نحوه درست ساختن ناحیه کور منطقه کور در اطراف خانه: چگونه این کار را به درستی انجام دهیم، کدام گزینه را انتخاب کنیم؟ ایجاد و فشرده سازی کوسن شنی

اطلاعات خاصی در مورد مناطق کور در کتابچه راهنمای SNiP2.02.01 وجود دارد. هنگام ویرایش SNiP ها که به SP تبدیل شدند، با کتابچه راهنمای طراحی این استانداردها سردرگمی وجود داشت. بنابراین، اطلاعات مربوط به اندازه و پیکربندی ناحیه کور اغلب از نقشه های تکنولوژیکی گرفته می شود.

هدف اصلی یک نوار افقی ضد آب در اطراف کلبه با شیب 3 درجه به سمت بیرون محافظت از پایه و سازه های باربر زیرزمینی فونداسیون از آب های سطحی است. هنگام ساخت، ناحیه کور باید از عرض معینی برخوردار باشد، دارای عایق بر روی خاک بالابر و زهکش طوفانی در صورت زهکشی نامنظم سقف باشد.

فونداسیون هایی که زیر زمین یا در تماس مستقیم با زمین هستند در معرض محیط های تهاجمی قرار دارند. حتی با عایق رطوبتی با کیفیت بالا، رطوبت برای بتن مضر است، بنابراین طوفان، سیل و فاضلاب باید به دور از سازه های باربر منحرف شوند.

منطقه کور کلاسیک دارای طراحی زیر است:

• خاک فشرده یا لایه زیرین از مواد غیر فلزی در مجاورت پایه؛
• روکش بتنی، نواری از مواد ضد آب (آسفالت) یا سنگفرش با دال های سنگفرش/سنگ های سنگفرش با شیب عرضی 3 درجه به سمت بیرون، عرض کمی بزرگتر از برآمدگی مصالح سقف بر روی نماها.

علاوه بر هدف اصلی خود، ناحیه کور می تواند چندین مشکل دیگر را حل کند:

• افزایش محیط خاکهای غیر یخبندان در مجاورت فونداسیون؛
• استفاده به عنوان مسیر باغ برای صرفه جویی در منطقه.
• جمع آوری آب طوفان و انتقال آن به مخزن زیرزمینی.

برای درست کردن یک ناحیه کور، باید حداقل درک کلی از فناوری طراحی و ساخت فونداسیون داشته باشید و توصیه های زیر را در نظر بگیرید.

اشتباهات اصلی توسعه دهندگان فردی

هنگام ساخت یک پایه مدفون برای یک خانه در یک سایت، یک گودال پایه کنده می شود که حفره های آن بعداً با مواد بی اثر پر می شود. برای ساختن پایه کم عمق یا غیر دفن شده خود بر روی خاک رسی بدون نقض ساختار مفصل، لازم است مجموعه ای از اقدامات برای کاهش نیروهای افزایش دهنده انجام شود. بنابراین، خاک های زیرین پایه با یک لایه زیرین سنگ خرد شده یا ماسه جایگزین می شوند.

در هر یک از این گزینه ها، یک منطقه فناورانه ایجاد می شود که در آن آب نشسته به ناچار جمع می شود، زیرا نفوذپذیری مواد غیر فلزی در لایه زیرین و سینوس های پر شده بسیار بیشتر از خاک طبیعی است. بنابراین، هر گونه رطوبت در نزدیکی پایه سکونت، در زیر زمین انباشته شده و سازه های بتنی را از بین می برد. ناحیه کور باید گسترده تر از دهانه های گودال و برآمدگی سقف باشد و یک زهکش طوفان (تغار، ناودان، زهکش های طوفان نقطه ای) باید در لبه بیرونی آن ادغام شود.

هنگام ایجاد یک منطقه کور، یک توسعه دهنده فردی اغلب اشتباه می کند:

• قلعه سفالی - این ماده واقعاً اجازه نمی دهد آب از بیرون عبور کند ، اما آن را جذب می کند و هنگام یخ زدن حجم آن به شدت افزایش می یابد و در نتیجه باعث تخریب بتن یا آسفالت می شود.
• عرض ناکافی - در غیاب زهکشی سقف، جریان آب به راحتی خاک را در نزدیکی لبه ناحیه کور فرسایش می دهد، به داخل زمین نفوذ می کند و باعث آسیب به پایه خانه می شود که در سازه های بتنی آن ترک های متعددی باز می شود.
• اتصال سفت و سخت ناحیه کور با فونداسیون - نیروهای بالابر باقیمانده نمی توانند یک دال شناور سنگین، نوار MZLF یا ستون های گریلاژ را به سطح فشار دهند، اما به راحتی ناحیه کور را بلند می کنند که تمایل به پاره شدن پایه یا کج شدن آن دارد.
• فقدان عایق به ویژه برای مسکن های موقت و فصلی، خانه های دارای تیرچه بسیار مهم است، زیرا خاک مجاور سازه های بتنی یخ زده و متورم می شود.

حتما بخیه های انبساطی بزنید.

نظر موجود مبنی بر اینکه محوطه کور باید در مرحله محوطه سازی یا محوطه سازی پس از اتمام ساخت اسکلت و سقف ساختمان ایجاد شود، اشتباه است. حتی در فصل ساخت و ساز، امکان بارش شدید باران وجود دارد. با "ساخت طولانی مدت"، فونداسیون در زمستان خالی می ماند. این عوامل بر عمر مفید سازه زیرزمینی تأثیر منفی می گذارند، بنابراین ناحیه کور باید بلافاصله پس از اتمام چرخه صفر، ضد آب و عایق بندی لبه های بیرونی نوار، دال یا ستون های گریلاژ ریخته شود.

یک ناحیه کور که به درستی ساخته شده است باید از طریق یک لایه دمپر در مجاورت فونداسیون قرار گیرد. بین این سازه ها باید یک نوار الاستیک مخصوص نصب شود.

مهم! اگر پس از بتن ریزی ناحیه کور، پایه کلبه پوشانده شود، سایدینگ، پانل ها یا سایر مواد تکمیلی نباید بر روی سطح کف قرار گیرند، بلکه باید به روکش ساخته شده از چوب یا پروفیل ثابت شوند. یک لایه میرایی بین ناحیه کور و روکش نیز لازم است.

تکنولوژی ساخت

ایجاد یک منطقه کور گرم به تنهایی برای یک توسعه دهنده دشوار است، بنابراین این فناوری خاص در نظر گرفته می شود:

• قالب شکاف دار تکنولوژی نادرستی است، زیرا اجازه عایق کاری و عایق کاری سطوح بیرونی بتن را نمی دهد.
• هنگام حفاری خاک از ترانشه ها (MZLF)، گودال (دال شناور) یا گودال ها (گریلاژ ستونی)، عرض حفاری همیشه بیشتر از اندازه فونداسیون است، زیرا لازم است زهکش های فاضلاب را در خارج قرار دهید تا به کارگران ارائه شود. دسترسی از داخل برای نصب قالب و اعمال عایق رطوبتی (کل، + 1.2 متر به سمت بیرون، +0.8 متر به سمت داخل).
• در این حالت، یک لایه حاصلخیز غنی از مواد آلی به طور خودکار برداشته می شود که به دلیل انقباض احتمالی خاک، ریختن بتن بر روی آن ممنوع است.

طرح یک منطقه کور مدرن.

بنابراین، توسعه دهنده باید چندین عملیات را برای ایجاد یک ناحیه کور انجام دهد:

• پر کردن با ماسه (روی خاک خشک) یا سنگ خرد شده (در سطح زمین بالا) به ضخامت 0.4 متر؛
• لایه ای از فوم پلی استایرن اکسترود شده با چگالی بالا 10 میلی متری (با نام تجاری EPS یا XPX) با شیب 3 درجه به سمت بیرون بگذارید ().
• قالب را در اطراف محیط ناحیه کور نصب کنید (عرض 0.7 - 1.5 متر بسته به برآمدگی سقف).
• یک نوار دمپر را در اطراف محیط پایه بچسبانید تا شکافی بین سطح و پایه ایجاد کنید.
• مخلوط را داخل قالب قرار دهید و یک شیب 3 درجه ایجاد کنید.
• مراقبت از بتن (یک کمپرس مرطوب از خاک اره یا یک لایه پلی اتیلن پوششی در سه روز اول) ارائه دهید.
• برای جلوگیری از نشتی، شکاف حاصل را با درزگیر ببندید.

