Металевий бак випер із землі. Ємності горизонтальні та ємності для води підземні. Професійні послуги із встановлення пластикових ємностей у ґрунт.

Проживання у приватному будинку передбачає наявність автономної каналізації. Вона складається з внутрішньої розводки, зовнішнього трубопроводу та накопичувача (або ЛОС). Для мешканців дачних селищ або будинків тимчасового (сезонного) проживання залишається актуальною вигрібна яма як найкращий спосіб збирання та часткової переробки відходів.

Самостійним домашнім умільцям ми розповімо, як споруджується вигрібна яма з бочки. Це дуже простий варіант, що вимагає в будівництві мінімум коштів. З урахуванням наших рекомендацій, ви зможете без проблем влаштувати автономну каналізацію з вигрібом.

Раніше слово "септик" було невідоме, а роль єдино можливого місця для збирання відходів грала вигрібна яма.

Конструктивно всі вигріби були схожі, відмінність стосувалася наявності чи відсутності будь-якої ємності. Найчастіше в землі виривали звичайну яму, а над нею споруджували дерев'яний будиночок-шпаківню. Такі вуличні туалети досі можна зустріти у старих дачних селищах.

Сучасний варіант туалету, що знаходиться «на подвір'ї» – гарний будиночок, акуратно пофарбований та декорований квітами. Під ним зарито каналізаційну ємність з горловиною для відкачування.

Яма без герметичної ємності – екологічна небезпека для садової ділянки. Якщо власники будинку зацікавлені у чистоті ґрунту та води, вони в яму для вигрібу обов'язково поміщають резервуар.

Раніше його виготовляли з дощок чи цегли, зараз – з бетонних кілець чи монолітного бетону. Часто використовують бочки, металеві або пластикові, спеціально призначені для облаштування каналізації.

Навіть великий герметичний резервуар з модифікованого пластику - це лише накопичувач, який швидко заповнюється і вимагає регулярного відкачування. Саме тому вигрібні ями абсолютно не підходять для сімейних котеджів.

Галерея зображень

Мало підвести воду в будинок, її після використання потрібно кудись подіти. Відрами виносити важко, та й безглуздо якось: вода в будинок приходить сама, а потім її виносити на своїх двох. Необхідна хоча б елементарна каналізація для дому чи дачі. Варіант просто вивести трубу з дому та зливати воду на землю чи невелику яму влаштує далеко не всіх. Це не дуже добре виглядає, та й неприємний запах із цієї калюжі чи ями практично гарантований. Що ж робити?
Отже, нам знадобляться: стара металева або пластикова бочка, кілька каналізаційних труб (не менше 6-ти метрів, бажано ПВХ 110мм), трійник, відвід, приблизно 0,5 кубометра щебеню середньої фракції, лопата і кілька годин нашого дорогоцінного часу.
Вибираємо місце для нашого водовідвідного колодязя. Бажано, не ближче 5-ти метрів від будинку, не ближче 20-25 метрів від колодязя або свердловини і нижче за течією ґрунтових вод. Копаємо яму діаметром більше діаметра бочки мінімум на 0,5м (діаметр стандартної бочки 0,6м, висота 0,9м, об'єм 0,2куб.м) та глибиною близько 1,5м (краще глибше). Робимо у стінках бочки отвори, якщо металева, то болгаркою, якщо пластикова, то ножівкою по дереву з дрібним зубом. Робимо отвір для вхідної каналізаційної труби у стінці, недалеко від дна бочки. На дно ями засипаємо не менше 20см щебінки і ставимо діжку догори дном, зорієнтувавши отвір під трубу у бік будинку.
Тепер потрібно викопати траншею під каналізаційну трубу, підводячи її до потрібного місця. Трубу необхідно покласти з нахилом не менше 3мм на метр у бік бочки. У будинок її можна завести або під фундаментом, або через отвір у ньому. Трубу утеплювати немає необхідності, вода, що тече по ній, чудово її зігріє. Неподалік бочки ставимо трійник з невеликим шматком труби, що виходить вище поверхні землі, для циркуляції повітря всередині бочки і виходу повітря з каналізації при її заповненні з дому (щоб повітря з бочки не пішло до вас в будинок). Заводимо трубу в бочку через зроблений для цього отвір. Засипаємо проміжок між бочкою та стінкою ями щебенем на всю висоту бочки. На дно бочки, бажано, покласти який-небудь матеріал, що не гниє (прекрасно підійде шматок старого шиферу). Засипаємо і траншею, і яму ґрунтом, ретельно його утрамбовуючи. Робимо отвір у підлозі чи стіні будинку, остаточно заводячи каналізацію до будинку. Далі на ваш розсуд. На шматок труби, що стирчить із землі недалеко від закопаної бочки, можна надіти пластиковий грибок, який важко, але можна знайти в магазинах.
А зараз нюанси.
Це виключно водовідвідна каналізація для будинку, вона не впорається з фекальними стоками, її неможливо почистити або якось обслужити, та вона і не призначена для цього. Ця каналізація може бути використана для стоків із кухні або з лазні. Такий же пристрій мають водовідвідні колодязі із септика.
Від глибини ями залежить мікроклімат для мікробів, які переробляють стоки. В ідеалі, глибина ями має бути: глибина промерзання ґрунту + висота бочки + висота щебеневої подушки (для Ленінградської обл.: 1,2 м +0,9 м +0,2 м = 2,3 м). Але копати так глибоко – важко та не обов'язково. Стоки теж гріють діжку.

