплять деталі один з одним:

методом врізання;
Цвяхами;
Анкерні болти;
Використовуються шурупи.

Способи кріплень

Коли тільки починаєте роботи з будівництва покрівлі, потрібно прикріпити мауерлат по периметру ваших стін. Що це таке? Великий брус, його кріплять до несучих стін будинку, використовуючи анкерні болти. Мауерлат – це основа для покрівлі зі кроквами.

До того, як збирати кроквяну ферму, ви повинні акуратно обрізати всі планки з балками та брусками. Їх обрізають похило.

Вгорі, де основа мауерлата, крокви потрібно кріпити встик, користуючись шурупами. Бажаєте уникнути тріщин? Свердліть отвір трохи меншого діаметру, ніж сам саморіз.

Найпопулярніші стропи з дерева. Їм віддає перевагу переважна більшість, що будуються. Матеріал легкий, але міцний. З ним зможе працювати як досвідчений будівельник, так і новачок, який вирішив звести будинок самотужки.

Встановлюємо крокви на двосхилим даху самостійно

Багато хто робить таку конструкцію, коли кроквяні ноги звисають. Система хороша як для дому, так і для лазні. Деякі роботи можна зробити на землі, а потім підняти, скріплений матеріал на місце встановлення. Пиломатеріалів на таку конструкцію йде порівняно небагато, що дозволить вам заощадити.

Потрібний 1 трикутник із крокв, який виготовляють за точними розмірами та дотримуючись правил. Зроблені крокви, у яких будуть добре виміряні та скріплені ригелі із затяжками, підтягують на покрівлю. Тут їх потрібно ставити у певних місцях вертикально та дуже рівно. Кріплять їх до ковзана з мауерлатом.

Якщо скати біля покрівлі довші за 4,5 м, то щоб система була стійкою і надійнішою, потрібно у вертикальному положенні встановити стійки. Один їх кінець підіпрє кроквяну ногу, 2 упрється прямо в балку, розташовану на перекритті.

Зробіть так і неважливо, які крокви ви встановили: навісні або висячі. Коли до конструкції додають ухили, вона стає жорсткішою. Не забувайте, що крокви найчастіше кріпляться до конькового бруса з мауерлатом. Вийде надійна двосхилий будинок.

Як уникнути додаткових розрахунків?

Створювати проект вдома доручіть професіоналу. Він підкаже якого діаметра у перерізі потрібні балки, довжину планок та інших деталей. Адже фахівець знає, що дах утримує кроквяна система. На неї йде найбільше навантаження і потрібні правильні розрахунки, якісні будматеріали.

Порад у таких домобудів, як ви сам, краще не питати. Так, вони збудували свій будинок, але наскільки він міцний? Невідомо.

Найкраще звернутися до знайомого виконроба і просити у нього слушних порад. Адже він має документацію. Існують точні норми, допустимого навантаження на 1 м2, яких потрібно дотримуватися під час будівництва будинку. У документації прописано, яке навантаження дається і який матеріал із нею впорається.

Візьміть на зустріч із виконробом блокнот із ручкою і одразу запишіть його поради. Так, ви точно нічого не забудете, не переплутаєте. Побудуйте так, як він, знаючи справу, рекомендує.

Для двосхилих дахів крокви більшість власників роблять із дерева. Вибирайте те, що вилежало. Тепер обробляйте його ретельно, щоб не завелася пліснява, не міг підточити жучок.

Коли збиратимете конструкцію, робіть так, щоб кут між стійкою з підкосами був не більше 45 градусів. Бруси з дерева потрібно обрізати навскіс, щоб ферма будівельна нахилялася під кутом 40 градусів.

Кроквяні деталі можна кріпити один з одним не тільки кронштейнами, а й куточками.Придбайте відповідного розміру куточки з металу, щоб до мауерлата прикріпити крокви. Останні в будь-якій частині повинні бути міцними і надійними. Частини системи можна з'єднувати між собою цвяхами з вирізами, куточками із шурупами, іншими пристроями.

