Схеми розпаювання гітари. Послідовна та паралельна розпаювання звукознімачів. Головні помилки при екрануванні

Нас часто запитують щодо розпаювання звукознімачів на різних гітарах і ми дійшли висновку, що багато гітаристів не розуміють, як це працює і в чому різниця в звуку. Мало хто знає, що таке послідовне, паралельне розпаювання звукознімачів, що таке перемикання фази та відсікання котушок. Ми вирішили навести в цій справі лад, розставивши всі крапки над "е".

Розпаювання звукознімачів у стандартному Стратокастері

Розуміння самої концепції послідовних і паралельних ланцюгів може серйозно розширити ваш діапазон звучання, ви розумітимете як паяти датчики, як перепаювати гітарні кабінети на інший опір в омах, а також зрозумієте як працює петля ефектів у вашому підсилювачі, таким чином ви зможете налаштувати той звук, який вам потрібний. Це не складне питання, але в інтернеті буває проблематично знайти прямі відповіді на свої запитання. Давайте почнемо з найпопулярнішого способу розпаювання звукознімачів на електрогітарах з двома або трьома датчиками – паралельного розпаювання.

Уявіть собі, що паралельний ланцюг – це залізничні колії. Кожна з рейок не залежить один від одного, так само як + і – в електронному ланцюзі. Плюс і земля – це шпали. Вихід із звукознімача підключений до перемикача датчиків, а земля - ​​до однієї точки (зазвичай це зворотний бік потенціометра гучності). Щоб краще уявити, як це працює, погляньте на схему вище.

Розпаювання датчиків у Брайана Мея (Queen)

У Брайана в гітарі три синглових звукознімачів, підключених послідовно, тому його гітара звучить несхоже на Страт. Зауважте, як йде струм через датчики. Навіть незважаючи на безліч перемикачів фаз на гітарі Брайана Мея, вихід з одного датчика з'єднаний із входом до іншого. Саме так ви поєднуєте між собою ваші педалі ефектів. Ці два методи розпаювання звукознімачів дають нам два різних типи звучання, обидва вони цілком застосовні. Немає єдино правильного способу підключення датчиків і багато гітаристів вважають за краще мати обидві можливості для максимальної універсальності. Гаразд, залишимо асоціації та перейдемо до найцікавішого – різниці у звуку. Уявіть собі, як звучить Страт у другій позиції (neck/mid) або в четвертій (mid/bridge). Ви чуєте класичний дзвінкий звук страта з низьким рівнем шуму та невеликим виходом (пісня Sultans of Swing – гарний приклад). Два датчики працюю як свого роду фільтр, знижуючи опір один одного. У цьому суть паралельного розпаювання і саме вона дає вам той самий чистий звук – дзвінкий, скляний, пружний та іскристий. Саме тому гітара Брайана Мея не має зі стратом нічого спільного, швидше за його датчики звучать схоже на хамбакери. Зробіть паузу та прослухайте наступні два приклади звучання гітар з різним типом розпаювання звукознімачів. Перший приклад – це Telecaster з 4-позиційним перемикачем, другий – Strat із системою S-1.

Хамбакер – це звукознімач із двома котушками зворотної полярності, зворотною обмоткою, підключеними послідовно. Хамбакери звучать темніше (як у прикладах вище) + у них потужніший вихід. Тим не менш, хамбакери з 4 проводами можна підключати паралельно і вимагати від них синглового звучання - яскравого та дзвінкого. Seymour Duncan пише на своєму сайті, що "хамбакер, підключений паралельно, звучить на 30% тихіше, ніж якби послідовно підключили."

Хамбакер - це звукознімач із двома котушками зворотної полярності та обмотки

При такому підключенні звукознімач звучатиме схоже на 2 сингли, розташовані поруч завдяки своїй зворотній полярності та обмотці. Хоча у нас немає для вас звукового прикладу, ви можете знайти на YouTube те, що потрібно, просто вбийте в пошук “series parallel humbucker”. Сподіваюся, ми трохи прояснили ситуацію щодо того, чому сингли та хамбакери звучать по-різному. Крім матеріалів, з яких вони виготовлені, різне підключення датчиків дає практично протилежний результат. Успіхів вам в експериментах з вашим звуком!

