Выращивание свеклы. Через сколько дней всходит свекла после посева. Через сколько дней всходит свекла после посева Через сколько всходит свекла после посева

Свекла – это овощ, который растет на огороде в открытом грунте. Это полезный и вкусный корнеплод, который обладает массой целебных свойств. Свекла восстанавливает клетки печени, нормализует работу щитовидной железы, ее употребление показано при низком гемоглобине и высоком артериальном давлении. В свекле содержится много йода, так что ее нужно регулярно употреблять в пищу. В овоще съедобны не только корнеплоды, но и листья. Существует даже специальный сорт листовой свеклы.

Когда сажать свеклу?

Свекла – это теплолюбивое растение, которое следует сажать в солнечном месте или хотя бы в полутени. Высаживать в открытый грунт свеклу можно только тогда, когда температура воздуха достигнет 20°С, а почва прогревается до 8-10°С.

В средней полосе России такие отметки обычно достигаются к середине мая. Вот почему свеклу чаще всего сажают в последние майские праздники. Иногда следует отложить посадку до начала июня.

Как правильно сажать свеклу?

Свекла – это неприхотливая культура, она не требует предварительного выращивания рассады. Семена свеклы можно сажать сразу в грунт, а всхожесть и урожайность зависят только от их качества и правильности ухода за посадками. Семена можно посеять по-разному.

1. Сухие семена. Если вы уверены в качестве продукта, то можно посадить их без предварительного проращивания и даже замачивания. В этом случае семена обязательно должны быть свежими, тогда и со всхожестью проблем не будет.
2. Замоченные семена. Если вы не уверены, что посадочный материал хорошего качества, предварительно замочите его. Для замачивания семян свеклы лучше использовать не воду, а в растворе гумата или эпина.
3. Пророщенные семена. Если семена предварительно прорастить, то не будет проблем с их всхожестью. Будет сразу понятно, нужно ли покупать новые семена или эти тоже хорошие. Для этого их нужно замочить на полчасика в воде или в растворе макро- или микроэлементов, а затем завернуть во влажную салфетку и положить в закрытую баночку в теплое место.

Семена, которые были предварительно замочены, нужно высаживать только во влажный грунт. Перед посевом пролейте бороздки для свеклы водой, а после посадки оросите их еще раз.

Через какое время после посадки семена должны взойти?

Время прорастания семян зависит от многих факторов. Это подготовка посадочного материала, температура воздуха и почвы, влажность грунта, а также качество семян. При посеве пророщенных или просто замоченных семян первые всходы могут появиться уже через три дня. Сухие семена в теплую погоду и при правильной организации полива всходят через 5-7 дней. Если же полив нерегулярный, а температура воздуха не соответствует желаемой, то первые листочки могут появиться на грядке только спустя 12 дней.

Свекла отличается тем, что прекрасно выдерживает пересадку. При прорастании и появлении первых листочков свеклу нужно проредить, а извлеченные растения можно просто пересадить в другое место на расстоянии примерно 10 см друг от друга.

Свекла - это достаточно распространенный овощ, который на первый взгляд не отличается сложностью в выращивании. Однако в действительности эта садовая культура может доставить садоводам неприятные сюрпризы, что выражается в уменьшении урожайности или же просто отсутствии роста посадок. Рассмотрим более подробно, почему свекла не растет, и как решить данную проблему, получив отличный урожай.

Необходимо сказать, что проблемы в росте свеклы могут быть вызваны различными причинами. Это может быть неправильный выбор грядок для посадки этой культуры, отсутствие качественного ухода или же повреждение посадок различными болезнями и насекомыми вредителями. Рассмотрим более подробно причины, почему свекла не растет на участке.

Неправильный выбор участка для выращивания свеклы

Свекла относится к светолюбивым культурам, которая предпочитает участки с качественным дренажем. В такой земле корневая система растений отлично развивается и не загнивает. Если же грядки располагаются в низине или в тени, садоводу ожидать получения хорошего урожая не приходится.

На затененных участках все силы растения уходят в ботву, которая вырастает высокой и раскидистой, однако корнеплоды при этом если и формируются, то небольшого размера. Именно поэтому садоводу рекомендуется выбирать освещенные участки, а грядки делать максимально высокими. На такой высокой грядке корневая система растений не будет испытывать недостатка кислорода, что положительно скажется на качестве выращенного урожая.

Необходимо сказать, что свекла отлично себя чувствует по соседству с кабачками, огурцами, луком или чесноком. Для экономии площади участка в междурядье можно высадить спаржевую фасоль, горох или другие аналогичные культуры. Помните лишь о том, что выращивать свеклу на одном и том же месте в течение нескольких лет запрещается. В данном случае садовод неминуемо столкнется с различными характерными для этой сельскохозяйственной культуры заболеваниями.

Причиной, почему не растет этот овощ, может стать повышенная кислотность почвы. Определить такую повышенную кислотность можно по характерным сорным растениям, которые предпочитают кислую землю. К таким растениям относится хвощ, клевер и другие аналогичные сорняки.

Чтобы решить проблему повышенной кислотности необходимо вносить в грунт известь или доломитовую муку. Выполнять такую работу необходимо осенью и желательно в течение нескольких лет. Это позволит вам полностью решить проблемы повышенной кислотность грунта на садовом участке.

Посадки медленно всходят и плохо растут

Первые проблемы со свеклой могут отмечаться буквально сразу после ее посадки. Именно поэтому необходимо уделить должное внимание вопросам подготовки грядок. Осенью необходимо на глубину около 20 сантиметров перекопать землю и внести компост или перегной из расчета 20 килограмм органики на квадратный метр грядки. Весной также производят внесение минеральных удобрений и мочевины в частности. Также рекомендуется использовать суперфосфат и хлористый калий.

Улучшить показатели всхожести, а следственно будущий урожай, можно путем дополнительной обработки семян и их вымачивания в теплой воде или стимуляторе роста.

Используйте исключительно качественный посадочный материал, что станет гарантией отсутствия болезней и отличных показателей всхожести свеклы.

Необходимо помнить о том, что показатели всхожести у свеклы напрямую зависят от правильности выбора времени посадки. При высаживании семян необходимо выбирать такое время, когда отсутствует вероятность заморозков, при температуре воздуха 10 градусов высаживать можно как в открытый грунт, так и под пленкой, которая убирается сразу же после появления первых ростков. Необходимо обеспечить регулярный полив, а при опасности заморозков укрывать грядку защитными материалами.

В том случае, если минеральные удобрения не были внесены вовремя, можно проводить соответствующие подкормки сразу после появления первых всходов. Можем порекомендовать использовать комплексное удобрение, что позволит вырастить жизнестойкие посадки, которые в последующем дадут отличный урожай.

Помните о том, что именно правильная подкормка садовой культуры, станет залогом получения хорошего урожая.

Многие садоводы не уделяют должного внимания вопросам правильного полива свёклы, а ведь именно это зачастую является причиной плохого роста растений. Выполняя полив грядок необходимо расходовать около 20 литров воды на каждый квадратный метр грядки.

Помните о том, что именно молодые саженцы, а также растения, у которых только начинают формироваться корнеплод, крайне критично относятся к недостатку влаги. Стоит вам допустить малейшие пересыхание почвы, как растения слабеют, а впоследствии вернуть им силу будет затруднительно. На последних этапах созревания корнеплода влага наоборот отрицательно сказывается на качестве выращенного урожая. Поэтому за месяц до предполагаемой даты сбора урожая от полива необходимо отказаться вовсе.

Как правильно подкармливать свеклу?

Споры о необходимости или вреде дополнительного внесения удобрений не утихают даже сегодня. Многие дачники отрицательно относятся к перспективе внесение химии, и полностью отказываются от удобрений.

Однако нельзя не согласиться с тем, что дополнительные подкормки этой садовой культуры неизменно увеличивают ее показатели урожайности. Необходимо лишь соблюдать дозировки тех или иных вносимых агрохимикатов, что позволит одновременно получить отличный урожай, а внесенная химия никоим образом не скажется на качестве выращенных овощей.

Свекла в процессе роста требует наличие азота, фосфора и калия. При недостатке этих микроэлементов отмечается существенное ухудшение показателей урожайности. Именно поэтому садоводу необходимо вносить удобрения, содержащие эти три основных компонента.

Первую подкормку можно совместить с подготовкой земли к посадке семян. В данном случае вы можете использовать мочевину, суперфосфат или комплексные удобрения, которые предназначены для свеклы.

Сразу же после появления всходов необходимо провести первую прополку и внести удобрения, которые содержат азот и мочевину. Расчет внесения удобрения составляет на 1 квадратный метр земли 10 грамм мочевины.

Вторая подкормка производится, когда ботва у соседних растений начнет смыкаться. Необходимо внести 10 граммов хлористого калия и 8 грамм суперфосфат на метр площади грядки.

Также в процессе вегетации можем порекомендовать использовать настойку коровяка. Помните лишь о том, что излишне увлекаться такой подкормкой не следует, так как большое содержание органики и минеральных веществ в коровяке вызовет рост сорняков, а они могут спровоцировать заболевание посадок на грядках.

Поражение грядок заболеваниями и вредителями

Достаточно часто причиной плохого роста растений является их поражения различными заболеваниями. Так, например свёкла подвержена такому заболеванию как фомоз. Проявляется оно потемнением листьев и загниванием корнеплодов. Появляются бурые и серые пятна, которые быстро увеличиваются в размерах и уничтожают растения.

Также эта огородная культура подвержена различным грибковым и инфекционным заболеваниям. В целях профилактики можем порекомендовать вам выполнять севооборот, а также создавать на грядках оптимальные условия для роста. Регулярно удаляйте все сорные травы, которые являются переносчиками заболеваний этой овощной культуры.

Из опасных насекомых вредителей можем выделить свекловичную тлю, которая поселяется на листьях, быстро размножается и активно поедает молодые листья. Также свёкла может страдать от свекловичной мухи и блошки, гусеницы которых поедают листву и поражают корнеплоды.

Борьба с насекомыми вредителями заключается в регулярном опрыскивании посадок соответствующими химикатами. Помните о том, что чем раньше вы начнете такую борьбу с вредителями, тем проще будет избавиться от них и получить хороший урожай.