Якщо ґрунт у місці встановлення каналізації глинястий, і вода з бочки йде повільно, то каналізацію для будинку можна трохи вдосконалити. Для цього потрібно прокласти ще одну каналізаційну, а найкраще дренажну трубу. Ця труба може виводити воду в дренажну канаву на межі ділянки, а може нікуди не вести, закінчуючись глухим кутом. Завдання цієї труби відводити зайву воду з бочки, збільшуючи таким чином площу вбирання води в грунт (площу зрошення). Труба укладається в траншею на щебеневу подушку і засипається щебенем, а потім грунтом. Глибина траншеї більше, ніж у труби, що підводить, а ухил спрямований від бочки. Звичайно, каналізаційну трубу доведеться зіпсувати деякою кількістю отворів в нижній частині для поліпшення стоку води, зробивши з неї подібність дренажної труби. Цього не потрібно, якщо вивести трубу в дренажну канаву.

Можливо, Вам будуть цікаві схожі матеріали:

1. Зізнатись чесно, я трохи здивований тому, що каналізація може в когось замерзнути. Каналізаційні труби, в принципі, замерзнути не можуть, там...

Відгуків (38) на «Найпростіша водовідвідна каналізація для дачі.»

дякую за корисну статтю і адекватні відповіді. завтра почну робити. сподіваюся в Забайкаллі нашому не промерзне труба. Звичайно, згоден з вами що потрібно значний нахил робити.

1. Залежить від відстані та особливостей розв'язуваного завдання. Краще робити 110-й ПВХ, це надійніше, хоч і дорожче. На відстанях до 5 (п'яти) метрів можна зробити 50 (полтинником), але, бажано, теж ПВХ (не завжди є в магазинах) — як міцнішою і морозостійкою. Це все-таки зовнішня каналізація, а чи не внутрішня.

1. А що може статися з 50-ю трубою? Замулитися.-зажиритися-замилитися? Чи наглухо заб'ється?
2. Червону (я маю на увазі для зовнішньої проводки) чи піде сіра (для внутрішньої проводки), оскільки використовуватиметься лише влітку? У магазині сказали, що краще пошукати чорну (радянську) ПВД поліетилен високого тиску. Що скажете?
3. Ділянка у мене з ухилом. Вздовж паркану якраз під ухил. Зрозумів, що краще прикопати.
4. Грунт-суглинок. А куди зазвичай спрямовують дощові води з даху? В іншу яму?

