Comment faire un cadre à partir d'un profil pour une porte? Installation d'une porte lourde dans un processus d'assemblage de cadre de porte de cloison sèche

boîte:

La conception de profils fixes - racks, sur lesquels la toile est suspendue au moyen de boucles. Le caisson d'une porte interchambre se compose de deux crémaillères verticales et d'une crémaillère horizontale. Les boîtes sont livrées avec des fentes longitudinales pour les chambranles télescopiques et sans elles. La boîte est en bois massif, suivie d'un placage ou d'une teinture assortie à la toile. Tout vantail de porte peut être utilisé sans boîte - lorsqu'il est suspendu à des mécanismes à rouleaux (portes - compartiments). En même temps, il est possible que le vantail de la porte "roule" le long du mur ou soit recouvert d'un faux mur.

Vantail de porte :

La partie mobile du bloc de porte, qui recouvre et ouvre l'ouverture dans le mur. Les toiles sont lisses ou à panneaux, sourdes et sous glaçure.

Enveloppe:

Les éléments recouvrant les joints entre le caisson et le mur sont en MDF, en aggloméré ou en bois massif, suivis d'un placage ou d'une teinture assortie à la toile. Les plateaux sont divisés en aériens et télescopiques (avec des ailes à insérer dans les boîtes correspondantes, ce qui facilite la fixation et permet de fermer des murs plus larges sans utiliser d'extensions).

Suppléments:

Éléments plats qui vous permettent de poser librement le plateau des deux côtés de la porte. Ils ressemblent à une planche ordinaire, installée bout à bout contre une boîte ou dans une rainure spéciale dans une boîte pour augmenter sa largeur dans les cas où l'épaisseur de la paroi est supérieure à la largeur de la boîte. Il est fabriqué à partir de MDF, d'aggloméré, de contreplaqué, de bois de conifères massif, suivi d'une teinture assortie aux toiles ou au placage.

Scellant :

Le joint sert à l'insonorisation lors de l'utilisation de portes avec seuil (montant horizontal inférieur du cadre). Ou pour absorber le choc de la fermeture de la porte si le seuil n'est pas utilisé.

Accessoires:

La serrure sert à bloquer l'ouverture de la porte. Le plus souvent, au lieu d'une serrure, un loquet est utilisé, il s'ouvre avec un impact naturel sur la poignée. Le loquet peut avoir un mécanisme à clé ou un loquet pour une porte de plomberie. Le loquet est installé directement dans le vantail de la porte. Dans la partie du boîtier opposée au loquet, la pièce d'accouplement du loquet est installée pour empêcher la partie saillante du loquet de dénuder le boîtier. Le choix des poignées, des charnières et du verre - éléments de décoration de porte est incroyablement vaste, des entreprises spécialisées sont engagées dans ces produits (ventes de serrures et d'ateliers de quincaillerie et de verre).

Dimensions:

Les portes sont fabriquées par des usines selon certains GOST. Dimensions standard "sur la toile" : 400, 600, 700, 800, 900 mm de largeur et 2000 mm de hauteur. 600 - portes de salle de bain, 700 - portes de cuisine, 800 et 900 - portes intérieures ou d'entrée, 400 + 800 ou 600 + 600 - doubles portes de hall. La largeur et la hauteur de l'ouverture sont calculées en ajoutant à la taille de la toile, respectivement, 10 cm de largeur et 5 cm de hauteur. Les portes de salle de bain peuvent avoir une hauteur de 1900 mm, auquel cas les toiles sont sciées à la dimension requise. Dans les maisons anciennes, les portes des salles de bain ont une taille de 550 x 1850 mm, ce qui nécessite un léger agrandissement de l'ouverture. L'épaisseur de la boîte est généralement de 7 à 8 cm.Si la largeur du mur est plus grande, des extensions sont généralement installées, si moins, vous pouvez limer la boîte ou la retirer du mur (ce qui semble beaucoup plus intéressant). Dans quel ordre les portes doivent-elles être installées lors des réparations ? La réponse est simple - cela dépend du niveau de réparation effectué. Idéalement, les portes sont installées le plus tard possible. Certainement, tout d'abord, tous les travaux humides sont effectués (enduit, chape, etc.). Les portes doivent être installées avant de tapisser les murs, sinon les ouvertures devront être recouvertes de papier d'aluminium pour éviter que le papier peint ne se décolle à cause des courants d'air, mais la garniture de porte doit être installée sur les murs finis pour fermer le joint entre le mur et le cadre de porte. Il est préférable d'installer les portes après le revêtement de sol, mais si vous laissez un espace entre le fond de la boîte et le sol égal à l'épaisseur du revêtement de sol, vous pouvez installer les portes avant le revêtement de sol. Si les murs ne sont pas alignés, un espace se forme entre le mur et le boîtier, car pour une ouverture normale, les portes sont installées strictement verticalement. Des artisans expérimentés sur place peuvent déterminer les options les plus indolores pour résoudre un tel problème. Découpe de la boite et des plateaux. La boîte peut être coupée au quart si la boîte est rectangulaire ou à 45 degrés si la boîte est arrondie. Un quart de coupe est fait à l'aide d'une scie à métaux et d'un ciseau (en même temps, ils lavent d'abord, puis ils coupent la zone souhaitée avec un ciseau). La boîte a été lavée à 45 degrés à l'aide d'une boîte à onglets électrique ou mécanique. Dans le même temps, pour obtenir un joint uniforme, un outil avec une partie de guidage non divisée et une scie à métaux est utilisé. Les plateaux sont installés en dernier. Coupes plus souvent utilisées à 45 degrés, effectuées par le même outil. Dans ce cas, les bords des plateaux doivent être bien ajustés les uns contre les autres.

Ce sujet est un copier-coller de diverses sources, et je le crée plutôt pour moi-même : histoire de ne pas errer dans divers sites utilisant ces textes. Je n'ai pas trouvé la source d'origine. Je vais essayer d'éditer, de couper toute l'eau autant que possible et de l'amener sous une forme lisible et pratique.
En aucun cas je n'impose d'opinion ici, je crée juste un signet, que je vais utiliser moi-même à l'avenir, et j'espère que ce sujet sera utile à certains des participants du forum. Alors allons-y!
Commençons par une petite digression sur les termes cadre "correct" et "incorrect".
Quelle maison à ossature est "correcte" ?

Une maison à ossature est un grand constructeur avec de nombreuses solutions, dont certaines peuvent être qualifiées de correctes, d'autres sont "semi-correctes", mais il y en a beaucoup de "mauvaises". Néanmoins, parmi la variété des solutions, on peut distinguer celles que l'on entend généralement lorsqu'on parle de "l'exactitude du cadre". Ce sont des cadres de type américain et scandinave. La grande majorité des maisons privées de résidence permanente en Amérique, et un pourcentage très important en Scandinavie, sont construites à l'aide de la technologie de la charpente. Cette technologie y est utilisée depuis des décennies. Pendant ce temps, tous les cônes possibles ont été remplis, toutes les options possibles ont été triées et un certain schéma universel a été trouvé qui dit : faites ceci et avec une probabilité de 99,9 %, tout ira bien. De plus, ce schéma est la solution optimale pour plusieurs caractéristiques à la fois :
Fiabilité structurelle des solutions.

Coûts de main-d'œuvre optimaux pendant la construction.

Coût optimal des matériaux.

Bonnes performances thermiques.

Chaque fois qu'il est question de " droit" cadre ou sur les nœuds "corrects" d'une maison à ossature, alors, en règle générale, cela signifie des solutions et des nœuds standard utilisés en Amérique et en Scandinavie. Et le cadre lui-même répond à tous les critères ci-dessus.
Quels cadres peuvent être appelés " semi-correct"? Fondamentalement, ce sont celles qui diffèrent des solutions scandinaves-américaines typiques, mais qui satisfont néanmoins au moins deux critères - une conception fiable et de bonnes solutions en termes d'ingénierie thermique.
Eh bien, pour " mauvais"Je classerais tous les autres. De plus, leur "inexactitude" est souvent conditionnelle. Ce n'est pas du tout un fait que le cadre "incorrect" va nécessairement s'effondrer. Un tel scénario est en fait extrêmement rare, bien qu'il se produise. , "l'irrégularité" consiste en certaines solutions controversées et non les meilleures.En conséquence, il est difficile de le faire plus facilement.En utilisant plus de matériel là-bas, la conception est plus froide ou peu pratique pour les travaux ultérieurs.
Le principal inconvénient des "mauvais" cadres est qu'ils ne donnent absolument aucun gain par rapport aux "corrects" ou "semi-corrects" - ni en fiabilité, ni en coût, ni en coût de main-d'œuvre.
Principales caractéristiques du cadre américain
cadre américain- pratiquement standard. Elle est simple, solide, fonctionnelle et fiable comme une scie à fer. Il est facile à monter, il a une grande marge de sécurité. Il peut être qualifié de standard en termes de prix, de fiabilité et de résultats.
Les maisons à ossature "correctes" sont fabriquées sans utiliser de bois et uniquement à partir de bois sec. Tous les racks, cerclages, etc. sont fabriqués uniquement à partir de planches rabotées à sec.
La poutre dans les racks et les harnais n'est presque jamais utilisée, sauf si cela est dû à des conditions spécifiques. Par conséquent, la première chose qui distingue la "bonne" maison à ossature est l'utilisation de bois sec et l'absence de bois dans les murs.
Considérez les principaux points qui distinguent le schéma filaire américain:
Coins - Il existe plusieurs façons de mettre en œuvre des coins, mais nulle part vous ne voyez une poutre comme un poteau d'angle.

Racks doubles ou triples dans le domaine des ouvertures de fenêtres et de portes.

L'amplificateur au-dessus des ouvertures est une carte montée sur un bord. Le soi-disant "en-tête" (de l'en-tête anglais).

Double cerclage supérieur de la planche, pas de bois.

Le chevauchement des rangées inférieures et supérieures de cerclage aux points clés - coins, différents fragments de murs, jonctions de cloisons internes avec des murs externes.

Ukosina n'est pas un moment distinctif, puisque dans le cadre américain, en présence de peau Cartes OSB3(OSB) sur le châssis, il n'y a pas besoin de potences. Le plateau peut être considéré comme un nombre infini de flèches.
Coins corrects de la maison à ossature
Je distinguerai trois schémas d'angle principaux:

Option 1- le coin dit "California". L'option la plus courante. De l'intérieur, une autre planche ou bande d'OSB est clouée à l'extrême crémaillère de l'un des murs. En conséquence, une étagère est formée à l'intérieur du coin, qui sert ensuite de support pour la décoration intérieure ou toute couche intérieure du mur.
Option 2- coin fermé. Aussi l'un des plus populaires. La ligne du bas est un rack supplémentaire afin de créer une étagère dans le coin intérieur. Parmi les avantages: la qualité de l'isolation du coin est meilleure que dans l'option 1. Parmi les inconvénients: un tel coin ne peut être isolé que de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il faut le faire avant de recouvrir le cadre avec quelque chose de l'extérieur (plaques, membrane, etc.)
Variante 3- Coin chaleureux "scandinave". Une variante très rare, non utilisée en Amérique. Je l'ai vu dans des cadres scandinaves, mais pas souvent. Pourquoi l'ai-je amené alors ? Parce que, à mon avis, c'est la version la plus chaleureuse du coin. Mais avant de l'utiliser, vous devez réfléchir, car il est structurellement inférieur aux deux premiers et ne fonctionnera pas partout.
Quelle est la particularité de ces trois options et pourquoi une poutre est-elle une mauvaise option pour un coin ?
Dans les trois versions de panneaux, le coin peut être isolé. Quelque part plus, quelque part moins. Dans le cas d'une poutre dans le coin, nous avons deux inconvénients à la fois : premièrement, du point de vue de l'ingénierie thermique, un tel coin sera le plus froid. Deuxièmement, s'il y a une poutre dans le coin, il n'y a pas d'«étagères» de l'intérieur pour y fixer la garniture intérieure.
Corriger les ouvertures dans une maison à ossature
Lorsqu'ils parlent des ouvertures correctes dans une maison à ossature, ils entendent généralement le schéma suivant (les ouvertures des fenêtres et des portes sont réalisées selon le même principe):
Première ( Image 1), auquel on prête généralement attention lorsqu'on parle de "mauvaises" ouvertures, il s'agit de racks doubles et même triples sur les côtés de l'ouverture. On pense souvent que cela est nécessaire pour une sorte de renforcement de l'ouverture pour installer une fenêtre ou une porte. En fait, ce n'est pas vrai. Une fenêtre ou une porte ira bien sur des racks simples. Pourquoi alors avons-nous besoin de conseils cohérents ?
Tout est élémentaire. Rappelez-vous, j'ai dit que le cadre américain est aussi simple et fiable qu'une scie à fer? faire attention à Figure 2. Et vous l'aurez compris, les racks cohésifs sont nécessaires uniquement pour supporter les éléments qui s'y trouvent. Pour que les bords de ces éléments ne pendent pas aux clous. Simple, fiable et polyvalent.
Sur le figure 3- l'une des variétés simplifiées, lorsque la garniture inférieure de la fenêtre s'écrase dans un rack cassé. Mais en même temps, les deux garnitures de fenêtre ont toujours des supports sur les bords.
Par conséquent, il est impossible de parler formellement du fait que si les racks ne sont pas doublés, alors c'est "faux". Ils peuvent aussi être simples, comme dans le cadre scandinave. L'erreur est lorsque les poteaux le long des bords des ouvertures sont cohésifs, mais ne supportent pas la charge des éléments reposant sur eux. Dans la variante, comme sur l'image ci-dessous, ils n'ont tout simplement aucun sens: les éléments horizontaux sont suspendus à des attaches, il est donc inutile de doubler ou de tripler les racks sur les côtés.
Parlons maintenant d'un élément déjà plus critique et dont l'absence peut être considérée comme une "irrégularité" de l'ouverture. Il s'agit d'un "en-tête" au-dessus de l'ouverture (en-tête anglais - titre, cap).
En règle générale, une sorte de charge viendra d'en haut vers la fenêtre ou la porte - les bûches du deuxième étage, le système de chevrons. Et le mur lui-même est affaibli par la déviation dans la zone de l'ouverture. Par conséquent, des renforts locaux sont réalisés dans les ouvertures. En fait, il s'agit d'une planche montée sur un chant au-dessus de l'ouverture. Il est important que les bords de l'en-tête reposent soit sur les poteaux (si vous utilisez le schéma américain classique avec des poteaux d'ouverture cohésifs), soit qu'ils soient coupés dans les poteaux extérieurs s'ils sont simples. De plus, la section transversale du linteau dépend directement des charges et des dimensions de l'ouverture. Plus l'ouverture est grande et plus la charge est forte, plus la tête est puissante. Il peut également être double, triple, augmenté en hauteur, etc. - dépend de la charge. Mais, en règle générale, pour les ouvertures jusqu'à 1,5 m de large, un en-tête d'une planche 45x195 suffit amplement.
Est-il possible de se passer d'en-tête ? Cela dépend de la charge tombant sur l'ouverture par le haut. Par exemple, une fenêtre étroite dans une maison à un étage et des chevrons dans cette section du mur sont situés le long des bords de l'ouverture - la charge d'en haut sur l'ouverture est minime et vous pouvez vous passer d'un en-tête.
Harnais double top
Le double cerclage donne à nouveau un renfort le long du haut du mur pour la déviation de la charge d'en haut - la charge du plafond, des chevrons, etc. De plus, faites attention aux chevauchements de la deuxième rangée de cerclage :
Pourquoi un tel jib est-il qualifié de "correct" et à quoi dois-je faire attention ?
Une telle flèche est installée avec un angle de 45 à 60 degrés - c'est le triangle le plus stable. L'angle peut être différent, mais c'est cette plage qui est la meilleure.

La flèche coupe dans la garniture supérieure et inférieure et ne repose pas seulement contre la crémaillère - c'est un point assez important, nous attachons donc la structure ensemble.

Le foc s'écrase sur tous les poteaux sur son passage.

Pour chaque nœud - attenant au harnais ou au rack, il doit y avoir au moins deux points de fixation.

La flèche coupe dans la nervure - de cette façon, elle fonctionne mieux dans la structure et interfère moins avec l'isolation.

Cadre scandinave correct
Le cadre scandinave, en fait, est le développement et la modernisation du cadre américain. Cependant, fondamentalement, quand ils parlent du cadre scandinave, nous parlons de ce design :
Corners, jibs - tout est comme les Américains. A quoi faire attention ?
Sanglage simple en haut du mur.

Barre transversale d'alimentation intégrée dans des racks à travers le mur.

Racks simples sur les ouvertures des fenêtres et des portes.

En fait, la principale différence est cette barre transversale très "scandinave" - elle remplace à la fois les en-têtes américains et le double cerclage, étant un élément de puissance puissant.
Quel est, à mon avis, l'avantage du cadre scandinave par rapport au cadre américain ? Le fait qu'il s'attache beaucoup plus à minimiser toutes sortes de ponts thermiques, qui sont presque tous des planches cohésives (double cerclage, ouverture des racks). En effet, entre chaque planches cohésives, un écart peut potentiellement se former avec le temps, ce que vous ne saurez peut-être jamais. Eh bien, c'est une chose quand le pont froid a la largeur d'une planche et une autre question - quand il y en a déjà deux ou trois.
L'inconvénient du cadre scandinave est sa complexité légèrement supérieure, du moins dans le fait que dans tous les racks, vous devez faire des coupes sous la barre transversale. Et le fait que, contrairement à l'américain, cela nécessite toujours une sorte d'effort mental. Par exemple : sur les grandes ouvertures, des poteaux doubles pour supporter les éléments horizontaux, et des traverses et linteaux supplémentaires peuvent être nécessaires. Et quelque part, par exemple, sur les murs pignons des bâtiments à un étage, où il n'y a pas de charge de la bûche ou du toit, la barre transversale peut même ne pas être nécessaire.
Résumer
Il est d'usage d'appeler le schéma de cadre américano-scandinave «correct», car il a déjà été testé à plusieurs reprises sur des milliers de maisons, prouvant sa viabilité et le rapport optimal entre la qualité et la fiabilité à forte intensité de main-d'œuvre.
"Semi-correct" et "incorrect" incluent tous les autres types de trames. Dans ce cas, le cadre peut être assez fiable, mais "non optimal" du côté de ce qui précède.
En comprenant ce que l'on appelle généralement la "bonne" maison à ossature, vous pouvez comprendre beaucoup plus rapidement qui est devant vous - des constructeurs qui connaissent vraiment les bases de la construction de maisons à ossature modernes ou des autodidactes qui n'ont aucune envie d'améliorer leurs compétences.

L'étape la plus importante dans l'installation de la porte consiste à fixer le cadre de la porte au mur - la vidéo ci-dessous le confirmera. Des attaches faibles, le non-respect du niveau et d'autres erreurs d'installation peuvent conduire à ce que la toile n'entre pas dans la boîte ou que la porte s'ouvre de manière aléatoire. Dans le pire des cas, toute la structure tombera tout simplement.

