Дах своїми руками: покрокова інструкція щодо монтажу різних видів дахів. Поради щодо монтажу даху своїми руками Поетапне зведення даху

За статистикою кожен другий домовласник побудував своє житло самостійно. Згідно з їхніми відгуками, самостійне зведення даху – один із найскладніших етапів для непрофесійних будівельників. Тому дуже важливо підійти до цього етапу, маючи на думці повне уявлення про всі нюанси процесу. Щоб розібратися в тому, як зробити дах своїми руками, необхідно вивчити пристрій, технологію монтажу, порядок робіт та особливості кріплення всіх складових конструкції.

Види дахів

Спочатку необхідно визначитися з формою. На сьогоднішній день найбільш популярними видами є:

Особливості форм

Перекриття даху одним єдиним схилом дозволить заощадити нерви та матеріали, оскільки конструктивно це найпростіший варіант. Якщо зробити такий каркас самостійно, трудомісткість роботи буде найменшою, а швидкість монтажу високою. Але така форма має недолік - відсутня можливість облаштування повноцінного горища або мансарди, оскільки підпокрівельний простір виходить занадто низьким.

Двосхилий дах монтується набагато частіше. Вона трохи складніша у виготовленні, але дозволяє отримати більше простору. У порівнянні з чотирисхилим вона має меншу складність і масу, проте потрібно зробити трикутні фронтони по торцях будівлі.

Двосхилий – найпопулярніша форма

Перед тим як приступити до самостійного будівництва даху з чотирма схилами, потрібно буде серйозно підготуватися. Така система має більше елементів, порівняно з двома попередніми. Крім того, на мансарді немає можливості зробити повноцінні вікна, оскільки конструкція даху позбавлена ​​фронтонів та монтажу складних чи не уникнути.

Чотирисхилий складна в пристрої, але економія досягається за рахунок відсутності фронтонів

Для мансарди відмінним варіантом буде комбінована конструкція з . У цьому випадку в нижній частині покрівля має більший ухил, ніж верхній ділянці. Така збірка дозволяє підняти стелю в приміщенні і зробити збудований будинок комфортнішим.

Ламана - не "архітектурна", зате дуже ефективна в плані використовуваного простору

Розрахунок

Перед початком робіт необхідно зробити розрахунок конструкції. Обчислювати перерізи всіх елементів немає сенсу. Найчастіше їх можна прийняти конструктивно:

• мауерлат – 150х150 мм;
• стійки - 100х150 або 100х100 мм залежно від перерізу крокв;
• підкоси - 100х150 або 50х150 мм з урахуванням зручності з'єднання зі кроквами;
• затяжки – 50х150 мм з двох сторін;
• прогони – 100х150 або 150х50 мм;
• накладки завтовшки від 32 до 50 мм.

Розрахунок зазвичай виконують тільки для кроквяних і накісних ніг. Потрібно підібрати висоту та ширину перерізу. Параметри залежать від:

• матеріалу покрівельного покриття;
• снігового району;
• кроку крокв (підбирається так, щоб було зручно укладати утеплювач, для мінеральної вати між елементами світла повинно залишатися 58 см);
• прольоту.

Підібрати переріз крокв можна за допомогою загальних рекомендацій. Але в цьому випадку рекомендується робити невеликий запас.

Розрахунок зазвичай виконують для кроквяних ніг

Якщо не хочете вникати в тонкощі обчислень, можна скористатися спеціальними .

Якщо ви маєте на увазі зробити теплий дах, то висоту перерізу ніг підбирають з урахуванням товщини утеплювача. Змонтувати його потрібно так, щоб він не виступав вище за несучі балки. Також потрібно врахувати, що для мінеральної вати робиться вентиляційний зазор 2-4 см між нею та покриттям. Якщо висоти крокв для цього недостатньо, передбачається встановлення контробрешітки (контррейки).

Покрокова інструкція з виконання робіт

Послідовність етапів зведення даху виглядає так:

1. виконання вимірів коробки будівлі (розміри можуть трохи не відповідати проектним);
2. підготовка матеріалів та інструментів, обробка деревини антисептиком;
3. кріплення мауерлату до стіни;
4. установка конькового ригеля, якщо він потрібен (для наслонних крокв);
5. монтаж каркасу;
6. посилення покрівлі за допомогою стійок, підкосів та затяжок;
7. гідроізоляція;
8. решетування;
9. забезпечення вентиляції;
10. встановлення крапельників;
11. монтаж покриття.

Закріплення мауерлату

Щоб дах був надійно закріплений, потрібно подбати про його надійне з'єднання зі стіною будівлі. Якщо зводиться дерев'яний будинок, то мауерлат не знадобиться - як цей елемент виступає верхній вінець з бруса або колоди. У цьому випадку кріплення до стіни виконують за допомогою спеціальних "плаваючих" кріплень. Вони продаються вже готовими, найчастіше їх називають санками. Такий варіант пристрою даху дозволяє всій конструкції злегка зміщуватися при усадці стін без руйнувань та деформацій.

"Ковзне" кріплення в дерев'яному будинку

Схожа ситуація виникає і з каркасним будинком. У цьому випадку мауерлатом буде верхнє обв'язування стін. Вона кріпиться до стійк каркаса із запилом за допомогою куточків, скоб або цвяхів.

Способи кріплення крокв до обв'язування в каркасному будинку

Конструкція даху з цегли, бетонних блоків або бетону має на увазі кріплення через мауерлат. І тут є кілька способів.

Поставити мауерлат на стіну можна чотирма способами:

• на скоби;
• на шпильки;
• на анкерні болти.

Мауерлат можна закріпити на скоби. В цьому випадку в кладку із внутрішнього боку закладають дерев'яні бруски. Вони повинні розташовуватись на відстані 4 рядів від обрізу. Одна сторона скоби кріпиться до мауерлата, а друга до того самого бруску в кладці. Спосіб також можна віднести до простих. Він не рекомендований для великих будівель із високими навантаженнями.

Кріплення мауерлат на скоби. У кладці стін передбачаються антисептовані дерев'яні бруски з кроком 1-1,5 м

Кріплення при монтажі даху своїми руками може здійснюватись через шпильки або анкерні болти діаметром 10-12 мм. Кріплення закладають у кладку. На обріз тимчасово укладають мауерлат, ним потрібно легенько стукнути молотком. Після цього на брусі залишаються заглиблення у місцях кріплення. По них потрібно зробити отвори під шпильки. Після цього брус надягають на кріплення і закручують гайки. Метод ідеально підходить для стін із легких бетонів за наявності монолітного армопоясу.

Кріплення крокв до мауерлату

У будинках з цегли або каменю розумніше виконувати за допомогою жорсткого кріплення крокв до мауерлату. І тут можна використовувати як наслонную, і висячу систему. Конструкція передбачає два способи:

• із врубкою;
• без врубки.

У першому випадку крокви підрубуються з ухилом так, щоб вони щільно примикали до мауерлат. Для винесення карнизу передбачають кобилки. Їх кріплять до ноги з нахлестом щонайменше 1 м. Жорстка фіксація вузла має робитися з допомогою саморізів, цвяхів чи скоб. Але більшу надійність зібраний каркас буде мати, якщо для фіксації використовувати металеві куточки з отворами під саморізи.

Спосіб без врубки часто не передбачає використання кобилок. І тут виліт каркаса забезпечують самі балки. Такий варіант простіший, ніж попередній, оскільки не вимагає високої точності. Він підійде для новачків. Для щільного прилягання до мауерлат в цьому випадку використовують завзяті бруски або дошки. Жорстка фіксація, як і попередньому випадку, виконується металевими куточками з двох сторін.

Кріплення крокв до стіни

Зроблений каркас потрібно закріпити до коробки – це не дасть сильному пориву вітру зірвати дах. Для цього за правило потрібно взяти використання скручування з двох зволікань діаметром 4 мм. Їх обертають навколо ноги в місці спирання на мауерлат, а потім дріт кріплять до стіни на анкер або йорж приблизно за 4-5 рядів до обрізу. Елемент потрібно заздалегідь закласти у кладку.

Захист від зривання вітром

Для дерев'яної оселі можна спростити завдання. Збирати каркас можна за допомогою скоб. Такий варіант пришвидшить процес. Але важливо пам'ятати, що такий спосіб підійде лише якщо виготовлення стін виконується з дерева.

Посилення системи

Як посилити каркас при прольотах понад 6 метрів? Потрібно зменшити вільний проліт крокв. Для цього використовують підкоси та стійки. Робити посилення потрібно з урахуванням планування, важливо, щоб ці елементи не заважали перебування людей та гармонійно вписувалися в інтер'єр.

Підкоси зазвичай розташовують під кутом 45 або 60 градусів до горизонтальної поверхні. Стійки не можна спирати на проліт перекриття. Їх допускається встановлювати на стіни, що нижчележать, або балки і шпренгелі, перекинуті між стінами.

Затягування необхідне зменшення розпору. Через нього крокви можуть просто роз'їхатися. Особливо це актуально для систем з висячими балками. Щоб зібрати каркас, використовують дві затяжки, які кріплять із двох сторін від крокв. Фіксацію здійснюють на шурупи, цвяхи або шпильки.

У верхній точці крокви спираються на проміжний або коньковий прогін. Залежно від обраної системи, розташування та ширини прольоту, його виготовляють із бруса перетином від 50х100 до 100х200 мм. Кріплення здійснюється на металеві з'єднувальні пластини, болти або цвяхи.

Обрешітка

Перед початком робіт на цьому етапі потрібно настелити гідроізоляційний матеріал. Будівельники рекомендують використовувати пародифузійну вологовітрозахистну мембрану. Вона коштує дорожче, ніж поліетиленова плівка, але гарантує надійніший захист. Свій будинок – це не привід для економії.

Дах вимагає закріплення решетування. Тип залежить від вибраного покрівельного матеріалу. Для металу достатньо буде розрідженої обрешітки з дощок завтовшки 32-40 мм. Під бітумну черепицю потрібна суцільна решетування з дошки 25-32 мм або вологостійкої фанери.

Вентиляція підпокрівельного простору

Перед тим як приступити до етапу укладання покрівлі, варто продумати вентиляцію підпокрівельного простору. Це дозволить уберегти конструкції від плісняви, грибка та руйнування.

Правильне облаштування вентиляції під дахом убезпечить конструкцію від появи грибка

Для вентиляції потрібно передбачити:

• надходження повітря через карниз (підшивку карниза при цьому роблять розрідженою дошкою або спеціальними перфорованими софітами);
• рух повітря під покриттям (між утеплювачем та покрівлею повинен бути зазор 2-3 см);
• вихід повітря в районі ковзана (для цього на покрівлю встановлюють коньковий та/або точкові аератор).

Покрівельне покриття

Тип покрівлі вибирається з естетичних та економічних міркувань. Також варто вивчити пропозиції виробників та з'ясувати припустимий ухил. Наприклад, бітумну черепицю не рекомендують настилати при нахилі більше 45 °.

Фальцева покрівля – це легке пожежобезпечне та довговічне покриття

Настелений матеріал повинен забезпечувати надійну гідроізоляцію. Його монтаж здійснюють у суворій відповідності до інструкції виробника. Існують п'ять найпоширеніших типів покриття: утеплення даху.

Вітаю вас, дорогі серцю колеги мого інтернет-проекту! докладно описано у цій статті. Дах або покриття будівлі робиться з метою захисту від опадів, дощової та талої води, крім того з метою теплоізоляції. Покрівля приміщень покликана бути водонепроникною, вологостійкою, витривалою до агресивного середовища, сонячної радіації, морозів. Дах над головою повинен бути економічною, довговічною і легкою. мова йде про дах будинку своїми руками - покрокове відео, де в тому числі розказано як утримувати навантаження своєї ваги, вітру, снігу.