1. Відповіді, Володимире.
   1. І не тільки це, Володимире, особливо в суглинках, навіть на поверхні. Наприклад, її може вигнути спучуванням ґрунту так, що ухил на якійсь ділянці порушиться. Наслідки — ті самі, заб'ється взагалі... Якщо не зламається.
   Це буває і зі 110-трубою, але набагато рідше, природно, при дотриманні елементарних правил укладання.
   2. Для «внутрішнього проведення» однозначно не піде. Потрібна саме ПВХ для зовнішньої каналізації. Для внутрішньої каналізації зазвичай використовують ПП. Ви ж не викопуватимете її на зиму…
   «Чорна труба» - це зазвичай ПНД-труба, а не ПВД (про ПВД-труби я досі нічого не чув, може у мене досвіду обмаль). В принципі, можна і її, якщо знайдете, тільки можуть виникнути проблеми зі стикуванням труб із відводами (поворотами) та виходом із дому. Якщо Ви не спец, то краще не експериментувати.
   4. Дощові стоки, як правило, направляють у дренажну систему навколо будинку, а вона виводить їх у дренажну канаву. Там інші труби використовуються - "дренажні", гофровані пластикові труби з перфорацією та захистом геотканиною.
   У суглинному ґрунті для будинкових стоків потрібно обов'язково робити хоча б невелике поле зрошення (невелика дренажна система тільки для цього). Тому що суглинні грунти погано вбирають воду. З іншого боку, якщо Ви - «наїздами», то і звичайної щебеневої обсипки навколо бочки (спрощена дренажна система) має вистачити надовго.

   Звичайно, можна завести дощові стоки в цю каналізаційну систему, але… Тоді з'явиться більша ймовірність пошкодження труб осінніми та весняними водами при «переходах через нуль», тому що об'єм і склад (може бути вже з льодом) цих вод Ви не контролюєте. Тому роблять дренажні труби перфорованими, тобто. «дірявими», щоб вода могла піти сама. А якщо прокласти замість каналізаційних труб дренажні, то будинковими стоками ці дірки швидко заб'ються (заїляться-зажиряться), і працювати не будуть. Це не кажучи про можливі неприємні запахи вздовж усіх 20 метрів труби. Так що найкраще каналізація окремо, а дренаж дощової води окремо.

Дякую за відповіді. Буду думати.
І останнє запитання:
Вийти на вулицю через підвал у мене виключено (плити перекриття та 60-см бетонні блоки на фундаменті).
Просто дірявитиму зруб у бік і далі йтиму вже зовнішньою проводкою. Відповідно дірявити на 110 не хочеться. Виходитиму 50. По землі піде 110 ПВХ.
А чим з'єднувати вихід через зруб та ПВХ-110 по зовнішній стіні будинку? Це три метри по прямій і всі п'ять з поворотами.

1. Не зовсім зрозумів питання, Володимире. Усередині будинку пускаєте півтинник для внутрішньої, тобто. ПП-трубу. Її ж випускаєте на вулицю через стіну зрубу, тільки зазори ретельно «запініть», протягів не повинно бути. А далі перехід на 110 ПВХ, і ведете вже її. Від виходу зі зрубу до 110-ї ПВХ можна пустити той самий півтинник, тільки недалеко. Наприклад, опустити поворотами вниз, до фундаменту (складно сказати, не уявляючи можливої ​​траси), далі косий трійник з ревізією, про всяк випадок, у який вставити перехід-ексцентрик з півтинника на сотку. І пішла 110-та.
   В принципі, допустимо на вулиці «на виду» пустити півтинник (якщо я правильно зрозумів, проблема в цьому), але, бажано, щоб це була теж ПВХ-труба, інакше можуть бути ті ж проблеми, що й «під парканом». Так, і кріпити його потрібно добре та ретельно, роблячи зазори на теплове розширення. Півтинник ПВХ продається, але не скрізь доведеться пошукати.
   І загальна порада, будь-який пожежний, уникайте прямих кутів. Робіть їх, якщо потрібно, збірними, наприклад 45 плюс 45, а між ними вставки. Прямі кути добре засмічуються, але погано чистяться.

Так, Ви все правильно зрозуміли. Просто жоден продавець у магазинах (обійшов близько п'яти) не зустрічав ПВХ-п'ятдесят. Шукатиму далі. Від виходу зі зрубу до місця розташування 110 труби мені треба пройти метрів п'ять півтинником по стіні (знизу заїзд у гараж). Потрібно знайти ПВХ.
А ось старі радянські чорні труби, які були прокладені раніше у квартирах (50), — це випадково не ПВХ? Вони ще стояли на зливних бачках, підвішених над головою

1. Ні, Володимире, «старі радянські чорні труби» — це поліпропілен, дуже рідко поліетилен низького тиску, просто барвник був інший. Пошукайте в спеціалізованих магазинах, на будівельних базах, там, де продають професійні 4-х та 6-ти метрові каналізаційні труби, можна без розтрубів. Я підкажу, як їх поєднувати, це не складно. У тому ж інтернеті є підказки для всього. Подивіться в магазині за адресою: Уфа, проспект Жовтня, 97, магазин «Всі інструменти». Там обіцяють триметрові 50 мм ПВХ по 202 рублі, щоправда, для електрики. У крайньому випадку можна поставити і внутрішні ПП-труби 50 мм, тільки за ними дивитися потрібно. Перевіряти навесні.