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ: ПОСЕВ И УХОД
Столовая свекла была известна ещё древним персам за 2000 лет до н. э. Однако, овощ этот персы совсем не почитали, считая его символом сплетен и ссор. Свекла была неотъемлемой частью стола древних римлян, которые распространили её по всем завоеванным ими странам. В Древнюю Русь она попала в Х в. из Византии.
Свекла столовая - наиболее калорийная овощная культура. Она содержит так много полезных для организма элементов, что её с полным правом называют кубышкой полезных веществ. Свекла не теряет своих полезных свойств и при длительном хранении, а также варке.
И ещё одно достоинство у свеклы - в отличие от большинства овощей у неё в пищу идут и корнеплоды, и ботва.
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
И ПОСЕВ
Свекла хорошо растёт на плодородных супесчаных и суглинистых почвах. Не любит она песчаных, тяжелых глинистых и заболоченных подзолистых почв. Не переносит и повышенной кислотности почвы. Желательно, чтобы участок для ее выращивания располагался на небольшом южном склоне и хорошо освещался солнцем.
Лучше всего для выращивания свёклы подходят участки, на которых раньше росли хорошо удобренные лук, огурцы, картофель, тыква, кабачки. Удовлетворительными предшественниками являются капуста, горох, чеснок. Не следует сажать её после моркови, сельдерея, пастернака и других корнеплодов, а также после мангольда и шпината, имеющих с ней общих вредителей и болезни. На прежнее место свеклу возвращают только через 3 года.
Свекла требовательна к основным элементам питания. В начальный период она активно потребляет азот, но его избыток в почве может усилить цветушность растений. А во вторую половину вегетации увеличивается потребность в фосфоре и калии.
Подготовку почвы под свеклу начинают осенью сразу после уборки предшественника, а также послеуборочных растительных остатков. Почву перекапывают на полный штык лопаты, внося предварительно на 1 м2 по 0,5 ведра перепревшего компоста или перегноя и по 1 ст. л. суперфосфата и сульфата калия. Ещё более эффективно внесение в почву древесной золы, которая содержит много калия и относительно мало, но в легко усвояемой растениями форме фосфора.
Запомните! Свекла не переносит хлор, поэтому содержащие хлор калийные удобрения применять не следует. В то же время свекла очень отзывчива на удобрения, содержащие магний. При внесении свежего навоза непосредственно под свеклу - формируются грубые корнеплоды, в них накапливается много нитратов.
На песчаных почвах при ее подготовке также надо внести из расчёта на 1 м2 по 1 ведру дерновой земли, перегноя и торфа, а на тяжелых глинистых почвах по 1 ведру крупного речного песка, торфа и по 2 литровых банки лежалых опилок, предварительно обработанных раствором мочевины.
Если ваш участок заболоченный, низинный, то свеклу лучше выращивать на насыпных грядках или гребнях. Грядки часто обшивают досками, чтобы почва не размывалась и не осыпалась. А весной такие грядки быстрее просыхают и прогреваются.
На торфянистых, бедных бором почвах свекла плохо растет, страдает от гнили сердечка и фомоза. На них дополнительно необходимо внести борные удобрения из расчета 3 г на 1 м2.
Весной, как только позволит почва, её перекапывают вилами на глубину до 12-15 см, аккуратно удаляя корневища многолетних сорняков. Затем поверхность почвы тщательно рыхлят, выравнивают и для лучшего прогревания укрывают плёнкой.
Семена свёклы прорастают довольно медленно - через 8-15 дней - особенно при недостатке влаги в почве. Поэтому для ускорения появления всходов семена желательно готовить к посеву.
Для этого их в мешочке замачивают в течение суток в растворе золы (1 ст. л. на 1 л воды) или питьевой соды (1 ч. л. на 1 л воды), промывают, укрывают влажной тканью и выдерживают двое суток при температуре не ниже 25 оС. Обработанные таким образом семена дают дружные всходы через 6-7 дней после посева. Но можно замочить их и в чистой воде, меняя ее 2 раза в сутки.
Затем семена слегка подсушивают и высевают в полувлажном состоянии. Надо иметь в виду, что намоченные семена свеклы нельзя сеять в сухую почву. А при посеве в сухую почву семена лучше вообще не замачивать.
ПОСЕВ СЕМЯН
Наилучший срок посева (в зависимости от погоды) - середина мая с временным прикрытием посевов плёнкой. Без укрытия свеклу сеют на неделю позже. А по старинной народной примете свеклу лучше сеять тогда, когда цветет осина, т. е. когда она покрывается сережками.
Перед посевом семян с грядок снимают плёнку, делают посевные бороздки глубиной 2,5-3 см с расстоянием между ними 30 см. Затем бороздки поливают горячей водой и сеют в них семена свёклы, раскладывая их через 2-3 см, слегка вдавливая в только что политые бороздки. После заделки бороздки почву обязательно слегка прижимают и накрывают плёнкой или мульчируют.
При более мелкой заделке семян соплодие может быть вынесено на поверхность почвы, а при более глубокой - ухудшается всхожесть растений.
С появлением первых всходов плёнку с грядки снимают. При этом не следует забывать, что молодые всходы при понижении температуры до
-2…3 оС погибают.
Многие огородники, особенно в северных районах, выращивают рассаду свеклы в ящиках, высевая в них семена в середине апреля. В открытый грунт на постоянное место такую рассаду высаживают в самом конце мая. Частота посадки такой рассады зависит в основном от формы корнеплода. Сорта с крупными круглыми корнеплодами высаживают через 18-20 см, а с цилиндрической формой - через 10-12 см.
УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ
Уход за свеклой заключается в рыхлении почвы, прореживании всходов, прополках, поливе и удобрении. Несмотря на предварительную обработку, семена свеклы всходят медленно, чему особенно способствует почвенная корка. Поэтому через 4-5 дней после посева необходимо очень и очень осторожно провести мелкое рыхление почвы пружинными граблями, чтобы не повредить находящиеся еще в земле очень нежные проростки.
Первое настоящее рыхление проводят через 4-5 дней после появления всходов. Его повторяют после дождей и обильных поливов, постепенно увеличивая глубину обработки до 7-8 см. После смыкания листьев рыхления почвы прекращают.
Свекла очень требовательна к интенсивности солнечного света. Затенение растений способствует замедлению их роста и развития во время всей вегетации. На заросших сорняками грядках свекла развивается медленно и формирует мелкий корнеплод. Поэтому прополка - важнейший агроприем на грядках свеклы в августе.
Первое прореживание делают при образовании у растений двух настоящих листьев, оставляя между растениями 2-3 см. У многосемянных сортов из каждого соплодия развивается 3-5 проростков. Оставляют 1-2 наиболее сильных растения, а остальные удаляют. Их можно рассадить на свободные места по краям грядки. Перед прореживанием грядку необходимо обильно полить, чтобы растения легче было выдергивать.
Второй раз это делают при появлении четвертого листа, оставляя между растениями 4-6 см. Третье прореживание делают в первой декаде августа, оставляя между растениями по 10-20 см в зависимости от сорта (10-12 см для цилиндрических и до 15-18 см для округлых сортов).
К прореживанию свеклы желательно приурочивать прополку сорняков. После прополки и прореживания, оголившиеся корешки растений на грядке надо присыпать грунтом, припудрить золой землю вокруг оставшихся растений и полить. То же самое надо делать, если взрослые корнеплоды сильно выходят из земли.
Внимание! Во время роста свеклы ни в коем случае нельзя повреждать или отрывать отдельные листочки. Растения очень болезненно переносят такие травмы, поэтому подобные повреждения ведут к серьезной потере урожая.
В отличие от моркови молодые растения свеклы неплохо приживаются при пересадке, поэтому часть растений при прореживании можно разместить на изреженных участках, обильно поливая их до полного приживания.
Хотя свекла и засухоустойчивое растение, т. к. ее корни глубоко проникают в почву, хороший урожай качественных корнеплодов можно получить только при регулярном поливе. Очень отзывчива она и на освежительные поливы по листьям. При недостатке влаги в почве листья уже через 5-7 дней начинают привядать, растения перестают расти, а корнеплоды получаются грубыми и деревянистыми.
Поливают свеклу за сезон в зависимости от погоды, увлажняя почву на глубину 10-12 см, т. е. выливая на 1 м2 не менее 15 л воды. При этом, как правило, первый полив проводят вскоре после появления всходов.
Между поливами нельзя допускать больших перерывов, особенно во время интенсивного формирования корнеплодов. За 3-4 недели до уборки поливы свёклы прекращают, чтобы улучшить вызревание корнеплодов.
Поскольку свекла плохо растет, если земля перегревается, то ее после полива необходимо мульчировать, чтобы сохранить влагу в почве и избежать ее перегрева.
Свекла требовательна к наличию в почве основных элементов питания. Она в большом количестве потребляет азот и калий, в начальный период роста больше азота, а в конце вегетации - калия. Но постоянный избыток азота в почве может вызвать образование пустот внутри корнеплодов. К тому же она склонна накапливать в больших количествах нитраты.
Фосфор она потребляет равномерно на протяжении всего периода вегетации. А из микроэлементов для свеклы особенно необходим бор, при недостатке которого развивается сердцевинная гниль.
Первую подкормку свеклы лучше провести раствором коровяка (1:10) или азотными удобрениями при появлении у растений по 4-5 настоящих листьев из расчета 1 ст. л. на 10 л воды. Лучше всего использовать для этой подкормки натриевую селитру.
Через 2-3 недели необходима вторая подкормка сульфатом калия и суперфосфатом по 1 ч. л. на 1 м2 грядки. При отсутствии минеральных удобрений можно использовать древесную золу по 1 стакану на 1 м2.
А когда завяжется корнеплод (обычно при 4-5 листьях), свеклу желательно подкормить бором (2 г борной кислоты на 10 л воды). Но растворить ее надо в горячей воде, т. к. в холодной воде кислота не растворяется.
При слабом развитии растений на почвах с недостаточным количеством азота, что проявляется в слабом развитии и бледной окраске растений, очень хороший эффект дает подкормка раствором коровяка или птичьего помета (1:10) с добавлением 1 ч. л. мочевины.
Подкормки желательно вносить в бороздки на расстоянии 6-8 см от рядка растений на глубину 2-3 см, стараясь не попадать раствором на листья.
Значительно повышает урожай и хорошо влияет на сохранность корнеплодов внекорневая подкормка калийными удобрениями за 3-4 недели до уборки урожая.
Запомните! Свекла может накапливать нитраты в количестве, в несколько раз превышающем допустимые нормы. Поэтому нельзя вносить под неё большие дозы азотных удобрений, а последние 4-5 недель до уборки их вообще надо исключить.
В. Шафранский

Газета «САДОВОД» № 16, 2012 г.

Через сколько дней всходит морковь

Специалисты уверяют, что выращивать морковь довольно просто, но на деле все получается совершенно иначе. У кого-то она растет, чуть ли не сама по себе, а кто-то осенью получает маленькие чахлые корешки, которые к тому же имеют слабо выраженную пигментацию. Здесь все дело в почве.

Моркови требуется рыхлая и питательная, богатая перегноем почва. На супесчаных, суглинистых, торфяниках этот овощ растет просто замечательно, радуя огородников богатым урожаем. А вот глинистые и слишком сырые места ему крайне противопоказаны. Морковь здесь не только не растет, но и может загнить на корню.

Морковь является холодоустойчивым растением, которое сеют весной, в апреле-мае, иногда можно посадить и озимую морковь, тогда засевают ее в ноябре декабре, когда почва уже мерзлая, семена при этом должны быть сухими.

Высеивать морковь можно как сухими семенами, так и замочными заранее. Высевают семена в небольшие бороздки, которые расположены на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. Бороздки необходимо предварительно полить или посыпать золой или мелом.

Многие огородники задаются вопросом через, Сколько дней всходит морковь , ведь это крайне необходимо знать, чтобы не упустить момента и в случае если первая попытка не удалось посадить этот овощ еще раз.

Хотя не стоит торопиться в этом вопросе, так всходит морковь очень медленно, иногда с момента посева может пройти до нескольких недель, а если погода холодная, то и дольше. Преждевременному прорастанию препятствуют эфирные масла, которые содержатся в семенах. Что бы ускорить процесс прорастания семена можно перед посадкой вымочить в течение суток, тогда есть шанс увидеть первые всходы уже через неделю.

Морковь Основные секреты выращивания Мой сад огород Копилка дачного опыта

• 1 Немного истории
• 2 Требования моркови
• 3 Сроки посева моркови
• 4 Как сеять семена моркови
• 5 Как ухаживать за морковью
• 6 Сколько нужно воды
• 7 Чем кормить?
• 8 Когда и как убирать морковь
• 9 Как хранить морковь

Здравствуйте, дорогие друзья!

На нашем столе постоянно присутствует Морковь - корнеплод, являющийся источником каротина, наше оранжевое чудо. Это один из наиболее нами любимых и важных овощей.

Никакой другой овощ не в состоянии заменить Морковь , ведь в ее состав входит множество полезных для нашего организма веществ: большое количество витаминов, эфирных масел, фосфолипидов, стеринов, минеральных солей, микроэлементов.

И даже, середина корнеплода, которую недолюбливают многие огородники, содержит апигенин – вещество, благоприятно действующее на работу сердца. Мелко натертой морковью можно заживлять ожоги, гнойные раны.

Морковным соком на Руси лечили воспаление носоглотки, болезни сердца и печени. Также морковный сок хорошо снимает повышенную утомляемость, весенний авитаминоз, если пить его по половине стакана 3 раза в день.

А о том, что Морковь очень полезна людям, имеющим проблемы со зрением, знают практически все.

Морковь широко используется в кулинарии, как в сыром виде, так и при приготовлении самых различных блюд, а также для получения сока.

Немного истории

По предположению ученых мужей, морковь впервые стали выращивать в Афганистане, где и до сих пор растет самое большое число ее видов. Изначально морковь выращивали не ради корнеплода, а ради ароматных листьев и семян.

Первое упоминание о употреблении в пищу корня моркови встречается в античных источниках в 1 в. н. э.

Археологические же исследования говорят о том, что выращивали морковь гораздо раньше - почти за 2 тыс. лет до н. э.

Современная морковь была завезена в Европу в Х-ХIII веках, а у нас она появилась во времена Киевской Руси.

Первое время выращивали желтые и белые корнеплоды, и только в начале ХVIII века появились упоминания об оранжевой моркови.

А еще в преданиях говорится, что в средние века морковь считалась лакомством гномов и они обменивали этот корнеплод на слитки золота…

Требования моркови

Морковь довольно таки требовательная культура и особенно к почве. Она любит расти на плодородной, легкой, рыхлой, водопроницаемой и очищенной от сорняков почве.

Лучшим участком для посадки моркови будет тот, на котором навоз вносился 1-2 года назад, так как на свежий навоз морковь реагирует очень плохо. В этом случае вырастает много уродливых, ветвистых корнеплодов с очень плохими вкусовыми качествами.

Также нестандартной морковь может вырасти при следующих условиях:

Если внести удобрения, содержащие хлор – корнеплоды будут искривляться или ветвиться;

Если раскислять почву накануне посадки – морковь становится многохвостовой;

Если в почве будут любые помехи, например, камешки, органические остатки и тому подобное;

Если в почве будет избыток влаги - корнеплод становится волосатым или же растрескивается, ботва излишне растет;

Если вносить и подкармливать без надобности азотными удобрениями - морковь начинает ветвиться;

Если неправильно прореживаем всходы;

Если во время роста моркови не хватает влаги - при этом морковь, стараясь взять из почвы недостающую ей влагу, выпускает боковые корешки, что плохо отражается на ее вкусовых качествах и внешнем виде (мякоть становится грубой, корнеплод короткий и «рогатый»).

Исходя из этого к подготовке почвы для посадки моркови надо подойти со всей ответственностью.

Во-первых , лучше ее подготовить с осени: тщательно перекопать; если необходимо раскислить почву, то внести под перекопку известь или доломитовую муку; также можно добавить фосфорные и калийные удобрения. А, вообще, всевозможные добавки в почву под морковь лучше всего вносить, учитывая какой тип почвы на вашем участке.

Если у вас торфяная почва, то в нее хорошо бы добавить речной песок, перегной и глинистой земли.

Если же почва глинистая – речной песок, торф, перегной, а при плодородной черноземной почве вносим уже весной только песок.

Во-вторых , весной участок под морковь, подготовленный с осени, необходимо достаточно глубоко прорыхлить, добавив предварительно комплексное минеральное удобрение; постараться выбрать все камешки, чтобы ничто не мешало росту растения.

Еще одним важным условием для роста моркови является хорошая освещенность посевов. Затенение очень негативно сказывается на росте растения, особенно на начальных этапах.

Если у нас посадки загущены и много сорняков, то морковь вытягивается, замедляется формирование корнеплодов и образуется множество мелких корнеплодов (так называемого – недогона).

Морковь является относительно холодостойким и засухоустойчивым растением. Ее всходы могут переносить заморозки до минус 2оС, а уже взрослые растения и до минус 4оС.

Но у тех корнеплодов, которые перенесли заморозки, лежкость все же снижается.

Семена моркови прорастают при температуре выше 3оС, а оптимальная температура для ее роста около 18-25оС. Если температура поднимается выше 25оС рост растения замедляется.

При выборе участка для посадки моркови желательно учитывать еще и то, что лучшими предшественниками для нее являются такие растения, как: томаты, бобовые, капуста, картофель, огурцы, зеленные культуры.

Сроки посева моркови

Существует несколько сроков посева семян моркови и они зависят от того, когда и для каких целей мы хотим получить урожай.

Так, например, для получения раннего урожая морковь надо сеять с середины апреля до начала мая (Ранневесенний посев ). Посеянную в эти сроки морковь можно убирать на пучок с конца июня до конца июля, а с августа уже получаем настоящий корнеплод для летнего потребления.

Следующий срок посева с середины мая до начала июня (Летний посев ). Это основной срок посева моркови, которую мы будем закладывать на зимнее хранение.

Если мы хотим хотим получить молодую морковь осенью, то можно посеять короткоплодные сорта еще в середине июля.

А Подзимний посев семян (с 20 октября по 15 ноября) может обеспечить нас еще более ранним урожаем. Но не всякий участок подходит для этих целей. Для подзимнего посева надо выбрать такое место на нашем дачном участке, на котором весной снег тает раньше и почва должна быть легкая, супесчаная, чтобы весной не было заплывания посевов.

