Правила монтажу металочерепиці Як класти металочерепицю на дах Відео – Укладання металевої черепиці

За багатьма параметрами металочерепиця краща за інші покрівельні покриття за типом оцинкованої жерсті, шиферу або бітумної черепиці. Укладання цього матеріалу зазвичай довіряють фахівцям, але якщо у вас є бажання, то монтажними роботами ви можете зайнятися самостійно.

Проведення розрахунків

Перед початком робіт майстру слід усвідомити досить важливий момент. Зовні дах з металочерепиці виглядає як безліч рядів, що проходять поперек схилу. Відстань між рядами називається кроком. Якщо лист черепиці має крок, рівний 35 см, і 6 хвиль, його називають модулем. На сучасному ринку будівельних матеріалів пропонуються полотна, які мають максимум 10 модулів. Мінімальне значення дорівнює одиниці.

За бажанням ви можете замовити черепицю, керуючись індивідуальними розмірами. Однак обійдеться такий матеріал значно дорожче. Довжина листа не повинна бути більше 7 м, а мінімальне значення становить 45 см. Здійснити монтаж металочерепиці своїми руками (інструкція має бути вивчена) можна самостійно. Ознайомившись з нею, ви зможете зрозуміти, що при розрахунках необхідно враховувати, що хвилі та стики утворюють цільне полотно по довжині ската. Якщо ви визначите кількість модулів, зможете розрахувати обсяг матеріалу, який слід придбати.

У комплекті зазвичай поставляються сталеві двометрові планки, а також сталеві листи, колір яких ідентичний кольору металочерепиці. Планки використовуються для тих дахів, які мають нахил 30°. Однак за бажання можна виконати припасування під нахил у межах від 11 до 70°. Під час проведення розрахунків важливо враховувати не повну, а робочу, тобто корисну ширину матеріалу. У першому випадку значення дорівнює 1180 мм, тоді як у другому – 1100 мм.

Для початку слід виміряти довжину горизонтального схилу. Розрахунок необхідно здійснювати по ковзану чи карнизу. Це значення поділяється на робочу ширину листа, яка була згадана вище. Отриманий результат округляється у велику сторону, це дозволить отримати кількість рядів з урахуванням перехльостування. Взагалі, можна визначити площу поверхні, що вкривається, а потім корисну площу одного листа. Перше значення ділиться на друге, що дозволяє отримати кількість аркушів, які вам належить придбати.

Створення покрівельного пирога

Система передбачає наявність пароізоляційного шару. Його укладають усередині крокв із боку будинку. Для цього можна використовувати скоби будівельного степлера. Це виключить попадання пари на утеплювач. Інакше може розпочатися процес гниття.

Технологія укладання металочерепиці передбачає розташування утеплювача зверху кроквяної системи. Для цього чудово підходить мінеральна вата. Для гідроізоляції можна використовувати антиконденсатні плівки чи класичну гідроізоляцію. На цьому підготовка закінчується.

Встановлення обрешітки

Обрешітка даху необхідна для того, щоб забезпечити вентиляційний зазор між листом металочерепиці та плівкою. Інакше в тому місці, де метал примикатиме до плівки, шар швидко втратить свої властивості.

Для обрешітки даху необхідно використовувати рейку, довжина та переріз якої становлять 135 см та 30 мм відповідно. Якщо ви вирішили використовувати супердифузійні мембрани з пропускною здатністю, то контробрешітка не знадобиться.

Підготовка інструментів та матеріалів

Порядок передбачає дотримання правил. На першому етапі необхідно підготувати інструменти та матеріали, серед них:

• ножиці по металу;
• електричний дриль-шуруповерт;
• вимірювальний пристрій;
• маркер;
• драбини;
• довга рейка;
• монтажна стрічка;
• молоток;
• засоби індивідуального захисту;
• гідроізоляція;
• покрівельні планки;
• планки для ковзана та торців;
• саморізи;
• напрямна дошка;
• черепиця;
• аероролик;
• декоративні накладки;
• дошки.

Що стосується останніх, то їх розмір має становити 2,5х10 см.

Підготовка основи

З тієї причини, що металочерепиця має незначну вагу, посиленої підстави вона не потребує, тому потрібна звичайна дерев'яна обрешітка з рейок. Відстань між ними визначається за розмірами черепиці, щоб не вганяти шурупи в порожнечу при монтажі. При визначенні кроку слід враховувати ще й розташування вікон, адже над ними не повинні бути крокви.

Теплоізоляція

Правила монтажу металочерепиці обов'язково передбачають використання теплоізоляційного шару. Цей етап потрібно не тільки для виключення тепловтрат, але і для захисту від шуму під час дощу. Крокви покриваються пароізоляційним матеріалом, це може бути "Ізоспан" або "Ютафол". Наступним кроком стане укладання утеплювального шару, далі слід застелити антиоксидантну плівку та зафіксувати її до крокв дерев'яними брусками. Матеріал між ними повинен трохи провисати, щоб конденсат стікав у ринву.

Установка металочерепиці

З металочерепиці та розрахунок матеріалів ви можете виконати самостійно. Всі інструкції для цього представлені у статті. Установка полотен може здійснюватися одним із двох способів. Якщо роботи ви будете вести, починаючи праворуч, то кожен новий лист укладатиметься на попередній. Для того щоб монтаж був коректним, першими прихоплюються і вирівнюються чотири аркуші, а потім здійснити з'єднання саморізом. Цей кріплення повинен мати хорошу якість, адже від нього залежить термін експлуатації покриття.

Шурупи повинні бути оцинкованими з головками ущільнювачів з пропіленового каучуку. Це дозволить закрити отвори під час закручування. Там, де з'єднуються чотири аркуші, утворюватиметься потовщення. Його необхідно позбутися, зрізавши частину кута або випрямивши капілярну канавку, яка розташовується під штампувальною рисою.

Встановлення окремих елементів

Установка здійснюється з нахлестом в межах 2 см. До ширини ската необхідно підігнати розмір хвилі, інакше гребінь може опинитися на фронтоні. Систему слід доповнити покрівельною планкою, а між нею та листовим матеріалом необхідно розташувати додатковий шар ущільнення.

Коли облаштовуються вікна чи труби, розташовані нижче ковзана, потрібно взяти листи з одним модулем. Для кожного елемента конструкції знадобиться два такі вузли. Покрокова інструкція монтажу металочерепиці для чайників передбачає встановлення аероваліка при похилих скатах. Цей елемент повинен розташовуватися між коньковою планкою та матеріалом. Це виключить проникнення під коник атмосферних опадів. Останній вузол встановлюється на планках, що розташовуються на торцях конструкції. Це робиться з тим розрахунком, щоб коник виступав на 3 см.

Монтаж ковзана на металочерепицю передбачатиме дотримання деяких нюансів, якщо ця частина системи є плоскою. У разі всі елементи фіксуються з нахлестом. Тоді як якщо коник напівкруглий, то слід слідувати по лініях профілю. Коли нахил даху перевищує 45°, сумісність конкретної моделі конькової планки необхідно перевірити наперед. Вона має підходити під куток. Якщо цього не зробити, то наслідки можуть виявитися плачевними, іноді доводиться навіть замінювати покрівельне покриття. Планки ковзанів ви можете згинати та розгинати за необхідності, щоб вони повторювали кут нахилу покрівлі.

Облаштування розжолобка

Кожна розжолобка передбачає наявність додаткової дошки. Установка починається знизу і виконується з нахлестом в межах 30 см. Нижня планка обрізається за рівнем карниза, по ній слід здійснити відбортування. Під коник і відбортування необхідно прокласти ущільнювач.

Між листами та віссю залишиться 10 см зазор. Відступивши 1,5 см від лінії штампування, необхідно закрутити шурупи. Якщо ви все зробили правильно, то після завершення робіт можете переконатися в тому, що в місці кріплення лист стикається з дошкою, де розташовується розжолобок. Якщо ж ви були допущені помилки, то кріплення будуть в інших місцях, а наслідком стане те, що на поверхні утворюються зазори, через які дах протікатиме.