Nous vous proposons d'explorer plusieurs méthodes d'installation, et de choisir vous-même celle qui vous semble la plus optimale dans votre situation.

Si vous remplacez une ancienne porte par une nouvelle, vous devez la démonter soigneusement en retirant la garniture avec un arrache-clou, après avoir scié la boîte et l'avoir pressée hors de l'ouverture. Les vieilles fixations solidement installées pour le cadre de la porte peuvent être coupées avec une meuleuse.

Ensuite, il est nécessaire d'examiner les pentes pour leur force et les murs qui leur sont adjacents - pour la verticalité et la régularité. Une incohérence avec le niveau et la courbure des murs entraînera le fait que visuellement la porte semblera être placée de travers et que les plateaux n'adhéreront pas au plan des murs.

Par conséquent, toutes les lacunes doivent être corrigées à ce stade à l'aide de plâtre ou de revêtement le long du cadre.

De plus, même avant le début de l'installation, vous devez vous assurer que le vantail de la porte entrera dans l'ouverture non seulement en largeur, mais également en longueur. L'instruction indique qu'il doit y avoir un espace d'environ 1 cm entre celui-ci et le sol. Gardez cela à l'esprit si les sols n'ont pas encore été nivelés ou si le sol n'a pas été posé.

Noter. L'ouverture doit être légèrement plus large que les dimensions extérieures de la boîte. Si ce n'est pas le cas dans votre cas, vous devrez l'agrandir ou choisir un autre modèle de porte.

Si l'ouverture est trop large pour la porte choisie, il faudra la réduire en la maçonnant ou en y encastrant une boîte à gypse. Il n'est pas recommandé de laisser un grand espace et de le remplir de mousse de montage. Cela affaiblira la fixation et rendra problématique la fixation de la plinthe au cadre de la porte.

Méthodes de montage

Il existe plusieurs façons de fixer le cadre de la porte dans l'ouverture du mur. Chacun d'eux utilise son propre type de fixation. Et chacune des options offre un certain niveau de résistance et de fiabilité de la structure.

Le choix de la méthode dépend à la fois du matériau des murs et du poids.

Montage en mousse

L'algorithme pour effectuer le travail est simple:

La boîte assemblée avec un vantail de porte à charnière est insérée dans l'ouverture et fixée à l'aide de cales en bois;

Le niveau du bâtiment détermine sa position correcte par rapport à la verticale. De plus, le niveau doit être appliqué sur deux faces adjacentes : intérieure et latérale ;

Des entretoises de 3 mm d'épaisseur sont insérées entre le cadre et la porte fermée en haut et sur les côtés ;

Conseils. Afin de ne pas tacher la toile avec de la mousse et de ne pas l'endommager, vous pouvez utiliser à la place des entretoises en lattes de bois ou des fixations spéciales réglables.

La mousse de montage mousse les petites surfaces entre le mur et le caisson ;
Quand ils sèchent, tout le périmètre en est rempli. Vous ne pouvez pas le faire tout de suite, car en se dilatant, la mousse exercera une pression sur la boîte. En moussant le périmètre, vous ne devez pas le remplir complètement, initialement la moitié du volume suffit pour laisser place à l'expansion.

Introduction

Dans cet article je vais vous expliquer comment est assemblé le cadre de porte, à savoir comment scier et assembler le cadre de porte en deux versions différentes :

Boîtes lavées à 45°
J'ai lavé les cartons à 90°.

Assemblage du cadre de porte

Cadre de porte avec joint

boîte avec joint

Cadre de porte sans joint

Une porte intérieure se compose d'un battant de porte, de charnières, d'une serrure à mortaise ou d'un loquet et d'un cadre de porte. En règle générale, un cadre de porte, pour les portes de la classe de prix moyenne, est fourni sous la forme d'un «constructeur» à faire soi-même, c'est-à-dire non assemblé. La boîte se compose de trois poutres en bois profilées recouvertes de placage ou de film pour correspondre à la couleur du vantail de la porte. La longueur des poutres verticales est de 2100-2200 mm, la longueur de la poutre horizontale est de 1000-1100 mm. Les cadres de porte diffèrent de chaque fabricant dans leur état de préparation pour l'installation.

Cadre de porte avec coupe d'usine à 45 degrés.

Pour certains fabricants, les cadres de porte sont déjà sciés et coupés à un angle de 45 °, juste à la taille du vantail de la porte et entièrement préparés pour le montage. Mais la plupart des cartons sont livrés non préparés. Ils doivent être préparés.

Considérez deux options pour assembler le cadre de la porte

Option 1. Lavé et assemblé la boîte à un angle de 45 °

Boîtes lavées à 45 degrés

Amarrage correct du cadre de porte dans les angles

Boîtes lavées sur un tabouret

Cadre de porte prêt à monter

Prenez deux futures barres verticales de la boîte. Avec une taille de toile de 2000 mm et un revêtement de sol de finition de 30 mm, la longueur du petit côté du bois doit être de -2000 + 30 + l'écart entre la toile et le sol fini : 10-15 mm = 2040-2045 mm.
Faites une marque à l'intérieur des barres de la boîte pour la longueur souhaitée de la toile.
Coupez l'excédent en biais. L'angle de sciage du bois doit être de 135° à l'intérieur ou de -45° à l'extérieur. La longueur des deux poutres verticales de la boîte doit être la même.
Faites la même procédure avec un faisceau court horizontal. La seule différence est que vous devrez scier des deux côtés. Attention aux tailles. L'essentiel dans tous les travaux de menuiserie : mesurer sept fois, couper une fois.

Lors du marquage, n'oubliez pas que l'écart entre la toile et la boîte elle-même doit être de 3 mm.

Option 2 : Assembler la boîte à un angle de 90°

Assemblage de la boîte à 90°

Type de cadre de porte pour raccordement direct

Connexion de cadre de porte à 90 degrés

Préparation pour la connexion directe à la boîte

Avec cette option de montage, dans les racks verticaux du futur caisson, le porche dit du caisson est supprimé par l'épaisseur de la poutre verticale. Voir dessin.

Assemblage du cadre de porte étape par étape

Assemblage du cadre de porte

Récupérer un cadre de porte avec une entaille

Après avoir préparé la boîte, nous procédons à son assemblage.

Placez les morceaux de boîte préparés sur le sol. Connectez les joints d'angle de la boîte avec des vis autotaraudeuses, deux vis autotaraudeuses dans chaque coin. Dans les huisseries sciées à 90°, les vis sont vissées à angle droit (photo ci-dessus à gauche). Dans les huisseries sciées à 45°, les vis sont vissées à un angle de 45° (photo ci-dessus à droite). La boite est presque complète.

Afin de maintenir les montants verticaux parallèles et d'adapter la distance entre eux en fonction de la taille du vantail, posez le vantail sur le cadre « presque assemblé », tel qu'il se trouvera dans l'ouverture. Fixez l'espace entre la toile et la boîte en insérant des morceaux identiques de panneaux durs ou des cales dans l'espace.

Fixation de la toile dans le caisson pour son bon montage

Maintenant, la boîte doit être fixée dans cette position. Tu peux le faire de plusieurs façons.

Façons de fixer le cadre de la porte, dans la position souhaitée, avant l'installation

Méthode 1. Fixez le cadre de la porte avec des rails pas épais. Clouer les lattes perpendiculairement aux montants, avec des clous fins tout au bord des montants verticaux. Il devrait y avoir deux rails : au milieu et en bas.

Support de montage pour l'assemblage de la boîte

Méthode 2. Renforcer les joints des poutres caissons du futur caisson. Ajouter des coins électriques larges et rigides avec des trous pour la fixation aux vis Visser les coins électriques en vérifiant strictement la perpendicularité des poutres verticales et horizontales. Mais je conseille d'ajouter un autre rail de fixation au fond de la boîte.

Le montage du cadre de porte est terminé, retirez la toile du carton. La boîte assemblée est prête à être installée.

Cadre de porte à faire soi-même - un processus d'assemblage et d'installation étape par étape

L'ensemble complet du bloc porte comprend un vantail, un caisson et des charnières. Il peut être difficile d'acheter un assemblage prêt à l'emploi, il ne reste donc plus qu'à fabriquer un cadre de porte de vos propres mains à partir d'une poutre profilée ou à confier cette tâche à des spécialistes. La boîte, le plus souvent, doit être sélectionnée séparément, et ce n'est pas une construction prête à être installée, mais plusieurs éléments qui doivent être ajustés en fonction de la taille de l'ouverture, effectuer les coupes nécessaires et assembler. Le cadre de la porte n'est pas si facile à assembler de vos propres mains, donc en plus de l'outil, il serait bien d'avoir au moins un peu de compétence en menuiserie.

matériau du cadre de porte

La boîte sert non seulement de cadre pour le vantail de la porte, mais également de base de support. La résistance de l'ensemble de la structure et sa durabilité dépendent de la qualité du matériau et de l'installation du produit. Le choix du matériau dépend de la destination de la porte et du matériau du vantail lui-même. Les portes en métal-plastique et en métal sont généralement fournies dans un ensemble complet, nous ne considérerons donc que les cas où la fabrication du cadre de porte doit être effectuée indépendamment. En règle générale, dans ce cas, nous parlons de deux types de matériaux: le bois et le MDF.

Le bois naturel a des densités différentes et est trié en doux et dur. Le pin est le produit le moins cher et le plus populaire, mais lorsqu'il s'agit d'installer des portes d'entrée, vous devez vous concentrer sur un type de bois plus dur et plus cher, comme le chêne. Il assurera la durabilité, la résistance et la fiabilité de la structure.
Le MDF est utilisé exclusivement pour les portes intérieures. Si vous devez assembler une boîte à partir de ce matériau, vous devez traiter tous les bords coupés avec de la laque nitro pour les protéger de l'humidité.

Ensemble complet et tailles standard

La boîte de la porte se compose de plusieurs bandes: deux côtés, haut et bas, si la conception prévoit un seuil. Si la profondeur de la porte dépasse les paramètres correspondants de la poutre, votre kit doit être complété par des extensions qui augmenteront la profondeur de la boîte.

Les tailles standard des blocs de porte varient en largeur et en hauteur. La correspondance entre les paramètres du vantail, du bloc et de l'ouverture est indiquée dans le tableau.

L'assemblage du cadre de porte à faire soi-même est effectué en tenant compte des points suivants:

Entre l'intérieur de la boîte et le vantail de la porte sur tout le périmètre, il doit y avoir un espace technologique de 3 mm de large.
L'écart entre le mur et le haut de la boîte doit être d'au moins 20 mm.
L'écart entre les planches latérales et le mur est de 10 mm de chaque côté. Lors de l'installation sur de la mousse de montage, il est nécessaire d'augmenter l'écart à au moins 20 mm.
L'écart entre la partie inférieure du châssis et la boîte ou le sol dépend du matériau et de l'emplacement d'installation de la structure. Pour les pièces sèches, ces paramètres peuvent varier entre 5 et 15 mm, pour les pièces humides, afin d'assurer la ventilation, - 50 mm.

Options de connexion des éléments structurels

La principale difficulté dans l'assemblage des cadres de porte est le processus de connexion des éléments individuels. L'amarrage des bandes horizontales et verticales du produit peut se faire de deux manières :

Au moyen de lavé à un angle de 45 degrés. Ce processus est mieux fait avec une scie à onglets, mais en son absence, une boîte à onglets fera l'affaire.
À angle droit de 90 degrés. Pour couper la pièce, vous aurez besoin d'une scie à dents fines.

L'assemblage des planches est réalisé au moyen de joints à pointes ou de vis autotaraudeuses galvanisées. La figure montre les options pour les connexions à pointes, qui montrent clairement comment assembler vous-même le cadre de porte afin d'assurer des connexions à haute résistance.

Lors du calcul des paramètres de longueur et de largeur des rails profilés, il faut tenir compte du fait que la longueur de la pointe doit être égale à l'épaisseur de la poutre en caisson. La connexion à pointes fournit une résistance suffisante à la structure finie, mais si vous le souhaitez, un renforcement supplémentaire des joints avec des clous zingués peut être effectué.

Processus d'assemblage du cadre de porte

Considérez comment assembler correctement le cadre de la porte . Comme matériau de départ, nous avons besoin d'une poutre profilée en bois naturel ou en MDF.

La boîte est assemblée dans l'ordre suivant :

Processus d'installation étape par étape

Pour fixer le cadre assemblé dans l'ouverture et mettre les portes de vos propres mains, vous devez effectuer les étapes suivantes:

Astuce : Avant de mousser, il est nécessaire de nettoyer la surface de la poussière et de l'humidifier avec de l'eau provenant d'un flacon pulvérisateur. Ces mesures peuvent améliorer considérablement l'adhérence.

Une autre condition importante, afin de ne pas perturber la géométrie du cadre lors de l'installation, est l'utilisation de cales d'espacement qui correspondent à la largeur de la boîte et sont insérées en travers.

La dernière étape de l'installation de la boîte et de la porte est la conception décorative de l'ouverture avec des chambranles.

Comment assembler un cadre de porte

Dans le dernier article, nous avons découvert comment percer des trous pour installer une poignée de porte et un loquet. Il est temps de s'occuper de l'assemblage du cadre de la porte.

cadre de porte se compose de deux éléments verticaux latéraux et d'un élément horizontal supérieur reliant les deux premiers. Moins souvent, l'élément horizontal inférieur est également utilisé comme seuil, mais il s'agit plutôt d'une exception aux règles généralement acceptées.

Comment couper correctement les extrémités du cadre de porte

L'une des règles de "bonne forme" est le dépôt joints de boîte et plateaux à un angle de 45 degrés. La coupe de la plus haute qualité est faite avec une scie à onglet. Si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser cet outil, vous pouvez utiliser une boîte à onglets et une scie à métaux spéciale pour une coupe ultra-propre avec un "pass" ou un "spike". Je recommande fortement de commencer à pratiquer sur des barres ordinaires et de "remplir votre main".

D'abord lavé éléments latéraux de la boîte. Ne coupez pas immédiatement les grilles à longueur. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous faites la mauvaise coupe supérieure à 45 degrés, vous n'aurez plus la possibilité de corriger l'erreur en coupant à nouveau, car la crémaillère est déjà raccourcie et il n'y aura tout simplement nulle part où la rendre encore plus courte. Tout d'abord, limez le plus difficile, c'est-à-dire les joints d'angle supérieurs et vérifiez l'exactitude du lavé avec une équerre. L'angle doit être clair, sans déviations, et le plan de coupe doit être parfaitement uniforme. Avec une déviation même de quelques degrés, lors de l'assemblage de la boîte, vous ne pourrez pas atteindre un angle de 90 degrés au niveau des joints, ce qui est une condition préalable à un travail de qualité.

Après avoir fini de laver les paniers, nous passons à élément transversal du caisson. Ici, vous devez également être très prudent. Après tout, la deuxième extrémité devra être coupée non seulement en biais, mais également sur la longueur, de sorte que les espaces nécessaires restent entre le vantail de la porte et les montants latéraux de la boîte. La longueur de la partie intérieure faisant face au vantail de la porte doit être de 8 mm. plus que la largeur du vantail . Si la largeur du vantail de la porte est de 60 cm, la longueur sera de 60,8 cm Faites un balisage précis et coupez.

Maintenant, vous devez couper les grilles latérales à la bonne longueur. Il y a ici une petite nuance qu'il ne faut pas négliger. Non seulement nous avons besoin d'un espace au-dessus du haut du vantail de la porte, mais nous avons besoin d'un espace en bas d'environ 10 mm. Mais le sol sur lequel la box sera installée peut ne pas être parfaitement plat, ou « hors niveau ». Dans ce cas, si nous coupons les montants latéraux de la même longueur, le cadre de la porte se déformera lors de l'installation, car un montant sera plus haut que l'autre.

Pour éviter cela, il est nécessaire de vérifier le plan de sol dans la porte en fonction du niveau. Il est plus pratique d'utiliser un niveau laser ici, mais vous pouvez également voir avec succès la différence avec un niveau de rack ordinaire. Il suffit que le niveau lui-même s'adapte à la largeur de la porte. Si le niveau est court, effectuez l'opération simple suivante. Coupez une barre paire de la longueur requise et placez-y un niveau, augmentant ainsi sa longueur.

Disons donc par exemple que vous avez trouvé une différence de hauteur de plancher aux bords d'une porte de 6 mm. Comment être plus loin ? La crémaillère, qui reposera sur un endroit bas, doit être allongée de ces mêmes 6 mm. Nous effectuons le calcul de cette manière. Les grilles latérales doivent mesurer 13 mm. dépasser la longueur du vantail de la porte, et égale à 2,013 mètres, qui comprend la longueur du vantail (2 mètres), l'espace au-dessus du vantail (3 mm.) Et l'espace en dessous (10 mm.). Ajoutons une différence de 6 mm à la crémaillère reposant sur un endroit bas. et obtenir 2,018 mètres. Si le sol est plat et clairement de niveau, les racks doivent avoir la même longueur (2,013 mètres).

Maintenant que tous les éléments de la boîte sont sciés, il serait possible de commencer l'assemblage, mais vous devez d'abord marquer les emplacements des charnières sur le vantail de la porte et la boîte.

Insertion et suspension de charnières pour un cadre de porte

J'attire immédiatement votre attention sur le fait que sans un outil et une expérience professionnels, il est peu probable que vous puissiez installer des charnières à mortaise de haute qualité. L'insert est réalisé à l'aide d'une fraiseuse manuelle, et non avec un burin et un marteau, comme beaucoup le pensent et se trompent.

Par conséquent, je recommande d'acheter des charnières suspendues, comme sur la photo. Ils ne nécessitent pas de raccordement et leur installation ne prend pas beaucoup de temps et d'efforts. La boucle aérienne est constituée de deux parties entrant l'une dans l'autre et formant un plan. La plus petite partie intérieure est fixée au vantail de la porte et la plus grande au montant de la boîte.

Marque sur le bout du vantail à 20 cm de chaque bord. Examinez attentivement la toile et décidez dans quelle direction la porte s'ouvrira. Ici, il est important de ne pas se tromper et de positionner correctement les boucles. Les gonds doivent faire face à la direction d'ouverture de la porte.

Positionnez la charnière à l'extrémité jusqu'à ce que les charnières s'arrêtent. N'appuyez pas fortement sur la charnière contre le bord de la toile. La boucle doit tourner librement sur des charnières, sans toucher la toile. Si, lors de l'ouverture de la charnière, vous remarquez que la charnière gratte le long de la toile, laissez un petit espace de 1 mm.

Faites une marque dans l'un des trous de charnière et percez un trou légèrement plus fin que la vis autotaraudeuse fournie avec les charnières. Pas besoin de percer les quatre trous à la fois. Vous pouvez faire une erreur dans le balisage et la boucle sera mise de côté. Après avoir vissé une vis autotaraudeuse et vous être assuré que la boucle ne s'est pas déplacée et repose uniformément, percez les trous restants et fixez-la. Faites de même avec la deuxième boucle.

Fixez maintenant la contrepartie de la boucle au rack de la boîte. Pour plus de commodité, il est préférable de poser le vantail de la porte sur le sol et de placer le support de la boîte à côté. Pour que les charnières reposent à plat sur la boîte, la porte doit être légèrement surélevée en ajustant la hauteur avec des cales. En appuyant le rack de la boîte contre l'extrémité, assurez-vous qu'il dépasse légèrement au-dessus de la toile sur la longueur, ce qui après assemblage permettra de former l'écart nécessaire de 3 mm. Percez ensuite des trous pour fixer la charnière. Maintenant, vous n'avez pas encore besoin de visser complètement les charnières, car vous devez encore assembler la boîte, et il est plus pratique de le faire sans toile.

Torsion ou assemblage du cadre de porte

Soulevez le vantail de la porte du sol et mettez-le de côté pour faire de la place pour le cadre de la porte. Il est également plus pratique de faire rouler la box sur le sol, comme vous le constaterez bientôt par vous-même. Pour commencer, les préparations suivantes sont nécessaires. Prenez la partie supérieure de la boîte et dans le plan de coupe, perpendiculairement à celle-ci, percez deux trous de chaque côté pour les vis autotaraudeuses, à environ un centimètre des bords, comme sur la photo. Dans les racks de la boîte, faites un trou au milieu, également perpendiculaire au plan.

À présent, correctement positionné éléments de boîte, alternativement, continuez à percer jusqu'à la partie adjacente, puis tordez-les avec des vis autotaraudeuses. Inutile de chercher des vis spéciales. N'importe lequel fera l'affaire, par exemple, ceux qui sont utilisés pour fixer les cloisons sèches aux profilés métalliques. La condition la plus importante ici est une jonction claire des extrémités sciées.

Pour que les pièces s'emboîtent parfaitement, placez du contreplaqué en dessous. Si vous avez un sol très plat, vous pouvez vous en passer. Je répète que le plus important ici est d'empêcher l'avion de glisser au moment de la torsion. Si vous avez des pinceaux solides, vous pouvez éviter l'inclinaison en tenant simplement la boîte d'une main pendant que vous serrez la vis de l'autre.

Comment assembler un cadre de porte de vos propres mains

Les portes sont une partie importante de toute pièce, car elles offrent une protection contre la pénétration indésirable, conservent la chaleur et l'isolation phonique. Pour que la conception s'adapte bien à ses fonctions et dure plus longtemps, vous devez savoir comment assembler le cadre de la porte s'il n'est pas possible de faire appel à des professionnels pour obtenir de l'aide.

Composants d'un cadre de porte

Afin de comprendre exactement comment le cadre de porte des portes intérieures est assemblé, il est nécessaire d'étudier sa structure et ses composants. Ceux-ci inclus:

linteau - une barre "plafond" située au sommet de la structure;
barre de boucle - partie latérale, boucles coupées dedans;
la partie simulée - opposée à la boucle, se ferme avec la porte lors de la fermeture, le côté réciproque de la serrure y est installé;
seuil - une barre située en dessous.

Outil requis

Pour que le montage du cadre de porte soit rapide de vos propres mains, il est nécessaire de préparer à l'avance les outils qui seront nécessaires pendant les travaux. En plus des composants de la boîte, les appareils suivants sont nécessaires :

un simple crayon, un ruban à mesurer, une équerre et un niveau;
scie sauteuse électrique ou scie circulaire;
perforateur;
percer ou percer;
Tournevis;
scie à métaux;
vis, mousse de montage, attaches;
aménagements nécessaires.

Comment mesurer

Pour assembler une construction de haute qualité, il est important de prendre les mesures correctement, sinon la porte ne rentrera pas dans la boîte. Il existe plusieurs règles pour prendre des mesures à la maison:

Tout d'abord, la porte est mesurée, les paramètres externes de la boîte doivent la dépasser de 70 mm. En ce qui concerne les paramètres internes, un espace de 3 mm autour du périmètre doit être maintenu entre le vantail de la porte et le bord du cadre.
Pour l'espace situé en dessous, il existe une règle distincte, sa hauteur peut être de 10 à 15 mm. Cela est nécessaire pour assurer la circulation de l'air dans la pièce, ce qui est particulièrement important pour les pièces fermées, comme une salle de bain ou un garde-manger. Lors de l'installation des portes de compartiment, il faut tenir compte du fait que des profilés seront installés.
Souvent, lors de la construction de bains, les propriétaires ne font pas un grand espace au bas de la porte, cela est acceptable, mais, dans ce cas, il est nécessaire de mesurer soigneusement le seuil de la porte avec un niveau dans les coins .

Ces paramètres sont obligatoires, si un écart est constaté, la porte doit être agrandie ou réduite. Il est plus facile de travailler avec des ouvertures artificielles en plaques de plâtre.

Méthodes d'assemblage

Le guide d'installation du cadre de porte dépend de la façon dont il est assemblé. Les conceptions viennent avec ou sans seuil et avec différentes nuances de pièces de fixation.

Comment monter un cadre de porte à 45° et sans seuil

Habituellement, les produits MDF sont placés selon ce schéma. Instructions détaillées pour fabriquer une boîte de cette manière:

Pour éliminer les irrégularités, il est nécessaire de couper les découpes de la boîte.
Les poutres articulées et feintes sont sciées dans la partie supérieure, à 45 degrés vers l'intérieur. Pour le travail, il est préférable d'utiliser des outils à dents fines ou une scie à métaux pour le métal, cela permettra d'éviter d'endommager la finition. Lorsque vous travaillez avec des produits en éco-placage ou en MDF laminé, il est préférable de scier du mauvais côté afin qu'il reste d'éventuelles fissures.
Après avoir traité les parties latérales de la boîte, vous pouvez procéder au sciage du linteau. Il est scié des deux côtés à 45 degrés vers l'intérieur. Il est important de bien tout mesurer pour que les pièces assemblées forment un angle droit. N'oubliez pas qu'un écart de 3 mm doit être respecté. Les mesures peuvent être effectuées à la fois avec un ruban à mesurer et en attachant une poutre directement à la porte, en prenant des notes avec un crayon.
Ensuite, vous devez ajuster la hauteur du bois articulé et simulé, du bas jusqu'au début du coin scié. En l'absence de seuil, il suffit d'ajouter deux espaces à la hauteur de la porte, 3 mm + 10-15 mm. Après accrochage, la porte doit se fermer suffisamment hermétiquement, sans obstacles à l'ouverture, et ne pas toucher le sol.
Une fois tous les composants sciés, vous devez passer à l'assemblage des pièces. Il est plus facile de travailler en les posant au sol. Par sécurité, il est préférable d'utiliser une perceuse de petit diamètre. Les vis autotaraudeuses doivent être pour le bois, elles sont également vissées à un angle de 45 degrés. Lors de la fixation des pièces, elles doivent être pressées fermement les unes contre les autres, car les vis étirent les pièces.
Après l'assemblage, la structure doit être essayée dans l'embrasure de la porte, si les calculs sont exacts, elle s'y intégrera sans aucun problème.

Les mesures doivent être vérifiées plusieurs fois. Si une erreur est commise et que le cadre de la porte est petit pour la toile, vous devrez acheter du nouveau matériel.

Comment assembler un cadre de porte avec amarrage 90

L'option d'assemblage la plus simple qu'un débutant puisse gérer est également souvent utilisée lorsque l'on travaille avec des matériaux en fibre de bois. Comment assembler avec un amarrage de 90 degrés par étapes :

Les poutres latérales sont ajustées à la hauteur de la porte, en tenant compte de tous les écarts. Ils atteindront tout en haut de la porte.
La partie supérieure est fixée entre la charnière et la feinte, elle doit donc être raccourcie d'autant que la largeur des deux poutres latérales. Après la connexion, les trois parties doivent s'ajuster parfaitement dans l'ouverture en largeur.
Après avoir préparé les composants, vous pouvez procéder à l'assemblage. Les trous pour les vis autotaraudeuses sont faits à l'avance pour éviter les fissures dans le bois, ils doivent entrer par les côtés, à un angle de 90 degrés.

Assemblage d'un cadre de porte avec un seuil

Les structures équipées de seuils sont généralement installées à l'entrée des maisons, car elles retiennent la chaleur et rendent la boîte plus durable. Même si une nouvelle pièce est ajoutée, l'assemblage des pièces n'est pas difficile. Les premières étapes sont identiques à celles effectuées lors de l'installation de boîtes sans seuil. Le linteau et les rails latéraux peuvent être installés à des angles de 45 et 90 degrés. Le seuil est toujours réglé à angle droit. Instructions pas à pas pour assembler une boîte avec un seuil:

La poutre de seuil doit être coupée exactement à angle droit, en respectant la largeur, d'un côté à l'autre, vous pouvez également vous concentrer sur la formule : largeur de porte + écart de 6 mm. Pour déterminer correctement la hauteur du seuil, il est nécessaire de placer la structure dans le vantail de la porte.
Ensuite, vous devez soigneusement couper le quart têtu sur le bois simulé et articulé, à la hauteur de la planche inférieure, pour une fixation serrée du seuil. Les mesures doivent être prises avec précision, sinon vous pouvez simplement gâcher le matériau.
Une fois les composants préparés, vous pouvez procéder à leur connexion, en serrant également fermement pour que les pièces ne se propagent pas. Lorsque vous travaillez avec des portes d'entrée, il est préférable d'utiliser des vis autotaraudeuses galvanisées.

Connexion de goupille de cadre de porte

Une manière moins courante de connecter les pièces de la boîte peut se faire sans utiliser de vis autotaraudeuses, cependant, il est préférable d'utiliser des clous galvanisés ou un adhésif de montage spécial pour assurer la résistance.

Le principe de cette méthode est qu'à la jonction des composants, peu importe qu'ils soient placés à angle droit ou à 45 degrés, des joints à pointes sont découpés. L'une des pièces a la connexion elle-même (épines) et la seconde a des rainures usinées pour elle, dans lesquelles elle est fermement insérée.

Installer une boîte dans une porte

Il est préférable de faire cette étape avec un assistant, car l'unité de porte peut être lourde, surtout si la porte est utilisée avec un noyau de dalle, qui peut être difficile à travailler. La structure est montée dans la porte en plusieurs étapes:

La structure est insérée dans l'ouverture et fixée avec des cales. Ensuite, sa position est complètement alignée de sorte qu'elle se tient parfaitement par rapport aux axes horizontaux et verticaux. Une fois la position exacte déterminée, des trous sont percés dans l'ouverture elle-même et dans la boîte pour les chevilles.
Lorsque la structure est fermement fixée dans l'ouverture, vous pouvez commencer à préparer la porte pour la suspension. Tout d'abord, des boucles y sont vissées et leur deuxième partie est fixée sur la barre de boucle. L'essentiel est de ne pas se tromper de hauteur, car la porte ne sera pas située de manière uniforme. Si tout est fait correctement, après avoir accroché la toile, tous les écarts seront observés.
Ensuite, la boîte est fixée, cela peut être fait à l'aide de mousse de montage, elle sert également à combler les vides autorisés entre la poutre et l'ouverture.
Dès la fin des travaux, vous pourrez procéder à l'installation des plateaux télescopiques ou simples, des caissiers et autres aménagements.

Erreurs lors de l'installation et de l'assemblage du cadre de porte

Tout le monde ne peut pas installer et installer le bloc de porte avec compétence, sans faire d'erreur. Les plus courantes d'entre elles :

Des outils et des vis autotaraudeuses mal sélectionnés, qui peuvent endommager les matériaux ou fragiliser la structure. Par exemple, les portes en panneaux de fibres ont une structure fibreuse et une densité différente, contrairement au PVC, ce qui signifie que différentes fixations doivent être utilisées.
Un alignement vertical insuffisant de la porte peut entraîner l'ouverture ou la fermeture de la porte d'elle-même.
Inattention lors de l'observation du sens d'ouverture de la porte.
Lorsque vous travaillez avec de la mousse de montage, il est important de considérer qu'elle a tendance à se dilater ; si vous en appliquez trop, la boîte peut se plier.

N'ayez pas peur de poser des questions à des installateurs expérimentés, seul un installateur expérimenté pourra donner les bons conseils et mettre en garde contre d'éventuelles erreurs. Si les actions ne sont pas effectuées correctement, vous devez acheter du nouveau matériel, ce qui n'est pas rentable avec tout et prend beaucoup de temps.