Combien de poids peut un mur avec un support de sol en parpaings. Tailles standard de parpaings: options d'utilisation dans la construction. Ce qui réduit la dignité d'une maison en parpaings

La fiabilité de toute structure dépend de la résistance du matériau de construction. Lors du choix des parpaings pour la construction d'une maison, d'un garage, d'un bain public ou de tout autre bâtiment, il est nécessaire de choisir le bon parpaing du degré de résistance souhaité - la durabilité de la structure en dépendra.

L'avantage des parpaings est qu'ils peuvent être fabriqués à partir de différents types de matériaux. Il peut s'agir de scories ou de tamis de gravier et de pierre concassée, de cendres, d'argile expansée, de sciure de bois, de coquillages, de déchets de briques, de sciure de bois, de perlite, etc. Étant donné que tous ces matériaux ont des propriétés différentes, la composition du mélange fini modifiera les caractéristiques techniques des parpaings finis, leur résistance, leur conductivité thermique, leur résistance au gel, leur résistance aux phénomènes atmosphériques, etc.

Comme tout matériau de construction, il est désigné par la lettre M (grade resistance). La résistance des parpaings peut être différente : M35, M50, M75, M100, M125, M15, M200. Plus l'indicateur est élevé, plus la force des blocs est élevée. Ces chiffres montrent quelle charge (35,50,75,100,25 kg/cm2) le bloc peut supporter par 1 cm2 de surface.

Pour la construction de murs et de cloisons, des parpaings plus légers et plus chauds de grades M35 à M75 conviennent, et pour la construction d'un sous-sol, des fondations, des parpaings de plus grande résistance en béton lourd de grades M125 à M200 sont utilisés.

En termes de résistance et de durabilité, les parpaings ne sont pas inférieurs aux briques, et en termes de coût et de facilité de pose, les parpaings gagnent favorablement parmi les autres matériaux de construction.

Dans la construction moderne pour la construction de maisons privées et de bâtiments divers, le plus économique est le parpaing. Il est bon marché, de grande taille et léger - ce sont ses avantages, grâce auxquels il est très demandé. Et cela signifie que les murs en parpaings sont construits très rapidement et sans frais supplémentaires.

Initialement, ces blocs étaient fabriqués à partir de mortier de ciment avec des impuretés de sable, de gravier, d'eau et de déchets de laitier de haut fourneau. En raison de ses composants, il tire son nom. Au fil du temps, les processus technologiques se sont améliorés, l'équipement s'est amélioré et la composition a également changé.

Les technologies modernes permettent d'inclure dans la composition des parpaings non seulement des scories de fours, mais également d'autres composants:

• pierre concassée de fraction fine;
• débris de briques;
• argile expansée;
• déchets de gravier;
• perlite.

Mais leur nom ne change pas aujourd'hui. Tout matériau de bloc est appelé parpaing. Dans le quotidien des bâtisseurs, on l'appelle une pierre de mur.

Avantages et inconvénients des briques en parpaings

Ce matériau, en comparaison avec d'autres éléments de maçonnerie, présente un certain nombre d'avantages qui justifient le choix en sa faveur :

• rentabilité;
• technologie et facilité d'installation, qui ne nécessitent pas de qualifications et de compétences particulières;
• indicateurs décents des caractéristiques techniques de résistance, de conductivité thermique et de résistance à l'humidité;
• le parpaing résiste à toutes les influences naturelles;
• dépassant le temps de construction, contrairement à la maçonnerie, de 5 fois;
• ce matériau est résistant au gel et non exposé aux rayons ultraviolets ;
• contrairement aux murs en briques, la structure en parpaings est beaucoup plus fine, les qualités de protection thermique sont les mêmes;
• une variété de couleurs;
• a une petite masse, ce qui aide à décharger la base de la fondation.

Comme tout matériau de construction, les briques en parpaings présentent également des inconvénients :

• surface rugueuse nécessitant un enduit immédiat;
• après la fabrication du parpaing, il faut résister à l'air libre pendant environ 1,5 ans;
• lors du passage par les blocs de communications techniques, des difficultés surgissent;
• mauvaise insonorisation.

