Підгодувати землю перед посадкою. Правильне удобрення ґрунту. Азотисті, калійні, фосфорні добрива для осіннього внесення в ґрунт

Весною, коли прокидається природа, починають активізуватися і дачники, адже для них це гаряча пора. Для того щоб отримати багатий урожай восени, слід провесною підготувати під , у тому числі підібравши правильні і дотримуючись потрібних доз.

І якщо для досвідчених городників такий процес не складає труднощів, то для новачків у цій справі буває важко правильно вибрати ефективну.

Є при цьому недоліки. Зокрема, можливе виникнення дисбалансу поживних елементів. Також у такому вигляді підживлення може бути насіння, а ще органіка іноді здатна викликати і бути своєрідним магнітом для токсинів. Тим не менш, органічні добрива не втрачають своєї популярності, оскільки користі від них набагато більше, ніж шкоди.

При виборі органіки дуже рекомендовано використовувати. Приготувати його може будь-який садівник. Для цього на ділянці площею 10 кв. м. слід розкидати солому, товщина шару повинна бути близько 15 см. Поверх викладається шар завтовшки 20 см, а в кінці - 20-сантиметровий шар.

Посипати все це можна вапном і фосфоритним борошном, з розрахунку 55-60 г суміші на 1 кв. м. Зверху потрібно ще раз викласти шар і покрити всі шари тонкою кулею. Через 7-8 місяців ефективне органічне добриво буде готове до використання.

Важливо! не є добрим видом добрива для городу. Справа в тому, що коли потрапляє у вологий та теплий ґрунт, він активно починає розкладатися, внаслідок чого виділяється тепло. Через це весь урожай може просто «згоріти». Саме тому у свіжому вигляді використовується тільки як добрива зміцнілих культур, при цьому його розводять у воді і тоді поливають міжряддя. Також можна спочатку висушити, а потім просипати його між рядами тонким шаром.

Ще одним способом, як вносити гній у ґрунт навесні, є його витримка протягом року. Відлежавшись, він перетворюється на . Але тут варто пам'ятати, що гній, як і , краще розкладається тоді, коли він не в чистому вигляді, а перемішаний з листям, соломою або .

Відомо, що в органіці лише мала частина азоту є розчинною. Після того, як компост поміщається в ґрунт, його атакують міріади мешканців землі, які їдять його, трансформуючи при цьому компост і розкладаючи. Саме завдяки таким діям мікроорганізмів азот з нерозчинної форми перетворюється на розчинну, після чого все залежить від зростання наземної частини рослинної культури. Наприклад, досить швидко вбирає азот, який був приготовлений йому мікроорганізмами, чого не скажеш про . Вона спочатку росте повільно, і тільки в середині липня починається її бурхливе листяне зростання. Спираючись на такі дані, і потрібно будувати графік підживлення.

Мінерали

Зі звичайно працювати набагато простіше, ніж з органічними. Вони представлені у продажу одразу у готовому, концентрованому вигляді. До того ж в упаковці завжди є інструкція, де є корисні рекомендації щодо використання препарату та вказано точне дозування. Однак і тут потрібно бути обережними. Слід орієнтуватися на потреби городньої культури, і навіть особливості самого ділянки.

Частина садівників дуже критично ставиться до , ґрунтуючись на тому, що це «хімія» і від неї ділянці та культурам буде лише шкода. Не можна не погодиться, що структура ґрунту дійсно від мінералів не покращає, тут потрібна лише органіка. Але вагомою перевагою мінерального виду добрив є те, що рослини отримають прямий доступ до групи всіх необхідних речовин, зокрема.

А препарати, що мають у своєму складі, дуже ефективно впливатимуть на швидкість дозрівання плодів. Якщо застосувати комплексний засіб, до складу якого включено 2 або більше елементів, воно зможе повністю задовольнити потреби в поживних речовинах.
Вносити гранульовані азотні та фосфорні добрива слід у ґрунт перед ним. Так корисні речовини розташовуватимуться максимально близько до коріння рослин. Глибина, яку рекомендують при цьому дотримуватись, становить близько 20 см.

Те, які мінеральні добрива дачники вносять навесні, безпосередньо залежить від типу ділянки та сортів культур, які там висаджуватимуться. Комплексні препарати представлені у продажу у формі рідини та у вигляді гранул. Використовувати гранульовані засоби потрібно, точно дотримуючись дозування.

Зазвичай на ділянку площею 10 кв. м. слід застосувати 300-350 г ( , ), також потрібно внести близько 250 г фосфорного добрива та 200 г . Останню, до речі, цілком допустимо замінити звичайною

Як вносити добрива в ґрунт

Іноді при внесенні добрив у саду недосвідчені садівники та городники припускаються помилок, які призводять до неприємних результатів. Наприклад, зайве внесення органічних добрив, за винятком торфу та перегною, викликає непомірне і затяжне зростання пагонів, знижуючи зимостійкість рослини, через що в першу чергу підмерзають молоді пагони, що не визріли. Рослини пізно вступають у плодоношення, якість плодів погіршується, а термін їх зберігання скорочується. Ті ж наслідки викликає і пізньорічний підживлення азотними мінеральними добривами.

Перебір з внесенняммінеральних азотних добрив на легких ґрунтах може призвести до загибелі рослин, особливо ягідних. Внесення мінеральних азотних добрив перед посадкою не має сенсу, оскільки до часу, коли вони знадобляться рослинам, вони встигнуть розкластися і будуть вимиті з ґрунту. Крім того, закладення свіжого гною та мінеральних азотних добрив у великих обсягах біля стовбура дерева може призвести до загибелі рослини.

Поверхневе внесення фосфорних і калійних добрив немає сенсу, оскільки рослини, особливо плодові, неспроможна їх використовувати.

Внесення будь-яких добрив у сухий ґрунт недоцільно і навіть небезпечно, оскільки викликає пригнічення рослин через різке підвищення концентрації ґрунтового розчину.

Способи та терміни внесення добрив

Успішний вибір оптимальних термінів та способів внесення добрив у ґрунт — своєрідне мистецтво, яке забезпечить рослини корисними речовинами протягом усього періоду їх зростання та розвитку. Нагородою за працю стане висока врожайність та якісна продукція.

Місцеве внесення добрив при кореневих підживленнях дозволяє закладати добрива на потрібну глибину, що дає можливість поміщати їх у межах того шару ґрунту, де знаходиться коріння. Найкраще закладати добрива у вологий шар ґрунту на глибині 15-20 см - у район активної діяльності кореневої системи більшості рослин. Якщо ж їх закладати неглибоко (1-5 см) або розсипати по поверхні без будь-якої загортання, корисні речовини залишаться в висушеному шарі грунту і будуть недоступні рослинам, а тому не принесуть бажаного результату.

Завдяки місцевому внесенню добрив коефіцієнт споживання рослинами азоту підвищується на 10-15%, фосфору - на 5-10%, калію - на 10-12%, якщо порівнювати з розкидним поверхневим внесенням.

При місцевому внесенні слід враховувати різницю швидкості переміщення окремих елементів, кожен із яких переміщається із загального вогнища добрив зі своєю швидкістю. Найбільш рухливі нітрати, меншу швидкість переміщення мають молібден, амонійний азот та обмінний калій, повільніше за інших переміщається фосфор.

Багато в чому швидкість переміщення поживних елементів залежить від складу ґрунту, його властивостей та якості добрив. Зазвичай на зв'язаних ґрунтах більшість елементів живлення завершує своє пересування з вогнища добрив за перші 2-3 тижні. У важких глинистих та суглинистих ґрунтах процес проходить набагато повільніше, ніж у легких піщаних ґрунтах.

На дерново-підзолистих суглинистих ґрунтах амонійний азот і калій переміщуються у горизонтальному та вертикальному напрямках не більше ніж на 6-7 см від центру вогнища добрив. Нітратний азот поширюється по всьому оброблюваному шару ґрунту, а фосфор переміщається в радіусі всього 2-3 см від центру вогнища. На легких супіщаних та піщаних ґрунтах радіус зони поширення фосфору збільшується до 3-4 см, а калію – до 10 см. Нітрати поширюються з тією ж легкістю, що й у зв'язаних ґрунтах.

Тверді та рідкі форми комплексних добрив при місцевому локальному внесенні діють приблизно однаково. Найефективнішими вважаються гранульовані комплексні добрива.

❧ Буває, що на деяких ділянках з глинистими ґрунтами неможливо виявити мікроорганізми: вони просто не можуть тут жити через занадто високу щільність ґрунту та відсутність кисню. Це так звані мертві зони, які потребують штучного окультурення.

Швидкість розповсюдження елементів живлення всередині шарів ґрунту показує, що тверді сухі добрива для підживлення потрібно вносити раніше встановленого терміну, щоб вони могли вбратися і своєчасно дістатися до кореневої системи рослини.

Як сухе органічне підживлення можна використовувати перегній, торф, листову землю або пташиний послід. Для введення добрива в ґрунт спочатку знімають верхній шар землі завтовшки близько 1-2 см, потім рівномірно розподіляють поживні речовини ділянкою і прикривають зверху тонким шаром знятої раніше землі.

Рідкі добрива поширюються у ґрунті з більшою швидкістю, що просто необхідно у разі термінового підживлення, адже вони набагато швидше досягнуть зони розташування кореневої системи. Рідкі підживлення краще вносити в неглибокі борозенки (5-10 см), прокладені біля рослини. Причому бажано зробити їх якнайбільше, тому що тоді більша кількість коренів стикатиметься з добривом. Зазвичай борозенки роблять по колу навколо рослини по проекції крони - цього буває достатньо для більшості ягідних чагарників і кущових овочевих культур. Для плодових дерев роблять кільцеву борозенку по межі приствольного кола та ще кілька додаткових у самому колі під кроною.

Якщо погода під час проведення підживлення волога, то борозенки можна не робити, достатньо полити добривним розчином ґрунт навколо рослини. Крім того, висока вологість дозволяє використати досить міцні розчини добрив. Якщо ж вологість грунту невисока, слід знизити міцність розчину або внести міцний розчин, не розбавляючи, але відразу полити оброблену ділянку.

Після поливу грунту удобрювальним розчином потрібно обприскати рослини водою, щоб змити добрива, що випадково потрапили на них. Цей захід допоможе уникнути опіків листя і стебел, оскільки розчин для кореневого підживлення не підходить за концентрацією для обприскування надземної частини рослини.

Терміни проведення кореневої підгодівлі

Визначаючи терміни проведення кореневої підгодівлі та роблячи вибір між сухим внесенням суміші Удобрення і використанням рідкого розчину, слід пам'ятати про швидкість поширення елементів живлення всередині шарів грунту, оскільки від неї залежить, коли корисні речовини доберуться до коренів. У той самий час навіть невелика зміна термінів внесення тієї чи іншої добрива може спричинити весь перебіг біохімічних процесів, які у рослинах. Таким чином, від термінів внесення добрива залежить прискорення або уповільнення темпів розвитку рослин, баланс співвідношення їх генеративних та вегетативних органів, а також хімічний склад культур, що вирощуються.

Підживлення азотними добривами зазвичай проводять навесні, в осінній період їх вносять дуже рідко і в невеликих кількостях. Виняток становлять глинисті і суглинні (не піщані) ґрунти, де за необхідності можна вносити азотні добрива та восени, але використовуючи лише ті види, до складу яких входить азот в аміачній формі. Для підживлення раннім літом у період активної вегетації рослин в основному застосовують азотні добрива.

Калійні добрива, що містять хлор (хлористий калій, калійні солі), рекомендується вносити восени, оскільки за зиму він піде в нижні шари ґрунту. У весняний період проводити подібні підживлення можна лише у невеликих дозах у разі гострої потреби.

Фосфорні добрива можна вносити і восени, і навесні.

❧ Перепрілий гній вважається найефективнішим органічним добривом для саду та городу. При цьому купувати коров'ячий гній потрібно тільки в перевірених місцях, оскільки він буває сильно заражений насінням бур'янів. Кінський же гній майже не містить такого насіння.

За допомогою підживлення відбувається заповнення нестачі тих чи інших елементів живлення в ґрунті. Для розвитку рослини потрібно підгодовувати систематично, не чекаючи появи ознак голодування. Підживлення, що проводиться в різні періоди розвитку рослин, спрямоване на вирішення певних завдань:

Підживлення ранньою весною необхідні посилення зростання;

Підживлення під час утворення бутонів потрібне для високоякісного цвітіння;

Підживлення в кінці літа потрібні для кращого утворення пагонів.

Приготування удобрювальних розчинів та сумішей

Для приготування розчинів удобрень і сумішей важливо пам'ятати про те, що одне відро об'ємом 10 л містить:

8 кг свіжого кінського гною;

9 кг свіжого коров'ячого гною;

5 кг пташиного посліду;

5 кг сухого торфу;

5 кг деревної золи;

12 кг дернової землі;

10 кг компостної землі.

Рідке підживлення з коров'яку

Засіб для кореневого підживлення з коров'яку можна приготувати наступним чином: заповнити бочку (об'єм не має значення) до половини коров'ячим гноєм, налити догори води і кілька разів перемішати вміст. В результаті вийде міцний розчин коров'яку (бовтанка), який потрібно залишити для бродіння на 1-2 тижні. У теплу погоду процес відбувається швидше.

Перед внесенням у ґрунт міцний розчин коров'яку розбавляють водою, причому чим більше води, тим краще. Особливо цього простого правила потрібно дотримуватись при внесенні добрива у сухий ґрунт. До речі, ґрунт перед підживленням можна полити.

Крім того, для кореневого підживлення рослин можна приготувати і менш концентрований розчин, заповнивши бочку коров'ячим гноєм на одну третину і долив водою догори. Далі все повністю відповідає описаному вище способу приготування. Перед внесенням у ґрунт готове добриво розбавляють водою в 2-3 рази.

Рідке швидке підживлення з гною

Для кореневого підживлення рослин можна приготувати слабо концентрований розчин із додаванням мікродобрив. Для цього в бочку на чверть об'єму закладають твердий гній підстилкового, потім додають необхідну кількість мікродобрив і доливають до верху водою, бажано дощової. Настоюють такий розчин протягом 1-2 днів, регулярно перемішуючи. Неприємний запах можна трохи зменшити, додавши пилоподібний кремнезем. Потім отриманий розчин розбавляють водою та поливають їм рослини.

Рідке підживлення з гноївки з суперфосфатом

При приготуванні розчину для кореневого підживлення з розрахунку на 1 л розчину беруть 1 частину гноївки, додають 3-5 частин води і ретельно розмішують. Для збагачення одержаного складу додають 25-30 г суперфосфату. Готове підживлення вносять із розрахунку 1,5-2 л на 1 м 2 .

Рідка підгодівля з кролячого посліду

Для кореневих підживлень навесні та влітку можна приготувати рідке добриво з кролячого посліду. Для цього 1-2 кг кролячого посліду розводять у відрі води (10 л) і дають трохи постояти, щоб послід повністю розчинився.

Підживлення вносять у викопані у землі неглибокі ямки або борозенки з розрахунку 1,5 л на 1 м2, які після внесення засипають землею.

Рідке підживлення з пташиного посліду

З чистого пташиного посліду можна приготувати бовтанку для рідкого кореневого підживлення. Бочку будь-якого обсягу наповнюють пташиним послідом на третину, заливають водою до верху, ретельно перемішують і настоюють 3-5 днів, періодично помішуючи.

Не рекомендується занадто довго наполягати розчин, оскільки можливі великі втрати азоту. Перед застосуванням добрива розбавляють водою у наступній пропорції: 1 частина розчину на 3-4 частини води. Рідке підживлення вносять у лунки під культури, витрачаючи по 1,5 л на 1 м 2 .

Приготування трав'яного настою В даному випадку один вид або суміш свіжих рослин (наприклад, живокіст, кропиву, кульбабу, ромашку лікарську та полин) грубо подрібнюють і шарами укладають у неметалеву бочку для збору дощової води. Кропиву дводомну бажано додавати до складу будь-якого збору, оскільки вона містить ряд цінних активних речовин, що мають бактерицидні властивості та підвищують опір рослин захворюванням, що стимулюють ріст і сприяють утворенню хлорофілу.

Трави не утрамбовують, щоб між ними залишався вільний простір для повітря. Бочку заливають дощовою водою, залишаючи трохи вільного простору зверху, оскільки рідина під час бродіння піниться.

Трав'яні настої на дощовій воді сприятливо впливають на рослини, при цьому пропорція між травами і водою може бути довільною, але зразкове співвідношення повинно бути таким: 1 кг свіжих або 200 г висушених трав на 10 л води.

Настій повинен добре перебродити, щоб трави повністю віддали всі цінні речовини, що містяться в них, а в процесі розкладання виділявся азот. Бочку залишають відкритою для вільного доступу кисню, який оздоровлюватиме процес бродіння. З цією метою трав'яний настій потрібно щодня перемішувати. Якщо цього не робити, доступ кисню буде утруднений і можуть розпочатися застійні процеси гниття, що спричинить виділення токсичних речовин і знизить якість рідкого добрива. Для зменшення неприємного запаху, що супроводжує бродіння, можна додати жменю пилоподібного кремнезему.

Залежно від температури повітря настій буде готовий через 10-14 днів або трохи пізніше. При готовності рідина не виявляє ознак бродіння, що залишилася від нього завись осідає на дно, настій робиться прозорим і темним.

Перед вживанням трав'яний настій потрібно процідити через дрібне сито і розбавити водою у співвідношенні 1: 10. Для дорослих зміцнілих культур можна готувати розчин трохи міцніше.

Рослини поливають трав'яним настоєм під корінь, захищаючи шкіру рук гумовими рукавичками. Рідке зелене добриво підходить для поливу томатів, капусти, селери, огірків, але не годиться для квасолі, гороху та цибулі.

Настій із сміттєвих трав з нітрофоскою

Для приготування добрива можна використовувати макуху від скошеної трави з газонокосарки. Для цього подрібнену скошену траву складають у ємність, заповнюючи до половини її обсягу. Потім доливають до верху водою і додають нітрофоску із розрахунку 2-3 ст. ложки кожні 10 л ємності. Настоюють таку суміш 2-3 дні у спекотну погоду або 5-6 днів за звичайної погоди, поки розчин не позеленіє.

Грядки поливають готовим добривом з лійки (10 л розчину на 1,5-2 м2) або обприскують рослини при позакореневому підживленні. Вичавлення трав можна процідити і додати в компост.

Трав'яний настій із чаєм

Подрібнені стебла кропиви та чистотілу складають у бочку (об'єм не має значення), додають спиту чайну заварку, заливають водою та наполягають до початку бродіння.

Грядки поливають готовим розчином із лійки (10 л розчину на 1,5-2 м2).

Трав'яний чай

Трав'яний чай - це, по суті, варіант трав'яного настою, який сприяє підвищенню життєвої сили рослин. Для його приготування свіжі рослини (окисник, ромашку, кульбабу, кропиву, полин та ін) готують так само, як для приготування настою, але потім обдають окропом і залишають у воді до охолодження.

Трав'яним чаєм можна поливати рослини під корінь і обприскувати листя при позакореневих підживленнях.

Підживлення з деревної золи

Деревну або деревно-кісткову золу розчиняють у воді у співвідношенні 1: 20. Таким складом підгодовують смородину (особливо червону) або аґрус 2 рази на тиждень у період дозрівання плодів, поливаючи рослини під корінь.

Добрива зі шкаралупи

Яєчна шкаралупа – дуже цінне добриво для саду та городу.

Шкаралупу зсипають у чавунну каструлю і подрібнюють дерев'яною ступкою до дрібної фракції та змішують із готовим компостом та торфом у співвідношенні 1:1:1. Торф потрібно попередньо підсушити для усунення кислотності.

Отриману суміш можна використовувати як мульчу або вносити в ствольне коло сухим способом. Підживлення сприяє підвищенню врожайності овочів та всіх ягідних культур.

Підживлення з товченої яєчної шкаралупи корисне для рослин, що вирощуються в теплиці. Вносять її сухим способом по 200 г на 1 м 2 присипаючи після тепличної землею для кращого засвоєння.

Порошок з пташиного посліду

Пташиний послід подрібнюють до порошкоподібного стану і вносять сухим способом. розсипають під культури з розрахунку 30-50 г на 1 м2. Зверху присипають оброблену ділянку тонким шаром землі, щоб запобігти появі неприємного запаху.

Рідка підгодівля із суперфосфату

Для приготування складу в ємність наливають 5 л води, всипають 300-500 г порошкоподібного або простого гранульованого суперфосфату, добре перемішують і настоюють деякий час, поки не утвориться осад. Після цього розчин відокремлюють від осаду і ще двічі наливають воду порціями по 2,5 л, знову наполягаючи розчин і відокремлюючи його від осаду.

У ході процесу настоювання суперфосфат переходить в розчин, а гіпс, що входить до його складу, залишається в осаді. Подвійний суперфосфат,

Отриманим розчином поливають рослини при фосфорному голодуванні.

Рідке підживлення із комплексного добрива Новоферт

Місткість на 60-70% обсягу заповнюють м'якою (без хлору) водою, додають добрива Новоферт у потрібній кількості (кожен випадок індивідуальний), ретельно перемішують і при необхідності додають засоби, якщо вони добре розчиняються у воді. Потім доливають воду до повного об'єму ємності.

Для перевірки сумісності всіх компонентів готують пробний розчин у невеликій кількості. При цьому ознакою оптимальної сумісності вважатимуться відсутність осаду.

При внесенні під час позакореневого підживлення температура робочого розчину може становити від 8-10 °С до 18-20 °С, а температура повітря повинна бути не нижче 10 °С.

Норми внесення добрив

Дози добрив у підживленнях визначаються родючістю ґрунту та кількістю добрив, внесених навесні.

Деревну золу можна вносити під малину, смородину, суницю, виноград, цитрусові, картопля та низку інших овочевих культур. Під плодові дерева під час підживлення вносять 100-150 г на 1 м 2 під інші культури - по 30-50 г на 1 м 2 . Золу при сухому способі внесення належить закладати в ґрунт на глибину не менше 8-10 см.

Мінеральні азотні добрива для підживлення використовують із розрахунку 3-4 г на 1 м 2 діючої речовини: 9-12 г аміачної селітри або 15-20 г сульфату амонію на 10 л води. Тільки азот не можна вносити за ознаками грибної та бактеріальної інфекції. Позакореневе підживлення (обприскування) при азотному голодуванні дає швидкий ефект: 0,5%-ний розчин сечовини (50 г на 10 л води).

Мінеральні калійні добрива для підживлення використовують із розрахунку 4 г на 1 м 2 діючої речовини: 8 г хлористого калію на 10 л води. Можна замінити калій деревною золою із розрахунку 80 г на 1 м 2 . Калійні підживлення краще вносити при утворенні насіння, плодів, цибулин та бульб. Позакореневе підживлення рослин можна проводити розчином калійної солі з розрахунку 50 г на 10 л води.

При фосфорному голодуванні рослини можна швидко підгодувати суперфосфатом чи комплексним добривом (1 ст. ложка на 10 л води) перед фазою цвітіння. Потім замульчувати грунт торфом з наступним закладенням його в ґрунт. Позакореневе підживлення дерев (обприскування) проводять з використанням розчину суперфосфату (50 г на 10 л води). На кислих ґрунтах суперфосфат краще замінити фосфоритом.

Для швидкого оздоровлення дерев або чагарників підходить підживлення монофосфатом калію (20 г на 10 л води). Розчином поливають ствольні круги. Підживлення, що містить крім фосфору та калій, рослини засвоюють швидко. Бажано через 2 тижні підгодувати рослини мінеральним комплексним добривом або напівперепрілим гноєм.

Кальцієві підживлення за умови нормальної кислотності ґрунту можна проводити сірчанокислим кальцієм, суперфосфатом або кальцієвою селітрою (1 ст. ложка на 10 л води).

Магнієві позакореневі підживлення рослин проводять після цвітіння розчином сірчанокислого магнію (20 г на 10 л води) або золи. При магнієвому голодуванні рослин потрібно повторити обприскування до 4 разів з інтервалом 10 днів. Позакореневе підживлення магнієм дає більший ефект, оскільки магнієві добрива, внесені у ґрунт, почнуть діяти лише через 2 роки.

❧ На підживлення плодових дерев і чагарників перегноєм шляхом засипання приствольної лунки на одну рослину йде 3-4 середні мішки матеріалу. Хоча дозу натуральних органічних добрив городники часто визначають самостійно, виходячи зі свого особистого досвіду.

Підживлення рослин, що містять залізо, добривами можна провести двома способами. У вересні внести в грунт органічні добрива (перегній), що швидко розкладаються, або будь-яке інше підкислювальне добрива і одночасно припинити внесення речовин, що містять кальцій. Фруктові дерева навесні можна полити 1%-ним розчином залізного купоросу.

Для позакореневих підживлень, проведених 2-3 рази за весну, використовують такі залізовмісні препарати: розчин комплексного добрива «Кеміра Універсал 2» (1 ст. ложка-на 10 л води) або розчин залізного купоросу (50 г на 10 л води). Однак залізний купорос (сульфат заліза) потрібно застосовувати з великою обережністю, оскільки перевищення дози може спричинити опіки листя.

Підживлення плодових рослин марганцем сприяє підвищенню врожаю, збільшенню цукристості плодів та ягід. Для позакореневого підживлення рослини обприскують розчином сірчанокислого марганцю, концентрація якого залежить від періоду: до розпускання бруньок 500 г на 10 л води, після - 10 г на 10 л води.

При необхідності знизити вміст вапна в ґрунті вносять фізіологічно кислі добрива: торф, листову або хвойну підстилку, сульфат калію або сульфат амонію та ін.

Позакореневі підживлення (обприскування) Квітучих культур препаратами, що містять бор, сприяють підвищенню врожаю. При гірському голодуванні на початку літа слід обприскувати рослини розчином борної кислоти (5 г на 10 л води). Хорошим джерелом бору є і деревна зола, тому протягом вегетаційного періоду можна посипати золою ґрунт навколо куща з наступним закладенням на потрібну глибину.

Додаткові мідні підгодівлі не потрібні рослинам, що регулярно обприскуються навесні препаратами, що містять мідь, в рамках попередження грибкових захворювань. Слід лише звернути особливу увагу на томати, які дуже чуйні на внесення міді та іноді потребують додаткової кількості мікроелемента. Поповнити нестачу міді можна шляхом внесення мідного купоросу у формі розчину (10 г на 10 л води).

Для того щоб щороку отримувати високі врожаї овочів і фруктів, необхідно заздалегідь подбати про те, як удобрити землю. Восени для добрива ґрунту настає сприятливий період – всі рослини прибрані, роботи в саду та на городі завершені і тепер якраз подумати, чим удобрювати землю. При цьому, з одного боку, ми хочемо, щоб добрива були якомога натуральнішими, а врожаї були вирощені органічним способом, без застосування добрив промислового виробництва. А з іншого боку хочеться високої врожайності, а отже, добрива мають бути якомога врожайнішими.

Усі добрива поділяються на 3 групи: органічні, мінеральні та органомінеральні добрива.

Органічні добрива

Вони у свою чергу також поділяються на 2 групи: тваринного походження та рослинного. До рослинних добрив відносять компости та торф, а до тварин – гній та послід птиці. При удобренні органічними речовинами значно покращується структура ґрунту і це сприяє розмноженню живих організмів, які приносять користь і самому ґрунту та рослинам. Існують і деякі недоліки – може виникнути дисбаланс поживних речовин, у такому добриві може траплятися насіння бур'янів, а також органіка може викликати хвороби рослин та притягувати токсичні речовини.

Якщо Ви вирішили використати органічні добрива, то краще застосовувати компост. Готується він просто: на площі близько 10 кв. метрів розкладають солому завтовшки 15 см, потім шар гною – 20 см, шар торфу – 15-20 см. Поверх насипають фосфоритне борошно і вапно, змішані в пропорції 1:1. на 1 кв. метр треба сипати 50-60 г суміші. Зверху ще раз засипають шар гною товщиною 15-20. Усі шари накривають тонким шаром ґрунту та витримують 7-8 місяців.

Що стосується добрива гноєм, то в наш час поголів'я великої рогатої худоби скоротилося, і тому доводиться шукати альтернативу. Як продукти рослинного походження для добрива можна використовувати все, що росте і гниє: скошену траву, опале листя, бадилля і бур'яни і т.д.

Свіжим гноєм удобрювати землю не можна. Потрапляючи в теплу і вологу землю, таке добриво починає активно розкладатися та виділяти тепло та гази, тому врожай може просто згоріти. Свіжий гній застосовують тільки для підживлення зміцнілих рослин, розводячи його водою і поливаючи міжряддя. Також можна використовувати висушений гній, насипаючи тонким шаром між рядами.

Краще використовувати гній, якщо він відлежав хоча б рік - за цей час він розкладається і перетворюється на перегній. Варто пам'ятати про те, що в чистому вигляді гній і курячий послід гниють гірше, тому краще ці продукти життєдіяльності тварин розбавити соломою, листям, тирсою і навіть подрібненою макулатурою (краще брати папір без друкарської фарби).

Мінеральні добрива

Ці хімічні речовини слід застосовувати обережно та строго за нормою. Зазвичай садівники та городники використовують азотні, калійні, марганцеві, вапняні та інші типи таких добрив. До найпоширеніших азотних добрив відносяться селітри, сечовина, аміачна вода та аміак. Вносять азотні добрива двічі на рік – вперше приблизно у середині квітня, а вдруге – у середині листопада. Спосіб їх внесення однаковий в обидва сезони - добрива розкидають вручну, а потім культивують землю. Краще якщо земля при цьому буде вологою.
Калійні добрива значно підвищують урожаї. Зазвичай калій у ґрунті знаходиться у важкодоступній формі, тому потреба рослин у ньому велика. Вносити калійні добрива краще восени період разом із гною перед основною обробкою землі.

Фосфорні добрива також є важливими для рослин. Без цього елемента неможливе утворення хлорофілу в рослинах, тому внесення таких добрив не лише підвищує врожайність, а й покращує якість продуктів рослинного походження. Фосфорні добрива розкидають на поверхні ґрунту, а потім перекопують на глибину близько 20 сантиметрів.

Оргомінеральні добрива

Вони є гуміновими складами з мінеральних і органічних речовин. Кожен препарат застосовується за індивідуальною схемою, але є загальні правила. Для відкритого ґрунту застосовують обприскування, а для закритого – поверхневий полив, краплинний полив, дощування та ручне обприскування по листі. Для обробки насіння використовують 300-700 мл добрив на одну тонну насіння, для листового підживлення - 200-400 мм на 1 гектар посівів, для обприскування - 5-10 мл на 10 літрів води, а для краплинного поливу - 20-40 мл на 1000 літрів води для поливу.

Окремо варто згадати рослини, які покращують ґрунт. До них відносяться сурепиця, олійна редька, ріпак, турнепс та інші. Донедавна з метою покращення ґрунту використовувався лише люпин, який збагачував землю азотистими мінеральними добривами, але останнім часом стали відомі й інші не менш корисні та ефективні рослини.

Наприклад, після збирання врожаю можна засіяти ділянку суріпицею, яка до настання морозів встигне зійти і виросте до рослини з 6-8 листочками в розетці. Провесною, після сходу снігу, вона почне інтенсивно рости і до початку травня її слід заорати в грунт. Після цього земля збагатиться мінеральними та органічними речовинами та покращить структуру. До того ж, у сріпіці міститься велика кількість фітонцидів, які знищують хвороботворні організми в ґрунті.

Якщо є можливість невикористання земельної ділянки цілий рік, то можна засіяти її олійною редькою. При цьому ґрунт отримає необхідну норму поживних речовин, а бур'янів буде набагато менше. На одну сотку землі йде приблизно 70 г насіння редьки. Для рівномірного висіву краще змішати насіння із річковим піском.

У багатьох осінь асоціюється із закінченням дачного сезону. Але для справжнього городника – це час підготовки ґрунту до нового врожайного року. Згодом ґрунт значно вичерпує свої ресурси, що призводить до зменшення врожаю та родючості. Саме тому рекомендується регулярно здійснювати добрива землі в осінній період.

Те, що харчування називається осіннім, ще каже, що починати діяти необхідно лише за настання морозів. Ще влітку, після збирання полуниці, малини, фрукти з дерев, важливо удобрити рослини. Робити це рекомендується до кінця вересня. Якщо ж почати удобрювати ґрунт у пізніший період, це може не принести бажаного результату, оскільки рослина закінчує період вегетації і починає входити в стан спокою, в якому, на жаль, поживні речовини не засвоюються.

Що стосується ґрунту, на якому вирощувалися овочі та культури, то він потребує перекопу. При цьому не можна розбивати грудки, що утворюються у процесі. Такий захід сприятиме не тільки вимиранню бур'янів та шкідників на ґрунті, але й повноцінному дихання ґрунту. Добриво вноситься перед перекопом. Давайте розглянемо основні види поживних речовин.