ЦІКАВЕ ВІДЕО

Як зробити дах будинку своїми руками

Зведення кроквяної системи даху своїми руками починається з влаштування армованого залізобетонного пояса по верху кам'яних стін будинку. Для будинків, що будуються з колод або бруса, робити його не потрібно. Армований пояс призначений для зміцнення верху кам'яної кладки та вирівнювання горизонтальної позначки всіх стін будинку.
види кроквяних систем При заливці бетону, в арматурний каркас пояса вставляються оцинковані шпильки, які будуть кріпити мауерлат до основи армопояса. Шпильки повинні бути такої довжини, щоб виступали з мауерлату на 2-3 см. Мауерлат виконується з бруса перетином 150х150 мм або 20х20мм, і служить основою самої кроквяної системи. Розмір поперечного перерізу мауерлату залежить від потужності кроквяної системи, ваги покрівельного покриття. Природно, що більше навантаження відчуватиме мауерлат, то міцнішим він має бути. Виконуючи будівництво даху своїми руками, не слід забувати про прокладання гідроізоляції на армопояс, перед тим, як укласти на нього мауерлат. У цій якості цілком підійде руберойд у два шари. Мауерлат повинен затягуватися на шпильках оцинкованими гайками, щоб унеможливити ризик корозії. Необхідно користуватися будівельним рівнем, щоб не порушувати горизонтальність укладання мауерлату. Перед тим як зробити дах своїми руками, всі дерев'яні елементи кроквяної системи повинні бути оброблені антисептиком, щоб запобігти загниванню деревини. Далі відбувається встановлення кроквяних ніг. Як крокв використовується дошка перерізом 150х50 мм або брус. Крім цього знадобляться різні бруски, дошки різного перерізу для влаштування розпірок, ригелів, підкосів, стяжок та інших сполучних елементів. Залежно від вибраного типу даху встановлюються крокви навісні або висячі. Для вальмових покрівель застосовуються діагональні крокви та нарожники - це короткі кроквяні ноги, які підтримують діагональні крокви з двох сторін і спираються на мауерлат. Коли зводиться дах будинку своїми руками, потрібен помічник, тому що поодинці таку роботу зробити неможливо.
Особливості крокв вальмового даху При будь-якій кроквяній системі нижній кінець крокви спирається на мауерлат, а верхнім кінцем іноді на коник, а в деяких випадках на протилежну крокву. Таким чином, утворюються кроквяні ферми, які з'єднуються коньковим брусом або двома дошками під кутом з протилежних сторін і утворюють собою коник. Кроквяні ноги зміцнюються шляхом встановлення розпірок і підкосів, укосин і розтяжок, ригелі, які загалом надають кроквяній конструкції необхідну жорсткість і міцність. Крок кроквяних ніг при складанні даху своїми руками розраховується виходячи від передбачуваних на них навантажень. При будівництві двосхилим даху кроквяна система має вигляд поставлених у ряд трикутників, пов'язаних вгорі поздовжнім брусом. При вальмових покрівлях коник на кінцях як би роздвоюється і утворює по два накосних (діагональних) крокви з кожного боку. У результаті виходять чотири основні кроквяні ноги, які несуть все навантаження від решетування, покрівельного покриття, шарів паро-гідроізоляції та утеплювача. Тому до зведення такої конструкції, як вальмова покрівля, потрібно підходити серйозно, коли потрібно зробити дах будинку самому. кріплення кроквяних елементів При влаштуванні двосхилий даху, перші дві конструкції кроквяної системи, у вигляді трикутників, збирають на землі і після піднімають їх на дах. Їх тимчасово укріплюють розпорами і відразу з'єднують коньковим брусом або дошками з обох боків. Після цього монтують інші кроквяні ноги. Для зручності працівників на мауерлат ще до зведення кроквяної системи укладають балки перекриття, на які укладають тимчасовий настил. Кріплення кроквяної системи здійснюється окрім врізок та врубок, залізними скобами, металевими куточками, саморізами та цвяхами. Для створення жорсткого каркаса кроквяної системи застосовуються різні підкоси, ригелі, стяжки, упори. Якщо потрібно подовжити кроквяні ноги, робиться це шляхом зрощування двох кроквяних дощок з установкою в місці стику коротунів з двох сторін довжиною не менше 50 см.

Укладання обрешітки

ЦІКАВЕ ВІДЕО

Як зробити дах будинку своїми руками

Після того, як практично всі роботи з будівництва будинку закінчені, далі завжди чекає етап монтажу даху. Приступати до облаштування даху необхідно після того, як на міцному та надійному фундаменті повністю зведені стіни. Дах можна вважати найбільш дорогим етапом у будівництві, тому багато хто, намагаючись заощадити, беруться за його монтаж самостійно. Однак для того, щоб знати, як зробити дах будинку своїми руками, потрібно розбиратися у видах покрівлі та її конструкції. Дах є важливою частиною будь-якої будови, тому що вона виконує одночасно кілька функцій: захист будинку від попадання опадів та вологи, естетичну функцію та теплоізоляційну. Саме тому важливо відповідально підходити до самостійного облаштування покрівлі та продумувати її пристрій заздалегідь.

Різновиди покрівлі

Перед тим як приступити до підготовки матеріалів, інструментів і креслень для будівництва даху, необхідно визначитися з видом покрівлі, що зводиться. Дах будинку своїми руками може бути такого вигляду:

Перш ніж зупинити свій вибір на певному типі даху, необхідно поспостерігати за тим, яка покрівля зустрічається найчастіше. Дуже часто навіть на невеликих будинках зводять ламані мансардні дахи, адже вона дозволяє використовувати горищне приміщення під житлову кімнату. При цьому вона відрізняється простим монтажем і виглядає досить естетично. Важливий момент: рівень складності конструкції покрівлі та наявність на ній додаткових елементів безпосередньо залежить від того, наскільки будинок великий за площею і яке в ньому планування. При цьому чим складніша конструкція даху, тим складніше облаштувати кроквяну систему.

Підготовчий етап

Крім вибору типу покрівлі, необхідно заздалегідь продумати, який матеріал використовуватиметься для покриття даху, оскільки від цього залежатиме конструкція кроквяної системи. Це пов'язано з тим, що будь-яке покриття надаватиме у вигляді тиску на крокви. Тому важливим моментом є продумування того, які будуть використовуватися елементи для кріплення та яким чином додатково посилити кроквяну систему. Будівництво даху своїми руками найкраще починати лише в тому випадку, якщо є правильно виконане креслення, яке зможе стати основою проведення робіт. Для більшої зручності робіт, креслення може містити винесені окремо вузли з'єднань у кроквах, які сприяють посиленню всіх елементів системи. Найбільшу вагу має керамічна черепиця, тому якщо буде використовуватися для покриття покрівлі саме цей матеріал, варто заздалегідь подбати про те, щоб стіни, як і фундамент були готові до сильних навантажень. Нижче представлений дах своїми руками креслення та фото, які можуть знадобитися у роботі.
Важливий момент: для того щоб зробити кроквяну систему знадобиться дерево хвойної породи, що має вологість в двадцять відсотків, і на якому відсутні синьова та сучки. Крім цього, також буде необхідно наступне:

матеріал для виконання пароізоляції;

матеріал для виконання гідроізоляції покрівлі;

гідроізоляційна плівка;

теплоізоляційний матеріал;

скоби;

шурупи та саморізи;

інструменти для виконання покрівельних робіт.

Конструкція кроквяної системи

Установку крокв під час будівництва покрівлі слід починати з облаштування пояса із залізобетону зверху стін. Якщо для будівництва будинку був використаний брус, то цю процедуру робити не слід. Залізобетонний пояс необхідний для того, щоб зміцнити кладку стін та зробити горизонтальну позначку стін більш рівною та без дефектів. У процесі заливання бетону в каркас пояса слід вставити спеціальні шпильки, необхідні для закріплення мауерлата. Армовані шпильки повинні мати таку довжину, щоб їх було видно з мауерлат приблизно на три сантиметри. Сам мауерлат слід робити з бруса, який має перетин 20 на 20 мм або 150 на 150 мм. Мауерлат є основою для зведення кроквяної системи. При самостійному будівництві покрівлі важливо пам'ятати про гідроізоляцію, яку необхідно укладати на армований пояс. Для цього можна прокласти кілька шарів руберойд. Після цього зверху вже укладається мауерлат, який на шпильках кріпиться за допомогою гайок (необхідно брати оцинковані гайки, оскільки це допоможе уникнути корозії металів). При укладанні мауерлата, щоб виконати строго по горизонталі, слід використовувати рівень. Важливий момент: перед початком зведення кроквяної системи всі дерев'яні частини потрібно обробити антисептиком, так як це допоможе зробити конструкцію максимально довговічною.
Далі, необхідно провести установку кроквяних ніг. Для цього підійде брус із перетином 150 на 150 міліметрів. Також будуть потрібні дошки різних розмірів для облаштування стяжок, розпірок або підкосів. Крокви можуть бути виконані наслонного або висячого типу, залежно від виду покрівлі.

ЦІКАВЕ ВІДЕО

Будуємо дах будинку своїми руками покроково - влаштування решетування

Після того як всі зовнішні крокви були встановлені, до них слід прибити решетування. Для створення решетування знадобляться дошки з товщиною два сантиметри. Залежно від вибору покриття покрівлі обрешітка може бути виконана із зазорами або суцільною. Перед тим як приступити до облаштування решетування, необхідно зробити гідроізоляцію по кроквах. Якщо в майбутньому планується зробити з горищного приміщення кімнату, то найкраще попередньо утеплити дах. Для утеплення даху своїми руками слід прокласти теплоізоляційний матеріал між кроквами. Для цього підійде мінеральна вата або пінопласт. Якщо не провести утеплення відразу, ще на етапі будівництва даху, то згодом доведеться робити зсередини даху, що досить незручно.
Щоб зробити затишну та теплу кімнату на мансардному поверсі, слід прокласти утеплювач у 2 шари. При цьому необхідно стежити, щоб кожен шар був товщиною не менше ніж п'ятдесят міліметрів. Крім теплоізоляційних властивостей, утеплювач також виступає як шумоізолюючий матеріал. Після прокладання утеплювача потрібно прокласти шар пароізоляції. Це потрібно для того, щоб на теплоізоляційному матеріалі не збирався конденсат. При самостійному будівництві даху, щоб він став довговічним і надійним, необхідно дотримуватися всіх рекомендацій і дотримуватися поетапності виконання всіх робіт зі створення покрівельного пирога. І завершальним кроком під час зведення даху є перекриття покрівельним матеріалом. Найпопулярнішим таким матеріалів є шифер, який має не високу вартість та відрізняється довговічністю та надійністю. Крім цього, існують і такі дорогі матеріали для даху як ондулін або єврошифер. Тут все залежить від фінансових можливостей та особистих уподобань.
Джерело: remontidei.ru

Покрівля даху будинку своїми руками

Починаючи будувати покрівлю даху своїми руками, потрібно спочатку визначитися: який тип даху використовуватиметься, чи потрібне горище, чи буде мансарда. Відомо кілька основних видів конструкцій покрівлі, кожна з яких ускладнюється за необхідності чи за бажанням. Конструктивно покрівля ділиться на плоскі та мансардні дахи. Плоскі дахи, як правило, безгорищні, з невеликим ухилом конструкції. Варіанти дахів мансардного типу – найпоширеніші конструкції покрівлі, при монтажі яких використовуються спеціальні внутрішні опори – крокви.

ЦІКАВЕ ВІДЕО

Такі покрівлі складаються з елементів, які називаються схилами. Мансардні дахи бувають скатними та плоскими. Найчастіше для монтажу даху будинку своїми руками використовується двосхилий покрівля (такий тип ще називають щипцевою). Для індивідуальних будов із багатокутною складною формою плану використовують багатощипцеві покрівлі. Монтаж багатощипцевої покрівлі даху будинку вимагає хорошої професійної підготовки та високої кваліфікації під час проведення робіт. Існують і інші, менш поширені типи скатних дахів:

• односхилі;
• шатрові;
• вальмові;
• напіввальмові.

Розумніше буде правильно оцінити свої можливості до початку влаштування даху. Складна конструкція покрівлі вимагатиме складної кроквяної системи під неї та особливих практичних навичок.

Матеріали для покрівлі даху

Як зробити дах будинку своїми руками

Як зробити дах будинку своїми руками? Саме для відповіді на це питання було написано цю статтю. Про утеплювальні матеріали, і покрівельне покриття, вже всім давно все відомо, тому, в цій статті ми зупинимося на тому, як правильно виконати каркас під покрівлю.

Мауерлат для двосхилим даху

Мауерлат є основою, яка перебирає основну частку навантажень конструкції. Якщо говорити зрозумілою мовою, то мауерлат є основою, поверх якої і будуватиметься покрівля. Для облаштування основи користуються балками з перетином, рівним 150 на 150 мм. Вони встановлюються в паралельній площині з ковзаном покрівлі.
Закріплення балок мауерлату має бути вкрай надійним, це робиться для того, щоб покрівлі був нестрашний вітер та погодні катаклізми. В ідеальному варіанті дані дії здійснюються ще тоді, коли будуються стіни. Щоб це зробити, потрібно чотири верхні ряди цегли прокласти товстим дротом. Цей дріт називається катанкою, і його розташування має бути з метровим зазором. Середини дроту повинні знаходитися в стіні з цегли, а її кінці, які вільно звисають, повинні мати таку довжину, щоб її вистачило на обв'язку бруса. Якщо проектом будинку не передбачається штукатурка, то монтаж зовнішнього краю дроту повинен бути здійснений усередині розчину, так він не буде помітний. Важливим моментом є те, що мауерлат повинен відступати від кромки стінки не менше ніж на 100 мм. Щоб уберегти балки від гниття, під ними підкладається лише кількома шарами.

ЦІКАВЕ ВІДЕО

Зміцнення каркасу даху

При будівництві покрівлі обов'язковою умовою є облаштування надійного каркасу.
Каркасом називається кроквяна система, прикріплена на мауерлат. Обов'язково потрібно врахувати, що якщо довжина балок буде більшою за 4,5 м, то додатково доведеться змонтувати прогони.
Оптимальний переріз балок, які використовуються для будівництва каркас даху в цегляному будинку, дорівнює 70 на 150 мм. Кріплення крокв на мауерлат здійснюється за допомогою спеціального вирізу, який фіксують за допомогою двадцятисантиметрових цвяхів. Забивання цвяхів має проводитися за таким принципом:

• Перший цвях прибивають крізь крокву до мауерлата у діагональній площині;
• Другий цвях забивається так само, тільки зі зворотного боку;
• Забивання третього цвяха проводитися під кутом 90 ° зверху.

Цей спосіб кріплення кроквяної системи не дозволяє її переміщатися з боку на бік.
Кріплення верхніх кінців крокв вироблялася внахлестку, вона на інший. Одна балка своїм кінцем повинна перекривати паралельну балку. У верхній частині вони теж кріпляться за допомогою цвяхів, хоча можна використовувати і болти.

На цьому роботи з облаштування каркасу можна вважати завершеними, залишиться тільки укласти покрівельний пиріг.

Як зробити дах будинку своїми руками?

ЦІКАВЕ ВІДЕО

Як правильно звести дах будинку: відео + інструкція

Фундаментальні конструкції будинку будуть руйнуватися руйнівним впливом зовнішніх факторів без міцного, надійного даху. З метою економії коштів часто домовласники самі виконують всі роботи з будівництва даху. При цьому потрібно враховувати, що цей етап будівництва такий же важливий, як закладення фундаменту або зведення стін. Причому, перш ніж приступати до роботи, слід визначити, який вид перекриття походить під будинок, що будується? Зміст:

Складності вибору дахової конструкції: інформація для роздумів

Зазвичай на початковому етапі проектування привертають увагу кілька типів «кришування», що відрізняються складністю робіт, кількістю та видом матеріалу. Зведений дах будинку своїми руками не повинен затримувати на поверхні опади, витримувати пориви вітру, радувати зовнішнім виглядом.
Якщо коротко охарактеризувати доступне до самостійного виконання різноманітність конструкцій, то виходять такі акценти:

• Методика зведення каркаса з одним пологім нахилом найекономічніша і найпростіша у виконанні.
• Дах про дві скати, традиційно найбільш затребуваний у власників будинків, котеджів, досить правильно розташувати між собою і зміцнити два простих скати. Роботи виконується суперечливо та легко.
• Чотирисхилий конструкція змориться вишукано, може змінюватись від шатрової до вальмової, напіввальмової. Вона складніша, але й дає максимум можливостей для створення неповторного екстер'єру будівлі.
• Вальмовий варіант - це пологий з 4-х сторін каркас, дві протилежні поверхні якого складають правильні трикутники, а інші - трапеції.
• Напіввальмовий різновид - якийсь конструктивний симбіоз, що поєднує особливості двосхилих і вальмових виконання, що характеризується ламаними лініями покрівлі і складним виконанням. Суворі пропорції чотирьох трикутних скатів під однією вершиною та гармонійність виконання відрізняють покрівельний «намет» у вигляді піраміди.
• Оригінально виглядає ламана мансардна конструкція з характерними зламами посередині скатів або скосами на вертикальних бічних сторонах. Як правило, співвітчизники хочуть при будівництві даху отримати додаткові квадратні метри житлової площі, використовуючи для цього горище.

Увага! Перед тим, як зробити дах будинку, слід врахувати, що посилення навантаження на перекриття стель і збільшення площі будинку прямо пропорційно зростанню додаткових кріпильних елементів. Велика кількість схилів тягне до збільшення трудовитрат на її зведення. Будівнику-початківцю не слід братися за зведення складних конструкцій, т.к. це вимагає серйозних розрахунків та складної схеми крокв.

ЦІКАВЕ ВІДЕО

Залежність експлуатаційних характеристик даху від виду покрівлі

Вигляд майбутнього декоративного покриття впливає на кроквяну систему, вибір перерізу дерев'яних елементів. Наприклад, при покритті черепицею з кераміки слід робити міцний каркас, т.к. штучний матеріал має набагато більшу вагу, ніж навіть шифер чи металевий лист. Складність кроквяної конструкції, її площа, кут нахилу та вид покриття впливають на витрату матеріалів. У свою чергу, ухил виконується виходячи з площі покрівлі та виду покрівельного матеріалу: металева, керамічна, бітумна черепиця; шифер; м'які рулонні матеріали, металеві листи, ін.

Багатошаровість покрівельного «ковдри»

Визначившись із вибором форми покрівлі, виконується креслення, де позначаються основні елементи: кроквяна система, опори, вузлові з'єднання, теплоізоляція, гідрозахисне покриття, покрівля. У найпростішому випадку (плоском варіанті даху) шаруватість пирога така:

• стельове перекриття;
• пароізоляційний прошарок;
• утеплювач;
• зміцнювальна стяжка;
• гідроізолюючий шар.

При скатній покрівлі головним елементом вважається кроквяний каркас, що утримує все навантаження і складається з:

• мауерлат;
• крокв;
• обрешітки;
• ригелів;
• затяжок.

• гідроізоляція;
• утеплювач;
• пароізоляційне покриття;
• контробрешітка;
• покрівля.

Для утримання ваги використовують матеріал хвойних порід дерев певної вологості (20%), без вад у вигляді сучків. Для робіт ще знадобляться елементи кріплення (скоби, шурупи, цвяхи, саморізи), необхідний інструмент, оснащення.

Порядок не повинен бути порушений: технологія зведення скатного даху

Етап # 1 Формування армованої основи під крокви По верхньому вінцю кам'яної кладки стін будинку формується шар із залізобетону, що збільшує несучі здібності конструкцій та вирівнює їх у горизонтальному положенні. Армувати стіни не потрібно, якщо вони складені з колод або бруса. У рідкому залитому розчині пояса кріпляться шпильки - кріплення до основи армуючої стяжки для мауерлата, бруса перетином 150х150. При цьому краї шпильок повинні виступати на 30 мм з опорного бруса - остова для кроквяного каркаса. Поперечний переріз опорної конструкції тим більше, чим потужніше кроквяне оформлення та вага покрівлі.

ЦІКАВЕ ВІДЕО

Армированная окантовка перед укладанням мауерлата повинна бути гідроізольована, наприклад, руберойдом. При цьому щоб зменшити ризик гниття, повинна витримуватися мінімальна відстань опорного бруса від стіни не менше 10 см. Фіксація опорної колоди на шпильках, що виступають, виконується гайками з некорродуючим покриттям. Балки мауерлата укладаються строго паралельно до ковзана. Увага! Усі етапи робіт із будівництва даху виконуються з постійним контролем дотримання горизонтальності. Для цього використовується будівельний рівень. Етап # 2 Підбір дерев'яних елементів Етапу установки схожих на циркуль конструкцій передує попередня дерев'яна заготовка (150х50), можна бруса, невеликі фрагменти дощок різних розмірів і перерізу, які будуть використовуватися як ригелі, розпірки, стяжки, підкоси, що зміцнюють кроквяні ноги і у всієї конструкції.
Каркас, що несе на собі основне навантаження, є скріпленими з мауерлатом крокви. Якщо вибрано вальмовий варіант, то необхідні ще й укорочені «ноги», що підтримують діагональне кроквяне укладання з обох боків (нарожники), що стоять на мауерлаті. Вони повинні бути в перерізі 5х15см і скріплювати кроквяні опори. Етап #3 Монтаж кроквяного каркаса

• У будь-якому випадку, при оформленні кроквами каркаса один їх кінець ставиться в спеціальну виїмку в упор на мауерлат, а інший упирається в коник або лягає на протилежний опорний елемент. У нижній частині до мауерлат крокви додатково прибиваються цвяхами з довжиною робочого стрижня 20 см. Між собою дерев'яні опори фіксуються також болтами. Для цього в дереві висвердлюються гнізда потрібного діаметра.

Важливо! Перед тим, як побудувати дах з двома схилами, деревину сосни або модрини попередньо обробляють вогнетривкими антисептичними складами. Перші два трикутні каркаси збираються біля будинку, на землі, в готовому вигляді піднімаються на мауерлат, де одразу ж тимчасово кріпляться розпірками і стикуються з коньковою конструкцією. Тільки після цього встановлюють інші крокви.

• Між собою ноги розташовуються на певній відстані, виходячи з навантаження. Найпростіша схема двосхилий даху - не що інше, як збудовані в ряд трикутники, вершини яких кріпляться на поздовжній балці.
• Крок між елементами каркаса повинен бути таким, щоб утримати на собі вагу решетування, фінішного покриття, навантаження від паро- та гідроізоляції, утеплювача.
• Величина кута нахилу – це важлива деталь під час будівництва. До кожного регіону він вибирається конкретно. У холодних умовах з великою кількістю опадів найкращий варіант - 40-45 °. У регіонах, що характеризуються вітряною погодою, слід дотримуватися ухилу 20°. Гарячі сухі райони допускають використовувати кут із найменшим показником 3°.