Ces lacunes sont mineures, mais elles doivent néanmoins être prises en compte lors de la construction de bâtiments résidentiels et industriels.

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Nuances dans la construction de bâtiments en parpaing

L'installation de la structure du mur s'effectue directement sur des fondations en bandes. Les fondations de colonne ne sont pas utilisées pour économiser de l'argent, car lors du montage sur une telle base, une poutre porteuse supplémentaire devra être disposée. Vous pouvez également économiser sur les fondations en béton de moellons, en moellons ou en béton plein, car elles ne sont pas utilisées. Lors du montage, un dispositif de plinthe n'est pas non plus nécessaire. S'il y a un désir, vous pouvez l'arranger avec une épaisseur de 1,5 briques, une hauteur d'environ 3-4 briques.

Les murs en blocs nécessitent une protection avec une couche d'imperméabilisation pour empêcher l'humidité de pénétrer dans la rue. Pour l'isolation, le feutre de toiture ou le matériau de toiture est le plus souvent utilisé. L'épaisseur des murs doit correspondre aux conditions naturelles prévalant dans une région particulière. Dans ce cas, les blocs sont montés en 1 bloc et l'épaisseur du matériau change. La surface lisse des murs est obtenue par enduit, car les bords des parpaings ne sont pas aussi lisses que ceux de la mousse ou des parpaings. Les murs intérieurs et extérieurs doivent être finis. Le mortier pour plâtre est fabriqué dans le respect des proportions d'eau, de ciment et de sable.

Si un autre matériau a été choisi pour la finition, comme la brique, les panneaux sandwich, etc., le pré-nivellement et le plâtrage des murs ne sont pas nécessaires. Ensuite, seuls les murs intérieurs seront nivelés, car ils seront finis avec un matériau de finition (peinture, papier peint, etc.), et la surface des blocs ne convient pas à cela. Le mortier de chaux peut être utilisé pour la décoration intérieure.

Le mortier nécessaire à la pose des blocs est fabriqué à partir de sable tamisé à travers un tamis à grandes cellules, d'eau ordinaire et de ciment Portland dont le grade doit être d'au moins 400. Avec une proportion différente de ciment et de sable, vous pouvez obtenir un grade 10 mortier, mais seuls les constructeurs professionnels peuvent le faire. L'installation des murs commence par les coins ou les compagnons et par le bas, tout en disposant 2-3 rangées.

Les ouvertures des fenêtres et des portes sont renforcées par des profilés métalliques ou des coins sont utilisés.

Mais une voûte ou un plafond en briques n'est pas du tout souhaitable.

Lors de la construction de murs, en plus des blocs prêts à l'emploi, vous pouvez utiliser un mélange de parpaings. En utilisant ce matériau, on obtient une construction de murs monolithiques, qui sont érigés à l'aide de coffrages réglables d'une hauteur maximale de 60 cm.

Le coffrage est constitué de planches de 40 mm d'épaisseur. À l'intérieur, les panneaux de coffrage sont recouverts d'une pellicule de plastique ou de glassine et des entretoises sont insérées. Des deux côtés du mur prévu, en gardant une distance de 1 à 1,5 m, des racks fermement debout sont enfoncés. Leur section est de 10-15 cm et leur longueur doit être égale à la hauteur des futurs murs. C'est à ces râteliers que seront fixés les coffrages. Le mortier de béton de laitier est posé en couches ne dépassant pas 200 mm. Chacun d'eux est soumis à l'éperonnage et à la baïonnette.

Aujourd'hui, le parpaing est l'un des matériaux de construction les plus abordables. Il a gagné sa popularité non seulement en raison de son faible coût et de sa grande taille, ce qui simplifie le processus et le temps consacré à la construction, mais également en raison du fait que cela peut être fait de manière indépendante.

Le premier parpaing était composé de ciment mélangé à du sable, du gravier, de l'eau et du laitier de haut fourneau. De là, il tire son nom.

Au fil du temps, les technologies ont changé, et avec elles la composition des blocs. Maintenant, il contient de l'argile expansée, des briques de rebut, de la pierre fine concassée, du gravier.

