Початкова решетування під металочерепицю. Обрешітка під металочерепицю: розрахунок, вибір кроку, виготовлення та правила монтажу. Ціни на керамічну черепицю

Сучасний ринок будівельних матеріалів пропонує найширший спектр покрівельних покриттів, одним з яких найпоширенішим є .

Крім естетичного зовнішнього вигляду та довговічності, покриття має міцність, стійкість до впливу вологи, ультрафіолетових променів та іншого впливу зовнішнього середовища. Матеріал екологічно безпечний, стійкий до коливань температур, вогнестійкий та простий у монтажі.

p align="justify"> При монтажі покрівлі важливу роль відіграє правильний розрахунок кроку каркаса, який визначається довжиною хвилі металочерепиці. Похибки в розрахунку можуть спричинити усунення всієї несучої споруди по відношенню до місця оптимального кріплення покрівельного настилу на саморізи.

Розрахунок кроку обрешітки

Розрахунок відстані між брусами каркаса під металеву черепицю виконується так:

1. Крок каркасу залежить від різновиду покрівельного покриття.
2. Інтервал між дошками решіткової конструкції передбачений інструкцією для певного виду покрівлі. Він обчислюється від нижньої частини першої планки до верхньої точки другої.
3. Величина проміжку між першою парою брусів каркаса завжди менше ніж між рештою.
4. Лінія нахилу схилу даху та показник виступу металевого покриття за стартовий брус обрешітки впливає на інтервал між планками.
5. Вірне обчислення інтервалу між першою парою брусів виконується за допомогою вимірювання відстані від найвищої точки першої хвилі до нижньої частини місця. Для цього на крокви поміщають рівень завдовжки 1,5 м, заміряють і роблять відповідну мітку. Стандартними вважаються розміри поперечної хвилі 30-45 см, в даному інтервалі та рекомендовано вибирати оптимальний крок.
6. За допомогою того ж рівня визначають орієнтовне положення листа, що настилає, помістивши трикутну лінійку до лицьової планки і відзначивши місце точки потрібного виступу, рівень доводять до цієї точки.
7. Товщина стартової рейки має бути більшою за інші, щоб уникнути звисаючого виступу в процесі монтажу покрівельного матеріалу.
8. Довжина наступних перекладин каркаса вимірюється від верхньої точки другої планки через однаковий інтервал, що дорівнює профілю покрівлі. Мітки для конструкції, що несе, намічають через кожні два бруси, це обумовлено тим, що він може бути викривленим, і буде потрібно його коригування шляхом натягу за нанесеними маркерами.
9. Розрахунок необхідно виконувати строго зверху вниз, контролюючи довжину металочерепиці, що залишилася.

Слід звернути увагу, що на крок каркаса впливає наявність стоку для води та його конфігурація. Якщо він кріпиться на лицьовий брус, то він додасть до виступу 3-4 см.

Необхідні матеріали та інструменти

Як матеріал для гратової конструкції використовуються пиломатеріали:

• сосна;
• ялиця;
• модрина.

Найбільш придатною сировиною вважається сосна, яка відрізняється міцністю, твердістю та добре обробляється.

Для кріплення покрівельного покриття до каркасу знадобиться:

• брус перетином 50х50 або 40х60 мм;
• брус перетином 30х1350 або 50х1370 мм (для контробрешітки);
• дошка прямокутного перерізу товщиною 20-35 мм та шириною 100 мм.

Для встановлення каркаса необхідно мати:

• сантиметрова стрічка;
• рівень;
• трикутна лінійка;
• фломастер;
• шуруповерт;
• молоток;
• самонарізні шурупи, цвяхи (довжина повинна в 2 рази більше за товщину бруса);
• інструменти для різання брусів (електролобзик, електроножиці, ножівка);
• сходи або дерев'яний поміст.

Влаштування обрешітки

Після завершення всіх необхідних розрахунків, підбору необхідних матеріалів можна приступати до влаштування каркасу під покриття.

При цьому слід врахувати, що решетування встановлюється після укладання гідроізоляції,яка виконується так, щоб вентиляційні струмені вільно пересувалися знизу під покрівельний коник і виводилися назовні.

За наявності гідроізоляційного та теплоізоляційного шару для влаштування покрівлі необхідна установка контробрешітки, яка покращить якість даху.

Що ще важливо, її облаштування дає можливість виправити допущені похибки при монтажі крокв.

Монтаж обрешітки під металочерепицю

Технологія встановлення каркаса гранично проста та зрозуміла:

1. Стартову дошку кріплять по довжині карнизного звису по прямій лінії так, щоб вона не виступала за звис. Її товщина має бути на 10-15 см більше ніж решта.
2. Другий ряд кріплять таким чином, щоб відстань кроку хвилі була меншою. Наступні ряди – на рівній відстані кроку хвилі.
3. До системи крокв бруси кріплять за допомогою самонарізних шурупів. Використання цвяхів може призвести до руйнування структури деревини та зниження терміну експлуатації. Якщо ж вибір зупинено на цвяхах, слід вибрати шиферні цвяхи великих розмірів. До кожної крокви решетування слід кріпити двома цвяхами.
4. До брусів кріплять дошку обрізів з певним кроком (залежно від марки покриття).
5. На кроквяні балки встановлюють ще 2 бруси на відстані не більше 5 см один від одного, які виконуватимуть функцію опори для коника даху.
6. У місцях розташування розжолобків, повітроводів і вікон виконують цілісні решетування. Бруси на крокви при такому вигляді каркаса розміщують паралельно ковзану.
7. На ковзані фіксуються кілька дощок, розташованих один до одного в протилежному напрямку.
8. При виготовленні обрешітки над теплоізоляцією неприпустиме виконання суцільного каркаса або з невеликими зазорами, це може порушити рух повітряного потоку в підпокрівельному просторі та призвести до накопичення вологи.
9. Перед монтажем покрівельного настилу на внутрішню сторону розжолобка кріплять планку.

Особливості крайнього ряду решетування

У процесі влаштування каркаса слід звернути увагу на 3 важливі особливості крайнього ряду:

1. Пристрій решетування починають із кріплення планки карниза на нижній частині крокв, яка захищає краї каркаса від руйнівної дії опадів. По даній планці дорівнюватимуть такі елементи споруди, тому її установка вимагає особливої ​​точності. Для цього вимірюють відстань від стіни до країв крайніх крокв, якщо є розбіжності – їх вирівнюють за найменшим показником за допомогою натягнутої нитки, якою підганяють довжину інших деталей. Кріплення здійснюють цвяхами у шаховому порядку з кроком 30 см.
2. Перед монтажем решетування, щоб компенсувати різницю наступними рядами каркаса, перший ряд роблять вище на величину однієї хвилі, яка може коливатися в інтервалі 2,8-7,5 см. Якщо довжини виступаючої частини планки недостатньо для облаштування краю покрівлі (40-50 см) , Подовжити кроквяну ногу можна за допомогою покрівельної кобилки. Подовження необхідно вирівняти по натягнутій нитці, після чого можна кріпити карниз.
3. Через перший ряд каркаса, для забезпечення безперешкодного відведення води та запобігання пошкодженню плівки, у водосток заводять край. З цією метою, у верхній частині рейку скошують до кута в 120-140 градусів щодо кроквяної ноги.

Дефекти обрешітки під металеву черепицю.

У разі порушення технології встановлення каркаса під металеве покриття може спричинити прояв дефектів:

• кріплення покрівельного матеріалу до решетування буде не міцним;
• листи настилу не стикуються;
• у процесі кріплення додаткових планок (карнизної та фронтонної) часто виникають труднощі;
• зморшкуватість листового покриття ската.

Монтаж металочерепиці

Безпосередньо перед укладанням покрівельного матеріалу необхідно встановити кріпильні тримачі для ринви та карнизну планку.

Установка кронштейнів здійснюється так:

1. Кріплення крайніх опорних деталей водостоку необхідне встановлення правильного кута нахилу для відведення води у належному напрямку. Перший тримач фіксують шурупами, що самонарізають, до карнизної планки і загинають вниз.
2. Використовуючи рівень, встановлюють мітку для утримувача нижнього кінця лотка.На кожен 1 погонний метр лотка ухил повинен становити 2-5 мм. За виконаною міткою кріпиться нижній тримач.
3. Між крайніми опорними елементами натягують нитку, орієнтуючись по якій, монтують інші кронштейни з кроком 50-80 см. Звис стоку води з останнього власника не повинен бути меншим за 5 см.
4. Відповідний розміру жолоб поміщається у тримачі та кріпиться спеціальними кріпленнями.

1. Установку слід здійснювати таким чином, щоб нижня частина її перекривала край водостічного лотка.Якщо однієї планки недостатньо, встановлюють ще одну внахлест 4-5 см і фіксують до лобової та карнизної планки самонарізними шурупами з кроком 30-40 см.
2. Поверх встановленої карнизної планки наклеюють двосторонній скотч і приклеюють по нижньому краю гідроізоляційну плівку.