ЦІКАВЕ ВІДЕО

Етап # 4 Пристрій решетування Набивка решетування виконується після закінчення встановлення всіх крокв. Вона зберігає необхідний зазор між утеплювачем і гідрозахисним покриттям, що виводить конденсат, що утворився. На неї укладається гідроізоляційний матеріал, що запобігає проникненню вологи в приміщення і пропускає пароподібні виділення з теплого приміщення в утеплювач. Обрешітка монтується на крокви для утримання покрівлі. Для цього знадобляться великого розміру цілісні дошки (порядку 2м) товщиною 25 см. Виходячи з виду покриття, набивають суцільне (для черепиці, рулонного покриття) або решітчасту решетування (шифер, лист металевий), що кріпиться перпендикулярно кроквам. Стики між дошками, що не перевищують щілину розміром 5мм, необхідно фіксувати на опорах. Етап # 5 Тепло-, паро-, гідроізоляція

• Утеплювати дах можна за допомогою мінвати, ретельно уклавши її в простір між кроквами. Ізоляційні матеріали «гасять» шуми.
• По верху мінвати натягується пароізоляційна мембрана (армована плівка), що запобігає намоканню утеплювача. Вона повинна покривати каркас із деяким запасом, розрахованим зміну параметрів у разі теплового розширення. Обов'язково забезпечити щільний контакт плівки із зовнішніми стінами, трубами. Якщо необхідно склеїти полотна між собою, це потрібно ретельно, отримуючи цілісне з'єднання.
• Підтримці особливого мікроклімату сприяють вентиляційні канали. Для цього в решетуванні слід залишати невеликі зазори: по 2, а то й по 3 канали з кожного боку.

Етап #6 Монтаж покрівельного покриття Фінішний етап – правильно укласти прямо на решетування покрівельні елементи, щоб вони встояли перед навантаженнями та створили герметичне покриття. Напрямок укладання «справа наліво» та «знизу нагору». Найпростіше (і дешевше), що не впливає на надійність, використовувати шифер. Невибагливий він і у монтажі. Це той варіант, який підійде при облаштуванні даху вперше своїми руками. Не забудьте про водостічні системи. Вона повинна бути задіяна по всьому периметру даху, та ефективно відводити опади у необхідному напрямку та необхідній кількості. Облаштування даху не займає критично багато часу за умови, що буде ретельно виконано підготовчий етап, дотримано технології виконання робіт. Не треба поспішати, купувати дешеві матеріали. А ще слід уважно проштудувати теоретичний матеріал, переглянути відео про те, як правильно звести дах. На достатньому рівні опанувати «азами» роботи зі слюсарним та деревообробним інструментом.
Джерело: ofacade.ru

ЦІКАВЕ ВІДЕО

Самостійне будівництво даху приватного будинку

Послідовність етапів зведення даху виглядає так:

виконання вимірів коробки будівлі (розміри можуть трохи не відповідати проектним);

підготовка матеріалів та інструментів, обробка деревини антисептиком;

кріплення мауерлату до стіни;

установка конькового ригеля, якщо він потрібен (для наслонних крокв);

монтаж каркасу;

посилення покрівлі за допомогою стійок, підкосів та затяжок;

гідроізоляція;

решетування;

забезпечення вентиляції;

встановлення крапельників;

монтаж покриття.

Щоб дах був надійно закріплений, потрібно подбати про його надійне з'єднання зі стіною будівлі. Якщо зводиться дерев'яний будинок, то мауерлат не потрібно - як цей елемент виступає верхній вінець з бруса або колоди. У цьому випадку кріплення до стіни виконують за допомогою спеціальних «плаваючих» кріплень. Вони продаються вже готовими, найчастіше їх називають санками. Такий варіант пристрою даху дозволяє всій конструкції злегка зміщуватися при усадці стін без руйнувань та деформацій.
«Ковзне» кріплення в дерев'яному будинкуПохожа ситуація виникає і з каркасним будинком. У цьому випадку мауерлатом буде верхнє обв'язування стін. Вона кріпиться до стійк каркаса із запилом за допомогою куточків, скоб або цвяхів.
Конструкція даху з цегли, бетонних блоків або бетону має на увазі кріплення через мауерлат. У цьому випадку є кілька способів. Поставити мауерлат на стіну можна чотирма способами:

• на скоби;
• на шпильки;
• на анкерні болти.

Мауерлат можна закріпити на скоби. В цьому випадку в кладку із внутрішнього боку закладають дерев'яні бруски. Вони повинні розташовуватись на відстані 4 рядів від обрізу. Одна сторона скоби кріпиться до мауерлата, а друга до того самого бруску в кладці. Спосіб також можна віднести до простих. Він не рекомендований для великих будівель із високими навантаженнями.
Кріплення мауерлат на скоби. У кладці стіни передбачаються антисептовані дерев'яні бруски з кроком 1-1,5 м. Кріплення при монтажі даху своїми руками може здійснюватися через шпильки або анкерні болти діаметром 10-12 мм. Кріплення закладають у кладку. На обріз тимчасово укладають мауерлат, ним потрібно легенько стукнути молотком. Після цього на брусі залишаються заглиблення у місцях кріплення. По них потрібно зробити отвори під шпильки. Після цього брус надягають на кріплення і закручують гайки. Метод ідеально підходить для стін із легких бетонів за наявності монолітного армопоясу.

Кріплення крокв до мауерлату

У будинках з цегли або каменю розумніше виконувати за допомогою жорсткого кріплення крокв до мауерлату. І тут можна використовувати як наслонную, і висячу систему. Конструкція передбачає два способи:

• із врубкою;
• без врубки.

З'єднання з врубкою і без У першому випадку крокви підрубаються з ухилом так, щоб вони щільно примикали до мауерлат. Для винесення карнизу передбачають кобилки. Їх кріплять до ноги з нахлестом щонайменше 1 м. Жорстка фіксація вузла має робитися з допомогою саморізів, цвяхів чи скоб. Але більшу надійність зібраний каркас буде мати, якщо для фіксації використовувати металеві куточки з отворами під саморізи. Спосіб без врубки часто не передбачає використання кобилок. І тут виліт каркаса забезпечують самі балки. Такий варіант простіший, ніж попередній, оскільки не вимагає високої точності. Він підійде для новачків. Для щільного прилягання до мауерлат в цьому випадку використовують завзяті бруски або дошки. Жорстка фіксація, як і попередньому випадку, виконується металевими куточками з двох сторін.

Кріплення крокв до стіни

ЦІКАВЕ ВІДЕО

Як зробити дах будинку своїми руками

Будь-яка будівля складається з трьох основних частин - опорної будови, коробки та верхньої будови. Саме верхня будова визначає функціональність будівлі, її надійність та комфортність проживання. Водночас воно цілком може бути виконане своїми руками, якщо вивчити особливості та принципи побудови даху будинку.

Види покрівель

Залежно від форми будівлі коробки будівлі та її розмірів застосовуються різні за будовою покрівлі, багато з яких можна зробити своїми руками.

Двосхилі дахи

Конструкції даху будинку, що найчастіше зустрічаються, легко піддаються розрахунку і виконання своїми руками.
Кут нахилу кроквяних ніг варіюється в інтервалі 20 - 50о, він вибирається в залежності від величини вітрових та снігових навантажень, що діють у регіоні будівництва. Зробити такий дах своїми руками не складе труднощів. Простота конструкції дозволяє правильно розрахувати потребу у матеріалах, не допускаючи перевитрати.

Вальмові покрівлі

Такі конструкції відрізняються від двосхилих - наявністю додаткових бічних площин з певним ухилом.
Очевидно, що правильно розрахувати такий дах будинку дещо складніше, ніж двосхилий, але він також цілком доступний для будівництва своїми руками. Датська вальма – дах будинку формують таким чином, що відсікається лише частина фронтону. Таким чином надходять у разі, коли потрібно збільшити об'єм мансардного приміщення.
Округлення покрівлі в нижній її частині - нетиповий випадок, зазвичай усі скати виконуються прямими. Норвезька вальма - дах виконують з перекриттям у верхній частині фронтону, що дає можливість, зокрема, влаштувати козирок над балконними або лоджійними елементами будівлі.
Багатосхилі покрівлі - такий дах влаштовують із суто дизайнерських міркувань, не жертвуючи при цьому її функціональними якостями. Кроквяні системи при цьому проектуються із застосуванням комп'ютерних програм, а виконання навряд чи можливе своїми руками без спеціальних навичок. Такі покрівлі можуть правильно зробити лише кваліфіковані спеціалісти.
Для фінішного покриття таких покрівель як фінішне зовнішнє покриття застосовуються малоформатні матеріали у вигляді черепиці. Матеріали широкого формату можна використовувати нераціонально.

Кроквильні системи

Верхня будова будівлі є складною конструкцією, яка складається з ряду елементів:

Монтаж кроквяної системи вальмового даху

Перш ніж приступити до нього, потрібно правильно організувати робоче місце:

• встановити на місце стельові балки та закріпити їх;
• настелити чорнову горищну підлогу відповідно до проекту.

Як підготовчий захід обов'язково потрібно зробити ескізний проект кроквяної системи, що дозволить правильно розрахувати потребу в матеріалах залежно від кута нахилу скатів, користуючись міліметрівкою, олівцем і лінійкою, можна заздалегідь підготувати креслення основних елементів деталей на дах будинку.

Установка хребтової балки (коньковий брус)

При симетричній установці скатів вісь конькового бруса проходитиме строго по поздовжній осі будівлі:

• скориставшись розмірами з ескізного проекту, потрібно вирізати і встановити на місце лежання - опорний елемент конькового бруса за допомогою стійок;
• вирізати стійки, встановити їх на лежень та закріпити вертикально тимчасовими укосинами;
• встановити коньковий брус на стійки і закріпити його до стійок, використовуючи пластини та шурупи довжиною не менше 50мм. Кріплення зробити по обох площинах, що збігаються (4 місця);
• ретельно виставити отриману конструкцію по поздовжній осі будівлі, перевірити вертикальність, остаточно закріпити стійки на лежні металевими куточками (8 місць – 4 пластини та 4 куточки);
• вирізати за місцем і встановити накісні крокви, що з'єднують конькову балку з кутами мауерлату, кріпити пластинами та куточками. Якщо всі діагональні крокви одного розміру, симетричний дах виконаний правильно;
• кроквяні ноги потрібно встановити в запили, щоб забезпечити упор у конькову балку та мауерлат. Тому доцільно попередньо виготовити відповідний шаблон із легшої дошки (25 мм) і по ньому вирізати кроквяні ноги;

ЦІКАВЕ ВІДЕО




• крок установки крокв найкраще узгодити з шириною утеплювача, з якого формуватиметься покрівельний пиріг. Це дозволить економити матеріали та час при його виготовленні;
• після встановлення крокв доцільно відразу встановити елементи жорсткості системи - підкоси і шпренгелі, деталі вирізуються за місцем;
• нарожники також виготовляються за місцем з урахуванням розмірів утеплювача та встановлюються із кріпленням через пластини;
• всю кроквяну систему по периметру будівлі необхідно обрізати з урахуванням величини звису по шнуру. При необхідності для збільшення звису можна встановити кобилки — подовжувачі крокв.

Продовження робіт залежить від погодних умов. Якщо стоїть стійка погода та прогноз сприятливий, можна розпочати формування покрівельного пирога. А якщо ні, то цю операцію можна виконати поле установки фінішного покриття даху, зсередини.

Формування покрівельного пирога

Призначення цього елемента – теплозбереження у будинку. Розраховано, що у будинках з утепленими горищними приміщеннями витрати на опалення знижуються на 20 – 25 %. Таким чином витрати на утеплення повернуться у вигляді економії за рахунок витрати енергоносіїв.
Порядок виконання робіт наступний:

Виконати підбивання опорних дощок зсередини для укладання утеплювача. Матеріал — дошка обрізна або необрізна товщиною 25 мм, ширина не більше 150 мм, ошкурювання обов'язково.

Укласти шар парового захисту, застосовуючи поліетиленову плівку. Її потрібно укладати внахлест із перекриттям не менше 10 см, стики бажано проклеїти будівельним скотчем.

Укласти зверху матеріал утеплювача. При його підборі на дах необхідно враховувати особливості матеріалу. Волокнисті матеріали схильні вбирати воду, при цьому вони утворюють грудки, а вода псується, з'являється неприємний гнильний запах, дуже можлива псування дерев'яних конструкцій. Тому для покрівельного пирога найкращі плиткові матеріали типу пінопласту та інших подібних.

Поверх утеплювача потрібно укласти водозахисну мембрану, її особливість полягає в односторонньому пропуску води та вологи. Матова лицьова поверхня не пропускає воду зовні, а волога зсередини вільно переміщається через мікроскопічні отвори в повітря, таким чином покрівельний пиріг проходить регулярне просушування.

Обрешітка

Цей елемент є поверхнею, що несе, для фінішного покрівельного покриття, крім того, він скріплює воєдино всю конструкцію верхньої будівлі будинку. Обрешітка буває:

• суцільна – відстань між окремими дошками може становити 5 – 10 мм;
• розріджена - відстань між окремими елементами до 250 мм;
• рідкісна – відстань між дошками до 900 мм;
• контробрешітка - виконується для забезпечення вентиляційного отвору під фінішним покриттям з профнастилу або черепиці.

Суцільна решетування застосовується при використанні як фінішне покриття малоформатних матеріалів, таких як черепиця. Матеріалом для решетування зазвичай служить обрізна або необрізна дошка товщиною 25 мм. Не слід використовувати дошки шириною більше 15 см, постійно зазнаючи впливу вологи, дошки обрешітки піддаються жолобленню. Результатом може стати спучування окремих елементів покрівлі з порушенням її суцільності. Решетування на дах будинку, зважаючи на простоту виконання, можна зробити своїми руками.

Укладання фінішного покриття покрівлі

Залежно від складності дах будинку можна доручити фахівцям, а двосхилий просту покрівлю можна правильно покрити і своїми руками. У процесі виконання решетування та встановлення фінішного покриття потрібно дотримуватися черговості установки додаткових елементів на дах, зробити окремі роботи позачергово, часом просто неможливо без порушення елементів, що сполучаються.

Додаткові приміщення

Прибудовуючи до будинку додаткові веранди чи кімнати, потрібно враховувати, що фундамент у прибудові житиме самостійним життям ще мінімум п'ять років. Відповідно поведеться і дах. Тому на прибудові необхідно передбачити можливість вільного переміщення її елементів без втрати основних якостей.

Висновок

Завершення будівництва — відповідальний етап, однак, тільки приступаючи до робіт, потрібно пам'ятати, що вся деревина, що застосовується в конструкціях, повинна пройти антисептичну та протипожежну обробку. Інакше всі витрати можуть виявитися марними. Приступаючи до виконання робіт своїми руками, треба розуміти, що кожен крок потребує обмірковування та аналізу. Успіхів вам! Що ще почитати на тему? Як зробити двосхилий дах відео Як встановити крокви своїми руками Односхилий дах будинку своїми руками

Автор статті:
Сергій Новожилов — експерт з покрівельних матеріалів з 9-річним досвідом практичної роботи в галузі інженерних рішень у будівництві.
Джерело: proroofer.ru

ЦІКАВЕ ВІДЕО

Як зробити дах каркасного будинку своїми руками

Нарешті дійшов я у своєму каркасному будинку і до даху. На вулиці стояло 15 грудня і я зрозумів, що один дах зробити не встигаю, а скоро піде сніг (а як потім виявилося, і дощ), тому я вирішив покликати на допомогу бригаду знайомих будівельників. Забігаючи вперед, скажу, що, до свого захоплення, основний каркас з 42 крокв із плівкою, латами та контробрешіткою був поставлений всього за 11 годин силою мене та 4 хлопців (за контактами цих гігантів звертатися в коментарі або на пошту). Самі розумієте, із фотографіями процесу туго, бо за 11 годин не було часу навіть поїсти чи сісти. Завдання було жорстке - зробити все за один день. Але ми й не таким справлялися. А тепер про все по порядку. Розрахунки по моєму даху я робив у тексті про розрахунок перерізу крокв. Нагадаю, початкові дані:
Будинок завширшки 8,75 метрів + обшивка дюймівкою ще 5 сантиметрів = 8,8 метрів.

Відповідно, прольоти балок перекриття:

Нагадаю, що снігове навантаження у регіоні 240-320 кг на м2, тобто. дуже серйозна. За розрахунками крокви мають бути перетином мінімум 176 мм. Тому я взяв крокви 190х45 мм з легким запасом (взагалі, воно було 200х50 мм, але підсохло).
Про вирізи в кроквах я розповідав у тексті як правильно робити вирізи в кроквах. У теорії все звучало досить складно, але на практиці хлопці напилили і зробили вирізи у всіх 40 з лишком кроквах за півтори години і це при тому, що багато хто був кривим і їх доводилося рівняти по всій довжині під один розмір.
Зараз докладно розповім, як йшла робота, щоб ви могли потім використати. 1. Визначаємо центр будівлі з обох фронтонів, натягуємо ниточку. Ставимо по цих ниточках дошку плашмя 150×50, яка буде опорою для підконьковій дошки і прибиваємо її до перемичок перекриття, а також до лагам перекриття з довільним кроком. На наступних фото вона буде помітна. 2. Виставляємо по краях та центру будівлі опори під коник (у нашому випадку з розрахунку під кут покрівлі 26 градусів вони становили 2,1 метра). По краях будівлі ми прибили їх до обшивки (у мене вже була випущена обшивка дюймівкою на фронтон), центром прихоплюємо опору знизу і робимо для неї укос до перекриття, щоб не падала.
3. Підбираємо найрівніші дошки (у нашому випадку вистачило двох дощок довжиною в сумі 12,2 метрів, саме будинок довжиною 11,25 метрів і приблизно 45 см з кожного боку на фронтонну звис).
Виставляємо коник.
Якість фото не дуже, на жаль. 4. Сортуємо всі крокви, ділимо на 3 купи: ідеальні, нормальні та дуже погані.
Ідеальні беремо на перші 2 крокви, які виступатимуть лекалами. Для цього беремо першу ідеальну дошку, робимо виріз під коник і прикладаємо до нього, але вище на 3-4 сантиметри. Тепер знизу інша людина відзначаємо місце та глибину вирізу у крокві так, щоб вона потім при опусканні на 3-4 сантиметри туди села. 5. Тепер 2 лекали приставляємо до ковзана і дивимося, чи є щілини. Ні? Відмінно, прикладаємо їх на іншому фронтоні (раптом будинок кривий?). У нашому випадку будинок був майже ідеальний +-5 мм, тому всі крокви вийшли однакові.
Віддаємо лекала вниз, і там за годину нам напилюють ще 40 штук таких самих (один би я пиляв їх цілий день). Вибирають на крокви дошки нормальні, в кінці довелося брати дуже погані, але їх підрізали по всій довжині під розмір (190 мм).
Підсумок
Краса, чи не так? 6. Після того, як усі звичайні крокви були поставлені, ми перейшли до виносних крокв (консолей), які також є основою для торцевої дошки.
Спочатку ми їх ставимо на тимчасову дошку, прибиту до стіни, і кріпимо до ковзана. А вже після цього натягуємо нитки (щоб не розпирати консоль) і набиваємо між виносною кроквою та звичайними з обшивкою – перемички.
Ух високо! У результаті вони виглядають так:

7. Тепер час додати під коник тимчасові опори.
По розрахунок при моєму ухилі та снігового навантаження - потрібна опора під коник перетином мінімум 100×100 з кроком 1100 мм (підраховано на норвезькому софті з розрахунку навантажень). Багато хто ставить опори під коник 150×40(як мої тимчасові на фото), але це неправильно, так як міцність на прогин у такому випадку вважається за найменшим перерізом і дорівнює 40 мм, а 40 мм моє навантаження не тримає. Щоправда, є варіант зробити укосини з двох сторін між кожною кожною опорою, тоді вони будуть досить міцні. 8. Наступним етапом було натягування гідроізоляції та набивання контробрешітки.
Зауважте, перший корот контробрешітки натягується на кінець крокви без гідроізоляції.
Гідроізоляція не доводиться до карниза, щоб дах краще провітрювався.
9. І тепер настала черга обрешітки з кроком 350 мм під металочерепицю. Її хлопці робили зі швидкістю вітру. Я тільки встиг з напарником зробити всі консольні виноси, а вони зробили лати на обох скатів і підганяли нас.
Ох і втомилися всі учасники цього заходу! А це результат:

У підсумку до 22:00 ми зробили все, що хотіли і роз'їхалися по будинках. Мені одному залишилося доробити карнизи, фронтонні звиси і решетування в деяких місцях і покрити дах металом. Таким чином можна зробити каркасний дах з прольотом 9 метрів і стіною, що несе, посередині. Якщо хочете, щоб ця класна бригада приїхала і до вас на будівництво, пишіть мені (можна в червоне вікно праворуч екрану)!

Дах будинку – це один із основних складових елементів будинку. Вона є верхньою конструкцією будівлі, без якої складно собі уявити комфортне проживання. Основними функціями даху є захист від снігу, дощу та інших опадів, а також збереження тепла в холодну пору року та захист від перегріву у літні місяці. У наші роки існує велика різноманітність дахів на будь-який смак та гаманець. Однак найпоширенішими та популярнішими в будь-які часи є двосхилі дахи, які є універсальними, незатратними та простими в установці. Про те, як правильно зробити двосхилий дах своїми руками ми поговоримо у сьогоднішній статті

Конструкція двосхилий покрівлі є найпоширенішою у приватному будівництві. Як відомо з назви даного виду даху, вона виконується як двох скатів чи, простіше кажучи, як трикутника. Такі дахи легко і швидко монтувати, вони досить довговічні та їх зовнішній вигляд знаходить безліч шанувальників, оскільки поєднує у собі вид російської хати та сучасної споруди. Маючи необхідні знання, її можна зробити самостійно, використовуючи доступні інструменти.

Влаштування кроквяної системи двосхилим даху

Кроквяна система сучасного двосхилий даху складається з безлічі елементів, кожен з яких рівномірно перерозподіляє вагу конструкції і грамотно передає її на стіни будинку. На малюнку нижче показана конструкція двосхилий даху будинку з її основними вузлами та елементами кроквяної системи.

Розберемо кожен із елементів, показаних на схемі, окремо:

• Кроквяна нога - основна частина в конструкції кроквяної системи двосхилий даху, що являє собою похилий елемент, що прокладається через всю покрівлю. Для його створення вибираються найбільш міцні бруси, оскільки кроквяна нога крім ваги покрівельного матеріалу і решетування може нести на собі вага опадів у вигляді снігу;
• Мауерлат – так званий «фундамент» даху, що є основною опорою для всієї конструкції, що розподіляє навантаження на стіни. Уявляє собою брус або товсту дошку, на яку спираються кроквяні ноги і який є «прокладкою» між стіною і покрівлею;
• Затяжка (стяжка) - розпірка, що лежить в основі трикутника, що підсилює міцність. Затяжка виконує подвійну функцію, оскільки до нижньої частини монтується стеля;
• Прогони - конькові кріпляться у верхній частині, бічні в центрі кроквяних ніг. Завдання прогонів - утримання кроквяних ніг від падіння та «складання»;
• Стійка - розташовується у центральній зоні, безпосередньо під ковзаном. Служить опорою, передає навантаження на затягування;
• Лежень - додатковий елемент, який спирається стійка;
• Обрешітка - дошки, які монтуються поперек крокв. Обрешітка призначена для укладання на неї покрівельного матеріалу (у найпростішому випадку) та для забезпечення додаткової жорсткості всієї кроквяної системи.