Використовуючи всього два звукознімачі вашої електрогітари за допомогою їх комбінацій можна отримати різне звучання не купуючи додаткових девайсів. Звичайний спосіб розташування датчиків - це розташування паралельно або у фазі. Для датчиків, дроти яких запечатані в корпусі і не доступні для паяння, зміна комбінації датчиків може бути складною.

У будь-якому випадку правильно підібрана пара пікапів, підключених паралельно і у фазі дає більшу частину фатального або джазового звучання. Стандартна комбінація датчиків Strat дає характерне фанкове звучання.

Для отримання потрібного вам звуку знадобиться небагато часу та терпіння, щоб знайти комбінацію датчиків. Для початку потрібно розташувати датчики всередині гітари, а потім змінювати комбінацію дротів, домагаючись зміни звуку. Після того, як ви знайшли потрібну комбінацію, необхідно придумати яким чином можна швидко і зручно перемикатися між стандартною комбінацією і обраною вами. Рекомендується використовувати не більше двох перемикачів для того, щоб швидко змінювати звучання. Легший шлях — це дотримуватися традиційних комбінацій, які гарантовано дадуть хороші результати.

Для того, щоб зрозуміти як розмістити датчики, необхідно трохи розібратися, як працюють хамбакери. Датчик хамбакера має дві котушки, що знаходяться поряд. Кожна з цих котушок приймає коливання струн, але при цьому вносить власні перешкоди-шуми. Незважаючи на те, що хамбакери шумлять менше ніж синглові датчики, шуми все одно є. Як варіант, для мінімізації шумів, хамбакери закривали металевою кришкою, практично всі вінтажні датчики були такими. Є і датчики без кришок, причому хамбакери так і сингли. Незнаю, наскільки ефективно закривати датчики кришками, можу сказати тільки, що датчики з кришками звучать більш приглушено (за блюзовим), менш агресивно. Тому, якщо ви є шанувальником агресивної музики, то краще вибирати датчики без кришок, на них ви отримаєте максимальний сигнал, який можна буде пускати вже в ланцюг ефектів.

На малюнку вище (два праворуч) показано з'єднання датчиків у фазі та протифазі. Сигнали у фазі посилюватимуть один одного, у протифазі навпаки пригнічуватимуться. Принцип дії звичайного хамбакера заснований на протифазному включенні двох однакових котушок, що стоять різних полюсах магніту. Корисний сигнал від струн у котушках складається, а шуми-наведення (не залежні від магнітів) - віднімаються. За логікою при протифазному включенні двох датчиків ми взагалі не повинні нічого чути, але струна крім загального коливання (основного тону) робить ще купу дрібних різноспрямованих коливань (обертонів-гармонік), що утворюються розподілом струни, що звучить, на рівні відрізки. Виходить така ситуація: у різних точках струна рухається у різні боки та з різною швидкістю. Відповідно і струми в різних датчиках трохи відрізнятимуться один від одного. І чим ближче частотна складова (гармоніка) до основного тону, тим більше у неї шансів бути пригніченою сигналом із включеного в протифазі датчика. Загалом основний тон ми почуємо приблизно в 2 рази тихіше, ніж при одночасному у фазі (синфазному) включенні, а чим більший порядковий номер гармоніки, тим голосніше (щодо тихого основного тону в порівнянні зі звичайним включенням буде його частка в спектрі основного сигналу). В результаті ми отримаємо тихий звук, багатий гармоніками, причому вибірково.Звук стане вищим, але у нього з'явиться інший характер.Зазвичай обидві котушки хамбакера намотані в один бік, потім з'єднуються між собою внутрішніми висновками обмоток (початок однієї з початком іншої). зовнішніх висновків, що залишилися, йде на «масу», він буде « холодним", другий провід - буде виходом, " гарячим«. Вийде зустрічно-послідовне з'єднання котушок, для шуміввони будуть у протифазі, фон пригнічуватиметься (відніматиметься). Звичайно, він буде відніматися не повністю, але суттєво, а для сигналу зі струн. у фазі, Тому буде складання напруги з обох котушок. Так буде, якщо в кожній котушці стоятимуть магніти у різній полярності. Наприклад, якщо в одній котушці "північком" до струн, то в іншій котушці - "півднем" до струн. Або між магнітопроводами різних котушок стоятиме один магніт, що стосується своїми різними полюсами магнотопроводів різних котушок.

Давайте спробуємо розібрати кілька варіантів підключення датчиків докладніше на схемах.

Стандартно Gibson використовується комбінація датчиків neck/both/bridge, ця схема проста в реалізації. Але, можна, використовуючи додаткові перемикачі, використовувати ще хамбакери з виходом тільки з однієї з котушок. Приклад схеми нижче.

Сингловий + хамбакер

Знаходяться у фазі. Схема дуже проста, дозволяє використовувати як 4 разом так і кожну окремо котушок звукознімача. При цьому звучання буде дуже різним, бажано, щоб опір обох хамбакерів збігався.

розведення хамбакерів окремо

Синглові датчики

На схемі нижче показано як зробити розведення для синглів, в результаті якої можна буде використовувати як кожен сингл датчик окремо, так і разом.

Нижче наведено ще кілька схем, що дозволяють використовувати хамбакери та сингл у різних комбінаціях. Необхідно розуміти, що підбір потрібної вам комбінації та відповідного звуку повинен повністю залежати від вашого рішення, і чим більше варіантів розведення ви спробуєте – тим більше шансів, що ваші датчики та гітара будуть звучати так, як потрібно саме вам.

Отже, приходить час, і тобі, мій дорогий друже-гітарист, хочеться внести щось нове у звучання свого інструменту. І якщо підсилок вже підібраний, улюблені примочки знайдені, на черзі швидше за все стоятимуть звукознімачі. А їх просто так перетиканням не зміниш, доведеться паяти. В інтернеті, звичайно, є безліч схем розпаювання для різних гітар, але я все одно вирішив написати цю невелику серію статей, в якій розповім про самі основи паяння гітарної електроніки. Тому, я сподіваюся, після прочитання цих статей, ви не тільки дотримуватиметеся вже готових схем, але й зможете розробити і свою схему розпаювання під свої потреби. У першій частині почнемо з найпростішого – це схема підключення одного хамбакера з ручкою гучності та тону.

Дана схема є досить популярною серед гітаристів, тому що багато деяких датчиків не користуються взагалі. Спочатку потрібно дещо усвідомити. На вхід підсилювача подається напруга, яка надалі посилюється та подається на динамік. Внаслідок чого ми й чуємо звук. Напруга створюється між двома контактами: земля та сигнальний контакт. На гітарному джеку це відповідно кругла частина та наконечник.

Якщо напруга між сигнальним контактом і землею дорівнюватиме нулю, то динамік не видаватиме ні звуку. Тобто буде просто тиша.

Хамбакер- це дві котушки з дроту, які намотані в протифазі, тобто, грубо кажучи, у різні боки. Краї цих котушок з'єднуються із проводами. Таким чином маємо по 2 дроти з кожної котушки (початок і кінець обмотки) і ще один провід - екран або оплетка.

Котушки називають "північною" і "південною" залежно від їхньої полярності. Щоб не плутати дроти, виробники роблять їх різними кольорами. Але на жаль єдиного колірного стандарту немає, тому той самий колір у різних виробників може позначати різний провід.

На малюнку зображено класичну схему розпаювання хамбакера. Крім неї, існує ще кілька схем. Найпопулярніша це схема з відсіченням, коли одна з котушок відключається від ланцюга і хамбакер працює як сингл. Як зробити відсічення читайте в . Також можна підключати котушки паралельно та в протифазі. В рамках цих статей вони не розглядатимуться.

Якщо з хамбакера виходять лише два дроти, значить виробник уже подсуетился за вас і два інших спаяв разом усередині корпусу. Зовні виходять лише North Start і South Start. Це, звичайно, надійніше, але менш функціонально. Наприклад, відсічення зробити вже не вийде.

Розпаювання хамбакера з регулятором гучності

Тепер переходимо безпосередньо до схеми паяння нашого хамбакера у гітару. Як бачимо, у нас є 2 дроти: сигнальний і земля. По суті, їх уже можна припаяти до джека і все буде працювати. Але, якщо ми хочемо, щоб було все по-людськи, тобто хоча б з регулятором гучності, то треба розібратися з потенціометрами. Отже, що він являє собою:

Стандартний потенціометр має 3 виходи. Два крайні з них пов'язані резистивною смугою, а середній цією смугою рухається. Таким чином, якщо ми підпаяємо сигнальний провід до лівого контакту, а землю до правого, попередньо припаявши його до корпусу потенціометра, то на середній контакт надходитиме повний вихід сигналу. Залежно від положення ручки він або збільшуватиметься, або зменшуватиметься. Продемонструємо все сказане вище на діаграмі нижче.

Розпаювання хамбакера з регулятором гучності та регулятором тону

Тепер нашу нехитру схему додамо регулятор тону. Особисто я ним не користуюся, але може комусь він і потрібний. Ручка тону працює інакше, ніж регулятор гучності. У ланцюзі будемо використовувати конденсатор.

Щоб додати регулятор тону в ланцюг, з'єднаємо вхід гучності потенціометра з одним з крайніх контактів потенціометра тону. Потім між середнім контактом тону та землею впаюємо наш конденсатор. Третій контакт не використовується. Таким чином, при крученні ручки тону в нуль, більша частина сигналу починає проходити через конденсатор, де фільтруються високі частоти і забираються на землю

Привіт друзі! Нарешті закінчилася моя довга історія з екрануванням гітари. Буквально днями зібрав усе до купи і був приємно здивований – моя електрогітара більше не фонує і, отже, вся робота не пройшла даремно. Це приємно усвідомлювати. Постараюсь тепер вам все доступно і виразно викласти, щоб ви випадково не накосячили. Отже, давайте тепер розберемося з не легким, на перший погляд, завданням - розпаювання екранованого темброблока електрогітари.

Хочу ще раз нагадати, що все екранування проводилося на моєму експериментальному зразку LTD M-50 із двома хамбакерами LH-150 фірми ESP, про які йшлося у минулій статті. Якщо ж у вас інша конфігурація датчиків та темброблока електрогітари, то принцип екранування, описаний нижче та в попередніх статтях практично однаковий. Єдині відмінності можуть лише у схемах розпаювання. У цій статті мною буде розглянуто лише одну схему.

Ну а тепер перейдемо до мого варіанту (можливо, у багатьох із вас гітари такого типу). Уважно читаємо і запам'ятовуємо, і звичайно ж, сміливо застосовуємо на практиці. Але перед тим як почнемо всю цю метушню з розпаюванням темброблоку, підготуємо весь необхідний інвентар, який власне повинен складатися з:

• Паяльник
• Олов'яний припій, каніфоль
• Одножильний провід
• Кусачки
• Ізоляційна стрічка
• Конденсатор 0,33 мкФ/400В
• Тестер

Зібравши все необхідне, можна приступати до роботи.

Установка звукознімачів

Складання всієї електроніки ми почнемо з датчиків. У моїй схемі, корпуси хамбакерів не повинні стикатися з фольгою, якою ми обклеювали ванни. Тому щоб забезпечити ізоляцію цих елементів, необхідно поверх мідної фольги наклеїти звичайний скотч канцелярський.

Після того, як ви зробите ізоляцію скотчем, необхідно взяти провід і припаяти його в будь-якому місці до мідної фольги, найкраще це робити ближче до отвору (див. фото), щоб у ванночці було менше зайвих проводів (це чисто естетична сторона, але ви можете припаяти де завгодно). Цей провід ми потім припаяємо до екрану темброблока в одній точці з рештою проводів. Виконуємо ці маневри з двома звукознімачами, просовуємо всі дроти в отвори, витягуємо весь цей пучок у темброблоці, ставимо на місце хамбакери і закручуємо.

Розпаювання темброблоку

Коли я розбирав темброблок, то практично відставив все як є. Єдине, що довелося відпаяти, так це дроти від звукознімачів, гніздо джек та 3-х позиційний перемикач. Регулятори гучності та тембру залишилися недоторканими. Тому зібрати все назад не склало особливих труднощів.

Але перед тим, як все ставити на свої місця, необхідно було проробити отвори у фользі під потенціометри та перемикач, після чого наклеїти зверху фольги звичайний скотч. Після чого вже можна сміливо закручувати потенціометри та перемикач, а також обов'язково перевірити тестером, щоб їхній корпус після установки не замикався з фольгою.

Теж саме потрібно зробити з отвором під роз'єм «джек». Воно має бути всередині повністю обклеєне скотчем, щоб унеможливити замикання з контактами гнізда. Не завадить додатково при паянні надіти кембрики на контактні пелюстки джека, що значно убезпечить від замикання з екраном. Крім цього, вирішив поміняти старий кабель більш якісний, т.к. Фабричний мене не дуже влаштовував.

Після встановлення всіх елементів (потенціометри, перемикач, гніздо джек) на свої місця можна приступати до паяння. Всю розпаювання елементів я проводив згідно зі схемою зображеною нижче, на якій показаний екранований стратокастер.

Трохи поясню для тих, хто не дуже розуміється на електриці. Штрих пунктиром позначений екран, тобто. це вся фольга, яку ми наклеїли у процесі екранування. Земляний контакт «-» - це мідна обплетення двожильних проводів, а «+» - Сигнальний провід усередині цього обплетення. Як видно на схемі, вся мідна фольга, тобто екран, з'єднується із землею тільки в одній точці - через конденсатор 0,33 мкФ.

Дана схема вважається найбільш безпечною, у плані того, що ця ємність із запасом 400 вольт, у разі пробою лампи підсилювача (хоча таке буває рідко) убереже вас від ураження струмом. Якщо ви не знайдете такий конденсатор, то в принципі нічого страшного можна припаяти все без нього. Так, і мало не забув, прикупіть гумові капці про всяк випадок:).

Приступаємо! Беремо пучок дротів, які ми вивели від екранів звукознімачів та їх ванн і припаюємо до бічної стінки (екрану) темброблоку, недалеко від регулятора гучності, таким чином збираємо дроти в «зірку». У цю ж точку припаюємо провід, що йде від бриджу. Разом, у нас вийшло 5 проводів - 2 від датчиків, 2 від ванн, 1 від бриджу. Для зручності, я цей пучок дротів замотав у двох місцях ізолентою.

Наступні дії, згідно зі схемою, мають на увазі з'єднання в одній точці всіх мінусових дротів. Цю "зірку" ми зберемо на корпусі потенціометра гучності, просто припаяємо всі мідні оплетки на металеву кришку.

Невелике пояснення, зірка – це ідеальний варіант розведення заземлення, що виключає утворення замкнутих контурів, унаслідок чого усуваються наведення та шуми. Не рекомендується також для цього використовувати тонкі дроти.

Тепер, коли все більш-менш зрозуміло, з'єднуємо всі екрани та всі мінуси за допомогою конденсатора. Припаювати його можна як завгодно, т.к. він не має полярності.

Все, екран готовий! Залишилося лише повернути на своє місце іншу проводку. Якщо ви перед розбиранням запам'ятали, як все було спочатку – вітаю, у вас чудова пам'ять, а якщо ні, то треба цю справу було заздалегідь сфоткати. Припаюємо сигнальні дроти від звукознімачів і від крутилки «volume» до 3-х позиційного перемикача. До цієї ж крутилки паяємо провід від гнізда. Не забуваймо все перевіряти тестером, для надійності так би мовити.

Рекомендую також в кінці паяння ще раз перевірити, чи не замикаються потенціометри та роз'єм джека з мідною фольгою. Якщо все окей і тестер не пищить, то екранування електрогітари вам вдалося зробити правильно! Після завершення складання темброблока, необхідно акуратно укласти всі дроти і накрити кришкою, яка і замкне в єдине ціле весь зроблений екран.

Ось, власне, і все! На своєму прикладі я показав вам, як можна зробити екранування електрогітари у себе вдома з мінімальними витратами. Сподіваюся, вам було цікаво вивчити цю тему. Якщо ж у вас будуть якісь питання, можете сміливо задавати їх у формі коментарів нижче, постараюся всім відповісти. Тож пробуйте, не бійтеся і все у вас обов'язково вийде. Успіхів друзі!

Останнім часом часто стикаюся з тим, що багато гітаристів не розуміють, що таке послідовне, паралельне підключення звукознімачів, що таке відсікання котушок і зміна фази. Навіть я не в усьому до кінця розбирався, доки не зібрав необхідну для цієї статті інформацію. Отже, сьогодні постараємося розкрити всі секрети розпаювання звукознімачів і що це дає вашому звуку.

Паралельне підключення звукознімачів

Розуміння різноманітних схем підключення звукознімачів не просто робить вас крутим технарем, а й сильно урізноманітнить звучання вашої гітари, навіть ви почнете розуміти як працюють схеми в гітарних кабінетах, петлі ефектів у підсилювачах. У цих схемах немає нічого складного, але в інтернеті часом важко знайти зрозуміле пояснення того, як і що працює. Почнемо з двох найпростіших схем, які використовуються в більшості гітар - паралельне розпаювання.

Паралельне підключення коли 2 і більше котушок з'єднані між собою. Ви отримуєте частину звуку від кожного зі звукознімачів, яскравість та гучність при перемиканні звукознімачів не змінюється сильно. Ця схема дозволяє отримати плавне перемикання датчиків, незалежно від того, сингли ви використовуєте чи хамбакери.

Так що, якщо ви перемикаєтеся з одного звукознімача відразу на 2 і гучність при цьому не стрибає сильно, значить у вас паралельне розпаювання звукознімачів. Якщо ж при перемиканні на 2 датчики з одного у вас сильно змінюється звук і він стає значно гучнішим, у вас послідовна схема розпаювання.

Послідовне підключення 2 і більше звукознімачів дозволяє об'єднувати потужність, так що обидва звукознімачі працюють на повну силу. Звучать вони при цьому не так яскраво, як окремо. За тією схемою працюють дві котушки в одному хамбакері або окремі синглові звукознімачі в гітарах типу стратокастер або телекастер.

Коли у вас працює 2 датчики одночасно, при послідовному розпаюванні разом вони звучать голосніше, ніж окремо. Обидві схеми можна змішувати, приклади того, як це звучить, можна послухати та подивитися на відео наприкінці статті.

Хамбакери

Хамбакер - звукознімач із двома котушками. У цих котушок зворотна полярність, намотані вони теж навпаки і послідовно підключені. Звук гучніший і потужніший, ніж у синглів, але й більш компресований. Проте у звукознімачів із 4 контактами можна зробити так, що котушки будуть підключені паралельно.

На звуку це відбивається так: звукознімач починає звучати яскравіше, ближче до синглу, дзвінкіше. Це можна реалізувати за допомогою окремого перемикача на гітарі. На сайті Seymour Duncan сказано, що хамбакер з паралельним розпаюванням звучить на 30% тихіше, ніж той же звучок з послідовним розпаюванням, так що це треба враховувати, якщо друг ви вирішите модифікувати вашу гітару.

Якщо міняти розпаювання хамбакера на паралельну, шуму стає більше - як від двох синглів, розташованих поряд.

А ось як це звучить. Слухайте і мотайте на вус;)