Влаштування кроквяної системи даху для металочерепиці. Кроквяна система двосхилий даху та її пристрій Кроквяна система під металочерепицю

Чим ретельніше буде зроблено попередні розрахунки, і зокрема, чим правильніше буде визначено крок крокв під металочерепицю, тим, напевно, надійнішим буде каркас майбутнього даху.

Якщо при розрахунках визначити навантаження на кроквяну конструкцію невірно, недооцінити параметри крокв, у майбутньому такі помилки можуть стати причиною порушення покрівельного покриття або зміни форми кроквяних ніг, а також призвести до обвалення основи з крокв.

При розрахунку конструкції даху необхідно робити і розрахунок відстані, яка буде між кроквами. Визначення даних параметрів не становить особливих труднощів, якщо правильно скористатися загальними методиками розрахунків такої відстані, прийнятими серед фахівців.

Розрахунок кроку між кроквами

Проміжок між кроквяними ногами прийнято називати кроком крокв або кроком кроквяних ніг.

Зазвичай у конструкції даху ця відстань не повинна бути більшою за один метр, допустимий мінімум – 60 сантиметрів.

Щоб для заданої довжини даху зробити розрахунок необхідної кількості крокв, відповідно визначити крок крокв, діяти треба наступним чином:

1. По карнизу даху вимірюється довжина схилу.
2. Отримане значення ділиться на одиницю виміру, у разі на вибраний крок крокв. Наприклад, при кроці крокв на 1 метр довжина ділиться на 1, якщо крок – 80 см, то на 0,8 і т.д.
3. На наступному етапі розрахунків до отриманого результату додається одиниця, потім це значення округляють більшу сторону. Так з'ясовується необхідна кількість крокв, які передбачається встановити на один схил даху.
4. Загальну довжину ската потрібно розділити на отриману кількість крокв – в результаті отримуємо значення міжосьового проміжку між кроквами, яке називають кроком крокв.

Наприклад, при довжині покрівельного ската 27,5 м і кроквяного кроку довжиною 1 м обчислення буде таким:

Відповідно, 29 крокв знадобиться для схилу покрівлі.

Отже, 95 см - це і є проміжок між осями крокв, які встановлюються на схилі даху.

Однак у загальній методиці розрахунків не враховуються особливості певних матеріалів для покрівлі.

Найбільш часто зустрічаються види покриттів можна розглянути докладно - як, згідно з рекомендаціями професіоналів, слід підбирати крок крокв при спорудженні кроквяної системи в залежності від обраного різновиду покрівельного матеріалу.

Крок крокував під покриття з металочерепиці

При будівництві заміських будинків найчастішим матеріалом для покрівлі стає металочерепиця.

Покрівля з металочерепиці зовні виглядає як настил з глиняної черепиці, але в порівнянні з глиняним покриттям має багато переваг..

• Що стосується виконання монтажу, листова металева черепиця набагато технологічніша, і час, що витрачається на спорудження покрівлі, при цьому значно скорочується.
• такий покрівельний матеріал за вагою набагато легший, ніж черепиця з натуральної глини: відмінність у масі 1 кв.м. становитиме близько 35 кг – залежно від товщини натуральної черепиці.

При такому зниженні ваги настилу покрівлі можна значно знизити вимоги до багатьох параметрів, коли розраховується кроквяна система під металочерепицю. Наприклад, можна збільшити крок установки крокв, зменшити їх товщину, знизити показник перерізу брусків обрешітки під металочерепицю.

Для покриття даху металочерепицею проміжок між кроквяними ногами визначають у районі 60-95 см при перерізі конструктивного елемента 150 на 50 мм.

За твердженнями фахівців, для утеплювача, що розміщується між кроквами, буде цілком достатньо товщини в 15 см, і цієї товщини вистачить для хорошої теплоізоляції покрівлі. Але для надійності краще вибрати утеплювач товщиною 20 см. При цьому показник і переріз кроквяної ноги також збільшується до 20 см.

Для поліпшення вентиляції простору, призначеного для заповнення утеплювачем, при виконанні монтажу крокв, у них (кроквах) просвердлюють ряд отворів діаметром 10 мм біля верхньої кромки.

У загальних же рисах кроквяна конструкція для металочерепиці принципово нічим не відрізняється від будь-якої іншої. Єдина, мабуть, особливість її в тому, що верхня опора крокв влаштовується не на брус коньковий, тобто збоку, а на коньковий прогін - зверху.

Між стикованими дерев'яними частинами нагорі виходить вільна зона, завдяки якій забезпечується циркуляція повітря, що дозволяє знизити ризик утворення конденсату під покрівельним настилом - це важливо для металевої поверхні матеріалу.

При монтажі покрівлі дерев'яного будинку, при якому передбачається заміна мауерлату верхнім зробленим з колод вінцем, неправильно вироблений розрахунок кроку крокв унеможливить будь-які зміни, оскільки у вінці зазвичай виконуються врубки з метою збільшення надійності кріплення.

Елементи зміцнення системи крокв

Такий елемент кріплення, як затяжка крокв, використовують, коли покрівля зводиться із застосуванням висячих кроквяних елементів.

Для затягування крокв використовується горизонтальний брус або колода, що прикріплюється до основи кроквяних ніг - це дозволяє істотно скоротити горизонтальні сили, що розпирають, які діють на стіни будівлі.

Вище основи крокв також може бути влаштована затяжка, але при такому способі вона влаштовується дещо потужнішою, що благотворно позначається згодом на довговічності покрівлі.

Кобилка - це продовження кроквяної ноги, яке прикріплюється до ноги звичайними цвяхами. Кобилка крокви виготовляється з дошки висотою і товщиною наполовину меншою, ніж кроквяна нога. При цьому довжина її приблизно 1-1,2 метра, з яких одна половина утворює звис, друга забезпечує кріплення до крокви.

Коли виконується монтаж кроквяної системи під металочерепицю, та й під будь-який інший покрівельний матеріал, для фіксації її елементів застосовують спеціальні куточки для кріплення крокв. Переваги такого елемента – забезпечення високої здатності, що несе, а також можливість здійснювати кріплення без застосування спеціальних інструментів. Дерев'яні конструкції кроквяної системи та куточки з'єднуються за допомогою шурупів або цвяхів.

Обробка крокв

Існують дві основні проблеми, для вирішення яких кроквам необхідне просочення:

1. Захист від грибка та комах.Якщо обробка крокв антисептиками своєчасно не була здійснена, то великий ризик появи в деревині жуків-точильників, які поступово погризуть дерев'яні частини покрівлі.
   Грибок і пліснява становлять не меншу небезпеку для крокв. Неправильний монтаж покрівельних матеріалів може призвести до такого небажаного результату, як цвілі та колонії грибків, а ці фактори руйнують крокви навіть швидше, ніж комахи.

Правильно розрахувавши всі необхідні параметри майбутньої кроквяної системи, можна братися за її зведення, зберігаючи впевненість у її майбутній надійності та довговічності.

Тенденція на зведення двосхилих дахів зростає зовсім не завдяки новомодним віянням або тільки естетичному виду таких конструкцій. Практична насправді і водночас дуже приваблива за своєю вартістю – ось вирішальні критерії.

Кроквяна система двосхилий даху може бути виконана в безлічі різних форм. Свобода вибору також торкнулася питання про покрівельні матеріали. Такий каркас при грамотних розрахунках можна використовувати під всі типи покриттів. І для встановлення саме металочерепиці, відомої своєю стійкістю та малою вагою за невисокої вартості, потрібно врахувати безліч важливих аспектів.

У цій статті

Варіативність виконання

Правильним початком стане вибір того самого даху, який не тільки оберігає господарів від негоди, а й задовольнить ще низку інших вимог:

1. Проста двосхилий конструкція - традиційний варіант. До того ж ще й майже всюди зустрічається. Обидва скати даху симетричні (розташовані під однаковим кутом один до одного), завдяки чому навантаження на мауерлат та несучі стіни розподіляється рівномірно. Прогинання крокв виключено у принципі. З іншого боку, горищне приміщення під цією конструкцією фізично неможливо облаштувати повноцінно. Виною тому – гострі кути, що утворюють т.зв. "глухі" зони.
2. Проста асиметрична двосхилий дах - скати розташовані один до одного під різними кутами. Зазвичай один з них має крутість понад 45 градусів, що дає набагато більше можливостей з облаштування горищного приміщення. До того ж є можливість зробити інший скат менших розмірів, зменшивши кут нахилу. Якщо його сплановано з підвітряної сторони, то опади на такій поверхні довго не затримаються. Врахуйте, що проектування даного типу вимагає більш складних розрахунків, адже навантаження на стіни з фундаментом вже не буде розподілятися рівномірно.
3. Ламана двосхилий - рідко зустрічається, але при цьому досить практична альтернатива. Її відмінність у тому, що один скат не рівний, а з додатковим «зламом» усередину (під тупим кутом). Ще більше доступних просторів для облаштування приміщення під дахом, але водночас збільшуються вимоги до планування конструкції.
4. Мансардна двосхилий дах - дуже близька до ламаної, але відрізняється тупокутними вигинами назовні відразу на обох скатах.

Основи всієї конструкції

Незалежно від складнощів планування, будь-яка конструкція кроквяної системи двосхилого даху складатиметься з наступних елементів:

• Мауерлат - основа, що розподіляє навантаження від крокв на несучі стіни. Це захищає будівлю від деформації. Представляє собою брус з деревини сосни, дуба або модрини.

Крокви - формують скати даху, будучи також її основними несучими елементами. Як крокв можна використовувати бруси, колоди та дошки. Габарити матеріалу розраховуються виходячи з відстані між кроквами, навантаження покрівельного покриття та величини осадової норми у регіоні.

● Кобилка – коли кроквяна нога недостатньо довга для того, щоб сформувати звис даху, то це завдання виконує додатковий елемент. Уявляє собою той же брус, колоду або дошку, що встановлюється на крокви внахлест (45-50 сантиметрів).

● Ригель (затяжка) – встановлюючи цей елемент між кожною парою крокв, він їх якимось чином «стягує», надаючи ще більшої жорсткості. Може монтуватися як у нижню частину кроквяних ніг, стаючи одночасно балкою горищного перекриття, так і у верхню.

Затяжки особливо потрібні у висячому типі кроквяних систем, які будуть розглянуті нижче.

Коник - вершина даху. Є верхніми краями крокв, які закріплені між собою прогоном:

● Це можуть бути дерев'яні або металеві накладки, які вирізані за величиною кута між кроквами та кріпляться до них з двох боків.

● Як коник можна використовувати і дошку, що встановлюється на ребро.

● З таким же успіхом пригодиться не тільки дошка, але і водночас накладки з першого варіанта (кріпляться також з обох боків крокв).

• Коньковий прогін - сполучна ланка для кроквяних ніг, яка може складатися з 1-2 дощок або бруса. Встановлюється на стійки.

Часто в мансардних дахах монтують бічні прогони, які формують двоярусну конструкцію даху.

Стійки - підпірні вертикально розташовані бруси, що утримують каркас. Надають всій конструкції жорсткість та стійкість, переймаючи частину навантаження зі стін. Залежно від планування приміщення даху встановлюються в різних місцях горищного перекриття (підлога горища) або на змонтований по балках лежень:

● Посередині кроквяної системи – у цьому випадку стійки підпирають коник даху. Стандартний варіант для звичайних двосхилих дахів.
● По бокових краях горища – на стійки спираються крокви. Часто застосовується в ламаних двосхилих конструкціях.
● З боків і по центру – для тих випадків, коли ширина прольоту занадто велика. Або якщо на горищному приміщенні передбачено більше однієї кімнати.

Щоб уникнути прогинів кроквяних ніг на стійки також встановлюють підкоси. Це такі ж підпірні елементи, що монтуються у верхній частині стійок під кутом 45 градусів. Підкоси насамперед затребувані для будинків, розташованих на території зі сніговими зимами та ураганними вітрами.

• Обрешітка - основа для монтажу покрівельного покриття, навантаження якого рівномірно розподіляється по цьому елементу на каркас даху. Фіксується на кроквах (у перпендикулярному положенні).
• Звис — частина даху, що виступає з боків будинку. Захищає стіни будинку від вологи, що стікає з даху.

Деревина для двосхилих дахів повинна бути гранично якісною. Принципово неприпустима наявність сучків на балках, які використовуватимуться як крокви чи мауерлат. Однак для решітування вимоги злегка пом'якше - мінімум сучків (якщо жоден з них не перевищує 1/3 товщини бруса) все ж таки не стане перешкодою в експлуатації. Але при цьому не повинні випадати з деревини.

Кожен брусок, дошка або колода обов'язково мають бути попередньо оброблені антисептиками, що захищають їх від природних шкідників. До того ж зберігати ці матеріали слід лише в сухих приміщеннях, що добре провітрюються. Деревина до моменту встановлення не повинна бути надмірно вологою, щоб не згнити незабаром після монтажу.

Наслінна чи висяча?

Найважливішим критерієм при розрахунку кроквяної системи двосхилий даху є стіни будинку. Від їхнього розташування залежатиме, який вид конструкції буде кращим.

1. Наслінний дах – якщо в будинку передбачена внутрішня несуча стіна, то цей варіант – найбільш підходящий.
   На внутрішні капітальні стіни встановлюється лежень (дерев'яний брус). На нього монтуються стійки, які підпирають коньковий прогін. До останнього і кріпляться верхні кінці крокв, після чого на всю конструкцію монтується решетування.
2. Висячий дах – коли у плануванні будинку спочатку не передбачені несучі стіни всередині, то кроквяна конструкція спиратиметься на бічні стіни будівлі. Важливо: відстань між останніми не повинна перевищувати 7 метрів, інакше вони фізично не будуть придатні для опори конструкції.

На двох зовнішніх несучих стінах монтується мауерлат, на який спираються кроквяні ноги (закріплені на верхніх кутах коньковим прогоном). Установка затяжок між кроквами, підкріпленими укосами, дозволяє частково зняти розпірну дію цієї конструкції.

Обидва типи придатні для покриття металочерепицею. Вибравши відповідний під особливості свого будинку варіант, настав час переходити до більш тонких розрахунків.

До чого конструкція має бути підготовлена

Пристрій кроквяної системи двосхилий даху можна назвати правильним лише тоді, коли воно здатне зберегти стійкість всього даху при певних навантаженнях.

Насамперед це стосується ваги покрівлі (зокрема, металочерепиця надає вагу в 3,5-4,5 кг/м2), обрешітки, утеплювальних/гідроізоляційних/пароізоляційних матеріалів. У середньому ці складові не повинні тиснути на крокви більш ніж на 40-45 кг/м2. До отриманого значення для гарантії стійкості додайте ще 10% - це розрахунок на постійне навантаження.

Сюрпризи може зробити і місцевий клімат. Мова про інтенсивність опадів, вітри, снігове навантаження:

• Вітрова: визначається добутком регіонального показника, помноженого на поправочний коефіцієнт (всі ці значення містяться в СНіП «Навантаження та впливу»). До того ж, якщо будинок оточений багатоповерхівками або іншими об'єктами з більшою висотою, то вітрові навантаження будуть набагато меншими. І зовсім протилежна ситуація, якщо будинок стоїть окремо.
• Повне снігове навантаження: добуток ваги снігу на поправочний коефіцієнт (у ньому враховано і вітровий, і аеродинамічний вплив). СНиП 2.01.07-85 містить значення цих параметрів. Вони в діапазоні від 80 до 320 кг/м2.
• Особливі навантаження. До речі, нехарактерні для наших широт. До цієї категорії входять висока сейсмологічна активність, шторму, торнадо та урагани. Тим, у чиїй місцевості таких явищ регулярно немає, досить зробити простий запас міцності, описаний вище.

Потрібно інший підхід до обчислень навантажень. Подібний схил умовно поділяється на окремі зони. Для кожної їх індивідуально підраховується необхідну кількість матеріалів (як «правильних прямокутників»). Для повноти даних про подібний схил усі отримані результати з його ділянок підсумовуються.

Детальні розрахунки каркасу

Кут нахилу даху залежить як від кліматичних факторів, так і від матеріалу покрівлі:

• При покритті даху металочерепицею мінімальна величина кута – 20 градусів, а максимальна не повинна перевищувати 45 градусів.
• Для місцевості зі сніжними зимами рекомендується робити якомога гостріший кут даху. Завдяки цьому сніг не накопичуватиметься на ній до критичної маси.
• Якщо в місці розташування будинку переважають сильні вітри, то дах має бути більш пологим. А якщо ні, то великий шанс того, що її просто знесе під час чергового пориву.

Але мало лише мати достатню крутість скатів. Адже такі параметри, як довжина і крок крокв, важливі не менше:

• Довжина крокв визначається завжди актуальною теоремою Піфагора. Позначимо потрібну величину як «С». "А" - це висота даху (відстань від її вершини до горищної підлоги), а "В" - половина ширини будівлі. Сума квадратів "А" і "В" дорівнює квадрату значення "С". Вийміть корінь із цього результату та отримайте необхідну довжину ската.

Не забудьте додати до неї додаткові 60-70 см, призначені для формування звису покрівлі. Якщо крокв необхідної довжини не знайдеться, потрібно просто встановити додаткові «кобилки».

• Оптимальним кроком крокв, що дозволить утримати покрівлю з металочерепиці, є діапазон від 80 до 100 см (при перерізі крокв 50х150 мм).

Кількість необхідних елементів дорівнює результату розподілу довжини ската на крок крокв (додайте до отриманого значення 1). Для обох сторін даху цей результат потрібно відповідно помножити на два.

Інші деталі конструкції застосовуються в залежності від значень попередніх параметрів:

• Мауерлат – брус розмірами 120х120 мм, 150х150 мм та більше.
• Затягування – дошка, переріз якої варіюється від 30х150 до 45х150 міліметрів.
• Стійки, підкоси - зазвичай використовуються бруси з перетином від 100х100 до 120х120 міліметрів.
• Лежень – його перетин має бути таким самим, як у стійки (бо вона і закріплюватиметься на нього).

Крок обрешітки залежить від величини поперечної хвилі металочерепиці:

● Для хвилі 300 мм – 300 мм крок обрешітки (в районі звісу даху – 230 мм)
● Для 350 – 350 (в районі звису – 280)
● Для 400 – 400 (в районі звису – 330)

До того ж існують і різні габарити пиломатеріалів для решетування. Найбільш ходовий варіант - обрізана дошка 24 (25) х100 мм, придатна для облаштування легких і легких покрівлею. Бувають і розміри 32х100 мм – вони підходять для укладання металочерепиці на основу листа оцинкування (товщина якого не менше 0.5 мм). Нерідко використовується й у складних конструкціях покрівлі.

Покроковий аналіз монтажу

Перше, що потрібно зробити - настелити гідроізоляційний матеріал на стіну будівлі. Але тільки якщо вона з цегли або каменю (для дерев'яних цей крок можна пропускати). Досить і звичайного руберойду, який кріпиться на мастику.

Після цього беремося за мауерлат, який можна встановлювати будь-яким із двох способів:

1. На різьбову шпильку, вмонтовану в бетонний пояс, що армує (він прокладається по верху стін, на яких встановлюватиметься мауерлат). Для цього в брусі свердляться отвори, діаметр яких повинен перевищувати діаметр шпильки на 2-2.5 мм.
2. Кріплення розпірними болтами анкерними. Під них висвердлюються отвори необхідних розмірів, а після встановлення ці кріплення затягуються для фіксації мауерлату.

Якщо після закінчення монтажу цього елемента залишаються кінці шпильок/анкерів, що стирчать, то їх необхідно зрізати шліфувальною машиною. Після цього на мауерлаті наносяться мітки, що позначають місця врізання кроквяних ніг.

На кроквах робимо вирізи, що заглиблюються в дошку (але не більше ніж на третину її ширини). Ці запили мають щільно прилягати до зовнішнього краю мауерлату.

• Для жорсткого кріплення крокв можна ставити металеві куточки, прикручуючи їх до місць розмітки на мауерлаті. Між ними прокладається кроквяна нога, що фіксується з цими куточками за допомогою шурупів або наскрізних болтів. Зверніть увагу, що закріплення куточків до крокви зручніше проводити тоді, коли остання з'єднана зі своєю парою в районі ковзана.
• Ковзне кріплення більш універсально, т.к. надає кроквам можливість невеликої рухливості. Це рятує конструкцію даху від деформації при усадці стін (рухливість крокв дозволяє компенсувати ці коливання).

Тепер черга за кроквами. Перші дві пари монтуються на кордоні з фронтонами, приміряються та підганяються один до одного. Після цього вони закріплюються в районі ковзана і між цими двома парами натягується шнур. Він буде орієнтиром для правильної установки інших крокв.

Вибудувавши на мауерлат по лінії шнурка решту крокв, їх необхідно скріпити ковзанним прогоном. До кожної пари він з обох боків кріпиться металевими куточками.

Коли необхідної жорсткості досягнуто, крокви закріплюють до мауерлату. При цьому на них встановлюються затяжки (якщо є стіна, що несе всередині – на верхній частині крокв, якщо ні – на нижній).

Визначаються центри фіксації стояків (на внутрішніх несучих стінах або на затяжках, розташованих у нижній частині конструкції). На встановлені стійки кріпляться підкоси додаткової стійкості каркаса. Якщо довжина крокв не дозволяє сформувати звис даху, їх «продовжують» кобилками.

Після цього на кроквяний каркас кріпиться гідроізоляція:

• Рулонні вироби настилаються поздовжніми линями по горизонталі від карнизу. Нахльост – приблизно 10-15 сантиметрів. Фіксація за допомогою степлера зі скобами.
• Маючи справу з дифузною мембраною, потрібно ознайомитися з її становищем. Маркована сторона обов'язково має дивитися у бік вулиці.

Поверх гідроізоляції до крокв за допомогою саморізів прикручується контробрешітка. Вона притискає матеріал та залишає над нею вентиляційний зазор.

Далі рекомендується подбати про покрівельну звису. На торцеву сторону крокв кріпимо вітрову дошку. Поверх неї, крокв і контробрешітки монтуємо першу рейку обрешітки. На неї встановлюємо тримачі водостоку (крок між ними становить 1 метр) та вітрову металеву планку. Остання захищає деревину від попадання вологи. Відстань між іншими рейками обрешітки, як було описано раніше, залежить від поперечної хвилі металочерепиці.

На готову решітку можна розпочинати монтаж металевої черепиці:

• Якщо листи цього матеріалу за своїми розмірами покривають всю довжину схилу, то установка буде дуже простою. Перший лист накладається від краю ската і кріпиться до решетування шурупами. Наступний монтується внахльост на одну хвилю. Таким чином, черепиця встановлюється по всьому периметру даху.
• Обов'язково переконайтеся, що в районі ковзана є зазор 5-7 сантиметрів, який буде вентиляцією для покрівельної конструкції.
• Якщо листи не мають великої висотою і не покривають скат від вершини до нижньої частини, то їх монтаж починається з карниза. Нахльостування листів в одному ряді – одна рельєфна хвиля. Так само один на одного настилаються всі горизонтальні ряди металочерепиці.

Зазор на ковзані 5-7 сантиметрів також обов'язковий.

• Фінальний штрих у конструкції даху – коньковий елемент. Це має бути будь-який повітропроникний ущільнювач. Хороша продувність дозволить уникнути скупчення вологи в покрівельному пиріжку.
• Не забувайте, що всі елементи кріпляться за допомогою шурупів з гумово-ущільнювальним кільцем під прес-шайбою. Воно захищає просвердлені отвори від осадових вод.

Що маємо в результаті

Процес установки двосхилий даху та проектування кроквяної системи під металочерепицю дуже затратний і аж ніяк не з найлегших. Особлива пильність потрібно не так при монтажі, як при початкових розрахунках всіх параметрів конструкції. Всього одна найменша похибка здатна незабаром спричинити негативні наслідки.

Однак кроквяна система двосхилий даху своїми руками – більш ніж реально можлива ідея.

Але враховуючи всі можливі труднощі, пара трійка помічників при складанні конструкції, а також попередні консультації з досвідченими фахівцями з розрахунків та проектування, значно визначать якість результату на краще.

У переважній більшості випадків під час ремонту покрівлі вибір падає на металочерепицю.

Крім довгого переліку економічних та експлуатаційних переваг, цей матеріал цікавий ще й придатністю для самостійного укладання.

При цьому буде достатньо навіть базових навичок домашнього майстра, щоб дах вийшов не лише довговічним і практичним, а й привабливим зовні.

Переваги металочерепиці

Повсюдне поширення металочерепиці обумовлено поєднанням у цьому типі покрівельного матеріалу наступних переваг:

• Економічна доцільність.
  У порівнянні з більшістю інших покрівельних покриттів, металочерепиця має порівняно невисоку вартість.
  Ще вигіднішим придбання такого даху робить можливість відмовитися від найму будівельників для його облаштування, а також тривалий термін експлуатації.
• Невелика вага.
  За середньої ваги 1 кв. м матеріалу близько 6 кг. сумарна маса покрівлі виходить порівняно невеликий. Це дозволяє обійтися без застосування потужної та дорогої кроквяної системи. До того ж, легкий дах не потребує встановлення суцільного решетування, що спрощує розрахунок покрівлі та здешевлює роботи.
• Стійкість проти дії зовнішніх факторів.Захист забезпечується використанням у конструкції покрівельного листа кількох захисних слів. Тому металева основа полотна не боїться ні тривалої дії вологи, ні прямих сонячних променів, ні ушкоджень під час укладання або при граді.
• Естетика.Технологія виробництва металочерепиці дозволяє формувати будь-яку фактуру. Відповідно, на ринку можна легко підібрати відповідний до загального екстер'єру будівлі варіант. Ще більше розширює асортимент можливість фарбування листів у всі відтінки палітри.
• Пожежна безпека.Основа металочерепиці – лист із оцинкованої сталі. Цей матеріал є абсолютно негорючим, за рахунок чого є абсолютно пожежобезпечним.

Зазначені переваги покриття з металочерепиці роблять її найпрактичнішим, доступним і привабливимзовні варіантом облаштування покрівлі.

Матеріали та інструменти

Для монтажу листів металочерепиці знадобиться набір традиційних інструментів для оздоблювальних робіт:

• електричний шуруповерт;
• електролобзик або дискова пилка;
• маркер;
• будівельний степлер зі скобами;
• ножиці по металу;
• скотч;
• лазерний будівельник площин чи будівельний рівень;
• рулетка.

Важливо!Для обробки листів металочерепиці не можна застосовувати болгарки з абразивними дисками, що працюють на високих оборотах. Їх використання призведе до перегріву сталевої основи, оплавлення та руйнування полімерного захисного покриття. Такі пошкодження скорочують термін служби покрівлі.

З матеріалів, крім власне металочерепиці та аксесуарів до неї, буде потрібно наступне:

• бруски 50 х 50 мм;
• дошки шириною 100 та товщиною 25–35 мм;
• листовий гідроізоляційний матеріал;
• дерев'яні рейки;
• оцинковані шурупи, цвяхи.

Також будуть потрібні засоби індивідуального захисту та допоміжні пристрої: сходи, будівельні ліси, щітка для змітання сміття тощо.

Дізнайтесь докладніше про укладання профнастилу на двосхилий дах:

Структура покрівельного «пирога»

Основою для створення покрівлі з металочерпиці є кроквяна система.У двосхилим (або двосхилим, як її частіше називають в побуті) даху кроквяна система має найбільш зручну для монтажних робіт конфігурацію, оскільки утворює лише дві площини.

Поверх кроквяної системи укладено шар гідроізолюючого матеріалу (3). Без нього волога, що конденсується на листі металевої покрівлі, буде вбиратися в дерев'яні конструкції під покрівлею, руйнуючи їх. Допомагає гідроізоляція і в тих випадках, коли покрівля починає підтікати.

На гідроізолюючий матеріал по кроквах кріпляться вертикальні рейки – контробрешітка (4). Їх призначення полягає в організації вентильованого простору між гідроізоляцією та решетуванням.

Крім того, конструкція даху присутні лобові дошки (8) і карнизні планки (10). Перші набиваються на торцеву частину крокв (1) і захищають від вологи, що потрапляє з вітром. Другі служать для виведення вологи, що стікає по гідроізолюючому шарі.

Порядок монтажу

на двосхилих дахахметалочерепиця укладається спочатку на одному схилі, а потім на іншому.

Починати укладання листів металочерепиці слід з нижньогокута схилу.

Усі монтажні роботи з облаштування покрівлі здійснюються в декілька етапів:

Перевірка геометрії несучих елементів даху

На цьому етапі за допомогою рулетки вимірюються та порівнюються діагоналі покрівельних скатів. Якщо вони збігаються, дах має прийнятну для укладання металочерепиці прямокутну форму.

Крім того, потрібно за допомогою рівня або будівельника переконатися, що коник і обидва карнизи строго горизонтальні. Підлягає перевірці та площинність скатів. Аварійні ділянки кроквяної системи ремонтуються.

Установка лобової дошки та підшивка звісу покрівлі

Місце кріплення лобової дошки (8) – торцева (нижня) частина крокв (1). Фіксується покрівельний елемент оцинкованими цвяхами.

Лобові дошки не повинні наглухо ізолювати підпокрівельний простір від вулиці. Щоб забезпечити вільне проходження повітря між ними повинні залишатися вентиляційні зазори.

На звороті лобової дошки під звисом даху встановлюється горизонтальна підшивка. Як таку можна використовувати перфоровані пластикові панелі. Даний варіант зручний можливістю використовувати кріпильні j-планки для пластику, що прибиваються до лобової дошки ззаду. Якщо ж застосовуються дошки, між ними слід залишати вентиляційні щілини.

Встановлення гаків ринви водостічної системи

Гаки(9) слід розташовувати на одній прямій лінії з ухилому бік запланованого водостоку. Впевнений злив буде забезпечений кутом ухилу від 5 ммна метр ринви.


Найбільш практичні та зручні в установці гаки збільшеної довжини. Пришиваються вони до нижньої частини крокв поверх лобової дошки. Щоб забезпечити вертикальне розташування гака, у дошці та нижній частині крокв вирізуються пази необхідної глибини.

В першу чергу прибивається або прикручується до верху крокв верхня частина гака. Потім він загинається до необхідного положення і фіксується на торцевій частині крокв. Якщо монтаж водостоку проводиться після укладання металочерепиці, використовують короткі гаки, верхня частина яких під покрівельне покриття не заводиться.

Укладання гідроізоляційного матеріалу

Для покрівельного «пирога» застосовуються рулонні водовідштовхувальні матеріали (плівки). У ході на крокви рулон розгортається горизонтально, вздовж карниза. Починати слід із нижньої частини покрівлі. Кожна наступна смуга укладається з нахлестом на нижню. Розмір нахлеста – 15 див.

Фіксувати полотна гідроізоляції (3) слід будівельним степлером. Допускається провисання матеріалу до 2 см. Місця стиків проклеюються скотчем. Верх і низ плівки визначається за нанесеними на неї заводськими маркерами.

По кроквах поверх гідроізоляції набиваються вертикальна(4) та горизонтальна(6) решетування з дерев'яних планок. Прибиваються вони по центральній частині кроквяних брусів.

Увага!Покрівля з металочерепиці та бітумна гідроізоляція – несумісні між собою матеріали. При нагріванні даху під сонцем бітум розплавиться і полотно втратить здатність відштовхувати вологу.

Дізнайтеся, як зробити фронтон двосхилим даху своїми руками:

Монтаж обрешітки

Бруски або дошки горизонтального латання починають набиватися знизу, від карниза. Перший брус обрешітки повинен мати переріз, що перевищує переріз інших брусів. При його встановленні необхідно контролювати строгу паралельність карнизу. Монтаж листів металочерепиці починається з фіксації саме на нижньому брусі решетування. Тому від акуратності його установки багато в чому залежатиме зовнішній вигляд даху.

Крок брусів обрешітки залежить від відстані між горизонтальними хвилями на аркуші металочерепиці і має з ним збігатися. Найчастіше крок дорівнює 300, 350 чи 400 мм. Виняток становить лише крок до другого бруса решетування. Тут він має бути зменшений на 70 мм.


Найвищі бруси обрешітки також набиваються з зменшеннямкроку, аж до прибиття брусів впритул. Це полегшить монтаж конькових елементів та додасть міцностівсієї конструкції. Навколо мансардних та слухових вікон, димарів, вентиляційних каналів та інших додаткових. елементів(містки, снігозатримувачі та ін.) Обрешітка теж повинна бути посиленанабиванням суцільного полотна із брусів.

Встановлення карнизних планок

Планки кріпляться вздовж усього карнизу за допомогою оцинкованих шурупів. Крок кріплення – 300 мм. Якщо довжини однієї планки недостатньо, її нарощують. При цьому планки укладаються внахлест з напусків 50-100 мм.

Карнизна планка кріпиться з невеликим натягом, тоді покрівельний матеріал буде більш стійким до поривів вітру та менш галасливим.

Установка нижньої розжолобка

Там, де площини покрівлі (наприклад, скат даху будинку і скат даху слухового вікна) утворюють перетину під невеликим кутом, потрібна установка спеціальної планки – нижньої розжолобки (20б).

Під неї набивається суцільна дощата решетування (7). Як решітковий матеріал накладаються дошки перетином 150 x 25 мм.

Під нижню розжолобка знадобиться суцільна смуга решетування шириною близько 300 мм.

Положення нижньої розжолобка вибирається таким чином, щоб її край в районі звису проходив поверх карнизної дошки. Лист металочерепиці і планку нижньої розжолобка не скріплюють безпосередньо, а прокладають пористим утеплювачем.

Встановлення обведення виходу димоходу

Для цегляної труби порядок дій буде таким:

• по периметру накладається шар гідроізоляції з напуском 50 мм на трубу. Для фіксації можна використовувати термостійкий скотч;
• монтуються обвідні планки (28);
• по трубі вирізається штроб глибиною близько 15 мм, куди заводяться верхні краї обвідної планки. Штробити можна лише за цільною цеглою, по швах кладки це робити заборонено;
• відвідною планкою організується відведення води, яка або зливається в найближчу розжолобку, або прямує до карнизу.

Декоративне обведення труби на даному етапі робіт не встановлюється, спочатку укладається металочерепиця. Для круглих димоходів обвід виконується з стрічки, що герметизує. Щоб забезпечити щільне примикання до труби, стрічку перед наклеюванням потрібно надрізати по верхньому краю кількох місцях.

Монтаж листів металочерепиці

Якщо існує можливість укласти листи по всьому скату покрівлі в один ряд, порядок монтажу буде таким:

• накладається крайній лист і його положення вивіряється щодо карнизу та бічного зрізу даху;
• перший лист фіксується у верхній частині на один шуруп;
• наступний лист кладеться з нахлестом у хвилю і вирівнюється по вертикалі;
• листи зшиваються шурупами, але різьблення не повинно повертатися в бруси;
• аналогічно монтуються такі листи;
• збірка, що вийшла, ще раз вивіряється щодо ковзана і карниза;
• шурупи ввертаються в решетування.

Якщо висота листа менша за довжину ската і доводиться укладати металочерепицю в кілька рядів, порядок роботи буде наступним:

• перші два листи укладаються за такою самою схемою, як і для однорядного монтажу;
• третій лист кладеться зверху першого зі зміщенням 150 мм по горизонталі, після чого ці два листи скріплюються між собою;
• наступний лист розміщується над другим і кріпиться щодо нього по горизонталі. З третім листом кріплення ведеться по вертикальній стороні;
• чотири скріплені листи вирівнюються разом і шляхом довертання шурупів фіксуються на решетуванні.

На завершальному етапі фіксаціявиробляється в нижню частину кожної хвилі по нижньому зрізулистів. У місцях, де виготовлений вертикальний нахльост,саморізи вкручуються в гребінецьхвилі. Відстань між саморізамислід вибирати з таким розрахунком: їх має бути 6-8 штук на квадратний метр.

Детальну інструкцію з монтажу покрівлі з металочерепиці дивіться у цьому відео:

Пристрій слухового вікна (зозулі)

Розташування «зозулі» визначається завчасно.При укладанні листів металочерепиці в них вирізають ділянки, що відповідають конфігураціїслухове вікно.

Покрівля під вікно акуратно випилюється.за периметрувікна встановлюються додатковібруси обрешітки.

Щілини між брусом і листом металочерепиці герметизуються.Для відведення води встановлюються розжолобкиверхній та нижній частині слухового вікна.

Установка торцевої планки

Призначення цієї планки(29) – захист від атмосферних опадів та різких поривів вітру, що проникають під металочерепицю. Крім цього, торцева планка виконує і декоративнуфункцію: при правильному монтажі її верхня грань перекриває гребінецьхвилі металочерепиці. Прикручуватиторцеву планку починають із боку карниза. При необхідності наростити забезпечують нахльостування 100 мм.

Установка верхньої розжолобка

Призначення цього елемента – відведення води, крім того, верхня розжолобка(20а) робить стики покрівлі естетичнішими.

Для монтажу використовують шурупи, вкручуючи їх так, щоб не порушитигідроізоляційний шар. Між панеллю верхньої розжолобки і поверхнею металочерепиці закладається саморозширюється утеплювач.

Установка планок примикання

Ці планки дозволяють організувати акуратнийі герметичний перехідвід поверхні покрівлі до стін, що примикають, та інших конструкційних елементів будівлі та даху.

Примикання до стіни влаштовується за тим самим принципом, що і примикання до труби.

Установка конькових планок та зовнішніх кутів.

Перед встановленням конькової планкислід переконатися, що розрив між полотнами гідроізоляції скатів покрівлі, що примикають, щонайменше 20 див.Поверх верхньої суцільної решетування можна укласти додатковийшар гідроізоляційного матеріалу смугою 150 мм.

Кріплення здійснюється саморізами, що вкручуються в решетуваннячерез хвилю покриття. Для нарощування конькової планки організовуються нахлести,службовці додатковими ребрами жорсткості.

Торцевічастини ковзана закриваються зовнішніми кутами, що фіксуються на шурупи. Між металочерепицею та коньковою планкою закладається. утеплювачіз еластичного матеріалу.

Монтаж сходів, перехідного містка, покрівельної огорожі та снігозатримувача

Аксесуари для покрівліз металочерепиці кріпляться поверх покрівельного покриття.

Місця їх розміщеннявизначаються заздалегідь та посилюютьсядодатковими брусами та дошками обрешітки.

Особлива увага приділяється установці снігозатримувача(21). Він фіксується за кроквами комплектнимипосиленими шурупами.

Монтаж водостічної системи

При встановленні системи відведення водиз покрівлі слід дотримуватися наступних правил:

• до однієї зливної труби не можнапідводити понад 10 метрів зливного жолоба;
• частина жолобанад лійкою повинна бути прорізана кутом зі сторонами в 100-110 мм;
• вирваповинна розташовуватись під жолобом на відстані 150 мм.

Усі елементи водостічної системи, включаючи заглушки,воронки тощо, мають систему фіксації між собою. Однак після виконання монтажних робіт їх слід додатково опрацювати. силіконовим герметиком.

Увага!Водостічні труби монтуються обтиском вниз, інакше не уникнути протікання.

Заземлення покрівлі окремою шиною

Оскільки металочерепиця має здатність проводити електричний струм,то з метою безпеки її слід забезпечити системою заземлення.

Заземлення виконується приєднанням електропроводувеликого перерізу одним кінцем до покрівлі (через шуруп). Другий кінець надійно закріплюється на металевоїконструкції, закопаної в землю на глибинуне менше метра.

Післямонтажне оброблення

Полотно металочерепиці потребує періодичного огляду(раз на півроку). З даху та системи водостоку прибираютьсміття та листя, а поверхня очищаютьм'якою щіткою.
Полотно у проблемних місцях можна підфарбувати,це збільшить його корозійну стійкість.

Установка контррейок під кроквами

Система контррейок під кроквами дозволяє зробити утепленняпокрівлі. Як контррейки використовуються дерев'яні брусиабо планки, що прибиваються цвяхами.
Далі в простір між кроквамиза контрейки міститься шар утеплювального матеріалу, який додатково знижує шумністьметалевої покрівлі.

Укладання пароізоляції та кріплення рейками

Залишати утеплювачвідкритим неприпустимо, оскільки на нього може потрапляти волога і зводити нанівець весь ефект, що утеплює. Для запобігання цьому утеплювач накладається пароізоляційна плівка(16). Цей матеріал не пропускає вологу, але ефективно пропускає водяну пару, залишаючи утеплювач. сухим.

Поверх пароізоляції набиваються дерев'яні рейки для фіксаціївсього пирога.

Техніка безпеки

Роботи з влаштування покрівлі двосхилих дахів відносяться до робіт з високимрівнем небезпеки, і чим більше ухилсхилів, тим суворіше вимоги техніки безпеки. Не нехтуйте ними, подбайте про своє здоров'я:

• обов'язково надягайте страховий пояс,прив'язаний міцним мотузком до міцної частини будівлі;
• працюйте у взутті, яке має гарне зчепленняз поверхнею;
• сходиі лісинадійно закріплюйте за стіни будинку;
• дах огородітьпідмостками, лісами, сіткоюабо бортиками заввишки щонайменше 1 м.

При роботі з металочерепицеюслід дотримуватися таких правил:

• завжди користуватися рукавицями;
• не допускатидокладання надмірних зусиль до металу;
• враховувати силу вітру та вітрильністьлистів металочерепиці.

Крім того, не буде зайвим використовувати всі доступні пристрої, що полегшують роботу. Наприклад, похилі напрямніз довгих дощок не тільки збільшать безпеку при підйомілистів, а й забезпечать збереження матеріалу.

В цілому, монтаж металочерепиці на двосхилий покрівлюне є серйозною проблемою. Достатньо дотримуватись правил безпеки та дотримуватися всіх рекомендацій, щоб отримати надійнуі гарнупокрівлю з мінімально можливими витратами.

Про правила техніки безпеки, яких треба дотримуватись при роботі з металочерепицею, розповідає наступне відео:

Здійснюючи монтажні роботи, дуже важливо правильно визначити крок крокв під металочерепицю. Важливо розуміти, що робити подібні розрахунки досить складно і саме від того, наскільки правильно все буде зроблено, залежить рівень міцності покрівлі. Багато фахівців стверджують, що саме від рівня надійності кріплення металочерепиці до крокв залежить експлуатаційний термін не тільки даху, але і самої будови. Внаслідок того, що металочерепиця має досить велику вагу, кроквяна система повинна бути міцною. Крім того, укладати покрівельний матеріал новачки не зможуть. Для того, щоб правильно здійснити монтажні роботи, рекомендується відповідально підійти до розрахунку кроку кроквяної системи.

Влаштування кроквяної системи під металочерепицю

Кроквяну систему під металочерепицю своїми руками виконати не так складно, як зробити відповідні розрахунки. Важливо розуміти, що вид системи повністю залежить від типу покрівлі. На сьогоднішній день найпопулярнішим варіантом вважається кроквяна система для двосхилих дахів під металочерепицю. Такі кроквяні системи, як показує практика, добре підходять для установки металочерепиці на дах житлового приміщення. Для облаштування крокв використовують дерев'яні бруски різної довжини – вибір, як правило, залежить від довжини ніг. Багато фахівців рекомендують звернути увагу на той факт, що необхідно правильно вибрати кут нахилу, який може змінюватись в межах від 15 до 30 градусів – це значення вважається оптимальним.

Розрахунок відстані між кроквами для металочерепиці

Крок крокви під металочерепицю - відстань від однієї кроквяної ноги до іншої, якщо виражатися інакше, то дану відстань покрівельники називають кроком кроквяної системи. Дана відстань залежить від обраного типу покриття покрівлі. Як показує практика, для всіх покрівельних матеріалів, у тому числі і для металочерепиці, цей розмір варіюється в межах від 0,6 до 1,2 м. Однак важливо розуміти, що найкраще здійснювати точні розрахунки відстані для кожного матеріалу окремо – обов'язково має бути індивідуальний підхід.

Перед тим як приступити до монтажних робіт, необхідно не тільки визначити відстань між кроквами, але й зрозуміти, скільки матеріалу буде потрібно для ніг. Щоб дізнатися крок крокв двосхилим даху під металочерепицю або односхилим, рекомендується дотримуватися наступних рекомендацій:

1. Насамперед вираховують довжину ската покрівлі з металочерепиці. Виміри, як правило, здійснюють карнизом даху.
2. Після цього можна вибрати довільний крок. Важливо брати до уваги той факт, що межі кроку для металочерепиці можуть змінюватись від 0,6 до 1 м. Наприклад, спочатку виникла потреба дотримуватись відстані в 0,8 м. Довжину скату варто розділити на обране значення для кроку кроквяної системи. Припустимо, що довжина ската становить 12 м, виходить, що 12/0,8 і виходить 15. Після цього до отриманого значення потрібно додати 1. У тому випадку, коли число виходить дробовим, його обов'язково варто округлити у велику сторону. Таким чином, виходить 15+1=16. Це значення показує, скільки саме на покрівлі має бути встановлено кроквяних ніг. Потім потрібно взяти довжину ската і розділити її на отриману кількість ніг. Виходить, що 12/16 і виходить 0,75 м-коду.

Багато фахівців рекомендують довірити дані роботи професіоналам, що дозволить отримати надалі бажаний результат. Важливо розуміти, що є висока ймовірність того, що будуть допущені помилки, що зрештою негативно позначиться на готовій конструкції даху.

Увага! Як показує практика, такі розрахунки можна використовувати для будь-яких покрівельних матеріалів.

Установка крокв під металочерепицю

Так як монтажні роботи здійснюються на великій висоті, то при необхідності зібрати каркас для несучої кроквяної системи можна на землі, після чого підняти та зафіксувати її на даху. Для цього оптимально створити спеціальний шаблон чи схему кроквяної системи під металочерепицю з дощок, за якою виконуватиметься монтаж.

Весь процес здійснюється поетапно:

1. Насамперед дошки піднімають над стіною будівлі, вирівнюють і фіксують за допомогою цвяхів.
   
   
2. Відповідно до проекту має бути здійснено вирівнювання дощок під певним кутом нахилу, після чого відбувається надійна фіксація всіх елементів.
   
   
3. Зрештою повинна бути отримана конструкція, яка на вигляд і формі нагадує кроквяну систему. Виготовлення обов'язково має виконуватися з урахуванням здійснених розрахунків.
   
   
4. Потім необхідно опустити шаблон на землю та встановити всі чистові елементи.

Не варто також забувати про установку опорних елементів, зокрема, мауерлата. Укладання виконується на несучі стіни в поздовжньому положенні. Як кріпильні елементи використовують спеціальні шпильки або катанки.

Наступним етапом є монтаж конькового прогону, який використовується як опорна частина для всіх покрівлі. Для робіт потрібно використовувати брус або обтесане колоду. У тих випадках, коли довжина ската не перевищує 6 м, можна обійтися без додаткових опорних елементів.

Коли установка всіх елементів добігла кінця, можна приступати до монтажу та подальших монтажних робіт з облаштування кроквяної системи відповідно до шаблону, що додається.

Мауерлат можна закріпити кількома способами:

• жорстким з'єднанням- в даному випадку повинен бути використаний брус або куточки, набагато рідше використовують цвяхи і скоби, особливістю є той факт, що потрібно додатково прив'язувати крокви до стіни, використовуючи для цього анкера;
• ковзний спосіб– у таких випадках має бути створене шарнірне з'єднання, виконати його можна завдяки стикуванню елементів із запилками.

Під час роботи повинна дотримуватися відстань кроку кроквяної системи.

Вибираючи крок крокв для металочерепиці, варто звернути увагу, що відстань не повинна бути меншою за мінімально допустиме значення і більше максимально допустимого значення, тобто, вона може змінюватись в межах від 0,6 м до 1,2 м.

Якщо було прийнято рішення вибрати відстань від 0,6 до 1 м, то довжина крокв у даному випадку не повинна бути більше 6 м. У тому випадку, якщо вона буде зменшена, допускається розбіжність до 1,2 м.

Якщо ноги кроквяної системи будуть встановлені частіше, ніж через 0,6 м, то це сприятиме лише суттєвому обтяженню покрівлі та, як правило, збільшенню витрат. При необхідності відстань може становити і 1,2 м, але важливо розуміти, що в такому разі рівень несучої здатності буде суттєво зменшено, що негативно позначиться на конструкції з металочерепиці.

При необхідності можна збільшити рівень міцності, то для цього потрібно виконати суцільну решетування з дерев'яних плит. У таких ситуаціях крок може змінюватись у межах від 0,2 до 0,3 м. Даний варіант використовується вкрай рідко, так як для його реалізації потрібно набагато більше вкладень.

Інтервал 1,2 м практично ніколи під час здійснення монтажних робіт не використовується. Зумовлено це тим, що незважаючи на досить високий рівень міцності, металочерепиця почне провисати під вагою снігу в зимовий період або за сильних поривів вітру.

Важливим значенням є і переріз бруса для облаштування кроквяної системи. Саме від нього залежить, яку відстань буде обрано. Оптимальним варіантом вважається вибір дерев'яних брусків, що мають переріз 150*150 мм, при цьому решетування може бути встановлене з інтервалом від 4 до 7 см. У цьому випадку рекомендується брати до уваги крок поперечної хвилі.

Висновок

Крок крокував під металочерепицю можна визначити лише після того, як буде здійснено відповідні розрахунки. Важливо розуміти, якщо відстань буде досить маленькою, це здатне істотно збільшити витрату матеріалу та бюджет проекту, а якщо відстань буде зроблено занадто великою, то в процесі експлуатації покрівельний матеріал почне провисати, що призведе до деформації металочерепиці.