Дана схема даху є універсальною для безлічі будівель, але в залежності від складності конструкції сюди можуть додаватися спеціальні елементи, що надають стійкості та жорсткості всій кроквяній системі.

Кут нахилу двосхилим даху

Вибір прийнятного кута нахилу даху є значним завданням, але в багатьох будівельників вона відходить другого план, що неправильно. Стандартними вважаються так звані щипцеві споруди, що мають прямі скати. Оптимальний кут нахилу двосхилим даху становить у середньому 30 ° -45 ° (за основу береться кут в основі рівнобедреного трикутника).

Від вибору кута нахилу залежатиме, наскільки добре верхня частина будинку протистоятиме наступним факторам:

тиск снігу, що випав;

вага окремого об'єкта, що знаходиться на даху, наприклад, людини.

Перші два пункти необхідно зважати на особливу ретельність, оскільки прорахунок у виборі нахилу даху може коштувати великих фінансових втрат і здоров'я у разі обвалення.

Приклад: чим більше кут, тим менше навантаження на покрівлю від опадів, проте зростає загроза пошкодження вітром через парусність (дах просто може здути). Також підвищиться шумовий ефект, якщо покрівельним матеріалом вибрано метал.

• Рулонні матеріали: заздалегідь розраховується кількість шарів. Чим більше, тим нижче можна робити дах. Подвійний настил - від 10-15 °;
• Набірні елементи: до них відноситься черепиця (у тому числі м'яка) та шифер. Кут нахилу крокв виставляється від 20 °;
• Металочерепиця: слід дотримуватися ухилу від 14°;
• Профнастил: його листи повинні розміщуватись під кутом від 12°;
• Ондулін: дозволяється дотримуватись показника від 6°.

Таким чином при проектуванні даху та виборі кута нахилу важливо заздалегідь знати яким покрівельним матеріалом ви її покриватимете. Як видно, мінімальний кут нахилу двосхилим даху може бути 6°.

Види кроквяних систем для двосхилих дахів

Більшість кроквяних систем для двосхилих дахів ділиться на два основні види - висяча і похилий. Перший вид є найпоширенішим. Розберемо докладно обидва види.

Висяча кроквяна система двосхилим даху

Даний вид покрівельних конструкцій використовується виключно у випадку, коли стіни будинку знаходяться на відстані до 10 м одна від одної і між ними немає опорних перекриттів. Крокви (ноги) стикуються тільки з бічними частинами будинку у вигляді мауерлата. Мінусом двосхилий даху з висячими кроквами є можливість її пошкодження через навантаження, що розпирає, так як між кроквами в даному випадку не передбачені розтяжки.

Навісна кроквяна система двосхилим даху

Відмінністю наслонних конструкцій є наявність додаткової підпірки у вигляді стіни чи іншої опори. Наслонова кроквяна система встановлюється з опорами, що кріпляться на проміжні стіни. Дана конструкція дозволяє закривати великі прольоти без шкоди жорсткості всієї кроквяної системи.

Окремо варто розповісти ще про кілька видів двосхилих дахів. За конструкцією двосхилий дах може бути виконана в наступних варіантах:

• симетричний двосхилий дах;
• асиметричний двосхилий дах;
• двосхилий ламаний дах.

Відмінності цих конструкцій зрозумілі з назви. Залежно від проекту вашого будинку та від дизайнерських рішень дах може бути асиметричним, тобто мати різні кути нахилу в основі. Такий дах трохи складніше в монтажі, ніж звичайний симетричний дах, що має в своїй основі рівнобедрений трикутник, але досвідченому майстру не важко буде звести таку конструкцію.

Також дуже поширена двосхилий ламаний дах. Крокви такого даху ніби трохи обламані біля основи. Такі дахи практично не затримують на собі опади і дозволяють виграти в горищному просторі.

Часто у будівельників-початківців перед проектуванням і розрахунками на закупівлю матеріалу виникають питання з приводу того, як дізнатися довжину крокв двосхилим даху. Для цього важливо на етапі проектування знати, якою буде ширина будівлі, для підбору крокв стандартного розміру, щоб не довелося їх зрощувати, жертвуючи їх несучою здатністю. Разом з цим потрібно не забути про вугілля нахилу даху. Всі ці фактори зрештою впливатимуть на розрахунок довжини.

Отже, для обчислення довжини крокв такого даху потрібно розділити трикутник, утворений кроквяною системою на два прямокутні трикутники. Далі, знаючи ширину будівлі та кут нахилу даху можна визначити висоту коника двосхилим даху. Знаючи два катети прямокутного трикутника і використовуючи теорему Піфагора, можна обчислити гіпотенузу кожного прямокутного трикутника, яка є необхідною довжиною крокв нашого даху.

У результаті, визначення остаточної довжини, до отриманого значення необхідно додати ще 30-50 див. для забезпечення звисів даху.

Всі проведені розрахунки щодо визначення висоти ковзана (вона ж висота фронтона) і довжини крокв наочно показані на зображенні:

З усього вищесказаного можна зробити висновок, що двосхилий дах є найдешевшим і універсальним видом покрівлі для приватного будинку. Є приклади, коли за допомогою підручних засобів люди зводили двосхилий дах самостійно. Але все ж таки радимо вам користуватися допомогою фахівців у таких питаннях, адже грамотно зроблений дах над головою - це комфорт і затишок у будинку.

Проектування конструкції двосхилим даху будинку

Першим і основним етапом будівництва двосхилий даху є її проектування. Ми вже говорили про те, що від вибору кута нахилу даху залежатимуть навантаження, що сприймається покрівлею, і, як наслідок, вибір покрівельного матеріалу, який зможе протистояти опадам та навантаженням від цих опадів та вітру.

На даному етапі створюються креслення конструкції майбутньої покрівлі та проводяться всі необхідні розрахунки. Це необхідно, в першу чергу, щоб мати уявлення про загальний вигляд даху та його розміри, а також щоб врахувати всі передбачувані максимальні навантаження.

Після проектування у вас на руках буде весь пакет документів, в яких будуть вказані всі розміри майбутнього даху, його площа для закупівлі покрівельних матеріалів, повна номенклатура пиломатеріалів, які використовуються у будівництві. Наявність списку з номенклатурою пиломатеріалу дозволить не витратити зайвих коштів на його закупівлю, оскільки під час будівництва даху пиломатеріал — це основна стаття витрат.

Після того, як виконано всі проектні роботи, переходять безпосередньо до будівельних робіт. Під час проведення робіт своїми руками економиться половина бюджету, який міг би піти на оплату будівельникам. При цьому важливо пам'ятати про дотримання всіх норм та правил, щоб кінцевий результат виправдав очікування.

Будівництво двосхилим даху покроково

Монтаж мауерлату двосхилим даху

Мауерлат приймає на себе все навантаження від даху і передає її на стіни, тому як мауерлат вибирають досить товстий і міцний брус. Товщину вибирають виходячи із товщини стіни, на яку він спирається. Як правило, товщину мауерлатного бруса прагнуть вибрати рівною або наближеною до товщини стіни.

Укладати мауерлат необхідно врівень із зовнішньою частиною стіни, міцно з'єднавши їх разом. Для з'єднання мауерлата зі стіною ще на етапі будівництва стін закладаються (заливаються в армопояс) анкерні болти або дріт. Якщо як кріплення використовується дріт, то після укладання бруса він міцно обв'язується цим дротом навколо і залишається в такому вигляді міцно закріпленим. Якщо у стіну були замуровані анкерні болти, в мауерлаті попередньо свердляться наскрізні отвори, якими брус насаджується на болти і затягується зверху гайками з широкими шайбами.

Важливо також не забути укласти шар гідроізоляційного матеріалу у вигляді прокладки між стіною та мауерлатом. Як гідроізоляція, як правило, використовується руберойд або подібні матеріали. Докладніше про закріплення мауерату розказано у цьому відео

Після того як підготовлено основу, приступають до складання кроквяної системи двосхилим даху. Монтаж крокв можна виконати кількома способами: встановлювати крокви одразу на даху або деякі елементи конструкції виконати на землі, а потім підняти за допомогою спеціального обладнання на місце встановлення. Правильно виставити крокви на двосхилий дах своїми руками без допомоги партнера досить проблематично, тому краще скористатися допомогою, щоб не помилитися і не звести нанівець всі зусилля.

Щоб простіше було кріпити брус, на кожній стіні варто розмітити точки кріплення і з'єднати протилежні стіни балками (лежнями), на які будуть встановлені стійки для підпірки крокв. На стійки встановлюється коньковий брус, який є напрямним для встановлення кроквяної системи. Для того щоб з'єднати крокви максимально точно, щоб весь скелет з крокв був однаковий, користуються шаблонами. Так ви зможете уникнути провалів та перекосів у покрівлі.

Після установки конькового бруса приступають до найвідповідальнішої частини - монтажу крокв (вже скріплених між собою або окремо). При цьому важливо постійно стежити за рівнем та рівністю установки. Кріплять крокви між собою, як правило, на цвяхи або за допомогою залізних скоб. Поширені схеми виставлення крокв на двосхилий дах та їх кріплення один з одним показані на малюнку нижче.

Після виконання каркаса даху потрібно виконати встановлення допоміжних кріплень для покращення жорсткості покрівлі. Для цього встановлюють підкоси та середні ковзани.

Пропонуємо вам подивитися відео, в якому наочно показана установка крокв своїми руками для двосхилий покрівлі.

Обрешітка двосхилий даху в найпростішому випадку є монтажем поперечних дощок на крокви для укладання на неї покрівельного матеріалу. Але, як правило, сучасна покрівля є складнішим пирігом з різних шарів.

Після встановлення решетування дах накривається шаром гідроізоляції, шари якої монтуються з напуском один на одного, а стики скріплюються скотчем.

Наступним кроком йде закріплення контробрешітки – планок, що закріплюються під кутом 90 градусів до основної обрешітки. Це потрібно для забезпечення зазору, що вентилюється, в пирозі покрівлі для позбавлення від вологи.

На заключному етапі монтажу двосхилим даху роблять укладання покрівельного покриття, вибір якого, як було сказано на початку статті, залежить як від кількох факторів, включаючи фінансову складову.

Зовнішні роботи зі встановлення даху закінчуються і облаштуванням фронтонів, якщо вони не є частиною стін. Після цього переходять до внутрішніх оздоблювальних робіт і, якщо в цьому є потреба. Детально про утеплення покрівлі ми поговоримо у наступних статтях.

Побудувати двосхилий дах своїми руками не так складно, головне правильно зробити розрахунки і покроково дотримуватися пунктів інструкції, щоб не упустити важливих моментів при монтажі.

Коротка відеоінструкція по облаштуванню двосхилий даху представлена ​​на відео:

До її переваг належить можливість економії на покрівельному матеріалі та будівельних лісах, легкість та швидкість зведення, невелика вага.

Недоліки: не дуже привабливий зовнішній вигляд та відсутність горища або його невеликі розміри.

• Двосхилий- набагато популярніше односхилим.

Її очевидними плюсами є відносно невелика вага (в порівнянні, наприклад, з чотиривальмової), досить велике горищне приміщення, можливість облаштування мансарди в підпокрівельному просторі, а також привабливий, гармонійний зовнішній вигляд. Даний вид даху прогрівається сонячним промінням з обох боків.

Особливих недоліків дах не має. Можна вказати лише на її відносно важку вагу і більшу витрату будматеріалів, ніж при будівництві покрівлі.

Для двосхилих дахів потрібен коник (односкатний він не потрібно) і жолоби для відведення дощової води.