Дякую за консультації!
Я знаю цю крамницю та бував там. Це інтернет-магазин. Весь товар треба замовляти, і отримувати після приходу товару. Обов'язково поцікавлюсь у них на сайті.
Тільки принагідно питання: знайду я нарешті півтинник труби ПВХ. А ось усілякі повороти та інше теж треба ПВХ? Це взагалі напевно неможливо. Подивлюся в інеті та у них на сайті.
Ще раз дякую за вказану увагу.

1. І знову привіт, Володимире.
   Я прошу у Вас вибачення. «Прокинувшись» інтернетом у пошуках півтинника ПВХ, я дійсно виявив, що ці труби є тільки в Пітері та Москві, причому, не завжди місцевого виробництва. Я живу майже в Пітері. Тому, що ж, ставте півтинник ПП, тільки шукайте не стандартно-дешеві ПП 1,8 мм, а 2,0 або 2,2 мм, хоч якийсь запас міцності. В принципі, на невідповідальних ділянках каналізації полтинник ПП ставлять, не замислюючись про наслідки. У Вас же просто доведеться доглядати цю ділянку, як я вже писав, в основному, весною, при відкритті дачного сезону.
   Знайдені мною ПВХ в Уфі навряд чи підійдуть для захисту електричних проводів. Товщина стінки у них лише 1,5 мм. Чому пошуковик видав їх мені як каналізацію(!), для мене є загадкою. Тож робіть від дому до паркану полтинником ПП. Так не можна, але якщо дуже потрібно, то…

Дякую вам цю статтю за поради. У мене була ситуація що я купила собі багатоступінчастий насос. приїхав сантехнік, його встановив. Все працювало як годинник не де не прокопував. Коли я наступного дня втомилася і подивилася в шахту, то там стояла вода і мало не затопила насос вода. А якщо в мене було відведення води, то такого не сталося б. Потрібно переробити свою шахту.

При влаштуванні вигрібних ям або локальних очисних споруд досить часто використовують готові ємності різних матеріалів. Такий підхід дозволяє спростити процес монтажу, заощадити на зведенні стінок ями.

Бочка під каналізацію дозволяє отримати герметичний резервуар для збирання та переробки каналізаційних стоків із мінімальними фінансовими витратами.

Такі ємності застосовувалися досить широко протягом багатьох років. Основною причиною служило те, що металеві бочки під каналізацію, а також цистерни різного обсягу, було досить легко придбати за залишковою вартістю період розвалу багатьох промислових підприємств.

На сьогоднішньому етапі придбання металевої ємності значного обсягу досить проблематичне та дороге заняття, тому найчастіше для монтажу невеликих зливних ям використовують стандартні побутові 200-250-літрові металеві бочки.

Через те, що обсяг такої каналізаційної споруди буде обмежений, то доцільність застосування такого матеріалу існує тільки при влаштуванні ями на дачній ділянці, де не передбачається постійне проживання та обсяг стоків буде несуттєвим.

Дані бочки відрізняються високою міцністю, здатні витримувати значні механічні навантаження.

Але варто враховувати і те, що металеві конструкції мають і низку недоліків, які суттєво обмежують сферу їх застосування:

• Низька стійкість до корозії та гниття. Більшість побутових бочок виготовлені з тонколистового металу, що разом із агресивними властивостями каналізаційних стоків та ґрунтових вод суттєво знижує робочий ресурс каналізаційного накопичувального пристрою.
• Обмежений обсяг спричинить необхідність постійного видалення зібраних стоків з ями. При цьому обов'язково виникне питання з їхньою утилізацією, викликати асенізаторську техніку через 200 літрів недоцільно.

