چگونه در خانه خود فاضلاب بکشیم. تخمگذار مناسب فاضلاب در یک خانه خصوصی با دستان خود. نحوه ساخت یک سیستم فاضلاب خارجی در یک کلبه تابستانی با دستان خود

در صورت تمایل، حتی یک خانه خصوصی در حومه شهر نیز می تواند مجهز شود. اولین چیزی که یک روستایی با آن روبرو می شود، نداشتن توالت گرم در خانه است. بدون فاضلاب، انسان از بسیاری از امکانات رفاهی محروم است. این یک تجمل نیست، یک ضرورت است. تخمگذار فاضلاب در یک خانه خصوصی یک فرآیند پیچیده است که نیاز به در نظر گرفتن هر چیز کوچکی دارد. چگونه انجامش بدهیم؟

خارجی و داخلی

کارهای مربوط به چیدمان فاضلاب در یک خانه خصوصی با طراحی داخلی آغاز می شود و در حالت اول نصب لوله هواکش، رایزر و همچنین لوله کشی به تمام اتاق هایی که مورد نیاز است: آشپزخانه، توالت، حمام و غیره. در مورد سیستم خارجی، این همه چیزهایی است که در خارج از خانه قرار دارد. چیدمان آن نیاز به لوله کشی به یک مخزن سپتیک دارد. همچنین می توانید فاضلاب را به ایستگاه تمیز کردن عمیق متصل کنید.

در صورتی که تخلیه فاضلاب در یک سیستم متمرکز امکان پذیر باشد، این کار بسیار تسهیل می شود. اگر خانه در یک مکان جدا شده قرار دارد، باید یک سیستم با یک مخزن سپتیک خانگی ایجاد شود. می تواند با یا تجمعی باشد. حفره در این مورد مناسب نیست.

طرح تخمگذار در یک خانه خصوصی

قبل از شروع کار، باید طرحی برای قرار دادن لوله ها در داخل یک خانه خصوصی تهیه کنید. اگر تمام اتاق های مرطوب در مجاورت نزدیک قرار گیرند، این روند بسیار ساده می شود. این طرح به شدت به صورت جداگانه تهیه می شود. در این فرآیند، تمام ویژگی های خانه و موقعیت محل باید در نظر گرفته شود. نسخه تمام شده می تواند شبیه هر چیزی باشد.

هنگام طراحی فاضلاب در داخل خانه، محاسبه دقیق محل لوله کلکتور ضروری است. تنها پس از آن می توان تعیین کرد که بقیه سیستم در کجا قرار می گیرد.

نحوه رسم نمودار مناسب

طرح فاضلاب در یک خانه خصوصی یک مرحله مهم است. کیفیت سیستم و قابلیت اطمینان آن بستگی به این دارد که چگونه طرح به خوبی طراحی شده است. مراحل تهیه نمودار:

1. روی یک تکه کاغذ، ترجیحا در یک جعبه، باید نقشه خانه را بازسازی کنید. هنگام ترسیم یک طرح، ارزش آن را دارد که مقیاس را در نظر بگیرید.
2. سپس ارزش تصمیم گیری در مورد محل رایزر یا لوله جمع کننده را دارد.
3. در تمامی سطوح ساختمان، محل لوله کشی باید در نظر گرفته شود. در این مرحله باید با نحوه اتصال آن آشنا شوید.
4. از لوله کشی، لازم است لوله ها را روی کاغذ تا رایزر قرار دهید. در این مورد، تمام عناصر اتصال، سه راهی ها، شاخه ها و گوشه ها باید در نظر گرفته شوند.
5. لازم است طول هر عنصر سیستم داخلی اندازه گیری شود و داده ها خلاصه شود. نتیجه تعداد لوله های مورد نیاز است. در این مورد، قطر مواد باید در نظر گرفته شود.

مرحله نهایی ترسیم نمودار سیستم خارجی است: آزادسازی لوله ها، قرار دادن آنها در مخزن سپتیک. در این مورد، لازم است تمام الزامات مشخص شده در SanPiN 2.1.4.1110-02، و همچنین SNiP 2.04.03-85 را در نظر بگیرید.

هنگام تنظیم یک سیستم داخلی چه مواردی را باید در نظر گرفت

تخمگذار فاضلاب داخلی در یک خانه خصوصی پس از تهیه یک طرح تقریبی آغاز می شود. در این مرحله باید به چند نکته توجه کرد:

1. برای تخلیه فاضلاب توالت به لوله هایی با قطر 10-11 سانتی متر نیاز است که طول کل آنها باید حداقل 100 سانتی متر باشد.
2. برای زهکش های خاکستری که از آشپزخانه و حمام وارد رایزر مشترک می شوند، لوله های ساخته شده از PP یا PVC مورد نیاز است. قطر مواد باید 5 سانتی متر باشد.
3. برای ترتیب چرخش در سیستم، لازم است از چندین زانو پلاستیکی ساخته شده با زاویه 45 درجه استفاده کنید. این امر خطر انسداد در فرآیند استفاده از فاضلاب را کاهش می دهد.
4. بهتر است از پلی پروپیلن برای چیدمان فاضلاب در داخل خانه استفاده کنید، یا چنین موادی بادوام تر، قابل اعتمادتر و نسبتاً ارزان هستند. هنگام استفاده از چنین لوله هایی، تخمگذار فاضلاب در یک خانه خصوصی ساده شده است.

انتخاب لوله ها

تخمگذار فاضلاب در یک خانه خصوصی نیاز به آماده سازی دقیق دارد. پس از تنظیم طرح و انجام محاسبات لازم، خرید مواد مورد نیاز است. برای سیم کشی داخل خانه از لوله های خاکستری استفاده می شود. برای چیدمان سیستم خارجی، لوله هایی با رنگ نارنجی مورد نیاز است. شما می توانید تفاوت رنگ را بر اساس منطق توضیح دهید. رنگ های نارنجی به بهترین وجه در زمین دیده می شود. علاوه بر این، لوله ها دارای تفاوت هایی در خواص هستند. اول از همه، به مواد مربوط می شود. لوله های واقع در زیر زمین باید بارهای جدی تری را تحمل کنند. مواد برای ساخت آنها باید سفت تر باشد.

برای اینکه نصب فاضلاب در یک خانه خصوصی با دستان خود موفق باشد، می توانید از لوله های راه راه دو لایه استفاده کنید. اما، همانطور که تمرین نشان می دهد، استفاده از آنها اغلب نامناسب است. پس از همه، عمق فاضلاب در یک خانه خصوصی از 2 تا 3 متر است. استفاده از لوله های نارنجی بسیار ارزان تر و کمتر موثر نیست. اغلب برای تجهیز یک سیستم خارجی از ماده ای با قطر 11 سانتی متر استفاده می شود. این برای دفع معمولی فاضلاب کافی است.

چگونه لوله گذاری کنیم؟ ساده است!

گذاشتن فاضلاب در یک خانه خصوصی با دستان خود نیاز به مهارت ها و صبر خاصی دارد. سخت ترین مرحله قرار دادن لوله ها و بست آنهاست. انجام این کار به تنهایی تقریبا غیرممکن است. بنابراین، برای کار به یک دستیار نیاز دارید. این نه تنها روند را تسریع می کند، بلکه کیفیت را نیز بهبود می بخشد.

ساده ترین گزینه برای تخمگذار فاضلاب استفاده از لوله های PVC یا PP است. طیف نسبتاً گسترده ای از چنین محصولاتی تولید می شود. در صورت لزوم، می توانید موادی با قطر دلخواه، سه راهی، آرنج و اصلاح خریداری کنید. شایان ذکر است که هر قسمت مجهز به یک درج لاستیکی مخصوص - کاف است. با تشکر از این عنصر، تخمگذار فاضلاب یک خانه خصوصی کمی زمان می برد. اتصالات به راحتی و در عین حال قابل اطمینان متصل می شوند. در صورت تمایل، می توانید علاوه بر این، درزها را پردازش کنید. برای این، یک درزگیر لوله کشی مبتنی بر سیلیکون مناسب است.

چه چیزی را در نظر بگیرید

هنگام قرار دادن لوله ها، لازم است برخی از تفاوت های ظریف را در نظر بگیرید:

1. اگر لوله ها از دیوارها یا سقف ها عبور می کنند، باید آنها را در آستین های مخصوص قرار دهید که بار روی قطعات سیستم را کاهش دهد.
2. شیب عناصر سیستم فاضلاب به قطر آنها بستگی دارد و در SNiP 2.04.03-85 تجویز شده است. به عنوان مثال، برای ماده ای که قطر آن 5 سانتی متر است، این شاخص باید 3 سانتی متر در متر و با قطر 10 تا 11 سانتی متر - 2 سانتی متر در متر باشد.

چیدمان خروجی فاضلاب

اگر مشکلی پیش بیاید و سیستم داخلی با سیستم خارجی مطابقت نداشته باشد ، باید با رهاسازی لوله های فاضلاب در یک خانه خصوصی شروع شود. این منطقه مرزی بین سیستم ها است. در این مرحله رایزر به لوله منتهی به مخزن جمع آوری فاضلاب متصل می شود.