Для того, щоб при монтажі металочерепиці, покрокова інструкція якого представлена ​​в статті, прикрити обрізані листи, необхідно запастися декоративними накладками. Між ними та черепицею не потрібно укладати ущільнювач. Вироби потрібно монтувати з 10 см нахлестом. Важливо виключити пошкодження розжолобка саморізами, які застосовуються для фіксації накладок.

Досить часто кінець і початок розжолобка розташовуються на схилі покрівлі. Якщо взяти в приклад установку слухового вікна, то під розжолобок необхідно підкласти окрему дошку. Для вікна в листі слід вирізати, тоді як уздовж стінок розташовується ущільнюючий матеріал. Планка при цьому зможе прикрити карнизну звис. Потім встановлюються планки розжолобка, які обрізаються по краях. До листа черепиці щільно прилягатиме частина.

Установка снігозатримувачів

Залежно від того, які конструктивні особливості мають снігозатримувачі, на сьогоднішній день відомо кілька технологій їх монтажу. При цьому важливо враховувати розрахункове силове навантаження, різновид покрівлі та розташування конструкцій на поверхні.

На металочерепицю, інструкцію якого представлено у статті, передбачає визначення кількості профілів. Надалі вони фіксуватимуться на кронштейни системи. Число профілів визначається з урахуванням геометрії даху. Для тих зон, де передбачається скупчення снігу, склотримачі повинні встановлюватись у два рівні. При значній площі даху збільшується кількість рядів конструкції.

Розміщення снігозатримувачів планується ще на етапі проектування покриття, у місцях розташування цих вузлів необхідно посилити решетування за допомогою додаткових опорних дощок. Технологія укладання металочерепиці передбачає монтаж снігозатримувачів, які фіксуються за допомогою довгих шурупів, що зміцнюються до решетування. Кріплення має пройти покрівельне покриття.

Коли визначається кількість кріплень, слід враховувати кут нахилу покрівлі, конструкцію решетування та довжину ската. Ущільнення отворів під снігозатримувачі має бути виконане в обов'язковому порядку, використовувати для цього гумові прокладки. Під нижнім кріпленням встановлюються два ущільнення. Відстань між кріпленнями має дорівнювати межі від 0,5 до 1 м. Профіль з овальним перетином або труба вставляється в кронштейни. Елементи з'єднуються між собою наскрізними болтами.

Зверху гідроізоляційного шару робиться ще одна решетування, потім можна переходити до укладання листів. Після монтажу першого ряду його потрібно вирівняти по карнизу. За допомогою покрівельного шурупа полотно кріпиться по центру. Укладання другого листа здійснюється з нахлестом на перший.

На наступному етапі монтажу металочерепиці (покрокова інструкція представлена ​​в статті і повинна бути вивчена вами), можна скріпити листи саморізами вже грунтовно. Після цього металочерепиця кріпиться до решетування, але як виняток виступає останній лист, який потрібно зафіксувати лише після укладання другого ряду.

Якщо ви хочете робити монтаж у кілька рядів, то працювати потрібно праворуч наліво. Перші три полотна укладаються за схемою, описаною вище. Самонарізи не потрібно вкручувати до відмови, щоб у вас була можливість вирівняти листи. Четверте полотно лягає над третім, це дозволить закрити весь схил.

Після того як ви викладете всі аркуші, можна загвинчувати шурупи до упору. Монтаж металочерепиці, покрокова інструкція якого буде цікава вам, якщо ви плануєте здійснювати роботи самостійно, передбачає встановлення ковзана в останню чергу, адже листи укладаються зверху донизу. Усі наступні ряди мають бути підсунуті під попередні. Важливо підібрати шурупи, колір яких буде відповідати кольору матеріалу. Потрібно пам'ятати, що металочерепиця міцна, але досить легка, тому її може знести від пориву вітру. При цьому немає ніякого значення, де знаходиться матеріал - на даху або на землі.

Як уникнути помилок

Покрокова інструкція монтажу металочерепиці обов'язково має бути вами дотримана. Вона передбачає дотримання деяких правил, серед яких слід виділити заборону на роботу у взутті на твердій підошві, а також вплив на гребінь хвилі. На полотна не можна наступати повною стопою. Майстрам треба пам'ятати, що ставити ногу перпендикулярно схилу не варто. Не слід брати голими руками матеріал.

Висновок

Досить часто власники заміської нерухомості та будинків у межах міста довіряють справу зі встановлення покрівельного матеріалу фахівцям. Якщо ви теж вирішили наслідувати їх приклад, то вам має бути цікава вартість робіт. Монтаж металочерепиці коштує 380 руб. за квадратний метр. Проте до цих робіт необхідно додати ціну деякі інші послуги, наприклад, установку комплектуючих деталей. Вони обходяться споживачам 250 руб. за погонний метр. виконується по 450 руб. за погонний метр.

Втім, і цей перелік не можна назвати повним. Потрібно встановити ще й шари тепло- та гідроізоляції, без яких дах протікатиме, а матеріали в її основі - насичуватися вологою.

Ви знали, що навіть найпростіші види металочерепиці можуть надати даху вашого житла елітного та сучасного вигляду? Адже часто люди, які приходять у гості, звертають свій погляд саме на неї. То чому б за таку малу ціну не придбати шикарну покрівлю? А якщо це і є ваш план на найближче майбутнє, то в цій статті ви зможете прочитати, як настилається дах з металочерепиці своїми руками покроково, її види, позитивні та негативні сторони та багато іншого.

Види металочерепиці та її захисні покриття

При виникненні корозії на металочерепиці найчастіше забудовники звинувачують виробників за погану якість металу, але варто розуміти, що цей листовий матеріал виготовляється за стандартами, які піддаються постійним перевіркам з боку будівельних комісій. Отже, проблема, швидше за все, лежить в іншому місці – у захисному покритті. Воно може протриматися як рік, і повний термін експлуатації.

Тому, якщо ви турбуєтеся про надійність вашого даху над головою, то вам варто задуматися про купівлю матеріалів, які більш надійно захистять ваше покрівельне покриття. Сьогодні на будівельному ринку можна знайти такі продукти:

• Поліестер . Цей матеріал є універсальним, адже він підходить практично під усі кліматичні пояси та витримує дуже широкий діапазон температур. Стійкість до корозії максимальна. У різних виробників поліестеру ціна на нього відрізняється, але залишається в середніх значеннях. При самостійному напиленні варто врахувати, що шар має становити щонайменше 25мікрон.
• Матовий поліестер . Як відомо з назви, це певне відгалуження від стандарту. Його товщина, як правило, становить 35 мікронів. Після напилення, елемент, що фарбується, набуває більш багатий зовнішній вигляд за чого, і підвищуються естетичні цінності. Матове забарвлення здатне імітувати натуральні матеріали. Стійкість до корозії перебуває в середньому рівні, що теж досить хорошим показником. Даний матеріал добре витримує спеку (до +120о), але погано переносить низькі температури (до -10о). Тому у північних широтах застосовувати матовий поліестер не доцільно.

Практично 100% захист від корозії покрівельного матеріалу від корозії може бути досягнутий при напиленні захисного шару 50мікрон. Завдяки такій товщині також можна позбутися шуму крапель дощу та граду. Широкий температурний діапазон (від +150С до -90С) дозволить використовувати такий продукт де завгодно. Ультрафіолетові промені не впливають на стояння захисного покриття, тому якщо ви хочете захистити вашу покрівлю надовго, то варто вибрати саме цю товщину для напилення.

