Ми будуємо лазню. Невелика баня своїми руками. Дах та покрівля

Сучасній людині лазня потрібна для очищення тіла від забруднень та одночасного духовного умиротворення в легкості свого буття. А за деяких видів захворювань відвідування лазні входить до обов'язкового основного курсу лікування.

Є різні види лазень, згідно з національними звичаями окремих народів, зі своїми особливостями улаштування конструкцій: російська лазня, римська лазня, турецька лазня, ірландська лазня, японська лазня.

У цій статті ми розглянемо як самостійно побудувати лазню. Розберемо все на наочному прикладі.

Залишимо в минулому лазню по-чорному, де піч-кам'янка була без димової труби і дим ішов у приміщення, через що стіни покривалися товстим шаром кіптяви. Ми будуватимемо і топитимемо лазню по-білому з виведенням диму через трубу.

Варто зазначити, що цей захід недешевий. Можна замовити проект та фахівці вам її збудують. Така лазня з розмірами 4х4 м обійдеться вам в межах 800 000 рублів.

Але є й інший варіант — збудувати лазню частково своїми руками. Наприклад, самому залити фундамент та за розмірами фундаменту замовити та купити готовий зруб. Його вам привезуть розібраним, а ви самі за мітками зберете його на місці. Дах, підлогу та обробку теж робите самі.

Є ще третій варіант - побудувати лазню під ключ від фундаменту до даху своїми руками. Варіант цей енерговитратний, трудомісткий і якщо ви правильно оціните свої сили, цілком можливий. Ви будуєте лазню самі без найму «шабашників» і лише як помічники приваблюєте родичів та друзів.

Починаємо будувати лазню

При виборі розташування лазні намагайтеся враховувати напрям косих дощів у цій місцевості, щоб встановити вхідні двері лазні з протилежного боку. А інакше вам доведеться побудувати тамбур для захисту дверей від намокання та набухання.

Перед тим як будувати лазню визначаємося з комфортними умовами та нашими бажаннями мати в лазні роздягальню (передбанник), мийне відділення та парне приміщення. Прийнятне співвідношення розмірів цих приміщень таке — 2:1.5:1. Окрім цих трьох кімнат, можна зробити ще кімнату відпочинку.

На картинці бачимо, що відпочинкова кімната поєднується з роздягальнею і це хороший варіант для попереднього планування приміщень. Можна роздягнутися і через мийне приміщення піти в парилку.

Мийне приміщення легкою перегородкою з'єднується з парною.

Тепло, жар і волога з парильні не потрапляють у роздягальню на одяг, а при вході та виході з відчиненням дверей потрапляють у мийне приміщення і це добре.

Якщо дозволяє місце в мийній і є надходження до лазні примусового водопостачання. то встановлюють душову кабінку. Знавці лазневих процедур можуть окотитися холодною після парилки, відпочити, випити чай, квас і знову в парну.

Під час другого заходу починається ширяння з віником, а це вже ціла наука.

Якщо кошти не дозволяють такий рівень комфортності, то роблять по-іншому: парну поєднують з мийною, а роздягальню поєднують з кімнатою відпочинку. Дивіться приклад у статті нижче. Цей варіант теж має місце у нашому житті. Людина париться не завжди, а миється регулярно 1 раз на тиждень і навіть частіше. У цьому прикладі в кімнаті відпочинку можна обсохнути тілу від вологи і спокійно одягнутися.

Є дуже проста по своєму обладнанню лазня і вона складається з одного приміщення площею в межах 6 м2, поєднуючи мийну, парильню і роздягальню. Така лазня мала нашу сім'ю в 50 роках. Вона життєздатна – ми виросли з нею. Комфортність у такому плануванні відсутня.

Фундамент для лазні

Після того, як ви визначилися із зовнішніми розмірами лазні, можна починати будувати фундамент під лазню. Фундамент для лазні – найважливіша конструкція і призначена для передачі навантаження від усіх конструкцій лазні на грунт. Від надійності фундаменту залежить довговічність лазні.

Споруда фундаменту складається з низки послідовних операцій. Спочатку потрібно провести обстеження ґрунту, потім вирити траншеї під стіни, облаштувати опалубку, зв'язати арматурний каркас та залити бетон. Коли бетон схопиться. необхідно прибрати опалубку та почекати, поки фундамент відстоиться. Потім зробити вимощення і цоколь.

1. До обстеження ґрунту можна звернутися до спеціалізованої організації. А можна замислитись і самому вирішити наскільки щільний ґрунт і під навантаженням не дасть опади. Подивіться на будівлі, що поруч стоять, поговоріть з сусідами, спілкування корисне.

Ґрунти бувають:

• Материкові чи скелясті – найнадійніші та взимку не спучуються. Мають гравійно-піщану суміш. Фундамент можна заглиблювати на 50 см;
• Піщані грунти просідають під навантаженням. Фундамент слід закладати на глибину до 70 см;
• Глинисті ґрунти - стискаються, розмиваються і спучуються при промерзанні. Фундамент закладається на всю глибину промерзання.

Існує два найпоширеніші види фундаменту, які застосовуються для будівництва лазні - стрічковий і стовпчастий. Якщо лазня розташовується на схилі, то потрібний стовпчастий фундамент.

Розглянемо доцільніший стрічковий монолітний залізобетонний фундамент дрібного заглиблення. Вибраний для будівництва майданчик треба очистити від рослинного ґрунту і ретельно розрівняти поверхню. Ширина фундаменту для лазні розраховується, виходячи з конструкцій майбутніх стін. І приймається як ширина стіни + 10 см, за бажанням можете зробити і більше - нехай дорожче, зате міцніше.

За допомогою кілочків та шнура переносимо план фундаменту лазні, зроблений своїми руками, з паперу на територію ділянки.

Розміри тут дано для прикладу. Спочатку треба збити три тонкі довгі дошки у прямокутний трикутник. Кладемо його на землю і згадуємо теорему Піфагора. Коли землі позначився план лазні як прямокутника чи квадрата, можна окремими ділянками переконатися у відсутності перекосу у розмірах. Дві діагоналі, що перетинаються, повинні бути рівні.

Потім потрібно взяти стовпчики з прибитими дошками і виконати обнесення на відстані 1-2 м з використанням рівня.

Коли контури зовнішньої та внутрішньої сторони фундаменту готові, можна починати копати траншеї. На дно готових траншей насипають пісок із гравієм товщиною 20 см і ущільнюють - це подушка для фундаменту.

2. Наступний етап – встановлення опалубки. Як опалубку можна використовувати обрізні дошки завтовшки не менше 25 мм і не менше 40 мм на стійки. Закріплюють бічні стінки опалубки за допомогою горизонтальних розпірок. Опалубка має бути щільною, щоб із розчину не витекло цементне молоко. Можна зсередини оббити опалубку руберойдом.

На дно траншеї кладуть бруски товщиною 40 мм і опускають на них готовий каркас з арматури, щоб створити захисний шар з бетону. Арматура не повинна торкатися опалубки - залишайте 50 мм.

Горизонтальні прутки арматури прийміть діаметром 16 мм, вертикальні перемички можна зробити діаметром 14 мм або 16 мм. Відстань між вертикальними перемичками прийміть 300 мм. Арматуру між собою пов'язують м'яким дротом.

Зробіть висоту опалубки, а значить і фундаменту на 30 - 40 см від поверхні землі - для облаштування вимощення та цоколя.

3. Бетонування фундаменту - процес трудомісткий та важкий. Запрошуйте на допомогу родичів та друзів. Замішувати бетон можна вручну або за допомогою бетономішалки. Засипають гравій, пісок, цемент та перемішують, потім заливають воду. Використовувати бетон треба протягом години.

Через 2-3 години після завершення робіт фундамент треба засипати стружкою, полити водою і закрити поліетиленовою плівкою. Влітку перші 3 доби поливати водою через 4 години, потім раз на добу – 7 днів робити щодня. Протягом 28 діб побудований фундамент для лазні набере 80% міцності.

Після того, як бетон схопиться, опалубку забирають, а сам фундамент з усіх боків обмазують гідроізоляцією. Потім пазухи заповнюють ґрунтом і трамбують. Фундамент лазні захищають від атмосферної вологи облаштуванням по всьому периметру вимощення. Вона виготовляється з ухилом від стіни фундаменту шириною 600 мм з бетону, гравію, піску.

Правильніше буде, якщо на фундамент покласти 2 шари руберойду і викласти 2 ряди кладки на цементному розчині з керамічної червоної суцільної цеглини (дірчаста і силікатна не можна). Дивіться картинку нижче та зверніть увагу на продухи – вони обов'язково потрібні. Фундамент готовий.

Будівництво стін

Стіни лазні можна збудувати з різних матеріалів: дерева, цегли або газобетонних блоків. Якщо ви володієте навичками будівництва з кельмою - будуйте стіни з цегли та блоків, але внутрішнє оздоблення має бути з дерева.

Лазні з дерев'яними стінами вважаються найкращими лазнями. Зроблені з колод або брусчасті стіни тримають тепло і аромат дерева. Усередині такої лазні тепло та сухо. Перебуваючи в зробленій з колод лазні, ми відчуваємо себе ближче до природи. У цій статті будуємо стіни із дерева.

Термін експлуатації дерев'яних стін залежить від правильної заготівлі та усушки деревини. Заготівля лісу повинна проводитися взимку з грудня до березня, коли дерево та його соки «сплять». Зрубане дерево та очищене від сучків повинно вилежати 1 місяць і тільки потім його чистять і перетворюють на колоду або брус.

За 2 тижні до тепла ліс треба очистити від кори. При цьому на кінцях колод залишають пояски кори шириною 10-15 см, щоб торці не розтріскувалися. Діаметр колод краще завтовшки 180 - 200 мм. Зруб повинен бути висотою 220 - 240 см з урахуванням майбутньої усадки. У результаті на один бік зрубу знадобиться 14 - 16 колод.

Очищені колоди покладіть у штабелі з відстанню між колодами 5 см, з відстанню між рядами 10 см, з відстанню від землі 20 см. Зверху закрийте весь штабель шифером або руберойдом від дощу. Між шифером та колодами має бути відстань 5 см, отже кладемо ще й бруски завтовшки 50 мм. Штабель повинен обдуватися вітром з усіх боків, а колоди - сохнути.

Рубані стіни лазні збирають так само, як стіни будинків. Рубку стін роблять шляхом послідовного укладання вінців. Вінець - чотири колоди, з'єднані в кутах, що утворюють прямокутник. З нижнього боку їх обсідають на один кант.

На колодах наступних вінців вибирають пази, краще напівкруглі. Нижній вінець - оклад, роблять з товстіших колод сосни, дуба або модрини і строго за рівнем. Нижній вінець потрібно обробити антисептиком, висушити та покрити шаром гідроізоляційної мастики.

Між фундаментом та нижнім вінцем треба покласти 2 шари руберойду. З двох сторін лазні між окладом та фундаментом утворюється зазор, його закладають цеглою із цементним розчином, попередньо покривши колоди двома шарами руберойду.

Вінці скріплюють між собою дерев'яними шпильками. Шипи розміщуються через 1 - 1,5 м по довжині в шаховому порядку по висоті стіни. Від кутів стін шипи ставлять з відривом 200 — 250 мм.

Кутові врубки (вузли) при будівництві стін виконують двома способами:

1. Рубка в "обло" (у чашу) - міцна і довговічна. Зруб виходить більш стійкий, а частини колод добре захищають кут зрубу від дощу. Якщо чаша вниз, стіни служать довше.
2. Більш складна рубка кутів "в лапу". Тут потрібний тесляр професіонал. Це з'єднання вимагає акуратності та точності припасування, інакше кути зрубу вийдуть холодними і ніяке утеплення не допоможе.

Збудувати стіни лазні з готового бруса своїми руками простіше. За середньої температури зими в регіоні — 30 град. використовують брус 150 х 150 мм, при - 40 град. брус 180 х 180 мм. Для внутрішніх стін лазні підійде брус відповідно 100 х 150 мм та 100 х 180 мм. Рубати кути стін із бруса самому цілком під силу.

У процесі зведення стін між колодами або брусами укладають шар утеплювача: сухий мох, клоччя або прядиво. Конопатять як із зовнішньої, так і з внутрішньої сторони. Після конопатки висота зрубу збільшується на 10 - 15 см. Через рік - півтора після усадки повторюють конопатку.

Завершують збирання дерев'яних стін верхнім вінцем - мауерлатом. Його функція – опора для стелі та даху. Він повинен бути зроблений якісно з струнких і міцних брусів або колод.

Дах

Дах лазні можна зробити односхилим або двосхилим з горищем. Монтаж двосхилий даху не надто складний і доступний нефахівцеві своїми руками. Потрібна підготовка та забезпечення безпеки під час робіт на висоті.

Найбільш поширена двосхилий дах з ковзаном вгорі і по торцях з обох боків - фронтонами. Дах будується із послідовного ряду рівнобедрених трикутників. Верхня точка трикутника називається ковзаном, нижня частина - затяжкою, а горизонтальна перемичка, що з'єднує сторони трикутника (кроквяні ноги) - ригелем. Вся ця конструкція зветься ферма.

Іноді конструкцію ферми роблять по-іншому і ставлять під коник вертикальну стійку з підкроквяними ногами (підкосами). Кріпляться кроквяні ноги до мауерлат теж по-різному. На малюнку вище вони упираються в балку горищного перекриття (затягування).

На малюнку ліворуч кроквяні ноги ферми спираються і кріпляться безпосередньо до мауерлат. Кріпильні металеві елементи можна придбати в магазині, вибір великий, і зараз це не проблема.

Щоб дах лазні мав звис (карниз), необхідний відведення дощу, кроквяні ноги випускають за лінію стін.

При установці ферм балки горищного перекриття або стельові балки повинні бути продумані і вже змонтовані. По них роблять тимчасовий підлогу і ходять при монтажі ферм. Іноді при встановленні кроквяних ніг на мауерлат в ньому роблять вирізи і кріплять їх за допомогою залізних скоб. Зазвичай переріз крокв роблять 50 х 150 мм. Початкове встановлення всіх ферм на даху починають із кріплення
їх на фронтонах. Між ними натягують шнур чи конькову дошку. Ферми на фронтонах встановлюють перпендикулярно до стіни і строго за рівнем. Після цього рівномірно монтують інші ферми з кроком 600 – 800 – 1000 мм. Між собою ферми з'єднують тимчасовими вітровими зв'язками та підпорами. Карниз дошками знизу можна не зашивати. А якщо зашили – зробіть вентиляційні ґрати. Дах повинен «дихати».

Перед встановленням кроквяних ніг (крокв) визначаються з кутом нахилу. Чим ненадійніший матеріал і більше випадає атмосферних опадів, тим крутіший ухил. Від ухилу крокв залежить висота коника, чим крутіший дах, тим вищий коник. Висоту коника можна розрахувати, якщо половину ширини лазні помножити на коефіцієнт, що залежить від кута нахилу крокв (скатів). Кут нахилу вимірюється у градусах. На Уралі його прийнято від 30 до 60 градусів.

Відповідно для кута 30 град. - Коефіцієнт ухилу = 0.59; для 35 град. = 0.79; для 40 град. = 0.86; для 45 град. = 1.0; для 50 град. = 1.22; для 55 град. = 1.45; для 60 град. = 1.78

Порахувати кут нахилу можна на папері, а можна і землі. Розкладіть на землі свою ферму у вигляді трикутника і починайте визначатися з кутами між скатами та затяжкою. Визначте висоту вертикальної балки (стійки), якщо ви її робитимете. Висота ковзана перед вами, кут нахилу перед вами. Практики рекомендують зробити шаблон ковзана з дощок, щоб зафіксувати вибраний кут ковзана.

Наступний етап - обрешітка. Решетування може бути суцільним або врозрядку, це залежить від виду покрівельного матеріалу. У розрядку (розряджена) обрешітка підходить для сталевої покрівлі, іноді для шиферу. Однак, у будь-якому випадку у ковзана і по карнизних звисах треба робити суцільну решетування. Обрешітку на даху лазні роблять із брусків 50 х 50 мм або 60 х 60 мм. Відстань між брусками 200 – 250 мм. Стики брусків на кроквах роблять вразбежку.

Обрешітки для рулонних матеріалів роблять у вигляді суцільного настилу з обрізних дощок хвойних порід завтовшки 25 мм і шириною 100 - 140 мм. Стикують дошки на кроквах у шаховому порядку.

При укладанні решетування пам'ятайте про димар і відразу встановіть закладні деталі для її кріплення. Впритул до труби решетування не роблять. Коли решетування готове - всі дерев'яні конструкції даху покривають антисептичним розчином і вогнезахисним складом (антипіреном).

Покрівельних покриттів зараз дуже багато: руберойд шифер, листова оцинкована сталь, профільовані оцинковані листи (фарбовані і без фарбування), ондулін, черепиця.

Коник даху прикривають ковпаком з листової сталі завтовшки = 0.7 мм, зі сторонами = 300 мм.

Остаточні фото лазні, побудованої своїми руками

Вам, читачам статті, пропонуються для перегляду прості різні лазні, з можливістю побудови своїми руками.

Нюанси, при самостійному будівництві лазні від фундаменту до даху

Коли ви будуватимете лазню своїми руками під ключ, вам потрібно знати деякі тонкощі, які зустрічаються в літературі рідко, а той, хто знає, він мовчить про це.

• Краще зрубати зруб для лазні поряд з місцем встановлення, насухо (без клоччя) і через 6 - 9 місяців зібрати з утеплювачем на фундамент.
• Якщо колоди 1 рік сохли в штабелі - їх можна рубати відразу на фундамент і конопатити.
• Зруб лазні треба викладати відразу по всьому периметру. Колоди в зруб складають поперемінно комлями в різні боки, щоб дотримувалася горизонтальність рядів.
• Не можна конопатити по одній стіні лазні це перекосить конструкцію. Конопатити зруб треба знизу нагору послідовно по всьому периметру зрубу. Після того, як зруб лазні вдруге проконопачений, через 1 - 1,5 року, зсередини і зовні - можна приступати до обшивки вагонкою.
• При облаштуванні опалубки та заливанні фундаменту встановіть на кожне приміщення і на кожній стіні короба з дощок, оббитих руберойдом або залізом, для майбутніх продухів – це важливо.
• Зробіть опалубку, самостійну, ніяк не пов'язану з опалубкою для стін, під піч-кам'янку, а можливо у вас буде ще одна піч, значить і фундаменту буде два. Також створіть каркас з обв'язуванням арматурних стрижнів та залийте бетоном. Вирішіть необхідність встановлення в бетон закладних деталей - це важливо.
• Визначтеся зі зливом стоків у мийній та вихід їх за межі лазні (у наступних статтях буде розглянуто це питання). Зробіть короб для отвору та проходження каналізаційної труби у стіні фундаменту.

Сподіваюся, ця стаття допомогла вам визначитися у своїми можливостями в будівництві власної лазні своїми руками, а сам процес побудови її під ключ надихнув вас. Чекайте на наступні статті. Успіхів!

Не у всіх є бажання та можливості вкладати багато коштів у будівництво лазні. А на більшій частині нашої країни погрітися часом просто необхідно. Єдиний вихід — збудувати лазню недорого, своїми руками. Є достатня кількість будівельних матеріалів та технологій, які можна назвати бюджетними.

Якщо говорити про зведення повноцінних, хоч і невеликих, але окремо стоять лазень, то бюджетними технологіями вважається каркасна і монолітна. Дешеві лазні частіше роблять на дерев'яному каркасі, обшивають фанерою, ОСП, дошками — хто має що. Всередину між двома обшивками закладають утеплювач.

Один із варіантів каркасної будови — з обшивкою дошкою.

При монолітному будівництві найбільш популярний для зведення лазень арболіт - суміш цементу з тирсою. Тирса може бути взагалі дармовою або коштувати дуже небагато. Цементу в арболіт потрібно мало, тому цей тип будівлі по кишені навряд чи сильно вдарить. По периметру будівлі ставиться знімна опалубка, до неї завантажується суміш, трамбується. Замішується наступна партія. Отак усе просто. Недоліком цього матеріалу вважається горючість, але дерев'яні і каркасні лазні теж горючі. Тож це — не аргумент.

Опілкобетон або арболіт - теплий, натуральний матеріал, який складається з тирси, піску, цементу та води.

Не набагато дорожче виходить полістиролбетон (гранульований пінопласт у суміші з цементом і водою), але не всім до душі використання «хімії» — пінопласту — при будівництві лазні. Однак сам по собі цей матеріал дозволяє отримати дешеву та легку споруду, яка при правильній обробці тільки радуватиме господарів.

Всі три технології дають поєднання невисокої ціни та хороших теплотехнічних характеристик, тобто для опалення таких будівель потрібно трохи палива, що у лазнях – основний показник ефективності.

Є регіони, в яких ліс поки що — найдешевший матеріал. У них, можливо, найдешевше буде поставити рубану лазню. З кругляка або з бруса це вже за бажанням. Плюс такого рішення — натуральний матеріал (хоча він має просочуватись хімією, щоб зберегти зовнішній вигляд та захистити від хвороб та комах). Але рубані лазні мають свої мінуси - почати паритися ви зможете не раніше ніж через рік після зведення стін та встановлення даху. Потрібно чекати, поки пройде основне усадження і тільки потім починати утеплення та оздоблювальні роботи. Другий мінус – необхідно регулярно оновлювати захисне покриття, інакше споруда стане сірою та непривабливою. Але самі по собі дерев'яні лазні дуже гарні особливою атмосферою.

Недорогі фундаменти

Недорога технологія будівництва стін — це далеко не все. Іноді на будівництво фундаменту йде майже половина коштів, необхідних на зведення будівлі в цілому. Перераховані вище технології хороші тим, що під них можна робити полегшені фундаменти. Десь досить стовпчастого, десь пальового чи пальово-ростверкового. Будь-які з перерахованих вище стін можуть цілком нормально з ними співіснувати, нівелюючи їх недоліки (можливу нерівномірність усадки різних точок опори).

Перелічені вище фундаменти можуть бути реалізовані не на всіх ґрунтах. Іноді може знадобитися стрічковий фундамент дрібного або нормального закладення, а на особливо пучинистих або нестійких ґрунтах може знадобитися монолітна плита. На таких підставах до перерахованих вище технологій зведення стін можна додати ще будівельні блоки - пінобетон, шлакоблок, керамзитобетон. Всі вони мають свої особливості (здебільшого – потрібен ретельний захист від підвищеної вологості), але технологія будівництва теж недорога, хоча фундаменти потрібні вже ґрунтовніші.

Компактні чи тимчасові

Якщо на дачі ви хочете побудувати міні-лазню, зовсім невелику за розмірами кабінку, то треба придивитися до технології будівництва або . За наявності бажання, навіть звичайний будівельний вагончик, хлів або побутівку можна перетворити на більш-менш нормальну парилку. Важливо лише добре утеплити та поставити правильну піч. Решта — не так важливо.

Дешева каркасна лазня поетапно - фотозвіт

Вихідні дані такі: лазня в плані не більше 4*5 метрів, бюджет невеликий — не більше 200-300 доларів на місяць. З вихідних даних — глиняний пучинистий ґрунт, за 4 метри від паркану — урвище. Звівши все це докупи, було вирішено будувати каркасну лазню на стовпчастому фундаменті.

Сама лазня вийшла 5*3 м плюс по довгій стороні тераса 1 метр шириною. Під лазню стовпи вирішено робити з азбестоцементних труб 34 см у діаметрі, під терасу з 15 см. У центрі плану розмічено ще 4 додаткові стовпи - це фундамент під цегляну піч.

Закопуємося нижче за глибину промерзання — для даного регіону 140 см. Труби, до речі, ріжемо більше на 20 см — загальна довжина 160 см, щоб на 20 см лазня була над землею.

Всередину кожного стовпа встановлюється каркас із арматури 12 мм у діаметрі. Пов'язані 4 прути, випуск зі стовпа - на 10-15 см, щоб можна було спокійно приварити потім обв'язування.

Бетон був замовлений, марка М250. По периметру між стовпами виставили опалубку та одразу залили ще й ботик, який закриватиме проміжок між підлогою лазні та землею.

За тиждень бетон набрав достатньо міцності, продовжили роботи. З куточка 70*70 мм із товщиною стінки 6 мм зварена обв'язка (куточок був у господарстві). Щоб зв'язати стовпи та метал, приварюємо випуски арматури до поличок куточка.

Відразу треба сказати, що з несучої здатності цей фундамент надмірний. На ньому можна збудувати двоповерхову важку будівлю, а не легкий одноповерховий каркасник. Але, оскільки робили «для себе», а поряд розташовується ще й глиняний урвище, було вирішено перестрахуватися.

У мийній та кімнаті відпочинку вирішено зробити теплу підлогу — іноді треба просто помитися, без ширяння, а робити це на теплій підлозі набагато приємніше.

Тому на чорнову підлогу покладено утеплювач (пінополістирол), зверху — гідроізоляція, армуюча сітка, до неї прив'язані труби і все це господарство залито бетоном. Під піччю, звичайно, теплу підлогу не заливали.

Ще за тиждень, коли бетон набрав достатньо міцності (не вкривали, але регулярно поливали), розпочалися роботи зі зведення каркасу. Для стійок використовували брус 150*150 мм, розпірки - дошка 50*150 мм (знову солідний запас по міцності, але це з бажання побудувати гарну лазню).

Будувалася лазня в основному поодинці, тому обрана послідовна методика монтажу - стійки ставляться спочатку по кутах, потім - в тих місцях, де встановлюватимуться двері-вікна або примикати простінки. Якщо десь є проміжки більше, ніж 1 метр, ставляться додаткові стійки. Але в цьому випадку, оскільки всі стійки були виготовлені з дуже сильного бруса, проміжні не ставили, а жорсткість конструкції надали укосами.

Далі, щоб при настилі підлоги на голову не капало, приступили до даху лазні. Вона зроблена найбюджетніша — односхилий, з мінімальним підйомом — 15°. Для забезпечення цього ухилу брус для стійок робили заздалегідь різної довжини.

До стійк на одному рівні прибита дошка верхньої обв'язки, до неї кріпляться стельові балки. До тих же стійк кріпляться крокви з необхідним ухилом. Зверху набивається суцільна решетування під покрівельний матеріал.

Кроквяна система односхилого даху дуже проста у виготовленні

Після того, як готовий дах, обшили стіни ОСП, а потім на частині лазні, що залишилася, настелили підлогу.

Наступний етап – кладка печі. Ця справа тривала — пішов цілий місяць. Пекти складена із закритою кам'янкою. У зоні формування димаря вбудований чавунний ящик, в який укладаються камені. У кам'янку ведуть дверцята, які виходять у парилці.

Також у печі є вбудований регістр, який гріє воду для теплої підлоги (виходи на боці печі). Гріти підлогу треба не завжди, тому є два режими роботи - літній без підігріву підлоги, і зимовий, з включенням нагріву регістра. Переведення з одного режиму в інший за допомогою засувки.

Далі йдуть оздоблювальні роботи, а вони будуть різними у різних випадках. Єдине, що буде більш-менш спільним — утеплення. При утепленні стін та стелі використовувалася мінеральна вата. Товщина шару на стінах у «холодних приміщеннях» - 100 мм, у парилці та на стелі - 150 мм. Парилка поверх утеплювача обшита ще фольгою на крафт-папері.

Після утеплювача кріпиться пароізоляція. У кімнаті відпочинку стіни обшиті ОСП, зверху наклеєна пробка. У душовій на ОСП наклеєна плитка, «суха» частина оббита вагонкою (горизонтально).

Мийна - суха зона та душова

У парилці набито спочатку решетування під обшивку вагонкою, потім широка вагонка. Парилка вийшла зовсім невеликою, ще й грубка займає багато місця. Двоє розміщуються з комфортом, троє - це вже складніше, але теж зручно. Щоб регулювати кількість посадкових місць у парильні, полиці зробили висувні.

Весь процес будівництва зайняв два роки, робота велася переважно «в одні руки». Помічники були лише на етапі заливання фундаменту, а потім на етапі встановлення каркасу — для виставлення стійок (мають стояти на 100% вертикально).

Відео-приклад будівництва лазні з монолітного арболіту

Недорога баня 3*6 своїми руками - покрокові фото

Колода для майбутньої лазні заготовлена ​​і ошкурена заздалегідь, накрита від дощів сушилася вона близько 5 місяців. Будова складатиметься з двох половин: парилка та мийка складена з колоди, а кімната відпочинку – на дерев'яному каркасі. Виходить дві кімнати 3*3 м. Будівництво розпочали з розмітки: у плані 6*3.

Грунт піщаний, тому робимо дрібнозаглиблений. Роємо траншею завглибшки 60 см, виставляємо опалубку. Ширина стрічки взята з гарним запасом – 35 см.

Робимо двері з каркасу, на який з одного боку набито ОСП, з іншого — вагонка. Про те, як зробити

У такому вигляді залишаємо зимувати – зруб має «сісти». Навесні утеплюємо каркасну частину будівлі, обтягуємо утеплювач пароізоляційною мембраною.

Приступаємо до оздоблення стелі. Вирішено робити бюджетну підшивку стелі – між кроквами набити короткі дошки. Їх можна купити недорого. Обробляємо, нарізаємо потрібну довжину. На крокви набиваємо опорні бруски, до яких знизу підбиваємо нарізані дошки.

Зовні юаню обшили сайдингом і каркасну частину, і зруб. Він вийшов далеко не ідеальним. А між сайдингом та стіною є вентзазор, тож проблем із виведенням вологи немає.

Бюджетна лазня своїми руками – ще одне недороге рішення – обшивка сайдингом.

Почали обшивку внутрішніх приміщень. Набиваємо решетування, по ній вагонку.

Усередині кімнату відпочинку обшили вагонкою

Переходимо до обробки парильні. Спочатку оббили все фольгою. Сама кімната складатиметься із зони парильні, відокремленої скляними дверима, та зони «мийки». У мийній стіні обшиємо вологостійким гіпсокартоном, на який потім приклеїмо плитку, а в парилці - вагонкою.

Зону парильні обшиваємо вагонкою і

У стіні вирізаємо отвір під установку печі. Топитися вона буде з кімнати відпочинку, а «тіло» її буде в парилці. Під піч укладаємо цегляну основу, встановлюємо її. Паливний виніс обкладаємо шамотною цеглою.

Обробляємо плиткою мийку.

За основними роботами все, залишилися декор і всякі штучки - цебра, ковшики, термометри та решта начинки.

У парилці російської лазні, на відміну від сауни, вологість трохи вища. Найменшим шоком для організму є і температурний режим: у такому приміщенні можна перебувати більшу кількість часу і ґрунтовно «пропарити кісточки». Тому більшість росіян обирають російську лазню.
При наймі будівельної бригади вартість будівництва збільшиться подвійно, тому за наявності хоча б елементарних навичок краще розпочати будівництво лазні своїми руками. Насамперед необхідно визначитися з планом будови. Можна скласти власний або скористатися готовими кресленнями і вибрати конструкцію, що найбільше підходить за розмірами.

Проекти лазень

Реєстрація будівлі

Для будівництва допоміжних приміщень на приватній ділянці дозволу не потрібно. Однак після завершення будівництва будівництво необхідно зареєструвати у БТІ.

Щоб уникнути конфлікту з сусідами по ділянці та контролюючими організаціями, слід суворо дотримуватись правил водовідведення. Лазня вважається санітарною спорудою і повинна розміщуватись на відстані не менше 2,5 м від краю сусідньої ділянки. Якщо окремого стоку для води немає, ця відстань збільшується до 3,5 м.

Регламентується і відстань між будинками, у тому числі й сусідськими. У розрахунок приймається і матеріали, у тому числі зводиться будова. Так, якщо між цегляними будівлями можна залишити відстань від 6 м, то між дерев'яними – не менше ніж 15 м. Якщо будівля зводиться на дачі, то відстань до лісового масиву також регламентується – від 15 м.

Регламентована відстань між спорудами

Розрахунок кількості матеріалів

Найчастіше лазні зводять з цільного або оциліндрованого колоди хвойних порід, товстостінного бруса, арболіту або цегли. Останніми роками для будівництва став застосовуватися і пінобетон. Однак найкращим матеріалом для неї є дерево. Навіть у спекотно натопленій лазні з цього екологічно чистого матеріалу дихати буде легко і вільно.

Знадобиться щебінь, пісок, цемент, арматура для зведення фундаменту; пиломатеріали для настилу підлог та стельових перекриттів, двері та вікна, утеплювач, покрівельні матеріали, цегла або метал для печі та ін. Так як більшість оптових фірм надають суттєві знижки, бажано придбати всі матеріали в одному місці. У кошторис також необхідно закласти і вартість підведення електрики.

Дерев'яний профільований брус дорожчий за цільну колину. Ледве заощадити можна, якщо використовувати не брус, а оциліндровану колоду. Пробудувати будівлю з таких матеріалів набагато простіше: дерево не доведеться «доводити до пуття» самому. За бажання можна придбати і вже готовий зруб, розібрати, перевести на власну територію та зібрати відповідно до нумерації колод.

Щоб зберегти тепло в будівлі, бажано використовувати брус товстостінний товщиною від 150 мм. Робота з необробленими колодами значно складніша і потребує певних навичок. Крім того, брус дає і меншу усадку.

Оциліндрована колода, звичайний та профільований брус

Зведення лазні з рубаної, оциліндрованої колоди та бруса

Щоб дізнатися потрібну кількість кубічних метрівнеобхідно перемножити довжину кожної стіни на висоту і товщину будівлі, а потім обчислити суму об'єму всіх стін; товщину матеріалу можна дізнатися у постачальника;

При закупівлі брусів чи колоди штукамирозрахунок буде іншим: довжину всіх стін по периметру потрібно буде розділити на довжину матеріалу (наприклад, 6 м); потім висоту лазні (оптимальна 2,1 м) розділити на товщину стін (від 0,2 м), отримане число помножити на кількість стін (4) та кількість брусів, що знадобиться для зведення одного вінця (тобто одного ряду, обв'язки) зрубу).

Усадка будівлі

Збирати будівлю із брусабажано у зимовий період. Справа в тому, що взимку волога виморожується повільніше, і деформація матеріалу відбувається рівномірніше. До кінця літа основне осідання вже практично закінчується, і можна буде вже розпочинати обробку.

При будівництві лазні з цільного колодиусадки (а значить, і оздоблення будівлі) доведеться чекати значно довше – до 2 років. До речі, саме тому не варто погоджуватися на зведення лазні «під ключ» протягом кількох місяців, яку пропонують деякі фірми. Справа в тому, що при недостатній усадці будівлі в облицюванні можуть з'явитися тріщини. Тому перед початком оздоблення будинок повинен вистояти належний час.

Зведення фундаменту

Якщо ґрунтові води на вибраній ділянці знаходяться досить глибоко, є сенс використовувати звичайний . Палевий або гвинтовий фундамент зводять лише за близького залягання вод.

Стрічковий та пальовий фундаменти для лазні

Закладка першого вінця

1. Окладний (перший) вінець, що найближче контактує із землею, потребує надійної гідроізоляції. Для цього між ним та основою прокладається 2-3 шари руберойду або іншого матеріалу на основі бітуму. Поверх нього в поперечному напрямку кладуться короткі рейки 15 мм, оброблені антисептиком, а потім викладаються колоди.

Напрямок укладання рейок

2. Зруб бажано збирати на землі, так як припасування вінця на фундаменті робити не дуже зручно. Перший вінець повинен бути виконаний з самої товстої колоди без сучків і синяви і бажано з дерева, найбільш стійкого до гниття: модрини або дуба.

3. Всі бруси цього вінця ретельно промазують бітумом. Щоб просочення якомога глибше ввібралося в дерево, його можна змішати з відпрацюванням. Торці колоди не обробляють, щоб волога змогла випаровуватися.

4. Уклад закладного вінця вивіряється рівнем з особливою точністю. При встановленні нижніх ланок, що найближче контактують із землею, відразу передбачається можливість їх заміни. Для цього колоди просто стикуються у кутах торцями, без замку.

Кутові з'єднання зрубів

Кути між суміжними стінами можуть з'єднуватися в зрубах по-різному:

«у чашу»(іноді цей метод називають «в обло»): на поверхні колоди сокирою вирубується чаша так, щоб сусідні колоди входили до неї наполовину; кінці колод при цьому виходять за межі зрубу;

«в лапу»: така рубка більш трудомістка і не терпить помилок; на кутах з колод вибирається замок (з одного боку колоди готується шип, з іншого – паз); основна складність полягає у дотриманні точних розмірів стику.

При рубанні «в чашу» частини частини, що виступають по кутах, здатні надійно вкрити стик від дощу і снігу. Плюс ця рубка набагато легша. Будівля при цьому виглядає «під старовину», проте її зовнішнє облицювання виконати неможливо.

Кутові з'єднання зрубів

Складання зрубу

1. Колоди повинні підганятися один до одного якомога щільніше. Шви між ними прокладаються ущільнювачем: клоччям або джутом. Щілина між окладним вінцем і фундаментом додатково закладається цеглою, монтажною піною, половинками колод або брусками. Можна також передбачити заливання різнорівневого фундаменту, який убезпечить від появи щілин.

Фундамент із різними рівнями

2. При складанні будівлі з непрофільованого бруса для запобігання колод від кручення їх насаджують на нагелі- Міцні стрижні з металу або дерева.

Нагелі

3. Під час усадки будови дверей та вікна може заклинити. Щоб уникнути їх деформації, використовують віконця - коробки, які встановлюються у дверні та віконні отвори, зі спеціальними пазами. При усадці та переміщенні будови вікна або двері рухатимуться по таких пазах разом з ним. Вона може бути двох типів: П-подібна та Т-подібна

4. Над кожним отвором слід обов'язково залишити шов 3-4 см для компенсації переміщення. Після усадки будови його закривають обналичкою.

Важливо!Під вікно обов'язково повинен укладатися ущільнювач (тканина з льону або джут). Монтажна піна перешкоджатиме усадці колод, тому її використання небажане. Пази та гребені після встановлення повинні бути проконопачені.

Окосячка для вікон та пази у віконних отворах для неї

5. Верхній вінець (мауерлат)буде опорою для покрівлі. Так само, як і у випадку з окладним вінцем, для нього підбираються найміцніші колоди без дефектів.

Відео: Будівництво лазні своїми руками поетапно
Частина 1

Частина 2

Частина 3

Частина 4

Частина 5

Частина 6

Відпочинок без лазні – не відпочинок. Замінити лазню на заміській ділянці не може ні літній душ, ні купання у ванні. Звичайно, якщо бюджет дуже обмежений, не варто замахуватися на будівництво двоповерхового лазневого комплексу з басейном. Але звести невелику затишну лазню на заміській ділянці можна і з мінімальними капіталовкладеннями.

У цій статті ми розглянемо, як будується бюджетна лазня своїми руками, розкриємо секрети вибору та економії будматеріалів, розповімо, як не допустити помилки та помилки майстрам-початківцям.

Найпопулярніші матеріали для будівництва лазень – деревина, цегла та блоки. Дерев'яна лазня може бути у вигляді каркасної або зрубу.

Деревина

Дерево – класичний матеріал для будівництва лазень. Деревина цінується за свою екологічність та легкість в обробці. Дерев'яні лазні швидко прогріваються, а ефірні смоли, що виділяються в повітря, сприятливо впливають на самопочуття відвідувачів.

Втім, деревина далеко не ідеальний варіант для будівництва. Щоб стіни лазні були рівними, потрібно вибирати якісний брус чи колоду. Не варто забувати про усадку. Чим краще просушена деревина, тим менший відсоток усадки та ризик того, що зруб «поведе».

Важливо вміти працювати сокирою і пилкою, мати достатню фізичну силу і витривалість, щоб вирубувати замки для з'єднання кутів, зовнішніх і внутрішніх стін, перекриттів. Звичайно, можна купити готовий зруб з доставкою на ділянку, але це пов'язано з додатковими витратами і не є актуальним для зведення бюджетної лазні. Найкраще займатися будівництвом як мінімум удвох, адже поодинці вкрай важко укладати вінці, особливо верхні.

Для будівництва лазні найкраще підходить деревина листяних порід, наприклад липа. Цей матеріал вважається відносно легким, тому, якщо дозволяють геологічні умови місцевості, можна заощадити на фундаменті та обмежитись полегшеним стрічковим варіантом (монолітним чи збірним).

На чому ще можна заощадити? Наприклад, на утепленні та оздобленні. Якщо лазня використовуватиметься за призначенням тільки в теплу пору року, немає необхідності закуповувати утеплювач, бруси для решетування, паро-, вітроізоляцію, декоративний оздоблювальний матеріал для фасаду лазні. Дерево, якщо його добре відшліфувати і покрити захисним просоченням, лаком, досить естетично і ідеально вписується в ландшафтний дизайн приватних земельних ділянок.

У бюджетній лазні можна заощадити на організації повноцінної каналізації та водопроводу. Ще з давніх-давен в російських лазнях підлоги робили проливними, а воду заздалегідь носили відрами. Так, це спричиняє деякі незручності, але не зіпсує загального приємного враження від банних процедур.

На чому не можна економити? Деревина – матеріал легко займистий. Варто трохи недоглянути, не закрити дверцята піддувала, як розпечений вугілля, що випав, призведе до пожежі та псування майна. Аналогічна ситуація можлива у разі зневаги до правил пожежної безпеки при встановленні печі і тому в жодному разі не можна економити на:

• вогнебіозахисному просоченню;
• протипожежного оброблення;
• матеріалах для ізоляції підлоги перед топкою та

Настійно не рекомендуємо економити на кріпленні. По-перше, різниця буде незначною, по-друге, низькоякісні металеві металовироби швидко почнуть іржавіти, на стінах з'являться негарні чорні патьоки. Найстрашніше, до чого приведе проржавіле кріплення, - обвалення елементів споруди через втрату вузлів своєї міцності.

Дуже важливо у дерев'яних лазнях правильно організовувати вентиляцію. Навіть якщо лазня площею всього 4-6 квадратних метрів. Відвідувачам навряд чи сподобається аромат затхлості та плісняви, а власника не порадують гниючі підлоги та стіни.

Тепер конкретніше про ціни на деревину, щоби приблизно підрахувати витрати на будівництво.

Пиломатеріал	Порода	Перетин або діаметр, см	Ціна у рублях за кубометр
Профільований брус	Сосна, ялина	140х140	Від 11,5 до 14,5 тис. руб.
Профільований брус	Модрина	140х140	Від 16,5 до 18,5 тис. руб.
Кругляк	Модрина	Від 180 до 460	Від 8,5 до 10 тис. руб.
Лафет	Модрина	150х250	Від 15 тис. руб.

*Середня вартість будматеріалів актуальна на 2017 рік.

Виходячи з вартості нових пиломатеріалів, бюджетної лазні точно не вийде. Вихід із ситуації – купівля б/в бруса за ціною від 1000 рублів за кубометр або від 80 рублів за 1 шт. Можуть стати в нагоді й уживані палети, якщо їх правильно застосувати.

Цеглини та блоки

Лазня з блоків або цеглини вийде, безсумнівно, більш довговічною, ніж дерев'яна. Та й пожежа, що раптово спалахнула, не страшна кам'яним стінам. На свій смак і розсуд можна побудувати лазню будь-якого розміру та форми, аби дозволяли кошти та особистий час.

У виробників цегли завжди великий асортимент виробів різних форм, відтінків, фактур. Наприклад, комбінуючи цеглу двох різних відтінків при будівництві стін, можна звести лазню, яка зовні буде дуже акуратною та естетичною.

На замітку! У цегляній лазні вікно можна замінити на склоблоки. Вони мають достатню світлопропускну здатність. Але в такому разі важливо подбати про облаштування ефективної вентиляції.

Цегляна лазня прогрівається довше дерев'яної, а остигає набагато швидше. Цегляні стіни потребують обробки, а це додає статті витрат у загальний кошторис. Для кладки цегли використовують цементно-піщаний розчин, який можна купити вже готовим і просто розбавити водою в потрібних пропорціях, або приготувати суміш самостійно і витратити менше коштів.

Скільки буде коштувати будівництво лазні з цегли М100 рядової?

Будматеріал	Опис	Ціна
	Ширина 120 мм. висота 65 мм, довжина 250 мм.	Від 6,20 руб. за одну штуку.
	Має ті ж розміри, що й рядовий. Використовується для кладки стін, які піддаються безпосередньому нагріванню. Наприклад, з шамотної цегли викладають основу під піч та захисний екран.	Від 41 руб. за одну штуку.
	Річковий пісок для приготування суміші кладки або бетонного розчину для заливання фундаменту	Від 68 рублів за 30 кг
	Призначення – те саме, що й у піску. Фракція щебеню 5-20 мм.	Від 86 руб. за 30 кг
	М400	Від 195 руб. за 50 кг

Для розрахунку вартості кладки візьмемо одинарну цеглу і укладання в одну цеглу (товщина стіни буде 25 см). Скориставшись даними таблиці, отримуємо:

• з урахуванням розчинних швів на 1 кв. м кладки необхідно 102 цегли;
• 102 цегли х 6,20 руб. = 632,4 руб.

Ціни на цеглу

Зазвичай цеглу купують із запасом до 15% з урахуванням можливого шлюбу. До вартості кладки 1 квадратного метра стіни потрібно додати вартість розчину. Не варто забувати, що може знадобитися бетонозмішувач, розшивка для швів, набір інструментів муляра і т.д.

Піноблоки та газоблоки – матеріали, які все частіше використовують для будівництва лазень. Головна їхня гідність – висока швидкість будівництва. Недоліки аналогічні цегли.

Укладання блоків ведеться з армуванням рядів, фіксація виконується спеціальним клеєм або цементно-піщаним розчином.

Для будівництва лазні часто використовують блоки розмірами 200 х 300 х 600 мм. Один такий блок коштує від 93 рублів. Для внутрішніх перегородок підійдуть блоки меншої товщини – 100 чи 120 мм і вартістю від 50 рублів за 1 шт.

Кількість блоків 1 кв. м наступне:

• при товщині стінки 20 см, в одному квадратному метрі стінки буде 5,5 блоків (5,5 х 93 = 511 руб.);
• при товщині стінки 30 см, в одному квадратному метрі стінки буде 8,33 блоків (8,33 х 93 = 774,69 руб.).

Робимо висновок: для будівництва бюджетної лазні краще використовувати не цеглу, а блоки 200 х 300 х 600 мм, будівництво вести з товщиною стіни 20 см. Потрібно врахувати вартість клею для блоків (від 155 руб. за 30 кг, витрата приблизно 1,2- 1,4 кг на 1 кв.м кладки) і не забути, що блоки купуються із запасом.

Важливо! Прагнучи заощадити, не варто жертвувати надійністю та довговічністю лазні. Завжди можна придбати, наприклад, цеглу б/в за копійки, але немає жодної гарантії, що в найближче десятиліття така цегла, а разом з нею і стіни лазні, не почне руйнуватися.

Великий плюс будівництва лазні з блоків – висока міцність стін, що досягається за рахунок армування рядів. За умови правильно зробленого армування стіни не підуть тріщинами. Навіть при будівництві бюджетної лазні не варто нехтувати запасом міцності стін, щоб уже протягом найближчих кількох років не почати займатися капітальним ремонтом лазні.

Ціни на піноблоки

піноблок

Будівництво лазні з газобетону з цегляним цоколем

Ми розглядатимемо процес будівництва лазні габаритами 6х5 м. Такої площі достатньо для облаштування трьох основних приміщень: кімнати відпочинку або передбанника, душової, парильні. Якщо вільна площа на ділянці не дозволяє зводити лазню 6х5 м, можна зменшити габарити до 4х4 м, а внутрішній простір розділити на передбанник та парну, без душу та інших зручностей.

Тож почнемо. Огляньте свою земельну ділянку, підготуйте місце для будівництва. Необхідно прибрати сміття, викорчувати пні, зняти верхній шар грунту з травою, що росте на ній, розрівняти і утрамбувати майданчик.

Заздалегідь потрібно підготувати проект лазні з кладкою. За кресленнями простіше обчислювати кількість будматеріалів та вести будівництво.

Зробіть розмітку на місцевості, викопайте траншеї, залийте дрібнозаглиблений стрічковий фундамент. Не забудьте про продухи. Докладніше про технологію заливки можна прочитати.

Важливо вже в процесі заливання особливо ретельно вирівнювати верхню поверхню фундаменту за рівнем. Якщо все ж таки основа має відхилення по горизонталі, необхідно вирівняти все цементно-піщаним розчином.

Крок 1.На стрічку фундаменту укладаємо гідроізоляційний матеріал, наприклад, смуги руберойду.

Ціни на руберойд

руберойд

Крок 2Замішуємо цементно-піщаний розчин для кладки цегли. Для приготування розчину користуємося пропорціями:

• цемент М400 – 1 цебро;
• пісок просіяний річковий – 2 цебра;
• засіб для миття посуду або будь-який аналогічний - від 50 до 100 мл.

Важливо! Рекомендуємо спочатку додати в бетонозмішувач або ємність для розчину воду і миючий засіб, потім всипати цемент і пісок, при постійному перемішуванні. Консистенція готового розчину нагадуватиме густу сметану, а якщо провести пальцем по суміші, залишиться чіткий, не розпливається слід. Замішування слід проводити від 3 до 5 хвилин.

Готовий розчин перекладаємо у відра та транспортуємо до місця будівництва.

Крок 3Починаємо кладку цегляного цоколя. Роботу вестимемо з кутів лазні.

Наносимо розчин кельмою на цеглу. Укладаємо цеглу на кут фундаменту (по зовнішньому краю). Кладемо на цеглу бульбашковий рівень і при необхідності підбиваємо цеглу рукояткою кельми. Повторюємо процедуру на наступному розі фундаменту лазні.

Важливо, щоб цегла, що укладена на кутах, знаходилася на одному рівні. Для перевірки натягуємо нитку-причалку, додатково перевіряємо положення цегли водяним рівнем. Другу цеглу на кожному з кутів кладемо перпендикулярно першому.

Кладку цоколя ведемо «в півтори цеглини». При стандартних розмірах цегли, загальна ширина цоколя дорівнюватиме 38 см. Ця ширина складається з однієї довжини цегли (25 см) та однієї ширини цегли (12 см), 1 см – сполучний розчинний шов.

Перший зовнішній ряд викладаємо ложкою назовні. Цеглини укладаємо на попередньо нанесений кельмий розчин, вдавлюючи в розчин і злегка рухаючи взад-вперед. Між сусідньою цеглою залишаємо зазор, в який додаємо розчин кельмою. Надлишки розчину відразу прибираємо кельмою. Підбиваємо цеглу так, щоб вони всі знаходилися в єдиній площині (орієнтир – натягнута нитка-причалка). В результаті, якщо подивитися на цоколь з боку «вулиці», то буде видно ряд, покладений «у півцегли».

Внутрішній ряд укладаємо тичком у бік майбутніх приміщень лазні. Далі кладку ведемо за схемою-порядкою, дотримуючись перев'язування швів.

Викладаємо 2 ряди цегли та переходимо до облаштування перекриття підлоги.

Крок 4. Щоб облаштувати перекриття підлоги, потрібно підготувати балки.

Балки повинні бути закріплені в гніздах цоколя на глибину 10 см. Вимірюємо ширину внутрішнього приміщення, додаємо 20 см, отримуємо довжину балок. Перетин балок можна вибрати, скориставшись таблицею.

*Сечение вказано в міліметрах. Балки укладаються на ребро. Максимальне навантаження на перекриття 400 кг/м3.

Розрізаємо руберойд на прямокутні шматки шириною 15 см. Повертаємо кінці балок руберойдом, фіксуємо його будівельним степлером.

Балки укладаємо на торці, дотримуючись рівної відстані між ними.

Продовжуємо вести цегляну кладку.

Викладаємо ще два ряди, дотримуючись перев'язки. Укладаємо цеглу і між балками, при необхідності розпилюючи її болгаркою.

Висота одинарної рядової цегли – 65 мм. Відповідно, два ряди цегли плюс два розчинні шви у висоту складуть 150 мм, верхня поверхня балок буде заподлицо з поверхнею цегляної кладки.

Кладка четвертого ряду

Рекомендація! Якщо цеглу попередньо змочити водою (не замочуючи його), вона не вбиратиме в себе вологу з розчину. Кладка вийде дуже міцною. Рекомендація актуальна для проведення робіт у спеку.

Крок 5.Цоколь збудований, переходимо до кладки стін із газобетонних блоків.

Укладаємо шар руберойду на цеглу по всій поверхні зовнішніх та внутрішніх стін лазні.

Роботу знову починаємо з кутів лазні. Замішуємо розчин, викладаємо шар поверх руберойду.

Розчин розрівнюємо зубчастим шпателем. Встановлюємо перший блок.

Аналогічно встановлюємо другий блок на сусідньому розі цоколя. Найскладніше – вивести обидва блоки на нуль. Перевірку виконуємо гідрорівнем, бульбашковим рівнем, якщо є лазерний рівень, краще ним користуватися.

Поспіх тут недоречний. При необхідності можна зняти блок, прибрати надлишки розчину або додати ще розчину. Відхилення по горизонталі не повинно становити більше двох міліметрів.

Викладаємо перший ряд блоків на розчин. Якщо відстань між сусідніми блоками не дозволить встановити цілий блок, необхідно ножівкою з дрібними зубчиками розпиляти. Після розпилу з блоку змітаємо пил щіткою.

Викладаючи блоки, не забуваємо про дверний отвір.

Крок 6Переходимо до армування першого ряду блоків.

Наперед готуємо набір інструментів для роботи.

Інструмент	Орієнтовна мінімальна вартість, руб.
	450
	490
	500
	600
	365

*Уживані інструменти коштуватимуть дешевше.

Для армування застосовуємо прутки рифлені класу А3. Діаметр прутків 8 мм. Арматуру більшої товщини брати не доцільно.

Використовуючи ручний штроборіз, нарізаємо дві канавки під арматуру. Для зручності можна наперед олівцем накреслити на поверхні блоків дві паралельні прямі по лінійці. На кутах лазні та в місцях з'єднання внутрішніх перегородок із зовнішніми стінами штроби округлі, паралельні.

Очищаємо поверхню штроб від пилу, використовуючи вологу кисть.

Беремо арматуру і укладаємо у штроби. Гнемо арматуру на кутах. Звертаємо увагу, щоб прутки арматури не з'єднувалися на кутах. З'єднання прутків можливе на відстані більше 30 см від кутів.

Арматуру виймаємо із штроб, кладемо на поверхню блоків.

Замішуємо клей для газобетону (приблизна вартість за 25 кг – 220 рублів).

Наливаємо у відро воду, після чого засипаємо суху суміш із мішка. Перемішуємо клей дриль з насадкою-міксером на невеликих оборотах (до 800 об./хв). Консистенція клею має бути аналогічна густій ​​сметані. Клей не повинен розтікатися.

Заповнюємо клеєм штроби. Викладаємо клей шпателем. У клей утоплюємо арматуру. При необхідності додаємо ще клею поверх покладеної арматури, щоб поверхня газоблоків вийшла рівною, без виїмок або горбів.

Крок 7.Переходимо до укладання другого ряду газоблоків. Починаємо традиційно з кута. Приступаємо до нанесення клею під блок.

Важливо! Не забуваємо про необхідність укладання блоків з перев'язкою, аналогічною цегляній кладці «в півцегли». Зміщення верхнього блоку щодо нижнього повинно становити від 15 см до ½ довжини блоку.

Нанесення клею найзручніше робити ковшем (кельмою). Робоча ширина кельми має відповідати ширині блоку. Це дозволить наносити клей швидко та акуратно. Але іноді будівельники використовують саморобні пристрої, наприклад, як на фото. Головне – рівномірно нанести тонкий шар клею на всій поверхні блоків.

На замітку! Нанесений шар клею може бути суцільним, але використання зубчастих шпателів або спеціальних ковшів дозволяє знизити витрату клею.

Продовжуємо кладку блоків другого ряду. Правильність установки блоків перевіряємо у двох площинах – у вертикальній та горизонтальній. Якщо потрібно, шліфуємо поверхні блоків.

Для зручності перев'язування блоків можна розпочати кладку з половинки блоку. Розпилюємо газоблок ножівкою. Змітаємо пил щіткою. На торці блоку наносимо товстий шар клею (2-3 мм). Встановлюємо блок.

Продовжуємо кладку блоків другого ряду. Правильність установки блоків перевіряємо у двох площинах – у вертикальній та горизонтальній.

Важливо! Якщо лазня буде висотою понад 6 метрів, рекомендується армувати кожен четвертий ряд кладки.

Ціни на цемент М600

цемент М600

Крок 8Переходимо до кладки перемичок, їхнього армування.

Треба віконним та дверним отвором повинні бути армовані перемички. Найпростіший спосіб використовувати U-блоки, але це пов'язано з додатковими витратами.

Щоб заощадити, можна у звичайних газоблоках вручну зробити виїмки. Для цього по ширині виїмки на блоці робимо два пропили ножівкою, далі прибираємо надлишки матеріалу, використовуючи зубило та молоток.

Для укладання блоків робимо опалубку із дощок. На верхню частину опалубки спиратимуться блоки. Горизонтальну дошку фіксуємо підпірками, кріпимо елементи звичайними шурупами.

Армопояс повинен виступати за межі віконного та дверного отвору мінімум на 15 см. Встановлюємо блоки на опалубку. Торці блоків скріплюємо клеєм.

Всередину блоків, ближче до зовнішнього краю, укладаємо відрізки ЕППС (Піноплексу) товщиною 50 мм.

Приступаємо до в'язки армопояса. Для зв'язування використовуємо пластикові хомути (стяжки). Армопояс складається із чотирьох довгих паралельних прутків, а через кожні 0,5 м – вертикальні відрізки арматури. У перерізі армопояс має утворювати квадрат.

Важливо! Не можна укладати армопояс безпосередньо на газобетон. Необхідно використовувати пластикові фіксатори. Без фіксаторів армокаркас не займе правильного положення і не буде заповнений з усіх боків бетонною сумішшю.

Встановлюємо каркас з фіксаторами і заливаємо бетоном урівень з кромками газоблоків. Бетонну суміш ущільнюємо, протикаючи прутком або дерев'яною рейкою. Поверхню вирівнюємо якнайретельніше.

Тепер потрібно зробити технічну паузу та почекати, поки схопиться розчин. На це піде від 10 днів до двох тижнів.

Крок 9Отже, бетон у перемичках застиг, продовжуємо будівництво. Якщо висота стінок недостатня, викладаємо ще один ряд блоків. У нашому випадку цей ряд буде завершальним на першому поверсі та одночасно виконає функцію армопоясу.

Армопояс на поверсі виготовляємо за такою ж технологією, як і перемички, але з однією відмінністю. Тепер армопояс буде залитий по всьому периметру зовнішніх та внутрішніх стін. Економії заради, не використовуємо U-блоки, а випилюємо та видовбуємо цілісні стінові блоки.

1. На клей укладаємо весь ряд підготовлених блоків.

   

   

   

2. Встановлюємо плити пінополістиролу. Ріжемо їх акуратно, лінійкою, щоб кромки були рівними.
3. В'яжемо армокаркас.

   

   

4. Ставимо фіксатори, укладаємо каркас усередину блоків.

   

   Заливаємо бетон.

5. Вирівнюємо поверхню.
6. Чекаємо, доки бетон застигне.

Крок 10Перший поверх не може відразу закінчитися дахом, зрозуміло. Переходимо до облаштування перекриття міжповерхового. Воно буде дерев'яним. Антисептовані балки із гідроізольованими торцями укладаємо на армопояс. Подібну технологію було розглянуто вище, коли будувався цоколь.

Але оскільки тепер ми кладемо не цеглу, а газоблок, робимо пропили в кожному блоці під торці балок.

Важливо точно виміряти відстані між балками та акуратно вибирати зубилом та молотком рівні прямокутні ніші в блоках. Кладку блоків ведемо стандартно, дотримуючись перев'язки, наносячи клей на попередній ряд і торці блоків.

Важливо! У прикладі будівництва лазня буде з невеликим балконом. Тому кілька балок мають винос за межі стіни лазні.

Крок 11Настилаємо чорнову підлогу. Укладаємо обрізну дошку поверх балок. Фіксацію дощок до балок виконуємо шурупами наскрізь через дошку. Якщо дошка товщиною 50 мм, металовироби беремо довжиною 8 см.

У підлозі залишаємо прямокутний отвір для доступу на мансарду.

Надалі, коли буде готова підлога, вставлені вікна та двері, проводитиметься декоративне оздоблення, у парній буде натягнута фольгована пароізоляція, прибита вагонка або проста дошка з листяних порід.

Крок 12Зазвичай одноповерхової лазні власникам цілком достатньо для комфортного проведення часу. Простір під дахом часто використовують із зберігання ароматних банних віників.

Іноді у лазні на другому поверсі ставлять невеликий диван, столик, облаштовуючи кімнату відпочинку. У нашому проекті передбачено саме таку кімнату на другому поверсі. Після лазневих процедур буде приємно відпочити, охолонути, вийшовши на маленький балкон. Вікно на другому поверсі збільшить ефективність вентиляції та дозволить знизити витрати будматеріалів.

Дах складної конфігурації. З двох сторін знаходяться два трапецієподібні фронтони, наглухо закладені газоблоком. І якщо дивитися з боку одного з цих фронтонів, добре помітні по обидва боки перпендикулярно розташовані скати даху.

Порада! Якщо ви не впевнені у своїх силах, обмежтеся будівництвом простої односхилий або двосхилий покрівлі.

Основні етапи робіт при будівництві другого поверху та даху:

• монтаж стійок вертикальних із бруса;
• монтаж горизонтальної обв'язки;

  

• настил балок перекриття поверх обв'язування;

  

  

  

• встановлення крайніх кроквяних ферм по фронтонам;

  

  Балки перекриття та крокви

  

  

• встановлення проміжних кроквяних ферм;

  

• кладка фронтонів із блоків;

  

  

• монтаж пароізоляції із боку приміщення;

  

• підшивка стелі, схилів зсередини дошкою;

  

• укладання мінеральної вати у два шари;

  

• монтаж вітрозахисту поверх утеплювача;

  

• монтаж контробрешітки під металочерепицю;

  

  

• збирання двосхилий навісу над балконом, монтаж вітрозахисної мембрани та контробрешітки на скати навісу;

  

• монтаж металочерепиці та додаткових елементів.

  

  

  

  

Про те, як будується дах складної конфігурації, можна подивитися на відео.

Ціни на газоблоки

газоблоки

Відео – Будівництво даху

Відео – Зведення фронтонів

Відео – Крокви, армопояс

Відео – Завершення монтажу крокв, кладка газобетонних стін другого поверху

Відео – Перекриття, пароізоляція

Відео – Утеплення покрівлі

Відео – Контробрешітка під металочерепицю

Відео – Запил торців контробрешітки, підшивка стелі перекриття

Відео – Укладання металочерепиці

Односхилий дах для бюджетної лазні

Крок 1. Поверх армопояса кріпимо мауерлат. Він є дошкою, зафіксованою дюбелями (глухарями).

Свердлимо отвори у дошках, а потім у блоках. Забиваємо дюбелі. Укладаємо шар руберойду як гідроізоляцію. Кладемо дошку мауерлат, вкручуємо шурупи (глухарі).

Крок 2. Встановлюємо вертикальні стійки та горизонтальний обв'язувальний брус. Висота передньої частини – 130 см, з тилу лазні – 30 см. Ухил покрівлі становитиме 18 градусів.

Фіксацію брусів виконуємо металевими перфорованими куточками та шурупами по дереву.

На замітку! Щоб від поривів вітру не розхиталися стійки, тимчасово кріпимо саморізами дошки, що з'єднують передній і задній каркаси.

Крок 3Укладаємо крокви (прямі дошки ставимо на ребро і кріпимо перфорованими кутками до горизонтальних брусів переднього та заднього каркасів).

Крок 4.Перпендикулярно кроквам монтуємо дошки контробрешітки.

Крок 5.Кріпимо листи профнастилу. Обрізаємо дошки контробрешітки, що стирчать по краях.

Крок 6Зміцнюємо каркас укосинами. З боків встановлюємо стовпчики з бруса та по одній додатковій укосині, щоб надалі прикріпити обшивку.

Крок 7.Підшиваємо чорнову стелю.

Крок 8Обшиваємо каркас фанерою. Листи фанери обробляємо захисним просоченням.

Крок 9Запінюємо щілини між блоками та фанерою.

Крок 10Якщо декоративне оздоблення фасаду поки не планується, кріпимо захисні козирки з жерсті.

Як декоративне оздоблення фасаду лазні можна використовувати штукатурку. Необхідно вибирати суміш для пористих бетонів. Звичайні цементно-піщані суміші для цього не годяться. Газобетон швидко вбирає всю вологу зі штукатурки, декоративне покриття тріскається та відпадає.

Щоб оштукатурити фасад, потрібно теркою очистити його від залишків клею, зішліфувати нерівності, якщо такі є. Після шліфування на стіни потрібно нанести ґрунтовку «Газобетон-Контакт». Штукатурний розчин наноситься широким шпателем поверх закріпленої шурупами скловолоконної сітки. Після висихання штукатурки можна пофарбувати фасад або просто нанести гідрофобізатор.

Хочете побудувати лазню, але не знаєте, який матеріал найкраще використовуватиме для реалізації свого задуму? Тоді обов'язково зверніть увагу на брус. Лазня з цього матеріалу буде екологічно безпечною, надійною та довговічною. При цьому зі зведенням такої конструкції ви зможете впоратися своїми руками.

У самостійній споруді лазні з бруса немає нічого складного. Цей матеріал має безліч переваг перед своїм найближчим аналогом – оциліндрованою колодою (зрубом). Серед головних переваг бруса необхідно відзначити такі моменти:

Однак, щоб лазня з бруса могла повною мірою проявити всі свої переваги і служила протягом максимально тривалого терміну, ви повинні відповідально і зі знанням справи підійти до вибору будівельного матеріалу.

Який брус можна використовувати для будівництва лазні?

Від якості деревини залежать найважливіші експлуатаційні параметри готової парильні. Насамперед звертайте увагу, щоб колоди були цілими. Жодні тріщини та інші дефекти неприпустимі. Навіть незначне пошкодження може призвести до великих неприємностей у майбутньому, внаслідок яких деревина згниє та зруйнується.

Простежте, щоб на поверхні деревини не було синіх плям. Такі дефекти свідчать про наявність гнилі всередині матеріалу, розвиток якої здебільшого провокується різноманітними хвороботворними мікроорганізмами. Використовувати такий матеріал для будівництва парної та будь-якої іншої будівлі не можна.

На брусі не повинно бути помітних слідів ушкодження жуками та іншими шкідниками.

Якісний брус має ідеально рівну та гладку поверхню. Від покупки матеріалу з перекосами та будь-якими іншими пошкодженнями настійно рекомендується утримуватись – при укладанні вінців усі відхилення однозначно виявляться.

Посібник з будівництва лазні

Попередньо складіть самостійно, замовте або знайдіть у відкритому джерелі проект лазні. Розрахуйте за проектом необхідну кількість будівельних матеріалів і починайте будівництво лазні з бруса. Почніть з облаштування основи.

Перший етап – фундамент

Готова парна з деревини матиме порівняно невелику вагу, що дозволяє відмовлятися від облаштування заглиблених монолітних фундаментних конструкцій. Будова з бруса чудово себе почуватиме на звичайному стрічковому або стовпчастому фундаменті.

Для облаштування основи стрічкового типу вирийте траншею по периметру і під стінами майбутньої будови, засипте дно ями піщано-гравійною сумішшю, укладіть сітку, що армує, встановіть опалубку і залийте бетон. Оптимальна глибина фундаменту – 70-100 см. При виборі конкретної глибини орієнтуйтесь на показники промерзання ґрунту для вашого регіону.

Стрічковий фундамент - порядок зведення

Фундамент повинен підніматися над землею не менше ніж на 50 см – це дозволить забезпечити необхідний захист нижніх вінців від надмірної вогкості.

Усередині периметра стрічкової основи насипте смуги з піску та щебеню. Надалі ви можете залити їх бетоном або ж зробити дерев'яну підлогу - конкретний варіант вибирайте на власний розсуд.

Для облаштування стовпчастого фундаментуПотрібно звести опори з цегли або бетонованих азбестових труб по периметру, в кутах і під майбутніми внутрішніми стінами лазні. Під кожною такою опорою слід попередньо облаштувати бетонну «подушку». Стовпи розміщуйте з кроком 150 см.

Незалежно від типу обраного підстави воно обов'язково підлягає додатковому армуванню.

Дайте бетону набрати міцність протягом 3-5 тижнів і починайте подальшу роботу.

Другий етап – гідроізоляція фундаменту

Нанесіть на поверхню основи розплавлений бітум, а на нього шар руберойду. Дайте бітуму застигнути і повторіть виконані операції. В результаті ви отримаєте надійний двошаровий вологозахист.

Перш ніж приступати до подальшої роботи, просочіть усі дерев'яні елементи антисептичним засобом. Таку обробку слід виконувати після підготовки врубів для скріплення брусів, якщо такі вруби були спочатку.

Третій етап – перший вінець

Приступайте до укладання першого вінця стін. Для цього спочатку покладіть на гідроізольовану основу попередньо оброблені антисептиком рейки товщиною до 1,5 см. Рейки укладайте з кроком близько 30 см.

На рейки покладіть перший вінець брусів. Завдяки рейкам виключатиметься контакт бруса з фундаментом лазні. Це забезпечить додатковий захист від гниття деревини та дозволить суттєво продовжити термін служби матеріалу.

Покладіть перший вінець поки що без закріплення. Переконайтеся у правильності та рівності його укладання за допомогою косинця та рівня.

При необхідності вирівняйте бруси нижнього вінця, а потім прикріпіть їх до фундаменту. Існує кілька способів кріплення. Найбільш оптимальний метод, що часто використовується, передбачає фіксацію бруса за допомогою анкерних болтів.

Однак часто забудовники відмовляються від кріплення нижнього бруса до фундаменту. На практиці конструкція чудово стоїть і без закріплення нижнього вінця, що утримується власною вагою. Перевага такого рішення – надалі за потреби брус нижнього вінця можна буде замінити зі значно меншими зусиллями.

Простір між першим вінцем та основою задуйте монтажною піною.

Четвертий етап – інші вінці

Для викладання стін лазні чудово підійде дерев'яний брус перетином 15х15 см.

Накрийте перший вінець бруса теплоізоляційним матеріалом. Для утеплення зазвичай використовуються джут або мох. Також можна використовувати клоччя. У разі застосування моху або клоччя теплоізоляцію слід розкладати з 10-сантиметровим напуском по краях. У майбутньому ви використовуєте виступаючі краї для конопатки.

Укладіть другий вінець бруса та зафіксуйте його за допомогою дерев'яних нагелів. Попередньо просвердліть отвори кріплення відповідного діаметра. Зазвичай довжини одного нагелю достатньо скріплення 2-3 рядів бруса.

Викладіть стіни необхідної висоти. Кожні 3-4 ряди перевіряйте конструкцію косинцем та будівельним рівнем. Між вінцями укладайте ущільнювач.

Два верхні вінці закріплювати не потрібно. Деревина даватиме усадку. Стельові балки можна монтувати лише після завершення усадки деревини. Для монтажу балок верхні вінці потрібно буде демонтувати.

П'ятий етап – дверні та віконні отвори

Існує два варіанти влаштування отворів для монтажу дверей та встановлення вікон.

Відповідно до першого варіанта згадані отвори створюються вже після завершення будівництва брусової лазні. Для цього потрібно попередньо залишити невеликі зазори у вінцях в місцях установки дверей і вікон. Розміри зазорів залежать від габаритів виробів, що встановлюються.

Після завершення будівництва лазні вам залишиться просто зробити бензопилою отвори для монтажу дверей та вікон.

Відповідно до другого способу отвори під двері та вікна необхідно залишати ще в процесі будівництва лазні. Цей варіант вимагає більш суттєвих витрат сил та часу. Для реалізації завдання вам потрібно буде використовувати спеціальні пази та бруски з торцевими врубками.

Шостий етап – конопатка

Готову брусову коробку залиште на «зимівлю» тривалістю 6-7 місяців. За цей час деревина дасть достатню усадку. На період «зимівлі» вкрийте брус дошками та шифером.

Якщо в якості межвенцового ущільнювача ви використовували клоччя або мох, можете пропускати цей пункт інструкції - додаткова конопатка вашої брусової лазні з великою ймовірністю не знадобиться.

Проте фахівці рекомендують таки вивчити стан конструкції. При виявленні помітних щілин обов'язково виконайте конопатку. Для цього скрутіть клоччя або мох в джгут і кладіть матеріал у щілину з подальшим ущільненням.

Також для заповнення щілин можна використовувати джутовий ущільнювач. За більшістю показників цей матеріал перевершує клоччя і мох, але коштує трохи дорожче.

Сьомий етап – дах

Дах повинен стати надійним захистом вашої брусової лазні. До облаштування покрівельної конструкції можна приступати тільки після того, як деревина дасть усадку, інакше дах поведе і вона значно деформується.

Перший крок.Укладіть дерев'яні балки поверх верхньої обв'язки стін.

Другий крок.Прикріпіть до зафіксованих балок кроквяні ноги з кроком 100 см. Для з'єднання крокв у коньковій частині даху спиляйте їх під необхідним кутом.

Третій крок.Прибийте до крокв суцільний настил з дощок (якщо для фінішного оздоблення буде використовуватися м'який рулонний матеріал) або збудуйте решетування (якщо ви плануєте обробляти дах черепицею, шифером або іншим листовим матеріалом).

Четвертий крок.Змонтуйте фінішне покрівельне покриття відповідно до інструкції до вибраного матеріалу.

П'ятий крок.Закрийте коник даху оцинкованим залізом. Це захистить його від несприятливих впливів довкілля.

Шостий крок.Зашийте фронтони покрівлі відповідними підручними матеріалами - вагонкою, дерев'яною дошкою або сайдингом. У цьому моменті орієнтуйтесь на свої індивідуальні уподобання.

Після завершення покрівельних робіт приступайте до утеплення та інших ізоляційних робіт, внутрішньої обробки та облаштування парної відповідно до вашого проекту.

Вдалої роботи!

Відео – Будівництво лазні своїми руками