Виконати отвір у підлозі. Як прорізати отвір у даху під трубу. Як просвердлити отвір у кахлі великого діаметру: етапи робіт

отвір у стіні

Іноді виникає необхідність просвердлити отвір великого діаметра в бетонній або цегляній, наприклад, для організації припливу або виходу повітря всараї або для витяжки газового казана із закритою камерою горіння. Якщо є алмазні коронки потрібного діаметра і потужний перфоратор - добре, а що робити, якщо цього немає? Ну, без перфоратора тут точно не обійтися, а без дорогої алмазної коронки (шкода її купувати для одноразової роботи) — можна.

Щоб отвір великого діаметру нам знадобиться, якбуло відмічено вище, перфоратор, бур потрібної довжини з переможним наконечником і лопатка для довбання середини отвору.

По-перше, визначимо діаметр великого отвору та намалюємо у потрібному місці на стіні коло. Для діаметром 10 см отвір потрібно намалювати не менше 12 см, тому що під час роботи бур може відвести трохи убік, тому краще відразу зробити невеликий запас.

По-друге, на колі потрібно намалювати крапки через кожні 2-3 см, там, де потрібно просвердлити отвір великого діаметра. Чим частіше свердлите отворів, тим легше буде вибивати цеглу зі стіни. На колі діаметром 12 см потрібно просвердлити близько 20 отворів.

По-третє, потрібно визначити товщину стіни та підібрати бур такої довжини, щоб він просвердлив стіну наскрізь.

Як просвердлити отвір

Далі приступаємо до свердління. Ставимо перемикач перфоратора в режим свердління-довбання і свердлимо отвір. Тут потрібно не забути про власну безпеку: якщо отвір високо від підлоги, то опора, на якій ви стоїте, має бути надійно закріплена.

лопатка для перфоратора

Свердлимо отвори по точках, які ми намітили на колі. Так як потрібно просвердлити багато отворів, буде багато пилу, тому потрібно заздалегідь накрити яким-небудь матеріалом всі предмети, які знаходяться в кімнаті, щоб вони не стали непридатними раніше терміну їх використання. Щоб строго горизонтально, на перфоратор можна прикріпити невеликий. Просвердлюємо наскрізь, щоб бура вийшла з іншого боку. У результаті у нас виходить коло з 20 отворами.

Після цього знімаємо бур, він більше не знадобиться. Вставляємо в перфоратор лопатку, перемикаємо його в режим відбійного молотка без свердління та вибиваємо перемички між просвердленими отворами. Можна наставити лопатку в центр кола і віддовбати зайву цеглу або бетон. Якщо лопатка коротка і наскрізь стіну не пробиває, можна віддовбати цеглу з іншого боку стіни. Але так можна зробити лише невисоко від підлоги, у багатоповерхових будинках потрібно купувати лопатку по товщині стіни. Коли видовбаємо зайву цеглу, у нас вийде отвір великого діаметру в цегляній стіні. Якщо стаття сподобалася, поділіться їй у соцмережах.

Прикольне відео

Монтаж будь-яких комунікацій у будинку, чи то водопровід, каналізація чи прокладка газових труб, передбачає їх прохід крізь стіни чи інші перекриття. У цьому матеріалі ми детально розповімо про те, як зробити отвір під трубу в стіні, підлозі або інших конструкційних елементах будівлі, і на що потрібно звернути увагу в процесі виконання робіт.

Насамперед, зауважимо, що метод, як просвердлити отвір у стіні під трубу, залежатиме від конкретних умов, наприклад типу перегородки, її зовнішньої обробки, а також розташування трубопроводу.

Як зробити отвори у стіні

Перш ніж просвердлити стіну під трубу, варто розібратися, які нормативи повинні бути дотримані в процесі роботи, особливо, якщо ви збираєтеся свердлити несучу стіну.

Прорізаючи дірку під комунікації, простежте, щоб не були зачеплені такі конструктивні елементи будівлі, як:

• загороджувальні та армуючі грати в товщі стіни;
• вентиляційні канали, якщо такі є у будові;
• лінії електропроводки.

Разом з тим, облаштовуючи отвори під труби в стіні, зробіть їх діаметр трохи більше перерізу трубопроводу для того, щоб можна було вмонтувати захисну гільзу, і, можливо, утеплити її мінеральною ватою або іншим негорючим матеріалом.

Технологія роботи з отворами у стіні під труби

Зверніть увагу, що перш ніж просвердлити цегляну стіну під трубу, важливо переконатися, що в місці передбачуваного отвору немає ліній електропроводки або армуючих лозин. Це можна зробити за допомогою простого металошукача.

Попередні роботи включають такі дії:

• на стіну наносять розмітку, позначаючи точне місце та діаметр необхідного отвору, що збігається з перетином труби з гільзою;
• насадкою «коронкою» випилюють дірку у стіні;
• у тих місцях, де насадка не справляється з дуже твердим матеріалом, використовують пробійник та молоток, щоб зруйнувати стіну;
• пройшовши складну ділянку, дрилем завершують роботу, поки не вийде потрібний отвір.

Сталеві свердла не годяться для роботи з бетонними стінами. У такому випадку вам знадобляться спеціальні переможні свердла, здатні прорізати отвір у матеріалах, товщина яких досягає 10-15 см.

Виконання робіт підвищеної складності

Особливої ​​обережності під час прорізування отворів під комунікації слід дотримуватись при роботі зі складними матеріалами, такими як кахельна плитка. Через достатню крихкість даного матеріалу свердлити в ударному режимі її не можна.

Якщо потрібно зробити дірку досить великого розміру, вам знадобиться знання деяких прийомів:

• для роботи з такими матеріалами потрібні спеціальні алмазні коронки, які використовують для свердління на малих обертах;
• для просвердлювання отвору вам може стати в нагоді такий пристрій, як балеринка;
• щоб уникнути зісковзування алмазної насадки або балеринки з гладкою, покритою твердою глазур'ю, поверхні, в місці роботи бажано попередньо трохи зіскребти напилком глянсовий шар, або наклеїти малярський скотч, щоб не пошкодити решту плитки.

Однак є альтернативний спосіб роботи з кахельним покриттям підлоги. Хоча він і дешевший, проте ризик пошкодити матеріал набагато вище. В даному випадку в поверхні плитки за допомогою 3-4 мм свердла роблять по колу кілька отворів. Ділянки між дірками починають обережно розбивати добре заточеним зубилом та молотком, формуючи таким чином отвір. Для отримання точного розміру отвору, краї плитки стесують тим самим зубилом.

Як готують отвори в підлозі

Правила підготовки зазначених отворів визначаються видом укладеної основи та типом укладеного поверх декоративного покриття.