Коли зводитимете покрівлю, не метушитеся. Все потрібно зробити добротно та докладно. Адже навіть дерев'яні каркасні будинки коштують щонайменше по 50 років, а зруби і по 100.

Ваше завдання дотримуватись технологій, ніде не допускати помилок, щоб дах після року або 5 не перекосило. Радьтеся з майстрами та досвідченими товаришами, які вже робили дахи для себе або на замовлення та потроху зводите покрівлю.

Монтаж даху є багатоетапним складним процесом. Для самостійної установки та збору кроквяної системи знадобиться ґрунтовно вивчити методи з'єднання елементів, підібрати потрібні матеріали, вирахувати кут нахилу та довжину крокв. Допоможе зробити дах своїми руками покрокова інструкція.

Влаштування покрівлі

Вибравши конструкцію для двосхилий даху, переходять до проектування. Створити проект із креслярською документацією можна самостійно, маючи навички роботи з комп'ютером та знаючи архітектурні програми (наприклад, ArchiCAD.) Якщо таких немає - краще звернутися за консультацією та допомогою до професіонала. Можна все проектну роботу делегувати профільним організаціям.

Необхідно знати елементи конструкції та матеріали для її зведення, щоб розуміти, як зробити дах двосхилий своїми руками.

Стандартний двосхилий дах складається з нижченаведених елементів:

Вибір системи крокв

Визначаючись, як зробити двосхилий дах, слід вибрати, якою буде система крокв. Висячу кроквяну систему вибирають у випадку, коли між зовнішніми стінами відстань не більше 10 м і посередині відсутня стіна, що несе. Верхні кінці суміжних крокв за такої системи запилюють під кутом, з'єднуючи цвяхами між собою. Виключається монтаж ковзанів бруса та стійок. Знизу кроквяні ноги спираються на зовнішні стіни. Відсутність стійок дозволяє використовувати горищний простір для облаштування мансарди. Функцію затягувань часто виконують балки перекриття. Щоб упорядкувати конструкцію верхню, рекомендується встановлювати затяжку від коника на відстані 50 см.

Наслонну кроквяну систему більш виправдано облаштовувати, якщо є опорна центральна стіна. На стіну укладають лежень та кріплять на нього опорні стійки, до них прибивають коньковий брус. Такий спосіб монтажу є економічним і простим у виконанні, якщо у внутрішньому приміщенні стелі проектуються на різних рівнях. Горище ділять на дві половини цегляною стіною.

Складання кроквяної системи починають з установки мауерлата строго горизонтально. Перш ніж розпочати монтаж, необхідно ретельно перевірити стіни, до яких він кріпиться. За потреби їх вирівнюють розчином цементу. Роботу можна продовжувати, коли розчин набере міцність 50%.

Залежно від системи, мауерлат може бути дошкою розміром 50*150мм або брус перетин 150*150. Його прикріплюють до верхнього ряду стіни кладки. У дерев'яному будинку роль його виконує верхній вінець.

Якщо стіни роблять із газобетону або пінобетону зверху останнього ряду необхідно зробити армований залізобетонний пояс для перерозподілу навантаження. У нього вмуровують заставне кріплення - шпильки або дріт. Там насаджують дошку чи брус.

Існує кілька способів зв'язування мауерлату та стін:

Між поволокою (шпильками) відстань повинна бути менше 120 см. Під мауерлат на стіну обов'язково укладають відсічну гідроізоляцію: гідрозолі лм руберойд, згорнутий у два шари. Можна промазати бітумною мастикою.

Установка крокв

На початку роботи необхідно визначитися з потрібним перетином будівельних ніг. Дану величину розраховують залежно від відстані між кроквами та їх довжиною. Важливо враховувати використання теплоізолятора. Відстань між кроквами повинна бути такою, щоб не треба було витрачати час та сили на обрізування теплоізоляційного матеріалу.