Після завершення попередніх робіт приступають до укладання настилу.

Технологія укладання матеріалу така:

1. Монтаж настилу дозволяється починати і з правого, і з лівого краю.При варіанті від правого краю, за рахунок перекриття наступним листом кінцевої хвилі попереднього, створюється накладка листів. В іншому випадку – наступний лист підкладатиметься під укладений раніше лист. Не важливо, який варіант буде обрано, велике значення має достатня накладка покрівельного покриття.
2. Найлегше укладати листи в один ряд.Щоб уникнути викривлень, матеріал відразу кріпити до решетування не варто, спочатку одним шурупом не дуже міцно кріплять перший лист. Далі біля нього укладають наступний, вирівнюють його і фіксують обидва листи шурупами з різьбленням, не фіксуючи на каркас. Другу пару листів укладають аналогічно.
3. Модуль, що утворився, з двох пар з'єднаних листів рівняють по карнизному виступу, а потім кріплять до каркаса. Ця схема установки металевої черепиці підходить виключно на ухилі малої довжини.
4. Найчастіше настил покривають кількома смугами.Для цього, перша пара листів об'єднується в модуль подібно до попереднього способу, а наступний лист розміщується вище першого, четвертий - над другим. У результаті, створюється модуль із двох пар аркушів, який після завершення центрування фіксують до решетування.
5. Найбільш трудомістким вважається процес укладання покрівельного покриття на похилій поверхні трикутної конфігурації. Монтаж черепиці у разі починається з центру похилої поверхні.
6. Центральні лінії нахилу та першого листа покриття з'єднують.Наступний монтаж виконується ліворуч та праворуч від стартового листа. Для роботи листи доведеться обрізати, в цьому головна складність.
7. Виконання розмітки спрощує інструмент власного виготовлення, який є спорудою з рейок шириною 10 см з рухомим з'єднанням між собою. Інтервал між нижньою стороною планки ліворуч та лицьовою площиною дошки з правого боку повинен відповідати 1 м.
8. Щоб обрізати лист, використовуючи рис, його розміщують на ділянку, до нього прикладають інструмент таким способом, щоб вертикальна дошка розміщувалася на скосі, а горизонтально укладені дошки знаходилися паралельно карнизному звису. Лінію розмітки прокреслюють по зовнішній стороні другої вертикальної планки, після чого листок прибирають і розрізають по межі мітки.

1. Деревина для решетування слід вибирати добре просушеною і без слідів гнилі.Якщо дошка недостатньо або з порушенням технології висушена, через деякий час вона може покоробитися, що негативно позначиться як каркас. Вологість всіх дерев'яних елементів, що використовуються як матеріал у процесі влаштування каркасу, не повинна бути вище 25%.
2. Товщина пиломатеріалу повинна бути однаковою або покрівельний настил ляже нерівномірно.Внаслідок цього, не рекомендується використовувати не обрізну дошку, деревину низької якості та з дефектами.
3. Перш ніж почати виготовляти решетування, всі бруси та дошки необхідно обробити антисептичними сумішами, які запобігають гниття та займання деревини.
4. Щоб уникнути зниження жорсткості обрешітки, дерев'яні елементи, що становлять конструкцію каркаса, не можна з'єднувати на одній крокві.
5. На дошку карнизного звису рекомендовано набити додатковий елемент металевої черепиці – карнизний куточок, який захистить деревину від впливу води, що стікає з країв настилу.
6. Крім використання деревини для виготовлення решетування, можна застосовувати металевий профіль,який більш стійкий до впливу вологого середовища, порівняно з деревом. Однак слід зауважити, що з того ж матеріалу виконується каркас і кроквяна система.
7. При укладанні металевої черепиці категорично заборонено використання болгарки.При нагріванні матеріалу руйнується полімерне захисне покриття, що згодом призводить до корозії покрівельного покриття.
8. Якщо в процесі монтажу листів було пошкоджено полімерне покриття, його рекомендовано покрити фарбою, яку можна купити в тому ж магазині, де решта матеріалу.
9. Металеву черепицю не можна укладати будь-якою стороною, Кожен лист має верх і низ, тому спосіб укладання суворо встановлений.
10. Якщо решетування виконується гратчастим способом, то крок між дошками не може бути довільним.Він залежить від особливості покриття. Міцність на вигин у різних зонах листа різна за однакової його товщини.
11. Найчастіше витримують крок конструкції в межах 30-40 див.Для металочерепиці із профілем «Монтеррей» відстань між елементами покриття має становити 35 см.
12. Під час розрахунку необхідної кількості пиломатеріалу для виготовлення каркасу фахівці рекомендують збільшити розрахунковий показник на 10 відсотків для запасу.

Обрешітка, будучи основою під металочерепицю, зазвичай складається з дощок і має свої особливості монтажу. При проведенні робіт з влаштування листових черепичних покрівель потрібно чітко дотримуватись вироблених норм і враховувати рекомендації виробників металочерепиці. У цьому огляді всі робочі моменти докладно розглянуті в розрізі розрахунку та правильної установки решетування.

Матеріал для решетування

Найбільш поширений матеріал для решетування - дошка обріза з сосни (допускається ялина, ялиця і листяні породи). При суцільній решетуванні можуть використовуватися листи ОСП, фанери або звичайна дошка, закріплена з кроком 10 - 15 мм.

При виборі пиломатеріалів не варто нехтувати їх якістю. Дошка повинна мати мінімум дефектів () і бути добре просушеною (залишкова вологість не повинна перевищувати 22%). Наслідки під час використання сирих дощок — кручення та інші деформації. Важко передбачити, як це позначиться на кінцевому результаті. Тому єдине правильне рішення - ретельний вибір у надійного виробника.

Рекомендується придбати пиломатеріали, оброблені спеціальними складами. За бажання, таку обробку можна зробити самостійно. , Ви захистите деревину від біологічного розкладання, грибка та ураження комахами.

На що ще слід звернути увагу при виборі дошки для решетування? На товщину. Купуючи одну партію у постачальника, ви навряд чи зіткнетеся з розбіжністю цього параметра. В іншому випадку ретельно відбирайте дошки і слідкуйте, щоб їх товщина мінімально варіювала в межах потрібного розміру. Різниця в товщині призведе до перепадів та знизить якість покрівельних робіт.

Оптимальний розмір дошки (бруса) в залежності від конструкції покрівлі:

Крім дерева, як решетування може використовуватися сталевий капелюшний профіль. В цьому випадку і всю кроквяну систему доцільно виконати з профілю.

Металева покрівельна обрешітка монтується саморізами за обидва фланці (краю) до крокв або контробрешітки. Під металочерепицю із кроком хвилі 350 мм профілі укладаються з кроком 350 мм. З таким же кроком можна укладати решетування для покриття з хвилею 175 мм. При використанні металочерепиці з маленькою хвилею 145 мм рекомендований крок профілю - 145 мм або 290 мм.

Металева решетування менш поширена, але має ряд переваг:

• У порівнянні з дошкою, при використанні металевої обрешітки за рахунок перфорації профілю значно покращується природна вентиляція підпокрівельного простору та відведення конденсату.
• Геометрія у металевої решетування ідеальна.
• Сталевий профіль не боїться вологи. Він має цинковий шар захисний.
• Термін служби може сягати 100 років.
• При використанні профілю не потрібне фарбування або спеціальне обслуговування.
• Дана обрешітка має високу міцність за рахунок спеціальної форми перерізу та наявності кількох ребер жорсткості.
• На відміну від дерева, оцинкована сталь є негорючим матеріалом.

Типи решітування

Залежно від конструкції та вузла даху обрешітка під металочерепицю монтується декількома способами. Крокова (розряджена) решетування застосовується на конструкціях з ухилом більше 20 °. У цьому випадку крок дошки дорівнює довжині хвилі покрівельного матеріалу.

Мінімально допустимий ухил даху для металочерепиці – 14°.

На більш пологих конструкціях з кутом нахилу 15 - 20 ° рекомендується використовувати суцільну решетування з дощок (з мінімально допустимим зазором 0,5 - 1 см, що компенсує сезонні розширення (стиснення) деревини) або листових пиломатеріалів. Також, цей тип монтажу обов'язковий навколо мансардних вікон та покрівельних люків; на зовнішніх і внутрішніх зламах схилів даху (коник, розжолобка); у примикань до стін та труб; у місцях кріплення снігозатримувачів, покрівельних огорож, сходів.

Як правило, при влаштуванні даху застосовуються обидва типи решетування. І особлива увага приділяється важливим ділянкам із суцільним покриттям. Варто також відзначити, що суцільна решетування під металочерепицю (особливо листовими матеріалами) викликає низку суперечливих питань. Чи це економічно? І як справи з вентиляцією і конденсатом? Відповіді очевидні. Тому єдина альтернатива — використання товстішої дошки та її кріплення в потрібних місцях (як приклад — розжолобка) з мінімальним кроком.

Крок обрешітки під металочерепицю

Через специфічність (ступінчастість) черепичного профілю найчастіше під нього застосовується решетування з розрідженим кроком.

Крок обрешітки – це відстань між поздовжніми центрами двох суміжних дощок. Він повинен дорівнювати довжині хвилі обраної моделі металочерепиці. На малюнку нижче це чітко видно.

Розглянемо детально схему знизу догори:

• c – нижній випуск покрівельного листа. Винос покрівлі щодо стартової дошки для більшості видів металочерепиці дорівнює 50 мм.
• Карнизна (стартова) дошка повинна мати більшу товщину перерізу. Це пов'язано з тим, що вона і наступна за нею дошка знаходяться під однією хвилею (див. схему вище).
• a1 — відстань від центру стартової дошки до наступної дошки.
• b — крок решетування дорівнює довжині хвилі.
• a2 - дана відстань визначається за фактом. Оскільки остання хвиля підрізається, то товщину останньої дошки потрібно підбирати (нарощувати).

Щоб уникнути нестиковок, деформацій і неміцного кріплення, важливо ретельно прорахувати всі розміри та відстані перед монтажем решетування.

Довжина хвилі поширених профілів:

Профілі металочерепиці	Довжина хвилі, мм
Монтеррей	350
Супер Монтеррей	350
Максі	400
Каскад	350
Максі Каскад	400
Classic	350
Kvinta (Kvinta plus)	350
Country (Квінта)	350
Quadro profi	350
Kamea (Камея)	350
Finnera	350
Adamante	350
Decorrey	350
Іспанська Дюна	350
Андалузія	400
Джокер	400

Схеми решітування основних вузлів даху

З основним обсягом крокової решітування труднощів у процесі монтажу не повинно бути. Ця робота, крім точності та акуратності, вимагає мінімум навичок.

Інша річ — відповідальні вузли кроквяної системи. Ігнорувати їх не варто, тому що виправлення дефектів - заняття витратне та неприємне.

Виділимо основні вузли та розберемося у технології їх виготовлення:

Контробрешітка - обов'язковий елемент покрівельної системи під металочерепицю. Вона складається з дерев'яних брусків (50×50 мм), які монтуються поверх крокв, укритих гідроізоляційним матеріалом. Основне призначення – покращення вентиляції підпокрівельного простору за рахунок додаткового зазору. Для більшої ефективності рекомендується контробрешітку виконувати не цілісним бруском, а відрізками із зазором для бічної вентиляції.
В розжолобку необхідно монтувати додаткові дошки між дошками крокової обрешітки.
Для можливості виведення конькової планки на торцях будинку поверх торцевих планок, опорна дошка має бути збільшеною на 10-15 мм товщини. Якщо ви встановите дошку звичайної товщини, коник буде просаджений вниз щодо лінії торцевої планки.
Як карнизну дошку застосовується потовщена на 20 - 25 мм дошка. Можна використовувати і звичайну дошку з рейкою, що компенсує, товщиною не більше ніж висота сходинки металочерепиці. Для більшості профілів підійде рейка 50×20 мм. Перша дошка крокової решетування кріпиться з кроком 250 мм від карнизної дошки, решта – з кроком 350 мм (при довжині хвилі 350 мм).
На карнизну дошку монтуються довгі гаки ринви з урахуванням ухилу. Для надійного кріплення ніжки довгих гаків карнизна дошка повинна мати ширину не менше ніж 200 мм (або дві дошки по 100 мм). Компенсуюча рейка монтується між гаками. При використанні потовщеної дошки перед встановленням гаків в ній вирізаються пази під ніжку гака.

Для роботи з обрешітки знадобляться такі інструменти:

• Рулетка.
• Рівень.
• Молоток.
• Ножування (ручна циркулярна пилка або лобзик).
• Шуруповерт.
• Олівець або маркер.
• Страхувальні пристрої.
• Шнур (відбивка).
• Шаблон виготовлений хвилею для швидкого нанесення розмітки.

Усі етапи монтажу покроково розглянуті у наступному відеоогляді:

На закінчення варто відзначити, що решетування під металочерепицю вимагає чіткого дотримання всіх інструкцій. Потрібно знати правильну послідовність монтажу (крокви — крапельник — гідроізоляція — контробрешітка — карнизна дошка — вентиляційна ПВХ сітка — гаки водостічної системи — обрешітка). Важливо точно змонтувати карнизну дошку. По ній далі дорівнюватимуть всі інші дошки обрешітки. Техніка безпеки при роботі на висоті обов'язкова.

Решетування під металочерепицю створює певний скелет покрівельного покриття. Але якщо для облаштування конструкції може застосовуватися дошка або листовий пиломатеріал, крок обрешітки під металочерепицю повинен бути точно вивіреним. При цьому слід дотримуватися перпендикулярності викладки матеріалів щодо кроквяних ніг, кріплення здійснюється цвяхами, шурупами. Монтаж обрешітки під металочерепицю необхідний для рівномірного розподілу навантаження, забезпечення необхідних вимог щодо функціональності з експлуатації покрівлі.

Щоб решетування під металочерепицю відповідало вимогам, слід знати:

1. Буває розріджена та суцільна конструкція. Остання виготовляється з листових матеріалів (фанера, ОСП). Дошка укладається з відстанню/зазором, що компенсує, в 10 мм для температурних розширень матеріалу, а листи монтуються встик.
2. Всі процеси краще робити в суху пору доби, щоб мінімізувати ризик намокання матеріалу.
3. Найоптимальнішим варіантом є встановлення решетування розрідженого типу, крок підбирається в залежності від кроку профілю. Наприклад, Каскад металочерепиця, для якої крок складає 350 мм.
4. Пиломатеріали підбираються без ознак короблення, дефектів, обробляються антипренами та складами біологічного захисту.
5. Крок обрешітки для металочерепиці має різницю: на реберних точках схилів і звисах він мінімальний. Технологія викладки матеріалу йде знизу нагору, тому звиси карнизів облаштовуються в першу чергу.
6. Уздовж звису по карнизу набивається дошка товщиною на 10-15 мм більше за інших - це компенсує перепад рівня в точках кріплень черепиці по кінцях і в середині хвилі.
7. Вітровий дерев'яний брус не може бути нижчим від точки листа покрівельного покриття. До цього бруса монтується планка конькового елемента.
8. Кут нахилу покрівлі може бути менше 14°.
9. За розжолобком, біля мансардних вікон, вентиляційних, димових виходів облаштовується додаткова обрешітка.
10. Гачки та кронштейни для кріплення системи водостоку монтуються перш ніж встановлюються жолоби.

Слід пам'ятати, що решетування на даху служить не тільки скелетом для укладання покрівельного матеріалу, але й забезпечує вентиляційний зазор для запобігання утворенню конденсату. Тому економити на матеріалах або порушувати технологію робіт категорично не рекомендується.

Як розрахувати решетування під металочерепицю

Для початку вимірюються скати: висота, довжина, додаються випуски, розмір лобових дощок. Тепер розглянемо приклад розрахунку ґрат на покрівлі площею 100 м2, де використовуються дошки 25х150х4000 мм:

1. загальна площа дошки: 0,15 * 4 = 0,6 м2;
2. потрібна кількість матеріалу: 100/0,6 = 167 шт.;
3. об'єм дошки в кубах становить 0,015 м3 об'єм всього матеріалу 1,5 м3.

Виходить, що пристрій обрешітки під суцільну металочерепицю вимагатиме 1,5 м3 дощок, розріджена ж повинна враховувати зазор між дошками. Наприклад, по тій же площі покрівлі та довжині схилів у 6 м, ширині 9 м з кроком решетування 300 мм вважаємо:

1. на один скат потрібно 20 шт. дощок (6/0,3);
2. погонаж матеріалу на одному скаті 180 м (20 * 9), на двох 360 м;
3. при довжині дощок у 4 м кількість дорівнює 90 од. (360/4);
4. обсяг видаткового пиломатеріалу (90*0,025) становить 2,25 м3.

Важливо! Крок обрешітки під укладання металочерепиці залежить від кроку профілю та становить 300-450 мм.

Правила виконання конструкції та покрокова інструкція

Необхідність дотримання параметрів матеріалу – це гарантія того, що покрівля служитиме довго.

• Для системи крокв береться брус розміром: 50х200, 50х150, 50х100, 100х200, 100х150;
• Товщина дошки для решетування та кріплення коника від 25 мм;
• Крок крокв 600-900 мм;
• Перша дошка товща за інших на 10-15 мм;
• Стик дощок решетування – шаховий;
• Вітрова дошка встановлюється вище обрешіточної конструкції;
• Межа міцності – витримувати вагу людини.