Comme les autres matériaux de construction, le parpaing a ses inconvénients. Parmi eux se trouvent une mauvaise isolation phonique, des difficultés de communication à travers elle, l'apparence - la surface des murs nécessite une finition, une mauvaise adhérence aux mortiers lors de l'installation.

Parallèlement à cela, les blocs se distinguent par leur résistance, leur conductivité thermique et leur résistance à l'humidité, leur facilité d'installation et leurs différentes couleurs.

Le parpaing est divisé en plusieurs types - décoratif, semi-bloc, solide et creux. Pour construire un mur, ils choisissent généralement un mur creux - il est plus léger et a moins d'impact sur les fondations.

Technologie des murs de maçonnerie à partir de parpaings

Sous un mur de blocs, on utilise généralement une fondation monolithique, qui est une dalle en béton armé enterrée dans le sol. La fondation en surface doit avoir au moins un mètre de haut et une largeur correspondant à la largeur du parpaing ou un peu plus.

Lorsque le problème avec la fondation est résolu, vous pouvez passer directement à la construction du mur lui-même. Vous devriez obtenir un niveau de construction et un cordon pour niveler les rangées afin que le mur soit égal. Il ne se passera pas non plus d'un marteau et d'une truelle.

L'épaisseur de la maçonnerie du mur en parpaings doit être choisie en fonction de l'objectif du bâtiment prévu. S'il s'agit d'un ménage ou d'une buanderie, il est logique d'utiliser une pose de pierre dans le sol ou une pierre. S'il s'agit d'un espace de vie - alors une pierre et demie à deux pierres. Le nombre de blocs dépendra de la superficie des murs et du volume disposé par les blocs.

Un mètre cube contient soixante-douze blocs. Pour construire de la maçonnerie en un seul bloc, trente pièces par mètre carré de mur prendront, si dans un demi-bloc - la moitié moins.

Pour aménager un mur en parpaings de vos propres mains, vous avez besoin de:

Marquez les endroits où les portes et les fenêtres sont censées être situées. Achetez un mélange de parpaings pour la pose dans n'importe quelle quincaillerie ou, pour économiser de l'argent, vous pouvez le fabriquer vous-même. Pour ce faire, vous avez besoin d'une partie de ciment, de trois parties de sable et d'eau. Un mélange ou une solution d'environ un centimètre et demi d'épaisseur est placé sur la fondation et soigneusement nivelé.

La pose des murs commence aux angles, avec les blocs dits phares, auxquels un cordon est attaché, avec lequel les blocs sont installés sur un niveau et deux ou trois rangées sont posées en même temps.

Les blocs doivent pendre au-dessus de la fondation à une distance d'environ cinq millimètres. Le parpaing est placé sur un niveau et frappé au bon endroit avec un manche de truelle ou un marteau. La solution en excès est recueillie à la truelle et amenée à un travail ultérieur.

Le temps d'installation des blocs sur la solution ne doit pas dépasser dix minutes, car la solution commencera à se dessécher et à perdre ses propriétés.

Pour la construction de murs porteurs, ainsi que pour éviter l'apparition de fissures sur les murs où se trouvent les fenêtres et les portes, le parpaing est en outre renforcé (renforcé). Pour ce faire, utilisez des mailles armo et des renforts.

Des photos de murs construits à partir de parpaings peuvent être vues ci-dessous dans notre galerie.

Les professionnels posent le parpaing sans aucun outil, tandis que les débutants doivent se procurer un gabarit de maçonnerie ou le fabriquer eux-mêmes, par exemple à partir de planches.

Il est conseillé de plâtrer immédiatement les murs finis. Si vous n'avez pas fabriqué le parpaing vous-même, mais que vous l'avez acheté, vous ne pouvez pas être complètement sûr de sa composition. Il existe des types de blocs qui ont peur de l'humidité.

Pour augmenter la viscosité de la solution, on y ajoute de l'argile, de la plasticité - un peu de détergent, de la densité - un plastifiant, cela contribuera également à augmenter la résistance au gel du mur.

Il est préférable de marquer les blocs avec de la craie de couleur - cela est clairement visible à la surface.