• Пастизол . Є досить застарілим матеріалом. В основному його використовують у сильно корозійному середовищі. Термін експлуатації такого захисного шару становить мінімум 20 років, має багатий зовнішній вигляд, що задає відмінну конкуренцію сучасним покриттям. Прямі сонячні промені з часом ніяк не впливають на функціональність та забарвлення захисту. Відносна дешевизна робить цей матеріал доступним для будь-якого забудовника.
• Гранітна крихта . Камінь як захист – смілива ідея. Приготувати таке захисне покриття самотужки не є можливим, але в магазині ви зможете знайти досить широкий асортимент таких товарів. У їх основу, як правило, входять поліуретан і гранітна крихта у співвідношенні 1к1, та й інші зв'язуючі. Позитивними сторонами цього продукту є: колосальна стійкість до фізичних ушкоджень, високий захист від сонячної радіації, переносить перепади температур. Втім, непоганий захист, але має досить високу ціну
• Найдавнішим і перевіреним століттями захистом є покриття основного металу алюмінієм та цинком . Вважається, що покриття в 20мікрон більш ніж достатньо, втім, з цим сперечатися не доводиться середній термін життя таких деталей - 25років. Однією з важливих позитивних якостей є дешевизна

Перш ніж відразу купувати покрівельні покриття, що сподобалися вам, поцікавтеся у продавця, який тип полімерів використовується як захисне покриття. Якщо відповідь вас влаштує, ви можете зі спокійною душею настилати придбаним матеріалом вашу покрівлю. В іншому випадку вам впихнуть неякісний продукт, який згодом стане для вас лише приводом для ремонту.

ВАЖЛИВО: Якщо для вас особливе значення має звукоізоляція, то вам слід наносити поліуретанове покриття, але якщо ваше житло має два поверхи (житловий поверх і не житлову мансарду), то варто пропустити такий варіант, адже тоді ціна покрівлі вийде дешевше на 30-40% .

Позитивні та негативні якості покрівлі з металочерепиці

Кожен матеріал має свої сильні та слабкі сторони, тому щоб не помилитися, я підготував для вас невеликі списки з описом властивостей металочерепиці.

І почну, мабуть, із позитивного:

• Економічна вигода по відношенню до інших видів покрівельних покриттів очевидна. Справа в тому, що матеріал, що укладається, володіє малою масою, отже, пристрій складних конструкцій кроквяної системи не потрібно, що тягне за собою економію на матеріалах, монтажних роботах. При тій же дешевизні, матеріал має досить великий термін експлуатації - 50 років
• Як було зазначено вище, металочерепиця є відносно легким покрівельним матеріалом. Її навантаження на основу знаходиться в діапазоні 3,6-5,2 кг/1м2. Використання захисних шарів поліуретану лише зменшать цей показник, а ось цинк з алюмінієм – збільшать на цілий кілограм. Ніколи не беріть показників навантажень в інтернеті. Це дізнається у кожного продавця індивідуально, адже кожен виробник може здійснювати випуск листів із вмістом різних товщин металу (від 0,3 до 1,2 мм).
• Висока стійкість до корозії. Якщо ви хочете поспостерігати за процесом корозії на покладеній покрівлі, то вам доведеться почекати трохи більше 25 років. Крім цього, покрівля надійно захищена від ультрафіолетового проміння, вологи, різких перепадів температур.
• Знання з уроків фізики про те, що метал не є пальним матеріалом, буде цілком достатнім, щоб оголосити металочерепицю пожежобезпечною. Черепиця ідеально підходить як пожежостійкий матеріал, що робить її на голову вище тих же ЕКО покрівель із соломи або інших дахів з використанням горючих матеріалів.
• Привабливий зовнішній вигляд. Металевий дах колись став показником статусу господаря, і така тенденція зберігається й досі. Швидше за все це пов'язано з тим, що метал дуже часто застосовується на складних дахах, а вони в свою чергу використовуються тільки в габаритних будинках.

Завдяки своїй простоті монтажу покрівля з металочерепиці легко може бути укладена своїми руками, до речі, про цей процес ви дізнаєтесь трохи нижче.

Подивившись на всі позитивні якості матеріалу, можна було б припустити, що негативних сторін такого продукту немає, але все-таки це не так. І ось ці сторони:

• Якщо не набувати матеріалу зі звукоізоляцією, то можна постраждати від шуму падіння крапель або граду під час дощу. Якщо ваша будівля двоповерхова або має мансарду, яку ви не збираєтеся обладнати під житлове приміщення, то це ще можна стерпіти, перебуваючи на першому поверсі, інакше такий набридливий шум точно змусить вас вжити необхідних заходів.
• При неправильних розрахунках можна потрапити в незручну ситуацію, коли потрібний матеріал, а його вже й немає. Найчастіше з таким трудом стикаються, коли роблять закупівлю металочерепиці тютелька в тютельку. Варто розуміти, що складний дах є не простою системою, а отже будуть виникати моменти, коли обрізана частина матеріалу вже нікуди не годиться. Як висновок можу сказати, що монтаж металочерепиці утворює велику кількість відходів, що є негативною стороною
• Гладка поверхня покрівлі в процесі експлуатації може зіграти з вами злий жарт. Справа в тому, що при випаданні великої кількості атмосферних опадів у зимовий період може виникнути ситуація, коли вони почнуть рух. Як правило, такий процес не дає нічого хорошого. Адже при сплавленні снігу з даху будівлі можуть постраждати люди, які зараз проходять під нею. Вирішення такої проблеми є – влаштування снігоутримувачів та різноманітних огорож, але це спричинить додаткові витрати, знову ж таки мінус

Більшість забудовників не прагне зробити з покрівлі хитромудру конструкцію, досить просту, але якісну, тому їх і приваблює металочерепиця, адже придбати такий матеріал по кишені кожному, а монтаж усіх конструкцій з нуля можна здійснити в найкоротший період часу і саме про нього я розглядатиму в наступних розділах.

Розрахунок потреби матеріалів

Розрахунок матеріалів, необхідних для створення гарної покрівлі можна зробити лише за 30 хвилин використовуючи ручку та листок паперу, але це є досить легковажним заняттям, якщо ви не знаєте технологічний процес укладання металочерепиці. У такому разі найкраще довіритися професіоналам.

Процес розрахунку починається з вимірювання довжини скатів від ковзана до низу. Не забудьте врахувати невеликий нахлест, який, як правило, становить 10-15см. Для цієї не хитрої маніпуляції вам доведеться відібрати 10см від кожного листа. Що стосується вертикальних стиків, то тут напуск буде становити вже 15см, але техніка визначення недостатнього матеріалу точно така ж. Кількість рядів визначається розподілом значень, де перше буде довгого даху, а друге – робоча площа листа (з урахуванням нахлеста в 15см).

У сучасному світі завдяки комп'ютерам розрахувати точну кількість листів не складає особливих труднощів, похибка складає всього пару сантиметрів. Це дуже мало значення, якщо порівнювати з розрахунками в умі.

Довжина даного покрівельного покриття може досягати 12 метрів, що дозволяє в більшості випадків повністю перекрити скат одним листом. Якщо це буде для вас можливо, то ви не тільки уникнете виникнення відходів, але і виграєте на гідроізоляції даху, адже чим менше стиків, тим менша ймовірність затікання в них вологи.

Для пристрою кроквяної конструкції та її елементів вам знадобляться деякі додаткові розрахунки та витрати на їх придбання. Врахуйте, що також вам доведеться облаштувати вашу покрівлю необхідними огорожами, водостоками по периметру, тримачі для снігу і т.д.

Як ви бачите підбір необхідної кількості матеріалу під влаштування даху з металочерепиці, цілком можна здійснити своїми руками, але це за наявності певних знань. Коли знань недостатньо, зверніться до фахівців.

Влаштування пароізоляційних та гідроізоляційних шарів

Ви, напевно, чули, що надмірний вміст вологи в повітрі може згубно позначатися на термін експлуатації природних матеріалів, наприклад, деревини. Тому в процесі укладання будь-якого покрівельного матеріалу необхідно спершу подбати про пристрій певного захисту.

Робота з пристрою шарів, що відводять воду, не забере багато часу і засобів при цьому збільшить термін експлуатації всієї покрівлі в кілька десятків років. Отже, що для цього робити?

