Как постелить ламинат в квартире своими руками. Как класть ламинат на пол: фото, видео инструкция, советы, идеи. Инструменты и вспомогательные материалы

Приветствую Вас, мои дорогие читатели.

В этой статье мы узнаем — как правильно уложить ламинат в квартире .

Ламинат — вид напольного покрытия, основой которого является древесно-волокнистая плита высокой прочности, покрытая специальной износостойкой пленкой.

На рынке ламинат появился сравнительно недавно, но благодаря своим эксплуатационным характеристикам стал одним из лидеров напольных покрытий, отвоевав место у керамической плитки, ковролина и линолеума.

Монтаж ламината можно произвести своими руками, не прибегая к помощи мастеров. Чтобы сделать данную работу максимально качественно — придерживайтесь инструкций, которые я вам предоставлю. Необходимый инструмент

Для правильной и быстрой укладки ламината нам потребуется инструмент:

строительная рулетка
строительный уровень
уголок строительный
электролобзик или ножовка с мелким зубом
карандаш
молоток
электродрели и перьевое сверло — потребуется для формирования отверстий под трубы

Как видно из списка никаких специфических инструментов не требуется. Также вы можете приобрести в строительном магазине набор для укладки ламината.

Стоит такой набор недорого — цена колеблется от 250 до 1000 руб. Все зависит от производителя и для разового монтажа вполне подойдет дешевый китайский вариант:)

Комплектность набора:

Металлическая скоба — необходима для монтажа ламината, примыкающего к стенам. Благодаря подкладкам из резины скобу можно использовать в качестве «подбивного» бруса для стыковки панелей.
подбивной брусок — используется для стыковки. Имеет несколько пазов, благодаря чему значительно упрощается монтаж ламелей.
распорные клинья — необходимы для создания технологического зазора между стеной и ламинатом. Имеют размер от 8 до 12 мм.

По сути можно обойтись и своим набором инструментов, но если все-таки решитесь на покупку, то значительно упростите себе работу:)

Классы ламината — какой выбрать?

Правильно укладываем ламинат — видео

От огромного ассортимента «глаза могут разбежаться» даже у опытного строителя, не говоря уже о тех, кому придется впервые покупать ламинат.

Так какой-же ламинат выбрать?

Ламинатная доска делится на классы эксплуатации, которые расскажут нам о сроке службы изделия, в зависимости от влияющих на них нагрузок.

Каждая доска обязательно проходит 18 тестов (Европейская норма EN-13329), благодаря которым присваивается тот или иной класс.

Данная норма делит ламинат на две больших категории:

ламинат коммерческого использования
для домашней эксплуатации

Коммерческий ламинат предназначен для службы в коммерческих помещениях (простите за тафталогию). Благодаря повышенным износостойким характеристикам срок службы панелей может составлять 10 и более лет. А если использовать такую доску в домашних условиях, то сроки увеличиваются в разы.

31 класс — предназначен для пола в коммерческих помещениях со слабой нагрузкой. Срок службы — не более 3 лет. Если использовать его в домашних условия, то срок увеличивается до 10 лет. На данный момент — это один из самых востребованных ламинатов в России.
32 класс — это коммерческие помещения со средней нагрузкой. Средний срок эксплуатации не более 5 лет. В домашних условиях такой пол может пролежат от 12 до 15 лет. Его вполне можно использовать на кухне. Самый оптимальный выбор на мой взгляд. Соотношение цена — качество.
33 класс — очень интенсивная нагрузка. Такой ламинат используется в местах общего пользования — автовокзалах, танцевальных клубах. Срок эксплуатации более 15 лет, а при использовании в домашних условиях некоторые производитель дают пожизненную гарантию.

Ламинатные доски для домашнего использования не могут похвастаться такими качествами. 5 — 6 лет эксплуатации для них — оптимальный результат. Дело в том, что изготавливаются они из ДВП или МДФ, что существенно снижает их характеристики. Главное их достоинство — низкая цена.

Данный ламинат подразделяется на 21, 22, 23 классы. Сроки службы от 2 до 6 лет соответственно.

Подготовка основания

Итак, друзья.

Правила укладки ламината на деревянный пол практически ничем не отличаются от правил укладки на бетонный пол. Самым главным моментом перед монтажом остается подготовка поверхности.

Ламинат не терпит неровностей, грязи, перекосов.

Если черновые полы в квартире выполнены из бетона, то необходимо проверить их уровень. Может потребоваться дополнительное выравнивание при помощи стяжки или наливными полами. Перед обустройством стяжки . Если бетон ровный, то необходимо законопатить все щели.

Если монтаж будет осуществляться на деревянные полы, то также проверяем их уровень. Поверхность должна быть выровнена, либо рубанком, либо циклевкой. Если очень сильные перепады, о лучше провести демонтаж старых полов и залить полы в уровень, а если таковой возможности нет, то можно нашить фанеру или ОСП.

После того, как основание будет готово — его необходимо обеспылить.

Более подробно о подготовке поверхности под ламинат — читайте .

Монтаж изоляционного слоя и подложки

Любые полы имеют свойство вбирать в себя влагу, а ламинат — это древесное покрытие, которое не терпит ее пагубного влияния.

Для предотвращения этого процесса необходимо отделить полы от ламината специальной пароизоляционной пленкой толщиной в 200 микрон.

В большинстве своем пленка продается в рулонах, и для достижения еще лучшей изоляции пленка герметично склеивается. Между ламинатом и пленкой укладывают слой — «подложку». Чтобы узнать какую подложку использовать — читайте эту .

Для «подложки» можно использовать:

древесно-бумажная масса
пробка
фольгированный пенополистирол
вспененный полиэтилен

Благодаря слою — «подложке» устраняются мелкие перепады полов, а также повышается тепло — и шумоизоляция напольного покрытия. В редких случаях вместо подложки используют старый линолеум.

Способы соединения панелей

Клеевой способ — на данный момент практически не используется. Смысл заключается в предварительной обработке клеем замковых соединений ламелей.

click — замки — долевая (принимающая) сторона замка ламината выполнена со специальным замком. Для того, чтобы соединить панели потребуется усилие

lock -замки — для соединения используются специальные защелки.

Расчет количества ламината

Для начала выясняем площадь комнаты, умножая его длину на ширину.
Выясняем площадь ламината по той же формуле, а так как практически у всех ламинатных досок длина составляет 1 метр, то достаточно померить ширину доски.
Делим площадь помещения на площадь ламината — получаем количество досок!

Пример:

Комната — 16 м²

Ламинат — длина 1 м, ширина 0,2 м. Площадь = 0,2 м²

Требуемое количество досок — 16: 0,2 = 80 досок.

Пошаговая инструкция — как уложить ламинат своими руками

Для начала рассмотрим замковый способ укладки.

1. Первым делом расстилаем «подложку». Склеиваем стыки скотчем.

2. Монтаж начинаем с первого ряда.

Для начала необходимо отпилить выступающий «гребень» на доске. При укладывании панели формируем деформационный шов при помощи клиньев. Толщина шва должна быть от 8 до 12 мм.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Деформационный зазор обязателен. Он обеспечивает равномерное сужение или расширение покрытия при изменении влажности или температуры в помещении.
В конце ряда вам предстоит столкнуться с обрезкой крайней доски. Подрезка ламината осуществляется при помощи строительно уголка и электролобзика.

3. Монтаж второго ряда

Если подрезанная часть составит половину панели или большую ее часть, то ее пускаем в начало следующего ряда. Монтаж производим в шахматном порядке. Благодаря этому достигается равномерная нагрузка на швы. Тот же принцип у кирпичной кладки.

4. Монтаж каждой панели осуществляется так:

приставляем доску к пазу под небольшим углом
аккуратно вставляем в паз
при необходимости подбиваем панели для лучшего соединения

5. Последний ряд монтируется при помощи металлической скобы, либо с помощью подручных средств. Не забываем формировать зазор.

6. По окончании работ убираем распорные клинья и монтируем плинтуса.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Ни в коем случае нельзя стучать молотком непосредственно по ламинату — повредите верхний слой. Воспользуйтесь «подбивным» бруском или кусочком ламината.