Photo de murs en parpaings

Une maçonnerie en parpaings fiable et belle se compose d'environ 10% de théorie et 90% de pratique, mais malgré ce rapport, sans 10% de théorie, il est difficile de maîtriser les compétences pratiques et de commencer à les appliquer sur un chantier de construction.

Sur l'image : illustration des trois règles de base pour la pose de blocs (briques), 1 - la direction de la force de charge sur le mur, 2 - la direction des forces destructrices lors de la pose de pierres en forme de coin, 3 - la répartition de la charge sur le mur surface.

1. Le parpaing et toute autre pierre, naturelle et artificielle, tolèrent bien la compression et ne se cassent pas ou ne se plient pas bien. D'où la première règle de maçonnerie fiable - la pierre sus-jacente doit reposer sur la maçonnerie sous-jacente avec toute sa surface. Pour ce faire, lors de la pose de parpaings, appliquez la solution sur toute la surface du bloc sous-jacent, et pas seulement le long des bords.

2. Les faces latérales des pierres doivent être situées uniquement à angle droit par rapport à l'horizon. Si vous ne suivez pas cette règle, les pierres commencent à agir comme des cales qui, sous charge, écartent la maçonnerie et la détruisent.

3. Chaque rangée de blocs suivante doit être décalée par rapport au bas d'un quart ou de la moitié du bloc, c'est-à-dire que les joints verticaux des rangées adjacentes ne doivent pas coïncider. Si les coutures ne correspondent pas (maçonnerie correcte), la charge verticale est répartie sur tout le mur, et si les coutures correspondent (maçonnerie incorrecte), la charge est répartie le long du poteau, ce qui augmente considérablement le risque de défaillance d'une partie du mur. mur.

Et quelques conseils : lors de travaux par temps chaud ou venteux, il est conseillé d'humidifier les parpaings, cela augmente l'adhérence entre le mortier et le parpaing ; si une pause est prévue pendant le processus de pose, la solution ne doit pas être étalée sur la rangée supérieure; toutes les 3 à 4 rangées, il est nécessaire de vérifier l'horizontalité et la verticalité des rangées.

Sur l'image :éléments de parpaing: 1 - lit supérieur, 2 - grande face latérale - cuillère, 3 - petite face latérale - poke.

Pour faciliter la compréhension de la maçonnerie en parpaings pouvant être utilisée dans la construction d'un mur, vous devez vous rappeler que le bloc a 6 faces: 2 faces opposées sur lesquelles le bloc est posé - les lits supérieur et inférieur; grandes faces latérales - cuillères; petites faces latérales - coups de poing. La maçonnerie est réalisée en rangées horizontales et des parpaings sont posés sur le lit.

La hauteur de chaque rangée horizontale est formée à partir de la hauteur de la pierre et de l'épaisseur du joint de mortier horizontal, qui est généralement de 10 à 12 mm.

Sur l'image : 1 - pose dans un demi parpaing, 2 - pose dans un parpaing, 3 - un parpaing et demi.

La largeur de la maçonnerie, qui est finalement l'épaisseur du mur, doit être un multiple de 1/2 du parpaing.

Facteurs affectant la fiabilité d'un mur en parpaings ou de toute autre pierre

La résistance de la maçonnerie est déterminée par la qualité du parpaing et les propriétés de la solution. La résistance maximale de la maçonnerie à partir de blocs est de 40 à 50% de la résistance à la traction des blocs eux-mêmes. Cette situation s'explique comme suit: lors de la pose, le mortier repose sur les blocs en une couche inégale, des plis et des vides microscopiques apparaissent, ce qui entraîne la formation de pressions différentes sur le parpaing dans différentes parties du mur, des contraintes de flexion se produisent dans le bloc, et un tel parpaing de charge ne tient pas bien.

Sur l'image :étapes de destruction de la maçonnerie, 1 - l'apparition de fissures, 2 - la formation de colonnes individuelles, 3 - la destruction complète du mur.