Безпосередньо перед початком робіт, спочатку потрібно дізнатися, чи вийде видалити шляхом вирізки або демонтажу частину фінішного покриття там, де прокладатимуть труби. Якщо даний перелік робіт здійснити неможливо, тобто отвір зробити не виходить (наприклад, в плитці), то їх роблять одним з методів, описаних вище.

На закінчення

Вирізати отвір великого перерізу для димової труби не так вже й просто, проте можливо - достатньо вивчити технологію робіт, а також врахувати всі нюанси, які можуть виникнути. Більше наочно розібратися з описаним процесом можна з представленого відеоматеріалу.

Бетон, як відомо, є твердим та міцним матеріалом, завдяки чому і користується величезною популярністю у будівництві. Однак у зв'язку з цими властивостями його механічна обробка викликає певні складності. Зокрема, перед домашніми майстрами найчастіше виникає завдання – як пробити отвір у бетоні?

Способи буріння бетону

Вибір способу отримання отворів у бетоні залежить від поставлених завдань:

• Якщо необхідно отримати отвір невеликого діаметру, наприклад, для, то використовують перфоратор зі спеціальним буром, що має твердосплавний наконечник.
• Якщо потрібно отримати великий діаметр, наприклад, для проведення труб, установки розеток і т.д., використовують алмазне буріння отворів в бетоні за допомогою спеціальних коронок.

Тепер детальніше розглянемо обидві технології.

Отримання отворів бурами

Бури або, як їх ще називають, шнекову форму стрижня і, як уже було сказано вище, твердосплавний наконечник. Хвостовик може бути гладким і циліндричним, призначеним для ударних дрилів, або виконаний за стандартом SDS для перфораторів.

З їх допомогою можна виконати отвори невеликого та середнього діаметра.

Інструкція з виконання цієї процедури виглядає так:

• Перш ніж пробити отвір у бетоні, треба намітити місце, яке потрібно пробурити.
• Потім наконечник вставляється в патрон перфоратора чи дриля. При цьому встановлюється обмежувач глибини у потрібне положення.

На фото - буріння перфоратором

• Далі бур слід уперти в намічену точку та включити інструмент. При цьому необхідно виконати певний упор на насадку. Періодично свердло необхідно вилучати з отвору та змочувати водою, не допускаючи його перегрівання.
• Після того, як буде досягнуто необхідної глибини, роботу припиняють.

Треба сказати, що виконати отвір можна і звичайним дрилем без удару. Однак, для цього знадобиться пробійник із молотком. У такій ситуації свердло необхідно періодично вилучати з отвору та розбивати бетон пробійником.

Буріння алмазними коронками

Найчастіше виникає необхідність виконати в бетоні отвір великого діаметру, наприклад, щоб завести каналізаційну чи водопровідну трубу. На сьогоднішній день існує безліч фірм, які надають такі послуги. Однак, перш ніж запросити спеціалістів, слід дізнатися вартість пробивання отворів у бетоні.

Цілком можливо, що ви вирішите виконати цю операцію своїми руками. Для цього знадобиться той самий перфоратор. Єдине, доведеться придбати алмазну насадку-коронку.

За допомогою такого інструменту можна виконати отвори діаметром 100 мм і навіть більше. Причому правильно підібрана коронка дозволить з успіхом бурити навіть залізобетонні конструкції та бетон будь-якої твердості, з будь-яким наповнювачем.

Зверніть увагу!
Зубчасті коронки під час зустрічі з арматурою можуть заклинюватися, у своїй їх зуби, зазвичай, ламаються.

Завдяки цьому можна отримати отвір у будь-якій бетонній конструкції. Наприклад, при облаштуванні різних колодязів, найчастіше людей цікавить - як пробити отвір в бетонному кільці? З цим завданням алмазний інструмент також може легко впоратися.

Крім того, є й деякі інші переваги даного методу:

• Можливість отримати отвір необхідного розміру абсолютно круглої форми.
• Відсутні ударні дії та сильні вібрації, завдяки чому можна застосовувати цю технологію в будинках, що знаходяться на стадії ремонту або реконструкції.
• Відсутній сильний шум.
• Можливість використовувати при монтажі систем кондиціювання, де іноді потрібна ювелірна точність.
• Можливість виконувати буріння під кутом, впритул до стін, підлоги чи стелі.

Порада!
Ціна коронок зазвичай досить висока.
Однак, якщо дотримуватись правил експлуатації, то відпрацьовану насадку можна відновити.
Існують спеціалізовані фірми, що займаються подібними послугами.

Принцип буріння такий самий, як і при свердлінні шнековими бурами. У тому числі необхідно періодично змочувати коронку водою.

Якщо необхідно отримати отвір діаметром, наприклад, 20-50 см і навіть більше, то перфоратор, звичайно, для цих цілей не годиться. У такому разі пробурити отвір у бетоні можна за допомогою професійного інструменту.

Потужне обладнання не тримають як перфоратор. Зазвичай воно закріплюється на стіні за допомогою анкерів. Іноді фіксація відбувається методом розпіру за допомогою штанги, тобто. нижня частина упирається в підлогу, а верхня - в стелю.

Професійне обладнання зазвичай забезпечене додатковими функціями, такими як подача води в робочу зону, пилозбірник, який дозволяє виконувати процедуру без запилення навколишнього середовища та ін.

Порада!
Діамантові насадки можуть знадобитися не тільки при бурінні бетону.
Також ефективним методом є різання залізобетону алмазними колами та шліфування алмазними чашками.

Звичайно, варто таке обладнання дуже дорого, відповідно, купувати його з побутовою метою не має жодного сенсу. Тому для виконання подібної операції доцільніше звернутися за допомогою до фахівців.

Висновок

Як ми з'ясували, часом виконати отвір в бетоні цілком можливо і самостійно. Щоб ця операція відбувалася ефективно і без особливих зусиль, слід використовувати для цього відповідний інструмент та дотримуватися технології буріння.

З відео в цій статті можна отримати додаткову інформацію на цю тему.

Виникає необхідність у їх проводці через різні перешкоди, такі як стіни, підлога та інші елементи будівельних конструкцій.

Але перед тим як зробити отвори під трубу бажано ознайомитися з відомими способами реалізації подібних операцій, які нерідко торкаються не тільки несучих конструкцій будови, але і їх обробки. У конкретних умовах прокладання трубопроводу можуть використовуватися різні прийоми, які і передбачається розглянути в нашій статті.

Що треба знати?

Облаштування отворів у несучих стінах та перегородках передбачає дотримання відомих вимог, закладених у діючих будівельних нормативах. При їх підготовці необхідно уважно стежити за тим, щоб не було пошкоджено таких відповідальних елементів будівельних конструкцій та комунікацій, якими є:

• армуючі та загороджувальні грати;
• лінії електропроводки;
• елементи вентиляційної системи (за її наявності).