За великим рахунком металеві побутові бочки можуть використовуватися як обсадна труба для невеликого дренажного колодязя. В цьому випадку можна навіть з'єднати 2-3 бочки, що дозволить збільшити об'єм пристрою. Метал запобігає осипанню стінок котловану, а віддалене дно і прорізані в шаховому порядку отвори забезпечать фільтрацію вологи.

Звичайно, використання металевої цистерни дозволить спорудити септик, який відповідає всім вимогам. Деякі виробники випускають подібні установки, але такий пристрій матиме значну вагу, що спричиняє необхідність застосування підйомної техніки при монтажі.

Пластикові ємності для каналізації

Пластикові бочки під каналізацію досить популярні на сьогоднішній день. Знайти посудину ємністю до 3-4 кубометрів не складно, а такого обсягу вже достатньо для влаштування повноцінного переливного септика.

До переваг бочок з полімерних матеріалів фахівці відносять такі властивості:

• Стійкість до корозійних процесів завдяки чому така ємність може експлуатуватися до 30-50 років.
• Висока механічна міцність, яка практично не поступається металевим ємностям.
• Практично всі види пластику стійкі до агресивних хімічних сполук, що входять до складу каналізаційних стоків і ґрунтових вод.
• Пластикова ємність забезпечує герметичність септика, вона не потребує додаткової гідроізоляції.

Для об'єктивності варто згадати і про суттєву нестачу струму бочки.

При невеликій вазі вона відрізняється значним обсягом. Саме цей фактор може призвести до виштовхування ємності на поверхню під впливом ґрунтових вод або морозного пучення ґрунту.

У зв'язку з цим монтаж септика із пластикової бочки вимагає виконання додаткових заходів щодо її кріплення.

Перед тим, як закопати діжку під каналізацію, варто визначити її оптимальне місце розташування на ділянці. Існує цілий ряд досить жорстких санітарних вимог щодо припустимих відстаней до житлових об'єктів, кордонів ділянки, джерел водопостачання. При можливості варто довірити вибір місця встановлення досвідченому фахівцю, який зможе врахувати всі нюанси ділянки та розміщення будівель та комунікацій.

Пластикова бочка встановлюється попередньо підготовлений котлован, габарити якого повинні перевищувати розміри ємності. Це дозволить виконати при необхідності утеплення конструкції та закріпити ємність надійно.

Глибина котловану повинна забезпечити монтаж бочки так, щоб рівень приймального отвору збігався з глибиною каналізаційної труби, що підводить:

• На дні котловану влаштовується піщана чи щебенева подушка завтовшки щонайменше 20 див.
• Після цього необхідно забетонувати основу, при цьому варто виконати встановлення каркасу з анкерами або петлями для подальшого кріплення ємності.
• Після того, як фундамент набере достатню міцність (5-7 днів), можна приступати до встановлення бочки в робоче положення.
• Кріплення ємності до фундаменту здійснюється за допомогою бандажа із тросів або сталевих смуг.
• При необхідності виконують утеплення септика за допомогою пінополіуретану або екструдованого пінополістиролу.
• Перед початком зворотного засипання ґрунту необхідно наповнити ємність до певного рівня. При цьому варто дотримуватися рекомендацій виробника, для ємностей з різних полімерних матеріалів можуть існувати свої особливості зворотного засипання.
• До бочки підключають всі комунікації, що підводять і відводять, вентиляційну трубу, після чого здійснюється остаточне закриття її ґрунтом.

При надійному кріпленні та дотриманні інших технологічних вимог до монтажу пластикова бочка здатна прослужити як септик досить тривалий термін. На сьогоднішній день саме полімерні ємності вважаються одним із найкращих матеріалів для цих споруд.

Відсутність центрального водопостачання та системи каналізації на дачних ділянках змушує господарів шукати шляхи вирішення проблеми. Щоб зробити перебування комфортним, а користування благами цивілізації повним, достатньо встановити пластикові бочки для каналізації - найпростіший і економний у виконанні варіант. А ось якою саме має бути каналізаційна бочка, а також у чому різниця між металом та пластиком, ми підкажемо та розповімо.

Облаштування зливного резервуара не завжди вимагає великих витрат, якщо буде бочка під зливну каналізацію. Але важливо підбирати тільки якісні ємності, наприклад, параметри несхильності корозії повинні бути найвищими, інакше маса зливів вбиратиметься в грунт, отруюючи все навколо. Саме тому металева зливна бочка – не найзручніший варіант. Набагато практичніше брати пластикові ємності, бетонні кільця з дном або накопичувач з металу, але з обробкою проти корозії.