Si le mur subit une charge excessive, il est principalement recouvert de fissures verticales, qui sont le plus souvent situées le long des joints verticaux. Au fil du temps, les fissures se dilatent et le mur monolithique se transforme en un ensemble de colonnes qui peuvent sortir du plan du mur et, par conséquent, la maçonnerie s'effondre.

La fiabilité de la maçonnerie dépend en grande partie de la qualité de la solution, un indicateur tel que la plasticité de la solution est particulièrement important. La solution plastique se dépose uniformément sur la pierre, en conséquence, la contrainte de flexion diminue et la fiabilité du mur augmente.

Lors du mélange de la solution, respectez strictement les proportions, en tenant compte de la qualité du sable et du ciment, ne vous préparez pas pour une utilisation future.

La résistance de la maçonnerie dépend également de l'épaisseur du joint, plus la couche de mortier est épaisse, plus il est difficile de la placer uniformément sur le parpaing et la probabilité de contrainte de rupture augmente. Pour cette raison, chaque type de maçonnerie est réalisé avec une certaine épaisseur de joint (pour un parpaing, c'est environ 1 cm), et il ne fonctionnera pas d'augmenter cette épaisseur sans risquer de réduire la résistance de la structure.

Outils de maçonnerie en parpaings

Sur l'image : outils nécessaires à la pose d'un mur en pierre, 1 - truelle (truelle), 2 - pelle à mortier, 3 - joint pour joints convexes et concaves, 4 - pioche, 5 - plomb, 6 - carré, 7 - niveau du bâtiment, 8 - ruban à mesurer , 9 - niveau, 10 - règle pliante, 11 - règle duralumin, 12 - commande.

1. Une truelle est une pelle en acier avec un manche en bois, avec laquelle le mortier est nivelé, les joints sont remplis et l'excédent de mortier est coupé.

2. La pelle à mortier est conçue pour mélanger le mortier, en l'empêchant de se délaminer, pour l'alimenter sur le mur et l'étaler.

3. Joints avec lesquels les coutures peuvent avoir une forme encastrée convexe, concave, triangulaire, rectangulaire.

4. Une pioche est utilisée pour couper et tailler des briques ou des blocs.

5. Un fil à plomb, avec son aide, le maçon contrôle la verticalité du mur, des murs, des coins, etc. Cet outil, selon que la verticalité de la maçonnerie est vérifiée sur un ou plusieurs étages, a un poids différent. Pour le premier cas, c'est 200 - 400 g, pour le second 600 - 1000 g.

6. L'équerre sert à vérifier les angles.

7. Niveau du bâtiment, conçu pour contrôler le plan horizontal et vertical. Peut être de 300, 500 et 700 mm de long. Structurellement, il s'agit d'un boîtier en aluminium avec deux ampoules en verre remplies de liquide non gelant, dans lesquelles une bulle d'air reste. Le principe de fonctionnement de l'appareil est simple : placez-le sur la surface du mur et regardez la position de la bulle. S'il a gelé au milieu entre les divisions de l'ampoule, alors la surface est horizontale, si elle est décalée dans n'importe quelle direction, alors il y a une déviation.

8. Le ruban à mesurer et le mètre pliant sont conçus pour mesurer de courtes distances.

9. Niveau règles - cet outil est en bois raboté (section 30 × 80 mm, longueur 1,5 - 2 mètres) ou en rail en duralumin avec un profil spécial. Avec son aide, la surface avant du mur aménagé est contrôlée.

10. Commande - est une latte en bois (section 50 × 50 ou 70 × 50, longueur 1,8 - 2 mètres) avec des divisions tous les 77 mm, ce qui équivaut à l'épaisseur d'une rangée avec une solution (65 mm + 12 mm). La commande peut également être effectuée à partir d'un coin métallique, sur les bords duquel des divisions sont coupées avec une profondeur de 3 mm et avec un pas de 77 mm.

La séquence de travail dans la construction de murs à partir de parpaings

Sur l'image : 1 - pose de la verste de la cuillère extérieure, 2 - de la verste de la cuillère intérieure, 3 - rangée de liage.