1. Укладання гідроізоляційного шару.Такий процес найзручніше робити, коли ви знаходитесь нагорі. В даному випадку – на ковзані. Саме звідти розкочуються рулони гідроізоляційного захисту. Ви повинні розуміти, що гідроізоляція не повинна мати безліч отворів, тому кріпити її найкраще на будівельну клейку стрічку. Деякі забудовники вмудряються навіть використовувати двосторонній скотч, але це сумнівна альтернатива. Провисання матеріалу біля карниза має становити близько 30 сантиметрів.
2. Настил утеплювача.Звичайно, ви можете використовувати і не плитковий матеріал, але в цілому, гадаю, робота зрозуміла. При цій роботі, я сподіваюся, проблем не виникне та й звідки їм взятися? Єдиною проблемою може стати момент, коли ви не можете впхнути плиту утеплювача між кроквяними ногами. Для цього вам доведеться розрізати його на необхідні частини (діліть на 5 сантиметрів більше, щоб при пристрої він міг залишатися на місці без кріпильних пристроїв)
3. Установка пароізоляційного шару.Якщо ви вирішите заощадити саме на цьому пункті, то ви зробите найдурнішу помилку. Пароізоляційні матеріали потрібні для відведення вологи із шарів утеплювача. Не питайте, як вона туди може проникнути. Волога має три агрегатні стани і за допомогою одного з них вона у будь-якому випадку знайде спосіб. Навіть малий вміст води в плитах утеплювача зведуть нанівець усі його функціональні якості. Кріпильними елементами, як правило, виступають скоби степлера

У будівництві існує термін, який об'єднує всі ці шари - покрівельний пиріг. Пристрій даного пирога слід проводити за відсутності великого вітру, адже робота ведеться з матеріалом великої площі, і він може полетіти або відірватися від основи при різкому пориві повітря.

ВАЖЛИВО: Як правило, гідроізоляційні плівки виготовляються з спрямованими сторонами. Це означає, що укладання можна робити лише на певну сторону. Адже головне завдання такого шару – це убезпечити утеплювач від попадання вологи і при необхідності вивести її з плит.

Перекрити дах металочерепицею не складає труднощів, головне створити необхідні для цього умови - якісне обрешітування.

Обрешітка даху під металочерепицю своїми руками

Практично у будь-якій сфері робіт все можна здійснити за допомогою власних сил, головне це практика і деякі знання. У наступному пункті я вам опишу покрокову інструкцію, як здійснити будівництво даху з металочерепиці, але перед цим варто звернути увагу на ще один важливий процес монтажу – решетування.

Встановлення будь-якого елемента потребує достатньо надійної основи. Для покрівельного матеріалу їм виступає решетування. Вона, як правило, складається з невеликих брусків із дерева 5х5см. Кріпляться вертикально по відношенню до крокв. Варто звернути увагу на пристрій вентиляційних каналів між покрівельним матеріалом та гідроізоляційним шаром. Як альтернативні матеріали використовуються дошки 3х10см: їх кріплення проводиться з кроком по 0,6м поперек кроквяних ніг. Карнизний звіс обладнується дошками трохи товстішими, наприклад, 5х10см. Це зумовлено більшим навантаженням. Що ж до протилежної боку, тобто. ковзана, він обивається двома такими ж елементами без зазору.

У деяких документах можна знайти певні інструкції, які свідчать, що пристрій карнизної планки обов'язкова робота. Вона забезпечує гідний опір сильним поривам вітру та попаданню надмірної кількості вологи на решетування. Як кріпильні елементи використовують оцинковані цвяхи. Їхнє розташування має шаховий вигляд, а відстань між ними становить 30см. До речі, перед початком робіт з влаштування такої дошки варто просочити її спеціальними розчинами для захисту від гниття і ретельно просушити.

Існує два види решетування:

• Розряджена
• Суцільна

Перша з них влаштовується по всьому периметру поверхні. У елементів такої решетування є певний крок, якого варто дотримуватись. Другий вигляд виглядає як суцільний щит. Він влаштовується, як правило, у місцях підвищених навантажень та стикування елементів, наприклад, розжолобках, місцях навколо димарів, стиках, карнизних звисах тощо. Як кріпильні елементи часто виступають шурупи або саморізи по дереву.

Конструкція даху, виготовлена ​​з металочерепиці може мати такі види:

• Односхилий
• Двосхилий
• Вальмова
• Ломанна та інші

Як ви вже здогадалися, цей покрівельний матеріал дозволяє використовувати будь-яку покрівельну конструкцію, хіба що за винятком куполоподібної. Це є гарним фактом для виробників, адже відносна дешевизна та широка сфера застосування роблять даний матеріал таким популярним серед забудовників приватних будинків.

Коли все пояснено, можна відповідати на головне питання: «як правильно перекрити дах металочерепицею?»

Дах із металочерепиці своїми руками

Будь-який чоловік, що поважає себе, захоче обзавестися гарною квартирою або побудувати свій власний будинок. Якщо ви йдете другим шляхом і робите все власними силами, то вам безперечно варто поглинути більше інформації про те, як перекрити дах металочерепицею своїми руками. Якраз про це й йтиметься у цьому пункті.

Робота власними силами приносить моральне задоволення, яке потім переростає на деяку гордість за результат. До речі, ви можете подивитися, як криється металочерепицею своїми руками на відео внизу статті.

Покрівля даху металочерепицею покрокова інструкція:

1. Закупівля матеріалу. На цьому етапі, за попередніми розрахунками, проводиться придбання необхідної кількості покрівельного продукту. Вибирати варто якісно, ​​максимально розпитавши при цьому продавця. Зверніть особливу увагу на покриття матеріалу, дізнайтеся з яких полімерів зроблений захисний шар і зробіть відповідні висновки
2. При привезенні продукту на об'єкт варто ретельно його оглянути на механічні пошкодження. Після цього перенести місце складування ближче до місця монтажу
3. Далі вже приступаємо безпосередньо до укладання самого покрівельного матеріалу на підготовлену основу. Перед початком укладання видаляється спеціальна плівка з поверхні листового продукту. Місцем пристрою першого листа буде край карниза. Його розташування повинно мати невеликий напуск 5-6 см. У ролі кріпильних елементів виступатимуть шурупи. Вони крутяться прямо через метал у масивну дошку, що йде периметром. Усі вимірювальні роботи ведуться за допомогою будівельної рулетки
4. Наступний лист покрівельного матеріалу укладається трохи вище з напуском мінімум 5см і закріплюємо його. Самонарізи або шурупи вкручуються з різних боків по дві штуки на кожну. Влаштовуємо ще два аркуші і потім перевіряємо рівність виконаної роботи
5. Далі вся робота рухається у вже зрозумілому руслі. Влаштування блоків по 2-4 листи та їх подальше калібрування. Не забувайте про те, що нахлест має становити мінімум 5см
6. Після укладання всіх листів на площину влаштовуються торцеві планки, щоб убезпечити щойно створену покрівлю від дощу та вітру. Їх кріплення здійснюється в кроквяні ноги або решетування за допомогою довгих саморізів. До речі, є не тільки дерев'яні торцеві дошки, а й продукти ПВХ. Їх перевага в тому, що вони не схильні до корозії і мають більш високий захист дерева від вологи
7. Влаштування покрівельного ковзана. Цей елемент дозволяє вам не виконувати вирівнювання стиків верхніх листів матеріалу, вони сховаються під ним. Кріплення ковзана здійснюється з обох сторін саморізами. У просторі, що утворився, варто приділити особливу увагу гідроізоляції матеріалів, справа в тому, що саме тут і збиратиметься найбільша кількість вологи
8. Як завершальні роботи проводиться обробка димоходу.

Ось і все, робота з влаштування покрівельного матеріалу можна сказати закінчена.

Всі виміри та обрізання металочерепиці для зручності краще проводити на землі.

Покрити дах металочерепицею варто саме своїми руками, якщо ви хочете не тільки заощадити, але і зробити цю роботу заради своєї гордості, сподіваюся здійснити задумане вам допоможе написана мною вищепокрокова інструкція.

Як висновок можу сказати, що робота, що виробляється самотужки - заняття гідне похвали, але не варто припускати, що без певних навичок ви можете створити якісний і надійний дах. Зверніться до професіоналів своєї справи, якщо ви не можете здійснити той чи інший етап.

