Влаштування даху під металочерепицю своїми руками. Як класти металочерепицю на дах Планка розжолобка нижня

Металочерепиця є інженерно-технічним «сплавом» сталевої міцності та естетики традиційної покрівельної кераміки. Легкі профільовані листи практично не впливають на вагу будівлі та радують монтажників зручними розмірами.

Впевнений плюс у скарбничці пріоритетів матеріалу – можливість самостійно провести весь цикл покрівельних робіт без платної участі будівельників. Тільки попередньо потрібно з'ясувати, як споруджується покрівля з металочерепиці своїми руками, і дізнатися про правила та тонкощі процесу її влаштування.

Хвилясті металеві листи популярного нині покриття оснащені подвійним захистом від атмосферних атак. Сталеві профільовані заготовки спочатку поринають у ємності з гарячим цинком, завдяки чому на поверхні утворюється протикорозійна плівка. Потім зовнішню сторону матеріалу покривають кольоровою полімерною оболонкою, що виконує естетичну та захисну функції.

Однак обидві ступені захисту не зможуть протистояти нападкам опадів та побутових випарів, якщо покрівельний пиріг влаштований з порушеннями та помилками. У просторі під покриттям буде накопичуватися конденсат, який повільно, але чітко дістанеться до металу. Зволожиться утеплювач та втратить свої ізоляційні якості. Намокнуть дерев'яні елементи, внаслідок чого загниють.

Повністю покладатися на легку вагу і велику площу листів матеріалу теж не варто: і кроквяна система повинна бути досить міцною, і решетування потрібне таке, щоб кожен елемент закріплювався в кількості точок. Тому до самостійного монтажу металочерепиці слід добре підготуватися, тобто. ознайомитися з нюансами спорудження кроквяної конструкції, решетування та покрівельного пирога.

Кроквяна система та решетування

Металочерепиця застосовується в облаштуванні холодних та утеплених дахів. Кроквяна система для холодного типу може бути зведена зі сталевих або алюмінієвих елементів. Але в пріоритеті все ж таки деревина, тому що кріпити листи покриття до неї простіше. Утеплені конструкції вимагають більш потужних кроквяних ферм, тому що між їхніми ногами розташовуватиметься теплоізоляція. Застосування металу в таких ситуаціях недоцільне, тому теплі дахи влаштовують по дерев'яних кроквах з решетуванням.

Зазначимо, що влаштування покрівлі з металочерепиці можливе на скатних дахах з мінімальною крутістю скатів 14º. Оптимальною вважається крутість дахів від 15 º до 20 º.

У спорудженні кроквяної системи для теплого даху з металочерепицею є свої правила, це:

Крок між кроквяними ногами не повинен перевищувати 90см. Мінімальна відстань між кроквами 60см. Якщо крок існуючої кроквяної системи більший за вказану верхню межу, влаштовується додаткова обрешітка з поперечно встановленої дошки.
Кроквяна система влаштовується з дошки товщиною 50мм. Рекомендована висота дошки 100 чи 150мм залежно від товщини теплоізоляції.
Покладений у розпір між кроквяними ногами не повинен контактувати з традиційною гідроізоляцією. Якщо товщина утеплювача дорівнює поперечній висоті дошки, використаної в пристрої кроквяної конструкції, то на крокви вздовж їхнього напрямку набивається додаткова контррейка розміром 30×50 або 50×50. Вона створить зазор 3-5см.

З метою забезпечення вентиляції дерев'яних елементів бажано в кроквяних ногах збоку просвердлити отвори Ø 2-2,5см. Формування отворів – процедура необов'язкова, але рекомендована виробниками металевої черепиці. Якщо є побоювання щодо ослаблення конструкції, розташовувати їх радять ближче до ковзана в два-три ряди з кроком 30см.

Перед спорудженням решетування, що працює як основа для кріплення листів, слід перевірити геометричні параметри кроквяної системи. Виміряти і звірити слід довжини діагоналей прямокутних схилів. На мансардних дахах довжини діагоналей кожної частини схилу окремо. Проконтролювати потрібно горизонтальність звисів і ковзана, а також розташування зовнішньої поверхні кроквяних ніг в одній площині. Своєчасне виявлення відхилень у геометрії виключить подальші помилки.

Переконавшись у геометричній бездоганності кроквяних ферм, можна приступати до спорудження решетування, у пристрої якого за аналогією діють чіткі правила:

Перша решетина - нижня рейка на звисі повинна бути вище наступних рядових рейок. Для її спорудження треба взяти брусок товстіший, ніж для рядових решетин. Наприклад, для нижньої рейки 50×50, а всіх наступних 30×50.
Початкова рейка решетування має бути чітко паралельна лінії карниза.
Крок між першою та другою ґратою 28 або 30см. Крок між наступними рейками 30, 35 чи 40см. крок визначається відстанню між поперечними хвилями металевої черепиці.
У процесі обрешітки враховуються наскрізні проходки через покрівлю і встановлюються кріпильні пристрої для труб.
У розжелобках, навколо мансардних вікон, димохідних, фанових та інших труб влаштовується суцільна решетування з дошки.
У верхній частині скатів до крокв прибиваються по дві дошки для забезпечення надійної фіксації карнизної планки. Дошки встановлюються на відстані 5 см одна від одної.

Крім усього іншого, перед облаштуванням решетування всі дерев'яні складові слід обробити антисептиком і протипожежним складом.

Обрешітка грає не тільки роль основи для кріплення листів, але водночас виконує ще одну важливу роботу. Вона формує вентиляційні канали, якими повітряні потоки циркулюють від звису до ковзана, і забезпечує вентиляційний зазор між гідроізоляційним шаром і покриттям.

Вентиляційні канали повинні залишатися вільними, щоб повітря без перешкод надходило під металеві листи і так само виходило. З боку звисів і з боку ковзана вони просто прикриваються перфорованою стрічкою, що запобігає попаданню пилу та сміття в покрівельний пиріг.

Конструктивні дошки покрівлі

Карнизні дошки використовуються для посилення ската та надання йому жорстокості у разі, якщо дах планується оснастити організованим водостоком або підшити звіси вініловим сайдингом. У ситуаціях, коли підшивка виконується банально дошкою, необхідності застосування дощатого посилення немає.

Укладаються карнизні дошки вздовж звисів у пази, заздалегідь вибрані у кроквах. Розміри пазів повинні відповідати розмірам дошки, щоб площина звису залишилася без змін і висота кроквяної системи не збільшилася. Якщо заплановано встановлення довгих гаків, що застосовуються для фіксації ринви, у карнизній дошці випилюються пази для їх кріплення. Гаки з короткою ніжкою пригвинчуються лише до лобової дошки. Застосовуються вони, коли пристрій водостічної системи заздалегідь не планувалося при ремонті старих дахів. Крок встановлення всіх типів гаків дорівнює кроку кроквяних ніг.

Лобову дошку використовують, якщо дах немає організованого водостоку. Кріпиться вона до торців крокував оцинкованими цвяхами. Служить елементом для кріплення різних покрівельних деталей та аксесуарів, у тому числі для підшивання навісів. Торцева дошка є основою під торцеву планку, остання закриває постелену поверх дошки гідроізоляцію. Крім декоративної функції планка, що прибивається до торцевої дошки, запобігає брязканню покрівлі.

Час підшити звиси

Виробники покриття наполегливо радять підшивати звіси вентилями, що спеціально випускаються для цих цілей, наприклад KTV або Vilpe. Для підшивки карнизів рекомендують сайдинг, профнастил або вінілові софіти. Добори продаються з повним додатком з'єднувальних деталей та з інструкцією. Економно підшити можна дошкою, що прикріплюється із зазором для покрівельної вентиляції.

Специфіка покрівельного пирога

Склад та структура покрівельного пирога під металочерепицю залежить від того, буде утеплена конструкція чи ні. У найпростішій схемі неутепленої використовується тільки гідроізоляційна плівка. Пароізоляційний бар'єр застосовується, якщо горищне приміщення передбачається підшити.