لازم است خروجی را از طریق دیوار پایه نصب کنید. عمق تخمگذار آن باید کمتر از عمق انجماد خاک باشد. در غیر این صورت، در زمستان، ممکن است مشکلاتی در هنگام بهره برداری از فاضلاب ایجاد شود. اگر سوراخ خروجی در هنگام ساخت ساختمان مشخص نشده باشد، باید پانچ شود. قطر آن باید مطابق با ابعاد لوله در آستین باشد. دومی باید طولانی تر از سوراخ باشد. از هر لبه، آستین باید بیش از 15 سانتی متر لوله را بپوشاند. اینها الزامات اساسی برای رهاسازی فاضلاب هستند.

نصب رایزر و سیم کشی بیشتر

اندازه لوله از رایزر تا توالت باید 1000 میلی متر باشد. این به شما امکان می دهد مکان آن را تعیین کنید. بهتر است رایزر را در خود توالت نصب کنید. نصب می تواند پنهان یا باز باشد. همه چیز به محل نصب لوله بستگی دارد. می توانید رایزر را نزدیک دیوار نصب کنید. برای این کار از براکت ها و گیره های تعلیق استفاده کنید. همچنین می توانید لوله را در طاقچه، کانال یا جعبه نصب کنید.

برای اتصال رایزر و سایر قطعات سیستم، می توانید از سه راهی های مورب استفاده کنید. اگر قطر لوله ها متفاوت است، باید از آداپتورهایی برای اتصال آنها استفاده شود. آنها به شما اجازه می دهند از استفاده از درزگیر خودداری کنید. در مکان هایی که تقاطع عناصر از دوش، سینک یا حمام وجود دارد، لازم است یک لوله جمع کننده نصب شود. قطر آن باید از 10 تا 11 سانتی متر باشد. آب بند را فراموش نکنید. این عناصر اجازه نمی دهند بوی نامطبوع به داخل اتاق نشیمن نفوذ کند.

در هر طبقه، یک تجدید نظر در رایزر نصب شده است - نوعی سه راهی که برای تمیز کردن سیستم در صورت انسداد شدید طراحی شده است.

لوله فن چیست

با رعایت قوانین نصب فاضلاب در یک خانه خصوصی، می توانید به راحتی یک سیستم خارجی و داخلی ایجاد کنید. علاوه بر نصب رایزر، لوله فن نیز مورد نیاز است. این ادامه آن است که در پشت بام خانه نمایش داده می شود. این قطعه بر روی رایزر نصب می شود. یک تجدید نظر در محل اتصال نصب شده است. پس از آن، لوله فن با زاویه به اتاق زیر شیروانی آورده می شود. آن را به سیستم تهویه ساختمان و یا به دودکش وصل نکنید.

انواع سپتیک تانک

نصب یک سیستم فاضلاب خارجی در یک خانه خصوصی کمتر از نصب یک سیستم داخلی اهمیت ندارد. با چیدمان نامناسب، مشکلات نه تنها با آسایش، بلکه با محیط بانان نیز ممکن است ایجاد شود. یک اشتباه می تواند فاضلاب را به یک مشکل بدبو تبدیل کند که رفع آن زمان و هزینه زیادی را می طلبد.

شما باید با یک دستگاه سپتیک شروع کنید. متداول ترین امکانات مورد استفاده، نوع ته نشینی است. این ظرف یا ترکیبی از آنهاست که زهکش ها از آن عبور می کنند. کم کم پاک می شوند. این به دلیل رسوب آخال های سنگین رخ می دهد. پس از عبور زهکش ها تصفیه اضافی در چاه فیلتراسیون یا در مزرعه. در این مورد از هر دو روش تمیز کردن مکانیکی و بیولوژیکی استفاده می شود.

نوع دیگری از سپتیک تانک ساده تر وجود دارد - ذخیره سازی. در این مورد، یک ظرف بسته با حجم کافی نصب می شود. تمام زهکش ها در آن جمع می شوند. برای تخلیه چنین سپتیک تانک، پمپاژ فاضلاب مورد نیاز است که انجام می شود.این روش چیدمان یک سیستم خارجی آسانتر اجرا می شود. به علاوه ارزان تر است.

نحوه محاسبه حجم مورد نیاز

محاسبه ابعاد کار چندان دشواری نیست. حجم بر اساس ته نشین شدن به مدت 3 روز تعیین می شود. میانگین مصرف هر نفر در روز 200 لیتر است. در صورت تمایل، این شاخص را می توان به صورت جداگانه محاسبه کرد. اگر دو نفر به طور دائم در خانه زندگی می کنند، حجم مخزن سپتیک تانک باید به صورت زیر باشد:

2 x 200 x 3 = 1200 لیتر یا 1.2 متر مکعب.

مراحل نصب یک سیستم فضای باز

تخمگذار فاضلاب در یک خانه خصوصی پس از نصب کامل سیستم داخلی به پایان نمی رسد. پس از همه، ترتیب قسمت بیرونی مورد نیاز است. مراحل تنظیم یک سیستم خارجی:

1. ابتدا باید مواد را آماده کنید: یک ظرف تمام شده با حجم مورد نیاز ساخته شده از حلقه های PP یا بتن مسلح. در صورت تمایل، می توانید از آجر بچینید یا یکپارچه بریزید.
2. مرحله بعدی تعیین روش مناسب تصفیه فاضلاب است.
3. پس از انجام عملیات خاکی: یک گودال در زیر مخزن و ترانشه برای لوله گذاری حفر می شود.
4. تمام عناصر سازه ای باید متصل شوند. در عین حال، نگهداری راحت مخزن سپتیک را فراموش نکنید.
5. لوله ها باید در شیب خاصی نصب شوند. این شاخص باید 2 سانتی متر در متر باشد. مفاصل باید مهر و موم شوند.
6. سپتیک تانک باید مجهز به سیستم تهویه باشد.
7. پس از انجام کار بر روی عایق حرارتی و ضد آب تک تک قطعات سیستم، می توان ساختار را با خاک پر کرد.

هنگام قرار دادن یک مخزن سپتیک، ارزش آن را دارد که موقعیت ساختمان ها در قطعه را در نظر بگیرید. ظروف زباله را در نزدیکی یک مکان تفریحی یا زمین بازی قرار ندهید.

در نتیجه

اکنون می دانید که چگونه فاضلاب یک خانه خصوصی انجام می شود. اگر تمام قوانین را رعایت کنید، یک سیستم قابل اعتماد خواهید داشت. قبل از شروع عملیات فاضلاب، لازم است اجرای آن انجام شود. برای انجام این کار، سیستم باید با آب تمیز شسته شود. با این کار هرگونه کاستی شناسایی و اصلاح می شود. تنها در این صورت می توان عملیات سیستم فاضلاب را آغاز کرد.

در واقع، فرآیند ویرایش تک تک قطعات دشوار نیست. نکته اصلی این است که هنگام ترسیم طرح فاضلاب و همچنین شیب صحیح لوله ها اشتباه نکنید. در غیر این صورت، سیستم به طور عادی کار نخواهد کرد.

هنگام طراحی و نصب یک سیستم فاضلاب داخلی برای یک خانه خصوصی، هیچ کس از اشتباهاتی مصون نیست که می تواند منجر به عواقب غیرقابل پیش بینی شود، از ظاهر بوی نامطبوع تا عدم عملکرد کامل سیستم. در این مقاله مفهوم فاضلاب داخلی در یک خانه خصوصی را در نظر بگیرید: قوانین طراحی و نصب + تجزیه و تحلیل اشتباهات رایجی که در فرآیند همه اینها رخ می دهد.

مشخصات کلی یک سیستم فاضلاب داخلی مدرن

امروزه ساخت و ساز مسکن خصوصی حومه شهری رونق واقعی را تجربه می کند. بنابراین، ایجاد یک سیستم فاضلاب مناسب و مدرن ضروری شد که یک فرد عادی که تحصیلات ساختمانی ندارد بتواند آن را نصب کند. چنین سیستمی باید عملکرد خوبی داشته باشد، زیرا تعداد وسایل لوله کشی تولید زباله های خانگی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در واقع با ظهور ماشین های لباسشویی اتوماتیک، ماشین ظرفشویی، جکوزی و دوش، مصرف آب یک خانواده معمولی به 200 لیتر برای هر نفر در روز افزایش یافته است.

افزایش تعداد وسایل لوله کشی منجر به عارضه قابل توجهی در شبکه های خط لوله می شود. خوشبختانه امروزه از لوله های PVC برای نصب فاضلاب استفاده می شود که با اتصالات کمکی عرضه می شود که با کمک آنها نصب خط لوله دشوارتر از ساخت کاردستی از یک طراح کودکان نیست. تمامی این قطعات دارای اورینگ هستند که در صورت نیاز به راحتی قابل تعویض هستند.