Une des premières questions qui se pose avant le début de la construction des murs est de quelle épaisseur faut-il les réaliser ? La réponse la plus correcte à cette question est d'obtenir la documentation du projet, mais de nombreuses personnes construisent des maisons sans projets, auquel cas vous pouvez vous fier à ces chiffres. Lors de la construction d'un bâtiment d'un étage et à une température de l'air en hiver de - 20 ° C, l'épaisseur du mur est de 350 à 400 mm; température - 30 C épaisseur 450 - 500 mm; température - 40 C épaisseur 550 - 650 mm.

La pose de parpaings est effectuée par un maître et un assistant. Ce dernier se tient devant et, se déplaçant le long du parcours de pose, livre des blocs au mur, en les disposant par incréments égaux à la longueur du bloc en cours de pose et à une distance du mur égale à deux longueurs de pierre. Avec cette disposition, il sera pratique pour le maître d'étaler la solution et de poser les blocs sur le mur. Les tâches de l'assistant comprennent également la fourniture de la solution.

Le parpaing est un matériau de construction "rapide" qui accélère le travail d'un maçon.

Le maître pose la solution avec une pelle sur la surface supérieure du mur, la largeur de la bande est de plusieurs centimètres plus étroite que la largeur du bloc. Le parpaing est posé sur un mortier frais et pressé près du bloc posé, après quoi il est posé à deux mains et, si nécessaire, avec un marteau. La solution en saillie est coupée à la truelle et les joints verticaux sont remplis. Si le parpaing ne présente pas d'évidement sur la surface de collage, alors une solution doit être appliquée sur cette face avant de poser le parpaing sur le mur.

Articles supplémentaires avec des informations utiles

L'utilisation ou non de parpaings comme matériau de construction principal lors de la construction d'une maison ne peut être déterminée qu'après avoir pris en compte les côtés positifs et négatifs de cette pierre artificielle.

De nombreux développeurs peuvent être aidés par des murs à ossature, surtout si leurs caractéristiques sont prises en compte lors de la construction et de l'exploitation, car ils peuvent être construits sans équipement spécial et ils sont beaucoup moins chers.

Le parpaing est l'un des matériaux de construction les plus abordables. Il est célèbre non seulement pour son bon marché, mais aussi pour le fait que ce matériau peut être fabriqué indépendamment. Dans ce cas, vous pouvez économiser encore plus.

Si vous construisez à partir de blocs de vos propres mains, les coûts seront minimes. De plus, c'est assez facile à faire. Peu importe le type de bâtiment prévu - une maison, une dépendance, un bain public, un garage. Si vous apprenez à poser correctement des parpaings et à aborder ce processus de manière responsable, alors le futur bâtiment peut tenir plus d'une douzaine d'années.

Types de maçonnerie

Il existe plusieurs types de parpaing :

• creux;
• corsé;
• demi-bloc ;
• décoratif.

Le parpaing décoratif est utilisé pour augmenter la résistance à l'humidité du côté extérieur du mur

Habituellement, un bloc creux est utilisé pour les murs. Dans ce cas, la charge sur la fondation sera moindre. Le poids d'un bloc creux peut atteindre 23 kg et un bloc corsé - 28 kg. Par conséquent, ce dernier n'est pas utilisé dans la construction de murs. Un bloc solide est utilisé dans la construction de la fondation (mais pas dans le cas de la construction d'un bâtiment à partir de parpaings), dans la construction de sous-sols, de structures porteuses et de colonnes.

Il existe également plusieurs types de maçonnerie :

• d'une pierre;
• une pierre et demie;
• dans le sol d'une pierre (méthode de la cuillère);
• en deux pierres.

Le choix de la méthode doit être basé sur le type de construction future. Mais il faut se rappeler que plus le mur est épais, plus le bâtiment sera chaud. Si vous envisagez de construire une petite dépendance, par exemple une grange, vous pouvez dans ce cas appliquer la méthode de la demi-pierre. Pour cela, les demi-blocs sont tout indiqués.

Mortier pour la pose de parpaings

Le mortier de maçonnerie a des proportions différentes. Habituellement, ils procèdent du type de bâtiment qu'il est prévu de construire. Vous pouvez acheter une solution sèche prête à l'emploi dans le magasin, dans laquelle il ne reste plus qu'à ajouter de l'eau et à remuer. Mais dans ce cas, le prix de la maçonnerie augmente.