Найпрактичніше вибрати бочки готові під каналізацію автономного типу. Їх продають у різних розмірах та моделі мають оснащення кришкою для люка та отвором під вентиляційну трубу. У разі великого обсягу вод, що скидаються, резервуарів може бути два і більше, а з'єднати їх в систему не складе труднощів.

Порада! Дуже простий спосіб - знайти бочки під каналізацію металеві бу. Але вибрати потрібно ємність, яка використовується для транспортування бензину або інших їдких рідин - така тара вже має всі потрібні захисні покриття і прослужить досить довго.

Вибір обсягу та типу резервуара залежить від величини стоків. Якщо за добу кількість води не перевищує 1м3, то пластикові бочки без дна на 200-250 літрів цілком підійдуть. Функціонал конструкції простий і схожий на дренажний колодязь: потік фільтрується через гравій або інший сипучий матеріал і вбирається в ґрунт вже очищеним, залишки ж відкачує асенізатор.

Важливо! У разі великого об'єму стоків, проста фільтрувальна подушка вже не спрацює, тому доведеться використовувати герметичні резервуари, вміст яких повинен регулярно відкачуватися. Так можна повністю уникнути забруднення навколишнього простору. Як варіант розв'язання задачі – дві пластикові бочки, в одній з яких відбувається поділ стоків на тверді маси та рідину, що перетікає у другий резервуар і там вже через гравійний фільтр, що йде в ґрунт. Така установка зможе переробити 2-3 м3 потоків каналізації і підходить для дач тимчасового проживання.

Метал або пластик

Щоб визначитися з цим аспектом, розберемо переваги та недоліки кожного матеріалу. Отже, бочка металева для каналізації:

1. Добре захищає стіни вигрібної ями від осипання - це плюс;
2. Резервуари, що були у використанні, мають доступну ціну - позитивна якість;
3. Метал зазнає корозії і вже через 3-4 роки від ємності нічого не залишиться - недолік;
4. Підходить для облаштування систем без дна (не герметичних);
5. Для запобігання корозії доведеться добре герметизувати поверхню ємності як зовні, так і зсередини - теж можна приписати в мінуси, так як буде потрібно додаткова витрата матеріалів.

А якщо розглянути пластикові резервуари, то переваг тут набагато більше:

• Величезний термін придатності, особливо при виборі якісного пластику, не схильного до впливу хімічного середовища;
• Легка вага – це зручність транспортування та монтажу;
• Велика різноманітність обсягів та форм.

Важливо! Вибір ПВХ резервуара повинен бути ретельним, щоб стінки бочки мали опір тиску ґрунту і не потріскалися при сезонних зрушеннях. Інакше, всі роботи не підуть на користь – будь-яка тріщина і зливні маси підуть у ґрунт.

Нюанси вибору місця монтажу та маленькі хитрощі від професіоналів

Щоб правильно закопати бочку, важливо виконати кілька умов:

1. Місце вибирати не ближче 5 метрів від саду-будинку-городу, не ближче ніж за 30 метрів від джерела питної води (автономного водопостачання);
2. Відстань від дороги щонайменше 2 метрів;
3. Забезпечення вільного проїзду для асенізатора;
4. Днище резервуара розташовується вище за рівень водоносного шару мінімум на 0,5 м;
5. При високому рівні ґрунтового водоноса, ємність підбирається лише герметична.

А як правильно закопати діжку? Це нескладно зробити власноруч, без застосування спецтехніки і навіть без помічників:

1. Розрахувати обсяг ями, виходячи з того, який літраж має зливна ємність, причому діаметр котловану повинен бути на 25-30 см більше, ніж переріз бочки;
2. Викопати потрібну яму;
3. Викопати відвідну траншею, куди виходитиме трубопровід із дому;
4. Укласти труби/шланги з ухилом у котлован, де встановлюється пластикова або металева бочка під каналізацію;
5. Вставити в кришку ємності патрубок зливу, замазати з'єднання бітумом або іншою смолою для герметизації.

Важливо! Кришка повинна легко зніматися для видалення мулових мас, при цьому бути досить жорсткою, щоб витримувати вагу патрубка.

Залишилося встановлення резервуара. У разі облаштування негерметичної конструкції пластикова ємність перфорується: стінки пробиваються або просвердлюються деякою кількістю отворів, розташованих не менше 15-20 см один від одного. А щоб у ємність не потрапляла земля, краще обернути резервуар геотекстилем.

Тепер сама установка:

• Дно шахти всипається гравієм дрібної та середньої фракції, упереміж із піском – це донний фільтр;
• Монтується пластмасова бочка або ємність із металу;
• Приєднується стічна труба;
• Відбувається зворотне засипання ґрунту.

Порада! Щоб пластикові боки не пошкодилися в процесі зворотного засипання, краще наповнити ємність водою, яку потім можна або злити, або сама просочиться в грунт.

1.
2.
3.

Оскільки через це розмір вигрібної ями обмежений, то використовувати металеві бочки можна лише на дачних ділянках, де не планується жити постійно, і кількість стоків буде невелика. Невеликий бак для каналізації буде недоречний у будинку, де постійно проживає кілька осіб.

Головна перевага металевих ємностей - висока міцність, завдяки чому вони можуть витримувати серйозні механічні навантаження.

Однак недоліків у них набагато більше, через що їх застосування обмежене:

Переваги бочок з полімерних матеріалів:

• стійкість до корозії, завдяки чому ємності можуть бути 30-50 років;
• висока механічна міцність, яка майже аналогічна виробам із металу;
• більшість видів пластику стійкі до агресивних хімічних сполук, що входять до складу каналізаційних стоків;
• пластикова бочка для каналізації повністю герметична, для неї не потрібна додаткова гідроізоляція.

Однак такі ємності мають і суттєвий недолік – незважаючи на великий обсяг, вага у них незначна. З цієї причини резервуар може бути виштовхнутий на поверхню під впливом ґрунтових вод або морозного пучення ґрунту. Тому спорудження септика потребує того, щоб бак під каналізацію був добре закріплений.

Як закопати бак своїми руками

Перш ніж закопати ємність для каналізації, потрібно визначитися з місцезнаходженням. Також потрібно заздалегідь знати, як правильно закопати септик, щоб пізніше не довелося все переробляти. Існують певні санітарні норми щодо відстані до житлових будинків, джерел води, меж ділянки. Буде не зайвим доручити вибір місця для встановлення септика спеціалісту, який врахує розташування будівель на ділянці, комунікацій, рівень ґрунтових вод та інші нюанси.

Пластикова бочка під каналізацію встановлюється в заздалегідь підготовлений котлован, його розміри повинні бути більшими, ніж бака. Завдяки цьому при необхідності вдасться утеплити конструкцію та надійно закріпити бочку. Глибина котловану повинна бути такою, щоб приймальний отвір і каналізаційна труба, що підводить, знаходилися на одному рівні.

Як закопати бочку під каналізацію, порядок дій:

1. На дні котловану створюється щебенева або піщана подушка завтовшки понад 20 сантиметрів.
2. Після цього бетонується основа, при цьому виконується монтаж каркасу з анкерами або петлями для подальшого кріплення ємності.
3. Через 5-7 діб бетонний фундамент стає досить міцним і можна встановлювати бочку.
4. Місткість прикріплюється до фундаменту за допомогою сталевих смуг або бандажу з тросів.
5. У разі потреби виконується утеплення септика пінополіуретаном або екструдованим пінополістиролом (прочитайте: " ").
6. Перед зворотним засипанням ґрунту ємність обов'язково наповнюють до певного рівня. Під час цієї роботи важливо враховувати рекомендації виробника – залежно від того, з якого полімерного матеріалу виготовлено бочку, особливості зворотного засипання можуть відрізнятися.
7. Бочка підключається до всіх комунікацій, що підводять і відводять, вентиляційної труби, після чого вона остаточно покривається грунтом.

Нині ємності з полімерних матеріалів є найпоширенішими – це зумовлено їх перевагами перед металевими виробами. Важливу роль цьому грає їх довговічність і простота монтажу.

Каналізація з бочок своїми руками створюється досить просто, що дозволяє заощадити на послугах фахівців. У тому випадку, якщо бочка була надійно закріплена, а також дотримувалися всіх вимог щодо монтажу, у тому числі і рекомендації виробника, то ємність може прослужити кілька десятків років.