• Чотирьохсхильний дах

Даний вид покрівлі не дуже популярний, оскільки його зведення - справа досить складна і щоб побудувати чотирисхилий дах своїми руками потрібні певні навички.

До очевидних плюсів цього типу покрівлі належить його естетичний вигляд, велике горищне приміщення. Можливість чотиристороннього прогрівання робить горище дуже теплим.

Серед недоліків цього виду слід зазначити його велику вагу і, як уже говорилося, складність проведення будівельних робіт.

• Комбінована покрівля

Ідеальний вибір для різнорівневої будівлі чи споруди не зовсім прямокутної форми. Виглядає вона досить оригінально, до того ж гармонійно вписується майже у будь-яку ділянку.

Дах комбінованого типу набагато простіше зводити, оскільки його можна будувати окремими ділянками: на першому етапі робіт накрити під один скат терасу, розташовану на другому поверсі; потім над спальнями звести двосхилий дах; на наступному етапі накрити на першому поверсі ділянку кухні, що виступає, і т.д.

На фото різні види дахів: 1 – односхилий; 2 - двосхилий; 3 – ламана чи мансардна; 4 - вальмова (чотирисхилий); 5 – шатрова; 6 – багатощипцева.

Розрізняють також шатровий дах, який являє собою чотири ідентичні скати у формі рівнобедрених трикутників; дах Судейкіна та інші.

При всій різноманітності видів покрівель їх будівництво ґрунтується на кількох основних принципах. Вловивши їх, можна самостійно звести навіть найскладніший дах.

Весь процес будівництва ділиться кілька основних стадій. Отже, дізнаємося, як побудувати дах своїми руками.

Кріплення мауерлату

Фундамент, який перебирає головну частину навантаження, – мауерлат. На ньому зводиться вся покрівля. Застосовуються балки з перетином 15х15 см. Вони встановлюються паралельно ковзану покрівлі.

Для міцності даху та стійкості по відношенню до несприятливих погодних умов балки мауерлату слід надійно закріпити, причому подбати про це треба вже при кладці стін.

З цією метою між блоками (цеглою) кладки на відстані 1 метра укладають міцну товсту мотузку, починаючи з четвертого поверху. Вона називається катанка.

Середню частину дроту необхідно закріпити в цегляній кладці, а кінці залишити звисаючими. Їхня довжина повинна бути достатньою для подальшого обв'язування бруса. Якщо планується штукатурка, зовнішній кінець дроту потрібно буде вмонтувати в розчин.

Фото: кріплення мауерлату дротяним скруткою

Мауерлат повинен відступати від краю стіни щонайменше на 10 см. Щоб захистити балки від гниття, під них необхідно укласти шари толю.

Монтаж каркасу

Для забезпечення достатньої міцності даху необхідно подбати про каркас. Каркасом будинку є прикріплені до мауерлата крокви.

Слід враховувати, що при довжині балок понад 4,5 см потрібно додатково монтувати прогони. Оптимальним розміром балок вважають перетин 7х15 см.

Крокви прикріплюють до мауерлату за допомогою особливого вирізу, що фіксується 20-сантиметровими цвяхами. Забивають їх таким чином:

• перший забивається по діагоналі через крокву в мауелат;
• другий прибивають аналогічним способом зі зворотного боку;
• третій цвях забивають перпендикулярно зверху.

Завдяки зазначеній технології кроквяна міцно прикріплюється і не рухається.

Верхню частину балок внахлест притягують один до одного таким чином, щоб край однієї балки перекривав закінчення іншої (паралельної). Їхнє скріплення проводиться за допомогою цвяхів або болтів.

Посилення покрівлі

Для скорочення впливу розпірної сили на мауерлат та більшої міцності покрівлі кроквяні ноги необхідно скріплювати між собою за допомогою балок, перетин яких становить 5х15 см.

Ця деталь конструкції зветься «ригель».

Так, розмір ригеля та відстань між кроквяними балками, які потрібно з'єднати, відповідають один одному. Кріплення слід проводити за допомогою цвяхів.

Також необхідно подбати про кріплення до кожної кроквяної ноги кобилки, що є дошкою перетином 50х100 см. Її закріплюють за допомогою металевих скоб і шурупів до однієї сторони ноги крокви.

Її довжина розраховується в такий спосіб: до довжини звису додають 50 див.

Щоб уникнути складнощів, заздалегідь треба подумати про заготівлю кобилки. Для цього на дошці, ширина якої становить 15 см, робиться виріз, за ​​допомогою якого вона кріпиться до мауерлат.

Особливу увагу треба звертати на те, щоб дошки та крокви точно сходилися між собою. Всі ці роботи краще закінчити до початку будівництва кроквяної системи, щоб потім можна було просто зібрати всю конструкцію.

На даному етапі також потрібно вибрати величину кута нахилу покрівлі. p align="justify"> Для правильності вибору необхідно враховувати специфіку місцевості. Наприклад, за наявності рясних опадів та досить холодного клімату ідеальним вважається кут нахилу від 40 до 45 градусів.

На такій покрівлі сніг не накопичується, що дозволяє уникнути підвищення тиску на перекриття. Відстань між кроквяними ногами має становити 1 метр.

При спекотному та сухому кліматі мінімальний кут нахилу становить 3 градуси.

У зонах із частими сильними вітрами оптимальною величиною кута нахилу вважається 20 градусів.

Для точного розрахунку слід скористатися правилами, що використовуються професіоналами.

Будівельники цю величину вимірюють за допомогою особливого інструменту уклонометра. На початок вимірів треба підрахувати необхідний кут.

Для цього застосовується спеціальна формула: величина кута нахилу дорівнює висоті ковзана, поділеного на цифру, отриману за допомогою розподілу довжини даху на два.

Обрешітка

Для перекриття даху потрібно буде зробити решетування. При виборі черепиці як покрівельний матеріал обрешітка повинна бути суцільною.

На фото конструктивні елементи даху: 1. покрівля даху; 2. бордюр; 3. вентиляційний люк; 4. коник; 5. крокви (кроквяча нога); 6. допоміжні елементи; 7. контр-балка (контр-брус); 8. решітування даху; 9. захисний елемент безпеки; 10. карнизний стічний жолоб; 11. фриз (бордюр) стіни; 12. розжолобок або розжолобок; 13. водовідвідна зливна труба; 14. снігозатримуючу огорожу; 15. віддушини для виведення пари; 16. опорний місток; 17. анкерна опорна пластина; 18. обв'язувальний елемент; 19. блискавковідведення; 20. приєднання технічного обладнання з приміщень; 21. повітропровід; 22. вихід на дах; 23. лежаче слухове (горищне) вікно; 24. стояче слухове вікно; 25. труба (димохід печі); 26. похило перекриття даху; 27. горищне перекриття; 28. розділова стіна горищного простору; 29. Теплоізоляція.

Для роботи потрібні дерев'яні цілі дошки, товщина яких становить приблизно 25 см. Особливу увагу потрібно звертати на відсутність на них тріщин та сколів. Довжина дощок повинна дорівнювати двом прольотам між кроквами, тобто складати 2 метри.

При цьому стики розташовуватимуться лише на опорах. Відстань між ними має бути не більше ніж 5 мм. Дошки, що застосовуються для формування ковзана, слід розташовувати на найближчій відстані один від одного. Кріплення здійснюється за допомогою цвяхів завдовжки 20 см.

Вибір варіанта решетування залежить від типу покрівельного матеріалу.

Якщо передбачається створення рулонних м'яких покрівель, то настил решетування має бути цілим (суцільним). За наявності шиферної або металевої покрівлі підходить розряджена решетування.

Якщо є необхідність, то можна зробити подвійний настил. При цьому перший шар треба укласти в стандартному порядку – паралельно коньку, а другий – вздовж спуску перпендикулярно.

Вентиляція

Для перекриття покрівлі решетування недостатньо. Потрібно подумати і про її цілісність під час експлуатації.

Щоб черепиця провітрювалася, потрібно в латах залишати зазори, по два або три вентиляційні канали з кожного боку. Канали повинні починатися в нижній частині звису, а закінчуватися якомога вище. Ширина становить приблизно 5 см. У верхній установлюється вихід під витяжку з метою виведення повітря.

Монтаж крапельників та підкладкового шару

Для захисту покрівельного покриття від шкідливого впливу конденсату на решетування необхідно укласти шар підкладки. Його монтаж проводиться тільки по краях, де висока ймовірність просочування води: на внутрішні розжолобки, біля труб до ковзана.

Ширина шару підкладки повинна становити приблизно 40 см. Прибивають килим за допомогою шурупів або цвяхів на відстані близько 25-30 см.

При необхідності можна настелити ще один шар, він повинен розташовуватися поверх прибитого. Проклеїти нахлісток можна за допомогою бітумного клею.

Ще одним етапом роботи до перекриття покрівлі має стати встановлення крапельників. Вони є пластинами з металу для захисту карниза від попадання вологи.

Планки прибивають за допомогою цвяхів на відстані 10 см, а нахлісток становить 5 см. Аналогічним способом проводиться закріплення на ковзані крапельників.

До пластин прикріплюється гнучка плитка, яка сприяє покращенню як функцій крапельника, так і його зовнішнього вигляду. Оскільки пластини самоклеючі, слід спочатку видалити захисний шар і тільки потім прикріпити до карниза. Для більшої надійності рекомендується додатково прибити їх за допомогою цвяхів.

Монтаж покрівельного матеріалу

Вибір покрівельного матеріалу залежить від даху. Кожен варіант має на увазі свої правила та умови монтажу.

Гнучка бітумна черепиця

Для полегшення перекриття та рівномірного розподілу черепиці процес слід розпочинати із середини карнизу. З гонту знімають захисну плівку та приклеюють його до основи.

Потім цвяхами прибивають з обох боків. Оптимальним варіантом є оцинковані цвяхи із досить широкими капелюшками. Стики гонту мають бути закриті виступами.

Якщо за проектом передбачається наявність труб, то вздовж периметра вирізу гонта прикріплюються спеціальні прохідні елементи. Черепиця повинна клеїтися внахлест дома ковзана.

За наявності цегляної труби, яка нагрівається, краще покласти брусок трикутної форми на кут труби та даху. На відстані приблизно 20 см від труби настилають килим підкладки, а на трубу надягають спеціальний роз'єм. Щілини слід закласти за допомогою герметика.

Металева черепиця

Під черепицю з металу слід укладати розряджену решетування. Кількість матеріалу можна розрахувати за допомогою складання довжини ската від ковзана до карниза, вертикального перехльостування листів та карнизного звису.

Перший з листів укладається та вирівнюється по торцю та карнизу, другий слід укласти зверху, а третій – збоку. Над другим листом розташовується четвертий.

Всю конструкцію, що вийшла, треба вирівняти і прикріпити до решетування за допомогою саморізів. Відповідно до цієї схеми проводиться складання всього даху.

Зовнішні кути і планки ковзана необхідно монтувати внахлест і прикріпити за допомогою шурупів. Коник закрити з торців заглушками.

Починають покриття металевої черепиці знизу, у верхньому напрямку, зліва направо. Черепицю попередньо розкладають на невеликі (по 5 штук) стоси. Вони розміщуються на скатах.

У такому разі навантаження на крокви навантаження розподіляється рівномірно. До крокв черепиця кріпиться за допомогою оцинкованих шурупів. На кожному з листів є спеціальні свердловини, за допомогою яких необхідно прикріплювати листи один до одного.

Підшивка карнизу

Ця робота здійснюється на заключному етапі. Стіни вже повинні бути утеплені, оскільки коробка підшивки повинна прилягати до них впритул. В іншому випадку треба буде або ламати підшивку, або ділянку стіни залишити неутепленим.