Є кілька видів кроквяних систем (не один десяток). Вибравши той, що вам найбільше підходить, з тонких дощок слід зробити шаблон для врубок, запилів та інших деталей. Часто першу форму роблять на даху, потім нею роблять шаблон.

Порядок складання різниться залежно від виду кроквяної системи. Похилі крокви встановлюються поступово. Їх збирають із елементів на даху. Дуже зручно в тому випадку, якщо вже настелені балки перекриття стелі та чорновий настил мансарди.

Для системи з висячими кроквами ферма збирається землі. Вона складається з трикутника кроквяних ніг та затяжки з усіма стійками та підкосами. Спочатку знадобиться скласти креслення, вирахувавши кут з'єднання і довжину крокв. Зазвичай кут нахилу даху 35-40 градусів. Однак на сильно продуваних відкритих ділянках його роблять менше - 15-20 градусів. Щоб визначити кут з'єднання крокв, треба помножити на 2 кут нахилу даху.

Довжину кроквяних ніг вираховують, ґрунтуючись на кут з'єднання та довжину прогону між зовнішніми стінами. З урахуванням карнизного звису(шириною 50-60см), вона найчастіше дорівнює 4-6 м.

Верхні кінці крокв кріплять різними способами:

встик;
внахлест;
з вирізом пазів.

Фіксують їх болтами чи металевими накладками. Далі монтують верхні та нижні затяжки.

Зібравши потрібну кількість ферм, їх піднімають на дах і кріплять до мауерлат. Першими кріплять крайні ферми. Крокви виставляють за допомогою схилу по вертикалі, регулюючи довжину звису. Ферму необхідно зміцнити тимчасовими укосинами із бруса, щоб вона не зрушила в процесі монтажу.

Закріпивши всі ферми, дошкою з перетином 50*150мм, довжиною на 20-30 см більше карнизу прибивають верхні краї схилу. Цю роботу проводять з іншого боку даху.

Ізоляція даху

Замислюючись про те, як зробити двосхилий дах, слід приділити належну увагу тепло- та пароізоляції. Паралельно ковзанному прогону розкочують рулонний матеріал, який кріплять до крокв з внутрішньої сторони. Стики з'єднують внахлест і герметизують скотчем.

Міжкроквяний простір зверху заповнюють утеплювачем.- мінеральною ватою.

Для захисту теплоізоляції від зволоження слід встановити підпокрівельну гідроізоляцію. Її прибивають зовні крокв цвяхами або прикріплюють скобами.

Виготовлення обрешітки

Завершальним етапом у будівництві двосхилий даху є побудова обрешітки. Для цього використовують сухий брус без сучків та тріщин. Брусья решетування прибивають знизу карнизів. Дві дошки біля ковзана кріплять без зазору. Для перевірки решетування на міцність, на неї може стати людина вагою 70-80 кг. Якщо зроблено якісно – решітка не прогнеться.

Дошки для обрешітки двосхилим покрівлі підбирають залежно від виду покрівлі:

Наступний етап – обшивка дошками кроквяної системи. Їх набивають починаючи від карниза даху перпендикулярно до рейок. Крок обрешітки залежить від кутанахилу скатів та від виду покрівельного покриття. Чим кут більший, тим між дошками більша відстань.

Завершивши монтаж обрешітки, приступають до обшивки звисів та фронтонів. Фронтони закривають дошками, вагонкою, пластиковими панелями, профнастилом чи водостійкою фанерою. Це залежить від особистих переваг та фінансових можливостей. Обшивку кріплять до бічної частини крокв, використовуючи шурупи і цвяхи як кріплення. Світлани теж підшивають різним матеріалом від сайдинга до дерева.

Крокви служать основою всієї покрівельної конструкції, а їх монтаж - одне з найбільш відповідальних завдань при будівництві будинку. Каркас майбутнього даху можна виготовити та встановити самостійно, дотримуючись технологічних особливостей покрівель різних конфігурацій. Наведемо основні правила з розробки, розрахунку та вибору кроквяної системи, а також опишемо поетапно процес встановлення «скелета» даху.

Кроквяна система: правила розрахунку та розробки

Кроквяна система - конструкція, що несе, здатна чинити опір поривам вітру, приймати на себе всі зовнішні навантаження і рівномірно розподіляти їх на внутрішні опори будинку.

При розрахунку кроквяної конструкції враховують такі фактори:

Кут нахилу даху:
- 2,5-10% – плоска покрівля;
- більше 10% - скатна покрівля.
Навантаження на дах:
- постійні – загальна вага всіх елементів «покрівельного пирога»;
- тимчасові – тиск вітру, тяжкість снігу, вага людей, які проводять на даху ремонтні роботи;
- форс-мажорні, наприклад, сейсмічні.

Величину снігових навантажень розраховують, виходячи з особливостей клімату регіону за формулою: S=Sg*m, де Sg- вага снігу на 1 м2, m-Розрахунковий коефіцієнт (залежить від нахилу покрівлі). Визначення вітрового навантаження ґрунтується на таких показниках: тип місцевості, нормативи вітрового навантаження регіону, висота будівлі.

Коефіцієнти, необхідні нормативи та розрахункові формули містяться в інженерно-будівельних довідниках

При розробці кроквяної системи треба розрахувати параметри всіх складових конструкції.

Елементи кроквяної конструкції

Кроквяна система включає в себе безліч складових, що виконують конкретну функцію:

Матеріали для виготовлення крокв

Крокви найчастіше виготовляють з дерев хвойних порід (ялина, модрина або сосна). Для облаштування покрівлі використовують добре просушену деревину з рівнем вологості до 25%.

Дерев'яна конструкція має один істотний недолік - з часом крокви можуть деформуватися, тому в систему, що несе, додають елементи з металу.

З одного боку метал додає жорсткості кроквяної споруди, але з іншого - знижує термін експлуатації дерев'яних частин. На металевих майданчиках та опорах осідає конденсат, який призводить до загнивання та псування деревини.

Порада. При встановленні кроквяної системи з металу та дерева треба подбати про те, щоб матеріали не стикалися один з одним. Можна використовувати вологозахисні засоби або застосовувати плівкову ізоляцію.

У промисловому будівництві використовують металеві крокви, виконані із сталевого прокату (двотавра, тавра, куточків, швелера тощо). Така конструкція компактніша, ніж дерев'яна, але гірше утримує тепло, і тому вимагає додаткової теплоізоляції.

Вибір кроквяної системи: висячі та навісні конструкції

Існують два види кроквяних конструкцій: висячі (розпірні) та наслонні. Вибір системи визначається типом покрівлі, матеріалом перекриття та природними умовами регіону.

Висячі кроквиспираються виключно на зовнішні стіни будинку, проміжні опори не використовуються. Кроквяні ноги висячого типу виконують роботу на стиск і вигин. Конструкція створює горизонтальне зусилля, що розпирає, що передається до стін. За допомогою дерев'яних та металевих затяжок можна знизити це навантаження. Затяжки монтують біля основи крокв.

Висяча кроквяна система часто використовується для створення мансарди або в тих ситуаціях, коли прольоти на даху становлять 8-12 м, а додаткові опори не передбачені.

Покрівлі кроквимонтуються в будинках з проміжною стовпчастою опорою або додатковою стіною, що несе. Нижні краї крокв фіксуються на зовнішніх стінах, які середні частини - на внутрішньому простінку чи несучому стовпі.

Установка єдиної покрівельної системи над декількома прольотами повинна включати розпірні та наслонні кроквяні ферми. У місцях із проміжними опорами монтують покрівлі крокви, а де їх немає - висячі.

Особливості облаштування крокв на різних дахах

Двосхилий дах

Двосхилий дах, згідно з будівельними нормами, має кут нахилу до 90°. Вибір нахилу багато в чому визначається кліматичними умовами території. У районах, де переважають рясні опади краще встановлювати круті скати, а там, де панують сильні вітри - пологі покрівлі, щоб максимально знизити тиск на споруду.

Поширений варіант двосхилий даху - конструкція з кутом нахилу 35-45 °. Такі параметри фахівці називають «золотою серединою» витрати будівельних матеріалів та розподілу навантаження по периметру будівлі. Однак у такому разі горищне приміщення буде холодним і тут не вдасться облаштувати житлову кімнату.

Для двосхилих дахів застосовується навісна і висяча кроквяна система.

Шатровий дах

Всі скати даху мають однакову площу та однаковий кут нахилу. Конькового прогону тут немає, а крокви з'єднуються в одній точці, тому монтаж такої конструкції досить складний.

Шатровий дах доцільно встановлювати при виконанні двох умов:

основу будівництва квадратної форми;
в центрі споруди є опора або стіна, на яку можна буде зафіксувати стійку, що підтримує стик кроквяних ніг.

Створити шатровий дах можна і без стійки, але при цьому конструкцію треба підсилити додатковими модулями - затяжними стійками.

Вальмовий дах

Традиційна конструкція вальмової покрівлі передбачає наявність накісних крокв (діагональних), спрямованих до кутів споруди. Кут нахилу ската такому даху не перевищує 40 °. Діагональні прогони зазвичай роблять із посиленням, тому що саме на них припадає істотна частина навантаження. Виготовляють такі елементи із здвоєної дошки та міцного бруса.

Місця стикування елементів обов'язково підпираються стійкою, що підвищує надійність споруди. Опора розташовується на відстані 1/4 довжини великих крокв від ковзана. На місці фронтонів двосхилим даху встановлюються укорочені крокви.

Кроквяна конструкція чотирисхилих покрівлі може включати дуже довгі діагональні елементи (більше 7 м). У цьому випадку під крокви треба монтувати вертикальну стійку, яка спиратиметься на балку перекриття. Як опора можна використовувати шпренгель - балка розташовується в кутку даху і фіксується на суміжних стінах. Шпренгельну ферму посилюють підкосами.

Ламаний дах

Ламані дахи зазвичай створюються для облаштування більшої мансарди. Установку крокв при такому варіанті покрівлі можна розбити на три етапи:

Монтаж П-подібної конструкції - опори для прогонів, що утримують кроквяні ноги. Основа конструкції – балки перекриття.
Встановлюється не менше трьох прогонів: два елементи проходять по кутах П-подібного каркаса, а один (коньковий прогін) монтується по центру мансардного перекриття.
Монтаж кроквяних ніг.

Двосхилий дах: встановлення крокв своїми руками

Розрахунок кута нахилу та навантажень

Розрахунок двосхилий даху звичайно можна зробити самостійно, але все ж таки краще це довірити професіоналам, щоб виключити похибки і бути впевненим у надійності конструкції.

При виборі кута нахилу треба врахувати, що:

кут 5-15 ° підходить не для всіх покрівельних матеріалів, тому спочатку вибирають тип покриття, а потім роблять розрахунок кроквяної системи;
при куті нахилу понад 45 ° - зростають матеріальні витрати на закупівлю складових «покрівельного пирога».

Межі навантаження від дії снігу коливаються від 80 до 320 кг/м2. Розрахунковий коефіцієнт для дахів з кутом нахилу менше 25 ° становить 1, для покрівлі з ухилом від 25 ° до 60 ° - 0,7. Це означає, що й на 1 м2 припадає 140 кг снігового покриву, то навантаження на дах зі схилом під кутом 40° становитиме: 140*0,7=98 кг/м2.

Для підрахунку вітрового навантаження береться коефіцієнт аеродинамічного впливу та коливання вітрового тиску. Значення постійного навантаження визначається підсумовуванням ваги всіх складових покрівельного пирога на м2 (в середньому - 40-50 кг/м2).

Виходячи з отриманих результатів, дізнаємося загальне навантаження на покрівлю та визначаємо кількість кроквяних ніг, їх розмір та переріз.