Крім цього, отвір, що готується в стіні або підлозі, повинен забезпечувати можливість розміщення в ньому спеціальної захисної гільзи, яка при необхідності може бути утеплена будь-яким негорючим матеріалом (мінеральною ватою, наприклад).

Загальний порядок робіт

Що стосується основного робочого інструменту, то для позначених нами цілей зазвичай використовуються перфоратор, або досить потужний ударний дриль з насадкою типу «коронка», за допомогою якої можна робити отвори різного діаметру. Порядок їх підготовки у разі виглядає так:

• спочатку в потрібному місці стіни розмічається коло, діаметр якого дорівнює перерізу труби (разом з гільзою);
• потім за допомогою коронки відповідного розміру свердлиться отвір у стіні;
• при «пробуксуванні» насадки будуть потрібні пробійник і молоток, скориставшись якими можна буде зруйнувати матеріал у місці, що не піддається свердлінню;
• після цього можна буде продовжити роботу до отримання готового отвору.

Для вирізання складних отворів у тих чи інших матеріалах потрібно буде підготувати набір коронок різного розміру. Для свердління перегородок із гіпсокартону, пінобетону, а також дерев'яних простінків можна скористатися звичайними сталевими свердлами.

Зверніть увагу! У тому випадку, коли необхідно просвердлити отвір у бетоні – знадобиться набір спеціальних переможних свердлів. З їх допомогою ви зможете працювати з матеріалами завтовшки 10-15 см.

Робота зі складними покриттями

Зверніть увагу! Основною проблемою при роботі з поверхнями, обробленими кахельною плиткою (у ванних, санвузлах та на кухні) є крихкість облицювального матеріалу, для збереження якого рекомендується свердлити не в ударному режимі.

Під час підготовки отворів великого діаметра можна буде скористатися такими прийомами:

• застосовувати як насадку спеціальну алмазну «коронку», при використанні якої дриль повинен працювати в режимі малих обертів;
• скористатися спеціальним пристроєм, який називається балеринкою;
• для того щоб виключити можливість зісковзування зубців насадки або вістря балеринки з гладкою і покритою шаром твердої глазурі поверхні плитки, остання попередньо роздряпується напилком або заклеюється шматочком малярського скотчу.

Для пророблення отворів у плитці нерідко застосовується простіший і дешевший, але більш ризикований спосіб, що полягає в наступному. Спочатку за допомогою звичайного свердла діаметром 3-4 мм усередині розміченого кола висвердлюється кілька отворів. Потім проміжки між цими отворами обережно руйнуються та видаляються за допомогою добре заточеного зубила. І на завершення робіт за допомогою того ж зубила краї отвору розширюються до заданого розміру.

Підготовка отворів у підлозі

Порядок підготовки зазначених отворів залежить як від виду самої статевої основи, так і від типу декоративного покриття, що настилається поверх нього.

Перед тим як приступити до роботи, в першу чергу слід визначитися, чи можна видалити, вирізавши або розібравши ділянку декоративного покриття в місцях прокладки труб. При неможливості виконання цих операцій отвір у матеріалі обробки (в кахельній плитці, наприклад), а також у самій статі проводиться вже описаними раніше способами.

Відео

Вирізати велике отвір під димову трубу відразу складно. Автор відео показує, як це зробити, свердливши невеликі отвори по колу. Далі це допоможе прорізати коронкою отвір потрібного діаметра:

Просвердлити отвір у бетонній стіні навіть переможним свердлом не завжди просто через камінчики або прути арматури, що зустрічаються.

Подолати цю перешкоду можна за допомогою нескладних прийомів: камінці розбивають кількома ударами пробійника, а арматуру свердлять звичайним свердлом.

За відсутності переможного свердла його можна замінити пробійником із набору «Мрія новосела».

Вставлений у патрон дрилі, він непогано бере бетон.

Якщо твердосплавне свердло заточити асиметрично, свердлити бетон воно буде значно швидше. Намічати отвір треба свердлом зі звичайним заточуванням.

Пробити отвір у бетонній стіні можна і за допомогою пробійника, зробленого із свердла діаметром 6-8 мм. Кінець його заточують у формі ластівчиного хвоста.

По свердлі завдають ударів молотком і постійно повертають.

На пробивання отвору таким інструментом потрібно всього кілька хвилин.

При свердлінні отворів у бетоні чи цеглині ​​свердло довше прослужить, якщо його періодично змочувати водою.

Як резервуар для води можна використовувати еластичний пластмасовий флакон.

При свердлінні отворів у стелі крихти штукатурки, що летять від свердла, потрапляють у вічі, за комір одягу, під рукави. Щоб уникнути цього, достатньо обтягнути прозорою поліетиленовою плівкою вирву з пружинного дроту і надіти її на дриль.

Якщо ви переважили стельовий світильник, металевий гак, що залишився в стелі, можна легко замаскувати, скориставшись для цього пластмасовою склянкою, гудзиком під колір стелі і аптечною гумкою.
Підвішуючи люстру, часто доводиться пробивати отвір у стелі для встановлення металевого гачка. Щоб уламки та штукатурка при цьому не сипалися на підлогу, можна використовувати старий гумовий м'яч. М'яч треба розрізати навпіл, проробити в одній із половинок отвір і надіти її на пробійник або шлямбур.

Збираючись зробити отвір у кам'яній чи бетонній стіні, прикріпіть липкою стрічкою під наміченим для отвору місцем складений під гострим кутом аркуш щільного паперу - він захистить стіни та підлогу від пилу та сміття.

Зміцнити шуруп у бетонній стіні можна кількома способами.

Дерев'яна пробка - правильний, але далеко не єдиний і не завжди найкращий варіант.

Набагато краще щільно забити отвір капроном (подрібнена стара капронова панчоха) і розплавити його розпеченим цвяхом. Поки капрон не охолонув і не затвердів, вкрутіть шуруп.

Капрон швидко застигає і міцно утримуватиме шуруп у гнізді. У затверділому капрон надовго залишається нарізка від шурупа.

Тому такий спосіб особливо зручний у тих випадках, коли шуруп час від часу доводиться винчувати, а потім знову загвинчувати. у те саме гніздо.

Дерев'яну пробку з успіхом можна замінити петлею з двожильного електропроводу в хлорвінілової ізоляції, кінці якого зрізають урівень зі стіною.

Можна також застосувати прийом, яким користуються електромонтери для встановлення роликів: обмотати шуруп по нарізці м'яким дротом (кінці її нехай трохи виступають) і щільно вставити на рідкому алебастрі в отвір просвердлений.