Утеплений покрівельний пиріг включає три стандартні шари, це:

Пароізоляція.Розташовується із боку майбутнього надходження побутових випарів, тобто. зсередини кроквяної системи. Її робота полягає у захисті утеплювача від пари. Смуги пароізоляційного матеріалу настилаються паралельно навісам з нахлестом в 10-15см. До крокв кріпляться степлером, а в єдине полотно з'єднуються клейкою стрічкою. Між внутрішньою обшивкою горища та пароізоляцією слід створити зазор шляхом встановлення решетування.
ТеплоізоляціяЯк утеплювач найчастіше використовуються мініровальні плити, товщина яких визначається згідно з приписами СНиП II-3-79. Матеріал встановлюється врозпір між кроквяними ногами. Щоб забезпечити жорсткість установки плити, нарізаються шириною на 1,5-2см більше, ніж відстань між кроквами.
Гідроізоляція.Потрібна вона як бар'єр від атмосферних опадів. Стелять її із зовнішнього боку кроквяної системи перед пристроєм решетування, намагаються влаштувати відразу після укладання утеплювача, щоб не намокати. Гідроізоляційний матеріал укладається, як пароізоляція, смугами з аналогічним нахлестом та способами кріплення.

Гідроізоляційний шар устелюють так, щоб його полотно перекривало лінії стін по периметру мінімум на 20см. У зонах стикування скатів, в розжолобках укладання проводиться з перехльостами в 20-30см. По лінії коника гідроізоляція повинна мати розрив, щоб не заважати циркуляції повітря.

Важлива умова: як гідроізоляція покрівельного пирога при монтажі покрівлі з металочерепиці не можуть бути використані бітумні водовідштовхувальні матеріали. Гідроізоляція повинна пропускати пару і конденсат, що накопичився в утеплювачі.

Спосіб влаштування водовідштовхувального шару залежить від застосовуваного матеріалу:

Класичний варіант гідроізоляції – армована або неармована поліетиленова плівка, яку необхідно забезпечити двома вентиляційними зазорами. Перший з них формується кроквяною системою і знаходиться між утеплювачем і плівкою, другий – формується решетуванням і знаходиться між плівкою та покрівельним покриттям. Розмір кожного із зазорів 3-5см.
Супердифузійна мембрана може чудово працювати з одним вентиляційним зазором шириною 3-5см. Створюється він між мембраною та металевою черепицею. При використанні полімерного матеріалу в розриві контакту між гідроізоляцією та утеплювачем немає сенсу. Адже мембрана здатна пропускати надлишки вологи назовні, запобігаючи потраплянню всередину.
Антиконденсатні матеріали з ворсистою поверхнею, що призначена для акумуляції вологи. Їхній ворс швидко провітрюється при обмиванні повітрям, якому слід забезпечити шлях. Тому цей варіант також потребує двоконтурної вентиляції, як і класика. Застосовується переважно під час облаштування холодних дахів.

Усі типи ізоляційних матеріалів, крім полімерної гідроізоляції, укладаються з провисанням. Так треба, щоби при натягу плівки не розірвало. Укладання з провисанням не потребує тільки мембрана - вона має властивість розтягуватися.

Навколо наскрізних проходів через покрівлю гідроізоляція заводиться на стінки труб комунікаційних на 5-7см. В ідеалі навколо труб та інших ослаблених ділянок даху рекомендовано влаштувати додатковий гідроізоляційний шар.

Встановлення деталей перед укладанням покриття

Перед укладанням металочерепиці обов'язково встановлюються:

Карнизні планки, що унеможливлюють проникнення в підпокрівельний простір пилу та сміття. Монтують їх поверх прикріпленої до торців вентиляційної стрічки та ніжок водостічних гаків. Кріпляться планки до лобової та карнизної дошки саморізами з кроком 30см. Щоб від поривів вітру не відбувалося деренчання, ці металеві деталі встановлюють з натягом.
Карнизні крапельники, що розташовуються під гідроізоляційною плівкою. Потрібні вони для відведення вологи із гідроізоляції.
Нижня розжолобка, що посилює захист увігнутих кутів даху. Є металевим куточком, що повторює форму розжелобка. Монтується зверху суцільної дощатої решетування. Нижній край куточка розташований над карнизною дошкою. У майже пласких розжелобках дощатий настил оснащується додатковою смугою гідроізоляції. Нижня розжолобка пригвинчується саморізами через кожні 30см. Поверх нижньої розжолобка застилається пористий ущільнювач.
Захисний обвід навколо димарів, що перетинають покрівлю. Виконується за допомогою металевих планок обведення, верхній край яких кріпиться у сформовану в стінках труби штробу та обробляється герметиком. Штробити у шов заборонено! Ті ж правила діють при облаштуванні примикань до стін.
Блискавковідведення, потрібне для безпечної експлуатації металевого даху.

У систему блискавковідведення входять три основні частини. Перша - блискавкоприймач, що є сталевим або алюмінієвим прутом Ø 12мм довжиною від 20см до 1,5м. Друга складова струмовідведення – це приварений до блискавкоприймача одножильний сталевий або алюмінієвий провід Ø 6мм. Прокладають струмовідведення по решітці і по стінах, виводять до заземлення. Заземлення, третя деталь системи, це зарита на глибині 1,5м залізна балка довжиною 1,5м або сталевий лист площею 1м×1м, наприклад.

Правила укладання листів металочерепиці

Перед укладанням профільованих листів треба влаштувати лаги для транспортування матеріалу на дах. Щоб не піднімати покриття по одному аркушу, зверху бажано спорудити стелажі для тимчасового зберігання. Ще домашньому майстру знадобиться м'яке взуття, старанність та акуратність у процесі переміщення по даху. Виконавцю робіт дозволяється наступати тільки в прогини профільованих хвиль.

При укладанні металевої черепиці просуватися можна хоч ліворуч, хоч праворуч від першого закріпленого листа. Головне, щоб покладеним зверху листом перекривалася капілярна канавка. Орієнтир вибору напряму укладання – зручність. Однак краще діяти так, щоб покладений зверху елемент відразу підкладався під крайню хвилю попереднього і замикався капілярною канавкою. Так він зафіксується на місці та не сповзе.

Типова послідовність монтажних дій

Безперечні правила монтажу металочерепиці:

Стартові листи кріпляться до першої ґрати через хвилю зверху поперечної сходинки покриття. Нижній край виходить на 5см за карниз.
Усі наступні кріплення листів виконуються у спадах хвиль знизу поперечної сходинки.
Уздовж торцевої дошки профільоване покриття кріпиться на всі хвилі.

Перед кріпленням треба ретельно проконтролювати горизонтальність розташування аркуша. Переконавшись у бездоганності установки, його тимчасово кріплять одним шурупом у верхньої кромки в центрі. Потім укладають другий лист, вирівнюють його та тимчасово фіксують аналогічним чином. Вирівняні листи скріплюють між собою. Так само роблять з третім і четвертим.

Пригвинчування до решетування здійснюється, коли укладений і тимчасово закріплений блок із 3-4 аркушів. Фіксують блок у всіх точках. Не прикручується до решетування тільки крайній лист, щоб залишилася можливість з'єднати його з наступним елементом.

Процес укладання металочерепичних листів у кілька рядів відрізняється лише тим, що ряди матеріалу належить кріпити ще й між собою. Листи у висоту нарощуються по вертикалі.

Профільовані листи підходять для скатних дахів будь-якої конфігурації. Однак для грамотного пристрою вальмової або шатрової покрівлі з металочерепиці діяти доведеться за іншою схемою.

Монтаж листів на скати трикутної форми:

Знаходимо центр звису та прокреслюємо через нього центральну вісь.
Беремо перший лист і робимо з ним ті самі дії.
Поєднуємо осі схилу та листа за фактом, вивіряємо горизонтальність та вертикальність.
Тимчасово кріпимо лист саморізом у центрі у верхній кромці.
Встановлюємо листи праворуч та ліворуч від центрального елемента покриття звичайним методом.

Після кріплення хвилястих листів надлишки обрізаються.

Зручність обрізки з розміткою матеріалу для облаштування розжолобків, трикутних, трапецієподібних та косих скатів, забезпечить саморобний «рисок». Споруджують його з чотирьох дощок шириною 10 см. Дошки розташовуються паралельними парами і з'єднуються між собою за шарнірним принципом. Просте пристосування допоможе точно окреслити сегменти, що обрізаються.

Завершальні монтажні роботи

Після укладання хвилястого покриття з легкою душею можна приступити до завершальних штрихів:

Встановити прохідні елементи навколо труб, антен та інших комунікацій. Усі складові покрівельного пирога в точках перетину герметизуються клейкою стрічкою. Стикові шви заповнюються герметиком.
Пригвинтити торцеву планку до торцевої дошки шурупами через 50-60см.
Прикрутити верхню планку розжолобка, настеливши перед тим на покриття ущільнювач, що саморозширюється.
Спорудити коник. Для цього область ковзана зовні обклеюється гідроізоляцією марки Металрол або Фігароль. Вентиляційні канали мають залишитися відкритими. Фіксується коник саморізами до решетування, кріплення слід закрутити через опуклий гребінь. Торці конькового елемента закриваються заглушками.

За покладеним покриттям монтується водостічна система, снігозатримувачі, сходи для обслуговування та огородження, якщо планувалися.

Відмінним закріпленням інформації про влаштування на даху міцної покрівлі з металочерепиці своїми господарськими руками стане докладна відео-інструкція:

Нюансів у влаштуванні даху з металевою черепицею чимало. Однак чогось надскладного у технології немає. Ознайомитися з тонкощами пристрою і дотримуватись їх необхідно, щоб знову не довелося змінювати покрівлю на наступний варіант.

Металочерепиця – найпопулярніший матеріал для обшивки покрівлі. Він має чудові технічні характеристики і скромну масу. Для його монтажу прийнято запрошувати фахівців, але можна всі роботи провести самостійно, дотримуючись покрокової інструкції та дотримуючись необхідних критеріїв.

Щоб монтаж металочерепиці своїми руками пройшов без помилок, слід дотримуватись наступних правил:

Листи матеріалу укладаються двома методами: з лівого боку на праву і навпаки. У першому варіанті обов'язково накладається попередній лист. У другому - укладання кожного наступного листа здійснюється внахлест на попередній елемент.
Кожен лист не кріпиться відразу і повністю. Перед прикручуванням матеріалу покладіть 3-4 листи і трохи прихопіть їх кріпленнями для фіксації. Переконайтеся, що вони займають правильні позиції, при необхідності підрівняйте їх. Для фінального кріплення застосовується один шуруп. І він пронизує всі аркуші.
На експлуатаційний період покрівлі серйозно впливає якість саморізів, що застосовуються. Використовуйте оцинковані вироби із спеціальними ущільнювачами на головках. Вони герметично закриють усі отвори при повному закручуванні шурупа в отвір.
У тих ділянках, де один кріплення фіксує одночасно кілька листів, виникає ущільнення. Для його згладжування зріжте частину кута або випряміть капілярну ямку, влаштовану під лінією штампування.
Фіксація торцевих планок відбувається внахлест - 2 см. Параметр хвилі підганяється під ширину ската. Інакше на фронтоні виявиться гребінь.
Карнизна планка також має нахльост. Він складає 10 см і знаходиться на нижньому обрешіточному бруску. До нього планка фіксується цвяхами.
Покрівельну планку та лист черепиці повинен відокремлювати шар ущільнювача.
Компоненти, зосереджені нижче ковзана, облаштовуються за допомогою одномодульних листів. Для труби та віконного отвору потрібно по 2 штуки.
За наявності похилих схилів даху монтується аероролик. Він влаштовується між металочерепицею та планкою ковзана. Завдяки цій мірі під коник не потраплять опади.
Коник фіксується до планок, що знаходяться в торці загальної конструкції. При розрахунках враховується потрібний виступ (2-3 см). Якщо коник плоский, то кріплення влаштовується внахлест. При роботі з напівкруглими аналогами кріплення ґрунтується на лінії профілю.

Перед укладанням теплоізоляції спочатку на крокви поміщається пароізоляція. Максимальний шар матеріалу для утримання тепла – 25 см. На нього монтується антиоксидантна плівка, кріплення відбувається дерев'яними брусками до крокв.

Щоб опади стікали у ринву, теплоізоляцію фіксуйте з незначним припуском (2-3 см).

Технологія та інструкція з монтажу металочерепиці

Ця робота складається з кількох стадій:

Проведення розрахунків.
Укладається гідроізоляція.
Створюється контробрешітка.
Кріпляться кронштейни до водостоку.
Монтується обрешітка.
Ставиться карнизна планка.
Приєднується розжолобка.
Укладаються та фіксуються листи матеріалу.
Монтуються додаткові елементи (коник, торцева планка та ін.)

Попередні розрахунки необхідні визначення необхідної кількості матеріалів. Математика зводиться до таких операцій:

Обчислення площі кожного ската;
Розрахунком ефективного параметра аркуша матеріалу. З його всієї площі потрібно відняти площу в нахлесті.
Визначення числа рядів матеріалу на схилі. Його функціональна довжина поділяється на ширину черепичного листа.
Підрахунку числа аркушів у лінії (ряду).
Перемноження кількості рядів і листів у кожному їх. Тут слід враховувати і параметр перехльостування, це приблизно 15-20 см.

Матеріалу вистачить гарантовано, якщо округліть усі показники у більшу сторону.

Корисно складати схему розрахунку матеріалу. Наприклад, вона може бути такою:

Також до покупки приділіть увагу куті нахилу даху. Він має бути не менше 11 градусів. Це мінімальний показник для монтажу.

Для самих робіт знадобляться такі інструменти:

Ножиці по металу.
Електричний дриль.
Шуруповерт.
Рулетка.
Молоток.
Спеціальна стрічка для монтажу.
Маркер.

Також забезпечте себе драбинкою та захисними засобами (окулярами та рукавичками).

Крім металочерепиці у роботі потрібна наявність:

матеріалів для гідроізоляції;
покрівельних планок;
аеророликів;
конькових та торцевих планок;
дощок 2,5 х 10 см;
напрямної дошки;
саморізів та ущільнювачів для них.

Укладання гідроізоляції

Найбільш популярними матеріалами є поліетиленові плівки. Найкраще використовувати дифузійні мембрани. Їх можна укладати на плити утеплювача, не боячись утворення конденсатуіз боку утеплювача.

Схема облаштування така:

Пароізоляція є бар'єром, що блокує попадання вологи з приміщень у внутрішні ділянки даху. Він влаштований у самому низу покрівельного формування, під кроквами, до яких і монтується, і теплоізоляцією. Вона також оберігається від конденсату.

Встановлення контробрешітки

Контроробрешітка утворює вентильований простір між гідроізоляцією та покрівельним покриттям. Її рейки слід ставити зі значним кроком. Між ними виходить порожнеча, заповнена повітрям.

Контроробрешітка не несе несуче навантаження, але виконує такі функції:

Опори для працівників під час створення головної обрешітки.
Захист гідроізоляції від пошкоджень та обрешітки від вологи.
Фіксація гідрозахисної плівки, її утримання від меншого провисання.

Сам її монтаж здійснюється у такому порядку:

Після цих процесів монтуються дошки головної обрешітки. Робота стартує від карнизу.

Кріплення кронштейнів для водостічної системи

У вирішенні цього завдання слід спиратися на такі критерії:

Якщо стіна тришарова, кронштейни кріпляться лише на поверхневий шар. При його щільності 9 см анкер поглиблюється на 6 см, в 12 см - на 8-9 см.
Якщо стіна має два шари, кріпильний компонент міститься вглиб на 6-9 см і входить до наступного шару.
В одношарову стіну занурення йде на 6-7 см. Для кріплення використовуються шурупи або дюбелі розпірні.
Якщо стіна дерев'яна, тримач кріпиться шурупами. Використовується гострий довгий стрижень.

Сам монтаж ринви проходить у такому алгоритмі:

Монтаж обрешітки

Так як металочерепиця не має значну масу, для неї не потрібно створювати потужну основу.

Обрешітка прибивається до крокв. Дистанція між початковою та наступною дошкою – 35-40 см. між центрами дощок. Тут мають значення вигини листа. Цей показник різний у різних моделей металочерепиці.

Варто знати, що не можна влаштовувати крокви над вікнами!

У ділянках, де знаходяться розжолобки, і металочерепиця примикає до труби, а також біля вікон створюється суцільна обрешітка.

Цей компонент приєднується після створення лобової дошки, яку тримають на торцях крокв оцинковані цвяхи.

Кріплення йде в такому порядку:

Підшивання шпонової дошки на передню ділянку основи.
Кріплення опорного бруса до стіни. Він стає опорою під час монтажу звисання карнизної системи.
Встановлення кронштейнів на водосток. Місця їхнього кріплення: ноги крокв або дошка карниза.
Складання самої планки. Ділянки її розміщення – це зони, де водосток з'єднується з карнизної, чи лобової дошкою. Самонарізи один від одного віддалені мінімум на 30-35 см.

У цій роботі для кожної такої складової необхідно прикріплювати додаткову дошку. Процес починається з нижньої частини з поступовим просуванням нагору. Обов'язково зберігається нахльостування 25-30 см.

Нижче за лінію карниза обрізається нижня планка. Після чого влаштовується відбортування, а під неї лягає ущільнювач.

Листи матеріал і вісь відокремлює зазор 8-10 см.

В 1,5 см від лінії штампування в обрізаний матеріал загвинчуються шурупи. Кріплення віддалено від осі на 25 см. Так лист у точці кріплення зістикується з дошкою, на якій зосереджена розжолобка.

Внизу розжолобка монтується до укладання покрівлі. Завдяки цьому вода стікатиме прямо в додаткову складову.

Монтаж покрівлі з металочерепиціза схемою облаштування розжолобка виглядає так:

Для прикриття ділянок, де видно обрізаний матеріал, використовуйте декоративні накладні засоби.

Схема пристрою розжолобка

Якщо початок або закінчення розжолобка знаходяться прямо на схилі, підкладається окрема дошка, для вікна в черепичному листі створюється отвір, а для карнизного зрізу робиться перекриття у вигляді планки. У цій ситуації вздовж стін прокладається ущільнювач.

Укладання та кріплення листів металочерепиці

Ця робота починається на прямокутному схилі, а точніше з його правої крайньої сторони. При зворотному напрямку кожен новий аркуш поміщається під попередній.

Технологія монтажу покрівлі з металочерепиці на скаті - трикутнику ґрунтується на таких умовах: початковий лист розміщується в середині ската. Інші листи монтуються до нього із двох сторін.

Порядок укладання металочерепиці тут наступний:

Укладання початкового ряду. Листи не фіксуються ґрунтовно, а прихоплюються в одній точці, а потім вирівнюються по відношенню один до одного краю ската. Перша їхня лінія звисає з карниза приблизно на 4-6 см. Процес починається з будь-якої сторони: правої чи лівої.
Фіксація шурупами через хвилю. Вони загвинчуються міцно, але їхнє кільце-ущільнювач не пережимається.
На стиковій ділянці кут підрізається, тому усувається ущільнення. Можна випрямити капілярну ямку під штампуванням.
Процес дублюється для других та наступних ліній.
Фіксація торцевих планок. Їх укладання йде внахлест 2 див.

Монтаж ковзана, торцевої планки металочерепиці та примикання до стіни

Коник монтується в такій послідовності:

Як укладати металочерепицю на дах? На ділянки опалювальних чи вентиляційних труб влаштовуються фартухи. Робота йде так:

Фіксація торцевих планок здійснюється внахлест 2 см. Параметр хвилі та ширина ската повинні бути ідентичними. В іншому випадку гребінь розміститься на фронтоні.

Відео: Монтаж металочерепиці - відео інструкція.

Установка снігозатримувачів

Ці пристосування можуть бути трубчастими, гратчастими та кутовими. Перші фіксуються у такому порядку:

Створення розмітки розташування пристроїв.
Посилення решетування за допомогою додаткового бруска.
Складання конструкції. Болти не затягуються.
Сам монтаж до покрівлі, де створюються отвори для кріплень. Для їх розміщення підходить тільки нижня хвиля, що прилягає до решетування.
Приєднання до схилу болтами. 0,8 х 6 см. Крок - 30-50 см.
Гідроізоляція отворів – використовуються гумові прокладки.
Вставлення самих трубок.

За наявності мансарди вони влаштовуються над усіма віконними отворами. Їхня дистанція від крайньої частини даху – 40-50 см.

Другі ставляться під значним кутом там, де концентруються величезні обсяги снігу. Гранична висота ґрат – 20 см.

Треті фіксуються шурупами або сталевими кутками, обов'язково на верхню хвилю матеріалу. Варіації розташування: хаотичний або в один ряд.

Ви знали, що навіть найпростіші види металочерепиці можуть надати даху вашого житла елітного та сучасного вигляду? Адже часто люди, які приходять у гості, звертають свій погляд саме на неї. То чому б за таку малу ціну не придбати шикарну покрівлю? А якщо це і є ваш план на найближче майбутнє, то в цій статті ви зможете прочитати, як настилається дах з металочерепиці своїми руками покроково, її види, позитивні та негативні сторони та багато іншого.

Види металочерепиці та її захисні покриття

При виникненні корозії на металочерепиці найчастіше забудовники звинувачують виробників за погану якість металу, але варто розуміти, що цей листовий матеріал виготовляється за стандартами, які піддаються постійним перевіркам з боку будівельних комісій. Отже, проблема, швидше за все, лежить в іншому місці – у захисному покритті. Воно може протриматися як рік, і повний термін експлуатації.

Тому, якщо ви турбуєтеся про надійність вашого даху над головою, то вам варто задуматися про купівлю матеріалів, які більш надійно захистять ваше покрівельне покриття. Сьогодні на будівельному ринку можна знайти такі продукти:

Поліестер . Цей матеріал є універсальним, адже він підходить практично під усі кліматичні пояси та витримує дуже широкий діапазон температур. Стійкість до корозії максимальна. У різних виробників поліестеру ціна на нього відрізняється, але залишається в середніх значеннях. При самостійному напиленні варто врахувати, що шар має становити щонайменше 25мікрон.
Матовий поліестер . Як відомо з назви, це певне відгалуження від стандарту. Його товщина, як правило, становить 35 мікронів. Після напилення, елемент, що фарбується, набуває більш багатий зовнішній вигляд за чого, і підвищуються естетичні цінності. Матове забарвлення здатне імітувати натуральні матеріали. Стійкість до корозії перебуває в середньому рівні, що теж досить хорошим показником. Даний матеріал добре витримує спеку (до +120о), але погано переносить низькі температури (до -10о). Тому у північних широтах застосовувати матовий поліестер не доцільно.

Практично 100% захист від корозії покрівельного матеріалу від корозії може бути досягнутий при напиленні захисного шару 50мікрон. Завдяки такій товщині також можна позбутися шуму крапель дощу та граду. Широкий температурний діапазон (від +150С до -90С) дозволить використовувати такий продукт де завгодно. Ультрафіолетові промені не впливають на стояння захисного покриття, тому якщо ви хочете захистити вашу покрівлю надовго, то варто вибрати саме цю товщину для напилення.

Пастизол . Є досить застарілим матеріалом. В основному його використовують у сильно корозійному середовищі. Термін експлуатації такого захисного шару становить мінімум 20 років, має багатий зовнішній вигляд, що задає відмінну конкуренцію сучасним покриттям. Прямі сонячні промені з часом ніяк не впливають на функціональність та забарвлення захисту. Відносна дешевизна робить цей матеріал доступним для будь-якого забудовника.
Гранітна крихта . Камінь як захист – смілива ідея. Приготувати таке захисне покриття самотужки не є можливим, але в магазині ви зможете знайти досить широкий асортимент таких товарів. У їх основу, як правило, входять поліуретан і гранітна крихта у співвідношенні 1к1, та й інші зв'язуючі. Позитивними сторонами цього продукту є: колосальна стійкість до фізичних ушкоджень, високий захист від сонячної радіації, переносить перепади температур. Втім, непоганий захист, але має досить високу ціну
Найдавнішим і перевіреним століттями захистом є покриття основного металу алюмінієм та цинком . Вважається, що покриття в 20мікрон більш ніж достатньо, втім, з цим сперечатися не доводиться середній термін життя таких деталей - 25років. Однією з важливих позитивних якостей є дешевизна

Перш ніж відразу купувати покрівельні покриття, що сподобалися вам, поцікавтеся у продавця, який тип полімерів використовується як захисне покриття. Якщо відповідь вас влаштує, ви можете зі спокійною душею настилати придбаним матеріалом вашу покрівлю. В іншому випадку вам впихнуть неякісний продукт, який згодом стане для вас лише приводом для ремонту.

ВАЖЛИВО: Якщо для вас особливе значення має звукоізоляція, то вам слід наносити поліуретанове покриття, але якщо ваше житло має два поверхи (житловий поверх і не житлову мансарду), то варто пропустити такий варіант, адже тоді ціна покрівлі вийде дешевше на 30-40% .

Позитивні та негативні якості покрівлі з металочерепиці

Кожен матеріал має свої сильні та слабкі сторони, тому щоб не помилитися, я підготував для вас невеликі списки з описом властивостей металочерепиці.

І почну, мабуть, із позитивного:

Економічна вигода по відношенню до інших видів покрівельних покриттів очевидна. Справа в тому, що матеріал, що укладається, володіє малою масою, отже, пристрій складних конструкцій кроквяної системи не потрібно, що тягне за собою економію на матеріалах, монтажних роботах. При тій же дешевизні, матеріал має досить великий термін експлуатації - 50 років
Як було зазначено вище, металочерепиця є відносно легким покрівельним матеріалом. Її навантаження на основу знаходиться в діапазоні 3,6-5,2 кг/1м2. Використання захисних шарів поліуретану лише зменшать цей показник, а ось цинк з алюмінієм – збільшать на цілий кілограм. Ніколи не беріть показників навантажень в інтернеті. Це дізнається у кожного продавця індивідуально, адже кожен виробник може здійснювати випуск листів із вмістом різних товщин металу (від 0,3 до 1,2 мм).
Висока стійкість до корозії. Якщо ви хочете поспостерігати за процесом корозії на покладеній покрівлі, то вам доведеться почекати трохи більше 25 років. Крім цього, покрівля надійно захищена від ультрафіолетового проміння, вологи, різких перепадів температур.
Знання з уроків фізики про те, що метал не є пальним матеріалом, буде цілком достатнім, щоб оголосити металочерепицю пожежобезпечною. Черепиця ідеально підходить як пожежостійкий матеріал, що робить її на голову вище тих же ЕКО покрівель із соломи або інших дахів з використанням горючих матеріалів.
Привабливий зовнішній вигляд. Металевий дах колись став показником статусу господаря, і така тенденція зберігається й досі. Швидше за все це пов'язано з тим, що метал дуже часто застосовується на складних дахах, а вони в свою чергу використовуються тільки в габаритних будинках.

Завдяки своїй простоті монтажу покрівля з металочерепиці легко може бути укладена своїми руками, до речі, про цей процес ви дізнаєтесь трохи нижче.

Подивившись на всі позитивні якості матеріалу, можна було б припустити, що негативних сторін такого продукту немає, але все-таки це не так. І ось ці сторони:

Якщо не набувати матеріалу зі звукоізоляцією, то можна постраждати від шуму падіння крапель або граду під час дощу. Якщо ваша будівля двоповерхова або має мансарду, яку ви не збираєтеся обладнати під житлове приміщення, то це ще можна стерпіти, перебуваючи на першому поверсі, інакше такий набридливий шум точно змусить вас вжити необхідних заходів.
При неправильних розрахунках можна потрапити в незручну ситуацію, коли потрібний матеріал, а його вже й немає. Найчастіше з таким трудом стикаються, коли роблять закупівлю металочерепиці тютелька в тютельку. Варто розуміти, що складний дах є не простою системою, а отже будуть виникати моменти, коли обрізана частина матеріалу вже нікуди не годиться. Як висновок можу сказати, що монтаж металочерепиці утворює велику кількість відходів, що є негативною стороною
Гладка поверхня покрівлі в процесі експлуатації може зіграти з вами злий жарт. Справа в тому, що при випаданні великої кількості атмосферних опадів у зимовий період може виникнути ситуація, коли вони почнуть рух. Як правило, такий процес не дає нічого хорошого. Адже при сплавленні снігу з даху будівлі можуть постраждати люди, які зараз проходять під нею. Вирішення такої проблеми є – влаштування снігоутримувачів та різноманітних огорож, але це спричинить додаткові витрати, знову ж таки мінус

Більшість забудовників не прагне зробити з покрівлі хитромудру конструкцію, досить просту, але якісну, тому їх і приваблює металочерепиця, адже придбати такий матеріал по кишені кожному, а монтаж усіх конструкцій з нуля можна здійснити в найкоротший період часу і саме про нього я розглядатиму в наступних розділах.

Розрахунок потреби матеріалів

Розрахунок матеріалів, необхідних для створення гарної покрівлі можна зробити лише за 30 хвилин використовуючи ручку та листок паперу, але це є досить легковажним заняттям, якщо ви не знаєте технологічний процес укладання металочерепиці. У такому разі найкраще довіритися професіоналам.

Процес розрахунку починається з вимірювання довжини скатів від ковзана до низу. Не забудьте врахувати невеликий нахлест, який, як правило, становить 10-15см. Для цієї не хитрої маніпуляції вам доведеться відібрати 10см від кожного листа. Що стосується вертикальних стиків, то тут напуск буде становити вже 15см, але техніка визначення недостатнього матеріалу точно така ж. Кількість рядів визначається розподілом значень, де перше буде довгого даху, а друге – робоча площа листа (з урахуванням нахлеста в 15см).

У сучасному світі завдяки комп'ютерам розрахувати точну кількість листів не складає особливих труднощів, похибка складає всього пару сантиметрів. Це дуже мало значення, якщо порівнювати з розрахунками в умі.

Довжина даного покрівельного покриття може досягати 12 метрів, що дозволяє в більшості випадків повністю перекрити скат одним листом. Якщо це буде для вас можливо, то ви не тільки уникнете виникнення відходів, але і виграєте на гідроізоляції даху, адже чим менше стиків, тим менша ймовірність затікання в них вологи.

Для пристрою кроквяної конструкції та її елементів вам знадобляться деякі додаткові розрахунки та витрати на їх придбання. Врахуйте, що також вам доведеться облаштувати вашу покрівлю необхідними огорожами, водостоками по периметру, тримачі для снігу і т.д.

Як ви бачите підбір необхідної кількості матеріалу під влаштування даху з металочерепиці, цілком можна здійснити своїми руками, але це за наявності певних знань. Коли знань недостатньо, зверніться до фахівців.

Влаштування пароізоляційних та гідроізоляційних шарів

Ви, напевно, чули, що надмірний вміст вологи в повітрі може згубно позначатися на термін експлуатації природних матеріалів, наприклад, деревини. Тому в процесі укладання будь-якого покрівельного матеріалу необхідно спершу подбати про пристрій певного захисту.

Робота з пристрою шарів, що відводять воду, не забере багато часу і засобів при цьому збільшить термін експлуатації всієї покрівлі в кілька десятків років. Отже, що для цього робити?

Укладання гідроізоляційного шару.Такий процес найзручніше робити, коли ви знаходитесь нагорі. В даному випадку – на ковзані. Саме звідти розкочуються рулони гідроізоляційного захисту. Ви повинні розуміти, що гідроізоляція не повинна мати безліч отворів, тому кріпити її найкраще на будівельну клейку стрічку. Деякі забудовники вмудряються навіть використовувати двосторонній скотч, але це сумнівна альтернатива. Провисання матеріалу біля карниза має становити близько 30 сантиметрів.
Настил утеплювача.Звичайно, ви можете використовувати і не плитковий матеріал, але в цілому, гадаю, робота зрозуміла. При цій роботі, я сподіваюся, проблем не виникне та й звідки їм взятися? Єдиною проблемою може стати момент, коли ви не можете впхнути плиту утеплювача між кроквяними ногами. Для цього вам доведеться розрізати його на необхідні частини (діліть на 5 сантиметрів більше, щоб при пристрої він міг залишатися на місці без кріпильних пристроїв)
Установка пароізоляційного шару.Якщо ви вирішите заощадити саме на цьому пункті, то ви зробите найдурнішу помилку. Пароізоляційні матеріали потрібні для відведення вологи із шарів утеплювача. Не питайте, як вона туди може проникнути. Волога має три агрегатні стани і за допомогою одного з них вона у будь-якому випадку знайде спосіб. Навіть малий вміст води в плитах утеплювача зведуть нанівець усі його функціональні якості. Кріпильними елементами, як правило, виступають скоби степлера

У будівництві існує термін, який об'єднує всі ці шари - покрівельний пиріг. Пристрій даного пирога слід проводити за відсутності великого вітру, адже робота ведеться з матеріалом великої площі, і він може полетіти або відірватися від основи при різкому пориві повітря.

ВАЖЛИВО: Як правило, гідроізоляційні плівки виготовляються з спрямованими сторонами. Це означає, що укладання можна робити лише на певну сторону. Адже головне завдання такого шару – це убезпечити утеплювач від попадання вологи і при необхідності вивести її з плит.

Перекрити дах металочерепицею не складає труднощів, головне створити необхідні для цього умови - якісне обрешітування.

Обрешітка даху під металочерепицю своїми руками

Практично у будь-якій сфері робіт все можна здійснити за допомогою власних сил, головне це практика і деякі знання. У наступному пункті я вам опишу покрокову інструкцію, як здійснити будівництво даху з металочерепиці, але перед цим варто звернути увагу на ще один важливий процес монтажу – решетування.

Встановлення будь-якого елемента потребує достатньо надійної основи. Для покрівельного матеріалу їм виступає решетування. Вона, як правило, складається з невеликих брусків із дерева 5х5см. Кріпляться вертикально по відношенню до крокв. Варто звернути увагу на пристрій вентиляційних каналів між покрівельним матеріалом та гідроізоляційним шаром. Як альтернативні матеріали використовуються дошки 3х10см: їх кріплення проводиться з кроком по 0,6м поперек кроквяних ніг. Карнизний звіс обладнується дошками трохи товстішими, наприклад, 5х10см. Це зумовлено більшим навантаженням. Що ж до протилежної боку, тобто. ковзана, він обивається двома такими ж елементами без зазору.

У деяких документах можна знайти певні інструкції, які свідчать, що пристрій карнизної планки обов'язкова робота. Вона забезпечує гідний опір сильним поривам вітру та попаданню надмірної кількості вологи на решетування. Як кріпильні елементи використовують оцинковані цвяхи. Їхнє розташування має шаховий вигляд, а відстань між ними становить 30см. До речі, перед початком робіт з влаштування такої дошки варто просочити її спеціальними розчинами для захисту від гниття і ретельно просушити.

Існує два види решетування:

Розряджена
Суцільна

Перша з них влаштовується по всьому периметру поверхні. У елементів такої решетування є певний крок, якого варто дотримуватись. Другий вигляд виглядає як суцільний щит. Він влаштовується, як правило, у місцях підвищених навантажень та стикування елементів, наприклад, розжолобках, місцях навколо димарів, стиках, карнизних звисах тощо. Як кріпильні елементи часто виступають шурупи або саморізи по дереву.

Конструкція даху, виготовлена з металочерепиці може мати такі види:

Односхилий
Двосхилий
Вальмова
Ломанна та інші

Як ви вже здогадалися, цей покрівельний матеріал дозволяє використовувати будь-яку покрівельну конструкцію, хіба що за винятком куполоподібної. Це є гарним фактом для виробників, адже відносна дешевизна та широка сфера застосування роблять даний матеріал таким популярним серед забудовників приватних будинків.

Коли все пояснено, можна відповідати на головне питання: «як правильно перекрити дах металочерепицею?»

Дах із металочерепиці своїми руками

Будь-який чоловік, що поважає себе, захоче обзавестися гарною квартирою або побудувати свій власний будинок. Якщо ви йдете другим шляхом і робите все власними силами, то вам безперечно варто поглинути більше інформації про те, як перекрити дах металочерепицею своїми руками. Якраз про це й йтиметься у цьому пункті.

Робота власними силами приносить моральне задоволення, яке потім переростає на деяку гордість за результат. До речі, ви можете подивитися, як криється металочерепицею своїми руками на відео внизу статті.

Покрівля даху металочерепицею покрокова інструкція:

Закупівля матеріалу. На цьому етапі, за попередніми розрахунками, проводиться придбання необхідної кількості покрівельного продукту. Вибирати варто якісно, максимально розпитавши при цьому продавця. Зверніть особливу увагу на покриття матеріалу, дізнайтеся з яких полімерів зроблений захисний шар і зробіть відповідні висновки
При привезенні продукту на об'єкт варто ретельно його оглянути на механічні пошкодження. Після цього перенести місце складування ближче до місця монтажу
Далі вже приступаємо безпосередньо до укладання самого покрівельного матеріалу на підготовлену основу. Перед початком укладання видаляється спеціальна плівка з поверхні листового продукту. Місцем пристрою першого листа буде край карниза. Його розташування повинно мати невеликий напуск 5-6 см. У ролі кріпильних елементів виступатимуть шурупи. Вони крутяться прямо через метал у масивну дошку, що йде периметром. Усі вимірювальні роботи ведуться за допомогою будівельної рулетки
Наступний лист покрівельного матеріалу укладається трохи вище з напуском мінімум 5см і закріплюємо його. Самонарізи або шурупи вкручуються з різних боків по дві штуки на кожну. Влаштовуємо ще два аркуші і потім перевіряємо рівність виконаної роботи
Далі вся робота рухається у вже зрозумілому руслі. Влаштування блоків по 2-4 листи та їх подальше калібрування. Не забувайте про те, що нахлест має становити мінімум 5см
Після укладання всіх листів на площину влаштовуються торцеві планки, щоб убезпечити щойно створену покрівлю від дощу та вітру. Їх кріплення здійснюється в кроквяні ноги або решетування за допомогою довгих саморізів. До речі, є не тільки дерев'яні торцеві дошки, а й продукти ПВХ. Їх перевага в тому, що вони не схильні до корозії і мають більш високий захист дерева від вологи
Влаштування покрівельного ковзана. Цей елемент дозволяє вам не виконувати вирівнювання стиків верхніх листів матеріалу, вони сховаються під ним. Кріплення ковзана здійснюється з обох сторін саморізами. У просторі, що утворився, варто приділити особливу увагу гідроізоляції матеріалів, справа в тому, що саме тут і збиратиметься найбільша кількість вологи
Як завершальні роботи проводиться обробка димоходу.

Ось і все, робота з влаштування покрівельного матеріалу можна сказати закінчена.

Всі виміри та обрізання металочерепиці для зручності краще проводити на землі.

Покрити дах металочерепицею варто саме своїми руками, якщо ви хочете не тільки заощадити, але і зробити цю роботу заради своєї гордості, сподіваюся здійснити задумане вам допоможе написана мною вищепокрокова інструкція.

Як висновок можу сказати, що робота, що виробляється самотужки - заняття гідне похвали, але не варто припускати, що без певних навичок ви можете створити якісний і надійний дах. Зверніться до професіоналів своєї справи, якщо ви не можете здійснити той чи інший етап.

Якщо тексту вам недостатньо або ви хочете закріпити прочитане, то кілька відео на тему «як виробляється покрівля даху металочерепицею своїми руками»

Warning: Use of undefined constant WPLANG - затверджений "WPLANG" /var/www/krysha-expert..php on line 2580

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/krysha-expert..php on line 1802

Металочерепиця за останні роки стала одним із найбільш використовуваних покрівельних матеріалів. Такі дахи можна побачити не лише на житлових будинках, а й на великих магазинах, складах, державних установах та комерційних офісах.

Заслужену повагу матеріал отримав завдяки оптимальному відношенню якості та вартості. Мається на увазі не лише ціна металочерепиці, а й вартість покрівельних робіт та періодичних заходів щодо обслуговування даху.

Металочерепиця - матеріал з вдалим поєднанням якості та ціни

Металочерепицею можна покривати будь-які типи кроквяних систем, але краще прості двосхилі. Чим простіше кроквяна система – тим менша кількість непродуктивних відходів. Якщо на двосхилий воно не перевищує 2-3%, то на чотирисхилий може зростати до 6-10%, а на складній вальмової до 15-18%. Складні покрівлі рекомендується крити штучними чи гнучкими матеріалами.

Усі роботи з укладання покрівлі розбиваються на кілька етапів, виконання кожного з них дає гарантію герметичності, міцності та надійності даху.

Етап виконання робіт	Опис
	Найважливіший етап, помилки, зроблені підготовчому етапі, мають вкрай негативні наслідки. Треба правильно вибрати тип покрівлі, не для кожної металевої черепиці вважається оптимальним варіантом. Далі вирішуються питання щодо облаштування майданчиків для тимчасового зберігання будівельних матеріалів. Рекомендується дізнатися довгострокові прогнози погоди та вибрати для робіт сприятливий період, визначитися з кількістю покрівельників чи помічників. Поодинці накрити дах будинку металочерепицею дуже важко. Такі роботи обов'язково матимуть шлюб та помилки, що викличе серйозні проблеми під час експлуатації будівлі.
	Якщо проблеми зі кроквяною системою не виявити та виправити перед початком покрівельних робіт, то надалі для їх усунення доведеться втратити багато часу. Крім того, це може позначитися на зовнішньому вигляді даху, він буде несиметричним, з різними ухилами та розмірами скатів. Кроквяну систему слід перевіряти на паралельність всіх сторін, горизонтальність і вертикальність положення її елементів. Відразу слід звертати увагу на решетування. У ковзанах і розжолобках вона обов'язково повинна бути суцільною, відстань першої планки від карниза повинна відповідати особливостям профілю металочерепиці. Якщо є димарі, вентиляційні труби та інші інженерні елементи, то обрешітки повинні враховувати технологію обраного методу герметизації.
	Металочерепиця класифікується залежно від товщини листової сталі, маси цинку на квадратному метрі, товщини фінішних полімерних покриттів та їх фізичних характеристик. Це суто технічні параметри, що впливають на технологію монтажу, герметичність та довговічність даху. Що стосується дизайнерських властивостей, то вони не впливають на процес укладання. У реалізації є великий вибір металочерепиці, у всіх є невеликі відмінності укладання. Але є універсальна порада – чим нижче параметри опору листів механічним навантаженням, тим міцнішим має бути решітування, менше крок рейок і надійніше кріплення саморізами. Значення опору на вигин залежать від товщини металевого листа та геометрії профілю. Купувати покрівельні покриття потрібно одночасно з повним переліком кріплення та додаткових елементів. Є велика різниця між теплими та холодними дахами, обов'язково враховуйте це під час придбання необхідних матеріалів та планування робіт.
	Інструменти мають бути справними та в повному комплекті. Рекомендується ретельно перевірити їх стан, відрегулювати, ув'язнити чи купити нові ріжучі елементи. Настійно рекомендується купити пояс монтажника, коштує він небагато, а користь приносить вагому. Під час монтажних робіт у майстра все під рукою, йому не потрібно відволікатися на пошуки металовиробів або інструментів. Це не тільки підвищує швидкість покриття даху, та й підвищує безпеку висотних робіт. Обов'язково слід виготовити спеціальні сходи для монтажу елементів карнизів та водостічних систем. Якщо будинок має два поверхи, то рекомендується встановити риштування. Потрібно підготувати спеціальні трапи для безпечного переміщення по даху.
	Не варто братися за встановлення металочерепиці на житлові будинки, якщо немає практичного досвіду виконання будівельних робіт. У таких випадках набагато дешевше та надійніше спілкуватися за допомогою до професіоналів. Якщо є поняття у будівництві, то треба згадати технологію, вивчити сучасні методи і лише після цього приступати до монтажу покрівлі.

Незалежно від виду металочерепиці та типу кроквяної системи основні архітектурні елементи даху обробляються по тому самому алгоритму.

Розглянемо монтаж на деяких елементах даху, які технології мають універсальний характер.

Карнизна планка

Вона застосовується для виконання двох завдань:

захисту підпокрівельного простору від попадання косого дощу Захищає кроквяну систему та решетування від намокання;
покращення виду покрівлі, приховує дерев'яні елементи конструкції.

Важливо. Товщина першої рейки обрешітки повинна перевищувати товщину інших, різниця відповідає висоті ступеня металочерепиці. Справа в тому, що саме в цьому місці буде закручуватися перший ряд саморізів, а він вище за інші місця фіксації. Лист повинен мати упор, для цього збільшується висота першої рейки.

Ще один нюанс – відстань між першою та другою планкою решетування має бути 28 см, між рештою 35 см. Це пов'язано з особливостями профілів та їх лінійними розмірами. До першої рейки саморізами кріпиться планка для карниза.

Ціни на карнизні планки

Карнизна планка

Нижня (водовідвідна) і верхня розжолобка

Досить складні елементи даху, саме тут найчастіше з'являються протікання. У чому різниця між нижньою та верхньою розжолобками? Перша забезпечує відведення води та гарантує герметичність даху. Друга грає лише декоративну роль, закриває нерівні зрізи та додаткові елементи фіксації.

Нижня розжолобка. Обрешітка має бути суцільною шириною ≈ 20см з кожної сторони примикання. Для збільшення герметичності перед встановленням металевого елемента розжолобка можна використовувати гнучкі бітумні матеріали для додаткового гідрозахисту. Вода відводиться на карнизну планку, з якої потрапляє у жолоб. Ендова фіксується шурупами з плоскими головками або спеціальними металевими смугами.
Верхня розжолобка.Декоративний елемент, що закриває нерівні зрізи черепиці. Прикручується шурупами до гребенів хвилі. Колір металевого елемента повинен точно збігатися із кольором покриття покрівлі.

Працювати на розжолобках потрібно дуже уважно, поява в цих місцях протікання має вкрай негативні наслідки. Їх важко помітити - вузол складної конструкції, вода може тривалий час бути непомітною на виді даху, а в цей час дерев'яні конструкції намокають і уражаються гниллю.

Обводи димоходів

У класичному виконанні повинні мати два гідрозахисту: нижню з гнучких матеріалів, що відводять воду на довгу оцинковану металеву пластину, з'єднану з жолобом, і верхню. Друга одночасно із захистом виконує і декоративну функцію. Металеві планки встановлюються в димарях у штробах, вода з планки потрапляє на металеву черепицю.

Прохідні елементи для труб

Планки примикання

Встановлюються в місцях стикування покрівлі з цегельними вертикальними конструкціями і на ділянках вигинів скатів. Мають вигляд зігнутих під тупим або гострим кутом металевих смуг, матеріал виготовлення такий самий, як у металочерепиці. Планки фіксуються до гребенів листів, в деяких випадках може використовуватися чи поролоновий гумовий ущільнювач для герметизації великих щілин між схилами.

Коник

Має різні геометричні форми, від простого зігнутого металевого листа до опуклого круглого. Прикручується довгими шурупами, розміри металовиробу повинні на 2-3см перевищувати висоту хвилі покриття. Є варіанти спеціальних універсальних елементів фіксації з коньковим бруском для вентиляції.

Ціни на різні види покрівельних ковзанів

Коник покрівельний

Можуть бути трубчастими, гратчастими та пластинчастими. Використовуються для запобігання лавиноподібному сходу снігу з даху, під час якого є велика ймовірність пошкодження ринви або травмування людей.

Найміцніші трубчасті та гратчасті, фіксуються до решетування кроквяної системи.

Пластинчасті прикручуються до гребенів металочерепиці та не можуть витримувати великих навантажень.

Рішення про встановлення снігозатримувачів приймається з урахуванням кута нахилу схилів даху та кліматичної зони розташування будівлі.

Ціни на снігозатримувачі

Снігозатримувач

Підйом листів на дах.Довжина листів може перевищувати шість метрів, піднімати їх слід дуже обережно, не переламати і не впустити. Для підйому потрібно підготувати спеціальну конструкцію і по ній подавати на дах за допомогою мотузок. Працювати за вітряної погоди не рекомендується – великі профлисти мають значну парусність, утримати їх у руках дуже складно. Тим більше при роботі на висоті та у незручному положенні.
Пересування по покрівлі.Працювати треба у взутті з м'якою підошвою та антиковзним покриттям. Наступати тільки в прогин. Якщо треба дотягуватися під час закручування шурупів, то рекомендується підготувати дерев'яний трап. Він збільшує площу упору і виключає можливість деформації металевого листа. Крім того, на трапі можна надійно закріпитися, що підвищує безпеку праці та відповідає вимогам з техніки безпеки.
Встановлення аркушів.Вирівнювання слід робити по лінії карниза, звис у межах п'яти сантиметрів.

Фіксація виконується тільки в прогин до решетування. До хвиль прикручуються лише деякі додаткові елементи. Кріплення листів через одну поздовжню хвилю і кожну другу поперечну. Якщо листи дуже тонкі, а регіон відрізняється сильними вітрами, кількість точок фіксації рекомендується збільшувати. Таким же чином треба чинити і в місцях примикання або звису. Загальне правило – на квадратному метрі має бути приблизно десять шурупів.
Є схеми укладання листівв один, два або більше рядів і трикутні скати. Конкретне рішення приймається ще на стадії замовлення покрівлі та залежить від розмірів та геометрії скатів.

Після того як з'явилося уявлення про технологію укладання, підготовлені інструменти та пристрої, куплені матеріали, можна приступати до покриття даху.

Ціни на металочерепицю

Металочерепиця

Покрокова інструкція монтажу металочерепиці

Піднімати черепицю на дах потрібно по похилим напрямним із широких дощок. Одна людина знизу підштовхує, а дві приймають нагорі.

Категорично забороняється піднімати листи мотузком, прикріпленим дротом в отворі. Навіть легкі пориви вітру можуть його розгойдувати та травмувати робітників. Зупинити лист, що коливається, дуже складно, в будь-якому випадку він буде мати механічні пошкодження.

Різати метал можна еластичними інструментами з твердосплавними зубами (швидко та якісно) або ручними ножицями по металу (повільно, важко та криво).

Використовувати з цією метою болгарку з абразивним диском забороняється, внаслідок тертя метал сильно нагрівається, і руйнуються всі антикорозійні покриття.

Важливо. Металеву стружку слід негайно забрати з поверхні м'якою щіткою. Якщо цього не зробити, то на зовнішньому покритті з'являться подряпини, їх доведеться зафарбовувати. Для підфарбовування подряпин потрібно скористатися спеціальною фарбою.

Крок 1.Якщо у вас теплий дах, то починати слід із встановлення пароізоляційної та вітрозахисної плівок. Перша захищає утеплювач від проникнення пари з горищних приміщень. Друга не запобігає видаленню вологи з мінеральної вати і не допускає попадання конденсату з металевих листів назад у утеплювач. Крім того, вона перешкоджає видуванню теплого повітря з мінвати, що покращує параметри теплозахисту покрівлі.

Фіксується степлером із внутрішньої сторони горища. Нахльостує не менше 10 см, обов'язково використовувати двосторонній скотч для склеювання.

Особливо уважно потрібно обробляти місця виходів димоходів та інших інженерних комунікацій. Але як би ретельно не герметизувався, пара все одно трохи в нього потраплятиме. Для видалення вологи використовується друга плівка, яка фіксується до кроквяної системи із зовнішнього боку після монтажу утеплювального шару.

Warning: Use of undefined constant WPLANG - затверджений "WPLANG" /var/www/krysha-expert..php on line 2580

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/krysha-expert..php on line 1802

Укладання покрівлі на дах та монтаж водозливної системи – завершальний етап будівництва коробки будинку, що залежить від погодних умов. Всі подальші роботи з облаштування внутрішніх приміщень можна виконувати у будь-яку пору року та за будь-якої погоди, що набагато спрощує та прискорює процес будівництва. Покрівельні роботи виконуються на великій висоті, це створює додаткові труднощі та потребує безумовного дотримання правил техніки безпеки.

Перекриття даху виконується в найскладніших умовах, потрібна максимальна уважність та обережність. Покрівля – один із найвідповідальніших елементів будь-якої будівлі чи споруди. Ось чому класти металочерепицю на дах повинні досвідчені будівельники не тільки теоретично знають всі тонкощі виконання робіт, але і мають солідний практичний досвід.

Справа в тому, що життя набагато складніше за будь-яку книгу, жодна з них не може передбачити всі ситуації, що виникають під час покрівельних робіт. У цій статті будуть надані практичні поради та розглянуто докладну покрокову інструкцію, отримані знання допоможуть самостійно приймати правильні рішення для вирішення різних проблем.

Працювати на висоті небезпечно, надто небажано відволікатися на несправні інструменти. Перед початком робіт потрібно перевірити їх технічний стан, замінити ріжучі елементи і т. д. Професіонали радять купити спеціальний пояс тесляра. Він має безліч різних кишень і пристосувань для фіксації ручного інструменту та металовиробів, вони завжди під руками, не відволікається на пошуки, не марнується час.

Технологія покриття вимагає підготувати такі інструменти:

Важливо. Настійно рекомендується одночасно з покупкою металочерепиці придбати балончик із такою ж фарбою. Вона потрібна для зафарбовування місць зрізу, подряпин поверхні листів та інших незначних механічних пошкоджень покрівлі.

Ціни на металочерепицю

Металочерепиця

Підготовчі заходи

Щоб під час виконання робіт не виникали непередбачені ситуації, не гальмувався процес і не знижувалося якість покрівлі, всі свої дії потрібно продумати і розбити на кілька етапів.

Перший етап – доставка матеріалів

Треба заміряти розміри схилів даху, підрахувати кількість і довжину розжолобків і ковзанів, намалювати схему водовідведення. На підставі цих даних співробітники магазину за допомогою спеціальної програми розрахують оптимальну кількість кожного елемента, металовиробів та підрахують суму. Необов'язково відразу замовляти матеріал, можна зробити такі підрахунки в кількох торгових підприємствах і на підставі наявної інформації вибрати для себе найкращий варіант. Відразу слід домовитися про доставку покрівлі, довжина кузова автомобіля повинна бути не меншою за довжину листів металевої черепиці.

Практична рада. Якщо такий автомобіль дорого обходиться або його важко знайти, можна до короткого кузова прибити довгі дошки. На невеликі дистанції покрівлю можна перевозити на таких пристосованих автомобілях.

Відразу вибрати майданчик для складування матеріалів, вирівняти його поверхню, за необхідності зробити тимчасовий навіс.

Другий етап – виготовлення пристроїв

Треба мати щонайменше три пристосування, вони суттєво прискорюють процес монтажу металевої черепиці та підвищують безпеку праці.

Найменування пристосування	Призначення та короткий опис
	Використовується під час монтажу карнизних планок та водозливної системи. У верхній частині має дві спеціальні ноги, які спираються на стіну будинку. За рахунок такої конструкції виключається можливість пошкодження звису черепиці, не гнеться жолоб. Сходи легкі, у міру технологічної необхідності без проблем переносяться на нове місце.
	Вони не лише набагато полегшують монтажні роботи, а й роблять їх безпечними. На двоповерхових будинках ліси повинні обов'язково встановлюватись і мати спеціальні поручні для упору. Можуть бути саморобними або заводськими, є багато варіантів виготовлення лісів, конкретний слід вибирати з урахуванням індивідуальних умов.
	Зовнішньо схожий на дерев'яні сходи, у верхній частині зроблені спеціальні зачепи для фіксації до ковзана даху. Дозволяє переміщатися по змонтованій покрівлі та не пошкоджувати її. Набагато полегшує процес вкручування шурупів, обходу димоходів, герметизації примикань. Це пристосування вважається обов'язковим згідно з вимогами техніки безпеки.
	Найпростіше пристосування. Достатньо закріпити разом дві паралельні дошки необхідної довжини. Пристрій використовується для подачі листів металочерепиці на дах будинку.

Працювати потрібно у взутті з м'якою і ковзною підошвою, одяг повинен бути вільним, не заважати рухам, без деталей, що звисають.

Третій етап – перевірка розмірів кроквяної системи

Ще не пізно усунути проблеми кроквяної системи. Спочатку слід переконатися, що скати двосхилим даху прямокутні. Робиться це просто, треба виміряти дві діагоналі, якщо вони однакові – все гаразд. Якщо є різниця, потрібно усувати шлюб. Трикутні скати повинні мати форму рівнобедрених трикутників, перевірте розташування вершини, її проекція повинна розташовуватися точно посередині.

Одночасно потрібно зробити виміри відстані між рейками решетування. Ці параметри залежить від виду металевої черепиці.

Четвертий етап – покрівельні роботи

Приступати до них слід лише ретельної підготовки. Потрібно поцікавитись прогнозом погоди та обрати сонячні дні. Особливо це важливо, якщо планується робити теплий дах. Мінеральна вата швидко намокає та дуже довго сохне. Якщо неприємність трапилася з уже укладеним між кроквами утеплювачем, його доведеться виймати. Це не лише довго, а й може спричинити механічні пошкодження утеплювача.

Схожі статті