فاضلاب داخلی مجموعه ای از لوله ها و اتصالات پلاستیکی برای اتصال آنها است که برای تخلیه فاضلاب از وسایل لوله کشی استفاده می شود. خود دستگاه ها مجهز به سیفون های لازم برای جلوگیری از نفوذ بو به داخل محل هستند. لوله گذاری تابع قوانین سختگیرانه ای است که عدم رعایت آنها مملو از اختلال در کل سیستم است.

قوانین لوله گذاری برای ساخت فاضلاب داخلی

به عنوان کانال خروجی مرکزی در کل سیستم فاضلاب خانه یک رایزر است. ممکن است یکی برای کل خانه باشد. اگر خانه خیلی بزرگ است یا حمام ها در فاصله قابل توجهی از یکدیگر قرار دارند، دو یا چند رایزر ساخته می شوند. آنها لوله هایی هستند که به صورت عمودی نصب می شوند که از زیرزمین شروع می شوند و به پشت بام ختم می شوند. قسمت پایینی رایزر به یک لوله شیبدار با قطر یکسان یا بزرگتر متصل می شود که از خارج به مخزن جمع آوری فاضلاب یا تصفیه خانه فاضلاب خارج می شود. قسمت بالایی رایزر حداقل 0.5 متر از سقف بالا می رود و باز است یا مجهز به شیر چک است. برای آنچه لازم است - ما بیشتر در نظر خواهیم گرفت. تمام لوازم منتهی به وسایل لوله کشی به رایزر متصل می شوند.

هیدرودینامیک مایعات در لوله ها

لوله استوانه ای است که آب درون آن حرکت می کند. هنگامی که لوله به طور کامل با آب پر می شود، یک اثر پیستونی رخ می دهد. این بدان معنی است که در بالای دوشاخه آب، فشار به شدت کاهش می یابد، در حالی که در پایین، برعکس، افزایش می یابد. در شرایطی که تخلیه مواد منفجره از کاسه توالت وجود دارد، خلاء حاصل می تواند تمام آب سیفون ها را بمکد. این مملو از ظاهر بوی در اتاق ها است. برعکس، در جهت حرکت مایع، فشار اضافی ایجاد می شود که می تواند فاضلاب را از دستگاه های زیر کاسه توالت خارج کند.

نادیده گرفتن قوانین هیدرودینامیک منجر به دو اشتباه رایج در طراحی و نصب فاضلاب می شود. اولین اشتباه خرابی دستگاه تهویه است. لوله پس زمینه که از رایزر به پشت بام می رود نه تنها بوهای نامطبوع را از بین می برد، بلکه به عنوان یک جبران کننده فشار در سیستم عمل می کند. پس از همه، اگر وجود داشته باشد، فشار کاهش یافته بالای پیستون آب، آب را از سیفون ها مکش نمی کند، بلکه جریان هوا را از جو به داخل سیستم تضمین می کند، که دوباره فشار را یکسان می کند.

دومین اشتباه رایج این است که تمام وسایل لوله کشی از طریق لوله های تغذیه به رایزر زیر توالت متصل می شوند. این غیرقابل قبول است، زیرا مطمئناً در حین شستشو باعث ریختن فاضلاب در سینک یا دوش می شود. مشکلات مشابه زمانی به وجود می آیند که لوله های تامین طولانی تر از حد مجاز برای آنها باشد. برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، لازم است قوانین مهمی برای نصب فاضلاب داخلی تدوین شود.

قوانین مربوط به دستگاه فاضلاب داخل خانه که نقض آن غیرقابل قبول است

توجه! نقض قوانین زیر ممکن است منجر به اختلال جدی در سیستم فاضلاب داخلی یا اضطراری شود.

• اتصال کاسه توالت به رایزر باید جدا از سایر دستگاه های لوله کشی انجام شود.
• تمام عناصر دیگر لوله کشی در سیستم بالای نقطه اتصال توالت گنجانده شده است. اگر عملکرد آنها اجازه دهد، می توان چندین دستگاه را روی یک لوله منبع قرار داد.
• قطر هیچ لوله ورودی نباید از بزرگترین قطر ورودی دستگاه کمتر باشد.
• قطر خروجی کاسه توالت 100 میلی متر است، بنابراین، رایزر نباید از آن نازک تر باشد.
• کاسه توالت در فاصله بیش از 1 متر از رایزر نصب می شود و بقیه دستگاه ها بیشتر از 3 متر نیستند.
• اگر خانه دارای لوله تغذیه بیش از 3 متر باشد، نباید نازکتر از 70 میلی متر باشد. خط چشمی با طول بیشتر از 5 متر از لوله 100 میلی متری ساخته شده است.

اگر به دلایلی نمی توان قطر لوله های تامین را افزایش داد، پس راهی برای دور زدن این قانون وجود دارد. برای انجام این کار، لازم است انتهای چنین لوله ای را به پشت بام آورده و آن را با یک شیر خلاء تهیه کنید یا آن را روی رایزر بالاتر از سایر دستگاه ها حلقه کنید.

مشخصات کمی پارامترهای تخمگذار لوله های فاضلاب

تفاوت های ظریف مهمی وجود دارد که رعایت آنها کارایی سیستم فاضلاب را در حالت بهینه تضمین می کند:

• شیب تمام لوله های افقی به قطر مقطع آنها بستگی دارد. مقررات می گوید که یک لوله با قطر 50 میلی متر باید به ازای هر متر خطی طول 3 سانتی متر پایین بیاید که قطر آن بین 100 تا 110 میلی متر در هر متر 2 سانتی متر است. لوله های با قطر بیش از 160 میلی متر را نمی توان بیش از 0.8 سانتی متر در هر متر خطی کج کرد.
• شاخصی مانند اختلاف ارتفاع برای کاسه توالت باید 1 متر و برای سایر دستگاه ها 3 متر باشد. فراتر از این پارامترها باید با سازماندهی تهویه در انتهای خطوط تامین مربوطه همراه باشد.

یکی دیگر از اشتباهات رایج، طراحی اشتباه گوشه ها است. اگر زوایای 90 درجه ایجاد کنید، در نتیجه برگشت، انسداد زباله در این مکان ایجاد می شود و لوله به سرعت مسدود می شود. به همین دلیل لازم است در گوشه ها جریان آب روان ایجاد شود. برای این کار از قطعات شکل دار با زاویه شیب 135 درجه استفاده کنید.

اشتباه چهارم خروجی لوله فن نه به پشت بام، بلکه به تهویه عمومی خانه است. چنین وسیله ای "عطر" فراموش نشدنی را در سراسر خانه ایجاد می کند که فقط با انجام مجدد کل سیستم می توان آن را از بین برد.

برای اینکه صدای آب در حال حرکت از طریق لوله ها شنیده نشود، لازم است عایق صدا ترتیب داده شود. برای انجام این کار، لوله ها با پشم معدنی پیچیده شده و در جعبه های ورق های گچ تخته قرار می گیرند. برای کارهای تعمیر و نگهداری به موقع و راحت، لوله ها هر 15 متر به دریچه های بازرسی مجهز می شوند. همین امر در مورد تمام چرخش ها صدق می کند.

اشتباه پنجم در لوله اتصال فاضلاب خانه و سپتیک تانک شیر برگشتی تعبیه نشده است. در این حالت، هنگامی که واحدهای دفع بیرونی سرریز می شود، ممکن است آب از لوله ها بالا آمده و زیرزمین را سیل کند.

خطاهای اتصال سایفون

اتصال هر وسیله لوله کشی به فاضلاب از طریق سیفون هایی که شبیه حرف U هستند انجام می شود. این شکل منحنی به آب اجازه می دهد که دائماً در آن باشد. یک سد هیدرولیکی تشکیل می دهد و از نفوذ بو به داخل اتاق جلوگیری می کند. با این حال، این سیستم در صورت بروز برخی خطاها از کار می افتد. اشتباه اصلی عدم تهویه است. در این حالت، خلاء به سادگی آب را از سیفون می مکد و به بوها اجازه می دهد آزادانه در اطراف خانه پرسه بزنند. یکی دیگر از دلایل ظاهر شدن بوی نامطبوع، تبخیر پیش پا افتاده آب از سیفون است. این زمانی اتفاق می افتد که دستگاه به ندرت استفاده می شود. فقط باید دستگاهی که به ندرت استفاده می شود را با پارچه وصل کنید.

چه محاسباتی هنگام برنامه ریزی فاضلاب داخلی انجام می شود

کار بر روی طراحی فاضلاب داخلی باید کاملاً مطابق با قوانین فوق انجام شود. علاوه بر این، برای رعایت آنها، محاسبات خاصی مورد نیاز است:

• در طرح کلی، آنها مکان هایی را نشان می دهند که این یا آن دستگاه در آن قرار خواهد گرفت. فاصله آن از رایزر، قطر لوله تغذیه، گزینه نصب و اتصال به فاضلاب از قبل در نظر گرفته شده است. در همان زمان، مقدار مواد مورد نیاز محاسبه می شود.
• با نوع خود سیستم فاضلاب تعیین می شود. آنها نیرومند و خودجوش هستند. معمولاً برای سادگی از سیستمی استفاده می شود که در آن آب تحت تأثیر گرانش زمین جریان دارد. نکته اصلی در اینجا محاسبه شیب لوله ها طبق قوانین ذکر شده در بالا است.
• با توجه به مشخصات فنی هر وسیله بهداشتی، دبی یکباره آن محاسبه می شود. ضخامت لوله ورودی به این شاخص بستگی دارد. در بیشتر موارد برای همه دستگاه ها به جز توالت، لوله 50 میلی متری مناسب است
• بهینه ترین مکان برای نصب رایزر را محاسبه کنید. اغلب اینها توالت هستند. اگر دو تا از آنها در خانه وجود دارد، در سطوح عمودی مختلف، بهتر است دو رایزر درست کنید.
• محاسبه طرح فاضلاب به گونه ای ضروری است که تعداد زوایای چرخش موجود به حداقل برسد. این امر خطر انسداد را تا حد زیادی کاهش می دهد.

محاسبات فوق، که به درستی انجام شود، سیستم فاضلاب را حتی در هنگام بارگذاری بیش از حد، کارآمدترین و کارآمدترین خواهد کرد.

آنچه برای ساخت یک سیستم فاضلاب داخلی مورد نیاز است

همانطور که در بالا ذکر شد، نکته اصلی در دستگاه فاضلاب در داخل خانه ترسیم نقشه دقیق آن است که تمام دستگاه ها و ابعاد عناصر را نشان می دهد. برای نصب از لوله های فاضلاب ساخته شده از پلی وینیل کلراید استفاده می شود. دستگاه انتهای آنها به گونه ای است که می توان دو لوله را با قرار دادن انتهای یکی در سوکت دیگری به هم وصل کرد. برای رایزر از لوله هایی با قطر 100 میلی متر و برای سایر دستگاه ها 50 میلی متر استفاده می شود. لوله موجدار به دلیل مقاومت بهتر در برابر حرکات خاک برای اتصال به سیستم فاضلاب خارجی استفاده می شود.

از ابزارهایی که معمولاً استفاده می شود: اره برای برش لوله های پلاستیکی، چاقوی تیز و مهر و موم های نصب لاستیکی. لوله ها با اره بریده می شوند، برش ها با چاقو تراز می شوند و پخ ها ایجاد می شود. مهر و موم لاستیکی به سوکت ها وارد می شود. اتصالات مختلفی برای اتصال لوله ها به سیستم استفاده می شود:

• زانوها یا خم هایی که برای تزئین گوشه ها لازم است. با خمیدگی 45 و 90 درجه تولید می شوند. انتهای آنها نیز مجهز به سوکت هایی با مهر و موم برای ایجاد اتصالات محکم است.
• در صورت لزوم اتصال لوله های بریده شده با همان قطر، از خم های انتقالی استفاده می شود.
• سه راهی ها در انواع مختلف اتصالاتی برای سازماندهی شاخه های لوله هستند.
• کوپلینگ های انتقالی به منظور ایجاد انتقال بین لوله های با ضخامت های مختلف مورد نیاز است.

یکی از اشتباهات رایج در نصب لوله های پلاستیکی فاضلاب، نادیده گرفتن گرمایش آنها است. برای اینکه لوله‌ها راحت‌تر و محکم‌تر به یکدیگر و در اتصالات اتصال قرار گیرند، سوکت‌ها باید در آب داغ گرم شوند.

توالی کار در هنگام نصب فاضلاب داخلی

نصب و راه اندازی سیستم فاضلاب در داخل خانه به ترتیب زیر انجام می شود:

ابتدا رایزرها نصب می شوند و انتهای خود را به پشت بام و زیرزمین می آورند. آنها باید در مجاورت توالت ها عبور کنند. در زیرزمین، آنها به یک لوله شیبدار متصل می شوند که به داخل سپتیک تانک می رود و انتهای بالایی باز مانده یا با شیرهای چک ارائه می شود.

ثانیاً گاری ها را از کاسه توالت به بالابر می آورند. آنها باید جدا باشند.

ثالثاً آنها از سایر وسایل بالای ورودی کاسه توالت به رایزرها متصل می شوند.

رابعا سیفون روی همه دستگاه ها نصب می شود.

پنجم اینکه سیفون ها را با خط چشم وصل می کنند.

در خاتمه، بیایید بگوییم که یک سیستم فاضلاب به درستی طراحی و مونتاژ شده، تمام نیازهای خود را برای مدت طولانی بدون مشکلات جدی کار خواهد کرد.

ترتیب فاضلاب در یک خانه خصوصی با یک طرح و یک طرح تخمگذار شروع می شود. این به شما امکان می دهد تا به راحتی تمام لوله کشی ها را مرتب کنید ، شیب مناسب را ایجاد کنید ، تمام مواد مصرفی را به طور دقیق محاسبه کنید.

در نتیجه، سیستم به آرامی کار می کند و در صورت خرابی یا گرفتگی یکی از عناصر، همه چیز به سرعت و به راحتی قابل تعمیر است. در این مقاله به شما خواهیم گفت که چگونه به درستی طرح های فاضلاب داخلی و خارجی (خارجی) را برای یک خانه خصوصی یا خانه روستایی ترسیم کنید، عمق بهینه برای تخمگذار لوله های فاضلاب چقدر است و از چه مواد مصرفی باید هنگام ساخت و نصب مستقل استفاده کرد. سیستم با دستان خود در خانه و خارج.

نمودار از یک لوله کشی دور در اتاق زیر شیروانی یا طبقه بالا شروع می شود. تمام خطوط افقی باید به یک افزایش دهنده کاهش یابد. برای صرفه جویی در هزینه و مواد مصرفی، حمام ها در طبقات مختلف به صورت عمودی قرار می گیرند.

فاضلاب در خانه شامل:

• مهر و موم آب که از ورود بو به اتاق جلوگیری می کند.
• زهکشی از کلیه لوله کشی ها؛
• لوله هایی که زهکشی را به فاضلاب خارجی هدایت می کنند.
• زانوها و سه راهی ها که لوله ها را به یک سیستم متصل می کند.
• گیره هایی در دیوارها که لوله ها را نگه می دارند و به آنها جهت و زاویه می دهند.
• استند مرکزی.

مهم است که خانه انتقال از قطر فاضلاب بزرگتر به قطر کوچکتر نداشته باشد. بنابراین، در نمودار، توالت باید تا حد امکان نزدیک به رایزر قرار گیرد.

ترسیم دقیق سیستم داخلی به تعداد طبقات ساختمان، وجود زیرزمین، تعداد لوله کشی استفاده شده و تعداد استفاده کنندگان بستگی دارد.عمق سپتیک تانک و اتصال به تجهیزات اضافی (ایستگاه پمپاژ یا جداگانه برای هر دستگاه) نیز اهمیت دارد.

روی نمودار همه موارد باید در مقیاس نمایش داده شوند.به طوری که در صورت تعمیر برنامه ریزی شده یا اضطراری، بتوانید به سرعت سیم کشی را کشف کرده و خرابی را پیدا کنید.

خط بیرونی

فاضلاب خارجی از خط لوله از پایه شروع می شود. پساب به یک مخزن سپتیک، مخزن یا ساختار فیلتر هدایت می شود. در هر پیچ لوله، تجدید نظرهایی نصب می شود (آداپتورهایی با روکش، که با آن می توانید به سرعت انسداد را پاک کنید). در بیرون نیز یک چاه بازرسی و یک هود تهویه وجود دارد.

تهویه از طریق یک لوله فن از رایزر خارج می شود. به دلیل بوهای شدید خارجی، نمی توان آن را در نزدیکی پنجره، با دسترسی به حیاط یا نزدیک سیگاری ها نصب کرد. به طور قطعی نباید به یک شفت تهویه معمولی متصل شود. به جای چتر، می توانید از یک شیر خلاء مخصوص در بالای رایزر استفاده کنید (با شیر چک اشتباه گرفته نشود!).

مزایا و معایب انواع مخازن

عنصر نهایی سیستم یک مخزن ذخیره سازی و تمیز کردن است.در صورت عدم وجود کلکتور مرکزی برای ورودی زهکشی، از تاسیسات مستقل استفاده می شود.

1. سیسپول. سازماندهی آن در سایت آسان است و ارزان ترین گزینه است. اما نمی تواند با حجم زیادی از سهام کنار بیاید. احتمال ورود کثیفی به آب های زیرزمینی و بوی نامطبوع وجود دارد.
2. مخزن سپتیک ساخته شده از آجرهای پر شده با بتن یا تیرهای بتنی پیش ساختهج. عملکردهای خود را به خوبی، بادوام و قوی انجام می دهد. معایب آن شامل زمان نصب طولانی و هزینه های جدی ساخت و ساز است.
3. نصب مستقل صنعتی. چنین مخزن سپتیک گران تر است، اما هزینه ها توسط سرعت ساخت، کیفیت بالا و عملکرد طولانی مدت تجهیزات پوشش داده می شود.
4. ایستگاه تصفیه بیولوژیکی. گران ترین گزینه، نیاز به برق ثابت. در بالاترین درجه تمیز کردن و بهره وری زیاد متفاوت است.

مواد مصرفی، محاسبه و قیمت

حتما حجم سپتیک تانک را تعیین کنید. محاسبه با در نظر گرفتن آن انجام می شود روزانه 200 لیتر آب برای هر نفر از ساکنان خانه مصرف می شود. زهکش ها در سپتیک تانک به مدت 3 روز ته نشین می شوند. بر اساس این داده ها، اندازه دقیق مخزن فاضلاب را به دست می آوریم.

بنابراین یک خانواده 4 نفره 800 لیتر مصرف می کند. در سه روز 2400 لیتر انباشته می شود. به معنای، لازم است تانک سپتیک با چنین حجمی را انتخاب کنید. در صورت تمایل، می توانید در صورت حداکثر بارگذاری مخزن، حاشیه کمی ایجاد کنید. مخازن سپتیک با چنین پارامترهایی از 20 هزار روبل هزینه دارند.

آرمیچر اصلی:

• صلیب برای اتصال 4 بخش در زاویه (80-100 روبل).
• سه راهی با پهلوی 45 یا 90 درجه.
• زانویی برای اتصال لوله ها با اختلاف ارتفاع (450 روبل / عدد).
• کلاچ دو طرفه مستطیلی با کاف های لاستیکی در سوکت ها (از 30 روبل).
• تجدید نظر (60 روبل)
• کاهش پارامترهای مختلف (از 40 روبل / قطعه)
• چتر هود (از 50 روبل)

قبل از شروع به تجهیز سیستم فاضلاب، باید الزامات اساسی ارائه شده برای آن را به دقت مطالعه کنید. همانطور که در بررسی ویژه خواهیم گفت.

آب نه تنها می تواند مفید باشد، بلکه برای بدن انسان نیز مضر است. کدام فیلتر درشت برای یک اقامتگاه تابستانی مناسب است، از این مطلب دریابید.

شیب بهینه و عمق تخمگذار در طول ساخت

طبق توصیه های SNiP برای لوله های با قطر 50 میلی متر، برای هر متر تخمگذار 3 سانتی متر پایدار ساخته می شود.. با سطح مقطع 100 میلی متر، این مقدار را می توان به 2 سانتی متر کاهش داد. برای جلوگیری از گرفتگی و "چربی شدن" فاضلاب در آشپزخانه، توصیه می شود برای هر متر سیم کشی شیب را 0.5-1 سانتی متر افزایش دهید. .

هنگام نصب بر روی یک قطعه زمین، همان زاویه شیب مشاهده می شود. یک آستین (لوله ای با قطر بزرگتر از خط لوله اصلی که 15 سانتی متر از هر انتها بیرون زده است) در سوراخ ایجاد شده در فونداسیون نصب می شود. این انتقال به فاضلاب خارجی را فراهم می کند و 30 سانتی متر بالاتر از سطح انجماد خاک قرار دارد.

دفن لوله ها در زیر سطح انجماد (به طور متوسط ​​1.6 متر است) بی سود است- شما باید یک مخزن سپتیک بسیار عمیق بسازید. با توجه به شیب ثابت، 4-5 متر خواهد بود، جایی که ممکن است آب های زیرزمینی در حال حاضر ظاهر شوند. هزینه توسط حلقه‌های بتنی اضافی و لوله‌های قوی‌تر (موجدار) افزایش می‌یابد که می‌توانند هم فشار زهکش و هم وزن خاک را تحمل کنند.

دمای تخلیه معمولاً بالاتر از دمای اتاق است که از یخ زدگی جلوگیری می کند و در صورت تمایل می توان از عایق حرارتی یا عایق کابل گرمایش استفاده کرد.

انتخاب لوله و قطر

از لوله ها برای تخلیه زباله از وسایل لوله کشی استفاده می شود قطر 5 سانتی متر. لوله توالت باید دارای سطح مقطع 10-11 سانتی متر باشد که به جلوگیری از انسداد کمک می کند.

از لوله ها می توان برای سازماندهی سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی استفاده کرد. چدن، بتن مسلح یا پلاستیک.دومی ها به دلیل استحکام، دوام، مقاومت در برابر خوردگی و سطح صاف، قابل قبول تر هستند.

فضای باز (PVC)

برای شبکه های فضای باز طراحی شده است. آنها با رنگ مشخصه نارنجی یا زرد قهوه ای خود متمایز می شوند. با وجود ارزان بودن نسبتاً این لوله ها دارای استحکام کافی هستند که امکان استفاده از آنها را هم برای نصب خارجی و هم برای نصب مخفی فراهم می کند. برای آنها اتصال با جوش سرد توصیه می شود. تمام چرخش ها با استفاده از اتصالات و خم ها انجام می شود.

داخلی (پلی پروپیلن)

برای ارتباطات داخلی، به رنگ خاکستری روشن هستند و بسته به سازنده و مدل، پارامترهای فنی متفاوتی دارند. ویژگی های مشترک آنها:

• تک لایه یا چند لایه.
• فوم توسط یک پوشش آلومینیومی و یک لایه پلیمری محافظت می شود.
• اتصال با جوش یا با استفاده از اتصالات مخصوص انجام می شود.

قوانین مربوط به دستگاه و تخمگذار یک سیستم خارجی

به طور خلاصه، دستورالعمل نحوه درست ساختن یک سیستم فاضلاب خودمختار محلی در یک خانه خصوصی (داچا) با دستان خود به شرح زیر است:

1. حفاری مکانیکی یا دستی یک ترانشه.
2. تشکیل یک بالشتک شنی.
3. چیدمان تمام عناصر تشکیل دهنده (خط لوله، سینی، اتصالات).
4. اتصال قطعات، با شروع از خروجی فاضلاب داخلی. برای اطمینان بیشتر نقاط اتصال با درزگیر سیلیکونی درمان می شوند.
5. تست سفتی اتصالات در حداکثر بار.
6. ترانشه را پر کنید، سعی کنید ماسه یا خاک را فقط در طرفین لوله فشرده کنید، از بار تیز در زاویه راست اجتناب کنید. ضخامت بستر شن و ماسه حداقل 15 سانتی متر.

برای چرخش خطوط لوله، اتصالات برای شبکه های مهندسی خارجی استفاده می شود. اگر فاصله فونداسیون تا مخزن سپتیک بیش از 10-12 متر باشد، منطقی است که سایت را با یک چاه بازبینی میانی تجهیز کنید.

این ویدیو نحوه درست ساختن فاضلاب برای یک خانه خصوصی و همچنین نحوه قرار دادن لوله ها را نشان می دهد:

چگونه به درستی فاضلاب را در یک خانه خصوصی انجام دهید، همه چیز را طبق طرح خودتان انجام دهید و بدون خطا برای سیستم لوله کنید؟ نصب و راه اندازی سیستم فاضلاب بهتر خواهد بود اگر چند دستورالعمل را دنبال کنید:

هنگام نصب فاضلاب مهم است که هر تفاوت ظریف را در نظر بگیرید: محل قرارگیری لوله کشی، برجستگی محل، محل منیفولد ورودی یا سپتیک تانک، عمق لوله گذاری و زاویه شیب.

فقط با برنامه ریزی دقیق، برنامه ریزی دقیق و نظمنصب سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی یا در یک خانه روستایی با دستان خود می تواند تضمین کند که سیستم در اواسط زمستان یخ نمی زند و بدون ایجاد مشکلات اضافی در خانه و محل به خوبی تخلیه می شود.

1.
2.
3.
4.

هنگام تنظیم یک فاضلاب با دستان خود، باید بدانید که چگونه لوله های فاضلاب را بچینید، زیرا آنها عنصر ضروری هر سیستم هستند. هیچ چیز پیچیده ای در این مورد وجود ندارد و دانستن جنبه های اصلی این فرآیند کافی است. نحوه قرار دادن لوله های فاضلاب در یک خانه خصوصی در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.

امروزه بازار مملو از مواد برای ساخت سیستم های فاضلاب است: لوله های مختلف، اتصالات و سایر عناصر که عملکرد قابل اعتماد و اتصال محکم سازه را تضمین می کند.

قرار دادن لوله های فاضلاب در یک خانه خصوصی باید به درستی انجام شود. یک ترانشه برای لوله ها حفر می شود که کف آن با شن و ماسه گذاشته می شود، اگرچه گاهی اوقات خط لوله مستقیماً روی زمین گذاشته می شود. لوله‌ها معمولاً در چند قطعه در بالای ترانشه به هم متصل می‌شوند و پس از آن دراز می‌شوند. درک نحوه اتصال صحیح لوله های فاضلاب بسیار مهم است. البته، با لوله های پلاستیکی، چنین عملیاتی بسیار ساده تر است، اما با لوله های فلزی باید عرق کنید: این طرح با دستان شما نصب نمی شود، بنابراین تجهیزات اضافی مورد نیاز خواهد بود.

