Установка опалубки для ленточных фундаментов. Опалубка для фундамента своими руками: пошаговые рекомендации, как сделать опалубку Как сделать опалубку под ленточный фундамент

Любое возведение зданий предусматривает обязательную установку плит перекрытий, которые можно как приобрести в готовом виде, так и изготовить непосредственно на строительной площадке. При этом последний вариант пользуется большой популярностью, поскольку считается менее затратным. Чтобы сделать монолитные плиты самостоятельно, требуется создание специальной конструкции – опалубки перекрытий.

Устройство

Монолитное перекрытие представляет собой один из главных элементов строения, которой повышает эксплуатационные характеристики здания и делает его прочным. Его монтаж начинается со сборки опалубки, которая позволяет сохранять бетону форму и неподвижность до затвердения. Опалубка перекрытий считается сложной строительной конструкцией, которая обычно состоит из таких элементов.

Опорные узлы. Это деревянные брусья, имеющие вид телескопических стоек. Чтобы равномерно и правильно распределить динамическую нагрузку на этот элемент, следует точно рассчитывать расстояние между ними. При помощи таких опор собирается опалубка для заливки монолитных плит высотой не выше 4 м. Часто при строительстве сооружений применяют и доборные или стартовые стойки. Они изготовлены из металлопрофиля и фиксируются между собой специальными креплениями (чашечными или клиновыми). Благодаря таким опорам можно соорудить опалубки высотой до 18 м.

Стойки, которые обычно используют при монтаже опалубок в высотных зданиях, состоят из трех элементов: унивилка, вертикальной опоры и тренога. Унивилка представляет собой верхнюю часть и служит, как правило, для фиксации рабочей поверхности. Ее часто еще называют «опорная вилка». Выпускается данный элемент из четырех трубок (квадратного сечения), которые приваривают по углам, и металлических пластин толщиной не менее 5 мм. Тренога (юбка) предназначена для обеспечения устойчивости стойки и позволяет ее надежно удерживать горизонтально. Кроме этого, тренога берет на себя и часть основной нагрузки при заливке бетона.

Согласно стандартам, при строительстве обычных жилых домов для установки вспомогательной конструкции допускается применять стойки следующих размеров: 170-310 см, 200-370 см. Если же планируется возводить частный дом за городом, то можно обойтись опорами типового размера 170-310 см, их размещают с шагом 150 см.

Основание. Его изготовляют из листового материала, в качестве которого чаще всего используют листы фанеры, металлопрофиля и щиты из досок. Для повышения прочности конструкции рекомендуется использовать материал с высокими показателями влагоустойчивости.

Металлические или деревянные балки. Данные элементы размещают перпендикулярно друг к другу. Для строительства опалубки нужно выбирать балки с повышенной жесткостью, так как от этого зависит удержание массы бетона и прочность самой опалубки.

Опалубка для перекрытий может изготавливаться различных видов, все зависит от типа опоры, толщины заливки бетона и высоты расположения конструкции.

Плюсы и минусы

Опалубки для перекрытий считаются незаменимым строительным элементом. При этом они имеют как преимущества, так и недостатки. Поэтому перед тем, как их соорудить, важно учесть все характеристики. К главным плюсам опалубок относят такие моменты.

Обеспечение высокой прочности монолитным плитам. В отличие от обычных сборных конструкций они не имеют зон стыковки и швов.
Возможность реализовывать нестандартные проекты, поскольку такие опалубки позволяют изготавливать разнообразные по форме перекрытия.
Исключение смещения перекрытий в поперечном и продольном направлении. Монолитные плиты приобретают дополнительную жесткость.
Несложный монтаж. Создание опалубки возможно выполнить и своими силами без применения специальной техники, что значительно экономит расходы на строительство.
Возможность многоразового применения. Переставная опалубка используется для заливки сотен и более монолитных плит. Это финансово выгодно.

. Что же касается недостатков, то их немного.

По сравнению с применением готовых плит временные затраты больше, так как требуется дополнительно сооружать и демонтировать конструкции. Помимо этого, строительный процесс немного затягивается, поскольку нужно ждать, когда бетонная заливка приобретет прочность.
Необходимость строгого соблюдения всей технологии изготовления и заливки бетонного раствора. Делать это сложно, потому что бетон заливается в огромном количестве.

Виды

Опалубка перекрытий, предназначенная для бетонирования монолитных плит, бывает нескольких видов, каждый из которых отличается технологией сборки и техническими характеристиками. Чаще всего в строительстве используют следующий тип конструкций.

Стационарная (несъемная)

Ее главной особенностью считается то, что после застывания раствора она не снимается. Стационарные опалубки состоят из листов теплоизоляции и слоев гидроизоляционного материала, поэтому они обеспечивают зданию дополнительное тепло и защиту от влаги. По окончании бетонирования несъемные конструкции превращаются в один из элементов железобетонной конструкции. Данные конструкции обладают целым рядом преимуществ: упрощают выполнение монтажных работ, снижая трудовые затраты, и придают сооружению декоративный вид, так как изготовляются из современных материалов.

Съемная

В отличие от предыдущего вида эти конструкции после полного застывания бетона можно демонтировать. Они пользуются большим спросом, чем стационарные, поскольку характеризуются низкой ценой и легкой установкой. Многие строители берут съемные опалубки в аренду, так как это позволяет снизить затраты на сбор конструкции и быстро завершить процесс бетонирования.

Разборная

Данный тип опалубки подразделяется на несколько классов и отличается уровнем сложности. Так, например, при строительстве горизонтальных плоскостей рекомендуется простая (рамная) опалубка, если же планируется возводить здания сложных форм, то подойдет объемная (крупнощитовая) конструкция. Сборка таких элементов осуществляется из влагостойкой фанеры, профлиста, пеноплекса, пенопласта и пенополистирола.

Помимо этого, для строительства мало- и крупногабаритных модулей иногда используется скользящая опалубка. Ее устанавливают вертикально. Вид конструкции выбирают в строительстве в зависимости от сложности проекта.

Технические требования

Поскольку опалубка для перекрытий отвечает за дальнейшую прочность монолитных блоков, она должна возводиться в соответствии с установленными нормами строительства, учитывая все технологии и правила. К такой конструкции применяются следующие требования.

Высокий запас прочности. Каждый составляющий элемент конструкции должен выдерживать не только арматурный каркас, но и вес жидкого и застывшего бетона.
Безопасность и надежность. Во время армирования и заливки раствора рабочие перемещаются по основанию, поэтому оно должно быть жестким и исключать любое вибрирование. В противном случае монолитные плиты могут получить дефекты, что в дальнейшем может привести к аварийным ситуациям. Исключить повреждение целостности конструкции помогают и строительные столы, по которым также можно перемещаться во время строительных работ.
Долгий срок эксплуатации. Это в первую очередь касается разборного и съемного типа опалубок, которые применяются в строительстве многоразово. Для создания монолитного перекрытия рекомендуется устанавливать опалубки из прочного материала, который выдержит последующую эксплуатацию после демонтажа.
Устойчивость к воздействию нагрузок. Поскольку бетон заливается поверхностно и с углублением, то его масса создает повышенные динамические нагрузки на опалубку. Чтобы конструкция надежно выдержала их, следует заранее правильно подбирать ее материал изготовления и готовить план фундаментной плиты, который дополняет опалубочный чертеж и схема строповки.
Обладать ускоренным монтажом. На сегодняшний день существует в продаже множество опорных деталей и готовых секций, позволяющих осуществлять быструю сборку конструкций.
Возможность разборки. После того как раствор застыл, опалубку, состоящую из нескольких элементов, можно демонтировать для дальнейшего применения. Данный процесс должен проходить быстро и легко.

Монтаж своими руками

Установка опалубок для перекрытия считается ответственным и сложным процессом, поэтому если планируется ее собирать самостоятельно, необходимо иметь определенный опыт и соблюдать все условия технологий. Многие строители предпочитают приобретать уже готовые монолитные плиты, для их монтажа требуются только домкраты и рабочие. Единственное, что строительная техника не всегда доступна в применении и в труднодоступных местах она не сможет работать. Поэтому в таких случаях монолитные блоки лучше всего сделать своими руками. Для этого потребуется укрепить опалубку, после чего выполняется заливка бетона. Более детально строительный процесс выглядит следующим образом.

На первом этапе работ следует сделать точные расчеты. Для этого выполняется проектирование и составляется смета. В проекте важно учитывать прочность опалубки, чтобы она не треснула под массой бетонного раствора. Помимо этого, делается схема размещения плит, учитывая особенности конфигурации будущего здания, марку бетона и вид армирования. Так, например, для возведения обычного жилого дома, ширина пролетов в котором не будет превышать 7 м, понадобится изготовить прочное перекрытие толщиной не менее 20 см.
На втором этапе делается закупка всех необходимых материалов. Это основание для опалубки, опорные и крепежные элементы.
Следующим шагом будет сборка самой опалубки. Ее монтаж следует начинать после возведения стен, когда уже задана их высота. Для горизонтальной заливки можно использовать два вида опалубок: готовую (приобрести или арендовать, она требует только сборку) и несъемную. В первом случае рекомендуется выбирать конструкцию из прочного пластика или металла, ее по завершении работ возможно использовать многократно. В комплектацию таких опалубок обычно входят раздвижные опоры, позволяющие удерживать перекрытие на определенном уровне. Они монтируются очень просто и быстро.

Во втором же случае придется собрать опалубку своими руками из фанеры и обрезных досок. Фанеру рекомендуется брать с повышенной влагоустойчивостью, а обрезные доски лучше всего подбирать одинакового размера, это избавит в дальнейшем от подгонки их по высоте. В первую очередь готовится фундамент под монолитные плиты. В том случае, если во время сборки опалубки между элементами появились зазоры, то дополнительно укладывается гидроизоляционный материал. Можно также изготовить конструкцию из профнастила. С ним намного проще работать и этот материал исключает образование зазоров.

Огромное внимание нужно уделять и выбору фанеры. Желательно приобретать ламинированные или склеенные листы, обладающие повышенной влагоустойчивостью и толщиной от 18 до 21 мм. Такой материал изготовляют из нескольких слоев древесного шпона, каждый из которых укладывается поперек волокна. Поэтому данный вид фанеры получается прочным. Монтаж листов фанеры необходимо осуществлять таким образом, чтобы их стыки приходились на ригели, кроме этого, после сборки опалубки не должно быть видно ни одного шва.

Начинать процесс монтажа следует с установки опор, которые будут поддерживать будущее монолитный блок. В качестве стоек хорошо подходят как раздвижные металлические элементы, так и самодельные из бревен (они должны иметь одинаковую толщину и высоту). Опоры нужно размещать таким способом, чтобы между ними оставалось расстояние в 1 м, дистанция же между ближними опорами и стеной не должна превышать 20 см. Затем на опоры крепятся балки, отвечающие за удержание конструкции. На них дополнительно устанавливают горизонтальную опалубку.

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении . Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

распирание при бетонировании;
частичное разрушение;
локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром .

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) - от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

дмитриевич-50 участник FORUMHOUSE

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

UKSUS70 участник FORUMHOUSE

Строительство здания начинается с создания фундамента. Для реализации этой конструкции нужно залить бетон в заранее сооружённый каркас, который называется опалубка. Она должна быть максимально жёсткой и прочной, чтобы предотвратить изменение формы и размеров фундаментной ленты. Мы расскажем, какие существуют типы опалубок для ленточного фундамента, из какого материала собирается конструкция и как правильно выполнить её монтаж.

Что такое ленточный фундамент

Важнейшим моментом при планировании строительства дома является правильный выбор типа фундамента – главного конструктивного элемента здания. Неверно спроектированная основа зачастую становится причиной непоправимых последствий при эксплуатации постройки.

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, заложенную по периметру здания. При этом укладка ленты выполняется под наружные и внутренние стены, что способствует сохранению формы их поперечного сечения. Технология устройства ленточного фундамента не отличается особой сложностью. Однако, по сравнению со столбчатым типом, для возведения данной конструкции требуется больше времени и строительного материала.

Область применения ленточного фундамента достаточно обширная. Его часто используют:

при возведении зданий с бетонными и кирпичными стенами с высоким показателем плотности (более 1300 кг/куб.м.);
для построек с тяжёлыми перекрытиями (монолитные либо сборные железобетонные);
при строительстве домов на участках с неоднородной почвой (для равномерного распределения нагрузки на стены);
если в здании планируется обустройство подвала.

Требования к конструкции

Опалубка – это опорная конструкция, которая заливается бетонным раствором для формирования фундамента. Поэтому её материал и схема установки должны отвечать таким требованиям:

Прочность. Стенки опалубки должны выдерживать давление бетона. При этом допускается небольшая равномерная деформация по всему периметру здания.
Способность выдерживать температурно-влажностный режим, который необходим для основательного затвердения раствора. Опалубку следует выполнять из химически нейтрального материала.
Отсутствие зазоров между элементами опалубки, сколов и щелей в материале. В случае вытекания раствора в фундаменте образуются нежелательные пустоты.
Соответствие размеров конструкции расчётным данным.

Типы опалубок

При заливке ленточного фундамента используют разные виды опалубок. Они отличаются конструктивно, а также по материалу, из которого изготавливаются.

По конструкции опалубка для ленточного фундамента может быть:

Съёмной. Перед заливкой бетонной смеси выполняется сборка и установка щитов, а после затвердения раствора они демонтируются;
Несъёмной. Такая опалубка остаётся в конструкции фундамента, при этом служит в качестве утеплителя;
Комбинированной, которая является сочетанием двух предыдущих типов. Представляет собой съёмную конструкцию с уложенным внутрь утеплителем, который, в отличие от наружной опалубки, не демонтируется.

Зачастую для заливки ленточного типа фундамента применяют съёмную опалубку, так как такой вариант является более экономичным. Впрочем, несъёмная и комбинированная конструкции последнее время начинают пользоваться всё большей популярностью.

Материал для изготовления

Если вы решили делать опалубку своими руками, правильным выбором станет изготовление каркаса из пиломатериалов. Конструкция в этом случае будет съёмная. Древесина обладает достаточной прочностью, проста в обработке, является экологически чистым материалом и стоит недорого. Использование металла либо пластика не имеет особого смысла, особенно если учитывать, что первый подвержен коррозии, а второй не переносит низкие температуры.

Самым популярным пиломатериалом для сборки опалубки под ленточный фундамент является обрезная доска. Изделию отдают предпочтение из-за его точных размеров, что позволяет значительно уменьшить объёмы финишных работ по отделке бетонной основы. В итоге фундамент получается максимально ровным. Соответственно также снижаются затраты на его постройку. Кроме того, ввиду линейных размеров пиломатериала, намного проще собрать опалубку своими руками, в том числе и набор досками стенок необходимой высоты. К тому же, материал можно эксплуатировать неоднократно, что делает его максимально удобным и экономически выгодным.

Полезный совет: Непригодные для сборки опалубки доски используйте для устройства обрешётки под кровлю либо выстилки черновых полов.

Что касается породы древесины для изготовления каркаса под фундамент, то здесь всё зависит от предполагаемой нагрузки заливаемого бетонного раствора. Самые прочные пиломатериалы производятся из лиственных пород. Из таких досок делают опалубку под фундамент как в гражданском, так и в промышленном строительстве. Если же сверхбольших нагрузок не предвидится, то можно использовать пиломатериалы из хвойных пород деревьев.

Подготовка территории

Прежде чем перейти к строительству фундамента, следует выполнить инженерно-геологические изыскания, дабы определить тип грунта, а также глубину закладки будущего фундамента. В этом вопросе лучше проконсультироваться у сотрудников отдела капитального строительства вашего региона. Обязательно узнайте глубину промерзания земли в вашей местности и глубину залегания грунтовых вод. Так, фундамент должен залегать на 0,3 м ниже глубины промерзания и не должен достигать уровня залегания грунтовых вод.

Чтобы фундамент и сама постройка прослужили много лет, бетонную основу нужно спроектировать в соответствии со всеми правилами и нормами. Поэтому здесь желательно воспользоваться услугами квалифицированного специалиста, который поможет грамотно произвести необходимые расчёты. Не пытайтесь самостоятельно спроектировать фундамент, не имея основных знаний в данной области. Это может стать причиной неприятных последствий, таких как образование трещин в стенах, деформация основания и прочего.

Перед проектированием фундамента нужно определиться с размерами постройки, расположением и толщиной внутренних, а также несущих стен с помощью теплотехнического расчёта ограждающих конструкций. Дело в том, что чем шире и тяжелее стены, тем мощнее должен быть и сам фундамент. Определившись с этими параметрами, можно переходить к устройству фундамента, которое начинается с разметки территории.

Разметка участка

Сначала нужно очистить площадку от мусора, снять растительный слой и выровнять поверхность. После на участке устанавливаются две П-образные конструкции, которые представляют собой два забитых в грунт колышка с закреплённой на них горизонтальной рейкой. Эти конструкции вместе с натянутой на них верёвкой обозначают внешний край одной из стенок фундамента. Далее перпендикулярно первой натягивается вторая верёвка с такой же П-образной конструкцией. Аналогичным образом выполняется разметка и всех остальных внешних границ бетонного основания.

Следующий этап подразумевает обозначение внутренних сторон стенок. Верёвки следует натягивать параллельно тем, которые определяют внешние края фундамента. При этом расстояние между ними должно соответствовать ширине стенок будущего основания. После этого необходимо выполнить замеры всех углов – они должны быть прямыми. Если изначально не удалось сделать идеальный прямоугольник, то натяните верёвки по диагонали и добейтесь их равенства. Таким образом, вы получите все углы по 90 градусов.

Вслед за обозначением расположения основного контура выполняется разметка внутренних стенок фундамента, которые станут основанием для внутренних перегородок постройки.

Земляные работы

Разметка готова и теперь можно приступить к разработке грунта. Траншеи следует рыть строго по натянутым верёвкам. Как отмечалось ранее, глубина закладывания фундамента выбирается в зависимости от глубины промерзания грунта. При этом высота траншей под внутренние стены отапливаемого дома не зависит от этого параметра и зачастую составляет 0,5 м.

Стоит отметить несколько нюансов о форме поперечного сечения траншеи под ленточный фундамент. Если глубина закладки бетонной основы менее 1 м, то стенки допустимо делать вертикальными. В случае более глубокой разработки грунта стенки необходимо выполнять с небольшим уклоном.

Если планируется строительство погреба, то котлован под него роют на этом же этапе. Для сокращения объёмов земляных работ его можно разместить в любом из углов будущего здания, вдоль двух стен фундамента.

Полезный совет: Лучшим местом для устройства погреба станет южная сторона дома.

Расчёт материала, необходимые инструменты

При покупке пиломатериалов для опалубки нужно помнить, что доски будут располагаться с двух сторон траншеи. Кроме того, количество необходимых планок также зависит от глубины закладки фундамента и ширины самого деревянного изделия. Ведь доски сбиваются брусьями в щиты, высота которых должна быть немного больше глубины траншеи. Поэтому для определения количества досок необходимо измерить общую длину траншеи, умножить её на два, разделить на длину одного деревянного изделия и умножить на соотношение высоты траншеи к ширине доски. Что касается брусьев, то шаг их расположения должен составлять не более 40 см. В зависимости от этого определяется и количество необходимых брусьев. Итак, для работы понадобятся следующие материалы:

доска (влажность – не более 22%; толщина – 25–50 мм; ширина – 200–300 мм);
брусья (сечение 40*40 мм; длина равна глубине траншеи);
песок;
гвозди, саморезы;
пакля;
тонкие рейки.

Для устройства опалубки под ленточный фундамент понадобятся инструменты:

ножовка по дереву, электролобзик или болгарка;
дрель, молоток;
измерительная рулетка;
строительный уровень.

После выполнения подготовительных работ и закупки материалов переходим к установке опалубки под ленточный фундамент. Порядок действий следующий:

Укладка песчаной подушки. Учитывая, что вес бетонной конструкции очень велик, для его равномерного распределения на землю нужно уложить слой песка. Высота утрамбованной и смоченной водой подушки составляет 150 мм. На ровной и твёрдой основе можно начинать установку опалубки.
Установка направляющих досок. Эту процедуру нужно проводить строго по линии, поэтому заранее натяните по всей длине траншеи леску. После установите по разметке направляющие доски, закрепляя их колышками и вертикальными брусьями с внутренней стороны. С внешней же стороны, кроме колышков, установите дополнительные упоры. После этого проверьте правильность установки направляющих элементов с помощью рулетки и строительного уровня.
Монтаж щитов. Прикладываем доски к брусьям и соединяем их с помощью гвоздей. Процедура выполняется снизу вверх.
После сборки щитов ставим распорки. В качестве последних тоже можно использовать бруски. В результате установки распорок щиты должны принять окончательное положение, то есть опалубка примет форму стенок будущего фундамента.

Правильно выполненная опалубка под ленточный фундамент - залог прочности и долговечности здания

Важно: Для заделки образовавшихся щелей используйте паклю или тонкие рейки.

На этом процедура установки опалубки под ленточный фундамент подходит к концу. Но существует ещё несколько нюансов, которые следует выполнить при необходимости.

Нюансы работы

Если высота опалубки превышает полтора метра, то внизу траншеи надо выполнить окно для удаления производственного мусора, которого в этом случае может быть очень много.
Слой гидроизоляционного материала укладывается на последнем этапе установки опалубки, до армирования.
Если предполагается повторное использование разборной конструкции, то на её внутреннюю поверхность нужно нанести маслянистое вещество, чтобы минимизировать адгезию с бетоном.

Правильный ленточный фундамент для дома

Запомните, грамотно выполненная опалубка является гарантией обеспечения правильной формы бетонной основы здания. Поэтому отнеситесь к этой работе с полной серьёзностью и соблюдайте технологию возведения каркаса под ленточный фундамент.

Изготавливаем опалубку для ленточного фундамента своими руками - необходимый материал, расчет, устройство и др с видео

Типы опалубок для ленточного фундамента. Выбор материала, подготовительные работы и устройство деревянной конструкции.

Своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

Материалы для опалубки

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

Опалубка из железобетона. Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.

Опалубка из древесины. Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры , и ОСБ плиты , и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Виды опалубки

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.

Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемную опалубку устанавливают на этапе монтажа фундамента и оставляют на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего, в качестве несъемной опалубки используются железобетонные блоки, но нередко остаются на месте и пенополистирольные конструкции. У несъемной опалубки имеется два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную.

Съемная опалубка для фундамента. После полного просыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимущество съемной опалубки в возможности использования элементов на другом объекте строительства. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов происходит при помощи специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работы со съемной опалубкой считаются более легкими и доступными.
Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Строительство стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается до потолка строения. Основной недостаток скользящей опалубки в сложности ее монтажа своими руками, для осуществления этого вида опалубки придется обратиться за помощью к бригаде профессионалов.

Монтаж опалубки

Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

Опалубка из фанеры

Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.
Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.
Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.
Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.
При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки , как наиболее распространенного среди возможных видов.

Опалубка из пенополистирола

Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.
Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.
В процессе монтажа блоков не забудьте установить заготовки для коммуникативных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента.
После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса при помощи строительного уровня .

Опалубка из железобетона

Опалубка из железобетона своими руками – понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
Выройте траншею, закладывая в размеры толщину железобетонных блоков. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки.
Блоки установите на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки арматуры. Поставьте арматуру на место, перевяжите между собой для получения надежной фиксации.
Блоки устанавливаются в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажной прослойки. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, шли внахлест.
Финальный ряд блоков покройте армирующей стяжкой, после высыхания которой опалубка готова к заливке фундамента.

Напоследок предложу вашему вниманию несколько секретов установки крепкой и надежной опалубки:

После фиксации опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого воспользуйтесь отвесами или строительным уровнем.
Не допускайте щели в опалубке. Щели, свыше 5 мм, считаются большими и требуют заделки до начала заливки бетона.
Наиболее крепкий угол получается при сгибе арматуры в нужном месте. Если же согнуть прут не удается, воспользуется специальным соединителем, или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.

Демонтаж опалубки разрешен только после полного просыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из материалов опалубки.
Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу монтажа опалубки, послушайте советы специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в фирму для вызова бригады профессионалов, которые выполнят работы быстро, качественно и с гарантией.

Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы строение беспроблемно служило вам не один год.

Установка опалубки – очень важный и ответственный этап работы по возведению фундамента. Опалубка представляет собой систему вертикальных перекрытий, собранных из щитов.

Щиты опалубки изготавливают из различных видов прочных материалов. Вертикальные щитовые перекрытия, объединённые в единую конструкцию, образуют непроницаемую форму для жидкого бетона.

Благодаря своим конструктивным особенностям, опалубка может принимать любые геометрические формы. Это позволяет соорудить фундамент под самую разнообразную планировку несущих конструкций здания.

Виды и свойства опалубки

Монтаж опалубки осуществляют с помощью съёмных щитов. В некоторых случаях применяют установку опалубки из несъёмных элементов. Несъёмные щиты исполняют роль неотъемлемой несущей части фундамента. В качестве материала для несъёмных щитов опалубки применяют плиты из различных полимерных материалов.

Установка опалубки из несъёмных плит часто применяют при заложении плитного фундамента.

Деревянные опалубочные щиты подходят для частного строительства

Например, фиброволоконные и полистирольные плиты служат не только в качестве вертикальных щитов перекрытия опалубки, но и являются утеплителем для фундамента. Чтобы подготовить опалубку фундамента, нужно правильно собрать щиты, тщательно проверить соединение креплений вертикальных опалубочных перекрытий.

Технология установки опалубки зависит от материала вертикальных щитов перекрытий. Опалубка бывает различных видов:

Дощатая опалубка;
Щиты из строительной фанеры;
Металлические щиты;
Полимерные и пенопластовые плиты.

Опалубочная конструкция из досок и фанеры

Правильно соединённые в щиты не должны иметь между собой щелей. Для крепления деревянных щитов устанавливается система стяжек, распорок, укосов, хомутов и упоров.

Установка опалубочной конструкции должна производиться таким образом, чтобы её внутренняя поверхность не имела никаких выступов, а была гладкой и ровной. Разработанные типовые технологии сборки дощатой или фанерной опалубки для фундаментов рекомендуют использовать для щитов доски и фанеру толщиной не менее 10 мм.

К каркасу из бруса крепится фанера толщиной не менее 10 мм

Если фундамент имеет большую ширину, то боковое давление бетона могут выдержать щиты из досок толщиной от 30 до 40 мм. Обрамление щитов и рёбра жёсткости готовят из деревянного бруса сечением 40Х60 мм. Крепёж ограждающих конструкций делают из остатков досок и бруса. Также используют иные подходящие материалы.

После установки деревянных или фанерных щитов тщательно проверить поверхность опалубки на предмет обнаружения щелей и неровностей. В случае обнаружения таковых, нужно их устранить.

Сначала нарезают доски и фанеру по размерам щитов. На разложенные бруски выкладывают доски или листы фанеры. Затем гвоздями или саморезами соединяют все элементы. Готовые плоскости обрамляют брусом и крепят на них рёбра жёсткости.

По разметке, выполненной с помощью бечёвки и деревянных колышков, роют траншеи. На дне траншей устраиваю подстилающий слой из песка, гравия или щебня.

Для крепления опалубки необходимо выбирать только качественную арматуру

После этого укрупнённые элементы устанавливают в проектное положение и приступают к установке крепежа. По линии установки опалубки кладут опорные доски, заострённые нижние концы опорных брусьев упирают в грунт, а верхние концы удерживают опалубку.

По всему периметру разметки ставят стенки ограждения, фиксируя их равномерно распределённым крепежом. Щиты соединяют между собой отрезками бруса, используя гвозди или саморезы. Противоположные стенки ограждения соединяют хомутами П – образной формы. Хомуты готовят из досок и бруса.

Такие конструкции не дают стенкам опалубки разойтись под давлением залитой бетонной смеси. С внешней стороны устанавливают укосы из бруса, который заострённой частью упирается в грунт, а другим концом поддерживает верхнюю часть щита.

Снятые дощатые щиты могут быть разобраны на доски и брусья, затем их используют на других работах. Демонтированные фанерные листы могут быть применять снова для устройства фундамента на другом объекте.

Комбинированная опалубка

В сыпучих грунтах устанавливают комбинированную опалубку. Для надземной части фундамента опалубку готовят из досок или из фанеры. Подземные ограждающие конструкции изготавливают несъёмными из полистирольных плит, асбестоцементных листов и труб.

Установка опалубочной конструкции из металлических щитов

При монтаже опалубки необходимо строго соблюдать вертикальность конструкций

Металлические щиты – конструкции заводского изготовления. Обрамление и рёбра жёсткости делают из металлического профиля. Щиты по площади не превышают 3 квадратных метров.

Для небольших фундаментов применяют мелкощитовую металлическую опалубку. Металлические ограждающие конструкции изготавливают из стальных листов толщиной от 1,5 до 2 мм.

Металлические конструкции такого вида это щиты многоразового применения. Опалубка может использоваться в качестве переставного ограждения.

Металлические плоскости скрепляют между собой болтами. Там где стандартные ограждения не вписываются в общую укладку опалубки, размеры щитов корректируют с помощью газовой резки и сварки. Быстроразъёмные соединения элементов ограждения делают из прокатного профиля.

Металлические конструкции многоразового применения требуют особого ухода. После очередного использования щитов, конструкции и элементы тщательно очищают от бетона, используя металлические щётки и специальные стальные скребки.

Перед каждым применением инвентарных ограждений все металлические поверхности и детали, которые соприкасаются с жидким раствором, смазывают специальным средством. Смазка обеспечивает лёгкое отделение щитов от затвердевшего бетона, что позволяет сохранить поверхность монолита ровной и без трещин.

Монтаж опалубочной конструкции из других материалов

В качестве опалубки для фундаментов применяют древесноволокнистые и древесностружечные плиты. Опалубку из этих материалов успешно используют для возведения столбчатых и других типов фундаментов.

Ограждения для заливки фундаментов устраивают из пенопласта и из полимерных плит. Как правило, такие конструкции являются несъёмными. Их оставляют в земле, как часть основания здания.

Общие требования к опалубочным работам

Всю внутреннюю поверхность (дно и стенки) опалубки выстилают гидроизоляционной плёнкой. Гидроизоляция не даст просочиться цементному молочку в почву. Впоследствии плёнка предохранит фундамент от воздействия грунтовой влаги.

Правильно применённая технология соединения частей ограждения исключит нарушение вертикальности стенок опалубки и обеспечит горизонтальное положение поверхности бетона. После окончания заливки фундамента, его верхнюю горизонтальную поверхность накрывают плёнкой или другим водонепроницаемым материалом. Это защитит монолит от испарения влаги с его поверхности до полного твердения бетонного раствора.

Во время установки конструкций постоянно нужно контролировать их вертикальность, пользуясь уровнем и отвесом.

Демонтируют элементы ограждения после полного набора несущей способности монолита основания. Перед снятием щитов, их простукивают резиновым молотком. Это позволяет снимать опалубку без особых усилий.

Посмотрите видео, как производится разборка опалубочной конструкции.

Заключение

Опалубка формирует фундамент такой ширины, чтобы на него опирались несущие стены и края конструкций перекрытия. В качестве перекрытия используют железобетонные плиты.

Опорой элементов перекрытия могут служить железобетонные ригели, деревянные брёвна и металлические балки. Важно, чтобы поверхность фундамента была строго горизонтальной, что обеспечит качественное прилегание конструкций перекрытия.

Это обеспечит правильное распределение нагрузки на горизонтальную поверхность основания здания. Разнообразие видов ограждающих конструкций позволяет застройщику выбрать оптимальный вариант опалубки для возведения своего фундаментного основания.