نصیحت! اگر تکنولوژی ساخت و ساز نقض نشود، به یک بالشتک ساخته شده از مواد غیر فلزی در زیر فوم پلی استایرن نیازی نیست. لایه زیرین قبلاً زیر زهکشی و پایه فونداسیون گذاشته شده است.

ممکن است در کلبه هایی که از قبل در حال استفاده هستند، به عنوان مثال هنگام خرید املاک، یک منطقه کور لازم باشد. در این مورد، باید به طراحی فونداسیون موجود توجه کنید و هنگام ساخت محوطه کور خانه، کاستی ها را اصلاح کنید تا به درستی آن را انجام دهید:

• زهکشی وجود ندارد - لازم است سنگرها را در اطراف محیط کلبه حفر کنید ، شیب کلی 4 - 7 درجه ایجاد کنید ، لوله های راه راه سوراخ دار بگذارید ، سیستم را حلقه کنید ، چاه های بازرسی را در گوشه های خانه نصب کنید.
• هیچ لایه عایق حرارتی وجود ندارد - ناحیه کور باید عایق بندی شود تا از یخ زدگی خاک های مجاور جلوگیری شود.

تفاوت های ظریف اصلی هنگام بتن ریزی یک کف در اطراف خانه عبارتند از:

• شکاف بین پایه و ناحیه کور با درزگیر مهر و موم شده است.
• اگر خاک بالا نمی رود یا اقداماتی برای کاهش نیروهای فشاری (زهکشی، لایه زیرین و عایق) انجام شده است، نیازی به تقویت کف نیست.
• در مکان هایی که ورودی های آب باران نصب شده است، یک شیب محلی در جهت آنها ایجاد می شود.
• سینی های زهکشی طوفان دو نمای مجاور باید دارای شیب واحد به سمت ورودی طوفان مشترک باشند.

نصیحت! اگر ساختمان دارای پسوند باشد، باید درز انبساط بین پی اصلی و اضافی وجود داشته باشد. بنابراین، اتصال شدید ناحیه کور به پایه کاملاً ممنوع است.

سوالات متداول

بیشترین تقاضا مشاوره از متخصصان در مورد نحوه درست ساختن یک منطقه کور از خانه برای طرح های مختلف پایه یا مرمت است، چه عرض و ضخامتی برای ریختن کف است.

آیا اتصال ناحیه کور به فونداسیون ضروری است؟

قبل از ریختن کف در اطراف محیط دیوارهای خارجی با شیب برای از بین بردن رطوبت، باید بدانید که تحت هیچ شرایطی چه کاری را نباید انجام داد. به عنوان مثال، یک توسعه دهنده فردی اغلب یک ناحیه کور را با نصب میله ها در سوراخ های زیرزمین تقویت می کند. چنین اتصال سفت و سختی مملو از عواقب است:

• نیروهای سنگین در زمستان بوجود می آیند.
• آنها نمی توانند پایه سنگین را از زمین بیرون بکشند ، اما به راحتی میله های تقویت کننده را خم می کنند و پیچ را بلند می کنند.
• در طول ذوب بهاره، شکافی در زیر ناحیه کور ایجاد می شود که آب می تواند آزادانه به داخل آن نفوذ کند.

در فونداسیون ها، برای جبران بارهای کششی ناشی از وزن خانه، یک تسمه تقویتی کمتر ضروری است. تسمه فوقانی بارهای مشابه را جبران می کند، اما از نیروهای سنگینی که در جهت مخالف هدایت می شوند. در مناطق نابینا چنین تلاشی وجود ندارد، بنابراین کافی است بدون اتلاف بودجه، یک کف کشی به ضخامت 5 سانتی متر بدون تقویت کننده بسازید.

ناحیه کور از فونداسیون فاصله گرفته است، چه باید کرد؟

دلایل متعددی برای باز شدن شکاف در محل اتصال پایه / کف وجود دارد:

• نیروی زیاد - روی خاک رس و لوم، لایه دمپر (شن و ماسه و سنگ خرد شده) کافی نیست، یخ زدگی از بیرون به زیر عایق نفوذ می کند، ناحیه کور به طور دوره ای بالا می رود و در بهار به مکان جدیدی سقوط می کند.
• ورود رطوبت - اگر شکاف بین پایه و ناحیه کور با درزگیر مهر و موم نشده باشد، در طول فصل خارج از فصل، آب در طول روز در آن جمع می شود، که در شب یخ ​​می زند و منبسط می شود، و لایه بعدی را از ساختمان دور می کند. هر روز مقدار آب افزایش می یابد و به همین ترتیب هر روز.

چندین گزینه تعمیر وجود دارد:

• می توانید یک جزر فلزی (دره معمولی) ایجاد کنید که به پایه متصل است و از نفوذ رطوبت به درز دمپر جلوگیری می کند.
• شکافی که به درستی تمیز شده و چربی زدایی شده است با درزگیر مهر و موم می شود که برای آب بندی درزهای خانه پانل استفاده می شود.

با بازگرداندن این اتصال می توانید شکاف بین پایه خانه و ناحیه کور را به طور قابل اعتمادی ببندید:

• پیچ در پایه تا حدی از بین رفته است و روکش نمای خانه برچیده شده است (فقط در نزدیکی زمین).
• نیمی از فیلم پلی اتیلن به پایه چسبانده می شود یا یک رول از مواد مبتنی بر قیر ذوب می شود (TechnoNIKOL، Bikrost).
• نیمه دوم به صورت افقی پیچیده می شود و قسمت تخریب شده کف روی آن ریخته می شود.

مهم! اگر این عمل را در بیرون انجام دهید، هنگام پاک کردن برف از ناحیه کور خانه، عایق رطوبتی پاره می شود.

من یک خانه روی پایه دارم، چگونه یک منطقه کور بسازیم

هنگام استفاده از گریلاژهای آویز شمعی و ستونی، ساختمان دارای پایه کامل نیست. برای محافظت از زیر زمین از خیس شدن، نفوذ خاک و حیوانات و کاهش اتلاف گرما در طبقات طبقه پایین، به حصاری نیاز دارید که به آن پایه کاذب نیز می گویند. اتصال ناحیه کور به این عنصر ساختاری و معماری ساختمان با گزینه های پایه (دال و نوار) ​​که قبلاً در نظر گرفته شده بود متفاوت است:

• هنگام استفاده از پایه خانه از یک گریلاژ آویزان روی شمع ها یا ستون ها، زیرزمینی تشکیل می شود که در آن هیچ منبع گرمایی وجود ندارد.
• بنابراین، ناحیه کور فونداسیون عایق بندی نشده است - این چیزی جز هزینه های بیش از حد نمی دهد.

با استفاده از فناوری زیر می توانید واحد رابط را بدون در نظر گرفتن پهنای سطح زیرین به درستی طراحی کنید:

• روکش برای پانل ها یا سایدینگ زیرزمین، پرلین برای مواد ورق (CBF، تخته سنگ تخت) به شمع ها/ستون ها متصل می شوند.
• پست های غلاف 10 تا 15 سانتی متر به زمین نمی رسند، به طوری که نیروهای بالابر روی آنها عمل نمی کنند.
• یک قطعه عایق رطوبتی نورد شده از یک طرف به صورت عمودی به روکش یا پرلین ها متصل می شود، با زاویه راست به سمت بیرون به صورت افقی خم می شود و در زیر ناحیه کور قرار می گیرد.
• در بالای عایق رطوبتی باید یک کف با شیب عرضی بریزید یا سنگ فرش یا تخته سنگ فرش کنید.

بنابراین، فونداسیون طراحی پایه کاذب و سفتی مطلق اتصال پایین را دریافت می کند. برفی که در فصل بهار در ناحیه کور ذوب می شود نمی تواند از طریق مواد ضد آب بین روکش دیوار و ناحیه کور به زیرزمین نفوذ کند.

با پیروی از توصیه‌های داده شده، یک توسعه‌دهنده فردی می‌تواند بسته به طراحی آن، فناوری ناحیه‌ای کور را انتخاب کند که با شالوده خانه مطابقت دارد. یا پیچ را تعمیر کنید، شکاف بین آن و پایه ساختمان را ببندید.

17.03.2016 2 نظر

اساس هر خانه ای پایه است. دوام ساختمان به استحکام آن بستگی دارد، بنابراین این عنصر سازه ای نیاز به حفاظت دارد. و با ورود رطوبت به خاک همراه با بارندگی و سیلاب می تواند تهدید شود. آنها ملزم به محافظت از پایه و اساس هر خانه هستند. و ناحیه نابینا می تواند به این امر کمک کند.

در تماس با

همکلاسی ها

ابتدا نشانه گذاری

قبل از ساختن ناحیه کور از بتن که رایج ترین مصالح ساختمانی برای این سازه ها است، باید اطراف خانه را علامت گذاری کنید. حداقل عرض ناحیه کور 60 سانتی متر است. اما شایان ذکر است که عرض نوار باید بیشتر از برآمدگی سقف باشد. این اختلاف باید 20 سانتی متر باشد تا قطرات آب در زمین باز نریزد، بلکه توسط یک ناحیه کور بتنی مرطوب شده و از فونداسیون دورتر شود.

• رولت؛
• سهام؛
• توری.

عرض از گوشه های فونداسیون گرفته می شود و در این محل ها پین ها رانده می شود که نقش آن را آرماتورهای فلزی یا قلمه های چوبی ایفا می کنند. به محض عبور از کل محیط، یک رشته کشیده می شود که محل گودبرداری را برای نصب یک منطقه کور بتنی مشخص می کند. و مرحله جدیدی از کار آغاز می شود.

حفاری

حفاری خاک برای یک منطقه کور بتنی فقط به صورت دستی انجام می شود. شما باید تا عمق خاک حاصلخیز حفاری کنید. اگر این لایه کوچک است، حداقل 40 سانتی متر برداشته می شود تا بتوان لایه های شن و ماسه و بالشتک سنگ خرد شده و یک نوار بتنی قرار داد. خاک باید برداشته شود و در اطراف محل توزیع شود، زیرا دیگر نیازی به آن نخواهد بود.

پایه ناحیه کور بتنی آینده باید تراز باشد. یک لایه ژئوتکستایل باید روی آن گذاشته شود تا ریشه گیاه باقی مانده در زمین نتواند جوانه بزند و به مرور زمان به ساختار هیدرولیکی آسیب برساند. مواد در کل منطقه ترانشه با همپوشانی روی پایه و طرف مقابل توزیع می شود.

پس از آماده شدن کامل ترانشه، باید شن و ماسه ساختمانی و سنگ گرانیت یا سنگ آهک را پر کنید و فشرده کنید. مهم است که به یاد داشته باشید که بالش ها نباید حاوی هیچ گونه ناخالصی باشند که می تواند کیفیت کار انجام شده را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. شن و ماسه قبل از استفاده الک می شود و آن را از هرگونه ضایعات آزاد می کند. اما سنگ خرد شده با بازرسی بصری معمولی تمیز می شود.

ضخامت بستر بین 15 تا 20 سانتی متر است. که در آن هر لایه باید فشرده شود. برای انجام این کار، از یک ابزار حرفه ای الکتریکی یا یک "بلوک" چوبی ساده، یعنی یک تکه چوب یا چوب با دسته استفاده کنید.

یک جایگزین برای فشرده سازی پایه شنی استفاده از آب است. با توزیع یکنواخت جریان، باید بالش را کاملا مرطوب کنید. آب شروع به نفوذ به ماسه می کند و باعث می شود که این ذرات کوچک محکم تر به یکدیگر بچسبند.

پس از مرحله ای که بالشتک های شن و سنگ خرد شده پر شد، لازم است آرماتوربندی انجام شود تا ناحیه کور بتنی اطراف خانه با دستان خود پس از چند سال با تعداد زیادی ترک پوشیده نشود. اما بستن با میله های تقویت کننده از مشکلات جلوگیری می کند. علاوه بر این، فلز به ناحیه کور استحکام می بخشد که تأثیر مثبتی بر دوام سازه خواهد داشت.

برای کار به یک میله فلزی (مسطح یا بریده) با قطر 8 تا 16 میلی متر نیاز دارید. همچنین از یک مش تقویت کننده استفاده می شود که در یک ترانشه گذاشته شده و سپس پر می شود. اگر از یک میله استفاده شود، آن را به صورت عمود بر یکدیگر توزیع می کنند و سلول هایی با اندازه های مختلف از 10 تا 20 سانتی متر تشکیل می دهند.

پس از اتمام این کار در کل محیط خانه، می توانید به نصب قالب اقدام کنید. برای اینکه یک ناحیه کور بتنی بسیار راحت تر شود، بهتر است از تخته لبه دار استفاده کنید. عرض مواد به ارتفاع ریزش بستگی دارد، زیرا در برخی موارد زمانی که برنامه ریزی بیشتری برای انجام کار روی چشم انداز سایت برنامه ریزی شده است، می توان سطح را افزایش داد. ضخامت مطلوب یک منطقه کور بتنی 10-15 سانتی متر است.

تخته ها با استفاده از چوب های چوبی نصب می شوند که می توان به آن ها میخ زد. هنگام قرار دادن قالب باید از سطح ساختمان استفاده شود. حفظ موقعیت افقی ناحیه کور یا نصب شیب ها برای زهکشی بهتر آب مورد نیاز است. نصب درج های ویژه برای تقسیم نوار بتنی پیوسته ناحیه کور به همان اندازه مهم است. این برای از بین بردن پیچ خوردگی های آینده از تغییرات دما لازم است.

پس از اتمام تمام کارهای مقدماتی، می توانید شروع به تهیه مخلوط بتن کنید. برای این کار باید از مخلوط کن ملات با موتور برقی استفاده کنید تا فرآیند سریعتر پیش برود و محلول حاصل از کیفیت بالایی برخوردار باشد. دوام و استحکامی که ناحیه کور بتنی اطراف خانه خواهد داشت به این بستگی دارد.

برای تهیه مخلوط بتن از ماسه ساختمانی الک شده و سنگ خرد شده ریز گرفته می شود. این دقیقاً همان چیزی است که به شما امکان می دهد سطح صافی داشته باشید که می توانید آزادانه روی آن حرکت کنید، مانند یک مسیر. سیمان پرتلند عیار 400 یا 500 به عنوان چسبنده باید به تاریخ ساخت این مصالح ساختمانی توجه شود. واقعیت این است که سیمان این خاصیت را دارد که در طول زمان از کیفیت و ویژگی های خاص خود کاسته شود. از همین رو برای کار، باید مواد را از تاریخ ساخت انتخاب کنید، که بیش از یک ماه نگذشته است.

مخلوط برای ناحیه کور اطراف یک خانه بتنی با آب تمیز مخلوط می شود. دمای مایع باید در دمای اتاق باشد، یعنی خیلی گرم یا سرد نباشد. ابتدا آب را در مخلوط کن ریخته سپس سنگ خرد شده را اضافه می کنند و تنها پس از آن می توان سیمان را ریخت. این امکان اختلاط یکنواخت بایندر را فراهم می کند که به تولید بتن با کیفیت بهتر کمک می کند. هنگامی که سیمان به طور کامل در سراسر مخلوط پخش شد، می توان ماسه را اضافه کرد.

ترکیب مخلوط توسط متخصصان مختلف از محاسبه زیر تعیین می شود:

• سیمان یک قسمت؛
• شن و ماسه سه قسمت;
• سنگ خرد شده پنج قسمتی.

آب اضافه می شود تا قوام مورد نظر به دست آید که باید شبیه خامه ترش باشد. این تنها راه برای به دست آوردن مخلوطی با کیفیت بالا است که برای تسطیح و تخمگذار راحت است. عیار بتن حاصل کاملاً به سیمان مورد استفاده بستگی دارد. بنابراین، برای به دست آوردن بتن M250، باید از سیمان M400 استفاده کنید. اما یک کلاسور با درجه M500 به شما امکان می دهد بتن M350 را بدست آورید. نسبت مواد نباید تغییر کند.

بتن آماده شده به طور مساوی در ناحیه کور آماده شده قرار می گیرد. این کار با استفاده از سطل ها یا مستقیماً از میکسر انجام می شود، زمانی که امکان نصب مستقیم آن در نزدیکی قالب وجود دارد. هر قسمت از بتن پس از تخلیه در معرض تسطیح و ارتعاش قرار می گیرد. این اجازه می دهد تا تمام حباب های هوا از بتن خارج شوند که آن را بسیار قوی تر می کند.

یک بلوک چوبی معمولی می تواند به عنوان یک ویبراتور عمل کند که حرکات انتقالی را ایجاد می کند. پس از انجام این کار، باید به روند تراز کردن بتن بروید. برای انجام این کار به یک قانون فلزی نیاز دارید. این ابزار به شما این امکان را می دهد که سطحی صاف و یکنواخت داشته باشید. به لطف آن، همان ضخامت ناحیه کور بتن به دست می آید، که این نیز مهم است.

اگر قالب بندی به درستی انجام شود، در شیب سازه مشکلی وجود نخواهد داشت. اما هنوز باید آن را بررسی کنید. شیب ناحیه کور نباید بیش از 15 میلی متر در هر متر عرض باشد. این تنها راه برای ایجاد یک مسیر اضافی در اطراف خانه است که در امتداد آن آب آزادانه بر روی سایت جریان می یابد. اگر می خواهید مایع را به یک مکان تخلیه کنید، یک ناودان در امتداد محیط ناحیه کور قرار داده می شود. هنگامی که باران می بارد، آب به داخل آن می ریزد و به زهکش طوفان یا یک خندق مخصوص می رود.

نوارهای چیده شده در مرحله قالب که وظیفه تشکیل درزهای انبساط را بر عهده دارند، پس از ریختن بتن باید بیرون کشیده شوند. این اندازه گیری به شما امکان می دهد از پوسیدگی بعدی چوب و پر کردن این حفره های تکنولوژیکی با زباله های مختلف جلوگیری کنید. اما نیازی به خالی گذاشتن آنها نیز نیست. بنابراین، موثرترین راه حل این است که درزها را با یک درزگیر مخصوص پر کنید. در انبساط سطح بتن تداخلی ایجاد نمی کند و همچنین حفره های تکنولوژیکی را از نظر ظاهری جذاب تر می کند.

فاصله بین درزهای انبساط مهم است. نباید خیلی بزرگ باشد، اما آسیاب کردن آن نیز توصیه نمی شود. فاصله بهینه 2 متر است که باعث از بین رفتن ایجاد ترک با تخریب بعدی در هنگام انبساط و انقباض ناحیه کور بتن می شود.

اقدامات حفاظتی پس از بتن ریزی

هنگامی که مخلوط بتن در نهایت ریخته می شود، ناحیه کور باید با صفحات تخته سه لا یا نئوپان پوشانده شود. استفاده از ورقه های تخته سنگی که به دیوار خانه تکیه داده اند مجاز است. این اقدام به شما امکان می دهد از بتن تازه در برابر اثرات بارندگی مانند باران محافظت کنید. همچنین، چنین محافظتی اجازه نمی دهد رطوبت به سرعت محلول را ترک کند، که می تواند منجر به تشکیل ترک شود.

تفاوت بین یک منطقه کور بتنی مناسب چیست؟ استحکام و دوام لایه بالایی که آب جمع شده روی سقف خانه روی آن می ریزد. برای اطمینان از اعمال این ویژگی ها:

• شیروانی سیمان؛
• شیشه مایع؛
• پرایمر و لعاب؛
• کاشی و سرامیک و سنگ طبیعی.

رایج ترین روش حفاظت، بتن مسلح است. برای این منظور از سیمان خشک یا شیر تهیه شده بر اساس آن استفاده می شود. پس از فرآیند پردازش، یک لایه نازک بر روی سطح تشکیل می شود که می تواند هر گونه تاثیر بارش و دما را تحمل کند. این باعث می شود ناحیه کور مقاوم و بادوام باشد.

پوشش بتن با آستر یا لعاب نیز با هدف دستیابی به خواص حفاظتی و افزایش عملکرد ساختار حاصل می باشد. برای این کار از مواد دافع آب استفاده می شود که به اعماق ناحیه کور یخ زده نفوذ می کند و خاصیت دفع آب را برای آن فراهم می کند. در مقایسه با اتو کردن، این روش تا حدودی گرانتر است، بنابراین در بین صاحبان خانه های روستایی کمتر رایج است، اگرچه کاملا موثر است.

جایگزینی برای پرایمینگ بتن، پوشش دادن آن با مخلوطی از شیشه مایع و سیمان است. این ترکیب تا حدودی یادآور سطح آهن معمولی است، اما ناحیه کور را با مقاومت بالاتر در برابر آب و سایر بارش ها فراهم می کند. شیشه مایع مسئول این امر در مخلوط است و خاصیت آب گریزی سطح را افزایش می دهد و هوا را بیشتر می کند.

استفاده از کاشی و سرامیک و سنگ طبیعی برای پوشاندن سطح ناحیه کور به شما امکان می دهد دو کار را همزمان انجام دهید:

• بهبود خواص حفاظتی؛
• طراحی تزئینی محوطه اطراف خانه.

هنگام برنامه ریزی طراحی چشم انداز آینده یک سایت، این روش می تواند کاملاً متناسب با خانه واقع در آن باشد. بسیاری از طراحان از این راه حل برای ایجاد یک انتقال صاف از ساختار به زمین استفاده می کنند. کیفیت سرامیک یا سنگ طبیعی این امکان را فراهم می کند که از عملکرد طولانی مدت ناحیه کور اطمینان حاصل شود، حتی در مواردی که جابجایی مکرر افراد ساکن در خانه وجود دارد.

تخمگذار کلیه عناصر مستقیماً پس از تخمگذار و تسطیح بتن انجام می شود. سطح ساختمان به بررسی یکنواختی و افقی بودن لایه روکشی حاصل کمک می کند. تنها لحظه ناخوشایند این است که به دلیل پوشش متراکم، خشک شدن پایه بتن بیشتر طول می کشد که شروع کار را به تاخیر می اندازد. در غیر این صورت می توان این راه حل را بهترین گزینه برای طراحی محوطه کور اطراف هر ساختمان دانست.

بررسی گام به گام تصویری ساخت سکوی بتنی

در تماس با

ناحیه کور عنصری ساده است که می تواند عمر ساختمان را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. این نیز بخشی ضروری از تزئین منطقه محلی است.

منطقه کور اطراف خانه با دستان خود ظاهری قابل ارائه به نظر می رسد، ترکیب یا مطابقت با موادی که از آن پیاده رو و مسیر ورودی به گاراژ آسفالت شده است.

هنگام پاسخ به این سوال که چگونه می توان یک منطقه کور در اطراف خانه با دستان خود درست کرد و به طور کلی چرا به آن نیاز است، فهرست کارکردهای این ساختار مفید خواهد بود.

1. محافظ یک منطقه کور که به درستی با دستان خود ساخته شده است، فونداسیون را از تماس طولانی مدت با فونداسیون محافظت می کند. این طراحی باعث می شود که آب به طور مستقیم به سیستم فاضلاب تخلیه شود.
2. تزئینی. ناحیه کور اطراف خانه به ساختمان ظاهری کامل و محکم می بخشد.
3. جلوگیری از تورم خاک کاهش یخ زدگی خاک از تورم خاک جلوگیری می کند. چه فایده ای دارد؟ هیچ جابجایی خاک در اطراف فونداسیون وجود نخواهد داشت، به این معنی که یکپارچگی آن به خطر نمی افتد.
4. عایق حرارتی. ناحیه کور خانه به طور قابل توجهی یخ زدگی خاک و فونداسیون را به طور کلی کاهش می دهد. به لطف این، کف ها گرم می شوند و گرما از خانه خارج نمی شود.
5. از پایه در برابر آلودگی محافظت می کند.

جایی که ممکن است به یک ناحیه کور نیاز باشد

منطقه کور باید نه تنها در نزدیکی هر سازه دائمی، بلکه در نزدیکی ساختمان های کوچک نیز ساخته شود. این یک شیب برای تخلیه آب ایجاد می کند و از فونداسیون محافظت می کند. اهمیت آن به هیچ وجه اغراق آمیز نیست، زیرا این سازه که از بتن و مواد فله ایجاد شده است، سال هاست که خود را به عنوان محافظ قابل اعتماد پایه و اساس تثبیت کرده است. این بدان معنی است که با آموختن نحوه درست ایجاد یک منطقه کور در اطراف خانه، پول اضافی را برای تعمیر زیرزمین خرج نخواهید کرد و دیوارها از قرار گرفتن مداوم در معرض رطوبت ترک نخواهند کرد.

چه نوع مناطق کور وجود دارد؟

ناحیه کور با در نظر گرفتن نحوه استفاده از آن در آینده ساخته شده است. اولین چیزی که باید تصمیم بگیرید این است که آیا فقط یک عملکرد تزئینی دارد یا اینکه به عنوان پیاده رو نیز استفاده می شود. در مورد اول، شیب را می توان بزرگ ساخت، و در دوم - حداقل. نواحی نابینا بسته به ویژگی های آنها در دسته بندی های مختلفی قرار می گیرند.

انواع ناحیه کور:

• چند لایه و دو لایه؛
• ریخته گری، پیش ساخته و فله؛
• نواحی کور نرم و سخت

می توان از مواد زیر استفاده کرد:

• چوب؛
• کاشی;
• بتن؛
• صفحات بتن مسلح؛
• آجر؛
• سنگفرش;
• آسفالت

3 شرط اثربخشی

برای اینکه ناحیه کور خانه شما در محافظت از فونداسیون در برابر آب اضافی موثر باشد، باید شرایط زیر را در نظر گرفت.

1. اولین و مهمترین قانون این است که ناحیه کور باید با شیب به سمت سایت ساخته شود. میزان شیب تحت تأثیر نوع پوشش قرار می گیرد. یک منطقه کور بتنی قابل اعتماد باید دارای شیب حداقل 5-10 درجه باشد.
2. عرض آن باید 30 سانتی متر از بالای سقف بیشتر شود. در خاک های بالابر از یک متر باریک تر ساخته نمی شود، در خاک های شنی - حداقل 0.6 متر.
3. ناحیه کور صحیح در اطراف کل خانه بدون شکاف ساخته شده است. از آنجایی که نشست در ناحیه کور و در فونداسیون متفاوت است، لازم است یک درز انبساط ساخته شود که با ماسه پر شود، با قیر پر شود یا با درزگیر پر شود.

روش های محبوب برای ساخت یک منطقه کور

هنگام پوشاندن نما با پانل ها، سایدینگ یا روکش سنگ، ناحیه کور نقش مهمی ایفا می کند، زیرا اساس نصب روکش است.

در غیاب آن، شکاف قابل توجهی بین پوشش و سطح زمین ظاهر می شود. این احتمالاً حتی نباید مورد بحث قرار گیرد، زیرا هیچ کس نمای خود را بدون یک منطقه کور از قبل ساخته شده به پایان نمی رساند.

بتن ساده ترین گزینه است

این فناوری شامل ایجاد 2 لایه است. لایه اول لایه زیرین است. ایجاد یک پایه صاف و فشرده ضروری است. برای این کار می توان از مواد زیر استفاده کرد: سنگ خرد شده ریز، خاک رس و ماسه. انتخاب مواد برای ایجاد لایه زیرین بستگی به این دارد که از چه موادی برای لایه دوم استفاده شود. پوشش باید ضد آب و مقاوم در برابر رطوبت باشد.

1. علامت گذاری. ابعاد مورد نیاز سازه در بالا مورد بحث قرار گرفت. خاک برداشته شده و در کل محیط ساختمان فشرده می شود. زمین دقیقاً به عرض مشخص شده آماده می شود. برای سازه بتنی، زمین تا عمق حداقل 25 سانتی متر برداشته می شود.
2. قالب بندی. برای ایجاد قالب از تخته ای به ضخامت 20 میلی متر استفاده می شود. لایه ای از خاک رس بر روی زمین فشرده قرار می گیرد که آن نیز فشرده می شود. پس از آن یک لایه ماسه 10 سانتی متری گذاشته می شود. برای اطمینان از مهر و موم خوب، آن را با آب ریخته می شود. اکنون یک لایه 60 میلی متری سنگ خرد شده گذاشته شده است.
3. تقویت. استفاده از مش تقویت کننده باعث افزایش کشش ناحیه کور در کشش و فشار می شود. علاوه بر این، از بین بردن آن بسیار دشوار خواهد بود - قابلیت نگهداری و مقاومت در برابر خرابکاری افزایش می یابد. توری تقویت کننده خریداری و به سایت تحویل داده می شود. مش معمولا در ورق های 2x6 متر فروخته می شود که بسیار راحت است. می توانید آن را به دو نیم تقسیم کنید تا عرض آن 1 متر باشد، این برای تقویت ایده آل است. می توانید مش را با یک آسیاب معمولی به قطعاتی به ابعاد 1x2 متر برش دهید. شما می توانید به قطعات 3 متری برش دهید، اما به دلیل وزن زیاد آنها، توری در قالب نصب می شود به طوری که فاصله آن تا بالشتک سنگ خرد شده به این منظور انجام می شود مش را در داخل بتن قرار دهید، نه روی بالش. هیچ مشکلی نباید وجود داشته باشد، زیرا مهم نیست که چقدر بالش را فشرده کنید، سنگریزه ها همیشه بالای سطح باقی می مانند. قطعات مش بریده شده باید روی هم قرار گیرند. سیم های اضافی با آسیاب خم یا قطع می شوند. تقویت سریع ترین و ساده ترین مرحله است. ۲ نفر برای این کار کافی است.
4. ریختن بتن. هنگامی که با بتن ریخته می شود، مش می تواند تا حد زیادی خم شود - بتن شروع به فشار دادن آن می کند. شما باید به سرعت منطقه را فشرده کنید یا پس از سفت شدن، شروع به بریدن قطعات اضافی کنید. لازم به ذکر است که این روش آسان نیست.

گزینه ضد آب

اگر قصد دارید یک سیستم زهکشی بسازید، یک سیستم نفوذپذیر برای شما مناسب است. این ساده ترین گزینه است. مواد ژئوتکستایل در یک ترانشه فشرده قرار می گیرد که روی آن خاک رس منبسط شده، سنگریزه، شن یا سنگ خرد شده قرار می گیرد.

از مواد ژئوتکستایل برای جلوگیری از فشرده شدن سنگ خرد شده به پایه استفاده می شود. با انتخاب چنین منطقه کور، باید برای این واقعیت آماده باشید که باید به طور منظم تنظیم شود و راه رفتن روی آن خیلی راحت نیست.

استفاده از سنگفرش

برای ایجاد یک لایه جامد می توان از سنگ خرد شده با ماسه استفاده کرد که در بالای آن کاشی ها قرار می گیرد. بدون ایجاد یک سیستم زهکشی غیرممکن است. همچنین می توانید برای تخلیه آب به فاضلاب در پایه ناحیه کور، عایق رطوبتی ایجاد کنید.

1. بیایید پایه را آماده کنیم. زمین را به عمق کاشی + 10 سانتی متر حفر می کنند تا جلوه ای ضد آب ایجاد شود از خاک رس استفاده می شود که با زاویه به ارتفاع 10 سانتی متر گذاشته می شود.
2. لایه ای از عایق رطوبتی PVC روی خاک رس گذاشته شده است. عایق رطوبتی با استفاده از یک نوار فلزی به دیوار متصل می شود. در مرحله بعد، ماسه در یک لایه 4 سانتی متری گذاشته می شود که تراز و فشرده می شود.
3. فقط در حال حاضر می توانید شروع به تخمگذار صفحات سنگفرش کنید. محلول باید از بتن و آب به نسبت 1:4 تشکیل شده باشد. محلول باید خیلی غلیظ باشد. کاشی ها از گوشه شروع به چیدن می کنند. پس از چیدمان، 4 کاشی برداشته شده و به جای آنها یک لایه ملات 4 سانتی متری گذاشته می شود. صفحات سنگفرش را با استفاده از اسپیسر و چکش در جای خود نصب می کنیم.
4. پس از چیدن تمام کاشی ها و برداشتن تمام فاصله های چوبی، باید درزها را با ماسه پر کنید. برای پر کردن شن و ماسه تا حد امکان، کاشی ها را آبیاری می کنند. حتی یک درز خوب ساخته شده باید به طور دوره ای با شن و ماسه در طول عملیات پوشانده شود.

تعمیر ناحیه کور بتنی

ما قبلاً این سؤال را فهمیدیم که چگونه با دستان خود یک ناحیه کور بسازیم ، اما اگر شکسته شود چه باید کرد؟ در صورت کشف آسیب، باید در اسرع وقت تعمیرات انجام شود تا از گسترش آسیب سازه جلوگیری شود. تعمیر باید با تعیین مرزهای منطقه آسیب دیده آغاز شود.

چندین چاله مهم را می توان در 1 آسیب ترکیب کرد. سطح آسفالت آسیب دیده با استفاده از گوه ها تا عمق کامل بریده می شود و از گرد و غبار پاک می شود. لبه ها، دیوارها و پایین با قیر مایع روغن کاری شده و با بتن پر شده است. پوشش جدید کمی بالاتر از پوشش قبلی گذاشته شده است که ارتباط بهتری بین مناطق ایجاد می کند.

برای ترمیم ترک های لایه بردار و چاله ها از موارد زیر استفاده می شود:

• بتن ریزدانه؛
• ملات شن و ماسه سیمان؛
• خمیرهای آب بندی؛
• ماستیک های قیر لاستیکی.

حفاظت از فونداسیون اصلی ترین اقدامی است که عملکرد طولانی مدت آن را در آینده تضمین می کند. برای این کار از سه فناوری اصلی استفاده می شود: ساخت ناحیه کور و.ساختن یک منطقه کور در اطراف خانه با دستان خود از بتن دشوار نیست اگر تمام تفاوت های ظریف این روند را بدانید.

این یک نوار بتنی نازک است که در کل محیط ساختمان با شیب به سمت خیابان ریخته می شود. هدف آن حذف نزولات آسمانی از سقف ساختمان تا حد امکان از سازه پی است.

در این حالت، عرض ناحیه کور حداقل 1 متر ساخته می شود.بیشتر اوقات این شاخص به دلیل بهینه بودن آن گرفته می شود. از این گذشته ، طول برآمدگی قرنیز بیش از 0.5 متر نیست.

تکنولوژی ساخت و ساز

ساخت یک منطقه کور بتنی باید از موقعیتی نزدیک شود که این اول از همه عنصری است که با بارهای طبیعی در تماس است. همیشه در معرض اثرات منفی رطوبت و آب، نور خورشید و باد خواهد بود.

بنابراین، وقتی این سوال پرسیده می شود که کدام بتن را برای ناحیه کور انتخاب کنید، باید درک کنید که درجه آن باید کمتر از بتن مورد استفاده برای ساخت فونداسیون باشد. یعنی کمتر از M 400 نباشد.

نیازی به خرید دستگاه کامل محلول بتن برای ناحیه کور نیست.درست در محل استفاده با دستان خود ورز داده می شود. بنابراین، بسیار مهم است که دستورالعمل مخلوط را که از سیمان درجه M 400، ماسه و سنگ خرد شده ریز تشکیل شده است، رعایت کنید. نسبت آنها در محلول 1:2:3 با اضافه کردن آب در حجم 0.4 است.

به جای بتن، می توانید از ملات آسفالت بر پایه مخلوط بتن استفاده کنید.به جای چسب سیمان از قیر استفاده می کند. یعنی مخلوطی از ماسه و سنگ خرد شده باید با قیر داغ مخلوط شود. در حالی که داغ است همه را کاملا مخلوط کنید و مسیر اطراف خانه را پر کنید. در این حالت، مانند آسفالت، محلول باید با یک غلتک سنگین رول شود. زیرا این یک توده پلاستیکی بتنی نیست که بتوان آن را با ماله یا کاردک پخش کرد.

با روسازی بتنی آسفالت مشکلات بیشتری از نظر ساخت و ساز وجود دارد. اما از نظر مصرف مواد اضافی، ساده تر و ارزان تر است. به هر حال، بتن آسفالت در واقع نوعی عایق رطوبتی است.این بدان معنی است که نیازی به استفاده از مواد ضد آب اضافی نیست.

علامت گذاری

قبل از اینکه با دستان خود یک منطقه کور در اطراف خانه ایجاد کنید، باید علامت هایی را روی زمین اعمال کنید. همانطور که اشاره شد، شاخص اصلی در این مورد عرض سازه است.

ما آن را 1 متر از سطح بیرونی پایه کنار می گذاریم و در امتداد کل محیط ساختمان یک خط موازی با دیوارهای خانه می کشیم.

در اصل، این علامت گذاری است که هنگام شروع به حفر سنگر باید از آن شروع کنید. بهتر است خط با ریسمانی که به گیره هایی که در گوشه های ساختمان نصب شده اند، مشخص شود.

حفاری

اکنون یک ترانشه به صورت دستی در اطراف محیط خانه با استفاده از بیل به عمق 30 سانتی متر حفر می شود.سطح پایین و بیرونی ترانشه باید تراز شود. اولی افقی است، دومی عمودی است. اما در اینجا نمی توانید حداکثر یکنواختی را درخواست کنید ، زیرا همه اینها با ملات بتونی پر می شود که باید تسطیح شود.

مواد اضافی را نشانه گذاری کنید

در اصل، اگر خاک یک سایت ساختمانی رسی باشد، نیازی به گذاشتن لایه های اضافی در زیر ملات بتن نیست. اگر ناحیه کور بتنی اطراف خانه با توجه به تمام قوانین ساخت و ساز با استفاده از محلولی که دقیقاً طبق دستور تهیه شده است ریخته شود، این سازه الزامات سازه در حال ریختن را برآورده می کند.

اما SNiPها به وضوح وظایفی را برای هر لایه گذاشته شده تعیین می کنند که بارهای خاصی را تحمل می کند و پایه را از تخریب محافظت می کند. بنابراین، در زیر خود ملات بتن، لازم است این لایه ها از مصالح ساختمانی مختلف گذاشته شود.

1. لایه زیرین ماسه است. با ضخامت 10 سانتی متر گذاشته می شود و با استفاده از آب باید تراز و متراکم شود. در عوض می توانید خاک رس چرب به ضخامت 5-7 سانتی متر قرار دهید.
2. ضد آب در حال اعمال است. در اینجا از قیر گرم یا مواد نورد شده (نمد سقف یا نمد سقف) استفاده می شود. در حالت دوم، مواد در دو لایه گذاشته می شود. در این مورد، لازم است نصب به گونه ای انجام شود که لبه های مواد نورد شده بر روی سطح پایه قرار گیرد، گویی آن را از تماس با مناطق کور جدا می کند. موضوع این است که ناحیه کور بتنی یک سازه شناور است.
3. بیش از مواد ضد آب پر کردن با ماسه یا سنگ خرد شده انجام می شودکسر کوچک ضخامت لایه 10 - 15 سانتی متر است و همچنین تراز و فشرده می شود.
4. حالا باید نصب کنیم.این یک سازه قابل جابجایی است که از تخته ای به عرض 100 میلی متر ساخته شده است که روی یک لبه نصب شده و از بیرون با گیره ها پشتیبانی می شود. نیازی به پایین آوردن قالب در ترانشه نیست.

پر کنید

همه چیز آماده است، می توانید منطقه کور بتنی را در اطراف خانه بریزید. اما به یاد داشته باشیم که ساخت یک منطقه کور بتنی یک صفحه شیبدار از دیوار است.زاویه شیب 5 تا 10 درجه است. یعنی با عرض سازه 1 متر، اختلاف ارتفاع بین لبه های آن 5 - 10 سانتی متر خواهد بود. لبه پایه باید بالاتر از لبه بیرونی باشد. در این مورد، دومی باید حداقل 5 سانتی متر بالاتر از سطح زمین باشد.

با این مقادیر محلول بتن ریخته می شود تا قالب را تا وسط تخته نصب شده پر کند. بنابراین، از این سطح در امتداد پایه، یک خط افقی 5 - 10 سانتی متر بالاتر کشیده می شود. .

بتن ریزی با استفاده از سطل انجام می شود. این کار باید به طور مداوم انجام شود. حجم بتن کاری به اندازه محیط خانه بستگی دارد. همانطور که تمرین نشان می دهد، اگر محیط خانه بزرگ باشد، تمام کارهای مقدماتی در روز اول انجام می شود و کارهای بتن در روز دوم انجام می شود.

سخت ترین کار در این فرآیند تنظیم دقیق زاویه سطح است.بنابراین توصیه می شود که لت های چوبی با سطح مقطع 20×20 میلی متر در هر 1.5 - 2.0 متر نصب شود. اولاً، آنها شکاف جبرانی بین بخش های ناحیه کور ایجاد می کنند. ثانیا، استفاده از آنها برای تراز کردن محلول بتن در امتداد شیب آسان خواهد بود. بنابراین، نوارها بلافاصله در جای خود با شیب نصب می شوند.آنها از خارج با پیچ های خودکفا به قالب وصل می شوند که روی تکیه گاه ها (فلزی یا چوبی) نصب می شوند.

محلول بین نوارها ریخته می شود و یک قاعده بلند (2 متر) به سمت خود کشیده می شود.در این مورد، قانون بر روی دو نوار مجاور گذاشته می شود. و از آنجایی که آنها در یک زاویه قرار می گیرند، محلول بر این اساس در زاویه ای دور از پایه قرار می گیرد. هر ناحیه باید با بیل یا هر گونه مواد موجود سوراخ شود.مثلا اتصالات فلزی، لوله، دسته بیل و .... اگر ویبراتور برقی دارید، بهترین کار است.

هدف اصلی از ارتعاش محلول، حذف هوایی از جرم آن است که در طول فرآیند اختلاط به آنجا می رسد. هنگامی که بتن سخت می شود، هوای باقی مانده در داخل بدنه آن منافذ و حفره هایی است که استحکام ساختار حاصل را کاهش می دهد.

دو ساعت پس از ریختن و تسطیح مخلوط بتن، اتوکشی ناحیه کور توصیه می شود.به سادگی با سیمان پوشانده می شود و مواد با ماله یا ماله به صورت دایره ای به توده بتن مالیده می شود. البته، می توانید بعد از سفت شدن بتن، ناحیه کور را رنگ کنید، اما این یک سرمایه گذاری اضافی است. علاوه بر این، آنها قابل توجه هستند.

بنابراین، منطقه کور بتونی با دستان خود ریخته شد. پس از 5 تا 7 روز، می توانید قالب و نوارهای اتصالات انبساط را جدا کنید.محل نصب دومی با ملات ماسه سیمان پوشیده شده است.

ویدیو

ویدئویی در مورد نحوه ایجاد یک ناحیه کور با دستان خود.

به این سؤال که چگونه به درستی مناطق کور بتنی را با دستان خود بسازید، ما بر کلمه "به درستی" تأکید می کنیم، باید از منظر نوع خاک در محل ساخت و ساز مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این باید در نظر داشت که آیا از این سازه بتنی به عنوان مسیر عابر پیاده استفاده می شود یا خیر. بنابراین، سازندگان با در نظر گرفتن بسیاری از عوامل، به ساخت یک منطقه کور نزدیک می شوند. در اینجا چند توصیه وجود دارد:

1. اگر در یک سایت، عمق ترانشه باید حداقل 50 سانتی متر باشد.
2. اگر مناطق کور مانند مسیرهای عابر پیاده بارگذاری شوند، باید یک قاب تقویت کننده در بدنه بتنی گذاشته شود. این می تواند هر توری فلزی باشد، به عنوان مثال، حلقه زنجیری، یا مش برای گچ. برای این کار بهتر است بتن ریزی در دو مرحله انجام شود. یک مش در امتداد دیوار گذاشته شد ، بتن در یک لایه 5 - 8 سانتی متر ریخته شد ، یک قاب تقویت کننده گذاشته شد و لایه دوم با شیب ریخته شد. اگر مش وجود ندارد، می توانید از قطعات آرماتور استفاده کنید که به صورت شبکه مونتاژ شده و با سیم بسته می شوند.
3. در تمام گوشه های ناحیه کور باید یک اتصال انبساط ایجاد شود. برای انجام این کار، لت از گوشه فونداسیون به صورت مورب گذاشته می شود، و نه مانند بقیه. برای سهولت در بیرون کشیدن لت ها از توده فونداسیون منجمد، ابتدا باید آنها را با روغن فنی استفاده شده تصفیه کرد.
4. اگر یک منطقه کور بتن عایق ساخته شود، یک لایه اضافی از مواد عایق حرارت زیر آن گذاشته می شود. اغلب برای این کار از خاک رس منبسط شده یا پرلیت استفاده می شود، اما می توان از تخته های فوم پلی استایرن نیز استفاده کرد. عایق روی عایق رطوبتی گذاشته شده و با لایه دیگری از مواد سقف در بالا پوشانده شده است.
   از آنجایی که عرض یک رول از مواد سقف 1 متر است که مطابق با عرض ناحیه کور است، مواد ضد آب باید در دو نوار زیر آن قرار داده شود. زیرا 30 - 40 سانتی متر از عرض مواد، قسمت پایه فونداسیون را می پوشاند. طول رول 10 متر است که در امتداد سازه غلت می زند و در بیشتر موارد این اندازه برای پوشش کل ناحیه کور کافی نیست. بنابراین، نوارهای مجاور که از طول قرار داده شده اند با فاصله 10 تا 15 سانتی متر با یکدیگر همپوشانی دارند.
5. در صورت نیاز به تزئین نوار بتونی، به جای قالب تخته، فوراً حاشیه ها نصب می شود.
6. زهکشی طوفان قبل از شروع کار مربوط به ساخت و ساز منطقه کور ساخته می شود. اگر جمع کننده آب به ساختار یک نوار بتنی بیفتد، باید به درستی نصب شود و با لوله ای محکم شود که از طریق آن بارش در خارج از سایت تخلیه شود.

نتیجه گیری در مورد موضوع

صرف نظر از اینکه ناحیه کور از بتن آسفالت ریخته می شود یا از ملات بتنی معمولی، نیاز اصلی آنها استحکام سازه و زاویه شیب دور از فونداسیون است.هر چیز دیگری بر اساس بودجه، نوع خاک و نیاز انتخاب می شود.

پس از برپایی خانه یا هر سازه دیگری، اولین اولویت ایجاد یک ناحیه کور در اطراف محیط ساختمان است. این یک لایه محافظ است که ساختمان را در امتداد مرز آن احاطه می کند و برای تخلیه آب از خانه تا فاصله معینی عمل می کند. تعدادی از عملکردهای مفید را انجام می دهد که حفاظت از پایه و عملکرد طولانی مدت سازه را به عنوان یک کل تضمین می کند. هدف از این مقاله این است که نشان دهد چگونه می توانید با دستان خود یک منطقه کور در اطراف خانه ایجاد کنید و مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید.

1. حفاظت از فونداسیون. در صورت چیدمان مناسب، ناحیه کور از نفوذ باران و آب ذوب شده به پایه ساختمان جلوگیری می کند. این به حفظ یکپارچگی فونداسیون کمک می کند، که می تواند با نفوذ رطوبت به خاک و یخ زدن آسیب ببیند.
2. افزایش عایق حرارتی فونداسیونو به طور کلی خانه ناحیه کور یک لایه عایق اضافی ایجاد می کند که تأثیر دماهای منفی را بر خاک اطراف ساختمان کاهش می دهد.
3. ناحیه کور تکمیل کننده ساختمان است و به خانه کامل می شود. اغلب ظاهر ناحیه کور به گونه ای انتخاب می شود که با ساختار هماهنگ باشد.
4. کاربرد عملی در قالب مسیر عابر پیاده. این امکان حرکت راحت در اطراف ساختمان یا بین ساختمان های مجاور را تضمین می کند.

انواع ناحیه کور

قبل از شروع ساختن ناحیه کور، باید تصمیم بگیرید که از کدام نوع استفاده می کنید. ما گزینه های ممکن را لیست می کنیم:

توصیه: استفاده از ظروف سنگی چینی به عنوان پوشش ناحیه نابینا توصیه نمی شود. هنگامی که در لایه بالایی بتن قرار می گیرد، ضریب انبساط تحت نوسانات دما نسبت به بتن متفاوت خواهد بود. نتیجه ممکن است پارگی یا ترک خوردن کاشی های چینی باشد.

قوانین ساخت و ساز

هنگام ساختن یک منطقه کور در اطراف یک خانه، باید چندین قانون اجباری را دنبال کنید:

نکته: لت های چوبی که برای ایجاد درزهای انبساط استفاده می شود را حتما با نوعی مواد ضد آب بپوشانید تا از پوسیدگی آنها جلوگیری شود. این می تواند قیر رقیق شده در نفت سفید، روغن خشک کن، ماستیک و غیره باشد.

ما یک منطقه کور از بتن می سازیم

این یک کلاسیک ساخت و ساز است که برای اکثر ساختمان ها استفاده می شود. محوطه کور بتنی اطراف خانه باید مطابق با تمام قوانین قابل اجرا در این نوع سازه ساخته شود. از نظر طراحی کاملا قابل اعتماد و ساده است.

آنچه برای ساخت و ساز مورد نیاز است:

• یک بیل سرنیزه ای که برای از بین بردن خاک استفاده می شود.
• طناب در نظر گرفته شده برای علامت گذاری؛
• سطح ساخت و ساز برای قرار دادن صحیح قالب و اطمینان از زاویه شیب ریختن.
• استاد باشه
• قانون صاف کردن محلول؛
• شن؛
• تخته برای قالب و اتصالات انبساط؛
• سنگ خرد شده؛
• اب؛
• ملات بتن آماده یا سیمان؛
• نمد سقف یا قیر برای ایجاد درزهای انبساط؛
• ظرفی برای مخلوط کردن محلول، اگر به طور مستقل ساخته شود.

روش ساخت ناحیه کور از بتن

حال بیایید ببینیم که چگونه ناحیه کور اطراف خانه را با ملات بتن پر کنیم.

1. علامت گذاری محل ساخت و ساز. در این مرحله، میخ ها در اطراف محیط ساختمان که در فواصل مساوی از دیوارهای ساختمان قرار دارند، رانده می شوند. فاصله 1.5-2 متری بین گیره ها حفظ می شود.

2. با استفاده از یک بیل، لایه خاک تا عمق 30 سانتی متر برداشته می شود، در نتیجه باید یک ترانشه بین فونداسیون و طناب کشش ایجاد شود. برای بهبود خواص ضد آب منطقه کور، توصیه می شود یک لایه خاک رس در پایین ترانشه قرار دهید.

3. کف سنگر فشرده شده است. برای این منظور بهتر است از چوب گرد استفاده کنید.

نکته: اگر ریشه های گیاه در ترانشه باقی بماند، قسمت پایین ترانشه نیز با مواد شیمیایی مخصوص برای از بین بردن آنها درمان می شود. این درمان به گیاهان اجازه نمی دهد که قالب نهایی را از بین ببرند.

4. قالب در اطراف محیط ترانشه قرار می گیرد. برای ساخت آن می توانید از تخته ها، تکه های تخته سنگ تخت و سایر مواد استفاده کنید. تخته‌ها را می‌توان با پیچ‌های خودکار روی میخ‌ها محکم کرد و سایر مواد را می‌توان با اسپیسر محکم کرد.

5. اطمینان حاصل شود که ماسه در یک لایه 10 سانتی متری در ترانشه ریخته می شود که ترجیحاً باید با آب مرطوب و فشرده شود.

6. سنگ خرد شده روی ماسه گذاشته می شود، اما می توان از سنگ ریزه نیز استفاده کرد. لایه پشتی 6-8 سانتی متر است.

7. در سرتاسر ترانشه با افزایش 2 متری تخته هایی روی لبه قرار می گیرد که حرکات دمایی لایه بتنی را جبران می کند. علاوه بر این، تخته ها در هنگام بتن ریزی نقش چراغ راهنما را ایفا خواهند کرد.

8. روی سنگ خرد شده یک شبکه تقویت کننده گذاشته می شود یا یک قاب از آرماتور با سلول 10 سانتی متری ساخته می شود، در صورت استفاده از آرماتور، تمام اتصالات توسط اتصالات یا سیم به یکدیگر متصل می شوند.

9. محلول بتن با حفظ شیب مناسب ریخته می شود. با استفاده از قانون، محلول بین چراغ های چوبی صاف می شود.

10. در حالی که محلول سفت نشده است، سطح آن را اتو کنید. برای این کار سطح بتن را با سیمان پاشیده و با ماله صاف می کنند. این به کاهش تخلخل سطح تمام شده کمک می کند.

ساختن ناحیه کور نرم

به اصطلاح منطقه کور نرم اطراف خانه را می توان به طور مستقل با استفاده از مواد و ابزار زیر ساخت:

• بیل سرنیزه;
• طناب و گیره؛
• سنگ خرد شده؛
• خاک رس؛
• شن؛
• مواد ضد آب نورد.

یک ناحیه کور ساخته شده از سنگ خرد شده در اطراف خانه معمولاً در مواردی انجام می شود که مالکان قصد ندارند به طور منظم این سازه را تعمیر کنند و همچنین در مواردی که منابع مالی کافی وجود ندارد. طراحی نسبتاً ساده ای دارد و زمان چیدمان آن به حداقل می رسد.

رویه ساخت

1. منطقه علامت گذاری شده و بند ناف روی میخ های رانده کشیده می شود.

2. بین طناب و دیوار خانه سنگر به عمق 30 سانتی متر حفر می شود.

3. ترانشه با یک لایه خاک رس حداقل 10 سانتی متر پوشیده شده است.

4. یک ماده ضد آب رول روی خاک رس گذاشته می شود. نمد یوروروفینگ ضخیم بهترین است. باید 10-15 سانتی متر روی دیوار کشیده شود.

مهم: عایق رطوبتی را تحت تنش قرار ندهید، زیرا در سرما، حرکت آب و خاک در حال گسترش می تواند آن را از هم بپاشد. بهتر است اجازه دهید مواد آزادانه قرار گیرد و چندین چین داشته باشد.

5. مواد ضد آب با یک لایه کوچک از ماسه پوشیده شده است.

6. بقیه فضا تا سطح سنگر با سنگ خرد شده پر شده است.

توصیه می شود در صورتی که آب از پشت بام روی آن نریزد، چنین منطقه کور ایجاد کنید. در غیر این صورت، آب در آن سوراخ ایجاد می کند.

ما به نحوه ایجاد یک ناحیه کور نرم در اطراف خانه نگاه کردیم . در صورت تمایل، می توانید ساختار را اصلاح کنید و آن را جذاب تر کنید. لایه سنگ خرد شده در بالا را می توان با ماسه پوشاند و تخته های سنگفرش را می توان روی آن قرار داد.

عایق کاری ناحیه کور

یک پوشش گرم باعث افزایش دما در زیرزمین می شود و باعث راحتی بیشتر در زیرزمین می شود. برای کار بهتر است از فوم پلی استایرن اکسترود شده استفاده شود که در محیط ساخت و ساز رایج است. تراکم بالایی دارد و برش خوبی دارد.

ناحیه کور عایق شده اطراف خانه به ترتیب زیر ساخته می شود:

1. قالب بر اساس قیاس با یک منطقه کور بتنی نصب می شود.
2. ترانشه 15 سانتی متری با ماسه خشک پر شده است.
3. شن و ماسه با نمد سقف پوشیده شده است که روی دیوار امتداد می یابد.
4. عایق ورق با چاقو به ابعاد مشخص شده بریده می شود و در بالای مواد سقف قرار می گیرد. هیچ حرکتی از مواد وجود ندارد. عایق با ضخامت یکسان و ساختار مشابه استفاده می شود.
5. یک مش تقویت کننده در بالای عایق قرار می گیرد.
6. لایه آخر بتنی است.

چنین عایق بندی ناحیه کور با فوم پلی استایرن اکسترود شده از نظر ظاهری با ریختن بتن معمولی تفاوتی ندارد، اما برای خانه هایی با زیرزمین گرم یا با پایه های کم عمق و همچنین برای خاک های بالابر مطلوب تر است.

ساختن یک ناحیه کور در اطراف خانه خود یک راه عالی برای محافظت از ساختمان های خود در برابر اثرات مضر رطوبت نسبتاً ارزان و کارآمد است. وقتی کار به طور مستقل انجام شود، نمی توان از موضوع ساخت غفلت کرد.

ویدیو