Після застигання алебастру шуруп буде добре триматися. При необхідності його можна вивернути - в отворі залишиться нарізка із дроту.

Як дюбель можна використовувати шматок мідної або алюмінієвої трубочки з поздовжнім прорізом. Її обжимають, вставляють у просвердлений у стіні отвір і загортають шуруп.

Якщо стіна зроблена з досить міцного бетону, то можна вчинити зовсім просто: просвердлити отвір, діаметр якого менший за діаметр шурупа і потім в нього із зусиллям ввернути шуруп, він міцно триматиметься без будь-яких додаткових пристосувань.

Якщо в стіні необхідно просвердлити наскрізний отвір, а довжини свердла не вистачає, то цю операцію можна зробити в два прийоми: з одного та з іншого боку стіни. Висвердливши в наміченій точці отвір, помістіть магніт або металевий стрижень.

Потім за допомогою компаса знайдіть точку свердління з протилежного боку стіни. Використання магніту краще, оскільки він не дозволить стрілці компаса помилково вказати на арматуру стіни.

Тяжкі полиці для більшої надійності можна повісити на болтах.

У стіні вибивають отвори із запасом і в них цементують болти, залишивши виступати різьблення на потрібну довжину.

Полиці кріплять гайками, які, якщо потрібно, утоплюють та зашпаклівують.

При загортанні в стіну (із застосуванням бетону або гіпсу) болта головкою всередину і різьбленням назовні, вигніть його стрижень під кутом близько 30 °.

Це збільшить стійкість болта.

Вам потрібно підвісити щось до стелі, наприклад важку люстру. Як це зробити? Пропонуємо такий варіант.

В отвір у стелі вставте металеву втулку з різьбленням.

У ній мають бути просвердлені 2-4 отвори, у яких повинні рухатися сталеві пальці.

Знизу у втулку повертаємо загострений болт. Він розсуне пальці, і вони з силою упруться у стінки отвору, за рахунок чого пристрій міцно закріпиться у стелі.

Підвіска буде ще надійнішою, хоч і вимагатиме більшої роботи, якщо просвердлити не один отвір, а два під зустрічними кутами один до одного, як показано на малюнку. В отвір вставляють два стрижні і скріплюють між собою. Підвіска готова.

Невелика підказка. Не поспішайте заклеювати шпалерами отвір, що звільнився в бетонній стіні. Закладіть у нього якийсь металевий предмет: кульку, гвинтик, канцелярську кнопку. За допомогою невеликого магніту завжди можна буде відшукати старий отвір, щоб не свердлити новий.

Стіни стандартного сантехнічного блоку виготовлені з азбоцементного листа. Шурупи в ньому не тримаються. Для навішування поличок слід просвердлити в стіні отвору та нарізати в них різьблення. Кріпильні болти потрібно загортати, не докладаючи великих зусиль.

Закріплення болта в тонкій стінці вимагає підготовчих операцій, а саме: потрібно взяти трубку з м'якого металу діаметром болта і зробити на одному її кінці хрестоподібний надріз.

Потім просвердлити стіну діаметром головки болта і вставити його в отвір разом з одягненою трубкою. При підтягуванні гайки головка болта (бажано конічна) розширить надрізи і болт з трубкою надійно зафіксується в стіні.

Інший спосіб. Замість трубки можна використовувати внутрішню шайбу. Її форма видно на малюнку. Виготовити її можна із жерсті або алюмінію.

Застосовуючи цей спосіб кріплення, потрібно бути точним у визначенні розміру та форми отвору у стіні. Його краще робити прямокутним, але можна й круглим.

Затискну шайбу можна зробити і у вигляді хрестоподібного хомутика, зігнутого таким чином, що його короткі лапки утримують гайку з одного боку стінки, а довгі служать шайбою з іншого сторони.

Зафіксувати болт у стінці можна і за допомогою плоского штиря, якщо діяти так: просвердлити отвір діаметром головки болта, спиляти частину головки, потім вставити її в отвір і, утримуючи болт плоскогубцями, розклинити його штирем.

Частина голівки, що залишилася, відіжметься вбік і зачепиться за стіну. Гайка із шайбою зроблять штир непомітним.

Ще один спосіб кріплення до тонкої стінки, до зворотної сторони якої немає доступу. На кінці різьбової шпильки шарнірно встановлюються одна-дві планки.

Їх вставляють в отвір, болт струшують, і планки, повернувшись встановлюються паралельно стіні. Залишається навернути гайку і замазати отвір алебастром.

Якщо вам знадобиться вбити цвях у тонку стінку, то врахуйте, що цвях, забитий у стінку з фанери або сухої штукатурки, краще триматися, якщо його вигнути у вигляді літери «М».

При виготовленні різних саморобок іноді з'являється необхідність свердління круглих труб. Виконати таку операцію за допомогою звичайних спіральних свердлів досить важко, тому що для цього буде потрібна ретельна попередня підготовка. Як вийти зі становища?

Знадобиться

Якщо в наявності є відповідна по діаметру кільцева фреза (інша назва корончастого, пустотілого або кільцевого свердла), то працювати з криволінійними поверхнями, зокрема, циліндричними, стає набагато простіше і продуктивніше.
Також нам потрібен буде привід для інструментів, наприклад, дриль, кілька звичайних спіральних свердлів різного діаметру та засіб для охолодження коронки під час роботи. Це може бути спеціальна мастильно-охолоджувальна рідина, відповідне машинне масло або, припустимо, універсальне мастило WD-40.

Алгоритм процесу свердління за допомогою коронки

Свердління поверхні труби має бути спрямоване строго по діаметру, інакше неможливо буде досягти позитивного кінцевого результату.
1. Позначаємо на торці труби за допомогою маркера місця перетину діаметра зі стінками виробу (для цього існує безліч способів та пристроїв).
2. Встановлюємо трубу так, щоб одна з міток виявилася строго зверху. За допомогою рулетки відміряємо від неї по утворює необхідну відстань і відзначаємо його маркером.

3. Затискаємо трубу в слюсарні лещата і направляємо зазначену точку, використовуючи керн та молоток.

4. Перевертаємо трубу в лещатах зворотною стороною, відзначаємо точку, протилежну першій, і також направляємо її.
5. Свердлимо, використовуючи тонкий свердло та дриль, отвори в намічених двох точках труби.
6. Далі розсвердлюємо їх свердлом більшого діаметра за один прохід наскрізь, так як є верхній напрямний і нижній центруючий отвір.

7. Замінивши в патроні дриля спіральне свердло на коронку з центрирующим свердлом, повертаємо трубу в лещатах на 90 градусів, щоб напрямні отвори розташовувалися горизонтально. Це дозволить докладати великих зусиль під час роботи з коронкою.