При высевании семян под зиму их только обеззараживают, а потом подсушивают. Весной они наберут влагу, набухнут и прорастут естественным образом. Проращивать семена не рекомендуется, так как ростки вымерзнут. Используя эти сроки посева мы сможем иметь свежую морковь с лета по весну следующего года.

К тому же при посеве поздней моркови до 20-х чисел июня развитие растений не совпадает с наибольшей активностью морковной мухи (в мае), что позволяет вырастить более качественные корнеплоды.

Как сеять семена моркови

Эфирные масла содержащиеся в семенах моркови в большом количестве препятствуют быстрому доступу влаги к зародышу и задерживают прорастание. Поэтому перед посевом необходимо провести предпосевную подготовку семян: обеззараживание, замачивание, проращивание.

О том как обеззараживать семена, а также правильно замачивать и проращивать можно прочитать в ранее опубликованных статьях.

Затем обработанные семена подсушиваем и высеваем. При такой обработке всходы появляются гораздо раньше (через 6-10 дней), в то время как, если проводить посев сухими семенами и в недостаточно влажную почву появление всходов может растянуться до 40 дней.

Выращивать морковь лучше всего на грядках. Перед посевом подготовленные грядки хорошенько рыхлим на глубину 10-15 см, затем поверхность выравниваем и делаем неширокие бороздки до 5 см и глубиной около 2 см. Глубже делать бороздки не стоит, так как это может значительно замедлить прорастание моркови. Бороздки делаем на расстоянии 25-30 см.

Для того чтобы у нас были дружные и равномерные всходы, семена необходимо заделать на одинаковую глубину.

А еще опытные дачники советуют семена моркови сеять так, чтобы им было сверху мягко, а внизу - твердо.

Для этого дно бороздок выравниваем и уплотняем специально подготовленным для этой цели брусом.

После этого проливаем бороздки водой и в увлажненную почву высеваем семена, стараясь чтобы между ними расстояние было 1,5-2 см.

Посеять мелкие семена моркови на таком расстоянии достаточно трудно. Хочу посоветовать несколько методов посева, с помощью которых можно облегчить этот процесс:

Смешать мелкие семена с песком: 1 столовую ложку семян смешать с 1 стаканом песка, затем полученную смесь разделить на 3 части и каждую часть использовать на 1 м2 грядок.

Смешать семена моркови с семенами маячковых растений (салат, редис). Они всходят гораздо раньше и тем самым указывают нам, где находятся сеянцы моркови. Это дает нам возможность первую прополку грядки с морковью провести, не боясь повредить растения, намного раньше обычного срока.

Также очень удобен жидкий посев моркови, при котором пророщенные семена смешивают с жидким клейстером, приготовленным из картофельного крахмала. Затем осторожно «наливают» их в бороздки из чайника.

Затем семена засыпаем рыхлой просеянной землей или смесью торфа и песка, или же чистым торфом с легким уплотнением, чтобы обеспечить более лучший контакт семян с почвой и приток влаги.

Поливать землю после посева не стоит, так как семена могут сместиться в более глубокие слои почвы и будут долго прорастать, а то и вообще могут не взойти. Чтобы избежать высыхания почвы, грядку сверху можно накрыть полиэтиленовой пленкой.

К тому же под пленкой земля прогреется гораздо быстрее. Пленку необходимо будет снять после того как появятся всходы.

Как ухаживать за морковью

Морковь нуждается в нашем постоянном внимании. Уход за ней - это периодическое рыхление почвы, своевременный полив, подкормки при необходимости, регулярные прополки и борьба с вредителями и болезнями. Наиболее ответственным моментом при выращивании моркови является прорастание семян и появление всходов.

В этот момент возможно образование почвенной корки, которую необходимо осторожно разрушить (лучше после полива), так как она препятствует своевременному появлению всходов. Для предотвращения образования почвенной корки посевы можно замульчировать торфом.

После того как появятся первые всходы можно приступать к первому рыхлению. Действуем при этом очень осторожно, стараясь не повредить нежные ростки.

Лучшее время для рыхления сразу после дождя, а если дождя долгое время нет, то морковь сначала поливаем, а уже затем приступаем к рыхлению.

Когда у моркови появятся 1-2 настоящих листочка, проводим прореживание посевов, оставляя между растениями расстояние 3-4 см. Второе прореживание делаем через 2-3 недели после первого и после него расстояние между растениями должно быть 4-5 см.

При меньшем расстоянии корнеплоды не достигнут нормальных размеров, особенно позднеспелые сорта.

Чтобы не образовались уродливые корнеплоды, прореживание посевов необходимо провести правильно.

Сначала грядку поливают и только после этого выдергивают лишние растения. Причем тянем вверх, а не в сторону, не расшатывая, иначе у оставленной моркови может оборваться главный корень и начнут расти боковые корешки, образуя «рогатый» корнеплод.

Прореживание лучше всего проводить вечером, так как морковный запах, появляющийся при повреждении растений может привлечь вредителей. Отбракованные растения желательно отнести подальше от грядки и прикрыть землей или компостом, чтобы заглушить запах.

Напомню еще раз, что прополки и прореживания надо проводить после дождей или поливов и сразу же после этих операций грядку надо полить вновь.

При этом почву вокруг оставленных растений необходимо слегка обжать, а отверстия в земле засыпать.

Важна также и такая операция как окучивание, ведь во время роста верхняя часть корнеплодов оголяется и на свету зеленеет, образуя соланин, который при хранении проникает в морковь и придает ей горечь.

Окучивание корнеплодов также лучше всего проводить в пасмурные дни или же вечером, чтобы не привлекать морковную муху.

Сколько нужно воды

Полив для моркови имеет большое значение, так как это растение не любит как излишней влаги, так и сухости.

У моркови есть одна особенность - позднее формирование урожая. Период вегетации у нее длится примерно от 4 до 5 месяцев.

А нарастание корнеплодов начинается только после окончания роста листьев, в последнюю четверть периода вегетации.

Поэтому в период роста растения очень требовательны к влажности почвы, а в конце плохо переносят ее избыток и, если провести обильный полив, корнеплоды могут растрескаться.

В теплую и солнечную погоду, когда влага из почвы быстро испаряется, морковь поливают 3 раза в неделю.

Молодые растения сильно не заливайте, им достаточно будет приблизительно 4 л воды на 1 м2. С ростом же корнеплодов количество воды постепенно увеличиваем.

В середине периода вегетации морковь можно поливать 1 раз в неделю, при этом используя уже от 8 до 10 л воды на 1 м2.

Чем кормить?

Если мы хорошо удобрили почву под посадку моркови еще с осени, то возможно вырастить неплохой урожай корнеплодов и без подкормок.

Но все же лучше сделать в течение всего вегетационного периода еще 2-3 подкормки.

Первую подкормку желательно сделать через месяц после появления всходов (1 столовую ложку нитрофоски на 10 л воды), Вторую - через 2 недели после первой. В начале августа морковь можно еще подкормить раствором калийного удобрения - это Третья подкормка. Корнеплоды станут слаще, а также раньше созреют.

А лучше всего во второй половине вегетационного периода при поливе моркови добавлять в воду настой золы (1 л настоя на 10 л воды), так как зола самое лучшее калийное удобрение, которое замечательно усваивается всеми растениями.

К тому же зола защищает растения от многих болезней и вредителей. Можно даже просто 1 раз в неделю перед поливом посыпать морковные грядки древесной золой.

Очень хорошо еще проводить внекорневую подкормку моркови раствором борной кислоты (1 чайную ложку на 10 л воды). Такую подкормку достаточно будет провести раза два: в период активного роста подземной части моркови (первая половина июля) и, когда морковь начнет созревать (первая половина августа).

Когда и как убирать морковь

Уборку моркови можно проводить в несколько этапов.

Во-первых, как только корнеплоды подрастут, их можно начинать выдергивать выборочно на еду. От этого на грядках оставшимся растениям становится свободнее и они получают больше питания, влаги и начинают быстрее наращивают массу.

А поздние сорта моркови, предназначенные для зимнего хранения, убираем со второй половины сентября до первой половины октября, до наступления заморозков.

Спешить с уборкой не стоит, потому что корнеплоды усиленно нарастают во второй половине сентября. Но в тоже время и запаздывать нельзя, так как морковь попавшая под заморозки плохо хранится и гибнет.

Морковь можно выдергивать за ботву, если у вас почва легкая. На более плотной почве это сделать будет довольно таки трудно и без помощи лопаты уже не обойтись. Излишки земли стряхиваем руками.

После выдергивания корнеплоды сортируем: целые и здоровые оставляем для зимнего хранения, поврежденные откладываем для быстрой переработки, а мелкие и больные лучше всего выбросить.

Затем у тех корнеплодов, которые мы собираемся закладывать на хранение ботву обрезаем до самой головки.

Если же вам понравился выращенный сорт моркови и вы хотите получить свои семена этого сорта, то отберите самые хорошие корнеплоды (семенники) и у них оставляем приблизительно 2-3 см ботвы.

Затем обработанную таким образом морковь просушиваем под навесом (только не на солнце) и закладываем на хранение.

Как хранить морковь

Морковь храним в подвале (погребе) в деревянных или пластмассовых ящиках. В ящики ее укладываем слоями, пересыпая влажным песком и стараемся расположить корнеплоды так, чтобы они не касались друг друга.

Вместо песка еще хорошо использовать мох.

Хочу посоветовать еще один способ хранения моркови – «глазирование» глиной. Это делается так: глину разводим водой до консистенции густой сметаны, окунаем корнеплоды в эту «глазурь» и выкладываем их на решетку для того, чтобы лишняя жидкость стекла и покрытие высохло.

В такой оболочке наша морковь почти не теряет влагу и остается свежей до самой весны. Но конечно, при этом температура хранения должна быть около 00С и в хранилище должно быть сухо.

Если по каким то причинам вам не подходят предыдущие способы хранения моркови, то можно еще густо посыпать корнеплоды толченым мелом, снизив при этом вероятность гнилостных процессов.

А если еще дополнительно пересыпать корнеплоды луковой шелухой, то они будут храниться еще лучше.

В этой статье, дорогие друзья, я коснулась только вопроса выращивания моркови , а о ее сортах, о всем их многообразии и о болезнях и вредителях, которые досаждают моркови я планирую рассказать в следующих статьях.

До скорой встречи, дорогие друзья!

Как правильно замачивать и проращивать семена? Обязательно посадите иссоп! Грибные болезни картофеля и меры борьбы с ними

Метки: морковь

12.02.2019

Многие садоводы практикуют посадку свеклы, предварительно прорастив семена. Действительно, стопроцентной всхожести семян, как правило, не бывает. А так сразу видно, какое семечко проросло, а какое оказалось некачественным.

Помимо этого, если сажать свеклу пророщенными семенами, то при хорошей теплой погоде всходы появляются буквально на четвертый-пятый день.

Как можно прорастить семена свеклы

Проращивание семян свеклы в ткани

Лучше всего проращивать семена свеклы, завернув их во влажную ткань. Так создается очень хорошая среда с нужной влажностью и микроклиматом. Семена свеклы прорастают достаточно быстро и дружно.

Обычную хлопчатобумажную ткань надо хорошенько смочить водой, свернуть в два слоя, и уложить на дно тарелки. Потом разложить по ней ровным слоем семена свеклы, и укрыть их сверху таким же слоем влажной ткани. Тарелку следует поставить в теплое место, и следить, чтобы ткань не пересыхала. При проращивании в ткани свекла обычно дает ростки уже на второй-третий день, и их можно будет высаживать в грунт.

Проращивание в опилках

Еще одним неплохим вариантом является проращивание семян в опилках. Опилки нужно смочить водой и разложить по ним семена свеклы. Сверху еще раз всё смочить из пульверизатора и укрыть полиэтиленовым пакетиком.

Также следует следить, чтобы и опилки и семена всегда были влажными. При таком способе семена тоже дают ростки буквально на второй день.

В контейнере

Есть еще один, даже более простой способ проращивания семян свеклы . Сначала их нужно высыпать в сито и в течение примерно трех минут промывать под струей теплой проточной воды из-под крана.

После этого уложить несколько увлажненных бумажных салфеток на дно пластикового контейнера, и высыпать туда семена. Контейнер закрыть крышкой и поставить в теплое место. Всё, через несколько дней семена проклюнутся.

Посадка пророщенных семян свеклы

Пророщенные семена сажают в предварительно пролитые водой бороздки . Семена кладутся на расстоянии 4-5 см друг от друга. Позже молодую свеклу прореживают, оставляя наиболее сильные растения. Как именно их укладывать - не важно.

Свекла очень любит золу , поэтому можно посыпать её прямо в бороздку по семенам. Сыпать золы надо немного, буквально припудрить землю. Далее сверху присыпать семена землей слоем в 2-3 см. После этого рядки можно еще припудрить золой. Это послужит хорошим средством от вредителей. Помните, что с посадкой свеклы спешить не нужно . Она очень не любит холодную почву.

Загущать посевы свеклы не надо. Место следует выбирать солнечное, с обилием света. Хорошо высаживать свеклу по краям грядки с какими-нибудь другими культурами. Хорошими соседями ей будут лук, капуста.

Корнеплоды – это один из постоянных предметов интереса дачников и садоводов. Но даже среди них свекла выделяется своими особенными качествами, отличается впечатляющей популярностью. Необходимо точно знать ее специфику, чтобы не допустить серьезных ошибок при выращивании.

Как правильно сажать?

Польза при выращивании свеклы не вызывает сомнений. Но гарантировать положительный результат нельзя, если нарушить основные правила посадки. В таких случаях бессмысленно интересоваться сроками всхода и надеяться на самые поздние из них – ничего не выйдет. Если же подойти внимательно и соблюсти установленную технологию, вырастить семена в красивые и вкусные овощи возможно, даже в открытом грунте и даже в относительно жестких метеорологических условиях. Рекомендуется весной производить посадку с 1 по 20 мая, как только земля прогреется в достаточной степени.

Аналогичное требование должно соблюдаться и при осенней высадке. Выбор между концом октября и ноябрем диктуется особенностями местности и фактической погодой. Стоит дождаться, когда устойчивая температура воздуха опустится до +4 градусов. Если поспешить и посеять свеклу раньше, семена начнут вегетацию, а вскоре вся культура погибнет на начальном этапе. Когда вместо семян используется рассада, применяют ящики особого вида.

Сев на рассаду производится в начальные дни апреля. Высадка всходов осуществляется примерно через один месяц.

Большое значение имеет правильный выбор сорта, поскольку многие разновидности свеклы неспособны расти в холодных регионах. Сама грядка должна быть основательно освещена солнцем и иметь приличный дренаж. Идеальные предшественники – это помидоры, огурцы и луковые культуры. Очень плохо, если раньше на том же месте произрастала капуста или морковка.

Подготовка участка включает следующие этапы:

• очистка от малейших растительных остатков;
• введение перегноя;
• перекопка на 1 штык лопаты;
• добавление опилок либо песка для понижения плотности грунта;
• корректировка кислотно-щелочного баланса в сторону нейтральных либо щелочных значений.

Как выглядят всходы?

Для опытных фермеров не составляет особого труда разобраться, где растет свекла, а где – совершенно иные растения, но при отсутствии опыта полагаться на память и интуицию не следует. На помощь приходит разметка грядок особыми бирками с указанием видов и сортовой принадлежности. Но это только временное решение, поскольку требуется развивать навыки распознавания на вид.

Свекла имеет проростки, похожие на проростки многих других растений. Они имеют относительно большие семядольные листки, близкие по форме к кругу. Плотность их листьев и мясистость находятся на достойном уровне. Точно распознать всходы можно только после формирования истинных листьев.

Важно: в этот момент можно оценить не только принадлежность тех или иных побегов, но и их общее состояние.

О правильном выращивании свеклы говорят короткие и утолщенные стебли, а также развитые семядоли. Это показывает, что были использованы хорошие, здоровые семена, и что их потенциал реализован полностью. Поводом для тревоги становятся ослабленные, поникшие черенки, а также чрезмерно светлая листва. Пищевая свекла отличается ярким окрасом как черешков, так и жилок на листьях. Черешки имеют большую длину, в начале развития по форме близки к цилиндру, а позднее поверхность обретает своего рода рельеф.

Мангольд, подвид обыкновенной свеклы, в большей степени декоративное растение, которое имеет листики, окрашенные в разные цвета. Они бывают розовыми и кремовыми, оранжевыми и фиолетовыми, классическими красными, а также широко встречаются переходы между этими вариантами. Отличить растение от простой свеклы помогает большая сочность и величина черешков, уменьшенные листья. Их структура выглядит более нежной, но проблема все равно остается, если рядом растут посадки раннего возраста. Рекомендуется внимательно изучить всю информацию по росту и развитию.

Когда появляются?

Время прорастания после посадки в открытом грунте пророщенных семян составляет обычно 3–4 суток. Применение сухого посевного материала позволяет получить всходы минимум через 6 или 8 дней. Но это относится только к случаям, когда строго соблюдаются принципы ухода и исполняется стандартный режим полива. Нерегулярное увлажнение, особенно на фоне плохо прогретого воздуха, не позволяет назвать точные сроки, когда свекла всходит после посева.

В большинстве случаев сказать, получится ли собрать урожай или нет, можно через 12–15 суток.

Почему отсутствуют?

Хотя свекла и не считается капризным растением, все же порой понять, почему не удается получить всходы растения, довольно сложно.

Снизить вероятность такого развития событий можно в следующих случаях:

• выбирать упаковку с полноценной информацией об изготовителе семян;
• отдавать предпочтение посевному материалу известных компаний;
• строго соблюдать указания для конкретного сорта;
• учитывать, что на пакете обычно пишут момент снятия урожая, а не общий срок годности.

Среди причин затянутого образования всходов важнейшей проблемой является отсутствие дренажа. Только он позволяет гарантировать стабильный урожай при интенсивном поливе, так как исключает застой воды. Рекомендуется делать паузы между посадками свеклы на одном месте хотя бы на два года. Корнеплод приветствует и органику, и минеральные подкормки. Наилучший момент для их внесения – это осенняя перекопка.

Если всходы долго не появляются, иногда в этом виновато игнорирование требований по удобрению бором. Готовя рассаду, нельзя ставить ящики на залитом солнцем месте. Там земля будет пересыхать. Еще один фактор риска – это потеря всхожести, вызванная замораживанием семян либо чрезмерно долгим их хранением.

Когда проблема вызвана неверным уходом, придется сеять культуру с нуля.

Поднять температуру, при которой существуют насаждения, можно даже после раннего сева. Для этой цели используют полиэтиленовое укрытие грядок, гасящее воздействие плохих погодных условий. Форсировать развитие ботвы помогает подкормка азотом. Но она должна быть дозированной, иначе изменится вкус корнеплодов. Весьма полезно производить раздробление корки, образующейся на земле, поскольку она тормозит проход полезных веществ к корням.

Очень хорошо, когда используется соленая вода при поливе. Она дольше задерживается и лучше снабжает овощ микроэлементами. При организации теплых грядок следует вводить столько органики, сколько успеет химически разложиться прежде, чем корень дойдет до этого слоя. Предельная порция минеральных удобрений составляет 0,3 кг на 1 кв. м. Весеннее мульчирование производится при помощи торфа или прелых опилок.

Секреты выращивания свеклы - в следующем видео.

Большинство огородников выращивают на своем участке свеклу. Это вкусный и полезный овощ, который используется для приготовления множества блюд. Особенностью свеклы является медленное прорастание ее семян. При долгом нахождении в почве они могут погибнуть или начать гнить. Все это приведет к понижению урожая. Во избежание такой неприятности перед посадкой нужно провести некоторые мероприятия. Подготовка семян свеклы к посеву состоит из нескольких этапов. Рассмотрим их более подробно.

Прогревание

Первым этапом подготовки к высеванию семян свеклы является прогревание. Оно бывает сухим или гидротермическим. В первом случае семена прогреваются непосредственно перед посадкой в грунт в течение 120 минут при температуре 60 градусов. Также прогревание можно проводить при температуре 25-30 градусов. Для этого посадочный материал следует поместить в мешочек из ткани и повесить над теплым радиатором отопления на 2 месяца.

Гидротермическая обработка предусматривает прогревание в горячей воде. Температура воды должна составлять 40-50 градусов. Длительность обработки – 20 минут.

После этого семена обязательно нужно просушить. Посадку проводят на следующий день.

Протравливание

Эта процедура нужна для защиты семян от поражения болезнями. Проводится сухим или влажным способом. В первом случае семена опудриваются фунгицидами. Лучше всего для этого подходит Фундазол. Наносят его с помощью кисточки для рисования.

Влажное протравливание предусматривает обработку семян столовой свеклы 1% раствором перманганата калия. Посадочный материал выдерживают в нем в течение 25-30 минут. Также для этого мероприятия подходит перекись водорода. Высевание проводят через 2-5 дней.

Барботирование

Ещё один вид подготовки свекольных семян к посадке. Барботирование предусматривает помещение посадочного материала в сосуд с водой. Затем в него ставят один конец трубки, а другой подсоединяют к аквариумному компрессору. Семена выдерживают в воде в течение 16-18 часов. За это время они насытятся кислородом, в результате чего улучшится их прорастание.

Замачивание

Надо ли замачивать семена свеклы перед посевом? Таким вопросом задается большинство дачников. Поскольку свекольные семена прорастают очень тяжело перед высеванием, их необходимо замачивать. Такое мероприятие не только поспособствует размягчению семенной оболочки, но и обеспечит растворение химических веществ, входящих в ее состав. Это самый древний способ, который и в нынешнее время не утратил своей актуальности.

Чаще всего посадочный материал замачивают в воде. Для этого лучше всего подходит талая или вода, взятая из природного источника. В крайнем случае, можно воспользоваться негазированной питьевой водой из магазина.

Водопроводная вода не лучший выбор для предпосевного замачивания свеклы.

Кроме воды понадобится кусок марли и небольшая емкость. Семена следует выложить на кусок увлажненной марли, прикрыть вторым ее слоем и положить в емкость. Затем посадочный материал заливают таким количеством теплой воды, чтобы она покрывала его не полностью. В противном случае вследствие недостатка воздуха возможно загнивание. При окрашивании воды в бурый цвет ее сливают и наливают новую. Подобные действия продолжают, пока вода не станет чистой и прозрачной.

Замоченный посадочный материал оставляют в темном месте на 2-3 дня. Если за это время на некоторых семенах появились белые точки, их можно высевать в грунт, если нет – емкость оставляют в защищенном от солнечных лучей месте еще на 1-2 дня. Кроме воды для замачивания можно использовать сок из алоэ. В этом случае для набухания и появления первых ростков понадобится 1 день. Для ускорения прорастания емкость с посадочным материалом можно обернуть в полиэтиленовую пленку.

Также замачивать семена свеклы перед посадкой можно в биологически активных растворах.

Самыми популярными из них являются:

1. Эпин – средство для стимуляции роста на основе растительных компонентов. Препарат обеспечивает хорошую адаптацию семян к окружающим условиям и помогает пережить резкие снижения температуры или недостаток солнечных лучей.
2. Циркон – еще одно растительное средство, главным компонентом которого является цикориевая кислота, получаемая из эхинацеи. Благодаря этому препарату не только ускоряется прорастание, но и быстрее растет корнеплод.
3. Гумат – экологически безопасный препарат, для изготовления которого используется торф или бурый уголь.

Эти препараты добавляют в воду в количестве, которое указано на упаковке. В подобных растворах посадочный материал выдерживают в течение 24 часов.

Нужно ли замачивать семена свеклы перед посевом на рассаду? Здесь мнения огородников немного расходятся. Одни считают, что в этом нет смысла, так как рассада выращивается в теплых условиях и семена и так хорошо прорастут. Другие огородники утверждают, что даже при высокой температуре почвы посадочный материал будет медленно прорастать и может загнить. В любом случае замачивание не будет лишним. Проводится оно так же, как и перед высевом свеклы в открытый грунт.

Подготовка свекольных семян перед высеванием в почву является обязательным мероприятием, которое должен проводить каждый дачник. Это несложная процедура, помогающая улучшить всхожесть и получить богатый урожай.

После того как разобрались, пора приступать к посадке . А она, в свою очередь, начинается с подготовки почвы и семян . В форме вопрос-ответ мы постарались изложить основную информацию о том, как сажать свеклу семенами .

Когда сажать свеклу в открытый грунт?

Сажать морковь рекомендуется, когда почва прогреется до 6-8 градусов. Сроки во многом зависят от особенностей климата того или иного региона, а также от сорта. В Средней полосе России ориентировочный срок посадки свеклы – середина и конец мая. При возвратных заморозках посевы закрывают пленкой на ночь (днем ее снимают).

Замачивают ли семена свеклы?

Семена свеклы отличаются медленной всхожестью. Если хотите, чтобы всходы появились быстрее, используйте дражированные семена. Они заключены в специальную оболочку с питательными веществами, поэтому прорастают быстрее. Таким семенам дополнительная обработка не требуется. Обычные семена свеклы перед посадкой лучше замачивать .

В чем можно замочить семена свеклы для посадки? Несколько способов:

• Замачивание в растворе древесной золы: в 1 литре теплой воды растворяют 1 ст. ложку древесной золы. Семена замачивают в таком растворе ровно сутки.
• Замачивание в растворе суперфосфата: в 1 литре теплой воды разводят 1 ч. ложку суперфосфата. Семена замачивают в таком растворе ровно сутки.
• Обработка в растворе стимуляторов роста: средство разводят в теплой воде согласно инструкции на упаковке. Семена замачивают в таком растворе ровно сутки или, опять же, согласно инструкции.
• Обработка семян для профилактики болезней. Ели на участке есть такая проблема, используют специальные растворы. К примеру, против корнееда семена обрабатывают слабым раствором марганцовки.
• : замачивание с обогащением семян кислородом. Этой теме посвящена отдельная статья.

Для замачивания выбирают один из растворов. После обработки семена промывают в теплой чистой воде. Затем укладывают на влажную хлопковую ткань и накрывают сверху ей же. Хранить такие семена перед посадкой можно 2-3 дня при температуре 22 градуса. Высохшую ткань увлажняют.

Подготовка почвы под свеклу

О благоприятных для выращивания свеклы почвах речь шла ранее. Мы выяснили, что свекла не любит:

• холодные, переувлажненные почвы,
• кислые почвы,
• тяжелые почвы,
• низкое содержание в почве калия и азота,
• затененные участки,
• свежую органику.

Свекле нравится:

• нейтральный ph = 6-7,
• супесчаные или суглинистые почвы с богатым содержанием гумуса, черноземы,
• свет.

Подготовку грядки под свеклу проводят осенью. Почву перекапывают и вносят перегной. А весной вносят минеральные удобрения. Почву, нуждающуюся в известковании, известкуют и после этого вносят вдобавок фосфоритную муку.

Норма минеральных удобрений под свеклу перед посадкой на 10м2:

Азот: карбамид (мочевина) в количестве 10-150 г или аммиачная селитра (150-200 г).
Фосфор: суперфосфат в гранулах в дозировке 200-300 г или фосфоритная мука (350-550 г)
Калий: сернокислый калий (сульфат калия) в количестве 200-400 г
Известь: 3-8 кг (количество зависит от уровня кислотности почвы)

Перед посадкой свеклы весной в открытый грунт, почву на грядке перекапывают, тщательно выбирая сорняки, выравнивают, культивируют на глубину 3-4 см.

Как посадить свеклу семенами в открытый грунт?

Посадку семян свеклы в открытый грунт производят однострочным или ленточным способом. Сеять можно в 3-4 строчки, соблюдая расстояние между рядами в 30-35 и 20-25 см. Расстояние между рядами при однострочном посеве: 35-45 см. При ленточном посеве: 50-60 см.

Норма посева семян: 5-10 г на 1 м2.
Глубина заделки на тяжелых почвах: 2,5-3 см
Глубина заделки на легких почвах: 3-4 см.

Посадку производят во влажную почву:

Нарезают бороздки глубиной 2-3 см на расстоянии 25-30 см друг от друга и увлажняют их. Поливать можно теплой водой или раствором стимуляторов роста (его разводят водой в несколько раз больше, нежели это требуется при замачивании семян).

У свеклы семена особенные: одно семечко – это мешочек, в котором спрятаны несколько крошечных семян. Из каждого такого мешочка проклевывается от 2 до 5 всходов. Поэтому семена в бороздки кладут на расстоянии 7-10 см друг от друга, а затем прореживают.

Через сколько дней всходит свекла после посадки?

Семечки трогаются в рост, как правило, при температуре минимум 5 градусов. В таких условиях всходы появляются спустя 3-4 недели после посадки. При температуре 10-11 градусов свекла всходит через 10-14 дней. Быстрее всего всходит свекла при температуре 18-25 градусов. В таких условиях всходов ждать можно уже через 5-7 дней после посадки.

Насколько восприимчива свекла к заморозкам и перепадам температур?

Растение переносит заморозки до -3 градусов. Резкое, долгое похолодание в самом начале роста часто вызывает заболевания и цветушность. Очень низкие, равно как и высокие температуры свекла переносит крайне плохо.

А сажают ли свеклу рассадой?

Рассадный метод выращивания свеклы применяют, но реже, нежели посадку семенами. О тонкостях выращивания свеклы рассадой и в теплицах - .

Столовая свекла - двухлетнее растение, относящееся к семейству маревых. Семена заключены в твердых сухих плодах, из которых извлечь их нельзя. Плоды соединены по 3 - 5 шт. в прочные клубочки. В таком виде их и высевают. Из каждого клубочка вырастает несколько растений. Отсюда и некоторая загущенность всходов, вызывающая необходимость прореживания.

Семена свеклы начинают прорастать при температуре около 5° С, но появление всходов в этом случае затягивается до 3 недель. При 10° С срок появления всходов (при достаточной влажности почвы) сокращается до 10 дней и семена дают наивысшую всхожесть. При более высокой температуре (15°С) всходы появятся на 5-6-й день, а при 20-25° С - через 3-4 дня. Это имеет существенное значение при выборе сроков посева.

Обычно свеклу высевают следом за морковью в середине мая, но если по каким-либо причинам (дожди, холода, неспелость почвы и т. д.) проводить посев свеклы в это время нельзя, ее можно посеять и в более поздние сроки, но уже обязательно подготовленными семенами, а в случае засушливого периода и с поливом. На чистых от сорняков участках поздние посевы в теплую погоду дают быстрые и дружные всходы, урожай получается нормальный, корнеплоды высококачественные, не переросшие, хорошо хранящиеся зимой.

Длительные весенние похолодания отрицательно сказываются на исходах свеклы, так как способствуют образованию цветушности.
Среди овощей столовая свекла по пищевой ценности занимает третье место после капусты и моркови. Традиционные русские борщи, винегреты, салаты, гарниры, маринады невозможно приготовить без свеклы. Она содержит 8% сахара, до 1,8% белков, 14,4% углеводов и около 1,3% минеральных солей. Соли калия находятся в ней в виде водных растворов, которые способствуют удалению из организма продуктов обмена веществ, в том числе азотистых шлаков, что широко используется при лечении заболевания почек и сердечно-сосудистой недостаточности.

Известно, что недостаток марганца в организме человека приводит к отложению жира в печени. В столовой свекле содержатся соли марганца, кальция, магния и железа, а также титан, бор, кремний, барий, есть следы брома, йода, кобальта, никеля, серебра. В свекле имеются органические кислоты: яблочная, винная, молочная, лимонная и оксилимонная.

В пищу у свеклы идут корнеплоды и листья, которые окрашены в красновато-фиолетовый цвет. Окраску листьев создает находящийся в клеточном соке антоциан, или бетаин. В 1 кг корнеплодов свеклы его содержится 1,45 г, а в 1 кг листьев - 2,36 г. Бетаин является источником холина, понижающего содержание холестерина в крови, улучшает рост молодого организма и обладает противораковым действием.

Блюда из свеклы улучшают работу кишечника, активизируют деятельность сердца и полезны при склерозе сосудов.

Сухое вещество корнеплодов свеклы наиболее богато углеводами. Крупные корнеплоды всегда более водянисты, чем мелкие, и на 2 - 4% беднее сухим веществом, в частности сахаром и минеральными солями.
Столовая свекла предъявляет повышенные требования к влажности почвы в период прорастания семян и укоренения всходов и при нарастании большой листовой массы. В то же время свекла довольно легко переносит временную засуху, если ее растения хорошо укоренились.

Избыток влаги угнетает рост и снижает урожаи свеклы, поэтому на почвах, склонных к заболачиванию, культура ее ненадежна и возможна только на грядах.

Лучшими почвами для выращивания свеклы являются легкие и среднесуглинистые, а также супесчаные почеы, богатые органическими веществами. Из корнеплодных овощных растений свекла наиболее требовательна к плодородию почвы. Для нормального роста и формирования высокого урожая корнеплодов столовая свекла нуждается в реакции среды, близкой к нейтральной (рh 6-7).

Подготовка участка для посева свеклы

Годовая норма потребления человеком овощей составляет примерно 200 кг. Чтобы вырастить такое количество овощей, требуется около 50 м2 хорошо окультуренной земли, а для средней семьи в 5-6 человек надо уже 250-300 м2. Кроме того, необходимо иметь в виду, что в первые годы освоения, когда почва на участке неокультурена и недостаточно заправлена органическими и минеральными удобрениями, для выращивания нужного количества овощей потребуется большая площадь. Поэтому очень важно правильно решить все вопросы, связанные с выбором и подготовкой земельного участка.

Высокое содержание перегноя (4-5%)-одно из основных показателей плодородия почв. Гумус создает хорошие физико-химические свойства: структуру, рыхлость, аэрацию, влагоемкость, поглотительную способность и буферность. В таких почвах накапливается много питательных веществ без избыточной концентрации почвенного раствора. Хорошо удаются овощные культуры на старопахотных почвах, хорошо заправленных удобрениями в предшествующие годы.

Мало пригодны для огорода участки глинистые, с тяжелой почвой, а также слишком сырые и заболоченные. Их надо предварительно осушить и лишь потом культивировать овощи. Лучшими почвами будут легкие суглинки или супеси. На них избыток влаги в сырые годы легко проникает под почву и при достаточном внесении удобрений можно получить хороший урожай.

Следует иметь в виду, что свекла не выносит как кислых, так и щелочных почв. На таких почвах она вскоре после появления всходов прекращает рост.

На почвах плодородных, но закисленных, культура выращивание свеклы возможно только после их известкования. Закисленность почв можно узнать по наличию в них щавеля и хвоща. Чтобы использовать такие почвы, надо на каждый квадратный метр внести от 0,5 до 1 кг свежегашеной извести-пушонки или 1-2 кг древесной золы.

Весной, как только растает снег и почва немного просохнет, участки необходимо очистить от растительных остатков. Нужно также убрать с поверхности почвы стекла, жестянки, банки и прочий мусор.

Участки под свеклу удобряют с осени полуперепревшим навозом из расчета 25-30 т на 1 га, что в переводе на 1 м2 составит 2,5-3 кг.
Иногда участки, отводимые под огороды, закустарены и засорены камнями. В этом случае, естественно, их необходимо очистить от камней и кустарника.

Выбор участка для выращивания свеклы и обработка почвы

Участок, выбранный для индивидуального огорода, должен быть ровным, открытым, не затененным высокими зданиями и деревьями. Свекла удается лучше на богатых перегноем суглинистых и супесчаных почвах старых огородов, которые в предшествующие годы были хорошо удобрены навозом. Очень хороши для огородов почвы незатопляемых пойм рек и озер, а также низинные осушенные участки и окультуренные торфяники.

Овощные растения не следует выращивать из года в год на одном и том же месте, так как это вызывает почвоутомление. Их надо чередовать.

Выращивание свеклы хорошо удается на рыхлых почвах высокого плодородия с пахотным слоем не менее 22-25 см. Обработку почвы всегда надо начинать осенью сразу после уборки предшествующих культур. До наступления холодов площадь участка должна быть перекопана или перепахана. Копать нужно на полный штык лопаты, не разбивая комьев, что очень важно для действия на почву морозов и воды. Мороз разрыхляет перекопанный слой, и влага зимних осадков может беспрепятственно просачиваться вглубь.

Вспаханная или перекопанная с осени почва за зиму хорошо промерзает, что способствует уничтожению сорняков и вредителей. Урожайность на участке, перекопанном осенью, будет выше, чем на участке, где осенняя (зяблевая)обработка почвы не проводилась. Обработку почвы следует закончить в сентябре-октябре, то есть до наступления заморозков.

Приступая к обработке почвы, надо прежде всего очистить ее от корневищ злостных многолетних сорняков, таких, как пырей, осот, будяк, одуванчик. Участки, засоренные пыреем, не следует перекапывать лопатой, так как пырей размножается подземными корневищами и из каждого куска корневища, отрезанного лопатой при копке, образуется новое растение. Поэтому лучше пользоваться вилами, при помощи которых можно извлечь из почвы гнезда пырея.

Корнеобитаемый слой почвы необходимо углубить, привести его в рыхлокомковатое зернистое состояние и обогатить полезными микроорганизмами путем внесения навоза, навозного перегноя, просеянного перепревшего мусора или разложившегося торфа, а еще лучше торфофекалия, золы, птичьего помета, извести.

Бывают случаи, когда под огород приходится осваивать давно не пахавшиеся задернелые почвы и целину. Обработку таких почв лучше начинать летом. Сначала их следует перекопать мелко (на 8-10 см), с оборотом дернины, чтобы до осени она успела разложиться. Осенью на участке надо разбросать органические и минеральные удобрения (суперфосфат) из расчета 3 кг органических и 25 г минеральных удобрений на 1 м2 и произвести перекопку почвы на глубину 20-25 см. Перекопанный таким образом на зябь участок оставляют до весны без всякой дополнительной обработки.

Если по каким-либо причинам обработать почву не удалось ни летом, ни осенью, то готовить ее к посеву приходится весной. В этом случае копку надо начинать как можно раньше, имея в виду, что до посева потребуется дважды перекопать участок для создания нормальных условий роста овощных растений.

На низких местах, на участках с пахотным слоем меньше 15 см, а также на глинистых, плохо прогреваемых почвах, свеклу следует выращивать на грядах. Ширина гряд 80 - 100 см, высота -18-20 см, ширина борозд (междурядий) -50 см.

На супесчаных и песчаных почвах, на сухих участках с водопроницаемой почвой и глубоким почвенным слоем свеклу выращивают на ровной поверхности , засевая полосы шириной 100 см и оставляя между ними проход около 40 см. Главные правила обработки: перекапывать почву на полную глубину пахотного слоя; не выворачивать подпахотный слой, особенно подзол и глибину; хорошо размельчать и полностью оборачивать пласт, заделывая сорняки на полную глубину.

Гряды делают при весенней перекопке, располагая их по длине с севера на юг. Если гряды уже были, то их обработка осуществляется следующим образом.

Гряда обыкновенно вскапывается так, чтобы земля из середины гряды попала на края, а с боков и с борозды в середину вновь вскопанной гряды. Вслед за этим гряду пересекают вилами, то есть разбивают все попадающиеся комья. При этом корни многолетних трав выбирают и выносят на дорогу и в межники. Попутно вилами (иногда деревянными граблями) ровняют поверхность гряды. Потом лопатой прочищают борозды и слегка обивают и обглаживают бока гряды, после чего она готова к посеву или посадке.

Таким образом, обработкой почвы под выращивание свеклы достигаются: создание глубокого рыхлого пахотного слоя, способного обеспечить накопление и сохранение большого количества влаги; тщательная разработка верхнего слоя почвы, обеспечивающая высокое качество посева и быстрое появление дружных всходов;яуничтожение наибольшего количества всходов сорняков и зимующих в почве вредителей свеклы; заделка органических и минеральных удобрений, способствующих созданию благоприятных условий для роста корней и жизнедеятельности почвенных микроорганизмов.

«От худого семени не жди доброго племени». Эта народная мудрость как нельзя лучше применима в овощеводстве. Посевной материал должен быть чистосортным, высокой всхожести, очищенным от примесей.

Перед посевом следует проверить всхожесть семян путем их проращивания. На энергию прорастания свеклу испытывают 5 дней, а на всхожесть-10 дней.

Для этого берут тарелку или блюдце, куда укладывают в два ряда чистую холщовую тряпку (или войлок), смоченную водой. На тряпке раскладывают 50 или 100 шт. семян и накрывают их другой влажной тряпкой. Тарелку ставят в теплое (18-25° С) место и следят, чтобы тряпка постоянно была влажной. С момента прорастания ежедневно выбирают проросшие семена, подсчитывают их и записывают. Количество проросших из 100 шт. семян покажет процент всхожести; при закладке 50 шт. для вычисления процента всхожести количество проросших семян умножают на два.

Проверяют всхожесть только у отсортированных семян. Сортируют их вручную на листе бумаги, отбрасывая все мелкие, щуплые и ломаные семена. Всхожесть семян свеклы 1-го класса должна составлять 80 %. Надо помнить, что семена свеклы сохраняют всхожесть в течение 3-5 лет.

Для ускорения появления всходов и повышения урожая свеклы производят намачивание, проращивание или яровизацию семян.
Намачивают семена свеклы чистой водой, имеющей температуру 15-20° С, в течение 1-2 суток. Воду меняют 2-3 раза в сутки.
Проращивать семена можно путем увлажнения, как это делается для проверки всхожести, выдерживая их при температуре 18-25° С до массового прорастания, то есть в течение 3-4 дней. Посев намоченными и проращенными семенами следует проводить во влажную почву.

Более эффективным приемом подготовки семян к посеву является яровизация. Чтобы увлажнить 100 г яровизируемых семян свеклы, требуется 100 г воды. Семена кладут в эмалированную или стеклянную посуду слоем 3-4 см и наливают в нее сначала половину нужного количества воды, а через 32 часа доливают остальную воду (семена при этом перемешивают). Сначала увлажненные семена держат при температуре 15-20° С покрытыми влажным полотном так, чтобы оно не прикасалось к ним, и периодически перемешивают. Время такой выдержки в теплом помещении для семян свеклы должно быть 2-4 дня. После этого срока набухшие семена переносят на 7-10 дней в холодное помещение (ледник, чулан, неотапливаемую комнату) и рассыпают в ящике слоем до 3 см.
Яровизировать семена свеклы начинают за 10-14 дней до посева.

Посев свеклы

В областях Северо-Западной зоны посев свеклы обычно проводят вслед за морковью 10-20 мая, на грядах. На 10 м2 требуется 16-20 г семян свеклы. Расстояние между рядками 18-20 см.

Начинающие огородники иногда заделывают семена слишком глубоко, в результате чего прорастание семян замедляется или они вовсе не прорастают, так как при слишком глубоком посеве к ним поступает мало кислорода, который необходим для прорастания семян так же, как вода и тепло.

Плохие результаты дает и слишком мелкий посев - семена высыхают и выдуваются ветром. На тяжелых почвах семена свеклы следует заделывать на 2-3 см, а на легких - на 3-4 см.

Иногда семена высевают не вдоль, а поперек гряд: считается, что поперечные рядки-бороздки облегчают уход за свеклой. Для поделки бороздок используют колышки, граблевища или бороздилки (маркеры) -доски-дюймовки с заостренной кромкой.

Чтобы ускорить прорастание посеянных семян, в подготовленной почве или гряде доской или просто деревянной заостренной палкой делают бороздки, дно которых придавливают. На уплотненное таким образом ложе высевают семена, затем присыпают землей в смеси с перегноем на 0,5 см, слегка уплотняют ребром ладони, а потом сверху насыпают перегной или торф слоем 1-2 см. Перегной и торф защищают бороздки от пересыхания. Лучшему развитию всходов способствует мульчирование междурядий перегноем или торфом.

При запоздалых посевах дно бороздки сначала основательно поливают из лейки без ситечка, а затем, когда вода впитается, высевают семена и присыпают их землей.

Выращивание свеклы рассадой для получения ранней продукции

В ассортимент ранних овощей должна входить и свекла. Огородники имеют полную возможность получать овощи в апреле-мае, когда только производится посев семян в открытый грунт. Для этого нужны небольшой парник или утепленные гряды. Последние сделать гораздо проще, чем парник. Для этого вырывают котлован глубиной 30-35 см. и шириной 100-150 см. В него укладывают навоз или мусор на 15-20 см выше уровня почвы, а сверху насыпают слой земли толщиной 15-20 см. Чтобы защитить растения от заморозков, применяют маты, рогожи, мешковину, химическую пленку и т. п., которые укладывают на легкие бруски, опирающиеся на обвязку из горбылей или других подходящих материалов.
Утепленные гряды закладывают в начале апреля. Семена свеклы высевают на рассаду 15-30 апреля, а высадку рассады производят 15-30 мая. На ее подготовку требуется 30 дней. Для получения рассады на утепленные гряды высевают семена столовой свеклы раннеспелых сортов, подготовленные путем намачивания или яровизации, из расчета 10-15 г семян на 1 м2.
С наступлением теплых дней рассаду высаживают на гряды на хорошо заправленных и произвесткованных участках. Если после высадки рассады стоят холодные ночи, то гряды целесообразно покрыть полиэтиленовой пленкой до наступления устойчивой теплой погоды. На 1 м2 огорода требуется 40-45 растений рассады с 3-4 листиками.
Рассадный способ выращивания ранней свеклы наиболее надежен. Он позволяет получить свеклу отличного качества на 3-4 недели раньше, чем при посеве семенами.

Уход за посевами свеклы

Растения свеклы весьма требовательны к условиям произрастания, поэтому своевременная обработка ее посевов имеет очень большое значение. Прежде всего нельзя допускать образования почвенной корки. Необходимо учитывать также и то, что рост свеклы от всходов до появления 4-6 листьев проходит медленно, в результате чего сорняки глушат растения. Особенный вред приносят свекле сорняки и корка в междурядьях в период между появлением первой и второй пар листьев.

В это время происходит линька корня. Она временно задерживает рост свеклы и увеличивает ее требовательность к условиям произрастания. Поэтому своевременное уничтожение сорняков, сохранение в почве влаги и обеспечение лучшего газообмена должны быть постоянной заботой овощеводов.

Всходы сорняков в рядах развившейся свеклы (фаза 4-6 листьев) и на защитных зонах уничтожают опрыскиванием раствором натриевой селитры, которая одновременно является и подкормкой для растений. На 1 м2 требуется 2,5-3 г натриевой селитры, которую растворяют в 1 л воды. Оставшиеся в рядах свеклы сорняки пропалывают руками.

Своевременное рыхление корки, опрыскивание посевов свеклы тракторным керосином до всходов (35-50 г керосина на 1 м2 площади) и раствором натриевой селитры при достижении свеклой фазы 4-6 листьев, своевременное рыхление (на глубину 4-6 см) почвы в междурядьях и в бороздках гряды или гребня обеспечивают содержание посевов чистыми от сорняков в течение всего периода вегетации при небольшой затрате ручного труда на прополку сорняков в рядах.

Поливы и подкормки свеклы

В засушливые годы необходимо проводить 1-2 хороших полива (до 10-20 л воды на 1 м2) посевов свеклы с последующим рыхлением почвы. Полив только в том случае достигает цели, если вода доходит до корней растений, проникая в почву не менее чем на 15-20 см.

Когда растения находятся в фазе появления второй пары листьев, делают первую подкормку сухими удобрениями одновременно с рыхлением почвы в междурядьях. На 1 м2 вносят 7-10 г аммиачной селитры и 7-8 г калийной соли. Вторую подкормку производят перед смыканием рядов одновременно с последним рыхлением междурядий. На 1 м2 расходуют 16-20 г калийных и 10-15 г азотных удобрений.

Прореживание свеклы

Корнеплоды, и в частности свеклу, обычно высевают несколько гуще, чем это необходимо для нормального питания овощных растений в течение всего периода их роста. Загущенный посев производят, чтобы застраховать себя от возможной гибели части сеянцев при неблагоприятных погодных и почвенных условиях, от вредителей и болезней. Кроме того, часть семян может оказаться невсхожей.

При густом стоянии растения взаимно угнетают друг друга. Если их оставить так, то урожай будет низкий, а качество овощей плохое. Свекла дает при таких условиях мелкие, искривленные, нетоварные корни. Вот почему посевы свеклы необходимо прореживать.

Прореживание начинают, когда растения образуют 2 настоящих листа. Между растениями в рядке оставляют расстояние 2-3 см. Второй раз свеклу прореживают, когда она имеет 4-5 настоящих листьев. Между растениями оставляют расстояние 4-6 см. Третье прореживание проводят до 15 августа, оставляя между растениями в рядке расстояние 6-8 см.

Прореживание надо производить своевременно, так как запаздывание приводит к значительному снижению урожая. Прореживать свеклу целесообразнее после поливки или дождя. В этом случае растения легче выдергиваются, а остающиеся на гряде меньше страдают от удаления соседних; кроме того, выдернутые растения при пересадке на другое место лучше приживаются.

При первом прореживании удаляют более молодые и слабые растения. При втором и третьем, наоборот, выдергивают наиболее крупные, пригодные в пищу, а также уродливые и больные растения.

Болезни и вредители свеклы и меры борьбы с ними

Свекла часто повреждается болезнями и вредителями. Для защиты растений проводят как предупредительные мероприятия, направленные на предотвращение поражения свеклы вредителями и болезнями, так и истребительные - при появлении вредителей и болезней в посевах свеклы. В этом случае применяют ядохимикаты. К числу предупредительных мероприятий относятся:

1. правильное размещение свеклы на участке с соблюдением плодосмена;
2. внесение в почву гексахлорана или других ядохимикатов;
3. глубокая перепашка или перекопка участка осенью;
4. посев свеклы в хорошо подготовленную почву в ранние сроки, что обеспечивает появление дружных всходов и хороший их рост за счет зимнего запаса влаги (крепкие растения более устойчивы против болезней и вредителей);
5. своевременное рыхление почвы в междурядьях; подкормки, способствующие росту свеклы;
6. своевременное уничтожение всходов сорняков, на которых появляются болезни и размножаются вредители;
7. удаление с поля растительных остатков после уборки урожая.

У свеклы много вредителей: тля, блошка, щитоноска, минирующая муха и другие.

Свекловичная тля окрашена в черный или коричнево-черный цвет, а ее личинки - в темно-зеленый. Тля расселяется на нижней стороне листьев и высасывает сок, вследствие чего листья скручиваются, а вес корня снижается. Она переселяется на свеклу главным образом с кустов бересклета и калины. Уничтожают тлю, опыливая растения гексахлораном, пиретрумом, ДДТ (1,5-2 г на 1 м2), а также опрыскивая их раствором мыла (25-30 г мыла на 1 л воды) или табачного отвара с мылом (50 г табачной пыли и 10 г мыла на 1 л воды).

Свекловичная блошка - мелкие прыгающие черные жучки с бронзово-зеленоватым отливом. Жучки зимуют. Весной они сначала живут на сорняках, а затем переходят на всходы свеклы и выедают мякоть листьев, оставляя нетронутой нижнюю кожицу, которая С течением времени крошится; в местах повреждений образуются небольшие сквозные отверстия. При сильном повреждении молодые растения погибают.Для борьбы с блошкой надо прежде всего выполоть сорняки - лебеду, гречишку b другие, на которых она размножается. Опыливают посевы свеклы 5-процентным порошком ДДТ или однопроцентным гексахлораном (для его приготовления 12-процентный гексахлоран смешивают с золой) из расчета 1,5-2 г на 1 м2. При отсутствии ядов растения посыпают золой, пылью или гашеной известью.

Свекловичная щитоноска - жук, сверху выпуклый, ржаво-коричневый или зеленоватый, с черными неправильной формы крапинками, снизу плоский, черный. Щитоноска появляется в мае и откладывает яички на нижней стороне листьев свеклы, а также лебеды и других сорняков. Она выгрызает на листьях сквозные округлые отверстия, оставляя нетронутой жилку, а личинки выскабливают их в виде оконцев, затянутых пленкой.
Для борьбы со свекловичной щитоноской важно выполоть и удалить с огорода сорняки. Опыливание проводят препаратом ДДТ и 12-процентным гексахлораном по 1,5-2 г на 1 м2.

Свекловичная минирующая муха зимует в почве в стадии куколки, вылетает и откладывает яйца в июне, а в теплую погоду - в конце мая. Окрашена она в пепельный цвет. Муха откладывает яйца на нижнюю сторону листьев свеклы, шпината, лебеды. Из яичек через 3-б дней выходят личинки, которые повреждают ткани листьев, выедая (минируя) под кожицей мякоть. В поврежденных местах кожица отстает и вздувается пузырем, затем отмирает. Примерно через три недели личинки уходят в почву и превращаются в куколок. Вовторой половине июля вылетают мухи второго поколения, лщшнки которых повреждают растения в конце лета.
Меры борьбы: опыливание свеклы в начале лёта мухи дустами ДДТ или гексахлорана, опрыскивание посевов минерально-масляной эмульсией ДДТ или гексахлорана. Норма расхода дуста - 1,5-2 г на 1 м2.
Поврежденные мухой листья обрывают и уничтожают, а обнаруженные на них личинки давят.

Корнеед всходов свеклы - болезнь. Основные ее признаки - побурение ростка и корневой шейки всходов. Причиной корнееда являются различные микроорганизмы и почвенные грибы. Наибольшее повреждение свеклы корнеедом бывает на участках, где не ведется своевременная борьба с почвенной коркой и не обеспечивается хороший доступ воздуха в почву.
Меры борьбы: посев здоровыми высококачественными семенами в оптимально ранние сроки и применение удобрений, усиливающих развитие растений и повышающих их устойчивость к болезням. Большое значение имеет известкование, внесение фосфорно-калийных удобрений, содержание почв в рыхлом и чистом состоянии, намачивание и яровизация протравленных гранозаном (5 г на 1 кг) семян до посева.

Уборка и хранение урожая свеклы

Уборка свеклы практически начинается с момента использования молодых растений. При прореживании обычно выбирают самые развитые растения. Выборку надо делать осторожно, придерживая свободной рукой оставляемую свеклу.

Когда корнеплоды свеклы достигнут в диаметре 3 см, а это бывает в начале июля, ее реализуют как пучковую продукцию (корнеплоды вместе с ботвой). Это второй этап выборочной уборки.
Во второй половине июля свекла при хорошем уходе дает корнеплоды, годные для реализации без ботвы. И в этом случае выбирают самые крупные корнеплоды, которые до сплошной уборки могут перерасти и стать нестандартными.

Попутно следует убирать стрелкующиеся растения. Пока стрелка не загрубела, корнеплод может быть использован в пищу. Сплошную уборку оставшихся в огороде корнеплодов заканчивают до наступления заморозков; обычно это бывает во второй половине сентября.

Выдернутые растения относят в кучи и отрезают ботву. Обрезку делают несколько выше корнеплода (на 0,5 см), не задевая его ножом. Землю с корнеплодов осторожно удаляют обратной (тупой) стороной ножа. Если они не повреждены при уборке, то зимой будут хорошо храниться.

Лучше всего свеклу хранить в подпольях под домами и в погребах, если их соответствующим образом оборудовать. Свекла хорошо сохраняется при температуре от 1 до 3° тепла. При повышенной температуре она вянет и значительно усыхает. В комнатных условиях свекла хорошо сохраняется 1,5-2 месяца.

Хранить свеклу можно россыпью на полу и в ящиках высотой 80-100 см. Перед закладкой на хранение подполье или погреб освобождают от мусора, тщательно просушивают, дезинфицируют и по возможности белят известковым молоком.

Уход за свеклой, заложенной на хранение в подполье, несложный. Прежде всего не следует допускать большой сырости и высокой температуры в хранилище. Нужно своевременно проветривать помещение через лаз, отдушину или специальную вытяжную трубу. Нельзя допускать и промерзания свеклы. Для этого подполье снаружи надо утеплить, привалив к завалинке или фундаменту землю, опилки, листву, торф, а также снег.

Отбор семенных корнеплодов-маточников и их хранение. Наиболее ответственной работой первого года культуры корнеплодов является отбор типичных, здоровых маточников, правильная, своевременная укладка маточников на хранение и надлежащий уход за ними. Уборку маточников корнеплодов свеклы проводят до наступления заморозков, в сухую погоду и заканчивают к концу сентября. Корнеплоды-маточники выдергивают за ботву с помощью лопаты или земляных вил, избегая повреждения корней.

Выдернутые корни осторожно отряхивают от земли, раскладывают рядами и проводят выбраковку. На маточники отбирают лучшие здоровые корнеплоды средней величины. Отобранные маточники относят в отдельные кучи и после обрезки ботвы укладывают в корзины или ящики и отвозят с участка к месту хранения. Ботву обрезают на 1-1,5 см от основания (шейки), избегая повреждения верхушечной почки.

Во время уборки свеклы удаляют примеси, больные и нетипичные для сорта растения, давшие цветуху, растреснувшиеся, уродливые, с разросшейся головкой, недогоны, попорченные и сильно поврежденные проволочником или личинками мухи.

Закладывать маточники на зимовку при температуре наружного воздуха выше 10° С не следует.

В прохладную погоду маточники загружают в хранилища в день уборки. При уборке в дождливую погоду маточники перед укладкой на хранение необходимо просушить.

Хранилища должны иметь постоянную ровную температуру (от 0,5 до 2°С), хорошо вентилироваться, в них не должно быть избытка влажности, чрезмерной сухости и света. Влажность воздуха необходимо поддерживать в пределах 85-90%. Хорошо хранить свеклу, переслаивая ее песком. На 1 т корнеплодов требуется около 0,5 м3 речного песка.

Надо иметь в виду, что совместное хранение маточников капусты и корнеплодов недопустимо. Недопустимо и хранение продовольственных овощей вместе с маточниками.

Выращивание семян свеклы

Свекла - двухлетнее перекрестноопыляющееся растение. Все сорта свеклы (кормовой, сахарной и столовой) легко скрещиваются друг с другом, поэтому для сохранения сорта в чистоте необходима его строгая пространственная изоляция (2000 м).

В первый год возделывания свеклы выращивают маточники; на второй год их высаживают и получают семена.

Перед высадкой корнеплоды свеклы тщательно перебирают, а мякоть проверяют путем продольного среза с захватом четверти корнеплода, но без повреждения головки. Маточники свеклы со светлыми кольцами выбраковывают. Место среза посыпают толченым углем.

В северных районах России для повышения урожайности семян свеклы и ускорения их созревания большое значение имеет 15-20-дневное проращивание маточников. Оно способствует более раннему образованию соцветий.

Для проращивания маточники свеклы прикапывают в парниках, но это можно делать и на утепленных грядах. На защищенном, хорошо прогреваемом участке роют траншею глубиной 25 см, шириной 100 см и длиной в зависимости от потребности. Траншею заполняют горячим навозом и засыпают рыхлой землей слоем 10 см. Затем прикапывают маточники, прикрывая их на 2 см перегноем. Для прикопанных маточников создают умеренно влажную среду. Кроме того, их прикрывают рогожами, мешковиной или слоем соломы толщиной 25-30 см. После того как минует опасность заморозков и корнеплоды отрастут, укрытия постепенно снимают.

Высаживают маточники в лунки, в которые вносят по 500 г перегноя и по 100 г золы в смеси с землей. При посадке в 2 ряда на грядах расстояние между лунками в ряду 50 см, а между рядами - 70 см. Маточник свеклы погружают в землю по самую розетку и плотно обжимают, что способствует восстановлению в почве капилляров, по которым притекает вода.

В период отрастания маточников их подкармливают азотистыми удобрениями, а потом (перед цветением) для лучшего налива семян вносят смесь минеральных удобрений - 2 части суперфосфата и 1 часть калийной соли. Под каждый корнеплод кладут 30 г такой смеси.
Непременное условие в уходе за маточниками (семенниками) - рыхление междурядий.

Как только стеблевой побег достигнет высоты 10-15 см, его верхушку прищипывают на 1-1,5 см, что способствует сильному отрастанию боковых побегов и образованию мощного куста. Кроме того, с 15 июля необходимо удалять все молодые соцветия, которые, безусловно, не успеют дать вызревших семян к концу вегетации.

Семенники свеклы необходимо подвязывать к кольям, так как под тяжестью налившихся семян растения опускаются на землю и семена прорастают.

Семенники свеклы поражаются тлей и свекловичной мухой. Рекомендуемые меры борьбы - опрыскивание анабазин- или никотинсульфатом (на ведро воды берут 30 г анабазин-сульфата и добавляют 40-50 г зеленого мыла). Начиная с 20-25 июля, у семенников свеклы производят тщательную вырезку (пасынкование) запоздавших пазушных побегов и прищипку верхушек соцветий, еще не завязавших семена. Надо непременно помнить, что цветение и созревание семян свеклы происходят очень неравномерно и затягиваются до глубокой осени.

К уборке семенников приступают, когда на кустах побуреет до 7 семенных клубочков. Уборку ведут выборочно в 2-3 приема. Задержка с уборкой приводит к потерям урожая семян, так как они легко осыпаются и лучшая часть их теряется. Кусты срезают серпами или садовыми секаторами и укладывают на полотнища. Собранные семенники подвешивают на чердаках или под навесами для просушки и дозревания.

Обмолот просушенных семенников проводят вручную с последующей очисткой семян. Затем семена свеклы подвергают искусственной сушке при температуре 50-55° С. Нельзя допускать перегрева семян, так как при этом погибают их зародыши. Предельная влажность семян свеклы должна быть 15%.

Удобрения для свеклы

Чтобы урожай свеклы был высоким, растения должны получать из почвы все необходимые им питательные вещества. Поэтому почву необходимо удобрять.

Существует много удобрений, которые можно вносить под посевы свеклы. Это навоз, перегной, торфоком-посты, фосфоритная мука, суперфосфат, калийная соль, аммиачная селитра и другие. Но для индивидуальных огородов особое значение имеют местные удобрения, которые каждый огородник может заготовить сам: зола, домовой мусор, кухонные отходы, навоз.

При разложении навоза почва обогащается перегноем, который улучшает ее структуру, а следовательно, водные, воздушные и тепловые свойства. С навозом вносится в почву огромное количество микробов, которые разлагают органическое вещество навоза и тем самым переводят содержащиеся в нем питательные вещества в доступную для растений форму. Навоз вносят из расчета 4 - 5 кг на 1 м2, а на бедных почвах 6 - 8 кг.

Домовой мусор используют для получения перегноя. Для удобрения огорода перегноем его берут на 10-20% меньше, чем навоза.
Кухонные отбросы вместе с торфом, навозом, листьями, фекалиями, опилками, стружками и т. п. идут на приготовление компостов. Компост созревает долго - от 4 до 12 месяцев, приобретая вид однородной землистой рассыпчатой массы темного цвета. В почву его вносят подтем же нормам, что и навоз.

Зола - ценное удобрение, содержащее калий, фосфор и известь. Она имеет большое значение как заменитель промышленных калийных и отчасти фосфорных удобрений. Наиболее часто в качестве удобрения употребляют печную золу лиственных (береза, ольха) и хвойных (ель, сосна) древесных пород. Зола лиственных пород содержит в среднем 10% калия, 3,5% фосфора и 30% извести; зола хвойных - 6% калия, 2,5% фосфора и 35% извести. Питательные вещества калий и фосфор - находятся в золе в легко доступном для растений состоянии.

Особенно ценится зола как калийное удобрение. Кроме того, зола обладает щелочными свойствами и, следовательно, может уменьшать кислотность подзолистых почв. Золу вносят при перекопке почвы из расчета. 300-500 г на 1 м2.

На кислых почвах эту норму повышают до 2 кг на 1 м2.
Главные, или основные, питательные вещества - это азот, фосфорная кислота, калий и кальций. Хотя каждое из этих веществ выполняет свою специфическую задачу в формировании растений, наибольшая эффективность достигается только при их гармоническом взаимодействии. По этой причине на индивидуальных огородах овощеводам лучше пользоваться не отдельными удобрениями, а их смесями, или так называемым полным удобрением. Такие удобрения в готовой расфасовке продаются в специальных магазинах.

Надо помнить о том, что наши северные почвы очень бедны, поэтому внесение удобрений в них является не менее необходимым, чем хорошая обработка.

На холодных суглинистых и глинистых почвах особое значение имеют органические удобрения. Однако наибольшую пользу дает совместное применение органических и минеральных удобрений.

Проводя работы по удобрению своих огородов, овощеводам-любителям нужно составлять различные смеси и дозировки. Дело это значительно упростится, если знать, сколько примерно по весу (в граммах) вмещается удобрений в стакане, в спичечной коробке, в чайной ложке.

Как быстро вырастить свеклу

Свекла столовая – популярная огородная культура, которая широко используется во всех кухнях мира. Без свеклы трудно представить себе традиционный славянский обед, ведь этот корнеплод идет и в первые, вторые блюда, салаты и закуски.

У этого растения семена имеют очень жесткую, твердую оболочку, защищающую расположенные внутри ядрышки от неблагоприятных внешних условий. Одновременно эта же защитная оболочка препятствует быстрому прорастанию семян. Поэтому все советы о том, как максимально ускорить выращивание свеклы, направлены на размягчение и частичное разрушение оболочки свеклы.

Сроки прорастания семян

Время, необходимое на то, чтобы семечко набухло и смогло прорасти, зависит от множества факторов. То, как быстро всходит свекла, определяется влажностью, температурой и сроками посева. Также очень важно, были ли семена перед посевом предварительно обработаны.

Если в грунт попадают сухие семена, то при идеальных условиях они смогут прорасти за 1 – 2 недели. При неблагоприятных условиях эти сроки могут затянуться и до 3 недель, кроме того, всходить семена будут крайне неравномерно. Часть посадок получится изреженной, а часть – загущенной.

Их придется прореживать, а выполотые растения подсаживать на пустые места. Это еще больше продлит сроки получения урожая.

Чтобы этого не случилось, семена свеклы специальным способом обрабатывают. Правильно обработанные перед посадкой семена прорастают за 3 – 7 дней. То, как быстро прорастает свекла, будучи предварительно замоченной, зависит от насыщенности влагой грунта и его температуры. Чем выше эти показатели, тем быстрее появятся первые всходы.

Способы обработки семян для ускорения прорастания

Чтобы ускорить темпы прорастания семян с твердой сухой оболочкой, применяют три основных метода обработки: Замачивание. Скарификацию. Стратификацию.

Замачивание – это один из самых простых методов как быстро прорастить свеклу. Оно доступно даже начинающему огороднику, не требует особых специальных знаний и не занимает много времени.

Скарификация – намеренное повреждение очень твердой и прочной оболочки некоторых семян, которое выполняется, чтобы внутрь семени попала влага. Только в этом случае возможно проращивание.

У некоторых семян оболочка настолько крепка, что ее надпиливают рашпилем или напильником.

Другие семена насыпают в банку или пакет с абразивом и долго трясут, чтобы абразивные частички смогли процарапать твердый «панцирь».

Стратификации подвергаются семена, которым для прорастания нужно сильное охлаждение. Их определенное время хранят в холодильнике или закапывают в снег. Без охлаждения такие семена могут вообще не прорасти.

У свеклы семена не настолько прочные, чтобы прибегать к скарификации. Поэтому чаще всего применяют именно замачивание. Стратификация семян свеклы легко может привести к стрелкованию всего урожая, так как при сильном охлаждении растение может «решить», что ему уже пора плодоносить и давать семена.

Замачивание семян свеклы

Используя самый доступный метод обработки семян, можно существенно ускорить получение урожая свеклы. Это замачивание, которое может проводиться:

В умеренно горячей воде (30 – 50˚С).

В растворе биостимуляторов.

В растворе обеззараживающих веществ.

При намокании сухая сморщенная оболочка семян свеклы впитывает в себя влагу, расправляется и становится пористой и рыхлой. Влага, наполняющая оболочку, делает ее более эластичной и в то же время тонкой.

Просыпающееся юное растение пробивает корнем размягченную оболочку и прорастает. Первым появляется крошечный корешок, начиная впитывать воду и питательные вещества.

За ним проклевывается и стебелек с первыми семядольными листьями.

Высаживать семена свеклы необходимо в стадии наклевывания корешка, когда виден только его кончик. Если этот момент пропустить, корешок подрастет, а при посадке сломается, так как он очень хрупкий и нежный. Такое растение погибает, не успев начать развиваться. Чтобы высаженные наклюнувшиеся семена не пропали, их нужно регулярно поливать, не допуская ни засушивания, ни переувлажнения посевов.

Как прорастить семена свеклы в биостимуляторах

Проращивание в растворах биостимуляторов позволяет ускорить не только наклевывание семян, но и их последующий активный рост в грунте. Биологически активные вещества помогают укрепить собственный иммунитет растений, что делает их сильными и способными сопротивляться различным отрицательным факторам.

Такие растения прекрасно переносят кратковременную засуху, не реагируют на перепады температур и сопротивляются нашествию насекомых. Они также становятся устойчивее к поражению болезнями. Таким образом, замачивание в биостимуляторах ускоряет прорастание семян непосредственно и опосредованно, делая растения более сильными и выносливыми.

Такой способ – лучший ответ на вопрос о том, как быстро вырастить свеклу. Он на 100 % безопасен как для самих растений, так и для человека.

Такая стимуляция растения природными методами ускоряет все стадии его развития: оно быстрее покидает семя, быстрее выгоняет настоящие листья, раньше начинает формировать растительную массу.

В свою очередь, это ускоряет формирование корнеплода, и свекла начинает плодоносить дружно и обильно, при этом на пару недель раньше, чем ее «необработанные собратья».

Среди лучших естественных стимуляторов сок алоэ и янтарная кислота. Эти вещества делают рассаду свеклы крепче и сильнее.

Замачивают семена в растворах стимуляторов на 3 – 12 часов, а затем оставляют в теплом месте, присматривая за ними, чтобы семена не почернели и не заплесневели.

Погибшие или поврежденные «клубочки» выбрасывают, а остальные семена быстро высаживают на стадии наклевывания.

Замачивание семян свеклы в фунгицидах

Эта процедура несет две цели – ускорить рост семян в грунте и защитить их от болезней. Чаще всего протравливают семена подозрительного происхождения или же те, на которых были замечены возможные признаки заболевания.

Протравливание выполняют также, если на участке уже случались вспышки грибковых заболеваний свеклы. Чаще всего для этих целей используют марганцовокислый калий – он доступен и дает хорошие результаты.

В целом процедура протравливания проводится аналогично замачиванию в биостимуляторах, только раствор марганцовки должен быть темным, почти черным.

Как быстро посадить свеклу на грядку

Значительно ускорить посев свеклы может специальная сеялка. Для небольших участков больше всего подойдет ручная сеялка, например, от немецкой фирмы Gardena. Она универсальна и может использоваться для разных видов семян. Перед работой ее устанавливают на отметку, соответствующую размерам семян свеклы.

Сеялкой нельзя водить в разные стороны – сеятель должен вести устройство с одинаковой скоростью по грядке в одну сторону. В результате семена будут высажены на одинаковое расстояние.
Этот метод хорош в основном для одноростковой свеклы.

Во всех остальных случаях посевы все равно придется пропалывать и заниматься пересадкой.

Есть способ, как быстро посадить свеклу, который намного проще и доступнее. Это выращивание ее рассадой. Такой метод помогает получить ранний урожай корнеплода из-за того, что в грунт будут высажены не семена, а уже молоденькие растения.

При хороших условиях ухода саженцы свеклы практически не болеют, а выращивание рассадой позволяет ускорить выход урожая на 2 недели – 1 месяц. Особенно выигрывают при этом те огородники, кто выращивает раннюю и сверхраннюю продукцию на продажу.

Получив урожай на месяц раньше конкурентов, такой рачительный хозяин заработает на молодой свекле в несколько раз больше, чем его соперники.

На скорость роста свеклы существенно влияет и дальнейший уход. Важно поливать почву регулярно, не допуская пересыхания грунта, а затем обильного полива.

В этом случае большая часть корнеплодов потрескается, потеряв товарный вид. При длительной засухе корнеплод перестанет наливаться и станет вялым, а от чрезмерного полива загниет.

За 2 – 3 недели до уборки полив нужно прекратить, тогда корнеплоды станут сладкими и будут прекрасно храниться.

Выращивание свеклы на сытых питательных почвах, с правильным севооборотом, разумными сроками посева и правильным выбором сортов приведет к получению раннего, обильного и очень вкусного урожая.

Источник

Елена созерцатель

• Активность: 49k
• Пол: Женщина

Елена созерцатель

Источник: https://6cotok.org/831179101700098226/kak-bystro-vyrastit-sveklu/

Выращивание свеклы: посев, посадка рассады, уход. Что надо знать для успешного выращивания свеклы - секреты опытных дачников

Свекла – один из основных овощей на нашем столе после картофеля и моркови.

Кроме этого она еще используется при лечении некоторых заболеваний и относительно неприхотлива.

Поэтому почти каждый садовод выращивает свеклу на своем участке.

Чтобы собрать богатый урожай этого корнеплода, важно соблюдать агротехнику свеклы.

Выбор сортов и семян

В зависимости от предназначения выведены кормовые, столовые, листовые, сахарные сорта свеклы.

Кормовую свеклу выращивают для корма скота. Отличается большим размером корнеплодов желтого, розового, белого цвета.

Сахарные сорта используются для производства сахара. Корнеплоды имеют вытянутую форму белого цвета.

Мангольд (листовая свекла) возделывают ради ее сочных мясистых листьев и черешков. Однако в России она не получила широкой популярности.

На садовых участках в основном выращивают свёклу столовую . Для любого климатического региона можно легко подобрать подходящие сорта этого овоща.

По срокам созревания свекла бывает:

Раннеспелая (созревает за 50-80 дней;

Среднеспелая (вегетация от 80 до 100 суток);

Поздняя (растет более 100 дней).

Среди ранних сортов самые популярные:

• Грибовская плоская – корнеплоды плоские или плоско-округлые с мякотью розово-красного цвета. Устойчив к стрелкованию. Обладает хорошей лежкостью (94%). Урожай достигает3-6,2 кг/м2.
• Детройт – холодостойкий сорт с шаровидной формой корнеплодов. Хорошо сохраняется, пригоден для консервации, устойчив к стрелкованию, высокоурожаен.

Среднеспелые сорта:

• Багровый шар отличается высокой урожайностью. Форма корнеплода круглая, мякоть сладкая ярко-красная.
• Бордо 237 устойчив к засухам. Урожайность может достигать 4,5-8 кг/м2. Форма корнеплодов округлая или округло-приплюснутая, плотная сочная мякоть имеет темно-красный цвет. Высокоадаптивен к выращиванию в северных регионах. Хорошо хранится.
• Донская плоская 367 отличается высокой лежкостью. Корнеплод округлой, слегка приплюснутой формы. Мякоть полосатая: светло-розовые кольца на красном фоне.
• Несравненная А-463 обладает повышенной устойчивостью к инфекционным заболеваниям. Темно-красная с темными кольцами мякоть этого сорта обладает нежной текстурой.
• Холодостойкая 19 – используют для зимнего подсева. Сорт устойчив к основным заболеваниям. Обладает хорошей лежкостью при зимнем хранении.
• Египетская плоская достигает урожайности 3.5-6.5 кг/м2. Сорт среднезасухоустойчивый, Форма корнеплодов плоская или плоско-округлая, мякоть розовато-красная с более светлыми кольцами, сочная, нежная. При хранении лежкость достигает 80-90 %.
• Цилиндра – голландский сорт пригоден для консервации, быстро варится. Кожица у корнеплодов тонкая, мякоть темно-красная, сочная. Корнеплоды цилиндрической формы. Сорт обладает высокой лежкостью.

Лучшие сорта поздней свеклы:

• Одноростковая – отличается высокой урожайностью. Семена ее одноплодные, поэтому необходимости в прореживании посевов нет. Темно-бордовые корнеплоды имеют плотную текстуру. Урожайность достигает 7-8 кг/м2. Большая устойчивость сорта к стрелкованию.
• Мона - цилиндрические корнеплоды имеют гладкую кожицу, мякоть темно-красная со слабовыраженными кольцами.

Выращивание свеклы: посев и посадка

Месторасположение

Участки для выращивания свеклы выбирают хорошо освещенные, учитывая севооборот. В тени этот овощ будет плохо развиваться. К тому же если на огороде высок уровень грунтовых вод, то нужно позаботиться о дренаже.

Почвы

Оптимальны для выращивания свеклы легкие и средние суглинки и супеси. Если на участке преобладает песчаная почва, то ее уплотняют дерновой землей, перегноем или компостом (1 ведро/м2). Тяжелые почвы помимо органики обогащают песком, торфом для повышения аэрации.

На низкоплодородных землях весной вносят аммиачную селитру (30-40 г/м2), а осенью двойной суперфосфат (40-50 г/м2), калийную соль (60-70г/м2). На почвах, склонных к заболачиванию, свеклу можно выращивать только на высоких грядках при дополнительном устройстве дренажа.

Столовая свекла хорошо растет на грунтах с нейтральной или слабощелочной реакцией (рН 6,5-7,2). Сильнокислые почвы известкуют (500-600г извести/м2) за два приема - осенью и весной.

Подготовка семян для посадки

Приобретая семена, следует помнить, что их нельзя хранить при низких температурах. Иначе полученные из них растения быстро начинают цвести в ущерб образованию корнеплодов.

Семена свеклы (собранные самостоятельно или купленные) необходимо перед посадкой откалибровать по размеру, обработать, чтобы уничтожить возбудителей болезни. Для этого их на 30 минут замачивают в растворе золы (1 столовая ложка на литр горячей воды) или марганцовки и оставляют в чистой воде для набухания на1-2 суток.

Для повышения всхожести семян за 10-14 суток до высева проводят их яровизацию:

• семена слоем 3-4 см в глубокой тарелке заливают водой температурой +15-20оС на 2-4 суток в соотношении 1:1 и накрывают влажной тканью;
• после набухания семян их выносят на 7-10 суток в прохладное помещение или ставят в холодильник

Урожай свеклы из яровизированных семян можно собрать на 1,5-2 недели раньше агротехнического срока.

Сроки посева

Прорастание семян свеклы зависит от температуры воздуха. При +5оС всходы затягиваются до 3 недель, при +10 оС – появляются на 10 сутки, при +15 оС на 5-6 день, при +20-25 оС – через 3-4 суток.

В центральных регионах России свеклу обычно сеют после того, как отцветет черемуха – 10-15 мая. Среднеспелые и поздние сорта для хранения высевают в конце мая. Если посев по каким-либо причинам откладывается (холод, неспелость почвы, дожди и др.

), то можно посеять позже, но семена должны быть подготовлены вышеуказанным способом.

Посев свеклы

Семена высаживают на грядки ленточным или строчным способом.

При ленточной посадке делают длинные продольные ряды на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга.

Строчный метод подразумевает под собой посев в бороздки поперек грядки. Между такими рядками соблюдают 25-30 см. Посев делают в предварительно политые бороздки на глубину 2-3 см на тяжелых почвах, 3-4 см на легких.

Выращивание свеклы рассадой

В северных регионах наиболее надежным является способ выращивания свеклы рассадой. Это позволяет:

Сократить сроки вегетации свеклы в открытом грунте;

Убрать урожай на 3-4 недели раньше, чем при семенной посадке;

Исключает необходимость в прореживании посадок;

Снижает стрелкование свеклы;

Экономит семенной материал.

Предварительно замоченные или яровизированные семена сеют, начиная с последних чисел марта вплоть до второй декады апреля на утепленные грядки или в парнике. Сорта используют раннеспелые. Высаживают рассаду в открытый грунт как обычно, начиная с 15 мая. Если есть угрозы ночных заморозков, то посадки лучше прикрыть полиэтиленовой пленкой.

Лучше сажать свеклу после таких предшественников как тыквенные (огурцы, кабачки, тыква), картофель, лук, бобовые.

Выращивание свеклы: уход, подкормки

Ухаживать за свеклой просто: регулярный полив, периодическое рыхление междурядий вкупе с прополкой сорняков, прореживание, подкормка.

Полив

Свекла влаголюбивая культура. Повышенная потребность в поливе у нее возникает в период активного роста и во время налива корнеплодов.

В жаркую солнечную погоду молодую свеклу поливают три раза в неделю утром или вечером. Взрослым растениям достаточно одного обильно полива неделю, а после лишь увлажнять землю.

За 2 недели до сбора урожая поливать заканчивают, иначе лежкость корнеплодов при хранении будет низкой.

Рыхление

Спустя 2-3 дня после посева начинают рыхлить междурядья, чтобы почвенная корка не мешала прорастанию свеклы. Также рыхление необходимо после каждого полива или сильных дождей.

Прореживание

Семена свеклы многоплодны. Поэтому из каждого семечка вырастает несколько растеньиц. И как бы тщательно вы не дозировали семена при посеве, возникает необходимость в прореживании.

Первый раз его делают при наличии у свеклы двух настоящих листочков. При этом выдергивают более слабые растеньица и пересаживают на пустые места. Повторно манипуляцию проводят, когда свекла имеет 4-5 листьев.

До середины августа должно быть проведено третье прореживание, при котором выбирают пригодные в пищу экземпляры, а также убирают больные и уродливые. Расстояние в ряду оставляют 6-8 см, чтобы корнеплоды не израстались.

Процедуру проводят после полива или дождя: так растения легче выдергиваются.

Подкормки

После первого прореживания на грядки вносят 20-30 г минеральных удобрений на 10 л воды. Перед смыканием рядов делают вторую подкормку аммиачной селитрой и калийной соли (20-25 г и 40-50 г на ведро воды).

Помимо основных удобрений также необходимо вносить микроэлементы, особенно бор и марганец, при недостатке которых сердцевина корнеплодов «размягчается». После любой подкормки посевы необходимо обильно полить.

Свекла склонна к накоплению нитратов, поэтому вносить под нее свежий навоз нельзя.

Выращивание свеклы: сбор урожая и его хранение

Уборка свеклы зависит от сроков посева, погоды, сорта, региона выращивания. Свеклу желательно убрать до наступления первых заморозков, чтобы предотвратить ее подмерзание, растрескивание и загнивание.

Признаками, по которым можно определить готовность корнеплодов к уборке, являются:

Созревшая свекла достигла своего сортового размера;

На корнеплодах появились мелкие боковые корешки;

Нижние листья увядают и желтеют.

Среднеспелую свеклу собирают в конце августа, позднеспелые – в первой декаде сентября.

Выкапывать свеклу надо в сухую погоду, стараясь не повредить кожицу корнеплодов. Налипшую землю с них надо счистить или смыть. Ботву обрезают на 1-2 см от головки корнеплода. Хорошо просушенные овощи хранят россыпью на настилах или в ящиках с песком в подвалах или погребах.

Основные вредители и болезни. Способы борьбы с ними

Развитию корнееда способствует избыточная влага при низкой аэрации почвы. Распространяется заболевание с зараженными семенами. Поэтому для профилактики перед посевом их калибруют, обеззараживают фунгицидами.

Также необходимо уничтожать сорняки, соблюдать севооборот.

Бурая гниль вызывается грибком. На корнеплодах вырастает грибница бурого цвета. Чаще всего поражение корнеплодов происходит на участках, где грунтовые воды близко стоят у поверхности. Для борьбы с заболеванием необходимо сортировать овощи при закладке на хранение, рыхлить междурядья, подкармливать борными удобрениями, известковать кислые почвы, соблюдать севооборот.

Пероноспороз (ложная мучнистая роса) поражает в основном молодые растения в фазу смыкания. У листьев края скручиваются книзу. На них с нижней стороны вырастает серо-фиолетовая грибница.

Распространяется гриб потоками воздуха, каплями воды, зимует в растительных остатках. Поэтому их надо собирать и сжигать после уборки.

Семена перед посадкой обеззараживают, растения опрыскивают препаратами с содержанием меди (например, бордосской жидкостью).

Церкоспороз – грибковое заболевание, поражает наземную часть свеклы: на листьях появляются множество светлых пятен с красно-бурой каемкой.

При повышенной влажности на этих пятнах вырастает сероватый налет грибницы. Листья при сильном поражении засыхают. При первых признаках заражения растения опрыскивают препаратами с содержанием меди.

После сбора урожая растительные остатки сжигают, почву перекапывают.

Фомоз проявляется на листьях светло-бурыми пятнами с черными спорангиями в центре. На корнеплодах начинается сухая гниль. Для профилактики заболевания следует соблюдать чередование выращиваемых культур.

Свекловичные блошки – мелкие прыгающие жучки черного цвета. На семядолях они поедают мякоть, на листьях характерны полупрозрачные «окошки». При сухой погоде поврежденные всходы погибают. Взрослые насекомые зимуют на поверхности почвы в растительных остатках.

Для борьбы с блошками необходима прополка сорняков, которые являются промежуточными кормовыми базами для вредителей. При большой численности вредителей можно использовать карбофос.

Эффективно опудривание посевов 2-3 раза смесью табачной пыли и известковой пушонки (или золы) (1:1) с интервалом 4-5 дней.

Свекловичный клоп и его личинки высасывают сок из растений. Поврежденные листья становятся бледными, сморщиваются, затем буреют и погибают. Самки откладывают зимующие яйца на свекольные семенники и сорняки вблизи свеклы. В связи с этим сорные растения надо уничтожать, осенью сгребать и сжигать растительные остатки. Личинок и имаго уничтожают опрыскиванием инсектицидов.