Мінеральні добрива землі восени під зиму

Земля краще сприймає добрива в рідкому вигляді - коріння швидше отримує харчування, а склад проникає в землю. Слід дуже уважно поставитися до вибору харчування, тому що їх існує велика різноманітність. Потрібно ретельно вивчати склад на упаковці. Є добрива для газону, чагарників, хвойних дерев, багаторічників та ін. Вони вже є всі необхідні рослини речовини, які забезпечують повноцінне харчування.

Також на упаковці міститься точна інструкція із застосування. Рекомендується точно її дотримуватись, оскільки навіть найменше перевищення дози може призвести до сумних наслідків. Найголовніше — вона має призначатись для осіннього застосування.

Органічні добрива

Органічні або натуральні добрива сприяють чудовому співвідношенню компонентів пошти, роблячи її сприйнятливою та поживною. До найпопулярніших відносяться:

• Гній. Цінний вид посліду, який відповідає за родючість ґрунту. Його використовують при перекопуванні ґрунту. Безпосередньо на коріння його вносити не можна – може їх спалити.

• Попелюшка. Містить у складі дуже поживні компоненти. Утворюється після спалювання дерев та бур'янів. Допустима норма використання – 1 раз на 2-4 роки.
• Торф. Будь-який вид торфу містить багато поживних речовин.
• Компост. Є природним добривом, отриманим шляхом перегниття органічних складових. Його використання гарантує високу родючість.

Також можна посипати ґрунт тирсою трави, а потім перекопати. Це, звичайно, не , але вони служать їжею для потрібних мікроорганізмів. Сьогодні прийнято розсаджувати так звані рослини – сидерати. Їх садять наприкінці літа, дають трохи вирости, а потім трохи перекопують верхній шар землі. Такими сидератами може бути люцерна, конюшина, віка, жито чи овес. Ми сподіваємося, що ця інформація допоможе вам здійснювати якісне та продуктивне добриво землі в осінній період. Для наочності, рекомендуємо подивитися відео:

Які добрива вносити в ґрунт восени

• Що потрібно знати, щоб самостійно…

З приходом осені дачний клопіт не закінчується, настає час, коли треба подбати про трудівницю-землі і повернути їй те, що вона віддала вам з рясним і смачним урожаєм. Грунт потребує удобрення та відновлення структури, а для цього потрібно внести різноманітні органічні та мінеральні підживлення, щоб закласти основу для майбутнього благополучного росту та плодоношення садових та городніх посадок.

Живимо землю органікою

Осіннє підживлення має дві мети - заповнення втрачених поживних речовин і поліпшення повітро- та водопроникності грунту. Осінь - найкращий час, щоб відновити кислотно-лужний баланс і полегшити важкі глинисті грунти.

Використовуваний споконвіку гній став нині доріг, крім того, він має два істотні недоліки - в ньому повно насіння бур'янів і присутні патогенні мікроорганізми, які навесні можуть стати джерелом хвороб для культурних посадок.

Гній замінюють іншою органікою - перегноєм, компостом, деревною золою. Органічні добрива довго розкладаються. Щоб земля отримала потрібні речовини, потрібно кілька місяців. Тому доцільно вносити їх саме восени, щоб навесні ґрунт був насичений усім необхідним для повноцінного зростання молодих сходів.

Перед зимою важливо не насичувати землю азотом, особливо грядки з багаторічними рослинами. Інакше почнеться зростання нових пагонів, які не встигнуть зміцніти до приходу морозів, пошкоджуватимуться і стануть легким видобутком для бактеріальної та грибкової інфекції. Органічні добрива вносяться після збирання врожаю та повного очищення грядок від бур'янів. Терміни - кінець серпня та вересень.

Перегній є сумішшю перепрілого гною і рослинних залишків. Завдяки тому, що перегній складається з пружних мікрочастинок, він добре розпушує ґрунт, дозволяючи кисню та волозі вільно проникати до коріння рослин. Гумінові кислоти, що містяться в перегною, підвищують родючість грунту, а фульвінові кислоти потрібні для утворення солей мінералів у доступній для рослин формі. Перегній живить кореневу систему рослин та служить їжею для корисних ґрунтових бактерій.

Перегній являє собою однорідну масу, що перегнила, яка зовні схожа з грунтовою поверхнею.

Перегноєм удобрюють ділянки, де навесні висаджуватиметься картопля, коренеплоди, томати, огірки.Спочатку його рівномірно розподіляють по всій ділянці з розрахунку 1 відро (6 кг) на 1 кв. м, а потім перекопують.

Під фруктові дерева та чагарники перегній розкладають по стволовому колу, відступивши від ствола 15-20 см, з розрахунку 300 г на 1 кв. м. Його краще трохи прикопати (не більше ніж на 2-3 см). Тоді з опадами до коріння проникатимуть розчини поживних солей. Крім того, шар перегною зігріватиме коріння взимку. Добриво виробляють після листопада і прибирання опалого листя.

Компост - найбезпечніший і найдоступніший вид органічного добрива. Те, що накопичилося в компостній ямі за літо, остаточно згниє за зиму, а навесні стане чудовим підживленням для молодих рослин. Перший спосіб – внести його під час перекопування. Можна використати компост і по-іншому. Підготувавши грядки до зими, розкладіть їх поверхні вирвані бур'яни, а поверх них - шар компосту. Полийте зверху ЕМ-препаратами, наприклад Байкалом. До весни ефективні мікроорганізми перетворять шар на суміш корисних сполук, доступних для засвоєння рослинами. Навколо плодових дерев та чагарників компостом мульчують землю. Витрата на перекопування та мульчування - 1–2 відра на 1 кв. м.

Найпростіший спосіб застосування компосту на дачі - розподіл його по всій корисній площі городу суцільним шаром з наступним оранням землі

Важко переоцінити користь деревної золи для ґрунту. Вона знижує кислотність ґрунту, сприяє переведенню корисних речовин у легкодоступну для рослин форму, пригнічує патогенну мікрофлору та захищає від шкідників. Зола містить калій, кальцій, магній, фосфор, залізо, сірку та інші мінеральні речовини. Восени її вносять у вигляді розчину, приготованого за тиждень до використання з розрахунку 300 г на 10 л води. У сухому вигляді золу розсипають на грядках із розрахунку 1 склянку на 1 кв.м землі. Найкраще деревна зола діє на глинистий ґрунт, підвищуючи його проникність.

Пташиний послід

Пташиний послід служить повноцінною заміною гною. Це «довгограюче» добриво, і вносити його треба один раз на три роки. Перепрілий пташиний послід продається в будь-якому спеціалізованому магазині.

Застосування курячого посліду покращує стан ґрунту, його хімічний склад, сприяє розмноженню корисних бактерій.

Норми внесення:

• під зелені, ягідні культури, цибуля, часник та коренеплоди – 2 кг на 1 кв. м при перекопуванні грядки;
• для решти трохи більше – 3 кг на 1 кв. м.

Кісткове борошно - універсальне добриво, що підходить для всіх видів дачних посадок. Це прекрасне натуральне джерело кальцію та фосфору.

Найбільший відсоток фосфору (35 %) міститься в знежиреному концентрованому кістковому борошні

Для городніх культур кісткове борошно вносять щорічно, плодові дерева та ягідні чагарники досить удобрювати один раз на три роки.

Кількість порошку розраховується виходячи з виду борошна. Вона буває звичайна, отримана механічним шляхом, знежирена та пропарена. У кожної їх своя концентрація, тому керуватися треба інструкцією виробника.

Під пасльонові (картопля, томати, баклажани) за хімічним складом більше підходить рибне борошно. Вносити її краще під перекопування. Майте на увазі, що для лужних і нейтральних ґрунтів кісткове борошно не підходить, оскільки розкислює ґрунт і може призвести до сильного олужування землі.

Сидерати

Сидерати – це ще один вид органічного добрива, який є популярним у садівників. Сидерація дозволяє вирішити декілька завдань:

• попередити ерозію, зимове вимерзання та весняне пересихання ґрунту;
• забезпечити харчування ґрунтової мікрофлори;
• сформувати родючий шар;
• розпушити ґрунт.

Для посіву під зиму вибирають рослини-сидерати з потужним корінням, щоб вони ефективніше розпушували грунт.Посадка сидератів восени протягом трьох років поспіль збагачує ґрунт не менш ефективно, ніж гній. У прохолодних регіонах посів треба робити у серпні. Під сніг має піти трава, що виросла до 20–30 см. Її можна скосити, закласти в ґрунт, замульчувати нею грядки, або залишити рости. Під снігом вона поляже і, як і скошені сидерати, утворює живильний шар, що зігріває для грунту.

Сидерати працюють 6 місяців і за цей час встигають розпушити глинисті землі та суглинки, наситити піщані ґрунти.

Важливо пам'ятати, що хрестоцвіті рослини-сидерати (гірчицю, ріпак, редьку) не висаджують там, де до цього росла або наступного року зростатиме капуста (будь-які види), редис, шпинат, листові салати. Вони мають однакові хвороби, і через сидерати можуть заразитися і ваші овочеві культури.

Таблиця: види та користь сидератів

Мінеральні добрива

Осіннє підживлення обов'язково включає мінеральні добрива. Багаторічним рослинам вони не дадуть замерзнути, допоможуть набратися сил до наступного сезону, а виснаженому ґрунту, що віддав свої ресурси, відновити належний хімічний склад. Осінні мінеральні підживлення вносять у теплий ґрунт до настання перших заморозків. Як правило, добриво виробляють наприкінці серпня чи на початку вересня.

Придбати мінеральні добрива для осіннього використання краще у спеціалізованих магазинах, де вони вже підібрані за призначенням

Найкраще використовувати комплексні добрива, вироблені промисловим способом. Зазвичай суміші вже підібрані відповідно до призначення - для плодових дерев, ягідних культур, багаторічників тощо. Вони у необхідних пропорціях містяться калій, кальцій, фосфор і азот. Упаковки мають маркування «осінь» або «для осіннього застосування».

Фосфорні добрива

Закладені з осені фосфорні добрива знизять кислотність ґрунту, прискорять появу та зростання нових пагонів навесні, підвищать захисні сили рослини. Особливо він необхідний багаторічникам для зміцнення та підтримки здоров'я кореневої системи. Найчастіше використовують суперфосфат, фосфоритне борошно та метафосфат калію. Найпопулярніше у садівників добриво – суперфосфат. Для підвищення ефективності його рекомендується вносити разом із перегноєм чи компостом.Під осіннє перекопування знадобиться 40-50 г сухого простого суперфосфату на 1 кв. м. Подвійний суперфосфат вноситься наполовину менше. Добриво розсипається на грядці і закладається в ґрунт.

До складу суперфосфату входять монокальційфосфат, фосфорна кислота, магній та сірка

Калійні добрива

Калій потрібен рослинам для підтримки водного балансу, накопичення цукрів у плодах, зміцнення опірності до хвороб та підвищення морозостійкості. Остання властивість робить необхідним осіннє внесення калійних добрив для багаторічних рослин.

Таблиця: види калійних добрив

Калійні добрива, як і фосфорні, вносяться під перекопування.

Відео: які добрива вносити в ґрунт восени

Дбайте про землю, удобрюйте її, не залишайте на зиму «голою». І вона відплатить вам рясним урожаєм найсмачніших ягід, плодів та овочів.