8. Так як при роботі кільцеве свердло сильно розігрівається для його охолодження та полегшення процесу, рясно змащуємо робочі зубці та прилеглий до них пояс склянки по колу універсальним мастилом WD-40.

9. Вставляємо центрирующее свердло коронки в заздалегідь підготовлене в трубі отвір і починаємо процес, додаючи час від часу на коронку мастило.

10. Після виходу коронки з протилежного боку труби, ми отримуємо виріз, який по конфігурації повинен точно відповідати такій же діаметру трубі, що і підтверджується відповідною перевіркою.

11. Якщо потрібно кілька однакових по довжині патрубків з фігурними вирізами на торцях, то в трубній заготовці на рівній відстані один від одного свердлимо центрирующие отвори, і почергово, використовуючи свердло корончасте, отримуємо шукані заготовки.

Для довідки

Нагадуємо, що зовнішній діаметр кільцевого свердла та оброблюваної труби має бути строго однаковим.

Димовідвідна конструкція є елементом, який характеризується підвищеною пожежною небезпекою, тому до вирішення проблеми, як зробити отвір у даху під трубу, слід відповідати відповідально. Також важливим є захист покрівлі від проникнення вологи, в іншому випадку термін її служби значно скоротиться.

Покрівлі з профнастилу заслужено користуються довірою власників приватних будинків, оскільки вони мають:

• легка вага;
• тривалий експлуатаційний період;
• зовнішній вигляд, що нагадує рельєф керамічної черепиці.

Профнастил – це тонкі, міцні та стійкі до корозійних процесів листи металу, які покривають фарбою та яким методом пресування надають необхідної форми. Після встановлення печей або нагрівальних котлів необхідно зробити прохід для димоходу через покрівельну конструкцію.

Кожен домовласник повинен розуміти, як вивести трубу через дах із профнастилу. Навіть якщо цю роботу робитимуть професіонали, проконтролювати результат не завадить.

Види димохідних конструкцій

Труба димаря служить для відведення диму та продуктів горіння в атмосферу. Вона є порожнистим циліндром.

Для організації цього процесу пічники будують:

1. Цегляні димарі. Димовідвідна система створюється з жаростійкої цегли, яку виробляють за особливою технологією спеціально для облаштування печей. Труба має переріз прямокутної або квадратної форми. Цей спосіб порятунку від диму є дорогим, але він більш довговічний і безпечний. Головним його недоліком вважається пориста внутрішня поверхня – тому на ній осідає у великій кількості сажа та пил. За відсутності регулярного прочищення труби шари сажі можуть її повністю або частково закупорити, сила тяги знизиться, а ризик займання підвищиться. Процес, як вивести димар через дах із профнастилу, відрізняється складність і тому цю роботу краще своїми руками не робити – її повинні виконувати досвідчені пічники.
2. Металеві димарі. Щоб зібрати конструкцію необхідної конфігурації, потрібно придбати труби з нержавіючої сталі з додаванням цинку або молібдену. Потім вставити сегменти один в інший - знадобляться прямі трубні вироби, хомути та відводи. Завдяки наявності слизької внутрішньої поверхні сажі не вдається накопичуватися, а значить, дим може безперешкодно пересуватися вгору, за межі будинку. Недолік цього способу полягає в тому, що метал недостатньо добре зберігає тепло в порівнянні з цеглою, в результаті чого на ньому збирається конденсат, оскільки має місце різниця температур між трубою та повітрям на вулиці. Металеву димохідну конструкцію можна легко вивести на дах, адже вона складається з окремих елементів.

Місце виходу димоходу - як вирізати отвір

До того, як вирізати отвір під трубу в профнастилі, слід вибрати для цього зручне місце. Вирішальним чинником у своїй є місце розташування пічного агрегату.

На думку професіоналів, димар слід розміщувати строго вертикально з урахуванням деяких нюансів:

1. Бажано робити отвір для виходу димаря в найвищій точці даху, а значить ближче до ковзана. Оптимальною відстанню від нього до димаря вважаються 50 –80 сантиметрів.
2. Перш ніж зробити отвір для труби в профнастилі, слід переконатися, що він не потрапить на елементи системи крокв. Щоб їх обійти задіяні відводи, за допомогою яких задають поворот на 45 або 90 градусів.
3. Довжину сегментів димоходу підбирають так, щоб стики між ними виявилися нижчими або вищими за місця перетину покрівлі і перекриттів, в іншому випадку якісне з'єднання не вийде.
4. Досягти необхідного рівня тяги вдасться, якщо висота димаря перевищить цей параметр у ковзана на 1 –1,5 метра.
5. Щоб переконатися, що місце виведення визначено правильно, його обводять на даху маркером і перевіряють температуру в ньому наприкінці дня. Труба повинна бути в холодній зоні протягом усього часу.

Підготовчі заходи для виведення димоходу через дах

Існує наступна технологія, як зробити отвір у профлисті під трубу:

1. Спочатку перманентним маркером відзначають місце її виведення на покрівлю.
2. Розмір перерізу елементів димоходу підбирають з урахуванням рекомендацій виробника опалювального агрегату. Чим товщі і вища труба, тим легше дим виходить із печі. Головне, щоб при з'єднанні між елементами не було зазору.
3. Вирізають отвір болгаркою з тонким лезом для робіт з металу, відступивши всередину від накресленої лінії кілька сантиметрів. Профнастил потрібно різати акуратно і не поспішаючи, щоб край зрізу вийшов без зазубрин.
4. У кутах отвори роблять короткі надрізи, щоб краї профнастилу загнути догори.
5. Аналогічний прохід роблять у стелі. Потім встановлюють металевий короб, призначений для з'єднання труби з кроквами. Димар прокладають через отвір, що є всередині короба.
6. З вирізаного у даху виходу прибирають гідро- та пароізоляційний матеріал, а також утеплювач.

Для холодних районів, де товщина теплоізоляційного матеріалу понад 15 сантиметрів, потрібно використовувати сендвіч-труби, що мають два шари металу та шар утеплювача між ними.

Як вивести трубу на покрівлі з профнастилу

Коли підготовку до того, як вивести пічну трубу через профнастил, завершено, її слід правильно під'єднати та ввести в експлуатацію димохід, для чого:

1. Потрібно через отвір у коробі просунути трубу і направити її у бік даху, а краї гідроізоляційного матеріалу клейкою стрічкою зафіксувати на димарі.
2. У короб щільно насипають керамзит чи користуються минватой.
3. На трубу надягають гумовий чи силіконовий ущільнювач, що захищає місце виведення від просочування води. Для покращення гідроізоляції приклеюють ущільнювач до профнастилу, користуючись герметиком вогнестійким.
4. Димовідвідну конструкцію надставляють сегментами до необхідної висоти, при цьому місця з'єднань стягують сталевими оцинкованими хомутами.
5. Встановлюють зовнішній фартух, що має колір покрівельного покриття, який закриє короб та гумовий ущільнювач.

При виведенні димаря на дах треба пам'ятати, що недбале ставлення до такої роботи може завершитися пожежею та матеріальними збитками.

Чим небезпечна неякісна гідроізоляція і як вивести трубу через дах із профнастилу

Пічна труба – це елемент, що має підвищену пожежну небезпекуТому важливо відповідально підійти до процесів її виведення на дах з профнастилу та ізоляції від вмісту покрівельного пирога.

Важливим є і захист труби від проникнення вологи, яка може суттєво зменшити термін експлуатації покрівлі.

У цій статті ми докладно розглянемо, як обернути трубу на даху профнастилом та розберемо питання гідроізоляції.

Різновиди

Елементи різняться між собою за матеріалом виготовлення:

• Цегляні димарі.Це класичний варіант, який відрізняється надійністю та невибагливістю до обробки. Для виробництва виробів застосовується червона цегла. Для укладання цегли необхідно використовувати спеціальний вогнетривкий розчин. Добре підходить вапняний розчин.
• Сталеві димарі.Це бюджетний варіант, для якого характерна простота установки, невелика вага та великий вибір розмірів перерізу.Але сталеві труби швидко прогорають, термін їхньої безпечної експлуатації відносно низький.
• Бутерброди.Ці димарі складаються з кількох металевих труб різних розмірів, поміщених одна в одну. Між ними є шари термоізоляції. Сендвічі зберігають переваги простих сталевих димоходів, але позбавлені їх недоліків. Головними мінусами таких конструкцій є висока ціна і можливість розгерметизації при різких перепадах температур, яка може призвести до повної непридатності труби.
• Модульні димарі.Як і сендвічі, ці димарі є багатошаровими. Вони складаються з шарів металу та вогнетривкої глини (шамот). Між ними лежить шар базальтового утеплювача. Корпус труби виконується із полегшеного бетону.. Якщо шар глини знаходиться всередині, то димарі називаються шамотними, якщо всередині розташована металева труба, то конструкція називається модульною.

Існують складні дизайнерські варіанти труб, виробництво та встановлення яких коштують великих грошей. У будівництві використовуються рідко. Сюди належать скляні конструкції.

Вибір місця

Найоптимальнішим місцем для виведення труби є простір біля коника даху, що знаходиться на відстані 50-80 від його верхньої точки. Це зумовлено рядом міркувань:

• Чим ближче до звису даху знаходиться труба, тим більша на неї лягає снігове навантаження., а також збільшується кількість води, що стікає.
• Чим вище знаходиться труба, тим менша її частина розташовуватиметься в зоні холодного повітря. Це зменшить кількість конденсату, що утворюється., уповільнить процеси накопичення сажі та пилу.

Можливе встановлення труби безпосередньо по верхній лінії ковзана. Це виключить можливість створення снігових кишень, мінімізує конденсацію та протікання. Але така конструкція порушує цілісність конькового прогону.

Вибір місця під трубу

Встановлення труби в областях, що знаходяться близько до краю схилів, не виключена. Але тоді будуть потрібні великі витрати на її герметизацію.

Як вивести трубу через дах із профнастилу

У листі профнастилу, який оточуватиме димохід, окреслюються контури з параметрами довжини та ширини, що відповідають габаритам димоходу. Потім за допомогою болгарки необхідно вирізати отвір із невеликим відступом від контурів.

1. Також отвори виробляються в елементах покрівельного пирогаПри розрахунку їх ширини потрібно враховувати не тільки власні розміри труби, але й габарити захисного короба, який відокремлюватиме димохід від вмісту пирога. Обрешітка в місці примикання має бути суцільною.
2. Як зробити прохід труби через дах із профнастилу? Трубу необхідно щільно оточити зовнішнім та внутрішнім фартухами.. Внутрішній фартух знаходиться під листами профнастилу (за винятком частини, що облягає стіни труби), він прикріплюється до решетування. Від нього простирається жолобок з нержавіючої сталі, який повинен обійти димар з усіх боків і виходить безпосередньо на кінці скатів до карнизної планки. По ньому стікатимуть опади та конденсат.
3. Якщо труба зроблена з цегли, то грані фартуха, що прилягають до неї, необхідно загнути на кінцях і завести їх у штроби. Штроби – це невеликі отвори в цеглинах (але не в швах між ними), які виробляються за допомогою болгарки.

Під нижнім фартухом повинен бути шар гідроізоляції.Гідроізоляція труби на даху із профнастилу виконується в наступному порядку:

• Зовнішній фартух встановлюється на лист профнастилу і теж прикріплюється до решетування.Здебільшого він виконує декоративну функцію, роблячи стик димоходу та покрівлі більш плавним, але цей елемент забезпечує додатковий захист.
• Фартухи можна виготовити самостійно із суцільного цинкового листа, а можна придбати набір готових окладних планок. Перший варіант складніший, оскільки він вимагає самостійного розрізу та загинання країв отвору в листі. Але другий варіант передбачає додаткові витрати грошей.

Схема монтажу у розрізі

Частини фартуха, що прилягають до димаря, необхідно ущільнити герметиком.

Під труби з круглим перерізом вирізати отвори в профнастилі та в покрівельному пирізі складніше, ніж під прямокутні димарі, але їхню ізоляцію можна здійснити простими методами. Для цього використовуються насадки Майстер-Флеш. Це гумові або силіконові вироби у формі ступінчастої піраміди, що мають круглий переріз. Вони щільно облягають димар і надійно прикріплюються до листа профнастилу.

Основа насадки виконана з алюмінію. Зворотний бік виробу має гофровану поверхню, що збільшує його герметичність.

Монтаж круглої труби

Отже, як обшити трубу на даху профнастилом, якщо вона круглого перерізу? Перед установкою насадки необхідно зрізати таку кількість кілець піраміди, яке забезпечить діаметр отвору на 20% менший, ніж діаметр труби. Потім Майстер-Флеш простягається трубою зверху вниз. Основа приклеюється до листа профнастилу за допомогою силікону та прикріплюється до нього шурупами. Місце прилягання кілець виробу до труби герметизується силіконом.

Також герметизувати круглі труби можна за допомогою самоклеючих свинцевих стрічок.

Усунення протікань

Основною причиною протікання стиків труби та покрівлі є порушення герметичності конструкцій фартухів.Щоб вирішити цю проблему, необхідно спорудити додатковий зовнішній фартух із бітумної стрічки.

Перед його монтажем покрівлю слід очистити від пилу металевою щіткою.

Стрічка укладається в кілька шарів по нижній частині труби і по прилеглому до неї листу профнастилу (або фартуху). Потім її необхідно розігріти пальником та придавити дерев'яною дощечкою.

Таке прокладання може прослужити кілька років.

Серйозні протікання можна усунути лише шляхом заміни фартуха.

Волога може потрапляти під покрівлю і через надмірне вироблення конденсату трубою.Щоб зменшити його кількість, на димарі можна спорудити парасольку. Парасолі виготовляються з таких металів, як мідь, оцинкована та нержавіюча сталь. Ковпак не тільки зменшує обсяги конденсації, але й гасить іскри, що виходять з димаря, підвищуючи пожежну безпеку конструкції.

Якщо димар знаходиться близько до країв скатів, то протікання можуть відбуватися через накопичення великої кількості снігових мас. Для усунення цієї проблеми фартух доповнюється трикутною опуклою конструкцією (з обов'язковою герметизацією), яка розділятиме сніг і спрощуватиме його сходження.

Корисне відео

Прохід димоходу через покрівлю з профнастилу - відео інструкція:

Висновок

Основна складність, що виникає при виведенні димоходу на дах – це встановлення гідроізолюючих елементів у місцях стиків конструкцій з метою уникнення протікання, також проблеми можуть виникнути під час проведення труби через покрівельний пиріг. Але за правильного виконання робіт ці складнощі будуть подолані.

Прохід труби через дах із профнастилу та металочерепиці

Дахи з профнастилу заслужили довіру приватних забудовників завдяки своїй легкій вазі, тривалому терміну служби та зовнішньому вигляду, що імітує рельєф традиційної керамічної черепиці. Листи профнастилу – це тонкий, міцний, стійкий до корозії метал, який покривають шаром фарби та за допомогою пресування надають поверхні потрібну форму. Щоб опалити будинок, у ньому встановлюють дров'яні печі, газові котли на твердому паливі. Так як установка такого обладнання – справа технічно складна, її довіряють професіонали. Однак, забезпечити прохід труби через металочерепицю та профнастил – завдання домовласника.

Види димоходів

Труба димоходу – це порожнистий циліндр, через який дим та продукти згоряння відводяться в атмосферу. Пічники використовують такі варіанти організації цього процесу:

Вибір місця виведення

Вибір зручного місця для отвору в даху з профнастилу під трубу димоходу - половина успіху. Звичайно, вирішальний чинник у цьому питанні – розташування печі. Професійні пічники рекомендують розташовувати димар строго вертикально, проте існують більш тонкі нюанси:

• Найкраще розташовувати отвір для виведення димоходу в найвищій точці даху, тобто ближче до ковзана. Оптимальна відстань від ковзана до труби – 50-80 см.
• Бажано, щоб отвір у даху з профнастилу для труби не попадав на елементи кроквяної системи. Щоб їх обійти, користуються відводами, кутовими ділянками димоходу. За допомогою них можна встановити поворот на 90 або 45 градусів.
• Довжину сегментів димаря розраховують таким чином, щоб стики знаходилися вище або нижче місць проходження перекриттів та покрівлі з профнастилу. Інакше якісно здійснити з'єднання буде проблематично.
• Щоб забезпечити хорошу тягу, висота димаря повинна бути на 1-1,5 більше ковзана покрівлі. Якщо труба занадто висока, під час проходження по ній потік диму встигне охолонути, що призводить до появи конденсату.

Щоб перевірити, чи правильно ви визначили місце виходу майбутнього димаря, намалюйте маркером на даху з профнастилу позначку і перевірте її температуру наприкінці дня – труба повинна розташовуватися в холодній зоні, тобто залишатися в тіні протягом майже всього дня.

Підготовчий етап роботи

Щоб у процесі встановлення труби не виникло складнощів, потрібно заздалегідь підготувати місце роботи та інструменти. Отвір з профнастилу вирізують згідно з наступною технологією:

1. Після визначення конфігурації димоходу, намічають, де буде розміщуватися вихід на покрівлю. Нагадаємо, що краще розміщувати трубу вертикально.
2. Підбирають розмір перерізу димохідних труб, виходячи з рекомендацій виробника опалювального приладу. Чим товщі і вища труба, тим краще видаляється дим із печі. Важливо, щоб усі сегменти були одного перерізу та підходили один одному, вставлялися без утворення зазору.
3. На даху з профнастилу планують контур труби за допомогою перманентного маркера.
4. Болгаркою з тонким диком по металу вирізають отвір, відступивши від наміченої лінії пару сантиметрів усередину. Працювати з профнастилом слід акуратно і повільно, щоб край зрізу був рівним, без зазубрин, про які можна поранитися в процесі виведення труби.
5. У кутах отвору потрібно зробити короткі надрізи, щоб загнути краї профнастилу вгору.
6. У стелі випилюють таке ж відважити. Монтують металевий короб, який з'єднає трубу зі кроквами. Димар пройде через отвір усередині короба, відстань між їх стінками має бути не менше 15 см.

Для північних районів, куди шар утеплювача перевищує 150 мм, рекомендують сендвіч-труби, які складаються з двох шарів металу та теплоізоляційного матеріалу між ними.

Виведення димохідної труби на дах

Вся підготовча робота проробила, залишається лише правильно під'єднати трубу та ввести в експлуатацію димохід. Щоб вивести димар на дах необхідно:

• Через отвір у коробі просунути димар і направити її на покрівлю. За допомогою клейкої стрічки краю гідроізоляційної плівки та пароізоляційної мембрани надійно фіксують до поверхні димоходу.
• У короб щільно засипати керамзит або покласти мінеральну вату. Ці види утеплювача не схильні до займання, тому вони і теплоізолюють трубу і захищають від раптового займання дерев'яних елементів кроквяної системи та решетування.
• Надягають на трубу гумовий або силіконовий ущільнювач, який захищає від просочування вологи в місці виведення. Щоб забезпечити кращу гідроізоляцію, ущільнювач приклеюють до профнастилу вогнестійким герметиком.

Не бійтеся перегріву гідроізоляційної плівки від поверхні димоходу, від займання її надійно захищає мінеральна вата або керамзит, закладені в коробі.

Виконати виведення димохідної труби на покрівлю під силу навіть умільцю-початківцю, головне не забувати, що недбале ставлення до цього питання може призвести до пожежі та втрати вашого майна.

Відео-інструкція

Виведення труби димоходу через дах із металочерепиці

Проектуючи опалення заміського будинку, потрібно подумати про способи проходження труби через покрівлю. Для неї вибирають місце неподалік ковзана, у цьому випадку знижується ризик утворення конденсату.

Варіант проходження димаря «через коник» вважається найпростішим. У зимовий період на ковзані не накопичується сніг. Ще один спосіб проходження - це труба, зроблена з робочої цегли або бетону і встановлена ​​на схилі даху, недалеко від ковзана.

Щоб вивести трубу через дах із металочерепиці, для початку потрібно: зробити розмітку місця проходу, прорізати отвір у покрівлі та встановити планки примикання або прохідний елемент (для труби круглої форми). Розглянемо докладніше кожен етап виконання.

depositphotos

Виміри та розрахунки

На даху з коником, висоту розраховують залежно від інтервалу між трубою та коником:

• При інтервалі 1,5 метра висота труби має бути вищою, ніж коник даху на 0,5 метра.
• При інтервалі від 1,5 до 3 метрів коник і труба повинні бути на однаковому рівні.
• Якщо інтервал між трубою та коником більше 3-х метрів, то довжину труби над дахом можна визначити на підставі лінії, яка проходить під кутом 10 градусів від конькового пробігу до горизонту.

Теплоізоляційні матеріали, гідроізоляція та пароізоляція повинні бути на відстані 15 см від цегляної або бетонної пічної труби, якщо як труба виступає керамічне виріб, то допустима відстань дорівнює 25 см.

Як прорізати отвір

Після того, як місце розташування труби визначено, потрібно провести розмітку і підготувати отвір у металочерепиці.

Шар покриття разом з тепло і гідроізоляцією можна розрізати, використовуючи для цього гострий ніж або великі ножиці. У металочерепиці зробити отвір можна двома способами:

• Отвір можна зробити під час монтажу або після того, як покриття буде укладено. Для підготовки круглого та прямокутного отвору використовують ножиці по металу, електролобзик або висічні ножиці.
• Для підготовки отвору з круглим перерізом потрібно накреслити коло, декількома діаметрами, що перетинаються, в центрі. Після чого, за допомогою ножиць для металу, потрібно виконати надрізи починаючи від центру розмітки до країв, потім отримані трикутники загнути всередину.

Пожежна безпека

Для забезпечення пожежної безпеки при проходженні труби через дах з металочерепиці необхідно обладнати спеціальний короб, в який потрібно засипати негорючий матеріал, наприклад, мінеральну вату.

Крім цього, рекомендується робити потовщення стін пічної труби до 35-40 см. Якщо для проходження використовується цегляна труба, то потовщення стін дозволить зменшити нагрівання навколишніх матеріалів до допустимих 40-50 градусів.

Способи виведення труби через дах, покритий металочерепицею

Вузол проходження вибирається за формою та розміром пічної труби. Найпопулярнішими варіантами проходження даху вважаються:

• Квадратний чи прямокутний вихід.
• Круглий вихід.

Кожен вид має свої особливості та послідовність монтажу.

Як виконати прямокутний вихід пічної труби

Прямокутне проходження здійснюється у два етапи:

1. Монтаж внутрішнього фартуха до укладання покриття.
2. Монтаж зовнішнього елемента після укладання покриття.

Процес установки можна розподілити на такі пункти:

• Визначення розташування верхнього краю внутрішньої планки примикання. Для цього її прикладають до стінки труби.
• По лінії позначки за допомогою болгарки потрібно виконати канавку, глибиною близько 150 мм, при цьому штроба повинна бути з невеликим ухилом догори. Завершальний етап-це її прочистка, яку рекомендують проводити водою.
• Планку примикання спочатку потрібно встановити на бік димаря від карниза, а потім встановлюють три інші планки збоку та зверху.
• Планки укладають внахлест близько 150 мм, а краї заповнюються силіконовим герметиком. Як кріплення рекомендують використовувати покрівельні шурупи.
• Щоб сформувати «краватку», якою проходитиме вода від опадів, під низ встановлюють лист з металу. Зазвичай він встановлюється так, щоб вода одразу потрапляла до системи водостоку.
• Для виведення гідроізоляції, її піднімають на стінку димоходу на 5 см, і закріплюють у такому положенні спеціальним скотчем. Це дозволить забезпечити додаткову надійність у місці примикання.
• Тепер приступають до обладнання нижнього фартуха, який більше слугує для декоративної мети. Його встановлюють тим самим способом, тільки щоб закріпити зовнішні планки, стінки димоходу не потрібно штробити. За фактом нижній фартух виходить затиснутим між листами металочерепиці, що унеможливлює проникнення вологи під дах.

depositphotos

Як виконати вихід круглої пічної труби

Кругле проходження трохи складніше у монтажі, тому для полегшення роботи було розроблено прохідний елемент. Він складається з плоскої сталевої основи та еластичного ковпака. Це дозволяє герметично поєднувати всі елементи проходу.

Для виробництва прохідних елементів використовують гуму EPDM або силікон, які мають високі показники термостійкості. Прохідні елементи, виготовлені з силікону, рекомендують використовувати в тих місцях, де присутні коливання температур від -75 до +260°С, елементи, виконані з EPDM, витримують перепади від -55 до +135°С.

Монтаж прохідного елемента складається з таких пунктів:

• На покритті з металочерепиці потрібно вирізати отвір, виходячи з діаметра труби.
• Змочивши перехідний елемент рідким милом, його надягають на трубу.
• Ущільнювальний елемент за допомогою легкого натискання повторює вигини покрівельного покриття.
• Для кріплення елемента можна використовувати шурупи, але перед цим, під перехідний елемент наносять герметик. Гвинти потрібно розташувати через 35 см один від одного.

Для більшої ефективності досвідчені покрівельники радять вибирати менший діаметр кільця на прохідному елементі щодо перерізу труби приблизно на 20 %, і на цьому ж рівні його потрібно підрізати.

Вибір герметика для пічних труб

Герметик для встановлення пічних труб буває двох видів:

Термостійкі склади прийнято використовувати для ізоляції зовнішніх поверхонь печей та камінів, а також для ізоляції стиків між цегляними трубами та покрівельним покриттям. Його можна використовувати і при монтажі сендвіч-труб, але не з металу.

В основі багатьох герметиків знаходиться силікон, з додаванням оксиду заліза, завдяки чому такий герметик здатний витримати постійні температури від 250 до 350 градусів. Термостійкі герметики можуть бути кислотними та нейтральними.

Жаростійкі склади використовують у тих випадках, коли температура постійного нагріву коливається від 1200-1300 градусів, а короткочасна досягає 1600 градусів. Такий герметик використовують для закладення щілин у пічній топці, де є відкритий вогонь і для герметизації димоходів на даху. Для випадків з відкритим вогнем потрібно вибирати вогнетривкі склади.

В основі жароміцних паст міститься силікат. Під час полімеризації він перетворюється на кремнійорганічну сполуку, що має виняткову міцність і 100% водонепроникність.