Якщо тексту вам недостатньо або ви хочете закріпити прочитане, то кілька відео на тему «як виробляється покрівля даху металочерепицею своїми руками»

Металочерепиця з кожним днем ​​стає все більш популярною. Це відмінний покрівельний матеріал з оптимальним співвідношенням експлуатаційних характеристик та вартості. Металочерепиця підходить для обробки покрівель практично будь-якої складності. При цьому впоратися із завданнями щодо монтажу матеріалу можна своїми руками.

Металочерепиця виготовляється у вигляді оцинкованого листового матеріалу, виготовленого на основі сталі. До складу листа входить кілька шарів, що виконують важливі захисні або декоративні функції.

1. Цинковий шар. Є основою нанесення наступних шарів. Додатково запобігає розвитку корозії.
2. Пасивний шар.Запобігає накопиченню статичної електрики.
3. Ґрунтуючий шар.Забезпечує максимально якісне зчеплення попередніх та наступних шарів листа металочерепиці.
4. Полімерний шар.Захищає матеріал від несприятливих зовнішніх впливів і надає йому потрібний зовнішній вигляд. Покриття може бути матовим та глянсовим. Доступно безліч колірних варіацій, що дозволяє підібрати покрівельний матеріал, що повністю задовольняє запити власника.

Металочерепиця має безліч переваг перед іншими популярними покрівельними матеріалами, а саме:

• невелика вага. На сучасному ринку є безліч чудових за своїми характеристиками покрівельних матеріалів, але можливість використання багатьох з них обмежена саме через велику вагу. Сучасні будинки все частіше зводяться з «легких» будівельних матеріалів та додаткове навантаження їм абсолютно ні до чого. Металочерепиця важить небагато, тому її можна сміливо використовувати навіть для покрівлі дахів будинків, побудованих на слабких фундаментах;
• безліч кольорових варіацій.Навряд чи можна знайти інший покрівельний матеріал, представлений у такому різноманітті колірних рішень, як металочерепиця;

  

• Хороші технічні характеристики.Металочерепиця стійка до атмосферних та інших несприятливих впливів. Встановлення листів може виконуватись у будь-який період року;

  

• порівняно доступну вартість.Металочерепиця помітно виграє в ціні інших покриттів з аналогічними параметрами. Натуральна черепиця коштує набагато дорожче, хоча її властивості практично не відрізняються від характеристик сучасних якісних сталевих листів.

Металочерепиця чудово виглядає на дахах практично будь-яких будівель. Найкраще вона підходить для великих і солідних будинків та котеджів, проте за бажання можна розробити відмінний проект покрівлі навіть для невеликого дачного будиночка.

Відео — Металочерепиця монтаж своїми руками інструкція

Перед початком облаштування решетування та кріплення безпосередньо листів металочерепиці потрібно обов'язково подумати про надійну та якісну гідроізоляцію. Завдяки вологоізоляційному матеріалу буде виключена можливість появи конденсату на внутрішніх поверхнях елементів покрівельної системи, що сприятиме суттєвому збільшенню терміну їхньої служби.

Найбільш популярним варіантом гідроізоляції є поліетиленова плівка.Цей доступний за своєю вартістю матеріал бездоганно справляється з усіма завданнями, що покладаються на нього.

Гідроізоляцію слід укладати на крокви під контрбрус. Окремі шматки плівки укладаються з нахлестом близько 15-17 див. Провисання плівки між кроквами може становити не більше 1,5-2 см.Для фіксації плівки використовуйте оцинковані цвяхи або будівельний степлер із металевими скобами. Стики гідроізоляції проклейте клейкою стрічкою. Бажано, щоб вона була металізованою.

Технологія влаштування покрівлі з металочерепиці вимагає обов'язкового укладання утеплювача.Найзручніше використовувати плити мінеральної вати. Матеріал укладається між кроквяними ногами. Для фіксації плит чудово підійде вже знайомий вам будівельний степлер.

Влаштування обрешітки

Металочерепиця буде укладатися на несучу конструкцію, відому як решетування. Каркас системи збирається з дерев'яних дощок шириною близько 100 мм та товщиною 25-30 мм. Усі дерев'яні елементи необхідно обробити антисептичним засобом. В іншому випадку деревина згниє в досить короткий термін.

Обрешітка кріпиться в проміжку між укладанням гідроізоляції та монтажем утеплювача. Завдання зводиться до прикріплення дерев'яних дощок або брусків до крокв. Кріпити починайте від коника покрівельної конструкції, поступово просуваючись вертикально до карниза. Елементи решетування фіксуйте в горизонтальному положенні. Використовуйте цвяхи відповідної довжини. Як правило, дошки монтуються суцільним листом.

Укладання покрівельного матеріалу

Укладання металочерепиці має починатися з нижнього кута покрівельного схилу. Найкраще розпочинати роботу з лівого нижнього кута. В даному випадку кожен наступний лист перекриватиме попередній. Якщо ж ви почнете монтаж покриття з правого кута, наступний лист металочерепиці доведеться підкладати під укладений матеріал. Так небажано, т.к. при такому монтажі з'являється велика можливість пошкодження покрівельного покриття.

Укладання металочерепиці має виконуватися паралельно карнизу. Не забудьте залишити звис за карнизом близько 4 см. Існує технологія, відповідно до якої листи металочерепиці можуть укладатися вертикально. Але за відсутності належного досвіду проведення покрівельних робіт від цього методу краще відмовитися, віддавши вибір на користь традиційнішого і простого горизонтального монтажу.

При укладанні вам потрібно буде виконувати незначний поворот кутів за годинниковою стрілкою. Робиться це для того, щоб праві кути елементів, покладених в одному ряду, були розташовані по прямій.

Для закріплення сусідніх листів використовується один саморіз. Таке попереднє кріплення розміщується зверху листа. Після цього потрібно вирівняти елементи системи та виконати їхню остаточну фіксацію.

Найдовший лист металочерепиці укладайте в нижньому ряду.При такому варіанті значно полегшується монтаж, а готове покриття набуває більш солідного і привабливого вигляду.

На 1 м2 покриття йде приблизно 7-8 шурупів. Кріпити листи потрібно в поперечних хвилях, вкручуючи шурупи з кроком в 35 см. Також можна встановлювати шурупи в поздовжні хвилі. При такому способі кріпити необхідно через хвилю, розміщуючи шурупи у верхніх гребенях.

Для закручування шурупів найкраще підходить електричний шуруповерт. Також підійде електродриль.Головне, щоб вона мала функцію повільного та плавного обертання патрона. Для досягнення більшої точності кріплення отвір рекомендується заздалегідь накернити.

Листи покриття потрібно закріплювати в нижньому гребені хвилі, там, де матеріал притискається до решетування. Це дозволить створити максимально надійне кріплення та не деформувати матеріал.

Нижні листи металочерепиці необхідно кріпити до першої решетування в кожній хвилі, без перепусток. На цю ділянку будуть виявлятися найпотужніші вітрові навантаження, тому кріплення має бути максимально надійним, щоб листи не зірвало при першому сильному пориві вітру.

Кріплення до інших решетування виконуйте на мінімальній відстані знизу до сходинки. У цьому місці листовий матеріал має найвищу жорсткість. Крім цього, при такому розташуванні шурупи будуть практично непомітними.

У місцях нахльосту листи металочерепиці потрібно закріплювати через хвилю. За бажанням можете фіксувати кожну хвилю. Завдяки цьому буде забезпечено максимально якісне прилягання верхніх листових елементів.

Для кріплення покрівельного матеріалу найкраще підходять оцинковані шурупи, зроблені з легованої сталі. Також чудово зарекомендували себе шурупи з нержавіючої сталі з ущільнювачем.Такі кріплення можуть мати найрізноманітніше забарвлення, що дозволить створити оптимальне поєднання кольорів саморізів і основного покриття.

Самонарізи вкручуються строго перпендикулярно до елементів решетування. Відхилення неприпустимі.Листи металочерепиці повинні максимально щільно притягуватися до решетування. Будь-які перекошування шурупів можуть призвести до появи наскрізних отворів у листах. Якщо покрівля буде піддаватися тривалим впливам кислого або лужного середовища для фіксації металочерепиці слід використовувати шурупи з пластмасовими ковпачками.

Через 3-4 місяці після завершення покрівельних робіт перевірте шурупи. Під впливом вітрових навантажень кріплення зазвичай слабшають. Затягніть слабші саморізи.

Таким чином, у самостійному монтажі металочерепиці немає нічого складного. Дотримуйтесь інструкцій, дотримуйтесь отриманих рекомендацій і все вийде.

Вдалої роботи!

Відео – Металочерепиця монтаж своїми руками інструкція

Надійна покрівля, в якій є якісна гідроізоляція та утеплення по скатах - мрія будь-якого власника дачі або заміського будинку. На сьогоднішній день подібна мрія легко досяжна у разі, якщо виконується.

Перед тим як буде з металочерепиці своїми руками, знадобиться продумати питання видалення старої покрівлі, в якій може бути відсутня гідроізоляція. У цьому випадку все залежатиме від технології, за якою відбувалося виготовлення покрівельного пирога, та його стану.

Список елементів, які знадобляться для того, щоб встановити новий дах своєму будинку:

• ножівка по металу;
• антиконденсатні плівки;
• гідроізоляція;
• оцинковані цвяхи;
• саморізи;
• стрічка ущільнювача.

Процес виконання контрольних обмірів своїми руками

Після того, як буде завершено монтаж крокв, знадобиться повторно виміряти розміри схилів даху. Пов'язано це з тим, що під час будівництва цілком могли виникнути будь-які відхилення. Варто звернути увагу і на прямокутність даху, тому що за рахунок додаткових елементів можна буде приховати лише невеликі дефекти (не більше 10 мм).

Під час перекриття даху металочерепицею різання листів необхідно проводити тільки за допомогою ножівки по металу, ручної електропили або спеціальних ножиць.

Використовувати технологію, в якій є гідроізоляція, можна тільки у випадку, якщо ухил покрівлі становить мінімум 14 градусів.

Вибір типу снігозатримувачів для даху залежатиме від того, з якого матеріалу виконана покрівля і який обсяг снігу, що випадає в конкретному регіоні. Основним розміром, який визначатиме довжину листів, є протяжність ската. Це відстань від ковзана даху до карниза, яке потрібно встановлювати з урахуванням звису листа з карниза (до 40 мм).

У разі, якому скат довше 7 м, листи потрібно ділити на два або більше фрагментів, які укладаються внахлест (як мінімум 150 мм). Мінусом довгих листів, які мають меншу кількість стиків, є те, що з ними дуже незручно працювати.

Під час різання листів необхідно проводити тільки за допомогою ножівки по металу, ручної електропили або спеціальних ножиць. Усі місця, в яких залишається оголений метал, мають бути оброблені спеціальною фарбою, яка захищає сталь від корозії. При цьому зовсім не рекомендується використовувати популярну болгарку із встановленим абразивним колом для нарізання листів. Її застосування не виправдовує себе.

Як виконати монтаж обрешітки своїми руками

Простір під покрівлею обов'язково повинен мати хорошу вентиляцію, отже, знадобляться обрешітка та контробрешітка. Між кроквами та листами металу потрібно буде розташувати антиконденсатні плівки. Гідроізоляція має бути розстелена паралельно карнизу.

Для м'якої покрівлі з рулонних матеріалів необхідна суцільна решетування.

Матеріал повинен трохи провисати між кроквами. Достатньо буде невеликої слабини в натягу (1-2 см). Уздовж крокв поверх нього доведеться прибити бруски невеликих розмірів перетином від 40х25 мм. Це буде контробрешітка, поверх якої потрібно буде закріпити плоскі бруски обрешітки. Відстань дорівнює кроку хвилі у металочерепиці. Дошку, яка виходитиме на карниз, знадобиться вибрати на 10-15 см товщі, ніж інші.

Варто зауважити, що бруски для решетування та всі інші дерев'яні елементи повинні бути обов'язково оброблені антисептиком. Він здатний захистити їх від комах та гнилі.

Облаштування даху з металочерепиці повинно обов'язково включати використання спеціальних матеріалів для гідроізоляції. Гідроізоляція існує 2-х типів, отже тут важливо не помилитися. Перша призначається для того, щоб захистити утеплювач та крокви від будь-якого проникнення пари вологи зсередини приміщення. Друга гідроізоляція – це гідроізоляційні плівки, які захищають від вітру, вологи та конденсату. Встановлювати їх потрібно лише поверх утеплювача. Вони пропускають водяну пару, у зв'язку з чим вона не накопичується в утеплювачі. Нахил скатів не дає волозі, що стікає з металочерепиці, надовго затримуватись на плівці.

Монтаж розжолобка та карнизної планки своїми руками

Встановлення правильного даху з металочерепиці вимагає захисту не тільки від конденсату, який утворюється на звороті металевих листів, а й від опадів. Вони можуть становити небезпеку для нижнього краю обрешітки, отже, тут може знадобитися карнизна планка. Вона складається з деякої кількості дощок, які прибиваються до решетування внахлест один до одного. Для того, щоб виконати монтаж своїми руками, слід встановлювати оцинковані цвяхи з кроком не більше ніж 30 см.

Схема розжолобка даху.

Ендови потрібно застосовувати у випадку, коли скати примикають один до одного. Слід укладати нижній край розжолобка поверх виконаної карнизної планки. Потрібно використовувати пористий ущільнювач, щоб позбутися зазору між покриттям даху і нижньою планкою розжолобка.

Накладка розжолобка може надати конструкції покрівлі завершеного вигляду, встановлювати її потрібно після монтажу листів. Її закріплення відбувається у верхній частині хвилі, крок у своїй становить 30-50 див.

Встановлювати торцеву планку необхідно за допомогою шурупів. При цьому крок між ними повинен бути не більше 40 см. Самі планки потрібно вмонтовувати внахлест (10 см) по довжині.

Як відбувається облаштування даху з металочерепиці своїми руками

Установка покриття повинна починатися з торця одного зі схилів після того, як будуть завершені підготовчі роботи, які включають укладання антиконденсатної плівки і монтаж обрешітки.

Якщо встановлення починається з лівого торця, другий лист необхідно встановлювати під останньою хвилею першого. Коли роботи починаються з правого торця даху, новий лист необхідно укладати поверх останньої хвилі попереднього. У випадку, коли є шатрова покрівля, монтаж потрібно буде починати з середини схилу, після чого укладання виконується рівномірно в обидва боки.

Кожен із листів має капілярну канавку, що розташовується вздовж його краю. Така канавка має бути накрита краєм наступного листа. Вирівнювати листи покриття необхідно по карнизній планці.

Самонарізи, за допомогою яких здійснюється закріплення листів, повинні знаходитися в прогині хвилі.

Очевидним є той факт, що нескладно, проте є деякі нюанси, про які потрібно знати. Наприклад, шурупи, з допомогою яких здійснюється закріплення листів, повинні бути у прогині хвилі. Необхідно використовувати виключно ті шурупи, які мають спеціальну ущільнювальну шайбу. При цьому вкручувати їх знадобиться строго перпендикулярно матеріалу обрешітки. Середня витрата шурупів зовсім невелика. Він складає до 8 штук на 1 кв. м.

У випадку, якщо вкручувати шурупи під кутом, вони не зможуть щільно притискати шайбу ущільнювача, отже, з'явиться потенційна текти в покрівлі.

Важливим питанням є і пересування покрівлі у процесі виконання будівельних чи ремонтних робіт. Варто зауважити, що пересування по готовій покрівлі рекомендується уникати зовсім, проте якщо дотримуватися всіх існуючих правил, воно може викликати лише мінімальні проблеми.

Рекомендується використовувати взуття, яке має м'яку підошву. Наступати дозволяється тільки на прогин хвилі і лише в тому місці, де під шаром металу буде знаходитись решетування. У жодному разі не можна наступати на гребінь хвилі.

Монтаж ковзана своїми руками для забезпечення гарної вентиляції

Правильно встановлений коник - це запорука гарної, якісної вентиляції простору, що знаходиться під дахом.

Даному елементу необхідно приділити особливу увагу тоді, коли встановлюється дах з металочерепиці своїми руками.

Листи покриття не повинні сходитися один до одного, при цьому має бути достатньо місця між краями під коньковою планкою. Фіксація ковзана повинна проводитися за допомогою використання шурупів, які загвинчуються у вершину кожної другої хвилі. Знадобиться обклеїти стрічкою ущільнювача краю самих листів.

Якщо потрібно зробити напівкруглий коник на шатровому даху, найправильніше буде використовувати такі спеціальні елементи, як Y-подібні накладки.

Навіть у випадку, якщо людина, яка виконує ремонтні роботи, знатиме про те, вона може помилитися при виконанні стику з такою вертикальною поверхнею, як з труби або стіни. У подібних випадках зона контакту буде ізолюватися за допомогою планки примикань і ущільнювача, що самоклеїться. Додаткову герметизацію можна легко створити за допомогою герметика.

Нижні планки примикання необхідно встановлювати підготовлену на поверхні (трубі або стіні) канавку. Для цього слід виконувати штроблення, після закінчення якого потрібно видалити пил і промити штробу. Планка примикання підрізається, встановлюється та фіксується за допомогою шурупів.

Після того, як роботи будуть завершені, вийде внутрішній фартух, проте знадобиться ще організувати відведення води. Для цього слід використовувати плоский лист металу, краї якого утворюватимуть бортики.

Крім внутрішнього фартуха, можна використовувати також зовнішній, який створюється з верхніх планок примикання. Встановлювати його практично так само, як і внутрішній, за винятком виконання штроблення. Краї планок просто закріплюються до стіни.

Деякі складнощі можуть виникнути під час роботи на зламах покрівлі. Подібні елементи можуть бути внутрішніми та зовнішніми. У першому випадку використовується планка примикання, яка встановлюється разом із ущільнювачем. У випадку, якщо йдеться про зовнішній злам, використовуватиметься карнизну планку.

Монтаж водостічної системи та снігозатримувачів своїми руками

Слід використовувати системи прямокутного перерізу. Жолоба їх потрібно монтувати нижче краю покрівлі на 2-3 см. Нижній край планки карниза повинен перекрити частину жолоба, а плівка гідроізоляції має бути виведена поверх неї.

Снігозатримувачі встановлюють на монтажну планку за допомогою шурупів, які дістають до решетування. Вони вкручуються вгору кожної другої хвилі.

Металочерепиця - найбільш популярний покрівельний матеріал, що вдало поєднує в собі не тільки надійність і довговічність, а й естетичне сприйняття будівлі. Монтаж покрівлі з металочерепиці потребує суворого дотримання технології робіт.

Коли монтаж даху з металочерепиці завершено, видаліть м'якою щіткою будівельне сміття та обробіть місця зрізів та подряпин за допомогою фарби з балончика.

Зі спецодягу вам знадобляться:

• рукавички;
• захисні окуляри;
• взуття з м'якою підошвою.

З інструментів необхідно підготувати:

• шуруповерт;
• будівельний степлер;
• молоток;
• рулетку з ганчірковою стрічкою;
• електролобзик;
• ножівку з дрібними зубами;
• ножиці по металу ручні або електричні висічні;
• ручну дискову електропилу з твердосплавними ріжучими елементами.

Увага: при роботі з металочерепицею заборонено використання болгарки та будь-яких відрізних пристроїв з абразивними ріжучими елементами, оскільки це веде до вигоряння та відшаровування захисного полімерного шару листа!

В іншому випадку ви не тільки знижуєте експлуатаційні властивості даху, але й автоматично втрачаєте гарантію виробника металочерепиці.

Виконання вимірів та розрахунок матеріалів

З металочерепиці

Лист металочерепиці має верхній та нижній різ, тобто відстань від відповідного краю листа до гребеня хвилі, рівні зазвичай 50мм. Площа хвиль без урахування верхнього та нижнього різу є корисною площею листа. Щоб порахувати кількість рядів необхідних аркушів по горизонталі необхідно найбільшу довжину ската по ковзану чи карнизу розділити на корисну ширину аркуша, враховуючи нахлест у одну хвилю. Кількість аркушів у ряду можна обчислити шляхом поділу загальної довжини аркушів у ряду на корисну довжину аркуша. Загальна довжина листів дорівнює довжині ската від ковзана до карниза з урахуванням звису на 40-50мм. У місцях примикань скатів, розжолобків, похилого коника довжина повинна повністю покривати всі скоси.

При виборі довжини листа вчіть, що на коротких довжинах коефіцієнт розширення металу менший, відповідно, менший натяг металу та ймовірність зриву саморізів, розбовтування отворів та руйнування в цих місцях металу. Довжина листа металочерепиці, що рекомендується фахівцями, - 4-4,5м.

Для мінімізації відходів до покупки металочерепиці зробіть креслення даху, розкладіть за отриманою схемою листи з урахуванням стиків таким чином, щоб хвилі складали єдине полотно по всій площі покрівлі.

При розрахунку кількості рулонів гідроізоляції загальна площа покрівлі ділиться на площу рулону, що покривається, з урахуванням перехлестів 15-20см.

При розрахунку кількості утеплювача загальна площа покрівлі множиться на 0,2м (рекомендована товщина утеплювача).

При розрахунку додаткових елементів необхідно враховувати величину горизонтального нахлеста в 10см (для нижньої розжолобки - 30см).

Кількість шурупів планується виходячи з норми витрати 8 штук на 1м2 металочерепиці/1м погонний додаткових елементів.

Усі розрахунки проводять із округленням у більшу сторону.

Правила зведення кроквяної системи

Схема висяча кроквяна система двосхилим даху.

При плануванні кроквяної системи враховують особливості форми покрівлі, вітрове та снігове навантаження. Для даху з металочерепиці спеціалісти радять відстань між кроквами 600-900мм. Як матеріал для крокв підійдуть деревини з вологістю не більше 18-22%. Попередньо всі дерев'яні елементи кроквяної конструкції, включаючи решетування та додаткові підсилювальні планки, необхідно обробити протипожежним та антисептичним складами.

Якщо планується утеплення покрівлі, для створення додаткової міжкроквяної вентиляції у бічній верхній частині крокв з кроком 30см свердляться отвори діаметром до 2,5см.

Стара кроквяна конструкція також може бути основою для даху з металочерепиці.

До зведення кроквяної системи (у тому числі якщо буде здійснюватися на стару покрівлю) переконайтеся в прямокутності даху, порівнявши довжини скатів по діагоналях, перевірте горизонтальність карнизу, ковзана, зламів. Монтаж крокв здійснюють з урахуванням виявлених похибок.

За будівельними нормами – 14°. В умовах снігових зим та дощового клімату рекомендований кут нахилу - 20-30 °.

Монтаж карнизної та лобової дощок, підшивка карнизу.

Зазвичай монтаж покрівлі передбачає наявність або карнизної або лобової дошки.

Варіанти вузлів черепичної покрівлі.

Карнизна дошка посилює жорсткість конструкції і кріпиться в спеціальних пазах, випиляних у кроквах, щоб уникнути збільшення висоти кроквяної конструкції. Якщо монтаж водостоку передбачає використання довгих гаків, на карнизній дошці необхідно випиляти під них відповідні пази. Встановлення довгих гаків здійснюється до монтажу металочерепиці. Короткі гаки зазвичай використовують, якщо монтаж металочерепиці завершено. Їх кріплять на лобову дошку, яка прибивається до торця крокв. Цей елемент виконує підсилюючу та захисну функції.

Для підшивання карниза на стіну на рівні нижнього краю лобової дошки горизонтально набивається брусок. Потім між ним і лобовою дошкою виконується обрешітка у вигляді поперечних брусків, на яку потім кріпиться підшивний матеріал (збігається за кольором і матеріалом з металочерепицею профнастил, сайдинг або софіти).

Основне правило при підшиванні карниза - забезпечення вільного припливу повітря в покрівельний простір за рахунок вентиляційних зазорів. Співвідношення загальних площ вентиляційних зазорів і покрівлі, що рекомендується, становить 1/100, розподіл зазорів по покрівлі здійснюється пропорційно площам окремих її елементів.

Вентиляційні зазори передбачають або між панелями підшивки (за винятком софітів, що мають перфорацію), або залишають один суцільний зазор між стіною та крайньою панеллю. Щоб уникнути попадання в підпокрівельний простір птахів і комах зазори закривають гратами з дрібними осередками.

При укладанні гідроізоляції необхідно забезпечити безперешкодне наскрізне проходження повітряних потоків.

Гідроізоляційна плівка захищає підпокрівельний простір від проникнення вологи та бруду, володіючи при цьому паропроникністю. Заборонено при влаштуванні даху з металочерепиці застосовувати як гідроізоляційний матеріал на бітумній основі!

При необхідно забезпечити безперешкодне наскрізне проходження повітряних потоків від карниза до вентильованого ущільнювача ковзана даху за рахунок вентиляційних зазорів між металочерепицею та гідроізоляцією, а також між гідроізоляцією та утеплювачем (двоконтурна вентиляція).

Гідроізоляційну плівку розкочують, не перевертаючи, від карниза до ковзана внахлест (не менше 150мм, а в місцях стику скатів - не менше 200мм) і кріплять будівельним степлером. Місця перехльостування необхідно ізолювати спеціальною стрічкою на клейкій основі. Зверніть увагу, щоб місця нахлестов припадали на дерев'яні елементи кроквяної конструкції та решетування.

Щоб виключити натяг та обрив плівки внаслідок зменшення її розмірів від холоду та «гри» крокв, необхідно укладати її з провисом 10-20мм по краю ніг крокв. Якщо ви використовуєте гідроізоляцію антиконденсатного або класичного типу, потрібна двоконтурна вентиляція із зазором 30-50 мм у кожному контурі. При використанні супердифузійних мембран достатньо одноконтурної вентиляції – між мембраною та металочерепицею.

Шар гідроізоляції повинен на 200мм виступати за лінію стін, а по торцях покривати торцеві дошки. Нахльостування на стіни таких елементів даху, як пічні та вентиляційні труби, має бути не менше 50мм з укладанням додаткового шару навколо.

Влаштування обрешітки, монтаж нижньої розжолобка

Для покрівлі з міжкроквяним кроком 900мм для решетування підійдуть дошки з перетином 30х100мм, а з кроком 600мм - з перетином 25х100мм. У разі збільшення відстані між кроквами при облаштуванні обрешітки використовують поперечні дошки більшого перерізу - 50x100мм або 50x150мм. Висота перерізу самої нижньої (початкової) планки решетування повинна бути більшою за висоту інших планок на висоту хвилі листа, так як на неї лягає верх щаблі металочерепиці. Вона кріпиться строго паралельно до карниза. Друга грати кріпиться з кроком 280мм, а всі наступні - з кроком 350мм.

Місце кріплення конькової планки необхідно посилити двома додатковими планками кроком 50мм. Товщина підконьковій дошки має бути на 10-15мм більше товщини інших дощок решетування для створення вентиляційного зазору.

Навколо виступаючих елементів покрівлі роблять суцільну решетування. У місцях стику скатів (розжолобках) обрешітка теж повинна бути суцільною на відстані 300мм від осі в обидві сторони і збігатися за рівнем з рештою решетування. По утвореному дошками жолобу укладають гідроізоляцію, поверх якої кріплять розжолобка саморізами на відстані 300мм один від одного. Нахльостування при стику розжолобків не повинно бути менше 100мм. Нижня розжолобка повинна виходити на карнизну дошку.

Монтаж листів металочерепиці

Схема монтажу листів металочерепиці.

Підйом листів металочерепиці на дах здійснюють за допомогою мотузок по двох напрямних лагах, скріплених поперечними дошками. У процесі монтажу ходіння по металочерепиці допускається виключно в місцях прогину хвилі і тільки за контуром решетування.

Кожен лист металочерепиці має капілярну паз для стоку води, який при монтажі накривається наступним листом. Зазвичай починають укладання з того боку, де не потрібно обрізати аркуш. Монтувати листи можна як ліворуч, так і навпаки з накладенням в одну хвилю, закриваючи капілярний паз з лівого боку листа.

Основні правила укладання металочерепиці

1. Стикування "по хвилях" для захисту даху від бокового вітру. Самонарізи в місці стикування вкручують в гребінь хвилі, що стикується, трохи нижче лінії штампування. Насамперед затягують поздовжні стики.
2. Стикування «по рядах» із кріпленням шурупами в кожну хвилю.
3. Незалежно від того, наскільки дах геометрично складний, всі листи металочерепиці вирівнюються строго по лінії карнизу зі звисом 45-50мм. Стиковані листи слід спершу з'єднати між собою, лише злегка «прихопивши» верхній край кожного до лати одним саморізом. Тільки переконавшись у коректному накладенні прямокутника на схил, слід вкрутити інші шурупи і остаточно закріпити стикований ряд.

Для використання покрівельні шурупи з ЕПДМ прокладкою і захисним шаром в тон покрівлі стандартних розмірів 4,8х28мм. Вкручування проводять у місцях прилягання листа до решетування в основу хвилі перпендикулярно решетуванні до стану злегка стиснутої прокладки, сталеву стружку видаляють щіткою з м'якою щетиною.

До початкової планки обрешітки листи кріплять над сходинкою через хвилю, а до наступних обрешетин - через поздовжню хвилю в кожну другу поперечну максимально близько до лінії штампування. Листи з боку торцевої дошки кріплять у кожну хвилю. Конькову планку кріплять до металочерепиці в гребінь хвилі шурупами з кроком 800мм.

Точку потовщення, що утворюється при стикуванні чотирьох листів, прибирають або зрізавши частину кута, або злегка випрямивши капілярний паз.

Установка торцевої планки, верхньої розжолобки та планок примикання.

Гідроізоляційний шар укладається на торцеву дошку, а його край закривається торцевою планкою, яка кріпиться до торцевої дошки шурупами від карниза до ковзана з кроком 350мм і з нахлестом 100мм.

Торцева планка кріпиться в такий спосіб, щоб перекривати верхній гребінь хвилі. Якщо в процесі монтажу вийшло, що на фронтон припав нижній гребінь, можна підігнути краї листа вгору.

Здійснюючи монтаж верхньої розжолобка, дотримуйтесь основного правила - саморізи вкручуються таким чином, щоб виключити їх проходження через середину нижньої розжолобка. В іншому випадку гідроізоляційний шар буде порушено. Між ендовою (планками примикання) і металочерепицею укладають ущільнювач, що саморозширюється.

Монтаж конькової планки та снігозатримувача

Гідроізоляційний шар вздовж всього підконькового простору повинен мати не менше 50мм розрив для безперешкодного випаровування вологи. У місцях точкових вентиляційних отворів обов'язково лягає ущільнювач. Монтувати конькову планку слід з нахлестом в 100мм від торця на торцеві планки з виступом краю на 20-30мм шляхом кріплення у верхній гребінь і решетування через хвилю. Щоб уникнути задування снігу під коник між листами металочерепиці і коньковою планкою встановлюють аероролик, а торці закривають заглушками.

Для запобігання лавиноподібному сходу з даху снігу необхідна. Ще на стадії пристрою обрешітки передбачте у передбачуваних місцях кріплення цього елемента опори, підклавши під гребінь хвилі спеціальні бруски. здійснюють паралельно карнизу з кріпленням під другою поперечною сходинкою листа металочерепиці.

Покрівля з металочерепиці також потребує заземлення з метою забезпечення безпеки всієї будови в цілому.

Коли з металочерепиці завершено, видаліть м'якою щіткою будівельне сміття та обробіть місця зрізів та подряпин за допомогою фарби з балончика. Через 3 місяці експлуатації покрівлі перевірте стан шурупів, у разі потреби підтягніть розхитані.