Par conséquent, le plus souvent, la solution est préparée indépendamment. Le plus simple et le plus standard le mortier pour la pose de parpaings est préparé dans les proportions suivantes :

• 3 parties de sable ;
• 1 partie de ciment sec ;
• l'eau.

Il est à noter qu'il faut ajouter de l'eau pour que la solution soit visqueuse et ne s'étale pas beaucoup lors de la pose du parpaing. Aussi un plastifiant peut être ajouté à la solution. Il augmente la résistance au gel, réduit la porosité et augmente la densité de la solution.

Après avoir ajouté le plastifiant, la solution aura les propriétés suivantes :

• collant;
• Plastique;
• homogénéité;
• résistance au gel;
• auto-obturant;
• force;
• résistance à l'humidité.

Au lieu d'un plastifiant acheté, les artisans à domicile utilisent, par exemple, un shampooing bon marché. Mais de telles expériences sont au risque personnel du développeur.

Lors de la préparation de la solution, il est également nécessaire de prendre en compte le poids de la future structure. La solution doit résister à toutes les charges. Il est nécessaire de pétrir le mélange dans une bétonnière, ce qui assurera une plus grande uniformité et qualité de la solution.

Fondation pour la pose de parpaings

Vous devez savoir comment poser le bloc sur la fondation. Après tout, c'est le tout début du travail.

Habituellement, la fondation d'un bâtiment en parpaings est monolithique. Au final, ça devrait se passer comme ça de sorte que la fondation s'élève au-dessus du sol d'environ 0,7 mètre.

L'épaisseur de la fondation doit être égale à l'épaisseur d'un parpaing ou légèrement supérieure. Avant de poser le parpaing la fondation doit être imperméabilisée à partir du mur, après quoi vous pouvez procéder au processus de maçonnerie. Mais vous devez comprendre que la base doit être égale pour la pose réussie de la première rangée de blocs, sinon tout le processus de construction sera dépensé en vain.

Outils requis

Pour une pose correcte vous devez disposer des outils suivants :

• truelle de construction;
• niveau du bâtiment ;
• cordon d'alignement des rangées. Vous pouvez utiliser une corde à linge ordinaire ou une ligne de pêche ;
• un marteau;
• sonder;
• ordre;
• gabarit de maçonnerie;
• scie circulaire ou scie à métaux.

Pose de parpaings de vos propres mains, instructions étape par étape

En principe, le processus de pose de blocs est similaire à la maçonnerie, à l'exception du fait que le bloc est plus grand que la taille de la brique, de sorte que la pose est plusieurs fois plus rapide.

La pose de la première rangée de parpaings doit être prise particulièrement au sérieux, car elle définit l'uniformité de l'ensemble du mur.

Comment placer des blocsindépendamment, des instructions étape par étape :

• le mélange est préparé dans une bétonnière ;
• la solution est placée sur la fondation, tandis que l'épaisseur de la solution ne doit pas dépasser 1,5 cm, sinon l'isolation thermique de la maçonnerie sera brisée;
• le mélange est nivelé et, le long d'une corde pré-tendue, un parpaing est posé;
• alignez le parpaing en fonction du niveau, en tapotant le dos de la truelle à l'endroit requis du parpaing;
• retirez immédiatement l'excès de mortier des fissures, qui s'est écrasé sous le poids du parpaing;
• lors de la pose de la rangée suivante, le sol du bloc est posé dans les coins. Pour l'obtenir, vous pouvez couper un parpaing entier en deux avec une meuleuse ou une scie à métaux.

Une fois la rangée posée, elle doit être à nouveau soigneusement nivelée à l'aide d'une corde et d'un niveau de construction. Les rangées suivantes sont posées exactement de la même manière que la première.

On peut voir que le processus de pose des blocs est pratiquement le même que blocs de mousse de maçonnerie, qui peuvent également être réalisés à la main. La maçonnerie est la même du fait que les deux matériaux ont presque les mêmes dimensions.

Renfort de mur

Afin d'augmenter la résistance des murs, de répartir la charge et de réduire le risque de fissuration, un renforcement est utilisé.

Les matériaux suivants peuvent être utilisés pour le renforcement :

• treillis d'armature (armoset) pour maçonnerie. Il s'agit généralement d'une grille, avec une cellule de 50 × 50 mm. Elle est placée entre les rangs ;
• armature ou cage d'armature.

Assurez-vous de renforcer la première rangée de maçonnerie. Chaque quatrième rangée du mur est également renforcée. De plus, il est obligatoire de renforcer les ouvertures des portes et des fenêtres.

Gabarit pour la pose de parpaings

Les professionnels posent généralement le parpaing sans aucune fixation. Mais si la pose est faite par un débutant, vous devez avoir sous la main un gabarit pour la pose des parpaings, que vous pouvez faire de vos propres mains. Un tel gabarit peut être fabriqué à partir de moyens improvisés, par exemple à partir de planches de bois.

La taille du gabarit est calculée en fonction de la taille du parpaing. Après tout, les dimensions d'un parpaing peuvent varier, surtout si le matériau a été fabriqué à la maison. La hauteur du gabarit doit être de 1 à 1,5 cm, en fonction de l'épaisseur de la couture.

Catégorie de prix

Le chantier est un lieu de danger accru. Il est donc nécessaire de respecter les consignes de sécurité et de travailler avec des gants et un casque.

Avant de poser des murs à partir de parpaings, vous devez connaître le prix des travaux. Les constructeurs facturent généralement 20 roubles pour la pose d'un parpaing. Sur cette base, vous pouvez savoir combien coûtera la construction du bâtiment nécessaire, en connaissant ses dimensions. Bien sûr, il est préférable de poser vous-même des parpaings et vous pouvez économiser beaucoup. Dans ce cas, le coût ne sera que pour le matériel lui-même.

Prix ​​pour 1 morceau de parpaing :

Pour déterminer la quantité de matériau qui sera dépensée pour la construction, vous devez connaître les dimensions du futur bâtiment, ainsi que les dimensions du parpaing lui-même, qui sont de 390x190x188 mm. On peut voir que les dimensions sont assez grandes, donc la vitesse de construction augmente considérablement par rapport aux briques conventionnelles.

La régularité de la maçonnerie le long du cordon et du niveau du bâtiment doit être vérifiée aussi souvent que possible afin d'éviter la courbure des murs et des rangées à l'avenir.

S'il n'est pas prévu que les murs soient finis avec quoi que ce soit à l'avenir, les joints entre les rangées devraient avoir un aspect attrayant. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un petit bâton arrondi, dont vous avez besoin repasser un peu les coutures après chaque rang posé, tant que le mortier n'a pas encore durci.

Lors du marquage des blocs utiliser des crayons de couleur. Ils sont mieux visibles sur des parpaings, par rapport, par exemple, à un crayon ordinaire.

Pour augmenter la plasticité vous pouvez ajouter un peu de détergent à la solution.

Il est nécessaire de pétrir exactement la quantité de solution qui sera utilisée à la fois. Dans le cas contraire, le mortier non utilisé risque de durcir et d'être impropre à la construction.

Il est souhaitable de plâtrer les murs extérieurs, car le parpaing a peur de l'humidité. Dans ce cas, le plâtre protégera le matériau. Mais comme le plâtre est mal appliqué sur le parpaing et peut tomber avec le temps, il est nécessaire d'utiliser un treillis renforcé. Les murs intérieurs peuvent être recouverts de cloisons sèches.

Conclusion

Si vous savez comment poser correctement des parpaings de vos propres mains, vous pouvez économiser beaucoup sur le processus de construction. Après tout, les services de constructeurs professionnels ne sont pas bon marché et faire de la maçonnerie de vos propres mains n'est pas difficile.

Si vous abordez le processus de maçonnerie de manière responsable, vous pouvez éviter de nombreux problèmes à l'avenir. Et le bâtiment peut durer jusqu'à cent ans si la bonne technologie de construction est suivie.

Vous pouvez voir comment gagner du temps en posant des murs à partir de parpaings de vos propres mains dans la vidéo: