Гідроізоляція підлоги в мийній лазні. Підлога в лазні в миття. Армована основа та бетонна стяжка, електрична тепла підлога

Будівництво будь-яких будівель і споруд передбачає виконання ряду важливих додаткових робіт, до яких входить гідроізоляція. Лазня не є винятком. У таких приміщеннях і так присутня надмірна вологість, і якщо не буде організовано якісне відведення води, елементи конструкції і обробки зносяться і руйнуються набагато швидшими темпами. Тому одним із першочергових завдань при будівництві та облаштуванні лазні є гідроізоляція підлоги всіх приміщень.

Для влаштування підлог у лазнях використовується деревина та бетон. Дерев'яні покриття можуть мати конструкцію, що протікає і не протікає. Про поле, що протікає, говорять у тих ситуаціях, коли волога йде в землю під будовою, проходячи через щілини і отвори в настилі. У випадку ж з підлогами, що не протікають, для виведення води облаштовується спеціальний дренажний отвір. Безпосередньо вода надходить у водозбірну ємність, звідки відводиться межі будівлі спеціальної трубі.

Дерев'яна підлога добре накопичує і утримує тепло. Їх рекомендується укладати у передбаннику та безпосередньо парному приміщенні. Бетонні поверхні найбільш зручні в мийних кімнатах, але і в парилках їх споруджують досить часто.

З метою збільшення терміну служби підлоги та збереження її експлуатаційних та якісних характеристик влаштовується гідроізоляція. Сучасні вологозахисні матеріали дозволяють запобігати руйнівному впливу води на конструкцію підлоги. Багаторічний досвід показує, що набагато простіше і зручніше запобігти проникненню води, ніж усувати наслідки затоплення надалі. Гідроізоляція має бути повністю завершена з першого разу.

Перед початком гідроізоляційних робіт утворюється дренажний злив. Для пристрою потрібно вибрати зручне місце. Без зливу для відведення води в гідроізоляції практично не буде сенсу. Настил підлоги необхідно укладати під маленьким кутом у напрямку дренажного зливу. Ухил створюється в процесі заливання та вирівнювання цементної стяжки. Після висихання стяжки дуже важливо зволожити підлогу і знепилити поверхню за допомогою спеціального складу ґрунту. Після завершення підготовки можна приступати до нанесення гідроізоляції відповідно до інструкції до вибраного матеріалу.

Так загалом виглядає гідроізоляція підлоги в лазні. Проте подібних поверхневих рекомендацій практично виявляється абсолютно недостатньо. Потрібно докладно вивчити властивості доступних матеріалів, вибрати відповідний різновид гідроізоляції та розібратися в головних відмінностях між вологозахистом дерев'яних та бетонних конструкцій.

Які матеріали можна використовувати для створення гідроізоляції підлоги?

У приміщеннях лазні можна облаштувати проникну та традиційну гідроізоляцію.

1. Обмазувальні . Це безліч паст, мастик і різного роду сумішей, основні відмінності між якими полягають у складі, ціні, області використання, швидкості та особливостях укладання і т.д.
2. Бітумно-полімерні.Недорогі та перевірені роками матеріали. Недоліком використання є необхідність попереднього облаштування бетонної стяжки. Зазвичай застосовуються в тих випадках, коли як фінішне покриття для підлоги планується використовувати керамічну плитку.
3. Цементно-полімерні.Це універсальні мастики, що припускають пошарове нанесення з використанням армуючої сітки. Такі матеріали одночасно виконують функції стяжки та вологозахисного матеріалу. Твердіють близько 3-5 днів, і це є їхнім головним недоліком.
4. Рідкі полімерні мастики. Мають порівняно рідку консистенцію, приблизно схожу на консистенцію фарби. Властивості такої гідроізоляції схожі на характеристики цементно-полімерних мастик, але сохнуть вони за набагато менший час.

Серед головних недоліків обмазувальних гідроізоляційних матеріалів слід виділити більш високу вартість порівняно з рулонними "конкурентами". Загальною ж перевагою всіх розглянутих матеріалів є високі гідроізоляційні властивості, плюс їх можна спокійно наносити майже на будь-які поверхні.

В основі такого покриття лежить гнучкий матеріал, з обох боків оброблений бітумом. У продажу доступні рулонні матеріали, що наплавляються і самоклеються. Самоклеюча гідроізоляція більш проста та зручна у використанні.

Серед головних переваг матеріалів, що приклеюються, потрібно виділити низьку ціну і виняткову простоту пристрою: достатньо відміряти шматок матеріалу відповідної довжини, відрізати його і наклеїти на поверхню підлоги. Недоліком є ​​досить неприємний запах бітуму, який зберігає свою стійкість протягом певного часу. Також перед приклеюванням рулонної гідроізоляції потрібно якісно та ретельно підготувати основу.

Традиційний вологозахист підлоги характеризується чудовими властивостями, але при його використанні потрібно бути готовим до того, що після завершення всіх робіт висота приміщення парної зменшиться приблизно на 4-5 см.

Варіанти проникаючої гідроізоляції

1. Бетонуючий. Має високу щільність та морозостійкі характеристики. Використовується переважно для вологозахисту бетонної підлоги.
2. Полімерцементна.Забезпечує чудовий рівень зчеплення, характеризується чудовими показниками міцності та екологічності.
3. Цементна на неорганічній основі.Добре підходить для лазні. Може виконувати функцію основи для керамічної плитки.
4. Безшовні. Заслужено визнано найефективнішою. Може застосовуватись для обробки поверхонь у будь-яких приміщеннях лазні.

За наявності достатньої суми грошей рекомендується віддавати свій вибір на користь саме проникаючої гідроізоляції підлоги лазні.

Основні рекомендації щодо гідроізоляції дерев'яної підлоги в лазні

Підлоги з дерева – це найкращий варіант для будь-якої лазні. Деревина характеризується чудовими експлуатаційними властивостями, вона є повністю безпечною для людського здоров'я. Для підлоги в парній підходить деревина різних сортів, але краще використовувати хвойні. До складу такого матеріалу входить смола, завдяки якій відбувається помітне збільшення терміну служби конструкцій. Такий матеріал, на відміну, наприклад, від того ж дуба, не ковзає при намоканні.

Гідроізоляцію підлоги з дерева потрібно виконувати у суворій відповідності до технології, дотримуючись головних правил і рекомендацій.

Потрібно подумати над облаштуванням системи відведення води з лазні. Варіантів досить багато. Як зазначалося, дерев'яні підлоги бувають протікаючими і непротікаючими. Пропонуємо ознайомитися з особливостями пристрою кожного з цих варіантів та вибрати найбільш підходящий для вас.

Технологія пристрою непротікає підлоги зводиться до поглиблення лаг конструкції в шар бетону або глини, зверху якого виконується підлоговий дощ. Робиться проста стяжка. Обов'язково дотримується ухил приблизно до центру або один обраний напрямок. У найнижчій точці підлоги створюється поглиблення, через яке буде відводитися вода. Стік закривається захисними ґратами. Воду можна відводити у спеціально встановлений відстійник. Також можна підключити лазню до каналізації і позбавлятися надлишків води з її допомогою.

Це найпростіший варіант захисту підлоги лазні від води. Але від його використання в переважній більшості випадків відмовляються насамперед тому, що дошки ніколи не повністю висихатимуть і почнуть поступово гнити.

Дана конструкція трохи складніша у пристрої, але вона є набагато кращою.

Послідовність монтажу

1. Виконується піщано-щебенева засипка на ґрунт..
2. Засипання заливається бетоном.
3. Створюється поглибленняу вигляді свого роду вирви з пологими стінками. Цю частину конструкції необхідно направити до стіни приміщення.
4. У вирві розміщується ємність, призначена для накопичення зайвої води. Ця ємність обов'язково стає герметичною. Зазвичай використовуються ємності з цегли або бетонного кільця. Пам'ятайте про те, що в лазнях спочатку виконується монтаж водозбірника, і лише після цього настилається сама основа. Вже таку конструкцію можна розглядати як свого роду гідроізоляцію.
5. Поверх настилаються дошки підлогиіз зазором приблизно 0,5 см.
6. Стовпчики, що виконують функцію основи для лаг, обов'язково гідроізолюються.. Саме стовпчики виготовляються з цегли або ж на піщано-бетонній подушці.
7. Після завершення облаштування дренажу та підготовки основи для встановлення печі, можна переходити до етапу монтажу підлоги.

Безпосередньо гідроізоляційний матеріал наноситься після того, як будуть виконані всі перелічені роботи. Порядок пристрою гідроізоляції залежить від властивостей вибраного вологозахисного матеріалу, а також від особливостей матеріалу підлоги. Кожен з них вимагає використання своїх різновидів проникаючого та традиційного гідрозахисту.

Інструкція з гідроізоляції бетонної підлоги

Бетонні підлоги, зазвичай, створюються в мийних кімнатах і парилках, тобто. там, де надмірна вологість повітря буде призводити до занадто швидкого псування дощок. Для забезпечення надійного захисту бетонної підлоги його, перш за все, треба ретельно вирівняти, щоб не було ніяких пагорбів та заглиблень, після чого замазати бітумною мастикою, а вже після цього укласти поліетилен або руберойд. Далі виконується підготовка основи для монтажу кахлю.

В цілому порядок гідроізоляції підлоги з бетонувиглядає наступним чином:

• спочатку до чорнової поверхні кріпиться фанера;
• на фанеру укладається гідроізол. Краї матеріалу слід завести на стіни;
• стик гідроізоляції та матеріалу стін ізолюється алюмінієвим скотчем;
• на гідроізоляції розміщується армуюча сітка.

Зважайте на той факт, що якщо для будівництва лазні був використаний зруб, приступати до заливання підлоги можна не раніше ніж через 1-1,5 роки після завершення будівельних робіт. Зруб дає усадку, і якщо це відбуватиметься за наявності вже готової підлоги, бетон може просто потріскатися.

Таким чином, в гідроізоляції підлоги лазні немає нічого складного. Потрібно лише ґрунтовно все продумати, вибрати найбільш підходящий матеріал та оптимальний метод виконання роботи. Однак і надто легковажно ставитись до гідроізоляції теж не варто. Не треба недооцінювати важливість цього етапу. За відсутності або недостатньо якісного виконання гідроізоляції на тривалий термін служби основних елементів конструкції та оздоблювальних матеріалів можна не розраховувати.

Гідроізоляція підлоги в лазні – відповідальний захід, проведення якого планується на етапі будівництва.

Відомо, що висока вологість негативно впливає на внутрішнє декоративне оздоблення та конструктивні частини будівлі в цілому.

Тому важливе завдання гідроізоляції – забезпечення своєчасного відведення води та зайвої вологи з основних приміщень лазні – парилок та душових.

Який би тип підлоги не був передбачений у лазні – дерев'яний або бетонний, для їх обробки використовуються проникні або гідроізоляційні матеріали.

Проникаючий та традиційний тип гідроізоляції

Гідроізоляційні матеріали для банної підлоги розділені на дві категорії: традиційні та проникні.

Традиційна

Гідроізоляція такого типу ділиться на дві групи: обмазувальна та приклеювана.

Обмазувальна

Вона представлена ​​широкою номенклатурою різноманітних матеріалів – мастик, паст, сухих та готових сумішей. Всі вони відрізняються за хімічним складом, сферою використання, способом нанесення, швидкістю застигання та вартістю.

• Цементно-полімерні суміші універсального застосування. Вони наносяться в кілька шарів на попередньо встановлену сітку армуючої. Застигають протягом 5 днів;
• Цементні суміші з органічними добавками, що мають аналогічні характеристики;
• Рідкі полімерні мастики швидкого висихання. Для повного застигання потрібно 5-8 годин;
• Бітумно-полімерні мастики та суміші, що складаються з бітуму та синтетичних компонентів. Вони не вимагають облаштування, можуть використовуватися одразу під кахель.

Основною перевагою обмазувальних матеріалів є унікальні вологозахисні характеристики, а недоліком – більш висока вартість, порівняно з рулонними варіантами гідроізоляції.

Приклеювана

Такий тип гідроізоляції представлений рулонними матеріалами у бюджетному та середньому ціновому сегменті.

Рулонна ізоляція – це міцна та гнучка основа, виготовлена ​​із скловолоконного, склотканинного або поліестерного матеріалу, обробленого бітумним просоченням.

Вона буває самоклеючою і наплавлюваною. У першому варіанті внутрішня сторона оброблена спеціальним клеєм, у другому варіанті – внутрішня сторона вимагає попереднього нагрівання.

Важливими перевагами такого матеріалу є доступність монтажу, міцність, зносостійкість та низька вартість.

Серед недоліків можна виділити різкий хімічний запах бітуму та вимогливість до рівності поверхні, на яку укладається ізоляція.

Традиційна гідроізоляція підлоги забезпечує надійний водостійкий захисний шар, при цьому зменшує висоту приміщення до 5-7 см.

Проникаюча

Подібний тип ізоляції ефективніший для захисту підлог у банних приміщеннях. Проникаючі гідроізоляційні склади бувають:

• Бетонуючими. Вони мають щільну консистенцію, стійкі до низьких температур, морозів та високої вологості. Застосовуються для бетонної підлоги;
• Цементні неорганічні. Такі склади використовуються під підлогові оздоблювальні матеріали у приміщеннях з високою вологістю – у парилках та душових;
• Цементні полімерні. Екологічні, практичні, зносостійкі, відрізняються високим ступенем адгезії з підлогою;
• Безшовні візерунок. Найпопулярніший тип гідроізолятора. Застосовується для всіх лазневих приміщень, що забезпечують підтримання підлоги в теплі.

Влаштування дренажного зливу в лазні

Щоб забезпечити швидке та своєчасне відведення води в робочих приміщеннях лазні, важливо продумати правильне водне зливання. Основне призначення зливу – захист внутрішнього оздоблення підлоги та фундаменту будівлі від гниття та руйнування, а також запобігання появі плісняви ​​та затхлого запаху.

Інструкція для дерев'яної підлоги

Гідроізоляція дерев'яної підлоги дозволяє продовжити термін служби та забезпечити ефективний захист від підвищеної вологості.

Заходи з гідроізоляції такої підлоги проводяться одночасно з внутрішнім та фасадним утепленням.

При виборі відповідного гідроізоляційного матеріалу важливо враховувати види дерев'яних покриттів.

Для лазень можуть використовуватися покриття, що протікають і непротікають.

У основі, що протікає, вода виводиться через підлогові щілини в грунтовий шар під будівлею, в непротікаючій - через спеціальний дренажний отвір.

Гідроізоляція дерев'яної підлоги проводиться в наступній послідовності:

1. Укладання підлогових лаг за рівнем та встановлення дренажної системи;
2. Облаштування теплоізоляційного шару. Як утеплювач використовується мінеральна вата, скловата і пінополістирол. Щоб обмежити попадання вологи на теплоізоляційний шар, його гідроізолюють.
3. Для гідроізоляції можна використовувати рулонний руберойд, що настилається в кілька шаром і оброблений рідким бітумом. Надійний гідроізоляційний матеріал для дерев'яної підлоги - євроруберойд.
4. Останній етап – настилання підлог. Для вологих приміщень лазні рекомендується вибирати хвойну деревину, попередньо оброблену антибактеріальними сумішами.

Особливості гідроізоляції бетонної підлоги своїми руками

Підстави з бетону підійдуть для парильних та душових. Термін служби підлоги складає близько 20 років.

Незважаючи на міцність та зносостійкість, бетонні підлоги також вимагають облаштування якісної та надійної гідроізоляції.

Роботи з облаштування гідроізоляційного шару виконуються після повного висихання бетонної суміші та нанесення стяжки з цементу та піску завтовшки 18 см.

Гідроізоляція підлоги з бетону виконується двома способами.

Перший спосіб

Передбачає підготовку підлогової основи для отримання ідеально рівної поверхні без грудок, западин та ям.

Далі в кілька шарів наноситься рідкий гідроізолятор - мастика, поверх якої настилається рулонний руберойд або щільний поліетилен завтовшки 100 мк. На завершення підлога облицьовується керамічною плиткою або керамогранітом.

Другий спосіб

Вимагає більш складних монтажних робіт.

Попередньо до основи кріпиться вологостійка фанера, поверх якої укладається гідроізоляційний матеріал з припуском на стіни і фіксацією на спеціальний скотч.

Зверху на гідроізолятор встановлюється армована сітка і заливається бетонною сумішшю. На завершення проводяться роботи з декоративного облицювання підлоги.

Якісна та надійна гідроізоляція підлоги у лазні забезпечує правильний мікроклімат у приміщеннях, захищає конструктивні елементи від руйнування та дозволяє збільшити експлуатаційний термін будівлі.

Гідроізоляція стін у лазні дозволяє поліпшити мікроклімат, а також захищає будову від руйнівного впливу вологи. Оскільки екстремально високий рівень вологості більш характерний для внутрішнього простору лазні, слід приділити особливу увагу захист її стін, підлоги і стелі зсередини. Зовнішня гідроізоляція будови принципово не відрізняється від систем вологозахисту будівель інших типів.

Для гідроізоляції стін та підлоги в лазні в даний час нескладно підібрати цілий ряд матеріалів, що відрізняються високими експлуатаційними характеристиками та відносно невеликою ціною.

Зовнішня гідроізоляція підлоги

Що стосується влаштування гідроізоляції підлоги, то нею починають займатися ще на етапі будівництва, забезпечуючи захист статевого перекриття від контакту з вологою, що надходить із ґрунту. Внутрішня гідроізоляція підлоги проводиться вже після ізолювання стін.

Все частіше стелюють на бетонну основу. Йому так само, як і перекриття з деревини, необхідна мембрана, яка не пропускає воду. Процес влаштування системи вологозахисту починається з вирівнювання майданчика всередині периметра фундаменту та утрамбування ґрунту. Потім робиться підсипка із щебеню та піску або ПГС. У цей шар закладають трубу із зливним трапом.

Підсипку вирівнюють та трамбують. На неї кладуть або щільний поліетилен або рулонний гідроізолятор на основі бітуму. Зазорів між полотнами мембрани не повинно бути, тому їх кладуть внахлест, герметизуючи стики бітумною мастикою. Ізолятор слід класти з напуском на стіни не менше, ніж передбачувана товщина стяжки. Після цього заливають чорнову стяжку.

У багатьох випадках підлогу в лазні кладуть на дерев'яну основу (лаги). Балки укладають на ґрунт, підготовлений таким же чином, як описано вище. Як гідроізолятор краще використовувати бітумні рулонні матеріали, настелені в 2 шари. Смуги другого шару слід стелити перпендикулярно стрічкам першого. Усі стики герметизують бітумною мастикою.

Лаги перед укладанням необхідно ретельно обробити антисептичними засобами. Простір між балками заповнюють утеплювачем. Потім їх накривають стрічками руберойду або подібного до нього матеріалу, напускаючи його на стіни. Після цього можна стелити підлогу.

Якщо підлога буде височіти над ґрунтом (лазню будують на стовпчастому), то несучі елементи статевого перекриття кладуть на опори, викладені з цегли. Стовпчики ставлять у невеликі котловани, застелені руберойдом, та обмазують мастикою. Майданчик під підлогою також потрібно застелити двома шарами руберойду. Після укладання балок до них підшивають чорнову підлогу, а під ним кріплять пароізоляційну мембрану. Деревина має бути оброблена складами проти гниття. Крім того, щілини між дошками чорнової підлоги потрібно замазати бітумом чи глиною. Глиною можна обмазати і дошки. Після заповнення простору між лагами утеплювачем устелюють бітумну гідроізоляцію та статеве покриття.

Захист від вологи стін

Гідроізоляція стін у лазні не є надто трудомісткою операцією. Їхня поверхня від вологи захищають вже не бітумом, а фольгованим матеріалом.

Для нього необхідно побудувати решетування, елементами якого стануть дерев'яні, оброблені антисептиком, бруски. Їхня товщина залежить від товщини утеплювача, який буде закладений у решетування. Найчастіше для каркаса використовують бруски перетином 40х40 мм. Розташування елементів решетування має бути паралельним напрямку вагонки, якою згодом будуть обшиті стіни.

Гідроізоляцію стін лазні зсередини необхідно починати з обробки поверхонь складами, що перешкоджають гниття та появі грибка.. Такої процедури потребують не тільки дерев'яні стіни, але і цегляні. Після встановлення решетування закладають утеплювач. Потім до бруків прикріплюють степлером фольговану мембрану (металізованою частиною всередину приміщення).

Не можна допускати, щоб зафіксована на решетуванні мембрана провисала. Вона має бути досить натягнута. При монтажі гідроізолятора слід стежити, щоб його поверхня не була пошкоджена. Сусідні смуги ізолятора повинні дещо захльостувати один одного. Їхні стики герметизують металізованим скотчем.

Перпендикулярно брускам обрешітки набивають елементи контробрешітки. Для цього можна використовувати планки перетином 20 х 40 мм. Контрорешіт обшивають вагонкою. Простір між облицюванням та мембраною забезпечить провітрювання деревини.

Внутрішня гідроізоляція підлоги

Гідроізолюючу мембрану підлоги потрібно з'єднати зі стіновою, щоб волога не потрапляла між ними. Тому краще після повного завершення гідроізоляційних робіт.

Якщо бетонна основа підлоги стара, потрібно перевірити її стан і при необхідності зробити ремонт, заклавши тріщини і злегка вирівнявши поверхню. Щоб захистити від вологи нову основу, потрібно дочекатися повного застигання бетону, яке триває 4 тижні після заливання. Після просочення перекриття протигрибковим складом та ґрунтовкою поверхню обробляють обмазувальною гідроізоляцією або накривають рулонним матеріалом. Його заливають стяжкою, а зверху стелять фінішне покриття.

Навіть над лагами можна зробити стяжку. На гідроізолятор, покладений на них, стелять оброблену антисептиком фанеру, дошки або ОСП. Настил накривають листами руберойду, гідроізолу тощо. Гідроізоляцію напускають на стіни та стикують зі стіновою мембраною, герметизуючи стики спеціальним скотчем. Стики на підлозі склеюють мастикою або герметизують, нагріваючи феном. На полотно гідроізоляції кладуть сітку, що армує, і заливають її розчином. Тепер підлога на дерев'яній основі можна облицьовувати фінішним покриттям.

Потрібно додати, що бетонні роботи в дерев'яній бані доцільніше проводити через 2 роки після її побудови, коли завершиться усадка зрубу.

Миття – одне з основних приміщень будь-якої лазні. У процесі облаштування даної кімнати повинні бути враховані ключові вимоги будівельно-оздоблювальних технологій та ряд додаткових нюансів: будь-яке, навіть найменше недогляд, надалі може призвести до суттєвого погіршення експлуатаційних характеристик приміщення.

Особливої ​​уваги в процесі облаштування мийної заслуговують підлоги. Умови експлуатації мийної кімнати такі, що підлога тут постійно піддається впливу вологи та частим температурним перепадам, що повинно обов'язково враховуватися у процесі проектування конструкції та її подальшого зведення.

Щоб підлога в мийній служила максимально довго і якісно, ​​вона повинна відповідати наступним вимогам:

• сприяти швидкому та ефективному відведенню вологи. Для цього підлоги, як правило, робляться з невеликим ухилом у напрямку зливного отвору або ж облаштовуються за технологією;
• повноцінно провітрюватися та швидко сохнути;
• стійко переносити експлуатацію в умовах підвищеної вологості та температурних перепадів;
• бути покладеними так, щоб не допускалася можливість появи протягів у приміщенні.

Основні різновиди підлог для миття кімнати

Найбільш широке застосування в приватному будівництві отримали дерев'яні (додатково класифікуються на ті, що протікають і не протікають) та бетонні конструкції.

Найпростіший варіант. На попередньо підготовленій основі (нижній вінець, бетонна основа, опорні стовпи тощо) закріплюються лаги, що виконують функції основи для подальшого розміщення дощатого настилу.

Укладання дощок виконується із зазорами від 3-5 мм – через них буде здійснюватися безперешкодне відведення води з миття.

Як правило, такі підлоги робляться розбірними, що дозволяє при необхідності знімати дошки та виносити їх із приміщення для якіснішого просушування.

Спосіб бюджетний і простий у виконанні, але має значний недолік - утеплити подібну підлогу не можна.

У випадку з дерев'яними підлогами, що протікають, конструкцію можна облаштовувати без дотримання ухилу: вода йтиме в проміжки між елементами настилу, а потім - в землю під лазнею.

Дошки укладаються без проміжків. Можливість розбору такої статі не передбачено.

Система облаштовується з ухилом у бік зливного отвору – через нього вода стікатиме у водозбірник, а потім за допомогою труби відводиться за межі будівлі.

Конструкція включає «чорну підлогу» та теплоізоляційний шар.

При облаштуванні конструкції підлоги, що не протікає, особливу увагу потрібно приділити вирішенню питання вентиляції підпільного простору. Як правило, для забезпечення достатнього провітрювання в підлозі проходить отвір (або кілька, в залежності від площі приміщення) і вставляється в нього пластикова труба. Оптимально підходять труби діаметром 50 чи 100 мм.

Бетонні підлоги

Порівняно проста в облаштуванні, довговічна, надійна та невибаглива у догляді конструкція. На практиці заливка бетонної підлоги найчастіше вимагає набагато скромніших фінансових вкладень порівняно зі зведенням дерев'яної конструкції.

Бетонна підлога має єдиний недолік - вона холодна. Варіантів вирішення проблеми кілька:

• ходити у сланцях;
• якісно утеплити підлогу. Найбільш популярний варіант;
• облаштувати систему підігріву підлоги. Вимагає відчутних фінансових вкладень та залучення сторонніх фахівців за відсутності у приватного забудовника відповідних навичок.

Порядок облаштування дерев'яної підлоги в мийній

Порядок облаштування дерев'яної підлоги складається з кількох основних етапів. Спочатку готується основа, після облаштовується настил (технологія дещо відрізняється для статей, що протікають і не протікають), а потім вирішуються питання вентиляції.

Укладання дерев'яної підлоги починається з монтажу лаг. Зазвичай використовується брус із модрини або сосни. Настил слід виконувати з дощок, матеріал виготовлення яких збігається з деревиною лаг. Як зазначалося, підлога облаштовується з ухилом у напрямку зливного отвору (у випадку з конструкцією, що протікає, це правило можна ігнорувати).

Монтаж лаг здійснюється за шириною приміщення, тобто. найменшій відстані між протилежними стінами. Якщо приміщення квадратне (наприклад, 4х4, 6х6 і т.п.), установку лаг можна проводити у будь-якому напрямку.

Важливе зауваження! Лаги монтуються поперечно до водостоку.

Для більшої зручності сприйняття інформація розбита на кілька кроків, підкріплена ілюстраціями-схемами та оформлена у форматі таблиці.

Таблиця. Монтаж лаг

Етап роботи, ілюстрація	Опис
Приступаємо до облаштування опорних стільців. Підготовка, планування	Для забезпечення достатньої жорсткості та стійкості лаг, по центру кожної з них облаштовується опорний стілець. Для виготовлення таких опор можна використовувати деревину, цеглу або бетонну заливку. У разі використання деревини або цегли, попередньо заливається опорний майданчик товщиною від 200 мм з армуванням мінімум сіткою-рабицею. Розміри майданчика робіть такими, щоб він приблизно на 50 мм виступав з усіх боків майбутньої опори.
	Викопайте яму для основи кожного з майданчиків, що облаштовуються. Рекомендована глибина – 400 мм. Утрамбуйте та вирівняйте дно ями та її стінки. Засипте дно кожного поглиблення 10 см піску та добре його утрамбуйте, проливши водою для кращої якості. Зверху засипте 15 см щебені і також ґрунтовно утрамбуйте. Встановіть у підготовлену яму опалубку, попередньо зібрану з дощок, що обрізають. Для скріплення окремих дощок можна використовувати шурупи. По висоті опалубка має мінімум на 50 мм підніматися над рівнем грунту. По краях ями укладіть гідроізоляційний матеріал, наприклад, руберойд. Приготуйте бетон з 1 частки цементу, 3 часток чистого піску і 4-5 частин щебеню. Води – приблизно 50% ваги цементу. Консистенція суміші має бути досить густою. Залийте опалубку 10-15-сантиметровим шаром бетону та утрамбуйте його. Поверх заливки покладіть шматок армуючої сітки, попередньо обрізаний відповідно до габаритів опалубки. Поверх сітки залийте наступний шар бетону до верхніх країв опалубки і ґрунтовно утрамбуйте. Дайте майданчикам хоча б 1-2 доби, щоби підсохнути.
	Нанесіть на поверхню облаштованого бетонного майданчика попередньо нагрітий бітум, а зверху покладіть шар руберойду. Якщо лазня зведена на стрічковому підставі, висота бетонних майданчиків має відповідати висоті стрічки, тобто. їх «верхівки» повинні розташовуватися на рівні.
	У випадку зі стовпчастим фундаментом, опори потрібно звести до рівня верхівки заставного бруса, на який у майбутньому будуть спиратися лаги.
	На фото ви можете бачити готовий бетонний майданчик. Для кращого розуміння, конструкція показана з вже зведеною опорою з цегли та покладеною поверх лагою. На цьому ж фото можна оцінити розміри цегляної опори. Традиційно вона викладається розмірами 2х2 цегли, а висота підбирається індивідуально відповідно до умов конкретної будови. Зазвичай достатньо 4 рядів. Кладка здійснюється на стандартний розчин із 1 частини цементу, 3 частин піску та води. Викладіть опори для кожної лаги. Кількість опор визначається перетином бруса. Так, якщо ви робите лаги із бруса/дошки розмірами, наприклад, 15х10 см або 15х8 см, буде достатньо однієї подібної опори посередині. Установка опор через кожен метр дозволить зменшити переріз використовуваного бруса/дошки до 10х5 см або навіть 8х5 см.
	Після зведення запланованої кількості опор можна переходити до етапу підготовки підпілля, вірніше, землі в цій частині конструкції. Якщо заплановано облаштування дерев'яної підлоги, що протікає, а склад грунту на майданчику дозволяє йому добре пропускати вологу, засипте підпілля 20-25 см щебеню і грунтовно утрамбуйте. В результаті вода стікатиме в зазори між елементами настилу, проходитиме через шар засипки і вбиратиметься в грунт. Щебінь у цій ситуації візьме він функції свого роду фільтра, що забезпечує нормальне відведення вологи, що виключає замулювання підпілля і сприяє підтримці нормального рівня вологості.
	Якщо грунт не найкраще вбирає воду, робота дещо ускладниться: вам доведеться облаштувати у землі лоток, яким у майбутньому вода буде відводитися у водозбірник (приямок), а звідти – межі будови. Для реалізації згаданого задуму, ви робите глиняний замок з нахилом у напрямку приямки для води. Деякі забудовники вдаються до облаштування замку з бетонного розчину, проте таке рішення призводить до недоцільного підвищення фінансових витрат. Глиняний замок робиться в наступному порядку: ви відсипаєте на грунт підпільного простору приблизно 10 см шар щебеню, зверху насипаєте 15 см шар глини, а потім розрівнюєте її так, щоб у напрямку лотка звідусіль забезпечувався ухил, що поступово збільшується, для відведення вологи. Рекомендовані параметри наведені на схемі.
	Якщо заплановано облаштування конструкції, що не протікає, на цьому ж етапі можете виконати утеплення підпілля за допомогою керамзиту, витримуючи мінімум 15-сантиметрову відстань між встановленими лагами та засипкою для забезпечення ефективної вентиляції простору в підпіллі.
	Біля стіни в миття викопайте приямок. Висоти 300 мм і 40-50-сантиметрової ширини, як правило, достатньо. Утрамбуйте стінки ями та додатково зміцніть їх глиною. З облаштованого приямка виведіть трубу для відведення вологи з водозбірника в заплановане місце (каналізацію, канаву ст. і т.п.). Використовуйте трубу діаметром не менше 11 см - по ній рідина буде відводитися максимально швидко. Труба укладається із ухилом, що видно на схемі.
Приступаємо до монтажу лаг	Фіксація лаг зазвичай виконується анкерами. При монтажі системи, що не протікає, перша лага укладається біля стіни, розташованої протилежно по відношенню до приямку для збору води. Відповідно до технології, монтаж крайніх лаг повинен здійснюватися таким чином, щоб вони знаходилися на найбільшому піднесенні по відношенню до інших елементів – так буде забезпечений правильний ухил до водозбірника.
	Ті лаги, установка яких здійснюється з обох боків, не оснащуються врубками. У інших лагах створюються врубки. Дотримуйтесь укосу близько 0,2-0,3 см. Аналогічні врубки можна підготувати в ділянках зіткнення лаг зі зведеними для них опорами (забезпечується ширина врубки по ширині такої опори). Сумарний ухил готової поверхні повинен становити близько 10 градусів. При визначенні глибини створюваної врубки орієнтуйтеся на кількість лаг, що встановлюються. Наприклад, якщо ваша миття має невелику площу і для зведення підлоги вистачить 4 лаг, робіть більш глибокі врубки, ніж у кімнатах з шістьма лагами і більшою кількістю таких елементів.
	При зведенні дерев'яних підлог, що протікають, можете починати монтаж лаг від будь-якої зручної стіни. Ухил у разі необов'язковий, тому елементи можуть бути встановлені на єдиній висоті. Напиліть брус для лаг за габаритами миття. Враховуйте, що між лагами, що встановлюються, і стінами кімнати повинен витримуватися приблизно 30-40-міліметровий вентиляційний зазор.
	Перед монтажем лаги, закладний вінець/опору необхідно обов'язково покрити гідроізоляційним матеріалом. Зазвичай використовується руберойд. З технологією облаштування такої ізоляції ви вже знайомі. Додатково брус для виготовлення лаг просочується антисептичним засобом.
	Обов'язково контролюйте горизонтальність кріплення лаг. Якщо контрольний пляшечку в рівні відхиляється від центру, підрубайте ділянки, в яких лаги стикаються з брусом/опорою. Підрубайте, доки лаги не вирівняються по горизонту.
	Для контролю правильності кріплення лаг по відношенню один до одного теж використовуйте рівень. Для більшої зручності покладіть рівну дошку на встановлені лаги і розмістіть на ній контрольний прилад – рівень. Контроль виконується біля стін, а також центром лаг. Якщо треба, підрубайте встановлені лаги або підрівняйте їх за допомогою дерев'яних підкладок.

Настил згаданих конструкцій буде здійснюватися в дещо іншій послідовності, внаслідок чого виникає необхідність індивідуального розгляду двох технологічних операцій.

Ціни на дерев'яні бруси

дерев'яний брус

Настил дерев'яної підлоги, що протікає

Для цієї роботи використовується необрізна дошка. Попередньо обстругайте елементи настилу. Максимально рівну поверхню треба забезпечити з торця дощок. За бажанням можете відразу придбати обрізну дошку.

Переходьте до облаштування настилу підлоги, що протікає, дотримуючись технології, представленої в таблиці.

Таблиця. Настил підлоги з конструкцією, що протікає

Етап	Пояснення	Ілюстрація
	Обріжте дошки відповідно до габаритів вашої миття, враховуючи, що між елементами настилу і стінами обов'язково повинен забезпечуватися як мінімум 20-міліметровий вентиляційний зазор.
	Стартувати можете від будь-якої зручної стіни, зведеної паралельно до обраного напрямку настилу. Відступіть від вибраної стіни близько 20 мм, покладіть першу дошку настилу на лаги і прибийте цвяхами елемент настилу. Довжину кріплень підбирайте по товщині дошки, що укладається. Так, для кріплення 4-сантиметрових дощок оптимально підходять 8-сантиметрові цвяхи.
	Цвяхи вбиваються приблизно на 1,5-сантиметровому відступі кожного краю дошки. Важливе зауваження! При вбиванні цвяхів виставляйте їх приблизно під 40-градусним нахилом. Для кріплення дошки до лаги використовуйте мінімум 2 цвяхи. Кріплення намагайтеся трохи (приблизно на 1 мм) утоплювати в матеріалі.
	Прибивши першу дошку, приступайте до другої кріплення. Мінімальна рекомендована відстань між елементами настилу – 3 мм. Для більшої зручності та забезпечення однакової ширини зазору можете використовувати шаблони з необхідними параметрами, виготовлені, наприклад, з ДВП. Закріпіть усі дошки відповідно до розглянутої технології.
	Як правило, від фарбування підлоги в мивці утримуються - без фарби матеріал швидше сохнутиме. Достатньо обмежитися покриттям у вигляді 2 шарів оліфи.

Порядок облаштування настилу підлоги, що не протікає, в мийній.

Для цього настилу використовується дошка, що шпунтує. Елементи настилу облаштовуйте пазом усередину приміщення – процес припасування передбачає постукування киянкою по торцю з пазом. Інакше шпунт може зламатися у процесі виконання цього заходу, т.к. він у 2 рази тонший від основного полотна дошки.

Порядок облаштування настилу розглянуто у таблиці.

Таблиця. Настил підлоги, що не протікає

Етап роботи, ілюстрація	Пояснення
	Технологія настилу передбачає попереднє облаштування чорної підлоги. Прибийте знизу встановлених лаг по краях дерев'яні бруски розмірами 5х5 см. Покладіть на зафіксовані бруски дошки «чорної» підлоги. Можете настелити обрізки дощок, матеріал 2-3 сорти, необрізну дошку і т.п. Дошки фіксуйте цвяхами.
	Поверх дощок «чорної» підлоги настелить гідроізоляційний матеріал, наприклад, спеціальну плівку або руберойд.
	Технологія передбачає облаштування теплоізоляційного шару. Для утеплення підходить керамзит. Його достатньо засипати у проміжки між лагами. Поверх утеплювача укладається другий шар гідроізоляційного матеріалу.
	Після облаштування чорної підлоги, приступайте до монтажу шпунтованих дощок чистового настилу. Основні рекомендації ті ж, що і у випадку з підлогою, що протікає, але дошки укладаються без щілин. При бажанні можете відмовитись від кріплення елементів настилу цвяхами – так ви зможете знімати дошки та виносити їх з миття для просушки. В даному випадку застосовується наступний метод фіксації настилу: дошки закріплюються з країв брусками 2х3 см. Самі бруски кріпляться до лагів шурупами-глухарями. При необхідності шурупи викручуються, бруски та дошки знімаються та виносяться на просушування.

Ціни на пароізоляційну мембрану

пароізоляційна мембрана

Вирішення питань вентиляції

Найпростіший варіант організації вентилювання простору між «чорною» підлогою та чистовим настилом згадувався раніше – у підлозі готуються отвори та в них закріплюються труби, що виводяться з приміщення. Схема такої системи показано на зображенні.

Ще один варіант забезпечення вентилювання – облаштування різнорівневих підлог. В даному випадку висота підлоги в різних приміщеннях буде відрізнятися. Так, у мийній підлозі робиться в середньому на 3 см нижче, ніж у передбаннику.

Перший варіант набув найбільшої популярності серед забудовників. Порядок дій гранично простий: у процесі облаштування підлоги в кутах мийної кімнати в основі залишають спеціальні отвори для подальшого монтажу вентиляційних труб. Переважно застосовуються труби, що мають діаметр 5-10 см. Матеріал виготовлення може відрізнятися.

Безпосередньо труби для вентиляції монтуються після закінчення обробки стін приміщення. Вентиляційні труби діаметром 5 см і менше можна за бажання замаскувати під обшивкою. Більші труби зазвичай монтуються в кутах і кріпляться до поверхні стін спеціальними хомутами. Труби діаметром понад 5 см доцільно встановлювати в лазнях, які відвідуються частіше ніж двічі на тиждень.

Ціни на різні види вентиляційних труб

вентиляційні труби

Порядок облаштування бетонної підлоги

Бетонна підлога прослужить більше 25-30 років, у той час як термін служби дерев'яного настилу та лаг обмежується в середньому 6-10 роками, проте самостійний устрій капітальної конструкції вимагатиме суттєвіших трудовитрат – доведеться готувати/купувати бетонну суміш, заливати її з армуванням, укладанням. теплоізоляції та виконанням інших супутніх заходів.

Інструкцію з самостійного облаштування бетонної підлоги в мийній кімнаті наведено в таблиці.

Таблиця. Порядок облаштування бетонної підлоги

Етап, ілюстрація	Опис
	Волога з миття буде стікати в приямок. Вирійте яму для облаштування. У приямці прокладається труба діаметром від 15-20 см і виводиться в каналізаційну систему, стічної канави або інше місце. На схемі показані оптимальні розміри приямки для невеликої лазні 4х4. Змінюйте рекомендовані значення пропорційно до габаритів свого приміщення.
	Вирівнюємо ґрунт і засипаємо його приблизно 15-сантиметровим шаром битої цегли. Поверх засипаємо 10-сантиметровий шар щебеню і ретельно утрамбовуємо. Можна використовувати більш традиційний варіант засипки, замінивши биту цеглу піском. Деякі забудовники спочатку засипають щебінь, а потім – пісок. Загалом кожен варіант є правильним.
	Поверх засипки укладаємо шар руберойду або іншого відповідного рулонного матеріалу приблизно з 10-сантиметровим нахлестом на стіни. Шви та стики промазуємо бітумом для повної герметизації.
	Поверх гідроізоляційного матеріалу насипаємо шар керамзиту для утеплення. Товщину шару підбираємо відповідно до кліматичних особливостей вашого регіону. У випадку саме з мийною часто обмежуються 5-10-сантиметровою засипкою - і витрати мінімальні, і ходити по готовій підлозі не так холодно. Поверх керамзиту покладіть армувальну сітку. Деякі забудовники обмежуються використанням сітки-рабиці – для компактного приміщення зазвичай цілком достатньо. Більш надійним варіантом є сітка з осередками порядку 15х15 см, зібрана з 10-12-міліметрових арматурних прутків. Для скріплення стрижнів у місцях перетину використовується стандартний гнучкий в'язальний дріт. Сітку можна зафіксувати цементним розчином. Нерідко робляться смуги, що одночасно виконують функції напрямних.

Основну роботу виконано. Залишається лише вирівняти заливку цементно-піщаною сумішшю. Склад рівномірно розподіляється поверхнею і розгладжується відповідним пристосуванням, наприклад, шматком обрізної дошки з рівними торцями. Для приготування розчину краще застосовувати перліт, тобто. спучений пісок – стяжка сприятиме підвищенню надійності конструкції та її теплоізоляційних властивостей.

При використанні перліту дуже важливо витримати правильні пропорції. Насипте в бетонозмішувач або корито для ручного приготування розчину 2 відра спученого піску. Залийте в ємність близько 10 л води і ретельно все перемішайте. Після цього ви помітите, що обсяг суміші зменшився приблизно на 30% - такі властивості перліту.

Далі додайте половину 10-літрового відра перліту та перемішуйте суміш протягом 5-10 хвилин, після цього додайте 5 л води та продовжуйте заміс до отримання однорідної маси. Потім засипте суміш відро перліту і близько 2 л води. Продовжуйте заважати до одержання практично сипучого складу. Воду не додайте. Дайте розчину постояти близько 10 хвилин і відновіть перемішування - склад поступово набиратиме пластичність.

Ціни на перліт

перліт 10л

Для більшої зручності перед стяжкою можете закріпити на підставі напрямні, наприклад, з профілю для гіпсокартону - по них буде легше орієнтуватися. У приміщеннях великої площі без напрямних зовсім не обійтися, але в компактній мийній можна впоратися і без них, контролюючи рівність рівнем поверхні.

Укладіть пластичну суміш на підлогу і розрівняйте. Занадто товстий шар не робіть – 10-15 мм цілком достатньо. Не забувайте дотримуватися ухилу у напрямку водоприймача. Суміш застигає протягом 4-5 діб. Зверху можете укласти плитку для підлоги. Використовуйте нековзне облицювання - так ви мінімізуєте травмонебезпечність своєї миття.

На фото – розташування маяків при формуванні ухилу в душовій

Тепер ви маєте повне уявлення про порядок облаштування підлог у мийній лазні власними силами. Дотримуйтесь отриманих рекомендацій, і ви зможете впоратися з виконанням розглянутих заходів не гірше за професійного майстра, відчутно заощадивши на послугах сторонніх працівників і зробивши все в кращому вигляді, адже кожна технологічна операція контролюватиметься вами особисто.

Вдалої роботи!

Відео – Підлоги в лазні у мийній

Будівництво лазні – відповідальний процес, що складається із кількох етапів. Так, якщо ви вже збудували коробку будівлі, зробили дах і встановили двері, то настала черга внутрішнього облаштування приміщення. Гідроізоляція є невід'ємною частиною будівництва та запорукою довговічності всієї споруди. Лазня – особливе місце зі специфічним «кліматом», тому і вимоги до гідроізоляції будуть набагато серйознішими, ніж до звичайних ванних кімнат. Як зробити гарну гідроізоляцію підлоги в лазні своїми руками?

Від якості гідроізоляції підлоги залежить не лише тривалість терміну експлуатації лазні, а й рівень комфорту під час відпочинку. Якщо вода застоюватиметься на підлозі, вам навряд чи сподобається шльопати по калюжах і ковзатися на вологій поверхні. Хороша гідроізоляція гарантує зручність використання лазні, тривалий термін служби приміщення, комфорт та безпеку під час її відвідування.

Подбати про гідроізоляцію підлоги лазні необхідно ще на початкових етапах будівництва. Залежно від матеріалів, з яких виготовлена ​​підлога та способи його будівництва, залежатиме вид гідроізоляції. Якщо продумати це питання на етапі креслень, можна заощадити не лише час, а й гроші.

Так, під час будівництва підлог необхідно заздалегідь подбати про водовідведення з усіх приміщень лазні. У цьому допоможе встановлення зливу для води. Принцип його дії аналогічний роботі дощових зливів на вулицях - зайва вода на підлозі прямує до вмонтованого зливу і через нього витікає в каналізацію.

Ця нехитра конструкція не тільки вбереже фундамент лазні від руйнування через надмірну вологість, але й запобігає утворенню грибка, плісняви ​​та неприємного запаху. Злив, як правило, роблять у найнижчій ділянці лазні. Для цього необхідно залити стяжку або прибити дошки підлоги з невеликим нахилом, щоб вода без проблем стікала в потрібну сторону.

Сам слив є жолобом або трубою з антикорозійних матеріалів. Єдина обов'язкова умова – здатність витримувати високу температуру. Верхня частина зливу (воронка) не повинна бути металевою, щоб не випалювати ноги. В ідеалі злив повинен розташовуватися в непрохідному місці.

Види гідроізоляції

Гідроізоляція підлоги в лазні буває двох видів: традиційна та проникаюча. Розглянемо кожен із них докладніше.

Традиційна

Традиційна гідроізоляція у свою чергу поділяється на обмазувальну та приклеєну. Спочатку очищена підготовлена ​​підлога покривається кількома шарами бітумної мастики, поверх якої укладається відповідний гідроізоляційний матеріал. Зверху підлога покривається фінішним оздобленням.

Завдяки такій нехитрому будові забезпечується надійний захист від вологи, проте традиційна (бітумна) технологія гідроізоляції підлоги в лазні має свої значні недоліки.

Мінуси традиційного способу:

• рівень підлоги піднімається приблизно на 5 см, що дуже помітно при низьких стелях у лазні;
• специфічний їдкий запах бітумної мастики складно вивітрюється і може увібратися в дерев'яну обшивку стін та стелі.

В якості гідроізоляційного матеріалу, що приклеюється, можна використовувати склоруберойд, різні полімерні плівки, гідростеклоізол та інші матеріали, які не схильні до гниття.

Проникаюча

Проникаюча гідроізоляція підлоги в лазні (фото) частіше використовується саме для лазень, оскільки не має недоліків традиційного способу.

На очищену ґрунтовану підлогу наносять спеціальний гідроізолюючий розчин, який надійно захищає від вологи після висихання.

Види проникаючої гідроізоляції:

• бетонуюча;
• полімерцементна;
• цементна неорганічна;
• безшовні візерунок.

Залежно від виду відрізнятимуться й експлуатаційні показники. Наприклад, робити бетонну гідроізоляцію для невеликої лазні недоцільно - вона надто потужна, щільна і морозостійка. Її краще використовуватиме будівництво басейнів. А ось полімерцементні склади, що відрізняються екологічністю, чудовою адгезією та міцністю, відмінно підійдуть для лазні. Найбільш популярний вид – безшовна гідроізоляція. З зрозумілих причин (через відсутність швів) її можна застосовувати для будь-яких приміщень.

Гідроізоляція дерев'яної підлоги

Всі дерев'яні покриття можна розділити на ті, що протікають і непротікають. Підлоги, що протікають характеризуються наявністю щілин між половицями. Вода через них іде у землю. У непротікаючих підлогах є злив або дренаж, яким вода виводиться з приміщення.

Влаштування гідроізоляції підлоги в лазні:

1. Гідроізоляція дерев'яної підлоги в лазні йде пліч-о-пліч з теплоізоляцією. В іншому випадку неутеплені підлоги промерзатимуть і покриватимуться льодом. Щоб цього не сталося, з нижньої сторони лаг укріпіть дерев'яні бруски 50х50 мм. Поверх них покладіть чорнову підлогу.
2. На чорнову підлогу покладіть пару-трійку шарів толю, поліетиленової плівки або іншого гідроізоляційного матеріалу.
3. Поверх настилу покладіть теплоізоляційний матеріал. Це можуть бути мати з мінеральної вати, скловати і т.д. Головне, щоб матеріал мав високі пожежостійкі характеристики.
4. Поверх теплоізоляції укладіть вибраний гідроізоляційний матеріал. Останнім часом у лазнях все частіше використовується євроруберойд. Однак при покупці не завадить уточнити, чи підходить вибрана марка для використання в специфічних банних умовах. Якщо ви прихильник економії, можна обійтися звичайним бітумом.
5. Після застигання гідроізоляційного шару можна приступити до настилання підлоги. Дерево для підлоги у лазні краще використовувати хвойних порід. При правильній обробці така деревина прослужить неймовірно довго, до того ж виділятиме корисні для здоров'я фітонциди.

Гідроізоляція бетонної підлоги

Незважаючи на всю міцність і довговічність бетонної підлоги, вони повинні бути оснащені надійною гідроізоляцією, тим більше, коли йдеться про лазню. Приступати до роботи слід одразу після висихання бетонного шару.

Хід роботи:

1. На висохлу бетонну поверхню необхідно нанести стяжку з цементно-піщаної змічі, щоб надати підлозі максимальної рівності та гладкості. На ньому не повинно бути жодної тріщини або горбка, інакше ви відчуєте дискомфорт від цих незначних дефектів у процесі експлуатації. Товщина стяжки має бути близько 15-20 мм.
2. Очистіть стяжку від масляних плям, пилу та сміття і нанесіть гідроізоляційну мастику в два-три шари.
3. Поверх мастики укладіть рулонну гідроізоляцію. Це може бути як руберойд, так і спеціальна плівка.

Також існує ще один спосіб гідроізоляції бетонної підлоги, який передбачає використання гідроізолу.

Хід роботи:

1. Зафіксуйте фанеру на чорновому підлозі.
2. Поверх фанери укладіть гідроізол і заведіть краї на стіни (для цього нижні дошки вагонки краще не прикріплювати, а зробити це після остаточного облаштування підлоги).
3. За допомогою алюмінієвого скотчу ізолюйте місця стиків гідроізолу та гідроізоляційного матеріалу на стінах.
4. За допомогою будівельного фена ізолюйте інші стики.
5. На гідроізол покладіть армовану сітку.
6. Залийте бетонну стяжку, попередньо заклеївши нижні частини вагонки на стінах, щоб вони не забруднились. Якщо ваша лазня зроблена зі зрубу, то заливати бетонну підлогу можна лише через 1-2 після будівництва. Якщо залити підлогу до остаточного усадки, він потріскається, і доведеться все робити наново.
7. На застиглу стяжку можна укласти плитку для підлоги.

Відео гідроізоляції підлоги в лазні та інших приміщеннях з підвищеною вологістю за допомогою гідроізоляції: