Чим свердлити бетонну стіну у квартирі. Свердління бетону перфоратором. Горизонтальні та вертикальні моделі

Рано чи пізно у більшості людей, які проживають у будинках з бетонними стінами, виникає необхідність підвісити шафку, світильник, поличку чи картину. У цей момент постає питання про те, як просвердлити бетонну стіну. Не секрет, що кожен домашній майстер хоча б раз у житті стикався з цією проблемою, але не всі знають, як її вирішити. Багато мужньо катують дриль та власні сили, але, не домагаючись необхідного результату, кидають усе до наступної спроби зробити дірку у стіні. Але дриль, зрештою, ламається, а полиці так і залишаються стояти десь у кутку кімнати або припадають пилом у коморі. Але варіанти все ж таки є – їх просто потрібно знати і вміти ними скористатися.

Бетонні конструкції досить міцні і погано піддаються свердлінню. До того ж, часто свердла натикаються на щебінь, що входить до складу бетонної суміші, з якої формують стінові і стельові плити.

Отвори в бетоні доводиться робити досить часто, особливо у процесі:

• оздоблювальних робіт;
• встановлення меблів;
• підвіски кондиціонера;
• додаткового влаштування електророзведення;
• монтаж сантехніки.

Вирішити проблему отворів у бетонній стіні можна двома способами:

• ударним дрилем, а краще перфоратором, з переможним свердлом;
• алмазним бурінням.

Звичайними свердлами зробити отвір у бетонній стіні не вийде, тому перед початком роботи необхідно придбати свердла зі спеціально напаяними пластинами з високоміцного переможного сплаву, які чудово справляються з бетоном та цеглою. Але для м'яких матеріалів використовувати їх не рекомендується, тому що переможні свердла їх не ріжуть, а кришать.

Що допоможе домашньому майстру?

У побутових умовах, коли необхідно зробити в бетоні 2-3 дірки, можна обійтися і звичайним дрилем, без ударної функції. Для цього необхідно в міру занурення переможного свердла в тіло стіни іноді розбивати бетон міцним металевим штирем (пробійником), що збігається за розміром з діаметром отвору. Його використовують у випадку, коли дриль починає «стопоритися» у стіні. У цей момент в отвір вставляють сталевий пробійник і починають бити по ньому молотком або кувалдою, намагаючись подрібнити надто щільні ділянки і пробити отвір глибше. При цьому штир трохи провертають. Потім у роботу знову може вступити ненаголошений дриль.

Усі вищеописані дії повторюють одна одною до того часу, поки отвір не збільшиться до необхідної глибини. Цей спосіб є досить трудомістким і нудним, але для кількох дірок цілком допустимим.

Як варіант, при висвердлюванні отвору в бетоні можна скористатися універсальними свердлами, що мають алмазне напилення. Вони високоефективні при роботі з металом, щебенем та бетоном. Встановлювати їх можна лише на звичайну електродриль, або на інструмент із вимкненою функцією вібрації.

Працювати з дрилем потрібно вкрай обережно, інакше він занадто швидко вийде з ладу. Порада, яку пропонують професіонали – щоб уникнути перегріву свердла, її час від часу слід змочувати холодною водою.

Як визначитися із інструментом?

Для більшого обсягу робіт необхідний перфоратор або дриль, що має ударну функцію, та свердла з переможними наконечниками. Ударний дриль поєднує обертальний зі зворотно-поступальним рухом, що допомагає їй чудово справляється з легким бетоном, а на питання, як просвердлити бетонну стіну, яка є несучою, є проста відповідь – найкращим помічником стане перфоратор, основним призначенням якого є пробивання саме бетонних огорож. Є ще одна відмінність:

• ударний дриль розрахований на свердління отворів не більше 12 мм у діаметрі;
• перфоратор здатний висвердлювати дірки великого розміру.

Свердлити арматуру, що потрапила в тілі бетонної стіни, слід свердлами по металу.

Чим свердлять великі отвори?

Професіонали, які постійно стикаються з проблемою висвердлювання отворів у бетоні, використовують спеціальне обладнання, до складу якого входить:

• потужний електродвигун;
• свердлильний привід;
• алмазні свердла-коронки різного діаметра;
• закріплена на підставі напрямна стійка.

Алмазне буріння дозволяє робити отвори великого діаметру – до 40 см. Процес відбувається досить швидко, ефективно, без зайвого пилу та шуму. До місця свердління автоматично подається вода, яка одночасно охолоджує алмазну коронку та змиває пил.

17.05.2014 08:33

Досить часто при ремонтних роботах нам доводиться свердлити міцну бетонну основу - це отвори для підвісної полиці, місце для розетки або роботи з встановлення нової стелі. А завдання це досить непросте, як може здатися на перший погляд. Тим більше, що бетон - це дуже неоднорідний за своїм складом і надзвичайно щільний матеріал.

Давайте розберемося, як правильно і чим краще свердлити бетон у домашніх умовах.

Чим свердлити бетонну стіну?

1. Звичайні свердла для бетону не підходять. Краще використовувати твердосплавні свердла, наприклад, переможні. Такі свердла по бетону мають на кінцях спеціальні напаяні пластини-вставки з твердосплавного матеріалу (переважно суміш карбід-вольфраму та кобальту в пропорції 10 до 90%). Твердосплавні наконечники легко впізнати - вони мають форму своєрідного «будиночка».

2. Якщо отворів планується небагато і вони відносно неширокі, то вдома можна використовувати дриль

функцією ударного навантаження. Ударний дриль в домашніх умовах підходить під отвори в бетоні діаметром не більше 12-13 мм, інакше краще взяти дорожчий перфоратор. Що стосується звичайного дриля («ненаголошеного») - то для бетону її бажано використовувати тільки в крайньому випадку, якщо у вас немає під рукою інших робочих інструментів.

3. Перфоратор підходить для будь-якого свердління по бетону, - він ефективніший завдяки своїй функції «дроблення», хоча і дорожче, ніж ударний дриль. У перфораторі обертання свердла комбінується з його зворотно-поступальним рухом, що робить роботу зі свердління значно швидшим. Перфоратор хороший, коли роботи зі свердління передбачається досить багато (наприклад, коли потрібно кріпити решетування на стелю або стіни). Враховуйте, що перфоратор - потужніший, ніж дриль. Тому, наприклад, для пінобетону (комірчастого бетону) він не підходить, тому що повністю «розвалить» стіну. Та й при свердлінні перфоратором звичайного бетону не перестарайтеся – стежте, щоб не посипалася штукатурка.

4. Для перфоратора використовуються спеціальні бури (SDS Plus і SDS-Max) різного діаметру - від 4-5 мм і до 7-8 см. Щоб не купувати дуже дорогий повний набір свердлів, вибирати бури для перфоратора потрібно по діаметру майбутнього дюбеля, і про всяк випадок «плюс-мінус» пару сусідніх за розміром.

5. Крім свердління за допомогою ударного дриля та перфоратора є ще один спосіб – так зване алмазне буріння. Тільки для цього варіанту потрібні спеціальні бурові установки та алмазні свердла. Цей тип свердління бетону дуже дорогий, і, як правило, під нього наймають бригаду ремонтників-майстрів. Використовується алмазне буріння у разі, коли ремонтних робіт зі свердління бетонної основи планується дуже багато, або потрібні великі отвори або поздовжні пази (наприклад, під час прокладання комунікацій у стіні чи підлозі). Плюс такого способу – після бурильної установки не залишається пилу – вона подає до діри воду, змиваючи пил та охолоджуючи бур.

Етапи свердління бетону

1. Перед початком робіт обов'язково подумайте, чи немає тут будь-яких комунікацій, кабелю тощо, щоб нічого не пошкодити.

3. Зовнішня частина бетону зазвичай більш пухка, ніж внутрішні шари. Тому перед початком свердління бетону обов'язково розмітте і розширте точку майбутньої дірки, тобто поглибіть (накерніть) основу входу свердла в цьому місці. Це робиться для того, щоб свердло не сковзало і не зміщувалося вбік. Для керна можна використовувати молоток та великий гострий цвях, саморіз або спеціальний дюбель.

4. Робочий інструмент у процесі роботи тримайте перпендикулярно до бетонної основи, інакше зростуть ризики того, що свердло зламається.

5. Якщо ви свердлите дірку ударним дрилем, час від часу перемикайте режими. Для того, щоб «бити» поверхню, включайте в дрилі опцію «удар».

6. Як свердлу, як і дрилі (перфоратору) потрібно давати іноді «відпочивати» - приблизно раз на 10-15 хв. зупиняйте роботу.

7. Ще такий момент - ті ж переможні свердла не люблять перегріву, тому при сильному експлуатаційному навантаженні їх кінчики потрібно періодично охолоджувати водою.

8. Для робіт з бетону вам також знадобиться тригранний твердий пробійник зі сталі та звичайний молоток – раптом у бетоні зустрінеться щебінь. До речі, як пробійник підійде і старе переможне свердло. Якщо в процесі свердління зустрічаються арматура або каміння (щебеня), їх видаляють окремо. Арматуру можна обробити звичайними інструментами (пробійником і традиційним свердлом по металу), а ось каміння добре піддається тільки пробійнику.

9. Раптом вам треба терміново зробити пару отворів під поличку, а під рукою тільки звичайний дриль (без режиму удару), тоді в процесі свердління за потребою можна періодично вставляти пробійник в отвір і робити кілька ударів молотком, а потім повертати його в дірці. , потім - знову свердлити дрилем тощо. Не забудьте, що саме свердло має бути твердосплавним.

10. Періодично видаляйте з робочого отвору цементну крихту та пил – вони заважають свердлінню. Їх можна прибрати пилососом чи натуральною щіткою.

11. Якщо свердло застрягло - не розхитуйте його, а акуратно від'єднайте інструмент, потім одягніть свердло більшого діаметру і звільніть наконечник, що застряг, намагаючись не торкатися його.

12. Свердлити отвори в бетоні потрібно на 1 см більше, ніж довжина дюбеля, завдяки чому останній без проблем увійде до стіни.

Вдалого ремонту!

Іноді при ремонті необхідно зробити. Майстри користуються перфоратором, але він є у господарстві не в кожного. Якщо знати, як просвердлити бетонну стіну звичайним дрилем, то із завданням справляються простим інструментом.

Чим свердляться стіни з бетону

Свердлити бетонні стіни і стелю складно - трапляється щебінь, який ускладнює процес.

Для вирішення цього завдання використовують кілька інструментів:

• дриль із ударним механізмом;
• звичайна електродриль;
• потужний шуруповерт;
• верстат для алмазного буріння.

Для великого за обсягом ремонту більше підходить перфоратор, який призначений для свердління отворів у твердих будівельних матеріалах: цегли, бетоні.

Він виконує цю роботу завдяки своїм можливостям:

• збільшена потужність двигуна;
• можна використовувати різні зубила;
• доступне застосування свердел великих розмірів.

Не завжди перфоратор доцільно застосовувати.

Він не підходить:

• якщо потрібно зробити отвори невеликої глибини - близько 10 мм;
• для піноблоків – матеріал кришиться;
• якщо потрібно багато отворів – перфоратор перегрівається.

Для домашнього використовуватися підходить електродриль.Якщо її купують для свердління стін, враховують, що найкраще ударна, т.к. в ненаголошеному дрилі при тривалому застосуванні в таких умовах швидко псується патрон. Можна купити дриль-перфоратор – потужний інструмент.

Зробити трохи отворів можна звичайним дрилем, при цьому використовують особливі насадки та пристосування, що допомагають у роботі. Замість дриля також застосовують шуруповерт великої потужності.

Для професійних конструкцій використовують алмазне свердління. Застосовується спеціальне дороге обладнання, купувати яке домашнього використання немає сенсу. Якщо отвір складний, краще доручити роботу спеціалістам.

Алмазні свердла та інші пристрої

Види алмазних свердел для дриля.

Стрижні для бетону мають по всій довжині напайки, які надають особливої ​​міцності. Навіть під час роботи з твердими матеріалами вони зберігають технічні характеристики.

Зовні вони теж відрізняються, що не дає сплутати їх з іншими:

• затуплений кінець з напаяного переможця, який за твердістю майже поступається алмазу;
• вироби білі, на відміну від чорних по металу та світлих для дерева;
• наконечник ширший за стрижня.

Свердла для дрилів порівняно невеликі, з хвостовиками у формі циліндра чи багатогранника. Для перфораторів – великі, з позначкою SDS, їх частіше називають не свердлами, а бурами.

За конструкцією розрізняють:

• шнекові - для просвердлювання глибоких отворів;
• спіральні – для отворів великого діаметру;
• пологі — ними роблять невеликі дірки.

У бурів потовщений хвостовик, вони вставляються в патрон замиканням.

Якщо необхідно просвердлити широкий отвір, а перфоратора не виявилося, виручить спеціальна насадка. Вона називається коронкою, має зубці, які облягають свердління у твердих поверхнях. Виконуються з алмазним напиленням або з переможця.

Переріз насадок - 35-120 мм. Особливий попит на коронки діаметром 68 мм – це розмір підрозетників. Свердлять на максимальну глибину 150 мм, якщо потрібно більше, подовжують. Коронки для перфораторів мають напаяні зубці, а призначені для дриля замість них твердосплавне напилення.

Це має деякі переваги: ​​така насадка однаково добре бурить бетон та кахель, а вузькоспеціалізовані насадки для перфоратора доводиться міняти. Коронку можна використовувати з електродрилем потужністю понад 1 кВт.

Для свердління підійдуть різні види насадок:

1. Ударні коронки із припаяними зубцями.
2. Алмазні - для ненаголошеного свердління без перфоратора. Вони з абразивом на краю, працювати ними швидше, ніж ударними.
3. Коронки КС - з напиленням на кромках.

Якісну продукцію пропонують фірми Bosh, Makita, Metabo, серед вітчизняних - "Інтерскол", "Зубр". Китайські вироби також можуть бути якісними, якщо їхня ціна висока.

Важливо правильно користуватися інструментами та пристроями.Готують набір свердел із різними робочими характеристиками. Бетонні стіни облицьовують деревом, плиткою, каменем, для яких знадобляться різні свердла. Перед роботою переконуються, що під штукатуркою на місці свердління немає проводки.

Якщо під час свердління стіни натикаються на арматуру, вставляють свердло по металу. Професіонали заточують свій інструмент так, що він проходить бетон, метал та інші матеріали, але для цього потрібний великий досвід.

Перед свердлінням звертають увагу на важливі моменти:

• для отворів глибше 10 см та діаметром більше 12 мм використовують перфоратор;
• роботу починають на знижених оборотах, ударну функцію включають, коли стрижень заглибиться на 5 мм;
• отвори під дюбелі висвердлюють на 10 мм довше за пластиковий корпус.

Якщо свердло дриля, заглиблюючись, застряє, його виймають і розробляють отвір пробійником, щоб розбити камінь, що зустрівся, і просунутися далі.

Алмазні свердла дорожчі за переможні і використовуються тільки без включення ударного механізму. Їх потрібно кожні 10 хвилин охолоджувати, робити це потрібно без води, лише на повітрі.

Декілька нюансів, як просвердлити бетонну стіну

Якщо потрібно свердлити бетон, звичайний дриль підходить лише для декількох маленьких отворів. Для більшого обсягу використовують перфоратор або ударний дриль.

Кращі пристрої - алмазні, якими легше свердлити, якщо електродриль без ударного механізму. Ними працюють із перервами, щоб уникнути перегріву свердла. Свердління залізобетону - надмірне навантаження для двигуна, редуктора, підшипників, дриль не призначене для такої роботи, тому його використовують обережно.

Отвори в керамічному матеріалі, яким часто облицьовані стіни можна робити свердлом по бетону, натискаючи несильно, щоб не розколоти плитку. Дерево, пластик йому не піддаються, тому спочатку проходять свердлом для відповідного матеріалу.

При благоустрої квартири виникає необхідність кріплення на стінах і стелі різноманітних предметів - фотографій, картин, світильників, дзеркал, гардин, полиць, телевізора, плінтусів та багато іншого.

Для того щоб повісити фотографію або невелику картину, звичайно, не варто свердлити стіну. Достатньо забити невеликий цвях. Не всякий гвоздик підходить для цієї справи. Найкраще використовувати дюбель – цвяхи від кріпильних дужок, якими закріплюють на стінах комп'ютерні мережеві кабелі. Ці гвоздики достатньої довжини, товсті та загартовані. Виходить, забити навіть у бетонну стіну.

Виконання операції свердління отворів у стінах при сучасному оснащенні електроінструментом не становитиме більше труднощів, якщо знати, як правильно виконувати свердління. Позбавить Вас від зайвого прибирання та збереже в цілісності майно, якщо застосуєте кондуктор для свердління без пилу.

Чим свердлити стіну

Кращого інструменту, ніж перфоратор, для свердління отворів у цегляних та бетонних стінах поки що не вигадали. Але рідко хто може дозволити собі розкіш мати у господарстві такий дорогий інструмент. Зазвичай купують електричний дриль ударної дії.

Вибір дриля

При покупці електричного дриля потрібно керуватися нижче наступними технічними характеристиками.

Потужність дриля має бути не менше 600 Вт. Оберти до 2500 за хвилину та наявність можливості їх плавного регулювання від нуля до максимальних. Наявність реверсу обертання (перемикача напрямку обертання свердла за годинниковою або проти годинникової стрілки). Патрон найкраще швидкозатискний, не треба буде витрачати час на затискач свердлів і пошук ключа, що постійно загубився. Діаметр свердлів, що затискаються в патроні, до 12 мм.

Наявність функції свердління з ударом. Звичайно, дриль при включенні цієї функції не стане повноцінним перфоратором, але свердлити стіни буде набагато простіше і швидше і чому. Цегла, цемент та бетон дуже добре витримують статичне навантаження – тиск. Але легко руйнуються від динамічних впливів удару. Каратисти за рахунок сильного удару легко розбиваю цеглу надвоє ребром долоні. При свердлінні дриль без функції удару, відбувається простий тиск свердла і ріжучій кромці важко зачепитися за матеріал, тому свердління йде повільно і свердло від тертя сильно розігрівається. Зовсім інакше проходити свердління з ударом. Свердло при ударі виколює ріжучою кромкою частина матеріалу, і, потрапляючи з ударом у заглиблення, що утворилося, відколює порцію частинок матеріалу. Відбувається щось на кшталт довбання зубилом.

Вибір свердла

Стіни з дерева, гіпсокартону, пінобетону з успіхом свердляться звичайним свердлом. Для стін із цегли, каменю чи бетону потрібно вже твердосплавне свердло. Від сталевого воно відрізняється навареними на звичайне свердло ріжучими кромками з твердосплавного матеріалу, що зазвичай переможе. Рідше за штучний алмаз.

Переможна вставка добре видно на кінці верхнього свердла. Достатньо мати в господарстві 2 переможні свердла діаметром 6 і 8 мм.

Свердлами з переможною наплавкою можна просвердлити отвір глибиною не більше 10-15 см. Для свердління на велику глибину, наприклад для свердління стіни наскрізь, використовують бур. Бури для свердління цегляних та бетонних стін бувають довжиною до одного метра та призначені для свердління отворів лише перфоратором. У бура навіть ріжучі кромки робляться не гострими, а заокругленими для підвищення їхньої зносостійкості. Дриль з функцією перфоратора теж можна з успіхом свердлити буром.

Бури бувають з діаметром хвостовика 10 і 18 мм, зі спеціальними пазами стандарту SDS+ або SDS-max для закріплення, але у звичайному кулачковому патроні теж добре затискаються. Стандарт та діаметр бура вибиваються на його хвостовику.

Якщо потрібно пройти буром товсту стіну, наприклад, півметра, то прохід виконують у кілька етапів бурами одного діаметра, але різної довжини. Це необхідно для безпеки та швидкого свердління. Спочатку свердлять стіну буром довжиною 20 см на глибину 10-15 см, потім довшим бурем на глибину 30-35 см і закінчують свердління буром довжиною 50 см. Дриль для такої роботи має бути досить потужним. Звичайно, дриль для такого навантаження не розрахований і допустиме його застосування тільки у виняткових випадках. Краще для виконання таких робіт, взяти напрокат справжній перфоратор.

Як свердлити стіну

Перед тим, як приступати до свердління стіни або стелі, потрібно переконатися, що під наміченим місцем у штукатурці не проходять електричні дроти або інші кабелі. Інакше можна пошкодити електропроводку і потрапити під напругу.

Як не потрапити у провід

Необхідно оглянути стіну щодо наявності вимикача, розетки. Зазвичай у вертикальному напрямку від них вгору відходять дроти до розподільчої коробки. Але вертикальність – ідеальний випадок. Це правило рідко дотримується практично електриками, економлячи провід, часто приховану проводку прокладають по діагоналі. Ось тому приклад. Коли я робив ремонт і переносив лічильник на інше місце, після видалення старих шпалер відкрилася наступна картина. Добре видно, як проклали провід, що йде до лічильника.

Але все одно, провід проходитиме від вимикача до найближчої коробки. Від люстри теж провід відходитиме також до найближчої коробки.

Зазвичай дроти втоплені на глибину трохи більше 10 мм. Для перевірки досить тупим інструментом, наприклад викруткою проколупати стіну на цю глибину. Якщо проводів не виявилося, можна приступати до свердління. І все-таки, про всяк випадок, до глибини 20 мм слід не сильно натискати на дриль і після поглиблення на кожних пару міліметрів візуально перевіряти, чи не потрапив провід.

Існують спеціальні прилади, що дозволяють визначати місце проходження проводів у стіні. Ось одні з них не дорогі, китайського виробництва, але, проте, непогано працює. У ньому є ще функція металошукача, що дозволяє виявляти місце знаходження металевої арматури у бетонних стінах. Мідну електропроводку прилад дозволяє знайти при глибині втоплення до 10 мм. Електропроводка, виготовлена ​​з алюмінієвих проводів, визначається лише в режимі металошукача.

Виявлення електропроводки індикується блиманням світлодіодом та уривчастим звуковим сигналом. У режимі металошукача, діод при виявленні світиться постійно і звук безперервний. Є регулятор чутливості, живиться шукач елемента типу Крона. Такий прилад особливо необхідний при монтажі підвісних і натяжних стель, так як несучі конструкції кріпляться на саморізах біля самої стелі, саме там, де електрики, як правило, прокладають проводку.

Свердління отворів у залізобетоні

Цегляні стіни свердляться переможним свердлом без особливих зусиль. Визначились із місцем, приклали кондуктор і сильно натискаючи на дриль просвердлили отвір. Буває, трапляється в стіні перепалена цегла, яка свердлиться повільніше, пил не червоного, а чорного кольору. Головне свердлити на невеликих обертах (200 - 400) з увімкненим ударним режимом сильніше натискаючи на ручку дриля, і стежити, щоб свердло не перегрілося.

Пропоную Вашій увазі найбільший відеоролик, на якому можна побачити, як свердлиться цегляна стіна за допомогою звичайного дриля з функцією перфоратора та свердлом із переможними наплавками. У цегляній стіні робилася вибірка під коробку для встановлення внутрішньої електричної розетки.

Як бачите цеглу свердлити зовсім не складно. Будьте обережні,свердло при довгому свердлінні розігрівається до високої температури і при дотику до нього можна отримати сильний опік.Необхідно періодично припиняти свердління та занурювати свердло у воду.

Якщо бетонна стіна або стеля не зроблені з цементу марки 600 або 500, то вони свердлиться так само добре, як і цегла. У побутовому будівництві застосовують лише цемент марки 400. У будинках старої будівлі іноді зустрічаються колони та перекриття, виготовлені з високоміцного бетону. Вони свердляться дуже важко та довго.

При виготовленні бетонних блоків і стінових панелей для міцності в них монтують зварену між собою взаємно перпендикулярно залізну арматуру, що представляє собою рифлені прути діаметром 8-15 мм, додають гранітний щебінь. Победитовому свердлу не під силу подолати таку перешкоду. Але є просте рішення. Коли при свердлінні свердло раптом перестало заглиблюватися, значить натрапило на арматуру або граніт. Арматура успішно свердлиться звичайним свердлом. Якщо у Вас під рукою не було простого свердла і допустимо змістити місце отвору, то можна по діагоналі вгору або вниз зміститься. Гранітні камінці в бетоні кришаться від ударів по свердлу або вузькому зубилу, вставленому в отвір, молотком. Після кожного удару, щоб не сталося заклинювання інструменту в бетоні та швидше йшла робота, необхідно провертати його на чверть оберту. Після видалення перешкоди свердління продовжується переможним свердлом. Для бура з перфоратором гранітні камінці не є перешкодою та успішно свердляться.

Свердління кахлю

Для свердління в кахельній плитці свердлом із твердосплавними наплавками, не призначеним спеціально для кахлю, необхідно після намітки точки свердління попередньо видалити глазур.

Робиться це дуже просто, керном, а у разі його відсутності, можна і звичайним шурупом або навіть товстим цвяхом з гострим кінцем дуже легкими ударами зколоти глазур у місці майбутнього отвору і потім свердлити як цегляну стіну на малих обертах.

Свердління отворів великого діаметра у стіні

При обладнанні вентиляційних каналів і витяжок виникає необхідність виконати у стіні отвір великого діаметру, наприклад 18 см. Буває хочеться сховати у стіні електричний лічильник, і тоді потрібно зробити нішу у стіні.

У домашніх умовах таке завдання можна вирішити за допомогою твердосплавного свердлу. Олівцем намічається на стіні контур майбутнього отвору. З зовнішньої сторони від лінії розмітки свердляться отвори свердлом твердосплавним діаметром 8-12 мм з відстанню між краями отворів близько 10 мм. Для отвору в стіні діаметром 18 см потрібно виконати близько 30 свердлінь при діаметрі свердла 10 мм. Далі проводиться вибірка матеріалу стіни за допомогою зубила та молотка. При меншому діаметрі свердла, краї отвору вийдуть акуратнішими, але доведеться більше просвердлити отворів.

Якщо стіна товста і довжини свердла недостатньо для отримання наскрізного свердління, то можна свердлити в два етап.

Якщо є можливість свердлити стіну з двох сторін, спочатку виконують свердління, як описано вище з одного боку стіни, потім в геометричному центрі отриманої вибірки в стіні свердлиться отвір на виліт, тобто наскрізне. Щодо отриманого отвору виконується розмітка з протилежного боку стіни та операція повторюється.

Якщо не представляється можливим свердління товстої стіни з двох сторін, то доведеться робити свердління та вибірку у два етапи. Від лінії розмітки із зовнішнього боку наноситься ще одна лінія, на достатній відстані, щоб після першої вибірки в стіні і подальшому свердлінні, дриль міг заглиблюватися в зроблену нішу, не зачіпаючи краю стіни.

Для зменшення трудомісткості роботи краще одразу придбати свердло достатньої довжини.

Обмежувач глибини свердління

Для контролю глибини отвору в процесі свердління, можна на свердло дриля надіти відрізок кембрика (трубочки) потрібної довжини до упору в патрон.

Якщо у Вас під рукою не виявилося придатного кембрика і свердлити потрібно невелику кількість отворів, то можна скористатися звичайною ізоляційною стрічкою ПВХ, навивши кілька витків її. Цей простий пристрій дозволить прискорити роботу і позбавить Вас необхідності припиняти свердління для виміру глибини отвору.

Кондуктор для свердління отворів без пилу

Через неоднорідність стін, особливо виконану з цегли, найчастіше свердло «відводить» у бік від наміченого місця і якщо отворів більше одного, то підвішена полиця висить не горизонтально або ще гірше, її неможливо повісити, оскільки встановлені дюбелі не збігаються з кріпильними. петлями. Можна використовувати кондуктор у вигляді листа фанери із заздалегідь просвердленим отвором, але при свердлінні від вібрації він теж може зміститься і знову результат вийде не той, що очікувався. Але є проста технологія, що дозволяє просвердлити два і більше отворів у заданих місцях.

Точне свердління отворів

Вирішити проблему можна дуже просто, приклеївши на всю площу сторони кондуктора, яка прикладається до стіни, лист будь-якого наждакового паперу клеєм або двостороннім скотчем. При цьому зчеплення кондуктора з поверхнею стіни багаторазово збільшується і за свердління забезпечується задана точність позиціонування звела. Отвір вийде точно на місці розмітки.

Залежно від ваги виробу та щільності стіни, доводиться свердлити отвори під дюбелі різного діаметру, зазвичай 6 або 8 мм. Для універсальності кондуктора у ньому потрібно просвердлити звичайним свердлом кілька отворів бажаних діаметрів.

На додачу слід до торця основи кондуктора прикріпити пластину під прямим кутом. Завдяки такій доробці більшість продуктів свердління залишатиметься на цій поличці, що запобіжить забруднення шпалер і зменшить розсипання пилу на всі боки.

Запропонований пристрій незамінний і при свердлінні отворів для кріплення плінтусів. Отвір у кондукторі просвердлюєте на заданій висоті від полички. При свердлінні поличку кладете на підлогу і всі отвори у Вас вийдуть на потрібній висоті від підлоги, що буде гарантією щільного прилягання плінтуса до поверхні підлоги.

Іноді доводиться вішати на стіну виріб, для якого потрібно просвердлити в стіні кілька отворів та витримати відстань між ними з більшою точністю. Якщо стіна цегляна та оштукатурена, то без кондуктора виконати точне свердління неможливо.

Для виготовлення кондуктора для точного свердління підійде дошка, аркуш фанери або металу. Після розмітки в листі свердлиться звичайним свердлом необхідну кількість отворів. Розглянь нагоду для кріплення виробу на двох гвинтах. Один отвір свердлиться діаметром, рівним діаметру свердла, яким свердлиться стіна, друге, діаметром, рівним діаметру саморіза. Після того, як кондуктор виготовлений, у стіні свердлиться перший отвір за допомогою кондуктора, для точного свердління, описаного раніше, і забивається в отвір дюбель.

Саморізом у забитий дюбель прикручується до стіни кондуктор, що вирівнюється за допомогою водяного рівня, щоб просвердлені отвори були на одній горизонталі.

Завдяки застосуванню найпростішого кондуктора, який можна виготовити за кілька хвилин із будь-якого підручного матеріалу, отвори вийшли точно на заданій відстані один від одного.

За такою ж технологією можна просвердлити і цілий ряд отворів на більшій відстані один від одного. У такому випадку спочатку свердляться за вище описаною технологією крайні отвори, кондуктор прикручується двома крайніми шурупами, а потім звіряться всі інші отвори.

Запропоновані варіанти кондукторів зручні при ремонті квартири, коли всюди бруд є звичайною справою.
Однак коли ремонт закінчено і наведено чистоту, свердління перетворюється на стрес. Зовсім не хочеться забруднити килими та меблі бетонною або цегляною крихтою та пилом.

Свердління без пилу

Під час свердління стін, особливо стелі, борошно та піщинки висвердленого матеріалу розлітаються по всьому приміщенню. Це відбувається тому, що всередині дриля для охолодження двигуна, встановлена ​​крильчатка, яка обертаючись, засмоктує в корпус дриля повітря з боку рукоятки, а викидає його підігрітим у зоні патрона. Цей захід дозволяє при малих габаритах зробити дриль більшої потужності та захистити сам механізм дриля від пилу. А питання про те, як захистити своє житло від пилу при свердлінні залишено для вирішення господареві. Уявляю просту конструкцію, що дозволяє свердлити без пилу.

Кондуктор для свердління без пилу є доопрацьованим попереднім варіантом, але поличка замінена частиною, відрізаною від пластикової пляшки. Випилюється шматок 9 - 11 шарової фанери розміром 80×150 мм, на відстані 30 мм від краю по осьовій лінії свердлиться отвір діаметром, рівним діаметру свердла плюс 1 мм. З боку, на який буде наклеєний наждачний папір, робиться трапецеїдальна вибірка глибиною 2-3 шари фанери. Вибірка буде служити при свердлінні своєрідним повітрозабірником.

Від пластикової пляшки відсікається частина таким чином, щоб решту можна було закріпити на кондукторі. Ширина основи кондуктора обрана, виходячи з розмірів пляшки. Я взяв квадратну пляшку, але підійде будь-яка об'ємом 1,5 літра. На різьбову частину шийки пляшки намотується ізолента до отримання розміру, що дорівнює внутрішньому діаметру всмоктувальної труби пилососа. При згинанні пляшки для формування необхідної конфігурації утворюються отвори. Їх закриваємо шматочками пластику, що залишився, від пляшки і закріплюємо канцелярським степлером. Можна закрити їх скотчем. Герметичність тут не потрібна. Зазори в кілька міліметрів ролі не гратимуть, оскільки всмоктувальна сила навіть малопотужного пилососа надмірна.

Потім за допомогою меблевого степлера, по периметру торця основи кондуктора, з боку, де не приклеєний наждачний папір, закріплюється сформована частина пляшки. У пляшці виготовляємо отвір під свердло. Краще застосувати метод плавлення, так як краї, що утворюють отвір, стануть товщі і служитимуть довше. Я проплавив паяльником. Можна проплавити отвір розігрітим на газовій плиті до червоного цвяхом.

Під'єднуємо пилосос, включаємо мінімальну потужність всмоктування, робимо пробне свердління.

Результат Вас дуже потішить. Жодної порошинки у світі, ні цегляного борошна на поверхні свердління Ви не виявите!

Передбачити всі отвори та ніші у стінах, при будівництві приміщення неможливо. Тому після зведення моноліту доводиться його свердлити.

Найпоширеніший конструкційний матеріал – бетон. Техніка пророблення отворів у цьому матеріалі відрізняється від обробки дерева, цегли та металу.

Свердління бетону - підводне каміння

• Бетон при обробці утворює багато пилу. Це шкідливо для органів диханняКрім того, абразивні частинки забиваються у вентиляційні отвори інструменту. Утруднюється охолодження, а пил, що потрапив усередину, — сприяє прискореному зносу. Необхідно користуватися пристроями для уловлювання суспензії. Існують спеціальні насадки для пилососа, іноді досить просто підставити ємність.
• Структура бетону не утворює стружку, тому відведення матеріалу з глибокого отвору утруднене. Щоб не перевантажувати свердло, потрібно періодично (кожні 3-5 см проходу) очищати шурф за допомогою пилососа.При роботі в забитому шламовому отворі можна зламати свердло.
• Абразивні компоненти бетону сприяють сильному нагріванню від тертя. Метал свердла "відпускається", втрачає твердість і швидко сточується. Тому бажано забезпечити охолодження рідиною, або хоча б робити перерви при тривалому свердлінні.
• Електроінструмент для свердління бетону (дрилі, перфоратори) має неабияку вагу. Контролювати горизонтальний рівень важко. Тому при таких роботах рекомендується оснастити корпус інструменту невеликим пухирцевим рівнем.
• Бетон – неоднорідний матеріал. У товщі стіни трапляються тверді камені, сталева арматура. При попаданні на таку перешкоду свердло прагне піти з траєкторії. Якщо ви натрапили на арматуру- Виберіть інше місце для отвору або пройти ділянку за допомогою свердла по металу. Потім знову продовжити роботу з попередньою насадкою.
• Стіни зазвичай мають велику товщину. Довжини свердла може вистачити. Якщо ви робите наскрізний отвір, можна пройти його з двох сторін. По можливості виконайте точну розмітку, або визначте точку свердління з іншого боку за допомогою магніту та компасу.