Замковый способ укладки ламината — видео

Клеевой способ укладки ламината

Довольно популярный способ монтажа. В силу своих особенностей имеет ряд преимуществ перед замковым:

при засыхании клея достигается большая прочность напольного покрытия, нежели просто соединение паз в паз.
долговечность — при соблюдении всех параметров эксплуатации клеевое соединение намного дольше переживет замковое
надежность — благодаря клею маловероятно попадание в стыки влаги или грязи

Но также есть и недостатки:

такой способ укладки неприменим, если монтаж осуществляется на теплые полы.
также недопустимо использование клея ПВА — придется покупать специальный клей для ламелей
невозможность пользоваться полами сразу — нужно дождаться полного высыхания клея
вторичное использование панелей после демонтажа невозможно

Клеевой способ укладки ламината — видео

Итак, перейдем к монтажу:

1. Подготовка основания, укладка «подложки», сохранение деформационного шва — все идентично. Отличие только в самом способе укладки.

3. Избавляемся от выступающего паза на всех панелях первого ряда.

4. Прикладываем первую панель к стене, вставляем клинья, формируя зазор.

5. На выступающий торец кромки паза следующей панели наносим клей.

6. Соединяем доски, а остатки клея незамедлительно удаляем, не допуская застывания.

7. При необходимости подбиваем панели.

8. Повторяем все операции.

9. По окончании работ убираем распорные клинья и монтируем плинтуса.

Укладка ламината вокруг труб и возле дверей

Если при укладке на вашем пути попались трубы, то не бойтесь.

Для начала необходимо отрезать ламинат с учетом всей необходимой длины
Затем переносим отмерить расстояние от стены до центра трубы и на доске отметить осевую линию
Отмеряем расстояние от края доски также до центра трубы и отмечаем перпендикуляр тем самым получаем центр трубы
измеряем диаметр трубы, прибавляем к нему 8 мм на компенсационный шов и при помощи циркуля отмечаем место выреза
перьевым сверлом делаем отверстие и по осевой линии распиливаем ламинатную доску для последующего ее соединения
места соединения ламелей промазываем клеем и соединяем

Укладка ламината под дверной коробкой делится на три способа:

1. В первом случае сначала монтируется ламинат, а затем 🙂

2. Если же двери уже поставлены, то тогда ножовкой с мелким зубом придется подпилить вертикальные стойки двери на высоту ламелей, чтобы можно было их запустить под коробку.

3. Третий способ подразумевает прирезку заподлицо» сдверной коробкой. Но я вам не советую его использовать, так как без должных навыков вряд ли у вас получится прирезать ровно.

Способы раскладки ламината

Первый способ — перпендикулярно окну. Благодаря падающему перпендикулярно солнечному свету стыки ламината становятся едва видимыми.
Второй способ — параллельно окну. Такая раскладка уместна в комнатах с маленькой площадью и поможет визуально ее расширить.
Раскладка по диагонали. Панели располагаются под углом в 45° к стенам. На мой взгляд — самая красивая схема раскладки ламината. Есть недостаток — это существенно больший расход панелей.

Уход за ламинатом

Для того, чтобы полы из ламината прослужили как можно дольше их необходим не только грамотный монтаж, но и правильный уход.

Самое важное для ламината — это сохранение его в сухости. Если на пол попала вода, то нужно немедленно убрать ее мягкой тканью.

Одно из уязвимых мест ламинатной доски — его замки. Если он эксплуатируется в помещениях с высокой влажностью, то при монтаже нужно использовать специальный герметик. Он не склеивает панели, но отлично защищает их от влаги.

При уходе за ламинатом не стоит использоваться агрессивных моющих средств, также не стоит пользоваться средствами по уходу за паркетом. Такие средства вполне могут разрушить верхний износостойкий слой.

Еще ламинат боится средств с повышенным содержанием глицерина, который разрушает их кромку, попадая в стыки.

Заключение

Ну вот и все, друзья!

В этой статье мы узнали как правильно укладывать ламинат в квартире .

Надеюсь информация окажется вам полезной и поможет избежать серьезных ошибок! Всем удачи!

Может ли напольное покрытие быть недорогим, надежным и легким в монтаже? Есть материал, который объединяет эти несочетаемые свойства. Это ламинатный пол. Поэтому он - наиболее популярный среди остальных видов покрытий. Что бы укладывать ламинат своими руками надо знать особенности материала и тонкости работы с ним, чтобы срок службы был максимально долгим.

Главный вопрос, появляющийся при выборе напольного покрытия, - возможна ли укладка своими руками? Да, и очень легко! Только надо знать технологические особенности. Мы расскажем, как укладывать ламинат своими руками, с пошаговой инструкцией. Вы сумеете сами качественно осуществить сборку, не обращаясь к дорогостоящим услугам профессиональных мастеров. Наша подробная статья познакомит вас со всеми секретами и особенностями укладки данного напольного покрытия.

Покупка ламината

Прежде чем покупать ламинат, стоит ознакомиться с параметрами, влияющими на его качество и стоимость. Бывает, что одинаковый по качеству и характеристикам ламинат существенно отличается по цене. Это происходит потому, что некоторые производители включают в стоимость наценку за бренд и маркетинговые уловки.

Итак, на что обращать внимание? Ламинат различается по классам, 21-23, 31-33, и толщине, от 4 до 12 мм. Оптимальная толщина данного напольного покрытия должна соответствовать типу помещения, где предполагается его укладка. Класс ламината обозначается двумя цифрами, где первая обозначает тип помещения, а вторая - коэффициент износостойкости, который подразумевает ударопрочность и влагоустойчивость. Например, если для спальни подойдет ламинат минимальной толщины и легкой степени нагрузки, то для кухни лучше выбрать класс повыше.

Для наглядного понимания рассмотрим классы подробнее:

Класс ламината	Уровень износоустойчивости	Тип помещения	Толщина мм
21	Легкий	Спальня	4
22	Средний	Холл, гостиная	5
23	Высокий	Кухня, прихожая, детская	5
31	Легкий	Подсобные помещения	6
32	Средний	Офисные помещения	6-10
33	Высокий	Кафе, магазины, спортзал	12

Из таблицы видно:

классы 21, 22, 23 предназначены для бытового применения , а 31, 32, 33 - коммерческого назначения ;
чем больше толщина, тем выше уровень нагрузки.

Класс ламината влияет на его стоимость . Поэтому выбор повышенной толщины для домашнего использования не всегда обоснован. Да, 33 класс обладает максимальными влагостойкостью, износостойкостью и противоударными свойствами. Но его основное предназначение - общественные места с большой проходимостью, а для той же кухни в доме прекрасно послужит ламинат 23 класса.

Еще есть такой нюанс, как гарантия производителя. Гарантийный срок эксплуатации от производителя может варьироваться от 15 до 30 лет . Продавцы могут приводить этот параметр, как весомый аргумент в пользу покрытия по более высокой стоимости. Не стоит обольщаться. Завод гарантирует срок службы того покрытия, монтаж которого осуществлялся сертифицированными мастерами.

На какое покрытие можно укладывать ламинат?

Основанием может стать любое предшествующее покрытие - цементное, кафельное, дерево, линолеум. Обязательно лишь, чтобы данная поверхность была твердой и выровненной. Поэтому надо сначала убедиться, достаточно ли она ровная. После чего можно начинать сборку ламината. Допустимо отклонение на 1 или 2 мм, не более. Лишь при соблюдении данного условия доска не станет прогибаться, а будет лежать ровно и плотно. При большем перепаде возможна растрескивание или поломка ламинатной доски. Проверяют, есть ли отклонение, с помощью правила или профиля.

Важно: укладка ламинатного покрытия возможна лишь на очищенное, выровненное основание без трещин, неровностей и других дефектов.

Укладка на бетонный пол

Лучше всего стелить ламинатное покрытие на бетонный пол. Отлично подойдет наливное основание. Если на бетонном полу есть неровности, превышающие разрешенные нормы, их требуется выровнять. В случае с цементным полом все легко - достаточно залить специальную стяжку. Бетон поэтому и считается лучшей основой для напольных покрытий.

Если бетонный пол ровный и чистый нужно постелить подложку . Какие бывают подложки для ламинатного пола:

вспененный полиэтилен, бюджетный вариант;
пенополистирол;
долговечный материал из пробки;
многослойные подложки из разных материалов специально предназначенные выполнять данную функцию.

Если есть необходимость выровнять основание, его надо предварительно подготовить к заливке самовыравнивающейся смесью - вычистить и загрунтовать. Толщина первого налитого слоя должна быть не менее 10 мм. Когда поверхность высохнет, проводится повторная грунтовка, и заливается еще один слой. Помещение лучше закрыть на сутки-двое, чтобы избежать появления дефектов на поверхности стяжки.

Укладку напольной доски следует после достижения залитым раствором хотя бы не менее 50% прочности. Хочется отметить, что полностью стяжка высыхает за 70-80 дней. Можно не ждать 100% просыхания, если использовать полиэтиленовую пленку под подложку.

Прочитав материал полностью, вы будете знать, как уложить ламинат на бетонный пол самостоятельно.

Укладка ламината на деревянный пол

Один из частых возникающих вопросов: можно ли укладывать ламинат на деревянный пол? Вообще, это рискованно. Особенно, если деревянное покрытие состарившееся. По технологическим нормам правильнее будет его убрать, заменив его затем на полноценную основу из бетона. В этом случае надо будет сделать все необходимые работы по подсыпке, теплоизоляции, подготовке армирующего пояса. Только после этого можно делать бетонную стяжку. Когда смесь застынет, можно начинать стелить ламинатные панели.

Пока не сделана заливка, есть возможность устройства системы теплого пола. А можно ли укладывать ламинат на теплые полы? Да, если будет использоваться специальный вид ламинатной доски. Он не портится от нагрева.

Полная замена старого покрытия из дерева на бетон - очень затратное мероприятие, как по стоимости, так и по времени. Поэтому обычно подготавливают деревянную поверхность к монтажу ламинатного покрытия без замены. Если, конечно, пол не совсем старый. Если лаги с досками повреждены, лучше перестелить их заново или все-таки сделать стяжку.

Минусы деревянного покрытия в качестве основы:

детали могут «гулять» по высоте;
высока вероятность скрипа при ходьбе;
лаги рассыхаются.

Не нужно укладывать ламинат на скрипящее основание. Надо найти и закрепить расшатавшиеся дощечки. Их можно дополнительно прикрутить или прибить.

Предварительная подготовка деревянного основания начинается со стесывания лишних кусочков, выступающих над поверхностью. Щели надо зашпаклевать.

Перед тем, как уложить ламинат на деревянный пол, надо постелить на него выравнивающий материал. Обычно для этого используется фанера. Оптимальная толщина фанерного листа для выравнивания - 10-12 мм. Фанерные листы прикручиваются саморезами. Если есть перепады больше допустимых, понадобятся рейки различной толщины, уже для выравнивания фанеры.

Будет лучше, если стыки фанерных листов не будут совпадать углами. Так нагрузка на них будет распределяться равномерно. Еще нельзя подгонять листы вплотную . Древесина обладает свойством меняться. Температура, влажность воздуха влияют на состояние дерева. Поэтому между листами фанеры обязательно должны быть небольшие зазоры. Они нужны, чтобы избежать перекосов, если дерево начнет «двигаться» - усыхать или расширяться.

Если деревянный пол не был поврежден, и фанерные листы уложены ровно, такая основа под ламинат прослужит долго.

Укладка на линолеум

Во многих квартирах на пол уложен линолеум. И когда приходит пора менять напольное покрытие, возникает вполне резонный вопрос: можно ли укладывать ламинат на линолеум. Обычно противопоказаний к этому нет. Даже есть некоторый положительный момент. Линолеум обеспечивает дополнительную звукоизоляцию.

Но есть случаи, когда не стоит использовать линолеум в качестве основания:

Неровный пол. Если есть ямки, вздутия, большие перепады, лучше убрать линолеум и уделить внимание выравниванию.
Покрытие очень старое. Линолеум, который начал разрушаться, будет вздуваться. Это может испортить ламинатное покрытие, не говоря уже об эстетике.
Нежелателен в качестве основы линолеум повышенной мягкости. Это чревато появлением скрипов на ламинате при ходьбе.

Подложка под ламинат

На подготовленное основание, выровненное и очищенное, надо сначала уложить подложку. Главная роль, которую она выполняет, - защита замковых соединений ламината от разрушительного воздействия внешней нагрузки. Это достигается за счет амортизации шагов по полу и перераспределению давления на него.

Подложка обладает и дополнительными свойствами:

скрывает мелкие неровности допустимых размеров;
заглушает шум;
утепляет.

Виды подложки

Вспененный полиэтилен. Это самый доступный по цене вид. Поэтому он пользуется большой популярностью. К плюсам можно отнести повышенную влагостойкость и низкую стоимость. Пенополиэтиленовая подложка производится рулонами, что упрощает работу с ней. Невысокая цена оправдывает ее очевидные минусы: низкую теплопроводность, чувствительность к ультрафиолетовым лучам, отсутствие шумоизоляции.

Пенополиэтилен недолговечен. Он быстро теряет форму. Уровень демпфирования, или амортизации, другими словами, со временем снижается. Из-за этого замковые соединения быстро разболтаются. Одним словом, вспененный полиэтилен значительно сокращает срок службы ламинатного пола. Поэтому его желательно применять только под дешевое покрытие с сопоставимым по времени сроком службы.

Важно: подложка из пенополиэтилена подходит только под дешевый ламинат.

Пенополистирол . Данный вид подложки - средний по стоимости и качеству. Вспененный полистирол обладает способностью хорошо держать форму и заглушать шум. Поверхность подложки имеет большую плотность, поэтому хорошо сглаживает мелкие неровности. По стоимости пенополистирол дороже полиэтилена, но доступнее, чем пробковая подложка. Форма выпуска - плиты и рулоны. Из-за приемлемой стоимости в сочетании с хорошими свойствами этот материал применяется чаще остальных. Единственным аргументом против является невозможность укладки на теплый пол.

Он рекомендуется в качестве подложки, если есть система теплого пола. Обладает самыми лучшими свойствами, необходимыми для подложки. По цене - немного дешевле пробки. Свойства подложки напрямую влияют на срок службы ламината. Поэтому покупка хорошей подложки под дорогой ламинат - оправданная инвестиция.

Важно: для теплого пола подходит подложка под ламинат из фольгированного полиуретана.

Делают ее из натуральной пробковой крошки. Форма выпуска - рулоны. Это, наверное, лучшая подложка для напольного покрытия. Безусловные преимущества: долговечность, устойчивость к нагрузкам, высокие теплоизоляционные свойства, хорошая шумоизоляция. Есть и минусы. Пробковая подложка не любит нагрев и влагу. Кроме того, ее надо укладывать на идеально ровную поверхность из-за низкой выравнивающей способности. Места стыков при укладке надо проклеить скотчем, чтобы не было щелей.

Тип помещений, где можно применять пробку, - жилые комнаты, без теплого пола, где низкая или нормальная влажность и нет риска для покрытия быть затопленным водой. Несмотря на отличные свойства, подложка под ламинат из натуральной пробки применяется нечасто. Это обусловлено высокой ценой.

Битумно-пробковая на целлюлозе . По стоимости близка к пробковой. Допустимо использование с системой теплого пола.

Важно: самая лучшая и, при этом, самая дорогая подложка - натуральная пробковая. Но она не подходит для теплого пола.

Кроме вышеперечисленных видов подложки, в продаже появляется много новинок. В основном, это малоизвестные материалы, которые не проходили никаких испытаний. Поэтому лучше руководствоваться рекомендациями производителя. Они обычно указаны в инструкции на упаковке.

Нужна ли полиэтиленовая пленка под ламинат?

Главное предназначение полиэтиленовой пленки под подложку при укладке ламината - защита от проникновения влаги изнутри. Если под полом находится подвал с повышенной влажностью, использование пленки просто необходимо. Ее укладывают под подложку внахлест и проклеивают скотчем.

Полиэтиленовая пленка под ламинат

Также есть риск появления влаги снизу при укладке на не полностью высохшую цементную стяжку. Это проблема практически всех современных новостроек из монолитного бетона. Стяжка сохнет более 2 месяцев. Многие не готовы столько ждать. Даже дорогой, повышенной износостойкости ламинат портится от влаги, начинает вздуваться и скрипеть. Поэтому желательно применение полиэтиленовой пленки.

Важно: многие производители ламинатного покрытия рекомендуют всегда использовать полиэтиленовую пленку при монтаже.

Как укладывать подложку

Теперь рассмотрим, как правильно укладывать подложку под ламинат.

Начинать раскладывать или раскатывать подложной материал надо вдоль стены, от которой будет производиться укладка. В результате подложка должна перекрыть всю длину пола вдоль нужной стены. Весь пол комнаты сразу лучше не застилать подложкой, чтобы не ходить по ней. Следующую полосу вдоль стены надо стелить по мере необходимости.

Стыки надо плотно совместить и проклеить скотчем. Если будут маленькие зазоры между стыками, ничего страшного. Не допускается укладка подложки внахлест, потому ламинат должен равномерно прилегать к ней.

Для быстроты процесса края подложки иногда закрепляют строительным степлером. Но лучше потратить немного больше времени на проклейку скотчем, чем потом слушать не очень приятные звуки трения скоб об ламинатную доску.

Важно: нельзя укладывать подложку внахлест.

Инструменты для укладки ламината своими руками

Перед началом монтажных работ по укладке ламината надо подготовить весь необходимый инстурментарий.

Инструменты

Молоток и добойник. Они нужны для подгонки ламинатных панелей друг к другу. В качестве добойника подойдет брусок из дерева. Нельзя стучать прямо по панелям, потому что могут повредиться замки.
Канцелярский нож. Нужен, чтобы вскрывать упаковки.
Угольник, карандаш, рулетка. Понадобятся для нанесения разметки.
Клинья. Они понадобятся для соблюдения необходимого зазора между стеной и покрытием.
Монтажка. С помощью специальной скобы укладываются доски последнего ряда.
Электрический лобзик. Лобзик нужен для распиливания досок. Распиливать ламинат можно даже любой ручной пилой, которая есть под рукой. Распилы требуются небольшие - доска пилится поперек.

Как правильно отрезать ламинат

Ламинат при распиле должен лежать лицевой стороной вверх. Так не будут образовываться заусенцы по краям лицевой поверхности.

Чтобы линия отреза получилась ровной, применяют металлические направляющие - линейки и угольники.

Последний ряд требует особого внимания. Доски для этого ряда практически всегда приходится распиливать вдоль.

Схема укладки

Часто возникающий вопрос - как укладывать ламинат, вдоль или поперек комнаты. Специального правила в этом отношении нет. Есть лишь одна тонкость, соблюдение которой рекомендуется, и то для зрительного эффекта. Если укладывать ламинатную доску перпендикулярно оконному проему , тогда свет будет падать вдоль швов, и они станут менее заметными. Поперек тоже можно укладывать ламинат. В этом случае просто будут более видны стыки досок. Очень красиво выглядит и зрительно расширяет помещение укладка по диагонали. Но этот вариант более сложный - требуется сноровка, и отходов будет больше.

Вообще, при монтаже являются самыми сложными сборка первого и последнего рядов. Укладывая первый, надо соблюдать зазоры вдоль стены. В последнем ряду понадобится много времени на распиливание досок и состыковку в дверном проеме с покрытием в другой комнате.

Главное правило правильной укладки ламината - смещение швов. Каждый поперечный стык должен быть на расстоянии 400 мм от следующего. Так нагрузка будет оптимально распределяться по всей поверхности, и покрытие будет более износостойким.

Сборка следующего ряда всегда начинается с отрезка предыдущей дощечки. С такого неполного куска следует начинать каждый четный ряд. Этот вариант сборки считается традиционным. Он носит название «раскладки со смещением в половину доски». Нечетные рядки при таком варианте всегда начинаются с целой панели.

Важно: расстояние между поперечными швами смежных панелей должно составлять не менее 40 см.

Еще можно уложить ламинатную доску лесенкой. При такой укладке надо соблюдать минимально допустимое смещение шва. Обычно этот параметр указывается на упаковке. Первый ряд начинают с целой дощечки, следующий - с 1/3 от полной длины, третий - 2/3. Получится своеобразная лесенка.

Инструкция по укладке ламината своими руками

Сама технология монтажа данного напольного покрытия всегда одинакова. Есть только особенности при соединении досок в зависимости от вида замка.

Сейчас рассмотрим пошаговую инструкцию, как укладывать ламинат своими руками.

Сначала надо подготовить, очистить пылесосом и разровнять поверхность основы.
Когда поверхность очищена и выровнена, при необходимости надо постелить внахлест пленку из полиэтилена. Края закрепляются клейкой лентой.
Теперь раскладывается или раскатывается подложка, полосами вдоль нужной стенки. Стыки должны плотно примыкать. Также заклеиваются клейкой лентой.
По всему периметру размещаются клинья. Их толщина - 10 мм. Они будут создавать небольшой отступ между полом и стенами. За счет этого осуществляется циркуляция воздуха вокруг напольного покрытия. Это поможет избежать повреждения ламината, когда в помещении сильно жарко или влажно.
Первый ряд надо начать укладывать со стороны, которая находится напротив двери. Все панели первого ряда должны упираться в клинья отступа. Каждая панель стыкуется с соседней.
Последняя дощечка ряда может оказаться слишком длинной. Ее нужно подрезать, с учетом подготовленных отступов.
Следующую полосу панелей надо начать с половины или трети доски, согласно схеме.
Последовательно укладываются все рядки.
Дощечки завершающего ряда надо будет резать вдоль. Главное, не отрезать шип.

Если форма помещения геометрически правильная, трудностей при укладке возникнуть не должно.

Важно: ламинат до монтажа должен адаптироваться к температуре и влажности помещения. Поэтому за пару суток до предполагаемой укладки надо занести упаковки с напольным покрытием в это помещение.

Как устранить стыки между разноуровневыми покрытиями смежных комнат

Мы рассмотрели, как правильно укладывать ламинат. Но есть еще один важный момент.

Часто при монтаже образуются разноуровневые стыки между ламинатом и порогом или напольным покрытием смежных комнат. Как с ними бороться?

Они легко нейтрализуются с помощью порожков. Если нужен прямой стык, подойдет металлический порог. Он - самый долговечный. Для стыков, которые изогнуты, существуют гибкие порожки.

Виды порогов :

одноуровневый - наиболее распространенный, предназначен для стыкования ламинатных покрытий в смежных помещениях;
разноуровневый - используется для стыкования ламинатного пола с другой поверхностью, уровень которой отличается по высоте;

односторонний - применяется для стыкования с дверями;

угловой - для соединения покрытий под наклоном 90 градусов.

Способы укладки в зависимости от вида замка

Способы монтажа ламинатного пола зависят от вида замка на доске, Click или Lock. Перепутать их невозможно, потому что производитель указывает на упаковке, какое соединение используется.

Способ укладки с замочным соединением Click

Эта технология предполагает сборку без молотка. Доски собираются последовательно. Каждую следующую панель надо подносить к уже установленной под углом 45 градусов. Затем шип надо вставить в паз, слега нажимая. Замок получил такое название из-за характерной особенности. Когда шип входит в паз, он издает щелчок. При такой технологии панели сначала скрепляются боковыми соединениями, а затем продольными.

Укладка с замочным соединением Lock

У данного способа есть отличия от предыдущего. Шипы вставляются в паз сбоку, и без киянки с добойником здесь не обойтись. Такая технология предполагает сборку сначала рядов, а потом их соединение. Доски одного ряда надо ровно разложить на полу, параллельно друг другу.

Итак, мы подробно рассмотрели, как уложить ламинат своими руками. Осталось прояснить еще один момент. Соединение «шип-паз » не делает напольную поверхность герметичной. Вода все равно может попасть между швов. Однако, специальный клей может значительно уменьшить вероятность попадания внутрь покрытия воды.

Клей наносят на шипы непосредственно перед сборкой. Но у этого способа есть значительный недостаток. Полученное напольное покрытие станет монолитным. Заменить при необходимости несколько дощечек уже не получится.

Капитальный ремонт помещения требует обновления напольного покрытия. Многие выбирают ламинат, как наиболее современный материал, который при качественной укладке выглядит эффектно и позволяет преобразить интерьер. Работая с данным материалом, мы получаем в короткие сроки практичный и привлекательный пол. Если вы выбрали для отделки пола ламинат, следует заметить, что с его монтажом вполне можно справиться самостоятельно. Рассмотрим все нюансы укладки ламината своими руками.

Особенности ламинатного напольного покрытия

Ламинат имеет свой характер и свои особенности эксплуатации. Перед тем, как принять решение об укладке этого материала, убедитесь, что данное напольное покрытие будет идеальным именно для условий вашего жилья.

Ламинат «любит» теплые и сухие помещения. Оптимальная влажность для данного покрытия составляет 30-60%, а температура – 15-35 градусов. В иных условиях, если вы не используете материала, срок службы покрытия значительно сокращается: ухудшается внешний вид, расходятся стыки, ламинат трескается и разрушается изнутри.

Чтобы сделать правильную укладку ламината, нужно . Для ламината он должен быть ровный, с уклонами на каждые 2 метра не более 4 мм и с перепадами по высоте не более 2 мм на каждый метр основания. Если пол имеет значительные дефекты в виде трещин, неровностей, выступающих стыков перекрытий, все это нужно ликвидировать. Выровняйте пол путем монтажа бетонной стяжки или базового наливного покрытия.

Запомните! Ламинат, уложенный на пол с дефектами, начинает скрипеть, быстро приходит в негодность, трескается и разрушается.

В качестве базового пола может служить:

бетонная стяжка;
старый деревянный паркет;
или ДВП.

Для ламинированного напольного покрытия это не существенно, главное, чтобы основание было ровным.

Если вы решили установить систему отопления «Теплый пол», следует использовать специальный ламинат, выдерживающий нижний подогрев до 27-30 градусов. Как вариант, можно использовать гидравлическую систему подогрева пола. Ее конструктивные особенности позволяют выдерживать приемлемую температуру для ламинатного покрытия и распределять тепло равномерно по всей его площади.

Если эксплуатационные условия приемлемы для применения ламината, можно закупать материал, комплектующие и инструменты для укладки.

Материалы для укладки пола из ламината

Технологически, монтаж ламината очень прост. На подготовленный пол настилается и сверху, собственно, производится укладка самого ламината плавающим способом, т.е. без крепления панелей к основанию. зависят от типа базового пола. Для пола из дерева применяется подложка из вспененного полиэтилена. Бетонному полу дополнительно нужна еще и гидроизоляция. Как правило, используется полиэтилен обыкновенный (200 мкм) или специальная мембрана. Гидроизоляция укладывается под слоем вспененного полиэтилена. Далее укладываем ламинат согласно стандартной технологии. Как видите, укладку ламината своими руками может выполнить даже новичок.

Для монтажа покрытия нам потребует следующие материалы:

ламинат;
подложка (самый экономичная — вспененный полиэтилен);
гидроизоляция для бетонного пола (полиэтилен или мембрана);
грунтовка;
клинья для технологических зазоров;
плинтус;
крепления для плинтуса;
клей для стыков;
широкий скотч для скрепления подложки.

Ламинат нужно покупать с запасом, поэтому предварительно следует выполнить .

Во-первых, в процессе монтажа будут образовываться обрезки, которые не получится использовать.

Во-вторых, могут быть допущены ошибки в замерах площади и некоторые конструктивные особенности комнаты потребуют большего расхода материала.

В-третьих, в процессе монтажа, имеется риск испортить элементы покрытия. Как правило, порче подвергаются ламели в местах выхода труб, сложных конструктивных решений интерьера, углов и т.п.

Следовательно, при покупке не стоит пренебрегать некоторым количеством запасного материала.

У разных производителей могут применяться разные стандарты по отношению к количеству и размеру ламелей на одну упаковку. Обычно в стандартной упаковке ламелей достаточно для настила 2 квадратных метров пола, однако встречаются коробки с материалом на 1,9 и 2,4 кв. м.

Подробнее о том, как правильно рассчитать количество ламината мы рассказывали в статье «Расчет количества ламината по схеме укладки с примерами ».

Подложка бывает толщиной от 2 до 5 мм. Выбор зависит от качества базового пола. Чем меньше перепады высоты базового пола, тем тоньше можно брать подложку. Наиболее популярная толщина – 3 мм.

Для соблюдения температурного зазора от стен помещения потребуются клинья. Их можно приобрести в магазине вместе с ламинатом. Они стоят не дорого, и их приобретение не окажет сильного влияния на бюджет. Если вы хотите сэкономить, то можете сделать клинья самостоятельно из кусков самого ламината, гипсокартона или из деревянных колышков. Главное, чтобы их толщина варьировалась от 5 до 15 мм. Это позволит использовать разные клинья для сглаживания неровностей стен и выступов помещения при укладке.

При работе с ламинатом клей используется в тех случаях, где нет сцепления между кромками панелей и для дополнительной герметизации стыков. Приклеивать сами ламели к полу не следует.

Для того, чтобы выполнить монтаж пола, нам понадобится следующий инструмент:

молоток;
деревянный брусок и скоба для подбоя финальных панелей (часто продаются в наборе с клиньями);
электролобзик или ножовка;
рулетка;
строительный нож;
строительный уголок;
карандаш.

После того, как вы приобрели все нужные материалы и инструменты, оставьте на два-три дня упаковки с ламинатом в помещении, в котором вы планируете перестелить пол. Это необходимо, чтобы материал адаптировался к климатическим условиям и приобрел максимальную прочность именно для условий дальнейшей эксплуатации. Этот этап обязательный при укладке ламината.

По истечению вышеуказанного времени можно начинать работы. Рассмотрим, как правильно смонтировать ламинат на пол, учитывая все нюансы процесса.

Процесс укладки ламинатного пола

Перед тем, как укладывать ламели в цельный пол, следует тщательно очистить базовый пол от пыли и мусора. Хорошо, если есть возможность использовать строительный или промышленный пылесос. Поверхность, независимо от материала, следует тщательно прогрунтовать. Укладывать ламинат на деревянный пол следует только после обработки деревянной основы антисептиком.

Укладка ламината на бетонный пол подразумевает использование гидроизоляции. На чистую и сухую поверхность постелите пленку или мембрану. Положите полосы материала с нахлестом 20 см и проклейте стыки скотчем. Если базовый пол деревянный, данный этап пропускается, сразу приступаем к следующему этапу.

Постелите подложку из вспененного полиэтилена. Можно сразу застелить весь пол подложкой, а можно настилать ее по мере монтажа ламината. Второй способ поможет сохранить в целостности и чистоте подложку в процессе работы, что важно при собственноручном монтаже ламинированного покрытия. Укладывайте полосы подложки стык в стык и приклеивайте эти места скотчем, чтобы они не расползались.

Нюанс: Если приобретенный вами ламинат уже оснащен звукоизолирующим слоем, от подложки из вспененного полиэтилена можно отказаться. Ламинат данного типа кладут прямо на пол-базу и используют гидроизоляционное покрытие, если пол бетонный.

Наиболее распространенной схемой укладки ламината является прямая с разбежкой панелей от 20 до 50 процентов длины. Ориентацию ламелей обычно выбирают вдоль источника света. Это позволяет визуально уменьшить стыки между досками и улучшает общее восприятие целостности покрытия. Для такого способа, ламинат начинают укладывать от стены или угла, ближайшего к окну. Если окон в помещении больше одного, можно начать работу от любого.

Конструктивно, каждая доска покрытия имеют специальные замки для скрепления между собой. Чтобы соединить панели, достаточно вставить шип в паз. Это выглядит так: укладываем одну ламель, следующую заводим под углом к ней, вставляем шип второй панели в паз первой и укладываем до характерно щелчка. Нужно подгонять панели плотно, но без усилий, во избежание повреждения.

Монтаж ламината следует начинать с угла комнаты у окна. Вставьте между стеной и первыми досками покрытия колышки для создания температурного зазора. Проложите цельные полосы ламината в ряд до конца помещения, не забывая тщательно их соединять по короткой стороне ламелей. Последнюю ламель обрежьте с учетом температурного зазора.

Второй ряд следует начинать с куска, оставшегося от предыдущего ряда. Если он короче 30 см, следует отрезать от новой доски половину, чтобы выдержать разбежку и ровный рисунок покрытия.

Ламинатные доски второго ряда укладываем, не защелкивая замок с предыдущим рядом. Сначала следует состыковать все панели ряда между собой. Затем нужно приподнять весь ряд, завести его в замок до упора и, опустив, защелкнуть замки. Если в некоторых местах два ряда закрепились не плотно, нужно приложить строительный брусок к внешнему торцу ламинатной доски и аккуратно простучать по нему (бруску) молотком, чтобы замки прочно зашли в зацепление и щель между рядами пропала.

По аналогии собирается весь пол.

В каждом ряду последняя доска будет выступать за габариты предыдущего ряда. Чтобы правильно ее подрезать, поступаем следующим образом:

Переворачиваем панель ламината справа-налево (не вверх ногами);
Упираем ее в стену с подложенным колышком и кладем поверх последней уложенной панели собираемого ряда;
На верхней стороне карандашом отмечаем линию для отреза по границе нижней панели;
Пользуясь электролобзиком или ножовкой, отрезаем фрагмент доски по разметке;
Переворачиваем панель обратно и монтируем к последней панели ряда.

В местах изгибов и выхода коммуникаций нужно вырезать соответствующие отверстия согласно размеру, предварительно сделав разметку.

Укладка ламината по диагонали

Альтернативой простой прямой укладке является диагональная схема. Укладка ламината по диагонали позволяет создать эффект визуального увеличения пространства. Такой трюк даст возможность использовать неограниченное количество дизайнерских решений в интерьере. Недостатком этого способа принято считать большой расход материала — на 8-10% больше, чем при стандартной прямой схеме настила.

Все этапы подготовки пола и техника настила подложки аналогична прямой укладке ламинатных плит, но технология диагональной укладки имеет свои особенности.

Выбираем угол около окна. Лучше начать с той стороны, где есть трубы или сложные участки интерьера. Так нам проще будет подрезать и установить панели ламината. Протягиваем от этого угла леску под углом 45 градусов к противоположной стене помещения. В процессе монтажа ламелей эта леска будет служить вам ориентиром.

Первую панель ламината подрезаем под углом 45 градусов и монтируем ее обрезанной стороной к стене, не забыв подложить клинья.

Угол диагональной укладки можно сделать и 35-40 градусов. Но делать его меньше 30 градусов настоятельно не рекомендуем, так как поверхность будет смотреться не красиво — создается визуальный эффект кривого пола.

Последующие ряды укладываются из расчета, что стыки панелей нового ряда будет находиться около центра или с отступом 15-20 см от края предыдущего ряда. Собранные полосы ламината укладываются подрезанными краями в сторону стены. Укладываем таким способом всю площадь пола, используя в качестве ориентира леску и стыки соседних рядов ламината. Технология сбора рядов и их соединения аналогична описанной выше для прямой укладки.

Совет! Сначала выкладывайте в ряд целые доски, а затем заполните участки около стен используя остатки от подрезанных ранее панелей. Это поможет избежать эффекта скошенного пола и сэкономит вам материал.

Нюансы укладки ламинатных плит

Нет безупречно ровных помещений, поэтому придется в любом случае вырезать в ламелях пространства для выхода коммуникаций и для прочих конструктивных особенностей помещения. Для этого воспользуемся карандашом (для нанесения разметки), строительным уголком, строительным ножом и электролобзиком. Рассмотрим ниже, как раскроить и проложить ламинатные плиты на выступах и местах выходов коммуникационных труб.

Отопительные трубы

Переворачиваем по длине доску ламината и, воспользовавшись уголком, отмечаем места расположения труб. Делаем разметку непосредственно у места укладки, приложив ламель на ее будущее место. Устанавливаем у стены контрольный колышек, сбоку от труб прикладываем ламель и упираем ее к стене. С помощью строительного уровня в данном положении отмечаем место расположения трубы. Получаем разметку места для выреза под трубу.

Сверлим по разметке отверстия с использованием сверла с коронкой (можно приобрести одновременно с ламинатом в магазине). Отверстие делаем больше на 1-1,5 см, чем диаметр трубы. Это необходимо для соблюдения температурных зазоров между покрытием и трубами. Далее могут иметь место два варианта.

Первый. Прорезаем электролобзиком или пилой заход к полученному отверстию от конца доски ламината. Монтируем ламель, оставляя зазор вокруг коммуникации, и закрываем этот зазор специальным пластиковым кольцом, которое продается в магазинах вместе с ламинатом.

Второй. Ориентируясь на середину получившегося отверстия, отрезаем часть доски ламината поперек. В итоге получится две части одной панели. Одну часть располагаем в пространстве между стеной и трубой, а вторую – между трубой и остальным полом. Чтобы скрепить отрезанные элементы между собой, воспользуемся клеем. Наносим его на отрезанные торцы и прижмем детали друг к другу.

Стеновые выступы

Если в комнате имеются выступы стен, следует обрезать ламель прямо по выступу. При наличии преграды, в виде стены, обшитой панелями из пластика либо гипсокартона, колонны, мест под радиатором, следует завести ламель с зазором вплоть до стенного основания. Облегчить работу можно путем подрезки низа ламинатных досок. Все работы выполняются строительным ножом или электролобзиком.

Для правильного заведения панели ламинат нужно подправить его замок. Для этого срежьте выступающую грань на нижней части торца доски. Так как соединение будет деформировано, смажьте клеем стыки ламината и прижмите ламели друг к другу.

Особенности укладки ламината в большом помещении

Если ваше помещение имеет размер более 8 метров в длину или ширину, то следует дополнительно сделать компенсационный шов. Для этого используются специальные профили. Они монтируются между двумя не закрепленными участками ламинатных досок. Вид профиля сверху аналогичен порожку в дверном проеме. Укладка компенсационного шва необходима во избежание деформации (вздутия) поверхности при температурных колебаниях. Она уменьшает суммарную подвижку ламинатного пола при температурных изменениях структуры материала и не дает ему поплыть или потрескаться.

Финальная часть укладки

По завершению монтажа ламинированного покрытия по всему полу и во всех сложных местах, следует выступающие края подложки аккуратно подрезать и убрать все клинья по периметру стены. Осталось смонтировать плинтус и тем самым закрыть температурный зазор между уложенным покрытием и стеной.

Установка плинтуса на ламинат

Устанавливая плинтусы поверх ламинатного пола, учтите одну конструктивную особенность: крепления самого плинтуса непосредственно к ламинату и базовому полу не предусмотрены. Плинтус крепиться только к стене. Чтобы правильно прикрепить выбранный плинтус, нужно придерживаться монтажной инструкции, приложенной в комплект производителем.

Плинтусы всегда повторяют контур стен помещения. При неровных стенах лучше использовать гибкие плинтусы из пластика. Деревянные плинтусы следует использовать только при безупречно ровных стенах и если нет опасности образования неэстетичных щелей. К тому же, деревянные плинтусы весьма дорогое удовольствие.

При прокладывании проводов по плинтусу укрепляйте их в специально предназначенные для коммуникаций пазы. Недопустимо, чтобы провод западал за плинтус или в температурный зазор напольного покрытия.

После монтажа плинтусов соберите весь мусор и протрите пол влажной (не мокрой!) тряпкой. В дальнейшем соблюдайте ряд стандартных правил по уходу за ламинатом , не допускайте его контакта с обильным количеством воды и следите за температурным режимом помещения. Тогда покрытие прослужит вам очень долго.

Совет! Не забудьте установить на ножки мебели специальные мягкие прокладки из войлока или кокосовой койры, чтобы не царапать и не деформировать покрытие.

Как видим, укладка ламината своими руками – процедура достаточно простая, не требующая специфических знаний и умений. Уложить современный ламинат способен даже новичок. Поэтому, соблюдая вышеприведенные простые правила и следуя нашим советам, вы можете справиться с этой задачей собственноручно без проблем.

Самым сложным и трудоемким в укладке ламината является этап подготовки основания. Сама укладка в большинстве случаев производится бесклеевым, плавающим методом, и за счет продуманной конструкции замковых соединений не представляет особой сложности.

Но есть ряд правил и нюансов, которые нужно учитывать, чтоб постелить ламинат правильно, не столкнуться с нехваткой материалов во время укладки или деформацией напольного покрытия в процессе его эксплуатации.

Набор инструментов

Основными операциями в процессе укладки ламината являются его раскрой на куски нужного размера и подгонка панелей друг к другу. Понадобятся:

рулетка, длинная широкая линейка, большой угольник, карандаш с мягким грифелем, чтоб отмерять нужные отрезки
инструмент для распиливания панелей, чаще всего это электролобзик, может также использоваться ножовка по металлу (но не пила по дереву, она не обеспечит ровный распил), специальный станок
желательно — дрель с насадкой-коронкой для высверливания отверстий под трубы, стояки
легкий молоток, лучше деревянный или резиновый, для плотной подгонки панелей с соединением шип-паз, а также прокладка, через которую нужно постукивать по панели. Это может быть деревянный брусок или просто обрезок ламината
для укладки клеевым методом — специальный клей, нужно также запастись ветошью, чтоб сразу вытирать его излишки
для ламината с Lock-замками — струбцина, позволяющая подбить последний ряд
для максимального удобства можно приобрести специальный набор из распорных клиньев, прокладки для подбивки и скобы для облегчения укладки последнего ряда

Перед укладкой первой панели

Перед тем, как приступить к укладке ламината, может понадобиться выполнение гидроизоляции и , установить распорные клинья нужно обязательно.

Гидроизоляция выполняется, если уровень влажности основания слишком высокий, чаще всего это характерно для бетонных оснований. Рулонная гидроизоляция из полиэтиленовой строительной пленки или мембраны укладывается с нахлестом в 20 см и небольшим заходом на стены, полосы скрепляются сантехническим скотчем.

Подложка. Обойтись без подложки можно только в случае, если она интегрирована в структуру ламината или если поверх чернового пола делалась сухая стяжка из листовых материалов. Толщина подложки должна быть пропорциональна толщине панелей, обычно достаточно 3 мм. Материал большей толщины можно использовать только по рекомендации производителей конкретных марок ламината. Желательно выбирать ламинированное покрытие и подложку одной ценовой категории. Укладывается она встык, с небольшим заходом на стены, излишки потом обрезаются.

Распорные клинья можно изготовить из подручных материалов, деревянных обрезков. Их устанавливают по периметру комнаты с шагом 25 см. Толщина клиньев, определяющая ширину компенсационного зазора, зависит от площади комнаты. Для площади менее 12 м² достаточно зазора 8-10 мм, при большей площади он увеличивается до 15 мм, и в любом случае не должен превышать 20 мм.

Выбор направления укладки и величины смещения

Швы между панелями линолеума не будут бросаться в глаза, если их длинная сторона будет располагаться параллельно падающему свету. Обычно ламинат укладывают вдоль более длинной стены, но узкое помещение без окон, типа коридора, можно визуально расширить, уложив панели перпендикулярно. Для комнат, форма которых приближена к квадратной, лучшим решением будет диагональная укладка. Она сложнее, требует большего мастерства, остается больше отходов.

Если в комнате есть дверь, открывающаяся вовнутрь, и не хочется снимать ее с петель в процессе настилания напольного покрытия, укладку придется начинать от дверей. В остальных случаях она обычно начинается с удаленного от дверей угла.

При прямой укладке необходимо измерить, сколько целых панелей ляжет между стенами (точнее, распорными клиньями), и какой будет длина последнего отрезка. Аналогичные измерения проводятся по ширине.

Если длина последнего фрагмента в ряду меньше 30 см, то начинать укладку придется с третьей части или половины панели, а в других рядах выполнять симметричное смещение.

Если ширина последнего ряда получается меньше 5 см, нужно уменьшить число целых панелей, умещающихся в ширину, на 1, а от двух панелей отпилить одинаковые полосы, для первого и последнего ряда.

Панели можно укладывать со смещением на ½ или ⅓ длины, при этом образуется симметричный рисунок, повторяющийся в каждом втором или каждом третьем ряду.

Но довольно часто прибегают к асимметричной укладке, когда величина смещения в каждом ряду меняется. Так делают, если при подрезании последней в ряду панели получился обрезок длиной не меньше 30-40 см. С него можно начать следующий ряд, а обрезок последней в этом ряду панели ляжет в начало очередного ряда, и так далее. Этот способ считается наиболее экономичным, безотходным, но не не может использоваться в случае образования слишком коротких обрезков. Для каждого конкретного помещения нужно делать расчеты, чтоб определить подходящий тип смещения.

Нюанс: если расчеты показывают, что последний ряд придется обрезать по ширине, а мебель будет стоять у той стены, от которой начинается укладка, то подрезать лучше не последний, а первый ряд, под мебелью он будет менее заметен.

Особенности укладки ламината с разными замками

Наиболее проста и удобна бесклеевая укладка ламината с защелкивающимися замками типа Click . Вероятность повредить их в процессе монтажа или эксплуатации минимальна, они являются сборно-разборными и допускают возможность демонтажа и повторной сборки покрытия.

Замковая система Lock более уязвима, а соединение панелей с такими замками немного сложнее, требует большей сноровки и аккуратности. Поэтому лучше сделать выбор в пользу более дорогой системы Click.

Ламинат с клеевыми соединениями используется довольно редко, такое покрытие нельзя устанавливать над системой теплого пола, его невозможно будет демонтировать, заменить отдельные панели. Сам процесс монтажа более кропотливый и трудоемкий.

Замки Click

Ламинат нужно начинать укладывать от дальнего угла, направляя панель выступающей верхней частью к стене. Новая панель подводится к предыдущей под углом 45⁰, выступ вставляется в ответную часть, затем на панель нужно нажать, чтоб произошло защелкивание замка. Второй ряд собирается аналогично первому, но со смещением.

Система предусматривает сборку по рядам — сначала нужно собрать целый ряд, соединив панели торцами, а затем приподнять его, совместив выступ с пазом на длинной стороне уложенного ряда и защелкнуть легким нажатием. Можно слегка подстукать панели для максимально плотного смыкания.

Замки Lock

При укладке ламината с такой системой панели располагаются рядом, параллельно полу. Первая панель направляется гребнем (шипом) в сторону стены, шип второй подводится к ее пазу. По противоположному торцу нужно осторожно, через брусок-прокладку, постукать молотком, пока не исчезнет щель между панелями.

При сборке очередных рядов нужно попробовать, как будет удобнее пристыковывать новые панели к уже уложенным — поштучно или целым рядом. Сложнее всего подбивать последние панели в ряду и последний ряд, так как практически нет места для маневра. Тут пригодится специальная скоба-струбцина.

Клеевое соединение

Панели (ламели) с клеевым замком тоже соединяются по принципу шип-паз, только замки предварительно промазываются клеем. Рекомендуется укладку такого ламината проводить поэтапно: собрать 3-4 ряда, подождать пару часов, пока клей полностью застынет и соединение станет монолитным, затем продолжать работу. Выдавливающиеся между стыками излишки клея нужно немедленно вытирать тряпочкой.

После того, как уложен последний ряд, можно убирать распорные клинья, устанавливать плинтус, скрывающий компенсационные швы (он крепится к стене, а не к полу). Если в соседнем помещении напольное покрытие уже уложено и нужно замаскировать переход, устанавливается порожек в дверном проеме.

Видеоинструкция

Как правильно стелить ламинат, видео:

Итог

Техника укладки ламината, особенно с замковой системой Click, довольно проста. Все расчеты необходимо выполнить до начала раскроя материала, выбрав оптимальную схему раскладки и величину смещения.

Сложнее всего расчеты, раскрой и сам процесс укладки при диагональном способе, если нет достаточного опыта, лучше поручить эту работу профессионалам. При прямой укладке самое главное — идеально выровнять относительно стены первый ряд, иначе поначалу незаметный перекос будет увеличиваться.

Ламинат – материал, завоевавший лидерские позиции среди множества напольных покрытий на нашем рынке, благодаря высокому качеству, сравнительно низкой цене, простоте монтажа и широкому спектру моделей, различных цветов и оттенков. Также потребителей привлекает и то, что этот материал можно настелить практически на любое черновое покрытие. Поэтому не удивительно, что всё больше людей интересуется вопросом, как положить ламинат своими руками. Подробную инструкцию вы узнаете в нашей статье.

Ламинат представляет собой панели толщиной 0,7−1 см и длиной от 20 до 130 см.
Если вы решили настелить на пол ламинатное покрытие, прежде всего нужно определиться, сколько материала необходимо купить. Следует приобрести ламинат с запасом 10−15%, на случай, если одна из плашек повредится при установке. Такое напольное покрытие выпускается в упаковках по 8−10 досок, рассчитанных на 2 кв. м, ориентируйтесь при выборе именно на квадратуру, т. е. если вы хотите закрыть 12 кв. м. нужно купить 13,5−14 кв. м ламината.
Также при приобретении данного материала необходимо обратить внимание на толщину панели ламината. Плашки, слой которых меньше 10 мм, рекомендуется применять только в помещениях, где на напольное покрытие не планируется большой нагрузки.
Следует учесть, в какой именно комнате вы будете укладывать ламинат. Этот материал обладает характеристиками древесины, поэтому его не советуют стелить в ванной комнате и в кухне. Обычно ламинатные покрытия используются в спальнях, детских, кабинетах и гостиных. Сегодня существуют влагостойкие модели ламината, при изготовлении которых применяется HDF, их можно положить в коридоре и пищеблоке.
Желательно, дать ламинату полежал перед применением несколько дней в помещение, где его планируется использовать, чтобы материал успел приобрести температуру окружающей среды. После распечатки упаковки нужно сразу начинать укладку материала.

Подготовка чернового пола перед укладкой ламината

Это покрытие настилается исключительно на ровную, сухую и чистую поверхность. Каждая панель ламината, оснащена замками, благодаря чему они легко скрепляются между собой. Но при наклоне поверхности пола больше 0,4 см на 2 кв. м. гребни могут сломаться, а доски в будущем расшататься и начать скрипеть. Поэтому подготовка основы под ламинат так же важна, как и сама укладка.

Монтаж данного материала обычно не требует стяжки. Но особенности такого этапа работы во многом зависят от чернового напольного покрытия.

Деревянная основа

Если ваш старый пол деревянный, потребуется тщательная подготовка перед укладкой ламината. Чтобы напольное покрытие прослужило долго, рельефность пола не должна превышать 0,2 см. В случае скрипа паркетных досок, нужно прикрутить их шурупами. Но, если вы хотите достичь идеального результата, не поленитесь заменить прогнившую древесину.

Если пол с явными дефектами, следует разобрать его до лагов: возможно конструкцию необходимо дополнительно укрепить. Другой вариант решения такой проблемы - настелить ещё один слой новых досок или листовой фанеры. Это идеальный способ выровнять такой пол, если высота потолка позволяет «украсть» ещё несколько сантиметров.

Старое деревянное покрытие обязательно обрабатывают антипирином и антисептиком. Затем доски циклюют специальной машинкой, чтобы избавиться от мелких неровностей.

После окончания предварительных работ пол пылесосят, так как даже крошка, попавшая под ламинат, может в будущем неприятно скрипеть.

Деревянная основа перед укладкой ламинатного покрытия не гидроизолируется, чтобы не вызвать преждевременного гниения чернового пола.

Линолеум и кафель

Ламинат можно стелить непосредственно на линолеум или кафель, если поверхность достаточно ровная, без волн. Перед началом монтажа основу тщательно вымывают и пылесосят. Настилают ламинат только на сухой пол!

Бетонное напольное покрытие

Подготовка основы из бетона перед укладкой ламината займёт гораздо меньше сил, чем деревянной. Если у вас новый бетонный пол, то его необходимо только очистить от пыли и мелких частиц. В случаях, когда бетон начал трескаться, его следует отремонтировать. Отслоившиеся куски удаляют, выемки и трещины замазывают раствором. Также, если есть небольшие «ямки», можно воспользоваться самовыравнивающей смесью. Для того чтобы отремонтированный бетон в дальнейшем не пылил и не крошился, свежая цементная стяжка грунтуется церезином.

Обзательно нужно очистить и пропылесосить поверхность.

Ковровые покрытия

Данный вид основы не подходит для укладки ламината, поэтому его необходимо снять, а затем уже подготовить черновой пол.

Пароизоляция

Несмотря на искусственное происхождение, ламинат обладает свойствами древесины, а именно может впитывать в себя влагу и разбухать, поэтому перед укладкой этого напольного покрытия обязательно настилается слой гидроизоляции.

Обратите внимание, что единственным исключением является деревянный черновой пол, так как плёнка не позволит природному материалу дышать и ускорит процесс гниения.

С целью предотвращения попадания влаги к ламинату можно использовать рубероид или обычный полиэтилен. Пароизоляция должна покрывать всю площадь пола, её настилают внахлёст на стены и закрепляют клейкой лентой так, чтобы края материала выходили за ламинат.

Сам по себе ламинат достаточно твёрдый и тонкий материал, поэтому необходимо укладывать его на жёсткую поверхность пола с подложкой, которая поможет правильно распределять нагрузку на поверхность.

Амортизация без нахлеста настилается на гидроизоляцию или черновой деревянный пол. Не стоит сразу покрывать всю поверхность пола материалом, он будет мешать вам при укладке ламината . Нарежьте подложку подходящими по размеру кусками. Расстелите два полотна, скрепите их клейкой лентой, выложите сверху несколько рядов напольного покрытия. Затем настелите оставшуюся основу под ламинат.

С целью амортизации можно применить любой материал, представленный на строительном рынке: вспененный полиэтилен, подложку из пробки и т. д. Плёнку из вспененного полиэтилена можно использовать как два в одном: для гидроизоляции и амортизации.

Существует два основных вида монтажа ламината: соединение с помощью клея и система плавающих досок, предполагающая «сцепление» панелей специальными замками по принципу паззлов.

Первый способ используется в основном для укладки в помещение с большой площадью. Для настила напольного покрытия в стандартных квартирах, он применяется редко, так как требует много времени и дополнительных трат. Второй вариант – наиболее распространённый, дальше мы опишем именно его.

Ламинат с замком "клик"

Для работы вам понадобятся: карандаш, рулетка, молоток, пила или электрический лобзик, монтажная скоба.

Плашки ламината соединяются друг с другом, со всех четырёх сторон : гребень одной доски входит в паз соседней и защёлкивается с помощью молотка. Для этого нужно немного приподнять панель на себя и легонько ударить по планке ладонью или инструментом. Нельзя бить по самому гребню, это повредит доску.

Ламинатные панели настилаются полосами. Начинать можно с любой стороны, но лучше с длиной и вдоль стены кладётся первый ряд напольного покрытия. Если вы выложите ламинат перпендикулярно окну, зазоров между досками будет невидно. В случае когда вы решили настелить данный материал в коридоре, необходимо монтировать плашки в длину, иначе вам может не хватить ламината.

Между стеной и напольным покрытием обязательно должна оставаться щель, чтобы ламинат имел необходимое пространство для расширения. С этой целью между доской и стеной выставляются колышки, толщиной 0,5−1 см, через каждые 25−30 см. В качестве распорок отлично подойдут отрезанные кусочки ламината.

Пошаговая инструкция укладки ламината

Для начала возьмите две плашки. У первой нужно отпилить электролобзиком гребень - этой стороной доска будет прилегать к стене. Запомните: паз никогда не нужно трогать, при укладке он постоянно должен быть направлен на рабочего.
Ламинат настилается в шахматном порядке (панель I– в 1 ряду, панель II – во 2-м), так доски надёжнее закрепляются друг с другом. Советуем смещать соседний ряд минимум на 30 см. Укоротите на эту величину вторую плашку.
Положите в первом ряду панель I, а во втором - обрезанную доску II. Соедините их, как указано в инструкции от производителя.
Дальше сцепите цельную плашку III с панелью I, а второй ряд дополните необрезанной доской IV. Не забывайте срезать гребень на элементах, прилегающих к стене.
Заканчиваем ряды аналогичным способом. Перед тем как уложить последние доски в линии, тщательно вымеряйте расстояние, и отпилите по полученным параметрам доски. Для защёлкивания этих элементов применяется монтажная скоба.
Остальные ряды настилаются также, но гребни срезать больше не нужно.
Дойдя до последнего ряда, панели обрезаются исходя из промежутка, оставшегося до стены, с учётом отступа 1 см. Соединяем их скобой-струбциной.

Ламинат – современное качественное напольное покрытие, которое хорошо подойдёт к любому интерьеру. Единственные условия долгой эксплуатации такого материала: правильная укладка и ровная черновая поверхность.

Монтаж ламинатного пола - задача не самая простая для новичка, но вполне выполнимая. Поэтому наберитесь терпения и у вас обязательно все получится!