Переважно підшивання робити з дерева. Так можна буде проводити додаткову вентиляцію. Підшивка - це якесь подібність короба, що прикріплюється до продовження крокв і кобилці.

На фото конструкція карнизного звису

Його каркас складають дві дошки, одна з яких йде від кінця звису у напрямку до стіни, друга ж спускається зі крокв. З'єднання дощок відбувається під прямим кутом. Для кріплення місць з'єднання використовуються шурупи або саморізи.

Також застосовуються пластини з металу. Між дошками треба залишати зазори невеликого розміру. Зріз кутів короба проводиться під певним нахилом, а кріпляться вони за допомогою скоб з металу та шурупів.

Потім нижня частина каркаса оббивається дошками по всій довжині. Оскільки вони піддаються впливу довкілля, закріплювати їх потрібно дуже ретельно, особливо з обох боків. Також необхідно звернути увагу на те, щоб стики рядів балок, що розташовані по сусідству, не збігалися. Кути потрібно підпиляти на 45 градусів.

Утеплення даху

Утеплення є не менш важливим моментом, ніж зведення даху.

Є кілька варіантів утеплення: зверху та зсередини решетування.

Якщо горище не буде використовуватися як житлова зона, то можна проводити внутрішнє утеплення. Воно також дозволить приховати вільний простір між кроквами.

Насамперед необхідно по всьому периметру перекрити покрівлю гідроізоляційною плівкою. Оскільки крокви розташовуються поверх решетування, то плівку неможливо натягнути полотном.

Потрібно стежити за тим, щоб плівка покривала всі деталі конструкції. Між кроквами та решетуванням, у кутках, поверх плівки прибивають дерев'яні рейки. Потім до решетування між кроквами необхідно прибити мінеральну вату. Плити цього утеплювача повинні бути укладені один до одного впритул.

Наступним шаром є пароізоляційна плівка. Її нижній край потрібно прикріпити до крокв. Стики двох плівок (гідроізоляційної та пароізоляційної) повинні бути накладені один на одного і щільно закріплені за допомогою будівельного скотчу.

Якщо горищне приміщення планується використовувати як житловий простір, то слід подбати про те, щоб покрівля була теплішою.

У цьому випадку плівка та утеплювач повинні бути укладені поверх кроквяних конструкцій та решетування. Слід уникати використання пінополіуретанових плит, оскільки цей матеріал не може досить щільно стикування.

Оптимальним вибором як один шар є мінеральна вата. Потрібно також використовувати гідроізоляційну плівку. Принцип робіт з утеплення аналогічний до описаного.

Надійніше застосовувати мінеральну вату як один з шарів і обов'язково використовувати гідроізоляційну плівку. По суті принцип утеплювальних робіт не надто відрізняється.

Отже, будуємо дах своїми руками

Щоб побудувати дах будинку своїми руками, потрібно слідувати наступним етапам:

• Закріплення мауерлату;
• Монтаж крокв;
• Обрешітка;
• Монтаж крапельників, шару підкладки;
• Монтаж покрівельного матеріалу;
• Підшивка карнизу;
• Утеплення покрівлі.

До вашої уваги пропонується відео про дах:

Проектування даху починається зі збирання навантажень. Потрібно порахувати загальну вагу одного квадратного метра всієї конструкції даху. Для цього потрібно попередньо прокреслити креслення даху та виконати розрахунок снігового та вітрового навантаження згідно з районом, де ведеться будівництво.

Для того щоб правильно зібрати навантаження, потрібно знати питому вагу всіх матеріалів, що застосовуються для будівництва даху, від сорту деревини до типу утеплювача та зовнішнього покриття. Ці дані необхідні для правильного підбору кроку кроквяних ніг. Чим більше припадає навантаження, тим менша відстань має бути між кроквами.

Максимальна відстань, яку можна виконувати між кроквами, не повинна перевищувати 1200 мм. Оптимальною вважається відстань в один метр. Далі слід підібрати перетин бруса.

Для розрахунку конструкції даху існує спеціальний алгоритм із безлічі формул, але всі вони призначені лише для аналізу будівництва великих промислових будівель. Для приватного будівництва процес підбору перерізу можна спростити.

Висота бруса обчислюється з максимально довжини кроквяної ноги. 1/20 частина довжини буде оптимальною висотою бруса. А ось 1/3 частина отриманої висоти – це буде потрібна ширина бруса. У результаті виходить міцна система, здатна витримувати сильні навантаження.

У дерев'яному будинку верхня балка для каркасного будинку буде служити опорою для крокв. У цегляному будинку по верхній кромці кладки треба встановити мауерлат – горизонтальний потужний брус, який милицями кріпиться до стіни.

Дах своїми руками будується за кілька днів, якщо правильно спланувати весь процес. На стику двох різних матеріалів, наприклад, цегла та дерево, завжди необхідно прокладати гідроізоляцію. Інструкція зі зведення даху починається з правильного укладання балок, що несуть. Потім встановлюються похилі крокви під кутом, що передбачений у проекті.

Для закріплення крокв встановлюються укоси і дошки обв'язування, як частина обрешітки. Скріплення всіх крокв у єдину конструкцію роблять дерев'яну покрівлю стійкою. На цьому етапі важливо точно вивірити положення кроквяних ніг, вони повинні знаходитися в одній площині, строго у правильному проектному положенні.

Після закріплення кроквяних ніг набивається решетування, яке є рядом дощок з певним кроком, до них потім буде кріпитися фінальне покриття. Якщо покрівля передбачається з м'яких матеріалів, решетування роблять суцільного типу з листів фанери. У решті випадків достатньо прибивати елементи обрешітки на певній відстані один від одного.

Після цього прокладаються захисні матеріали (утеплювач та пароізоляція) та встановлюється фінальне покриття покрівлі. У деяких випадках утеплення проводиться усередині конструкції після монтажу покрівельного матеріалу. Кроквяний дах повинен провітрюватися, щоб забезпечити нормальний мікроклімат для конструкцій та їх довговічність.

Будь-яку роботу можна розділити на етапи. Отже, дах своїми руками кроками.

Перший крок. Зробити розрахунок покрівлі, зібрати навантаження, визначитися із перетином бруса, його довжиною. Обов'язково звести всі дані специфікацію витрати матеріалів.

Другий крок. Підготувати весь необхідний інструмент, купити матеріал, підготувати місце для складування. Продумати механізм подачі важких конструкцій на дах. У день робіт, можливо, доведеться найняти автокран.

Третій крок. Підготувати поверхню для роботи. Розпочати установку мауерлату, обв'язувальної балки та кроквяних ніг. Ретельно перевірити проектне положення крокв. Після закінчення робочого дня переконатися, що робоча конструкція надійно закріплена.

Четвертий крок. Подача дощок решетування. Кріплення решетування та укладання захисних матеріалів під покрівлю. На цьому етапі доведеться виконувати багато підрізальних робіт. Ножівкою працювати складно та довго, тому необхідно взяти в оренду паркетницю чи електролобзик.

П'ятий крок. Монтаж покрівельного матеріалу, перевірка стиків. Тут після закінчення монтажних робіт, можна виконати підшивку коробочки, щоб унеможливити тиск вітру збоку стіни під конструкцію покриття.

Двосхилий ламаний дах значно покращує функціональність горищного приміщення. Звичайна двосхилий дах створює мертвий простір похилою площиною, в якому не можна перебувати в повний зріст.

Двосхилий ламаний дах розширює простір за рахунок особливої ​​конструкції зламу похилої площини. Таким чином, виходить повноцінне внутрішнє приміщення, яке можна обладнати під спальню.

Згідно з кресленнями, такий дах будинку будується шляхом встановлення строго вертикальних стійок і горизонтальних затяжок, а з боків імпровізованого прямокутника шикуються висячі та покрівлі крокви. Щоб забезпечити необхідну міцність конструкції, від балки перекриття до середини наслонного крокви встановлюються підкоси.

Всі інші роботи виконують аналогічно до схеми, яка описана вище. Основна складність у побудові конструкції двосхилий ламаного даху – це правильно підібрати переріз бруса та встановити всі елементи згідно креслення. Найчастіше в покрівельний пиріг додається утеплювач і пароізоляція. Це значно ускладнює процес монтажу кроквяної покрівлі, але без цих елементів робити мансардне приміщення немає сенсу.

Для приватного будинку краще вибирати скатний дах, у якого ухил більше 2,5%. Найпростіший варіант – це односхилий дах, але такий використовується тільки на спорудах підсобного типу. Конструкція характеру однією рівною похилою площиною даху, що спирається на дві бічні стіни будівлі.

Універсальним вважається двосхилий дах, який спирається на дві зовнішні стіни в одному рівні, а похилі площини зводяться посередині в один вузол коньковий. Торцева частина такого даху називається фронтоном і зазвичай зашпаровується тим же матеріалом, з якого будується несуча частина будинку.

Вальмовий дах являє собою чотирисхилий дах без фронтону. З усіх боків будівлі дах зводиться від верхнього краю стіни вгору. Такий дах краще за інших пристосований сприймати вітрове та снігове навантаження, проте досить складний у побудові. Усі вузли каркасу даху необхідно будувати з дотриманням складних законів статики споруд.

Шатровий дах виглядає приблизно як вальмовий, але його головна відмінність – це те, що всі чотири площини даху мають строго трикутну форму. У результаті з центру будівлі похилі площини розходяться в чотири сторони, утворюючи намет.

Ламанний або мансардний дах є створенням ламаних площин покрівлі під тупим кутом. У результаті виходить досить об'ємне приміщення мансардного типу, яке можна використовувати як житловий.

Всі види дахів мають свої переваги та недоліки. Одні краще виглядають, але вимагають значних витрат на будівництво, інші прості у спорудженні, але також непрезентабельні на вигляд. Вибір даху зазвичай здійснюється після визначення снігового та вітрового району. Тип даху важливо узгодити на стадії проектування.

По суті будівництво даху каркасного будинку нічим не відрізняється від будівництва даху для будівель іншого типу. Єдиний момент стосується закріплення кроквяних ніг на несучих конструкціях. Тут замість мауерлата використовується балка для обв'язування.

Решта методика аналогічна. Для зручності будівництва перед початком необхідно спорудити фальшпідлогу або змонтувати повноцінне дерев'яне перекриття. Встановлювати крокви з риштовання незручно і трудомістко.

Для каркасного будинку рекомендується вибирати найменш потужну конструкцію даху, так щоб вона не створювала критичного тиску на несучі елементи. Не слід надбудовувати додаткові елементи на даху, включаючи слухові вікна, якщо вони не передбачені в проекті.

Дах своїми руками. Конструкція

Залежно від конструкції даху слід вибирати кількість матеріалів та переріз опорних брусів. Для приватного будинку, особливо каркасного типу, найбільш ефективний двосхилий і двосхилий ламаний дах. Всі інші конструкції досить складні та вимагають великої кількості підпірних елементів, які значно ускладнюють весь дах.

Для каркасного будинку краще не використовувати натуральну керамічну черепицю як покриття. Крім того, що вона дуже важка, для монтажу знадобиться густо набивати решетування. В результаті доведеться додатково посилювати несучі стійки або зменшувати крок між ними, що призведе до перевитрати матеріалів.

Опорний брус служить для кріплення крокв у нижній частині. Спирати на стіну крокви недоцільно, тому використовують додатковий брус, який сприймає похило навантаження і передає її на несучі конструкції строго вертикально.

Як опорний брус слід використовувати брус досить великого перерізу. Його потрібно міцно закріпити на стіні. У разі коли дах, разом з опорним брусом просто лежать на стіні, можливий підрив даху вітром. Незважаючи на велику вагу всієї покрівлі, вона може полетіти при шквальних поривах вітру.