هنگام قرار دادن لوله ها در قسمت پایین، باید مطمئن شوید که آنها در مناطق خاصی آویزان نمی شوند، در غیر این صورت نمی توان از مشکلات جلوگیری کرد. همچنین، در حین کار، ارزش نظارت مداوم بر سطح لوله ها را دارد: عدم رعایت شیب مطمئناً در آینده بسیار نزدیک مشکلات سیستم را ایجاد می کند.

عمقی که لوله های فاضلاب در داخل زمین قرار می گیرند با سطح انجماد خاک در یک منطقه مشخص تعیین می شود. این مقدار اولیه خواهد بود و محاسبه نهایی عمق ترانشه در تمام طول آن با دانستن فاصله تا فاضلاب و شاخص شیب تعیین می شود. برای کاهش بیشتر احتمال یخ زدن خط لوله، ارزش عایق بندی آن را دارد: هزینه تعمیر لوله شکسته بسیار بیشتر از هزینه عایق کاری کل خط لوله خواهد بود.

یکی از جنبه های مهم در چیدمان فاضلاب، آب بندی لوله ها است (که مخصوصاً هنگام انجام کار خودتان دشوار است). مهم است که بدانید چگونه لوله فاضلاب را به بهترین شکل آب بندی کنید. هنگام آب بندی لوله ها، ارزش دارد که مراقب باشید، زیرا عملکرد سیستم به کیفیت کار بستگی دارد: نشت مداوم به دلیل اتصالات ضعیف می تواند فاضلاب را از بین ببرد و استفاده بیشتر از آن را غیرممکن کند.

راه های مختلفی برای آب بندی درزهای لوله های فاضلاب وجود دارد. یکی از آنها - تعقیب - به شرح زیر انجام می شود: سوکت برای دو سوم فضا با طناب قیر شده پر می شود و فضای باقی مانده به طور کامل با ملات سیمان به نسبت 9: 1 (به ترتیب سیمان و آب) پر می شود. . اجرای این روش بسیار دشوار است، اما بسیار قابل اعتماد است. در صورت تمایل، می توانید از سیمان ضد آب استفاده کنید و پس از آن نیازی به تورنیکت نیست.

قبل از اتصال لوله ها، آنها باید به دقت تمیز شوند - این یک عملیات مقدماتی اجباری است، به همین دلیل تخمگذار لوله های فاضلاب در یک خانه خصوصی با کیفیت بالا و قابل اعتماد است. علاوه بر این، بلافاصله قبل از اتصال لوله ها یا عناصر ساختاری، لازم است آنها را با گلیسیرین یا صابون روغن کاری کنید. تمام اتصالات در حین آماده سازی باید به گونه ای علامت گذاری شوند که لوله ها در طول تخمگذار نهایی دقیقاً در جای خود قرار گیرند.

لوله برای سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی

با توجه به تنوع مواد موجود، این موضوع مشکلی نخواهد داشت. علاوه بر این، در صورت استفاده از نکات توضیح داده شده در این مقاله، هیچ مشکلی در نحوه قرار دادن لوله فاضلاب در یک ترانشه وجود نخواهد داشت.

در قدیم، چیدمان مستقل سیستم فاضلاب امری بسیار دشوار تلقی می شد. دلیل آن بسیار ساده است: تخمگذار لوله های فاضلاب در یک خانه خصوصی با استفاده از لوله های چدنی سنگین و ناراحت کننده انجام شد که وزن آنها ساخت هر چیزی را به تنهایی غیرممکن می کرد.

اکنون این مشکل عملا وجود ندارد: لوله های پلاستیکی مناسبی برای فاضلاب ساخته شده است که هم سبک تر و هم ارزان تر هستند و بدون هیچ مشکلی نصب می شوند. البته اجرای لوله های فاضلاب و تعمیر آن بی سر و صدا با دست انجام می شود.

قبل از خرید مواد برای سیستم فاضلاب، لازم است پروژه ای تهیه شود که طبق آن تمام کارها انجام شود. این پروژه باید تمام خطوط فاضلاب، وسایل لوله کشی و محل نصب آنها را نمایش دهد. همچنین مهم است که به یاد داشته باشید که دستگاه های مختلف به لوله ها و لوازم جانبی مختلفی نیاز دارند.

تخمگذار لوله های فاضلاب در یک خانه خصوصی با توجه به مقدار شیب از پیش محاسبه شده نمایش داده شده در پروژه انجام می شود. شیب ممکن است بسته به شرایط متفاوت باشد، اما مقدار بهینه 2 سانتی متر در هر متر خط لوله در نظر گرفته می شود.

قطر لوله ها برای مقاطع مختلف نیز مهم است و قبل از اجرای لوله های فاضلاب باید مقاطع مناسب را انتخاب کنید. به عنوان مثال برای اتصال توالت فرنگی از لوله های 110 میلی متری استفاده می شود و برای لوله کشی که فقط آب را تخلیه می کند، لوله های خروجی 50 میلی متر کافی است. اغلب از لوله های نازک تری با قطر 32 یا 40 میلی متر استفاده می شود که برای بید و ماشین لباسشویی مناسب است.

برای انتخاب لوله‌ها برای اتصال لوله‌کشی، باید یک ایده مانند قطر اسمی داشته باشید که قطر داخلی لوله‌های فاضلاب را تعیین می‌کند. بنابراین، برای وان، سینک و دوش، مقدار این قطر 40 میلی متر است، برای ماشین لباسشویی و سینک آشپزخانه - 40-50 میلی متر، و برای کاسه توالت - از 100 میلی متر. هنگام نصب رایزر باید در نظر داشت که قطر آن باید از بزرگترین قطر لوله خروجی بیشتر باشد.

عناصر اضافی فاضلاب برای تخمگذار لوله ها با دستان خود

تخمگذار لوله فاضلاب را خودتان انجام دهید اغلب با استفاده از روش سوکت انجام می شود: یک سر لوله در سوکت طرف دیگر وارد می شود و عناصر آب بندی و شکل بین آنها قرار می گیرد.

اتصالات اصلی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:

• کوپلینگ؛
• زانو؛
• آداپتورها؛
• شاخه ها
• صلیب ها؛
• تجدید نظرها؛
• گیره ها

کوپلینگ به شما امکان می دهد لوله ها را به یکدیگر متصل کنید اگر اتصال سوکت به دلایلی امکان پذیر نیست. به عنوان مثال، اگر دو بخش لوله که سوکت ندارند باید در سیستم تعبیه شود، کوپلینگ اجازه می دهد تا چنین اتصالی ایجاد شود.

زانویی اتصالی است که به شما امکان می دهد جهت خط لوله فاضلاب را تغییر دهید. زاویه زانو می تواند متفاوت باشد: رایج ترین آنها محصولاتی با زاویه 90، 45 و 35 درجه هستند.

انتقال برای اتصال لوله های با قطرهای مختلف به یکدیگر مورد نیاز است. یک مثال خوب برای چنین وضعیتی سیستمی است که در آن خط اصلی دارای قطر 110 میلی متر و فاضلاب داخلی از لوله های 50 میلی متری است.

به منظور مسدود کردن محکم یکی از معابر فاضلاب، از دوشاخه استفاده می شود. اغلب از این عناصر در طول فرآیند ساخت و ساز استفاده می شود: به عنوان مثال، اگر سینک هنوز نصب نشده است و سیستم فاضلاب از قبل کار می کند، سوراخ آزاد باید با یک پلاگین بسته شود.

کراس نوعی آداپتور است و دارای 4 کانال است: سه سوکت برای اتصال لوله ها و یک خروجی بزرگ. این عنصر شکل به شما امکان می دهد چندین لوله را در یک گره متصل کنید و آنها را به یک خط هدایت کنید.

اصلاح یک سه راهی با دو سوکت و یک پوشش است که برای تمیز کردن ساختار یا عیب یابی مشکلات جدا می شود. گیره ها اتصال دهنده هستند و به شما امکان می دهند ساختار را در جای خود ثابت کنید.

لوله های پلاستیکی فاضلاب

لوله های پلاستیکی تولید شده امروزه می توانند از مواد مختلفی ساخته شوند.

مواد اولیه برای ساخت لوله های پلیمری می تواند به شرح زیر باشد:

• پلی اتیلن؛
• کلرید پلی وینیل؛
• پلی بوتیلن؛
• پلی پروپیلن

رایج ترین آنها لوله های پی وی سی هستند. چنین محصولاتی با مقاومت بالا در برابر اکثر انواع مواد تهاجمی که می توانند وارد آنها شوند یا در خارج باشند مشخص می شوند. از مزایای انواع لوله های پلاستیکی می توان به وزن کم آنها اشاره کرد که امکان تجهیز سیستم فاضلاب را با دستان خود بدون نیاز به تجهیزات حجیم ممکن می کند.

علاوه بر این، سطح داخلی لوله های پلاستیکی صاف است، بنابراین آنها عملا در معرض گرفتگی نیستند، که به نفع چنین محصولاتی صحبت می کند. یکی دیگر از استدلال های سنگین به نفع لوله های پلاستیکی عمر طولانی آنها است که امکان ایجاد یک سیستم قابل اعتماد را فراهم می کند که بتواند برای چندین دهه بدون نقص کار کند.

با وجود تمام مزایای لوله های پلاستیکی، سیستم فاضلاب همچنان می تواند باعث ایجاد مشکل شود. مشکلات اغلب دقیقاً به دلیل نصب نادرست ایجاد می شوند و نتیجه نسبتاً اسفناک است. برای جلوگیری از این اتفاق، تخمگذار لوله های فاضلاب در یک خانه خصوصی باید با دقت، کارآمد و مطابق با پروژه انجام شود.

گرفتگی لوله های فاضلاب

سیستم فاضلاب اغلب در معرض انسداد است، مهم نیست که چقدر خوب است. مشکلات به دلایل مختلفی به وجود می آیند: تکنولوژی اشتباه برای گذاشتن لوله های فاضلاب یا سایر عناصر، کیفیت پایین مواد استفاده شده یا عملکرد نامناسب. با این حال، اگر از قوانین پذیرفته شده عمومی استفاده کنید و برخی از جنبه های سیستم فاضلاب را بدانید، می توان از همه این مشکلات جلوگیری کرد.

به عنوان مثال، اغلب انسداد در سیستم به دلیل زوایای بیش از حد تیز چرخش یا خم شدن رخ می دهد. حرکت زهکشی ها در چنین مکان هایی بسیار دشوارتر می شود، بنابراین آنها نیاز به تلاش بیشتری دارند و پس از آن رسوبات در سطح داخلی خط لوله باقی می مانند. علاوه بر این، گاهی اوقات ساکنان زباله های مختلف را به فاضلاب می ریزند، که به شدت ممنوع است: در اکثریت قریب به اتفاق موارد، اشیاء جامد در اولین پیچ گیر می کنند و باعث گرفتگی می شوند.

نتیجه

قبل از اینکه لوله های فاضلاب را به درستی نصب کنید، باید قوانین، قوانین و استانداردهای ساختمانی را بدانید. اگر همه چیز به درستی انجام شود، هیچ مشکلی در سیستم فاضلاب وجود نخواهد داشت و می تواند وظایف خود را با حداکثر کارایی انجام دهد.

صرف نظر از اینکه یک خانه خصوصی به یک فاضلاب مرکزی یا مستقل متصل است، سیستم دفع فاضلاب در خیابان باید به طور مستقل مجهز شود. قبل از شروع این کار، لازم است یک طرح نصب ایجاد کنید که به شما امکان می دهد حداقل اندازه خط لوله و سیم کشی فاضلاب را انجام دهید.

این امر باعث کاهش هزینه های خرید مواد و افزایش کارایی سیستم دفع فاضلاب می شود. توجه ویژه باید به عمق لوله گذاری، زاویه شیب آنها و قابلیت اطمینان اتصالات فلنج شود، زیرا عملکرد فاضلاب به این پارامترها بستگی دارد.

اتصال یک خانه خصوصی به فاضلاب

شرایط و طرح فاضلاب خارجی

قسمت بیرونی سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی خروجی زهکشی داخلی را با یک مخزن ذخیره زباله واقع در سایت یا با یک فاضلاب مرکزی با شبکه خط لوله متصل می کند. در مورد سیم کشی داخلی خانه در مقاله بخوانید. تخمگذار لوله های فاضلاب خارجی طبق طرحی که از قبل تهیه شده و با در نظر گرفتن شرایط زیر انجام می شود:

• ویژگی های زمین؛
• آب و هوا؛
• دور بودن چاه ها و مخازن؛
• حجم کل پساب، بسته به تعداد افرادی که به طور دائم در خانه زندگی می کنند.
• عمق انجماد خاک و ترکیب آن؛
• راه های دسترسی به ماشین کامیون وکیوم در صورت لزوم.

در طرح تخمگذار سیستم فاضلاب خارجی، تامین تهویه آن ضروری است، زیرا در غیر این صورت، با گذشت زمان، بوهای ناخوشایند به محله های زندگی نفوذ می کند. قوانین مربوط به دستگاه تهویه فاضلاب را در مقاله بخوانید. تهویه مجهز به یک لوله فن است که می تواند روی درب سپتیک تانک یا قسمتی از خط لوله که از خانه تا مخزن ذخیره فاضلاب می رود قرار گیرد.

طرح ترتیب فاضلاب خارجی مستقل

سپتیک تانک در پایین ترین نقطه نقش برجسته زمین شناسی سایت مجهز شده است. این ترتیب به شما امکان می دهد تا نصب فاضلاب خارجی را به بهترین نحو انجام دهید. باید در یک خط مستقیم به محل لوله خروجی سیستم دفع فاضلاب داخلی گذاشته شود.

انتخاب محل تخلیه

هنگام انتخاب محل زهکشی، قبل از هر چیز باید مطمئن شوید که بوی نامطبوع به داخل محل زندگی نفوذ نمی کند. در نتیجه، نباید نزدیکتر از پنج متر از خانه قرار گیرد. فاصله بهینه ده متر خواهد بود، همچنین ارزش قرار دادن مخزن سپتیک خیلی دور را ندارد، زیرا این امر به طور قابل توجهی هزینه تخمگذار شبکه خط لوله را افزایش می دهد. اتصال فاضلاب خارجی به خانه نباید با زاویه راست انجام شود. علاوه بر این موارد زیر نیز باید در نظر گرفته شود:

• منابع آب نباید نزدیکتر از سی متر واقع شوند.
• یک مخزن سپتیک را نمی توان در مرز یک قطعه همسایه نصب کرد.
• برای راحتی پمپاژ فاضلاب، بهتر است زهکشی ها را در نزدیکی جاده قرار دهید.
• هنگامی که آب های زیرزمینی نزدیک قرار دارند، به ویژه آب بندی دقیق مخزن ذخیره سازی مورد نیاز است.
• تخمگذار شبکه خط لوله شیب طبیعی زمین را تسهیل می کند.

قوانین قرار دادن سپتیک تانک در سایت

از زمان های قدیم از آبگیر برای فاضلاب استفاده می شده است. قبلاً برای آب بندی دیوارهای آن انرژی هدر نمی دادند و وقتی گودال پر می شد با خاک پوشانده می شد و یک گودال جدید کنده می شد و اکنون دیوارها از آجر و حلقه های بتنی و سایر مصالح ساختمانی ساخته شده است.

بخش‌های ضایعات مایع از طریق خاک در پایین نفوذ می‌کنند و فیلتر می‌شوند، اجزای جامد به تدریج معدن را پر می‌کنند و پس از مدتی باید پمپ شوند.

اگر حجم فاضلاب در یک خانه خصوصی از ارزش یک متر مکعب در روز تجاوز نکند، چیدمان یک حوضچه توصیه می شود. در صورت تجاوز از این حد، آلودگی محیط زیست ایجاد می شود.

به جای حوضچه، می توانید یک ظرف مهر و موم شده برای تجمع فاضلاب تجهیز کنید. در این حالت، عایق رطوبتی کامل کف و دیواره های شفت انجام می شود. بدین ترتیب از احتمال آلودگی خاک و منابع آشامیدنی جلوگیری می شود. نقطه ضعف این سیستم نیاز به تمیز کردن مکرر است، زیرا ظرف مهر و موم شده به سرعت پر می شود.

در مورد نوع تصفیه خانه تصمیم بگیرید

امکانات تصفیه برای یک خانه خصوصی به شکل یک حوضچه ساده بدون کف یا مخزن فاضلاب مهر و موم شده مجهز شده است. برای بهبود فیلتراسیون فاضلاب اجازه می دهد تا یک مخزن سپتیک تک محفظه با تمیز کردن خاک یا یک مخزن سپتیک دو محفظه با یک چاه فیلتر. گونه ای از ساخت سه محفظه با میدان فیلتر و همچنین با استفاده از فیلتر زیستی و سیستم تامین هوا امکان پذیر است.

سپتیک تانک فیلتراسیون تایر

یک مخزن سپتیک تک محفظه، در اصل، یک حوضچه با یک لایه زهکشی است. سنگ خرد شده یا شن مخلوط با ماسه در کف چاه ریخته می شود. با عبور از لایه فیلتر، بخش های مایع زباله ها قبل از ورود به خاک تمیز می شوند. پس از مدتی، لایه زهکشی باید تعویض شود، زیرا رسوبات سیلت روی آن رسوب می کند. یک مخزن سپتیک تک محفظه برای یک خانه خصوصی با مقدار کمی فاضلاب مناسب است.

سپتیک تانک دو محفظه از یک مخزن ذخیره و یک چاه فیلتر تشکیل شده است که توسط یک لوله سرریز به هم متصل می شوند. در سامپ، مدفوع تا حدی شفاف می شود، سپس با یک لایه زهکشی در پایین به معدن می افتند. آنها در خاکی که به اندازه کافی تمیز شده اند نفوذ می کنند.

مخزن سپتیک دو محفظه یک گزینه محبوب فاضلاب برای یک خانه خصوصی است، زیرا نیازی به هزینه های مالی زیادی برای تجهیزات آن ندارد و کارآمد است.

نصب سپتیک تانک دو یا چند محفظه و همچنین میدان فیلتر عملا امکان آلودگی محیط زیست را از بین می برد. پساب تا حدی شفاف شده با ته نشین شدن در مخزن اول از طریق لوله سرریز وارد محفظه بعدی با باکتری های بی هوازی می شود که بقایای آلی را تجزیه می کنند. در مورد نحوه ساخت مخزن سپتیک با دستان خود از مواد بداهه در مقاله بخوانید

پساب پس از عبور متوالی از تمام مقاطع وارد میدان فیلتراسیون می شود که یک منطقه زیرزمینی به مساحت حدود سی متر مربع است که در آن پاکسازی نهایی خاک انجام می شود. اگر فضای خالی در سایت وجود داشته باشد، این روش چیدمان فاضلاب بهینه است.

نمودار یک مخزن سپتیک با یک بیوفیلتر

سپتیک تانک با بیوفیلتر ایستگاهی برای تصفیه فاضلاب عمیق است. با توجه به اصل عملکرد، شبیه به یک سیستم تصفیه با یک میدان فیلتر است، فقط در این مورد با یک جداکننده آب جایگزین می شود و باکتری های بی هوازی در خروجی لوله سرریز به قسمت چهارم مستقر می شوند که فاضلاب را تمیز می کند. تقریباً نود و پنج درصد. چنین آبی می تواند برای نیازهای فنی استفاده شود.

نصب ایستگاه های تمیز کردن عمیق در خانه های خصوصی با اقامت دوره ای غیر منطقی است، زیرا اگر سیستم فاضلاب این طرح به طور مداوم استفاده نشود، باکتری هایی که بقایای آلی را تجزیه می کنند می میرند. علاوه بر این، آنها بسیار گران هستند.

عمق گذاشتن لوله فاضلاب

عمق انجماد خاک یک عامل اساسی در هنگام تعمیق لوله های فاضلاب به داخل زمین است. آنها باید زیر نقطه انجماد گذاشته شوند، در غیر این صورت در زمستان یخ می زنند و استفاده از فاضلاب تا آب شدن بهاره غیرممکن خواهد بود. ظهور حتی رشدهای کوچک یخ در سطوح داخلی خطوط لوله منجر به کاهش نفوذپذیری آنها و ایجاد انسداد می شود.

نقشه اعماق انجماد هنجاری

در مناطق جنوبی، عمق تخمگذار لوله های فاضلاب پنجاه سانتی متر یا بیشتر است، در مناطق مرکزی - هفتاد یا بیشتر سانتی متر. شما باید دقیقاً عمق انجماد خاک در منطقه خود را بدانید تا بیشتر از حد لازم به عمق زمین نروید، زیرا در این صورت هزینه انجام کار افزایش می یابد.

سازماندهی خروج لوله فاضلاب از خانه

سازماندهی خروج لوله فاضلاب از خانه بستگی به مرحله آمادگی برای بهره برداری از ساختمان دارد. اگر خانه به تازگی ساخته شده باشد، انقباض پایه امکان پذیر است، بنابراین، حفاری سوراخ در آن برای خروجی لوله فاضلاب باید به طور قابل توجهی از سطح مقطع خود لوله بزرگتر باشد.

انواع طرح های خروج فاضلاب از خانه

در صورتی که خانه به تازگی ساخته می شود، می توان لوله خروجی را در حین تخمگذار فونداسیون دیوار کشی کرد. پایه خانه ای که چندین سال پیش ساخته شده است دیگر ته نشین نمی شود، بنابراین قطر سوراخ حفر شده برای لوله خروجی نیازی به افزایش ندارد. وسایل لوله کشی باید در فاصله کوتاهی از زهکشی مشترک قرار گیرند، زیرا در این حالت اتصال آنها به یک خروجی مشترک آسان تر است. اگر خانه دو طبقه یا چند طبقه است، حمام ها باید روی هم قرار گیرند، در این صورت می توان از یک رایزر صرف نظر کرد.

نصب فاضلاب خارجی در یک خانه خصوصی را خودتان انجام دهید

سیستم فاضلاب خارجی شامل یک مخزن تمیز کننده و یک سیستم لوله کشی است که سپتیک تانک را به خانه متصل می کند. قبل از انجام کار نصب، یک طرح فاضلاب خارجی در نقشه سایت اعمال می شود.

گزینه های عملی برای حذف فاضلاب از خانه

سپس لوله های ویژه ای با قطر حداقل 100 میلی متر انتخاب می شوند که برای استفاده در فضای باز در نظر گرفته شده است. رنگ آنها معمولاً نارنجی است. یک ترانشه برای کشیدن خط لوله حفر شده است. عمق آن بسته به ویژگی های آب و هوایی منطقه، ترکیب و ویژگی های خاک و همچنین عوامل دیگر انتخاب می شود. در صورت لزوم، شبکه خط لوله عایق بندی می شود.

وقت گیرترین بخش کار هنگام نصب فاضلاب با دستان خود در یک خانه خصوصی حفر گودال برای حوضچه یا مخزن سپتیک است. فاصله مطلوبی که در آن سپتیک تانک از خانه خارج می شود حدود ده متر است.

حجم ظرفیت ذخیره سازی مستقیماً به تعداد افرادی که به طور دائم در خانه زندگی می کنند و تعداد دفعات استفاده آنها از وسایل لوله کشی بستگی دارد.

بهتر است مخزن ذخیره را به صورت مستقیم به خروجی فاضلاب داخلی متصل کنید، خمیدگی ها و چرخش های سیستم خط لوله احتمال گرفتگی را افزایش می دهد. برای راحتی تمیز کردن، یک صف طولانی در مکان های تغییر جهت باید مجهز به دریچه های بازرسی باشد.
این چیزی است که یک فاضلاب خارجی مجهز به درستی به نظر می رسد

فاضلاب تحت تأثیر نیروهای گرانشی از طریق سیستم خط لوله توسط گرانش حرکت می کند، بنابراین شما باید زاویه شیب صحیح را حفظ کنید. اگر خیلی کوچک باشد، تکه های بزرگ زباله باقی می ماند و فاضلاب مسدود می شود.

اگر شیب بیش از حد زیاد باشد، قطعات جامد به دیواره های لوله پرتاب می شود و دوباره مسدود می شود. اطلاعات مربوط به شیب صحیح فاضلاب را می توان در مقاله یافت.

هنگام حفر ترانشه، زاویه مورد نظر توسط سطح ساختمان حفظ و کنترل می شود، با نزدیک شدن به مخزن ذخیره یا فاضلاب مرکزی، عمق آن افزایش می یابد. یک بالشتک ضربه گیر در پایین خندق که یک تپه شنی است گذاشته شده است، لوله ها مستقیماً روی آن قرار می گیرند. در صورت نیاز به تغییر شیب لوله ها، ماسه در محل مناسب ریخته می شود.

یکی از پارامترهای مهم عملیاتی سیستم فاضلاب، عمق شبکه خط لوله است. لزوماً باید زیر نقطه انجماد خاک در منطقه باشد. در غیر این صورت، در زمستان، فاضلاب یخ زده می تواند شبکه خط لوله را بشکند و فاضلاب را از کار بیاندازد. برای انجام تعمیرات باید منتظر آب شدن بهار بود.

نحوه صحیح تجهیز عایق لوله

برای جلوگیری از وقوع شرایط اضطراری در فصل سرما بهتر است عایق حرارتی فاضلاب انجام شود. بسیاری از مواد مدرن، مانند فوم پلی یورتان، فایبرگلاس یا پشم معدنی، کیفیت عایق حرارتی خوبی دارند. شما می توانید عایق حرارتی لوله را به سادگی با عایق بندی و قرار دادن آن در غلاف ساخته شده از مخلوط آزبست و سیمان به درستی تجهیز کنید.

گزینه هایی برای عایق بندی فاضلاب خارجی

همچنین می توانید یک فیلم پلاستیکی را روی عایق حرارتی ثابت کنید. در مناطق سرد شمالی، برای محافظت از لوله های فاضلاب از یخ زدگی، لایه عایق علاوه بر این به یک سیستم گرمایش الکتریکی مجهز شده است. در هر صورت، شبکه خط لوله باید زیر عمق انجماد خاک گذاشته شود، به خصوص اگر برف در فصل بهار روی سطح ذوب شود. یک تجربه جالب در اجرای لوله های فاضلاب در فضای باز را می توانید از ویدیوی زیر بدست آورید.