Розрахувати профільований брус на будинок калькулятор. Калькулятор розрахунку матеріалів будинку ізбрусу з сайдингом, плитним збірно-монолітним фундаментом, дерев'яно-балковим перекриттям, дахом із профнастилу. Правильний розрахунок бруса додому

ФУНДАМЕНТ:
щебінь:
6.8 м³ х 1900 руб./м³	12920 руб.
бетон М200:
5.2 м³ х 4200 руб./м³	21840 руб.
бетон М200:
22.7 м³ х 4200 руб./м³	95340 руб.
пруткова арматура Ø10, 12, 14 AIII:
1.5 т х 37500 руб./тонна	56250 руб.
блоки фундаментні ФБС 24-3-6:
36 шт. х 2360 руб. / Шт.	84960 руб.
цементо-піщана суміш:
1 м³ х 2700 руб./м³	2700 руб.
дошка хвойна для опалубки:
1.1 м³ х 6500 руб./м³	7150 руб.
руберойд РКК-350:
3 керм. х 315 руб./рул.(10м²)	945 руб.

РАЗОМ: по фундаменту

282105 руб.

ПЕРЕКРИТТЯ:
дерев'яні бруси 150x50; 170×100; 150x100:
2.6 м³ х 7000 руб./м³	18200 руб.
плити гіпсокартону Knauf (2500х1200x10):
16 шт. х 260 руб. / Шт.	4160 руб.
металопрофіль з кріпленням:
132.5 п.м х 51 руб./п.м	6758 руб.
мінераловатний утеплювач (Rockwool):
11.4 м³ х 3700 руб./м³	42180 руб.
:
110 м х 68 руб./м ²	7480 руб.
плівка пароізоляційна поліетиленова:
110 м х 11 руб./м ²	1210 руб.
фанерні листи ФК 1525х1525х18:
0.8 м³ х 19000 руб./м³	15200 руб.
дошка чорнової підлоги:
0.9 м³ х 6500 руб./м³	5850 руб.

РАЗОМ: по перекриттям

101038 руб.

ПОКРІВЛЯ:
соснові балки (150х50мм):
2.4 м³ х 7000 руб./м³	16800 руб.
склад деревозахисний:
35 л х 75 руб./літр	2625 руб.
плівка гідроізоляційна (Tyvek Soft):
107 м х 68 руб./м ²	7276 руб.
профільовані листи СІНС 35–1000:
102 м х 347 руб./м ²	35394 руб.
саморізи із шайбою EPDM 4,8х35:
4 уп. х 550 руб./уп.(250 шт.)	2200 руб.
профіль ковзана (2000мм):
5 штук. х 563 руб. / Шт.	2815 руб.
дошка обрешітки 100х25мм:
0.6 м³ х 7000 руб./м³	4200 руб.

10:0,0,0,260;0,290,260,260;290,290,260,0;290,0,0,0|5:171,171,0,260;0,171,111,111;171,290,160,160|1134:220,160|1334:146,39;146,122|2255:0,155|2155:65,0;65,260;206,260|2422:290,50;290,99|1934:211,-20

747 553,0 руб.

Лише для Московського регіону!

Розрахунок вартості робіт

Ви хочете дізнатися скільки коштує робота з будівництва Вашого будинку та обрати виконавців?

Розмістіть експрес-заявку та отримайте пропозиції від професіоналів-будівельників!

Приклад планування 8x7 м для розрахунку	Конструктивна схема
		1. Брус дерев'яний 150х150мм; 2. плитний мінеральний утеплювач d=100мм; 3. пластиковий Сайдинг; 4. Вентиляційний проміжок d=20-50мм; 7. Балки перекриття d=150-250мм; 8. Дах із профнастилу; 9. Фундамент із монолітної бетонної плити та збірних блоків h=1.8м;

Дерев'яно-брусова стіна з обробкою із сайдингових панелей та міжшаровим теплоізолюванням

Дерев'яно-брусова стіна

Висока популярність дерев'яно-зробленого з колод будівництва у наших співгромадян зумовлена ​​традиційністю, доступністю і лікувально-оздоровчою аурою домобудівництва з лісового масиву.

Доведено особливості дерев'яного житла нормалізувати величину вологості, в межах 45-55%, насичувати приміщення фінтоцидами, а також вплинути на психіку людей.

Варто зазначити, що з недавнього часу безсумнівно зростає інтерес до формованого, зокрема, до збірно-клеєного брусового матеріалу, що характеризується, в порівнянні з неклеєним масивом, підвищеними (через клейові сполуки) теплозберігаючими та міцнісними здібностями, а також значно меншою всаджуваністю. . Без сумніву, мінус, що уповільнює масове застосування клеєного бруса, - це його відчутна ціна, яка з лишком виправдовується його тривалим експлуатаційним ресурсом.

На будівельних складах можна побачити брусові вироби типорозмірів 140х140, 100х100, 120х120, 150х150, 180х180, 200х150, 150х100, з яких найбільш застосовуваним є розмір 150х150 мм. міжрядних стиків.

Стандартна схема збирання будинку з бруса:

• Спочатку, на фундамент, накритий водонепроникною плівкою, по контурах стін, встановлюють нижній брусовий ряд, який з'єднується врізанням у шип по кутах та у вузлах пристикування внутрішніх перегородок.
• Для того, щоб з'єднувати колоди між собою, використовують нагелі - круглі дубові або березові дюбелі діаметром 3,0-4,0 см, які встановлюють без зусиль у виконані крізь три ряди брусів отвори, через кожні 0,3÷0,4 м. Досить часто, нагелі підміняють великими цвяхами (25÷30 см), з неодмінним виконанням у верхній пазе, глибиною 30...40 мм, куди добивають цвях, для компенсації лінійного стиску пиломатеріалу при усадці.
• Щоб у процесі усадки дерев'яного будинку вікна та двері не здеформувалися, дверні та світлові отвори обрамляють на вертикальних ділянках „обсадою“ – стійками-профілями. У цьому випадку на торцях брусових рядів випилюється П-подібний шип, яким пересуваються, за рахунок відповідної виїмки, згадані брускові профілі. Вище вікон і дверей влаштовують технологічні щілини, що заповнюються скловолокнистим або повстяним утеплювачем.
• При зведенні стін, зроблені з колод ряди прокладаються шовним ущільнювачем (льноватином, прядивом, джутом, льоноджутом, повстю, клоччям), який через 9÷12 місяців (або, коли вміст води зрубу досягне 12÷15%) доведеться знову проконопатити, щоб через міжбрусові стики.
• При виборі внутрішньої обробки слід врахувати сезонні деформації брусово-зроблених з колод стін і, при встановленні нееластичного облицювання (наприклад, гіпсокартонних листів), уникати прямих з'єднань з брусовою стіною, за рахунок додавання підвісних буферних рамкових конструкцій.

Сайдингове облицювання

Якщо планується всесезонне проживання, зроблені з колод брусову дачу слід ще обкласти теплоізоляцією. Як правило, ззовні, у вертикальному положенні, прикріплюються дерев'яні лаги, габаритом 100х50 мм з інтервалом 400-600 мм, між якими укладають утеплювач (наприклад, типу: П-175, Ursa, Ізомін, П-125, Knauf, Rockwool, ППЖ -200, Isover, Ізорок), після цього настилається гідро-і вітрозахисна плівка (Ізоспан, Ютавек, Tyvek), що закріплюється контробрешіткою, товщиною 25÷50 мм, за якими прикріплюються декоративна фальш-стінка (забарвлена ​​вагонка, панелі ЦСП або пластиковий сайд). .

Через те, що вініловий сайдинговий профіль досить сильно змінює лінійні розміри при коливаннях температурного режиму, потрібно використовувати нещільне закріплення вінілових пластин.

Сьогодні виробники пластикового сайдинга (наприклад, марки: Nordside, Varitek, Georgia Pacific, Docke, Vytec, Snowbird, Tecos, Орто, FineBer, Gentek, Mitten, АльтаПрофіль, Holzplast) пропонують багату палітру кольорів, що дає можливість будь-якому будинку виглядати несхожим на інших.

Важливо враховувати, що поліхлорвініловий сайдинг може зберігати симпатичний зовнішній вигляд і багато часу, лише за умови пунктуального виконання монтажної інструкції.

Сайдинг поліхлорвініловий стійок до хімічних, атмосферних, механічних факторів, не піддається корозії, не підтримує горіння.

Поліхлорвініловий профіль при пожежі лише розплавляється, спалахуючи при нагріванні не менше 390 ° С (причому дерево вже при 230-260 ° С), швидко згасаючи при видаленні вогнища нагріву, причому обсяг канцерогенних продуктів нагріву не більше, ніж при тлінні дерев'яних конструкцій.

Основні технологічні правила кріплення поліхлорвінілового сайдингу:

• При підвішуванні чергової сайдингової смуги, натисніть її за замковий виступ з нижньою смугою і, не натягуючи, зафіксуйте шурупами;
• З метою замаскувати шви, навішування вінілових панелей краще робити, починаючи з задньої стіни будівлі, переміщаючись до лицьової стінки, причому кожна наступна сайдингова смуга буде закривати вже встановлену у ряді, що виконується, приблизно на 2,5...3 см, з тією ж метою, що виходять Зчленування, для сусідніх рядів, потрібно зміщувати по горизонталі.
• Змонтовані сайдингові пластини повинні легко переміщатися вправо-ліворуч, для цього не слід до упору затягувати шурупи в кріпильних прорізах.
• У місцях проведення зовнішніх комунікацій (проводи, кронштейни, кабелі, труби), а також у точках з'єднання пластикової панелі та фурнітури (Н-профілю, внутрішнього кута, зовнішнього кута, лиштви і т.д.), необхідно забезпечувати обробки, близько сантиметра, для забезпечення теплових стисків або розширень сайдинга ПВХ.
• Щоб не перешкоджати тепловим стяжкам і розтягуванням і, тим самим, не провокувати точкове вигинання ПВХ матеріалу, загвинчувати гвинти саморізні або прибивати гвоздики в сайдинговий профіль слід у центр готових заводських отворів.
• Кріплення вінілових профілів ведеться знизу вгору, за інструкцією спочатку встановлюється спеціальний стартовий профіль.

Плитний залізобетонний фундамент з блочно-збірною стрічкою

Плитно-бічна основа влаштовується по периметру зовнішніх стін будівлі у формі цільної залізничної плити, на яку розміщуються стандартні бетонні блоки.

Цей тип фундаменту практикується в малоповерховій забудові для формування підвального ярусу будинку, на нестійких землях, за умови низького рівня грунтових вод. На перезволожених територіях слід бічні стінки фундаменту виконувати у вигляді суцільної залізобетонної стрічки, з використанням гідрозахисних покриттів: обклеювання, обмазування, просочення.

Поряд з цим, збірно-блокова система вертикальних стін фундаменту, вже готової залізобетонної плити, оптимальна при швидких темпах зведення, а також при виготовленні „нульового“ циклу в холодний період.

Стандартна послідовність виконання одноплитного фундаменту збоковими частинами у вигляді збірно-блокової з/бетонної стрічки:

• Насамперед відкопується земля на проектну глибину.
• На отриману підоснову висипається щебінь, крупністю 40/60, товщиною 150-200 мм, і ретельно утрамбовується.
• Виконується піско-цементне заливання, товщиною 50 мм.
• Розстилається водонепроникна плівка з виносом по краях 180-200 см, для бічної гідроізоляції боковин фундаментної основи.
• Для захисту вологоізоляційного шару від можливих розривів при зварюванні арматурної конструкції, поверх гідроізоляції наноситься повторний шар з цементного розчину, товщиною 40 мм, по периметру якого ставлять опалубку по висоті фундаментної плити.
• Формовану плиту армують двома рядами із зварених залізних лозин діаметру Ø14 типу AII з кроком 20х20 см.
• Для плитного фундаменту допускається лише готовий бетон, марки М300, класу В22.5, бетономіксером, що підвозиться.
• Тривалість затвердіння бетону (коли вже допустимо встановлювати периметр із блоків ФБС) налічує не менше 4-х тижнів у теплий час.
• Установку стінових блоків проводять щодо осьових ліній, по двох взаємно перпендикулярних стінах, контролюючи співвісність по теодоліту. Збірні блоки направляють автокраном на постіль з будівельного розчину.
• Монтаж правильніше починати з укладання маячкових блоків на перетинах осей та у кутах будівлі. До розміщення лінійних блоків варто приступати лише після контролю положення блоків-орієнтирів по горизонту та рівню.
• За останнім рядом блоків ФБС, у дощатій опалубці, проводиться арматуро-посилена розчинна стяжка, висотою - 250 мм.

Балочно-дерев'яне перекриття

Перекриття з дерев'яних балок традиційно популярні у дачному будівництві, через зручність та економічність їх виготовлення.

Під лаги традиційно застосовують деревину хвойних порід (наприклад: смереки, модрини, сосни), з вмістом вологи не більше 14%. Відомо, що найбільш міцна балка – брусок із співвідношенням сторін сім до п'яти (наприклад, 0.14х0.10 м).

При розрахунку пиломатеріалів для перекриття необхідно керуватися спеціальними таблицями, що враховують залежність параметрів балочної кострукції від розміру прольоту та навантаженості; або можна відштовхуватися від спрощеного правила, що ширина балки повинна становити близько 0,042 ширини приміщення, а товщина – 5÷10 см, при кроці укладання балкових дощок 50 – 100 см та завантаженні 150 кгс/м².

При дефіциті лаг достатнього розміру, можна задіяти зболчені дошки, при відповідному залишенні постійним загального обсягу.

Характерні моменти встановлення балково-брусового перекриття:

• у зрубах з дерева краю балкових брусів підрубують у формі вирви, а потім вбивають у готовий проріз верхнього вінця на всю глибину стіни.
• Встановлення лаг виконується в наступній послідовності: спочатку перша і остання, а потім, з контролем за бульбашковим рівнем, всі, що залишилися. Балки слід заводити на стінову конструкцію не менше, ніж на 15-20 см.
• Щоб уникнути можливого ураження гниллю, яке може виникнути при дифузії пари в ніші кам'яної кладки, торці балкових дощок обпилюють на кут близько 60°, обмазують антисептуючим розчином (Біосепт, КСД, Teknos, Сенеж, Pinotex, Кофадекс, Tikkurila, Bio , Текс, Картоцид, Dulux) і закривають руберойдом, зберігаючи торець відкритим.
• Від стіни балкові бруси відставляють не менше ніж на 5 см, а відступ між брусами та димовим каналом повинен бути мінімум 40 см.
• Зазвичай у цегляних спорудах краю балок розташовуються отвори кладки, в яких конденсується волога, тому між торцевими частинами брусів і кладкою залишають простір для вентилювання, а при значній глибині паза встановлюють ще шар термоізоляції.

Поверхове перекриття не утеплюють, підвальне перекриття термоізолюють з монтажем парозахисної мембрани зверху теплозахисту, а перекриття верхнього рівня теплоізолюють з прокладкою паронепроникного шару знизу утеплювача.

Оскільки завдання конструктивної надійності деревно-балкових міжрівневих перекриттів в основному знімається шляхом очевидного збільшення перерізу лаг та їх числа, то з вогнестійкістю та протишумною ізоляцією все виглядає не так однозначно.

Один із варіантів підвищення звукоізоляційних та вогнезахисних параметрів деревно-балкових міжповерхових перекриттів складається з наступних пунктів:

• Знизу несучих лаг, під кутом 90 град., за допомогою пружинних скоб, через 0,30-0,40 м, закріплюються металеві профілі-решетка, на яку знизу підвішують гіпсоволоконні плити.
• Поверх виготовленої гратчастої конструкції стелиться і закріплюється степлером до брусів синтетична плівка, на яку щільно розкладаються плитний мінераловолоконний утеплювач, наприклад Isover, Ізорок, Knauf, Ursa, Ізомін, Rockwool, шаром 5 сантиметрів, з підйомом на вертикальні поверхні.
• У приміщеннях верхньорозташованого рівня на бруси прикручують саморізами листи ДСП (16÷25 мм), після цього, підвищеної щільності базальтоволоконний шумоізолятор (2,5...3,0 см), і знову настилаються плити фанери підготовки підлоги.

Профнастиловий дах

Профнастильний матеріал являє собою листи відформованого металу трапецидальної форми, пофарбованим цинковим шаром, які маркують символами типу B-45, НС44, НС35, МП-35, Н57, Н44, Н60, НС18, С-21, де числа означають розмір перерізу профілю.

Головні вигоди профнастильного даху, в порівнянні з металевою черепицею, полягають у мінімумі витрат та швидкості виконання.

Для оформлення даху застосовується профнастил з амплітудою гофри від 2 см, для забезпечення потрібної міцності та економічного використання решіткового матеріалу. Робочий кут до горизонту покрівлі вважається щонайменше 1:7.

Покрівля встановлюється на несучу конструкцію, складену з решіткової підготовки та кроквяних елементів.

При будівництві приватних будівель, зазвичай проектується 2,3-х-пролітна конструкція з похилими кроквяними фермами і проміжними опорними стінами.

Опорні торці кроквяних балок опускаються на мауерлат перетином 10х10-15х15 см; інтервал між кроквяними брусами зазвичай виробляється близько 600-900 мм при перерізі кроквяних балок 50х150-100х150 мм.

Стандартний порядок встановлення листів профільованого металопрокату:

• Дах із застосуванням гофролістів профільованої сталі, як і кожна інша покрівельна основа зі сталевого прокату, при облаштуванні теплого горищного простору, передбачає застосування підпокрівельної гідроізоляційної мембрани, типу: Ізоспан, Строізол SD130, Tyvek, конденсатної води.
• Водонепроникну мембрану встановлюють горизонтально, від низу до верху, з міжярусним перекриттям 10÷15 см і провисом між кроквяними ногами близько 20 мм, з подальшим проклеюванням шовної лінії липкою стрічкою.
• Для забирання зайвих міжярусних зчленувань, довгу сторону профільованого листа вибирають аналогічною поперечному розміру схилу даху, плюс 20...30 сантиметрів, з урахуванням надкарнизного звису.
• Інтервал між брусками обрешітки визначається ухилом покрівельного схилу і товщиною рельєфу профілю: якщо марка профілю С-8-С-25, а ухил крутіший за 15°, то проміжок між гратами робиться 400 мм, а для номенклатури НС-35÷НС-44 - близько 0,7÷1,0 м.
• Для уникнення піднімання полотен профнастилу при поривах вітру, їх кріплення слід проводити з вкрай нижнього кута торцевого зрізу даху, що протилежить переважному напрямку вітрового потоку.
• Профнастильні полотна фіксуються до дошок обрешітки оцинкованими саморізами, довжиною 28...40,Ø4,8 мм, з ущільнювальними шайбами, в прогин хвилі, а куточки конькові, навпаки, в гребінь хвилі. По карнизу фіксація йде всіх нижніх зонах профільного рельєфу, а витрата шурупів вважається 6÷8 од. на м2 профільованого матеріалу.
• Поздовжнє нахльостування профнастильних полотен слід виконувати в одну хвилю, але при ухилі покрівельного ската менше 12 градусів - у дві гофро-хвилі.

Використання бруса як будівельний матеріал для будинку має масу позитивних моментів. Цей продукт є екологічно чистим, доступним і, відповідно, найбільш популярним. Тільки варто враховувати, що будівництво дерев'яного будинку потребує попередньої підготовки та ретельно розрахованого кошторису. Адже заздалегідь продуманий план дозволить розподілити витрати рівномірно та не допустити непотрібних витрат.

Особливості

При виборі бруса як будівельний матеріал потрібно пам'ятати, що він має кілька видів, кожен з яких має свої відмінні властивості. Найприйнятнішим вважається дерево 140х140 мм. А також брус може бути природною вологістю, профільований та клеєний. Перший варіант найпоширеніший, оскільки його вартість значно нижча від інших. Він досить міцний і має гарний зовнішній вигляд, який не потребує додаткових оздоблювальних робіт.

Профільований тип бруса більш герметичний. Будинок з такого матеріалу не потребує додаткового утеплення, тому що при встановленні він досить щільно фіксується. Усадка становить приблизно 5%. Її зменшення можна досягти за рахунок внутрішнього горизонтального пропилу бруса. Остаточне скріплення брусів між собою забезпечує система з'єднання вінців «шип-паз».

Багато власників дерев'яних будинків розуміють, наскільки важливим є цей параметр. Величина усадки залежить від багатьох показників: часу розпилу дерева, клімату, часу будівництва та технології укладання. У струганих та облицювальних колод усадка становить понад 10%. Тому брус у разі має свої позитивні сторони.

Клеєний вигляд досить дорогий, що пояснюється тим, що усадка практично відсутня. Така перевага дозволяє розпочати експлуатацію будівлі одразу після закінчення будівельних робіт.

Коли будується будинок із зрубу, слід дати йому деякий час постояти. Не варто відразу робити вирубку отворів під майбутні вікна та двері. Потрібно почекати усадку. Тільки після того, як коробка постоїть, можна здійснювати рубку прорізів через вінець. Для рівномірної усадки стіни збираються на дерев'яних нагелях, які не допускають горизонтального скручування бруса. А також «зимова» деревина більше підходить для будівництва будинку, оскільки вона більш суха. Отже, на усадку впливає фактор часу, коли дерево було спиляно.

Як було сказано раніше, клеєний і сухий струганий брус не потребує «відпочинку» після зведення.Відсоток усадки за такими видами або незначний, або зовсім відсутній. Ось і вартість такого бруса перевищує на 20-60% від профільованого варіанту. Якщо все ж таки в стінах між стиками з'являються щілини, то ці місця потрібно проконопатити, наприклад, мохом або джутовим повстю.

Тільки не варто переживати. Поява щілин - це простий і природний процес, який необхідно враховувати при будівництві будинку і виборі певного виду бруса для нього.

Кубатуру на 100 квадратних метрів чи 120 кв. м можна вирахувати самостійно, якщо враховувати рекомендації спеціалістів. Слід, щоб була формула розрахунку кубів, знати вагу матеріалу і скільки бруса йде для спорудження будинку, наприклад, з перетином 200х200 мм.

Проекти

Упорядкування проекту майбутнього будинку дозволить точно знати, який буде будинок, який матеріал і де буде використано і головне, як буде складено кошторис витрат. Попередня підготовка значно заощадить не лише бюджет, а й час, витрачений на будівництво. У проекті варто врахувати розміри будинку, кількість кімнат та їх площу, кількість поверхів, наявність додаткових будівель, що примикають до основного житла. А також необхідно вказати розташування віконних та дверних отворів.

Для обчислення розмірів пам'ятайте, що довжина бруса становить 6 метрів. Якщо стіна будинку перевищує це число, доведеться стикувати балки.

Всі ці проблеми можуть зупинити весь процес будівництва. Тому,якщо немає впевненості, що можна повністю впоратися з усіма роботами самостійно, варто звернутися до фахівця. В цьому випадку хоч і потрібно буде переплатити, але витрати будуть виправдані.

Перед зведенням фундаменту потрібно вирити траншею глибиною 70 см, а ширина залежатиме від кількості поверхів. Стандартні значення становлять 40-50 см.

Далі, необхідно виготовити суміш із щебеню та піску, яку укладають у траншеї. Після виконання всіх цих пунктів встановлюється опалубка 1 метр. Тільки потім можна заливати бетон, пропорції складових якого будуть визначатися за власною перевагою. Рідкіша маса підходить тільки в тому випадку, якщо в опалубці немає щілин.

Будівництво стін є укладання брусів в ряди. Перший ряд обв'язування повинен бути ретельно оброблений антисептиком.

Усі вінці стягуються через кожні 1,5 м спеціальними цвяхами розміром 6х200 мм або ще їх називають нагелями, щоб запобігти горизонтальному скручуванню брусів при висиханні дерева. Тим самим можна зменшити усадку стін. Розташувати нагелі слід у шаховому порядку і вирізати по кутах вертикальну вибірку.

Дах зазвичай складається з несучої конструкції та покрівлі з металочерепиці. Для зміцнення використовують решетування. При будівництві даху першим етапом необхідно зробити стяжку верхнього вінця за допомогою бруса з перетином 5х15 см. Потім можна встановлювати кроквяні ноги з дощок 100х40 мм із проміжком між ними близько одного метра. Для фронтів використовуються дошки з перетином 25х150 мм, потім йде етап установки решетування.

Якщо покрівля виконана з м'якого матеріалу, потрібно її крити в два шари, щоб краще захистити будинок від попадання вологи. Якщо в проекті передбачено горище, яке використовуватиметься як житлове приміщення, то потрібно буде придбати теплоізоляцію та встановити її перед остаточним монтажем даху.

Будинок із брусів має свої відмінні риси. Це стосується самого виду дерева, облік його розмірів та характеристик. Тому до підготовки та написання проекту потрібно підходити, ознайомившись із усіма нюансами, щоб на початкових стадіях будівництва не виникало якихось труднощів. Каркасний двоповерховий будинок з мансардою може бути розміром 8х8, 9х9, 9х7, 10х10, 6х9 або 9 на 10 м.

Як розрахувати?

Будівництво будинку – це досить складний процес, але він того вартий. Адже в результаті буде власне заміське житло, яке може бути розташоване поряд із лісом чи озером. Це дозволить хоча б кілька разів на рік жити на свіжому повітрі або переїхати на постійне проживання. Насправді це звучить чудово, щоби надихнутися на будівництво свого будинку. Тільки ось багато хто робить одну і ту ж помилку при зведенні житла, яка може призвести до заморожування всього процесу.

Неправильні розрахунки – це головний ворог під час будівництва.Будь-яка зайва цифра у кресленнях проекту чи кошторисі може призвести до серйозних наслідків. Тому варто приділити особливу увагу правильному розрахунку всіх розмірів та необхідній кількості будівельних матеріалів. Усі виміри, зазвичай, залежить від наступних факторов:

• вид бруса;
• кількість брусів;
• кількість брусів за 1 кубометр;
• який використовується проект будинку.

Для розрахунку кількості бруса в 1 кубометр використовується найпростіший спосіб підрахунку. Для цього обчислюється периметр будинку, помножений на висоту. Потім одержаний результат множиться на товщину матеріалу. Підсумок є тою кількістю, яку необхідно придбати. Тільки варто врахувати, що вирубка дверних та віконних отворів істотно зменшить кількість бруса. Тому до підсумку слід додати 20%. Це дозволяє отримати остаточний результат.Для внутрішніх стін спосіб розрахунку буде аналогічним.

Перший вінець набагато товщі за інших. Він обчислення проводяться окремо.

Отримавши дані про кількість необхідного бруса на 1 кубометр, можна дізнатися скільки саме штук знадобиться купити. Не потрібно прямо в магазині з рулеткою обчислювати об'єм виробу. Товщина та висота кожного бруса може відрізнятись, тому варто заздалегідь визначитися, який розмір потрібен. Товщина може змінюватись в заданому діапазоні, а саме:

• 100х100 мм;
• 100х150 мм;
• 150х150 мм;
• 150х200 мм;
• 200х200 мм.

Висота залежить від межвенцовых швів. Чим їх менше, тим швидше відбуваються будівельні роботи. Що стосується ширини, то цей показник важливіший. Особливо під час будівництва будинку для постійного проживання, для якого підійде брус завтовшки 200 мм. Вироби різної товщини і ширини відрізняються один від одного, а набувати бруси різних розмірів вкрай необдумано. Вивчати всі нюанси дуже важливо. Тим самим можна заощадити та не стати жертвою нечесного продавця пиломатеріалів.

Усі розрахунки потрібно проводити ще на стадії розробки проекту.Вивчаючи підготовлені креслення, відомо, скільки і який матеріал необхідний. Якщо відчувається некомпетентність у цьому питанні, варто звернутися до будівельних фірм або почитайте інформацію на спеціалізованих сайтах. В інтернеті також можна знайти готові проекти з усіма розмірами та кількістю потрібних матеріалів.

Кожен прагне зробити щось своїми руками. Така робота приносить більше задоволення. А побудувати будинок самому – це справді велике досягнення та результат величезної виконаної роботи. Брус – це дуже непоганий будівельний матеріал. Він корисний для здоров'я та абсолютно безпечний. Дерево, на відміну інших матеріалів, немає шкідливих домішок і позитивно впливає самопочуття людини. Наприклад, воно може підтримувати оптимальний показник вологості у кімнаті.

Для виготовлення бруса беруть ціле дерево та випилюють прямокутні балки.

Найкраще підходять хвойні породи як міцний і довговічний матеріал. Крім того, смола дуже добре перешкоджає гниття виробу.

Все ж таки навіть у такого якісного і природного матеріалу є свої недоліки. Він вимагає постійних просочень, що захищають дерево від процесу гниття. Наступний мінус – це найвища ціна, особливо для бруса клеєного вигляду. Якщо матеріал неправильно просушити, його якість значно погіршиться.

Ця стаття присвячена вирішенню практичних завдань щодо розрахунку деяких параметрів майбутнього котеджу. Як розрахувати скільки бруса треба додому? Як визначити навантаження на фундамент? Ці питання неминуче виникають у процесі будівництва.

Постараємось знайти відповіді.

Об'єм та переріз

Нам доведеться розділити завдання на кілька складових:

• Розрахунок кількості підлогових та стельових.

Варто уточнити: підлога першого поверху зовсім не обов'язково має настилатися дерев'яними балками.
Монолітна плитна основа — дороге, але заслуговує на увагу рішення для нестабільних грунтів.

• Розрахунок кроквяної системи. Відразу обмовимося: її пристрій може сильно відрізнятися залежно від форми даху. Ми розглянемо один із найпростіших варіантів.
• Розрахунок кількості матеріалу для зовнішніх стінок.
• Оцінка кількості бруса для внутрішніх перегородок. Зауважте: найчастіше вони є каркасні конструкції; збудовані з профільованого бруса перегородки всередині будинку обов'язкові лише в тому випадку, якщо балкам потрібна додаткова опора.

У цьому порядку ми й рушимо вперед.

Балки

Типова товщина статевих та стельових балок - 100х150 міліметрів при кроці між ними 0,8 - 1 метр. Балки врізаються у вінці у вертикальному положенні: у цьому випадку забезпечується їхня максимальна жорсткість по відношенню до спрямованої на вектор гравітації навантаженню.

1. Кількість для кожного перекриття визначається простим розподілом довжини будинку на крок між балками з відніманням одиниці. Так, для будинку розміром 6х10 метрів при кроці між балками 90 см знадобиться 10/0,9 - 1 = 10 балок.
2. При довжині балки 6 метрів (що збігається зі стандартною довжиною бруса) знадобиться 6 х 10 = 60 погонних метрів.

Однак пиломатеріали продаються, як правило, у кубометрах. Як порахувати куби бруса, знаючи його перетин та довжину? Простіше простого: перемножити їх, попередньо перевівши всі значення в метри. У нашому випадку для матеріалу перетином 100х150 мм об'єм при довжині 60 метрів дорівнює 0,1*0,15*60=0,9 м3.

Крокви

Ухил покрівлі припустимо рівним 45 градусам; крок крокв - 60 сантиметрів; їх матеріал – брус перетином 50х150 міліметрів.

Капітан Очевидність підказує: чим частіше крокви, тим менше може бути їх перетин при постійному навантаженні.
До речі, про навантаження: зі збільшенням ухилу покрівлі максимальна маса снігу, яка може скупчитися на даху, знижується, зате збільшується її парусність.
Практичний висновок: у снігових регіонах покрівлю краще робити з більшим ухилом, у вітряних – з меншим.

Сама кроквяна система в нашому випадку влаштована дуже просто: дві кроквяні ноги сходяться над серединою будинку і фіксуються поздовжнім прогоном - брусом того ж перерізу, що зв'язує вершини трикутників уздовж поздовжньої осі будинку.

На фото — крокви прямого двосхилих дахів, не пов'язані прогоном.

1. Розташований по осі будинку прогін буде, очевидно, десятиметровим, як і саму будову.
2. При ухилі покрівлі в 45 градусів розрахунок довжини кроквяних ніг зводиться до розрахунку довжини катетів рівнобедреного прямокутного трикутника при відомій гіпотенузі (вона дорівнює, нагадаємо, діаметру будинку - 6 метрів). Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Вирішивши нескладне рівняння, ми отримаємо довжину кроквяної ноги 4,24 метра. Отже, кожен трикутник піде 8,5 метрів бруса.
3. Загальна кількість трикутників, що утворюють хребет покрівлі – 10/0,6 – 1 = 16 (із округленням у велику сторону до цілого значення). Разом загальна довжина крокв складе 8,5 х 16 = 136 метрів. Додавши прогін, ми отримаємо 146 метрів погонних бруса 50х150.
4. Як розрахувати скільки бруса у кубі, нам уже відомо. Переведемо погонаж у кубометри: 146 х 0,05 х 0,15 = 1,095 м3.

Насправді краще помножити розрахункове кількість бруса приблизно 1,3 разу. Чому?

Тому що в попередніх розрахунках ми навмисно знехтували низку факторів.

• При довжині кроквяної ноги 4,24 метра у нас залишиться багато обрізків. Так, вони можуть використовуватись; Однак при нарощуванні ділянки крокв перекриватимуться зі зменшенням довжини.
• Для захисту стін від опадів дах виступає за межі, утворюючи звиси. Реальна довжина кроквяної ноги буде дещо більшою за розраховане нами значення.
• Якась кількість матеріалу навіть у ідеальному випадку піде в обрізки.

Зовнішні стіни

Уточнимо: для розрахунку зовнішніх стін і несучих перегородок із бруса використовується один і той же нескладний метод розрахунку.
В окремому розділі ми розглянемо лише виготовлення каркасної перегородки.

Власне, інструкція й у разі зводиться до вирішення низки нескладних геометричних завдань.

1. Представивши стіни, фронтони та перегородки у вигляді найпростіших геометричних фігур, обчислюємо їх площу.

1. Розраховуємо площу всіх отворів та віднімаємо її від отриманого раніше значення.
2. Помноживши площу стін на їхню товщину, отримуємо загальний обсяг бруса, необхідного для цієї частини будівництва.
3. Як порахувати скільки бруса у кубі – ми вже з'ясували. Якщо при закупівлі потрібно перевести кубатуру в погонні метри або кількість виробів фіксованої довжини, потрібно лише помножити їх кількість в кубометрі на загальний обсяг матеріалу.

Давайте вирішимо невелике практичне завдання. Як розрахувати брус на лазню розміром 6х4 метри при висоті стін 2500 мм?

Умовимося, що:

1. Ми будуємо лазню із бруса перетином 200х200 міліметрів.
2. Дах - простий односхилий, з мінімальним ухилом. Таку дуже просто спорудити своїми руками без складних розрахунків крокв.
3. У лазні одна поперечна внутрішня перегородка із цільного бруса того самого перерізу. В даному випадку нам потрібна не міцність, а максимальна теплоізоляція парилки від холоднішого передбанника.
4. Розмір вхідних дверей - 200х90, двері в парильню - 180х80 см, вікна в парилці - 40х30 см, двох вікон у передбаннику - по 80х120 см.

Приступимо до розрахунків.

• Загальна довжина стін та перегородки дорівнює 6 + 6 + 4 + 4 + 4 = 24 метри.
• Їхня сумарна площа без урахування прорізів дорівнює 24 х 2,5 = 60 м2.
• Прорізи зменшать цю площу на (2 х 0,9) + (1,8 х 0,8) + (0,4 х 0,3) + 2 х (0,8 х 1,2) = 1,8 + 1 , 44 + 0,12 + 1,92 = 5,28 м2. Залишиться 60 - 5,28 = 54,72 м2.
• При товщині стін 20 см об'єм стін буде приблизно рівним 11 м3 (54,72 х 0,2). З урахуванням запасу на обрізку (загалом він береться рівним 15 відсоткам) нам варто закупити не менше 12,5 кубів.
• У кубі 25 погонних метрів бруса даного перерізу (1/(0,2*0,2)). При довжині одного виробу 6 метрів 12,5 кубів відповідають 12,5 х (25/6) = 52 штук.

Каркасні перегородки

Все залежить від конструкції. Типове рішення – каркас із бруска перетином 50х50 міліметрів з кроком 40 см при обшивці гіпсокартоном та 60 см – для фанерного покриття. Каркас – вертикальний; знизу та зверху по всій довжині перегородки проходить обв'язка – поздовжній брус того ж перетину.

Корисно: ціна гіпсокартону помітно нижча; Однак якщо складені з бруса стіни покриті зсередини лише лаком, він виглядатиме дещо чужорідним.
А ось лакована фанера чудово впишеться у загальну концепцію дерев'яного будинку.

Недолік довжини бруска в цьому випадку не становить жодних проблем: він легко зрощується простим з'єднанням вполдерева.

Розрахуємо витрату бруска для суцільної міжкімнатної перегородки шириною 5 метрів і висотою 2,8.

Матеріал обшивки – фанера; відповідно крок між вертикальними елементами каркаса складе 0,6 метра.

• Верхній та нижній поздовжні бруски матимуть сумарну довжину 5 + 5 = 10 метрів.
• Кількість вертикальних брусків довжиною 2,8 метра дорівнює 5/0,6 - 1 = 8 (з округленням до цілого у велику сторону). Їхня загальна довжина — 2,8 х 8 = 22,4 метра; з урахуванням поздовжніх брусків нам знадобиться 22,4 + 10 = 32,4 погонних метрів.
• Не забудемо зробити поправку на: 32,4 х 1,15 = 37,26 метра.

• У кубі при перерізі 50х50 мм 1/(0,05 х 0,05) = 400 погонних метрів.
• 37,26 погонних метрів становитимуть 37,26 x 0,05 x 0,05 = 0,09315 м3.

Маса

Різноманітні завдання щодо того, як порахувати куб бруса, ми вирішувати навчилися. Однак від нашої уваги вислизнула не менш важлива проблема — розрахунок навантаження на фундамент. Поспішаємо виправити це непорозуміння.

Навіщо це потрібно

Зрозуміло, до розрахунку самого .

Оскільки порівняно легкі будинки із бруса зазвичай будуються на легких фундаментах — гвинтових, стовпчастих та стрічкових, при будівництві доводиться вирішувати кілька типових завдань:

• Розраховувати площу фундаменту при відомих масі будинку та несучої здатності ґрунту.
• Розраховувати кількість гвинтових паль при відомих масі будинку та несучої здатності однієї палі.

Довідкові значення

Як оцінити масу будинку? Зважити його нелегко, чи не так?

Завдання нам спростить давно зроблене спостереження: якщо конструкція будови більш-менш збалансована (тобто, наприклад, залізобетонні перекриття не лежать на стінах з сип-панелей), максимальне навантаження на фундамент приблизно вдвічі перевищує сумарну масу стін.

Об'єм стін ми обчислювати навчилися. Зрозуміло, що для розрахунку маси нам бракує справжньої дрібниці: довідкових значень щільності деревини популярних порід.

Щоб не турбувати читача пошуком довідників, наведемо їх.

Зверніть увагу: наводиться густина деревини при вологості не більше 18%.
Так званий брус природної вологості може бути куди більш сирим і, відповідно, мати куди більшу щільність.

Перед початком спорудження будинку з бруса, багато споживачів запитують: скільки бруса необхіднодля будівництва запланованої споруди. Для відповіді на це запитання ви можете йти двома шляхами:

• скористатися калькулятором розрахунку бруса;
• Вивчити нижчеописану статтю про розрахунок кількості бруса, що знадобиться для спорудження будинку

І якщо з калькулятором все більш-менш зрозуміло, то самостійно виконати значно складніше. Давайте розберемося у цьому питанні.

Чинники, що впливають кількість бруса необхідне спорудження будинку.

Основне, що слід врахувати при розрахунку кількості бруса на будинок це:

• Який тип бруса використовуватиметься в будівництві;
• Яка кількість бруса нам потрібна;
• Скільки одиниць бруса знаходиться у 1 кубометрі;
• Особливості проекту будинку з бруса чи котеджу.

Розрахунок будівельного бруса у кубометрах.

І так, як же розрахувати кількість брусав 1 метрі кубічному найпростішим методом? Слід зазначити, що наведений нижче приклад не є точним. Щоб зробити точніший розрахунок, необхідно мати проект майбутнього будинку.

Для обчислення кількості бруса в 1м3 необхідно:

• Розрахувати периметр будівлі;
• Помножити периметр на висоту;
• Добуток периметра на висоту необхідно помножити на товщину виробу.

Для нашого випадку формула виглядатиме так: V = h * b * l = 0.15 * 0.15 * 6 = 0.135 м 3

• h -висота бруса;
• b-ширина;
• l-довжина.

Дізнаємось, скільки одиниць пиломатеріалів в 1 кубі наступним чином: 1/0.135 = 7.41 штук.

Після проведення всіх вищеописаних обчислень ми отримаємо результат кількості кубів бруса, необхідного для будівництва будівлі.

Для розрахунку бруса, який знадобиться для обробки внутрішніх стін, використовуємо аналогічний метод. Давайте розглянемо конкретний приклад, як розрахувати кількість брусана лазню 5*10 метрів, заввишки 3 метри.

Умовно визначимося, що при будівництві використовуватиметься розмір 150*150 мм.

• (5 м. – ширина + 10 м. довжини) × 2 = 30 м – периметр будівлі.
• 30 периметр × 3 висота = 90 м 2 – площа стін.
• 90 площа × 0,15 товщина матеріалу = 13,5 м 3 – потрібно для спорудження коробки з бруса 5×10 заввишки 3м.

Таким простим способом ми розрахували кількість бруса для стін, яке дорівнює 13.5 м 3 . Але, вам необхідно враховувати, що завдяки наявності віконних та дверних отворів, кількість використаного матеріалу буде меншою за розрахунковий.

Найчастіше майстрами не враховується цей момент, вважається, що навіть краще додати близько 20% про запас, в результаті у нас вийде: 13,5 + 20% = 16,2 м 3 бруса необхідно для будівлі 5 * 10 м.

Особливості бруса, які необхідно враховувати під час розрахунку.

При спорудженні будинку з бруса, перш за все укладається вінець, який повинен бути трохи товстішим, ніж основний брус. Перший вінець виготовляється з товстішого бруса, надалі на нього тиснутиме маса цілого будинку, тому його додатково рекомендується обробляти машинним маслом або антисептиком.

У цьому описі цей нюанс не враховувався, його необхідно обчислити окремо.

Розрахунок бруса в одиницях.

Після того як ви розрахували кількість бруса в м 3 , Ви можете легко дізнатися, скільки необхідно буде бруса в одиницях (штуках).

Розглянемо таблицю поширених розмірів даного продукту завдовжки 6м:

Таблиця кількості бруса 1 м 3 для розрахунку бруса додому.

Перетин * довжина бруса	Об'єм 1 шт., М3.	Кількість бруса в 1 м3, шт.

На наведеному вище прикладі, де ми позначили кубатуру бруса для лазні, ми проведемо подальший розрахунок матеріалів у штуках.

Для того, щоб розрахувати кількість матеріалу на будинок у штуках, проводимо такий розрахунок, для цього суму 13,5 м 3 необхідно розділити на кубічний об'єм використаного бруса, у нашому випадку він дорівнює виходячи з таблиці 0.135 м3: 13.5: 0.135 = 100 штук.

Якщо ви правильно розрахуєте кількість бруса в штуках, то при покупці бруса ви зможете проконтролювати, чи весь матеріал вам відвантажує продавець.

Товщина та висота бруса.

Матеріал може мати різну товщину та висоту, далі наведено основні розміри:

• 100*100 мм.
• 100*150 мм.
• 150*150 мм.
• 150*200 мм.
• 200*200 мм.

Якщо з висотою все зрозуміло, чим вищий брус, тим менше межвенцовых швів, тим швидше виконуються будівельні роботи, і, звичайно, зменшується кількість штук бруса для будівництва будинку. А ось ширина в цьому випадку важливіша, особливо при будівництві для всесезонного проживання.

Увага: Іноді виробники бруса вказують розміри бруса, які можуть відрізнятися від справжніх, наприклад брус 150х150 мм насправді має розмір 140х140 мм.

Наслідки покупки такого бруса будуть дуже плачевні, якщо на висоту в 3 метри знадобиться бруса розміром 150х150 мм 20 шт., то при розмірі 140х140 мм - 21 штука з половиною, а це півтора вінцеві ряди.

Якщо ви плануєте проживати в будинку цілий рік, то рекомендується використовувати брус завтовшки 200 мм. Також необхідно подбати про утеплення стін із бруса, оптимальним варіантом буде пінопласт або мінеральна вата завтовшки 10 см.

При спорудженні лазні бажано використовувати товщину матеріалу 150 мм її цілком достатньо для короткочасної підтримки температури. Ну а якщо ви все ж таки вирішили побудувати дачний будиночок для літнього відпочинку, то в цьому випадку стіни з бруса 100х100 мм будуть якраз.

Будівництво дерев'яного будинку - досить витратний варіант, оскільки якісні пиломатеріали коштують дорого.Через це особливо важливим є правильний розрахунок кількості бруса, який буде потрібний для зведення будівлі.

Кількість пиломатеріалів вимірюється в кубометрах: оскільки брус має правильну форму і квадратний або прямокутний переріз, не важко порахувати, скільки бруса в кубометрі, і визначити, скільки матеріалів потрібно купувати для будівлі певної площі. Як порахувати кубатуру бруса для дому?

Основна формула розрахунку

Розрахунок кубатури будинку з бруса будується за кількома основними параметрами:

• Переріз бруса. Від товщини матеріалу залежить теплоізоляційні властивості, тому цей параметр особливо важливий не для дачного, а для капітального будівництва. Найбільш поширеним варіантом є брус із перетином 150х150 мм. Цього достатньо для будівництва теплого будинку, при цьому він коштує недорого.
• Лінійні розміри будинку. Важливо порахувати не тільки довжину і висоту стін, але й кількість інших додаткових елементів, для яких знадобиться брус: це крокви, статеві та стельові балки і т.д.
• Також необхідно враховувати тип бруса, що використовується. Профільований брус відрізняється за своєю геометричною будовою, тому його кількість розраховується особливо.

Як порахувати кубатуру будинку з бруса? Основна формула розрахунку виглядає наступним чином: об'єм бруса = довжина стін будинку * Висота стін * Товщина бруса. Розглянемо докладніше приклад розрахунку:

Потрібно побудувати будинок із бруса з висотою стіни 2 м, товщиною стіни 150 мм, довжина стін будинку складає 6х9 метрів. Передбачається будівництво зрубу-п'ятистенка, тому в розрахунки обов'язково закладають матеріал для будівництва та п'ятої стіни.

Виходить: 36 погонних метрів (периметр будинку) множиться на 3 м (висота стіни) та на 0,15 м (товщину бруса). В результаті вийде, що на будівництво такого будинку потрібно придбати 16,2 куб. м. бруса. Саме на цю цифру орієнтуватимуться постачальники.

При цьому потрібно відняти з отриманої суми об'єм бруса, який буде зекономлений на віконних та дверних отворах. В результаті вийде кількість, на яку потрібно орієнтуватись при покупці. Якщо потрібно порахувати кубатуру бруса додому, округляти розрахунки потрібно у більшу сторону. Часто буває так, що хоча б невелика частина матеріалу виявляється бракованою, тому може виникнути нестача.

Розрахунок обсягу бруса на підлогові та стельові балки

В облік також необхідно включити брус на лаги, балки та інші елементи. Їхня кількість залежить від обраного типу кроквяної системи, від розмірів будинку та деяких інших параметрів. Основні положення:

Стандартна відстань між балками підлоги та стелі становить 0,8-1 метр, розміри бруса для балок – 100х150 мм. Кількість балок додому розраховується так: загальну довжину будівлі ділять на довжину кроку, від отриманого значення забирають одиницю. Тобто, якщо довжина будівлі становить 10 метрів, при кроці 0,9 м потрібно 10 балок: 10 поділити на 0,9 і відібрати 1.

Стандартна довжина однієї балки складе 6 метрів, отже, знадобиться 60 погонних метрів бруса. Оскільки відомі перетин і довжина, не важко буде порахувати об'єм: 0,1 х60х0, 15 = 0,9 куб. м. При цьому бажано придбати 1 кубометр, щоб за будь-яких форс-мажорних обставин не довелося докуповувати матеріал.

Розрахунок кількості бруса на кроквяну систему

Більш складні розрахунки будуть потрібні для кроквяної системи будинку. Найчастіше в заміському будівництві використовують звичайні двосхилі покрівлі, причому ухил залежатиме від обраного типу матеріалу.

Чим він більший, тим менше снігу затримуватиметься, але при цьому збільшуватиметься навантаження від вітру. Розглянемо розрахунок для стандартної покрівлі з ухилом 45 градусів.

Стандартна відстань між кроквами становить 60 см, для них використовується матеріал із перетином 100х150 мм. При цьому чим менше кроквяний крок, тим меншу товщину вони можуть мати через розподіл навантажень. Розрахунки виконуються так:

Самостійні розрахунки забирають багато часу, тому іноді простіше скористатися спеціальним калькулятором, який можна знайти на будівельних сайтах. У програму вбиваються основні параметри будівлі, після чого буде виконано основний розрахунок.

Однак потрібно пам'ятати, що будь-який калькулятор дає лише приблизний результат, який необхідно заокруглити у більшу сторону. Отриманий результат розрахунків множиться на середню вартість бруса в регіоні: у результаті можна отримати приблизну вартість будівельних матеріалів для дому.

Правильний розрахунок кубатури бруса дозволить скласти максимально точний кошторис та уникнути непотрібних витрат. Багато будівельних компаній пропонують безкоштовно розрахувати кошторис, і можна буде заздалегідь порівняти кілька варіантів. З архітектором необхідно обговорити можливі варіанти економії, тоді будівництво не вимагатиме раптових додаткових витрат і виявиться максимально результативним.