А тепер покрокова інструкція створення решетування для покрівлі з металочерепиці:

1. Перша дошка кріпиться з нижньої сторони ската, розміщується горизонтально каркасу і прибивається до вертикальної контробрешітки або крокв цвяхами. Кожну точку сполучення з поверхнею слід кріпити двома та більше цвяхами. Відстань між гратовими брусами береться вже профілю металочерепиці, щоб потім оформити правильно звиси.
2. Другий ряд прибивають, як перший.
3. Наступні ряди встановлюють і кріплять за кроком по профілю покрівельного матеріалу. Зручно використовувати мірний брусок.
4. Внутрішні кути покрівлі, де формується розжолобка, дошки потрібно обрізати під кутом, щоб забезпечити щільність стику.
5. Останній ряд обрешітки в області ковзана краще робити більшої величини, для чого застосовується ширша дошка або кілька брусків збираються разом. Суцільний підлога мінімізує ризики перегину по краях листів.
6. Після того, як каркас під металочерепицю Каскад (де крок 350 мм) або будь-яку іншу закінчено, слід обрізати краї пиломатеріалів, вирівнюючи потрібну довжину.

Порада! Для кріплення бруса застосовуються цвяхи, довжина яких у 2 рази перевищує показник товщини дошки, а діаметр трохи більше 3,5 мм. Необхідно кожні два ряди перевіряти кривизну установки пиломатеріалу, розрахунок здійснюється зверху донизу, що допомагає контролювати довжину черепиці.

Посібник з облаштування «скелетного» каркасу можна доповнити рекомендаціями щодо вибору матеріалів:

• Дошка 25х100 застосовується для полегшеної конструкції простого типу;
• Дошка обріза 32х100 потрібна, якщо вирішили скористатися черепицею підвищеної товщини оцинкованих листів, а також на дахах складної конструкції;
• Брус розмірами 50х50 мм встановлюють у разі потреби кроквяного кроку більше 0,9 м.

Який саме вибрати крок решетування, щоб прибити листи металочерепиці на дах, розрахувати нескладно, як і власноруч облаштувати конструкцію.

Важливо! Обчислення інтервалу між брусами виконуються шляхом вимірювання відстані від найвищої точки першої хвилі до нижньої частини місця. Для чого на кроквяну ногу потрібно помістити рівень 1,5 і заміряти. Відповідно отриманій відстані і виконуватиметься крок. Стандартними параметрами поперечної хвилі вважається градація 30-45 см, за цими цифрами і вибирається оптимальний крок.

До вибору металочерепиці як матеріалу для покрівлі схиляються практичні люди, яким важливо поєднати прийнятну вартість з якістю. А щоб викласти на даху унікальну черепицю з металу та залишитися задоволеним результатом, слід за правилами виконати монтаж обрешітки під покрівельне покриття.

Розрахунок обрешітки під металочерепицю

Праці з монтажу решетування не будуть марними, якщо перед розрахунком пиломатеріалу засвоїти такі нюанси:

• крок обрешітки визначається типом металевої черепиці, ступенем нахилу даху та шириною виступу листів покрівельного матеріалу за межі крайніх брусів спеціальної основи;

  Металева черепиця відрізняється висотою хвилі, тому кріпиться по-різному

• відстань між першими двома елементами основи під покрівельне покриття має бути найменшою;
• розміри решетування залежать від конфігурації водостоку, наприклад, коли жолоб прикріплюється до лобової дошки, виступ збільшують на 3 см;
• ширина виступу покрівельного покриття вимірюється від лобової дошки або зрізу кроквяних ніг;
• нижню планку прийнято робити товщі всіх інших елементів підстави, інакше край покрівельного покриття буде прогинатися;

  Перша планка обрешітки зазнає найбільшого тиску, тому її роблять із товстої дошки

• для зручності роботи допоміжні матеріали та інструменти можна класти на скат даху вже після монтажу трьох рядів обрешітки;
• дошки одного ряду впритул приставляють один до одного торцями і з'єднують виключно на кроквяних ногах.

Елементи обрешітки під металочерепицю не можна з'єднувати внахльостування, як це прийнято при створенні підстави для шиферу. Не вітається також стикування всіх планок на одній крокви, адже це спричинить ослаблення конструкції.

Відстань між першими двома деталями основи під металочерепицю дізнаються, уклавши на кроквяну ногу рівень довжиною півтора метра, а потім вимірявши проміжок від верхньої точки першої хвилі до нижнього краю листа покрівельного матеріалу. Після цього вимірювальний інструмент висувають на довжину листа покриття, до лобової дошки приставляють косинець і проставляють точку потрібного виступу. Від краю лобової дошки до зробленої позначки креслять вертикальну лінію.

Перші два елементи даху мають ближче один до одного, ніж всі інші

Решта елементів основи під металочерепицю визначають, зробивши точкою відліку верхню кромку другої дошки. Від неї відміряють однакові відрізки, що повторюють розміри листів покрівельного покриття.

На кожній третій крокви під час монтажу обрешітки рекомендується робити штрихи. Позначки допоможуть вирівнювати дошки, покладені криво.

Щоб з'ясувати, скільки матеріалу потрібно для спорудження суцільного решетування, треба знати площу покрівлі та розміри дощок (у тому числі товщину). Допустимо, для будівництва приготований матеріал перерізом 25×150 мм і завдовжки 6 м, а площа покрівлі становить 80 м 2 . У такому разі розрахунок ведеться так:

1. Визначається площа однієї дошки (0,15 * 6 = 0,9 м 2).
2. Обчислюється, скільки знадобиться дощок (80/0,9 = 89 прим.).
3. Знаходиться обсяг однієї дошки, виражений кубічних метрах (0,15*0,025*6 = 0,0225 м 3 ).
4. Обчислюється кубатура всього необхідного пиломатеріалу (89*0,0225 = 2,0025 м3).

При визначенні кількості матеріалу для розрідженої решетування враховують крок між дошками. Припустимо, що загальна площа двосхилий даху - 80 м 2 , ширина скатів - 8 м, довжина скатів - 5 м, а крок майбутньої обрешітки - 35 см. Ці розміри мають на увазі такі обчислювальні дії:

Помилки в розрахунках найчастіше обертаються неправильним розташуванням основи під металеву черепицю. У таких випадках саморізи, що вкручуються, можуть не потрапити в дошки обрешітки.

Крок елементів основи для покрівельного покриття

Для вибору відстані між елементами основи під металочерепицю «широких просторів» немає. Все-таки матеріал, що описується, дуже специфічний: відрізняється повторюваністю елементів і різними за ступенем жорсткості ділянками.

Крок обрешітки під металочерепицю визначається розміром хвиль матеріалу і завжди вказується виробником на упаковці

Крок обрешітки під металеву черепицю встановлюється довжиною хвилі матеріалу.Дошка чи брус прикріплюється там, де пізніше виявиться дно «гребеня» покрівельного покриття. Саме в цій зоні в матеріал занурюють елементи кріплення.

Різні виробники виробляють металочерепицю з різною довжиною хвилі (30, 35 та 40 см). Тому крок обрешітки вибирається з урахуванням параметрів купленого будівельного матеріалу.

Прийнятому правилу монтажу обрешітки під металочерепицю не підкоряється лише проміжок між першим і другим елементом. Цей проміжок обов'язково роблять вузьким: він повинен бути меншим за довжину хвилі матеріалу на 7 см.

Простір від однієї дошки обрешітки до іншої – це відстань між серединами елементів.

Відстань від одного до іншого елемента вимірюють їх центрами

Ряд обрешітки, що розташовується у звису, встановлюють особливо ретельно. Від його рівня залежить симетричність установки листів покрівельного матеріалу, тому в області звису даху дошки монтують після вирівнювання кроквяних ніг (щодо стіни будівлі) за допомогою шнура і пили.

Першу лінію елементів обрешітки під металочерепицю слід монтувати вище на підйом хвилі.Внаслідок цього хитрого прийому вдасться призвести до нуля перепади висоти кромок першого листа матеріалу та наступних елементів покрівельного покриття, що укладаються по вертикалі. Зазвичай перший ряд підстав під металеву черепицю піднімають на 28-75 мм.

Щоб вийшла сходинка висотою близько 7,5 см, по всій довжині даху схилу можна прибити додатковий брусок необхідної товщини. Альтернативний спосіб зробити виступ – прикріпити однакові за розміром планки на кожну окрему кроквяну ногу.

Нижня дошка обрешітки повинна мати більшу висоту, ніж усі інші

Через нижню дошку обрешітки у ринву необхідно частково спустити кромку гідроізоляційного матеріалу. Щоб уникнути пошкодження плівки, елемент обрешітки, що знаходиться у звису покрівлі, скошують до кута в 120-140 градусів щодо торцевої частини крокви.

Якщо перші планки основи під металочерепицю укладені з помилками, слід очікувати появи певних проблем:

• нестикування фрагментів матеріалу;
• поява зморшок на покритті схилів даху;
• погана фіксація листів на підставі;
• ненадійне кріплення карнизної та фронтонної планок.

На деяких зонах елементи обрешітки для металевої черепиці мають бути покладені надзвичайно часто.

У місцях стиків і примикань покрівлі робиться суцільна обрешітка, що підтримує спеціальні покрівельні елементи.

Такими областями вважаються розжолобки, де створюється основа з поздовжніми планками шириною 1 см по кожному схилу покрівлі і всій довжині стику, і зіткнення з трубами, вікнами мансарди або іншими конструкціями над покрівлею. Спеціально для них зазвичай облаштовується часта обрешітка шириною від 15 до 20 см, що підсилюється дошкою або брусом.

Крім того, незважаючи на довжину кроку, на верхній ділянці кожного схилу практично завжди прикріплюють по дошці. В результаті її міцного з'єднання з ковзаном листи металу не провисають, що забезпечує легкий монтаж ковзана металевої черепиці.

Коли решетування кладуть прямо на утеплювач, його не роблять суцільним. Крихітні просвіти між планками - теж не варіант, адже маленькі зазори не зможуть гарантувати провітрювання простору під покрівлею, що обернеться сильним зволоженням матеріалів.

Товщина планок обрешітки

Щоб укласти решетування під металочерепицю, потрібно робити вибір між такими матеріалами, як:

• обрізна дошка перерізом 2,5х10 см, яка вважається незамінним матеріалом при облаштуванні нескладної конструкції та легкого даху;
• обрізна планка перетином 3,2х10 см, що активно використовується для будівництва обрешітки даху з нестандартною конфігурацією або особливим покриттям - металочерепицею з оцинкованою основою товщиною 0,5 мм;
• брус перетином 5х5 см або 4х6 см, що застосовується на покрівлі, у якої елементи кроквяної системи розташовані на великій відстані один від одного (понад 90 см).

При облаштуванні решетування не можна використовувати напівобрізну або необрізну дошку. Такий матеріал не дозволить створити рівну основу під металеву черепицю.

У більшості випадків для створення обрешітки використовується дошка обрізна перетином 2,5х10 см

Товщина елементів обрешітки повинна бути достатньою для того, щоб витримати вагу людини, яка займається монтажем покрівлі або її подальшим ремонтом.

Готуючись до монтажу решетування, майже завжди стикаються з проблемою: товщина придбаних дощок буває неоднаковою. Наприклад, купивши партію дерев'яних планок товщиною 3 см, нерідко виявляють, що в ній присутні дошки товщиною 2,5 або навіть 3,5 см.

Відхилення 5 мм - це норма. Дошки можуть бути ідеально однаковими, тільки якщо вони стругані або калібровані. Але пристрій обрешітки з такого матеріалу обернеться значними витратами.

Щоб монтаж обрешітки не змусив понервувати, краще заздалегідь розсортувати планки на товсті та тонкі елементи. Якщо проігнорувати цю пораду, доведеться готуватися до неприємних наслідків – перепадів рівня основи під покрівельний матеріал. Через це укласти на решетування металеву черепицю буде неймовірно важко.

Пиломатеріал для спорудження решетування слід розсортувати за товщиною, щоб уникнути проблем при укладанні черепиці.

Монтаж обрешітки

Збираючись споруджувати решетування, треба мати на увазі, що для даху з розжолобками елементи основи під покрівельний матеріал викладають зверху вниз, враховуючи довжину хвоста покрівлі. Іноді, якщо він занадто довгий, монтують додаткову дошку, яка допоможе міцно зафіксувати планку ковзана.

Монтаж обрешітки під металеву черепицю виконують у наступній послідовності:

1. Перший елемент основи за допомогою вимірювальної рулетки кладуть ідеально вздовж карниза.У цей момент стежать за тим, щоб дошка не вийшла за межі карнизу.

   Перший ряд решітки ретельно вирівнюється щодо карнизного звису

2. Через 30-40 см (відстань дорівнює довжині хвилі, зменшеної на 7 см) розташовують наступний елемент обрешітки. Але перед цим обов'язково переконуються у правильності вибору проміжку, для чого дві планки кладуть на землю на певній відстані один від одного та накривають листами черепиці. Якщо виступ виходить занадто довгим, рішення щодо зазору потрібно коригувати, адже вода переливатиметься за край жолоба. Дуже короткий виступ - теж привід для внесення змін, оскільки волога проникатиме в область між жолобом і лобовою дошкою.
3. На даху закріплюють торцеві та конькові дошки. Вітрову планку розміщують над рівнем решетування, тобто на висоті 3,5-5,5 см, тому що цей параметр відповідає підйому аркуша покрівельного матеріалу. Для полегшення завдання фіксації ковзана на потрібній ділянці прикріплюють додаткові дерев'яні елементи перетином 2,5х10 см.

   Для спрощення кріплення коника на верхньому стику покрівлі ряди обрешітки монтують частіше

4. Інші елементи обрешітки викладають так, щоб між ними створювався проміжок, що дорівнює довжині хвилі (зазвичай 35 або 40 см).

   Ряди основної обрешітки монтують з кроком, який рекомендується виробником покрівельного матеріалу

5. У місці проходження через покрівлю труби від пічного обладнання, біля вікна горищного приміщення та біля стіни (коли споруджується багаторівневий дах) фіксують додаткові планки.
6. Там, де це потрібно, прикріплюють кронштейни, які знадобляться для прикручування ринв. Кожен наступний елемент кріплення розташовують далі попереднього на 50-60 см. Кронштейни неодмінно встановлюють по краях покрівлі, причому їх кріплять таким чином, щоб жолоб був нахилений хоча б на 3 градуси. Кут вимірюють будівельним рівнем та шнуром.

   При встановленні кронштейнів водостічної системи необхідно забезпечити ухил ринв у бік водозбірної лійки.

7. По звису покрівлі додають карнизну планку. При цьому діють по-особливому – нижнім краєм дошки перекривають край жолоба. Так вдасться подбати про стоку вологи з планки у водозбірник. До кроквяних ніг прибивають нижню дошку основи під металочерепицю.

У разі використання металевої черепиці елементи обрешітки потрібно закріплювати на кроквяній системі цвяхами, довжина яких у кілька разів більша за товщину дошки, що прибивається. Довжина кріпильних елементів стандартна, тобто 3-3,5 см, адже товстіші цвяхи можуть розколоти дерев'яні планки.

Для кріплення решетування під металочерепицю годяться цвяхи завдовжки 35 мм.

До кожної кроквяної ноги дошка обрешітки фіксується двома цвяхами, що прибиваються точно в центр крокви і обов'язково по краях планки.

Кріплення дерев'яних елементів одним цвяхом - це привід для деформації та решетування, і листів покрівельного покриття. Це з тим, що вогкість, що надходить ззовні, незалежно від ступеня вологості дошки буде поступово псувати деревину.

Відео: простий шаблон для кроку обрешітки під металочерепицю

Кріплення металочерепиці до решетування

Приступаючи до монтажу металочерепиці, треба ознайомитись із деякими правилами:

Монтаж металевої черепиці починається так, як це вимагає конфігурація даху. Двосхилий покрівлю закривають матеріалом з торців, а шатрову застилають, починаючи з ковзана.

Щоб прикріпити металеву черепицю до дерев'яної основи, надходять так:

З'єднання листів металочерепиці

Листи металочерепиці повинні бути зістиковані хвилями (горизонтальна стикування) і рядами (вертикальна стиковка):

Відео: монтаж покрівлі з металочерепиці

Від правильності підходу до монтажу обрешітки залежить те, як буде покрівельне покриття. Безпомилкова споруда основи під металеву черепицю – це запорука спокійної та затишної атмосфери у будинку.

Сучасний ринок будівельних матеріалів пропонує найширший спектр покрівельних покриттів, одним з яких найпоширенішим є металочерепиця.

Крім естетичного зовнішнього вигляду та довговічності, покриття має міцність, стійкість до впливу вологи, ультрафіолетових променів та іншого впливу зовнішнього середовища. Матеріал екологічно безпечний, стійкий до коливань температур, вогнестійкий та простий у монтажі.

p align="justify"> При монтажі покрівлі важливу роль відіграє правильний розрахунок кроку каркаса, який визначається довжиною хвилі металочерепиці. Похибки в розрахунку можуть спричинити усунення всієї несучої споруди по відношенню до місця оптимального кріплення покрівельного настилу на саморізи.

Розрахунок кроку обрешітки

Розрахунок відстані між брусами каркаса під металеву черепицю виконується так:

1. Крок каркасу залежить від різновиду покрівельного покриття.
2. Інтервал між дошками решіткової конструкції передбачений інструкцією для певного виду покрівлі. Він обчислюється від нижньої частини першої планки до верхньої точки другої.
3. Величина проміжку між першою парою брусів каркаса завжди менше ніж між рештою.
4. Лінія нахилу схилу даху та показник виступу металевого покриття за стартовий брус обрешітки впливає на інтервал між планками.
5. Вірне обчислення інтервалу між першою парою брусів виконується за допомогою вимірювання відстані від найвищої точки першої хвилі до нижньої частини місця. Для цього на крокви поміщають рівень завдовжки 1,5 м, заміряють і роблять відповідну мітку. Стандартними вважаються розміри поперечної хвилі 30-45 см, в даному інтервалі та рекомендовано вибирати оптимальний крок.
6. За допомогою того ж рівня визначають орієнтовне положення листа, що настилає, помістивши трикутну лінійку до лицьової планки і відзначивши місце точки потрібного виступу, рівень доводять до цієї точки.
7. Товщина стартової рейки має бути більшою за інші, щоб уникнути звисаючого виступу в процесі монтажу покрівельного матеріалу.
8. Довжина наступних перекладин каркаса вимірюється від верхньої точки другої планки через однаковий інтервал, що дорівнює профілю покрівлі. Мітки для конструкції, що несе, намічають через кожні два бруси, це обумовлено тим, що він може бути викривленим, і буде потрібно його коригування шляхом натягу за нанесеними маркерами.
9. Розрахунок необхідно виконувати строго зверху вниз, контролюючи довжину металочерепиці, що залишилася.

Необхідні матеріали та інструменти

Як матеріал для гратової конструкції використовуються пиломатеріали:

Найбільш придатною сировиною вважається сосна, яка відрізняється міцністю, твердістю та добре обробляється.

Для кріплення покрівельного покриття до каркасу знадобиться:

• брус перетином 50х50 або 40х60 мм;
• брус перетином 30х1350 або 50х1370 мм (для контробрешітки);
• дошка прямокутного перерізу товщиною 20-35 мм та шириною 100 мм.

Для встановлення каркаса необхідно мати:

• сантиметрова стрічка;
• рівень;
• трикутна лінійка;
• фломастер;
• шуруповерт;
• молоток;
• самонарізні шурупи, цвяхи (довжина повинна в 2 рази більше за товщину бруса);
• інструменти для різання брусів (електролобзик, електроножиці, ножівка);
• сходи або дерев'яний поміст.

Влаштування обрешітки

Після завершення всіх необхідних розрахунків, підбору необхідних матеріалів можна приступати до влаштування каркасу під покриття.

При цьому слід врахувати, що решетування встановлюється після укладання гідроізоляції,яка виконується так, щоб вентиляційні струмені вільно пересувалися знизу під покрівельний коник і виводилися назовні.

За наявності гідроізоляційного та теплоізоляційного шару для влаштування покрівлі необхідна установка контробрешітки, яка покращить якість даху.

Монтаж обрешітки під металочерепицю

Технологія встановлення каркаса гранично проста та зрозуміла:

1. Стартову дошку кріплять по довжині карнизного звису по прямій лінії так, щоб вона не виступала за звис. Її товщина має бути на 10-15 см більше ніж решта.
2. Другий ряд кріплять таким чином, щоб відстань кроку хвилі була меншою. Наступні ряди – на рівній відстані кроку хвилі.
3. До системи крокв бруси кріплять за допомогою самонарізних шурупів. Використання цвяхів може призвести до руйнування структури деревини та зниження терміну експлуатації. Якщо ж вибір зупинено на цвяхах, слід вибрати шиферні цвяхи великих розмірів. До кожної крокви решетування слід кріпити двома цвяхами.
4. До брусів кріплять дошку обрізів з певним кроком (залежно від марки покриття).
5. На кроквяні балки встановлюють ще 2 бруси на відстані не більше 5 см один від одного, які виконуватимуть функцію опори для коника даху.
6. У місцях розташування розжолобків, повітроводів і вікон виконують цілісні решетування. Бруси на крокви при такому вигляді каркаса розміщують паралельно ковзану.
7. На ковзані фіксуються кілька дощок, розташованих один до одного в протилежному напрямку.
8. При виготовленні обрешітки над теплоізоляцією неприпустиме виконання суцільного каркаса або з невеликими зазорами, це може порушити рух повітряного потоку в підпокрівельному просторі та призвести до накопичення вологи.
9. Перед монтажем покрівельного настилу на внутрішню сторону розжолобка кріплять планку.

Особливості крайнього ряду решетування

У процесі влаштування каркаса слід звернути увагу на 3 важливі особливості крайнього ряду:

1. Пристрій решетування починають із кріплення планки карниза на нижній частині крокв, яка захищає краї каркаса від руйнівної дії опадів. По даній планці дорівнюватимуть такі елементи споруди, тому її установка вимагає особливої ​​точності. Для цього вимірюють відстань від стіни до країв крайніх крокв, якщо є розбіжності – їх вирівнюють за найменшим показником за допомогою натягнутої нитки, якою підганяють довжину інших деталей. Кріплення здійснюють цвяхами у шаховому порядку з кроком 30 см.
2. Перед монтажем решетування, щоб компенсувати різницю наступними рядами каркаса, перший ряд роблять вище на величину однієї хвилі, яка може коливатися в інтервалі 2,8-7,5 см. Якщо довжини виступаючої частини планки недостатньо для облаштування краю покрівлі (40-50 см) , Подовжити кроквяну ногу можна за допомогою покрівельної кобилки. Подовження необхідно вирівняти по натягнутій нитці, після чого можна кріпити карниз.
3. Через перший ряд каркаса, для забезпечення безперешкодного відведення води та запобігання пошкодженню плівки, у водосток заводять край гідроізоляційної плівки. З цією метою, у верхній частині рейку скошують до кута в 120-140 градусів щодо кроквяної ноги.

Дефекти обрешітки під металеву черепицю.

У разі порушення технології встановлення каркаса під металеве покриття може спричинити прояв дефектів:

• кріплення покрівельного матеріалу до решетування буде не міцним;
• листи настилу не стикуються;
• у процесі кріплення додаткових планок (карнизної та фронтонної) часто виникають труднощі;
• зморшкуватість листового покриття ската.

Монтаж металочерепиці

Безпосередньо перед укладанням покрівельного матеріалу необхідно встановити кріпильні тримачі для ринви та карнизну планку.

Установка кронштейнів здійснюється так:

1. Кріплення крайніх опорних деталей водостоку необхідне встановлення правильного кута нахилу для відведення води у належному напрямку. Перший тримач фіксують шурупами, що самонарізають, до карнизної планки і загинають вниз.
2. Використовуючи рівень, встановлюють мітку для утримувача нижнього кінця лотка.На кожен 1 погонний метр лотка ухил повинен становити 2-5 мм. За виконаною міткою кріпиться нижній тримач.
3. Між крайніми опорними елементами натягують нитку, орієнтуючись по якій, монтують інші кронштейни з кроком 50-80 см. Звис стоку води з останнього власника не повинен бути меншим за 5 см.
4. Відповідний розміру жолоб поміщається у тримачі та кріпиться спеціальними кріпленнями.

1. Установку слід здійснювати таким чином, щоб нижня частина її перекривала край водостічного лотка.Якщо однієї планки недостатньо, встановлюють ще одну внахлест 4-5 см і фіксують до лобової та карнизної планки самонарізними шурупами з кроком 30-40 см.
2. Поверх встановленої карнизної планки наклеюють двосторонній скотч і приклеюють по нижньому краю гідроізоляційну плівку.

Технологія укладання матеріалу така:

1. Монтаж настилу дозволяється починати і з правого, і з лівого краю.При варіанті від правого краю, за рахунок перекриття наступним листом кінцевої хвилі попереднього, створюється накладка листів. В іншому випадку – наступний лист підкладатиметься під укладений раніше лист. Не важливо, який варіант буде обрано, велике значення має достатня накладка покрівельного покриття.
2. Найлегше укладати листи в один ряд.Щоб уникнути викривлень, матеріал відразу кріпити до решетування не варто, спочатку одним шурупом не дуже міцно кріплять перший лист. Далі біля нього укладають наступний, вирівнюють його і фіксують обидва листи шурупами з різьбленням, не фіксуючи на каркас. Другу пару листів укладають аналогічно.
3. Модуль, що утворився, з двох пар з'єднаних листів рівняють по карнизному виступу, а потім кріплять до каркаса. Ця схема установки металевої черепиці підходить виключно на ухилі малої довжини.
4. Найчастіше настил покривають кількома смугами.Для цього, перша пара листів об'єднується в модуль подібно до попереднього способу, а наступний лист розміщується вище першого, четвертий - над другим. У результаті, створюється модуль із двох пар аркушів, який після завершення центрування фіксують до решетування.
5. Найбільш трудомістким вважається процес укладання покрівельного покриття на похилій поверхні трикутної конфігурації. Монтаж черепиці у разі починається з центру похилої поверхні.
6. Центральні лінії нахилу та першого листа покриття з'єднують.Наступний монтаж виконується ліворуч та праворуч від стартового листа. Для роботи листи доведеться обрізати, в цьому головна складність.
7. Виконання розмітки спрощує інструмент власного виготовлення, який є спорудою з рейок шириною 10 см з рухомим з'єднанням між собою. Інтервал між нижньою стороною планки ліворуч та лицьовою площиною дошки з правого боку повинен відповідати 1 м.
8. Щоб обрізати лист, використовуючи рис, його розміщують на ділянку, до нього прикладають інструмент таким способом, щоб вертикальна дошка розміщувалася на скосі, а горизонтально укладені дошки знаходилися паралельно карнизному звису. Лінію розмітки прокреслюють по зовнішній стороні другої вертикальної планки, після чого листок прибирають і розрізають по межі мітки.

Установка решетування на дах із металочерепиці

Основа з дерева або металу, на яку укладається металочерепиця, називається решетуванням. Існує два типи конструкції, облаштування кожного з них особливої ​​складності не є, але впливає на загальний пристрій покрівлі з металочерепиці.

Металочерепиця – гарна, довговічна покрівля

Металочерепиця користується популярністю серед інших покрівельних матеріалів, що не дивно. Матеріал міцний, довговічний, стійкий до агресивної дії навколишнього середовища, є безперечною прикрасою даху. Металочерепиця важить у 10 разів менше звичайної черепиці, матеріал міцний, не б'ється, не ламається, надає щадний вплив на несучі стіни та фундамент. Монтаж покрівлі вважається не складним, коштує недорого, можна взагалі покрити дах своїми руками, причому в будь-яку пору року.

Проте металочерепиця має свої недоліки. Якщо є пошкодження окремих ділянок матеріалу, може виникнути корозія. Дах вимагає влаштування водовідведення, звукоізоляції. Лайка під металочерепицю монтується тільки після укладання гідроізоляції, а так само укладання шару мембранної пароізоляції. Гідроізоляційний матеріал під металочерепицею повинен поглинати вологу з шару утеплювача, не допускати попадання атмосферних опадів у покрівельний простір.

Обрешітка для металочерепиці може бути будь-якою, суцільною або гратчастою, важливо щоб для цього були використані дошки абсолютно рівні, будь-яка вада стане перешкоджати рівному приляганню металочерепиці, впливати на якість усієї конструкції даху.

Металочерепиця це сталевий лист, з обох боків якого нанесено оцинковане або алюмінієво-цинкове покриття. Додатково із зовнішнього боку наносяться захисні шари полімеру, пластизол, акрилат, пурал, полівініліденфторид. Захисні покриття забезпечують тривалий термін експлуатації металочерепиці (до 50 років про дах можна не турбуватися), можуть бути гладкими, з нанесеною текстурою.

Основні реалізаційні параметри – якість, естетика. Якісні листи мають товщину сталі 04-05 мм. Естетичні параметри – колір, розмір листа металочерепиці, геометрія, тип поверхні. Все це впливає на вартість металочерепиці.

Види настилів

Вибір типу настилу залежить від хвилі профілю металочерепиці. Обрешітка може бути виготовлена ​​двох видів - суцільна або гратчаста, може бути зроблена з листового матеріалу. Крок обрешітки під металочерепицю розраховують для ґратчастого типу.

Суцільна поверхня під покрівлю з листового матеріалу виконується у вигляді настилу плит OSB, що забезпечує ідеально рівну поверхню, на яку проводиться укладання листів покрівлі. Такий монтаж простий та швидкий, мінусом є висока вартість OSB.

Обрешітка суцільного типу монтується з дощок. Відстань між дошками не повинна перевищувати 10мм, вона потрібна для природної вентиляції. Дошки кріпити до крокв можна цвяхами перетином 3 - 3,5 мм, довжиною в 2 рази більше товщини матеріалу використовуваного для виготовлення настилу.

Монтаж настилу у вигляді решітки знижує витрату матеріалів, навантаження на стіни та фундамент. Кожна дошка прибивається парними цвяхами по краях осі крокв. Починається монтаж ґратчастої конструкції від карнизу. Перші дошки особливо ретельно вирівнюються, так як по них буде зорієнтований весь лад обрешітки. Щоб уточнити, чи правильно зроблено розрахунки, перед монтажем перших дощок наживляють пару обрізків контробрешітки та приміряють лист, визначаючи потрібний виступ. Для ґратчастого типу потрібен розрахунок кроку дощок.

Вимоги до матеріалу обрешітки

Переважно використовувати для решітування дошки хвойних порід, сосни, ялини, ялиці стійкі до гниття, смоляні мішечки відштовхують вологу. Коштують хвойники недорого. Можна використовувати і листяні породи дерев, антисептична обробка, ґрунтування деревини проводиться в обов'язковому порядку. Дошка для решетування під металочерепицю повинна відповідати таким вимогам:

1. залишкова вологість деревини 12-15%;
2. однакова товщина, ширина;
3. рівна поверхня без вад, тріщин, не поведена.

Для настилу двосхилим даху, без архітектурних надмірностей потрібна дошка 25х100мм. Дошка 28(32)х100мм використовується для монтажу під металочерепицю з товстою оцинкованою основою при складних конфігураціях дахів, в цьому випадку, а також якщо крок кроквяних ніг становить 90-100см, використовується брус 50х50, 40х60 мм. Щоб розрахувати крок потрібно враховувати, яка буде використовуватися металочерепиця. Розрахунок матеріалу залежить від кроку, слід пам'ятати, що знизу від карниза і зверху від ковзана набивають по дві дошки плюс посилення вимагають місця біля труб, мансардних вікон, вентиляційних коробів. Крім того без підрізування пиломатеріалу не обходиться установка решетування. Тому до необхідної кількості матеріалу варто додати 10-15% дощок.

Монтаж обрешітки під металочерепицю виготовляють з використанням наступних інструментів:

• Молоток середньої ваги;
• Пухирцевий рівень;
• Рулетка;
• Будівельний олівець;
• Ножування;
• Шуруповерт;
• Відрізна машинка по дереву;
• Фарбуючий шнур

Варто також придбати «конячкою», пристосуванням для нанесення однакових відрізків, зробити його нескладно самостійно.

Основними та визначальними параметрами є розміри решетування під металочерепицю та крок, відстань від однієї дошки до іншої. Крок визначається хвилями профілю, як говорилося, оскільки точка кріплення листа металочерепиці до решетування – нижня хвиля, її середина. Тут найміцніше місце листа, отже фіксація найнадійніша.

Виробляють металочерепицю із різними профілями, вибираючи матеріал, визначають крок. Наприклад, лист товщиною 0,4 - 0,5 мм вимагає кроку решетування з дошки 25х100м з відстанню 600-900см. У таблиці вказано відповідність кроку обрешітки формі металочерепиці.

Звичайний крок обрешітки під металочерепицю становить 35см. Це відстань від низу однієї дошки до середини сусідньої. Контробрешітка виготовляється з дошки 25х50мм, при кроку крокв 60-70см.

Схема монтажу решетування покроково

Влаштування обрешітки під металочерепицю є завершальним етапом монтажу каркасу даху. До облаштування приступають після того як зроблена кроквяна конструкція, прокладена паро-і гідроізоляція, утеплювач, захист від шуму і змонтована контробрешітка. Перед тим як приступити до влаштування настилу необхідно поверх кроквяної системи з утеплювачем, гідроізоляцією натягнути паронепроникну мембрану по всій поверхні з нахлестами в 6-10см. На неї набити контррейки вгорі по лінії конькової балки, далі по краях схилів, знизу по карнизній планці. Товщина контррейки 24-28мм.

Пристрій решетування під металочерепицю починають із кріплення стартової дошки, яку слід ретельно вирівняти. Крок нижньої дошки повинен забезпечити нависанням ребра листа, потрібно перекриття 1\3 частини водостоку. При кроці 350мм відстань між карнизом і стартовою рейкою буде 280см.

Далі слід класти дошки по розмітці, витримуючи строго горизонталь. Слід слідкувати за рівною одержуваної поверхні. Стикування дощок має відбуватися на кроквах, але тільки встик, у жодному разі не внахлест.

Далі розмічають крок решетування. Використовують рулетку, шаблон "конячку", олівець. Відстань між стартовою та наступною за нею дошкою обрешітки потрібно зробити менше, це необхідно для виступу металочерепиці.

Навколо труб, віконних отворів, у місцях примикання до розжолобків металочерепиці необхідно класти суцільний настил шириною 15-20см, при необхідності встановлювати додаткові крокви.

Завершальний етап – влаштування ковзана. Для влаштування конькової планки використовуються додаткові дошки, які монтуються з відривом 4-6см, з кожного ската, ними і садять планку. Щоб зробити все правильно необхідно, дотримуватись цієї інструкції покроково.

Як зробити решетування під металочерепицю з дерева - зрозуміло. Однак буває, що настил роблять з металевого профілю.

Використання металевого профілю для решетування

Обрешітка даху під металочерепицю з використанням металевого профілю зустрічається рідко. Доцільність такої конструкції завжди викликає запитання. Метал дорожчий за дерево, чимала вага створює додаткові навантаження на стіни та фундамент. Використовується спосіб, коли потрібно облаштувати покрівлю з великими прольотами виробничих будівель. Переваги профілю в тому, що така конструкція не схильна до гниття, вологості, перепадів температур.

Схема установки та ж, роблять решетування з труб квадратного перерізу 30х30, монтаж виробляють за допомогою зварювання або садять на болти, листи кріплять шурупами по металу, а ось розрахунок інший, залежить від того які розміри листів використані. Але оскільки подібна обрешітка для металочерепиці своїми руками не робиться, то й замислюватися про це немає сенсу.

Якісно зроблений настил під металочерепицю збільшує термін її експлуатації, нерівний настил призведе до деформації покрівлі, корозії, зниження стійкості та надійності конструкції.

Монтаж обрешітки під металочерепицю своїми руками

Для встановлення покрівлі з металевих листів та черепиці потрібен спеціальний каркас. Монтаж обрешітки під металочерепицю з легкістю проводиться своїми руками, якщо мати всі необхідні будівельні матеріали та інструкцію.

Конструктивні особливості обрешітки під металочерепицю

Каркас, решетування або несуча система є найголовнішим фактором з усіх, що впливають на довговічність будівництва. Якщо Ви вирішили встановлювати покрівлю з металочерепиці, то відразу потрібно бути готовим до труднощів, адже при роботі з іншими покрівельними матеріалами допускається один оптимальний проміжок між балками або площа перерізу.

Фото - принцип монтажу металочерепиці

Особливості обрешіткипід металочерепицю:

1. Можна монтувати каркас двома способами: суцільним або кроком. У першому випадку, дошки встановлюються майже впритул один до одного, тобто. взагалі без проміжків. Це необхідно через своєрідну будову металевої черепиці та принципи її встановлення. У другому потрібно робити зазор, відстань якого буде не менше 350 мм, такий спосіб добрий для великої черепиці, але в основному застосовується для профнастилу;
2. Потрібно дуже ретельно ставитись до вибору брусів та дощок. Найчастіше використовується дерев'яний брус із перетином 50 мм, а дошка з розмірами 32х100 мм;
3. Перед початком роботи необхідно обробити дерев'яні поверхні спеціальними антисептичними складами. При укладанні металочерепиці часто залишаються деякі зазори або щілини, в які проникатиме волога. Конденсат стане причиною розвитку в каркасі цвілі чи гниття дерева;
4. Кожна металева черепиця має свою унікальну хвилю. При монтажі каркаса потрібно уважно вивчити покупку і тільки потім починати зведення несучої системи;
5. Не забувайте покривати дерево шаром гідро- та пароізоляції;
6. Перша дошка каркаса трохи ширша за решту, десь на півтора сантиметри.

Фото - відмінність суцільних і ганебних лат.

Багато виробників металочерепиці мають свої вимоги до встановлення покриття. Якщо такі є, вони будуть вказані на коробці з будівельним матеріалом або в інструкції з монтажу, яка додається до покупки.

Як зробити решетування своїми руками

Нашу інструкцію з монтажу зможуть застосовувати як професійні будівельники, так і майстри-початківці. Першим розглянемо варіант встановлення решетування з кроком. Для початку робіт необхідно скласти план дій. Також належну увагу приділіть кресленню, з нею процес піде значно швидше, т.к. відразу буде видно, за що потрібно братися в першу чергу, і які розміри балок потрібні:

1. Потрібно покрити покрівлю гідроізолюючим матеріалом. Це знадобиться, щоб дерево не руйнувалося під впливом конденсату, який піднімається на стелю житлового приміщення. Шар такої плівки потрібно при монтажі пропускати під водостічною системою;
2. На шар гідроізоляції потрібно встановити брус обраного перерізу. Візьмемо приміром 50 мм, тобто. брусок із параметрами 50х50;
3. До загальної кроквяної системи бруси необхідно кріпити за допомогою шурупів. Цвяхи використовувати недоцільно – вони руйнують структуру дерева та сприяють зниженню його довговічності, але якщо Ви зупинили свій вибір на них, то краще підібрати великі шиферні цвяхи;
4. Після цього до брусів монтується дошка для обрізання. Її потрібно укладати з певним кроком. Уважно вивчіть інструкцію щодо встановлення обраної марки металочерепиці – у деяких виробників не допускається монтаж будівельного матеріалу на решетування з кроком менше 30 см;
5. Далі на кроквяні балки потрібно закріпити ще два бруси, які будуть служити опорою для ковзана покрівлі з металочерепиці. Їх потрібно встановити з відривом трохи більше п'яти сантиметрів друг від друга;
6. Ми нагадуємо, що для покрівлі, яка покриватиметься металевою черепицею, оптимальною конструкцією є двосхилий. При такій організації покрівлі вона не перевантажує фундамент і стильно виглядає в будь-якому екстер'єрі;

Після кріплення дощок можна приступати до монтажу металочерепиці. Її також потрібно встановлювати за допомогою саморізів та спеціальних інструментів. Пиріг даху з металочерепиці в такому разі матиме такий вигляд:

Фото - Покрівельний пиріг

Якщо ви хочете зробити решетування під металочерепицю з незазорним монтажем, то нижче надається докладна інструкція:

1. Дах також покривається шаром гідроізолюючого матеріалу. На цьому етапі Ви можете зробити ще один шар – пароізолюючої поверхні. Дуже важливо натягувати її без швів, інакше вода все одно проникне під покрівлю;
2. Після встановлюємо бруси. На відміну від першого способу їх потрібно монтувати без зазору або з мінімальним (так багато будівельників надходять з метою економії будівельних матеріалів). Кріплення виробляється саморізами з широкими головками при використанні шуруповерта;
3. На шар брусів потрібно встановити дошки для решетування. Якщо Ви вибрали незазорий монтаж обрешітки під оцинковану металочерепицю, то, швидше за все, у Вас матеріал із невеликою хвилею. Можна не турбуватися про складність покриття каркасу – черепиця ляже красиво та герметично через універсальну гофру;
4. Аналогічно першому способу настав час встановити конькову дошку. Для цього на верхній точці покрівлі на відстані п'ять сантиметрів один від одного встановлюються дві балки;
5. Ця технологія підійде для невеликого будиночка, підсобного приміщення або будівлі із міцним монолітним фундаментом. Потрібно пам'ятати, що сама по собі металочерепиця досить важка, а суцільна решетування є ще одним фактором, що обтяжує всю конструкцію.

Фото - Каркас для покрівлі з металочерепиці

Щоб розрахувати, чи можна на Вашому будинку використовувати подібну систему, що несе, потрібно звернутися за допомогою в конструкторське бюро і замовити там проект. При такому підході Ви одразу отримаєте не тільки докладні інструкції щодо встановлення, а й рекомендації щодо вибору будівельного матеріалу.

Відео: монтаж обрешітки своїми руками

Підрахунок кошторису

Для монтажу решетування для металочерепиці Вам потрібно запастися такими деталями:

1. Самонарізи будівельні та монтажні цвяхи (при необхідності);
2. Ручний акумуляторний шуруповерт;
3. Спеціальні містки та сходи, альпіністське спорядження для висотних робіт – все це допоможе Вам переміщати по поверхні даху;
4. Дерев'яні дошки та балки, бруси для ковзана;
5. Металева черепиця;
6. Лакофарбові матеріали. Ґрунтовка, герметики, антисептики, затирання для місць приєднання металочерепиці;
7. Додаткові елементи – водостоки, снігозатримувачі, коміри для димоходів.

Також дуже важливо пам'ятати про необхідність утеплення. Звичайно, обрешітки для холодного горища не мають на увазі додаткового шару теплоізоляції. Але якщо у Вас будинок без горища або приміщення використовується як житлова кімната, то потрібно подбати про цей фактор.

Фото - обрешітки для металочерепиці з утеплювачем

На будівельних форумах домашні майстри рекомендують працювати шурупами з прокладками, щоб вони не дряпали поверхню. Кожен саморіз після установки потрібно обробити спеціальним ґрунтом, герметиком і за бажанням фарбою (щоб кріплення не виділялося на загальній поверхні покрівлі). Щопівроку очищайте дах від забруднень: листя, бруду. Взимку потрібно зчищати сніговий шар, щоб не утворював додатковий тиск на будинок.