Як обшити стелю із вагонки своїми руками. Оздоблення дерев'яною вагонкою стелі – нюанси роботи, поради по обшивці

Чим і як обшити стелю, щоб було не тільки красиво, а й практично, а по можливості – екологічно цікавить багатьох. З різноманіття обробок фахівці виділяють обшивку вагонкою, матеріалом, який є одним із найпоширеніших способів обробки стелі.

Особливості

Цікавою є назва будівельного матеріалу. Раніше транспортні вагони обшивали дерев'яними рейками, які потім почали використовувати для обробки приміщень. Так сталася узагальнена назва дерев'яного матеріалу.

Головною його особливістю є натуральність. Приміщення, в якому стеля оброблена дерев'яною вагонкою, дихає. У ньому утворюється природний мікроклімат завдяки такій властивості дерева, як вбирання вологи при її надлишку та виділення при нестачі.

Відмінними рисами є:

• природність та природність;
• міцність та надійність у використанні;
• тепло- та звукоізоляція;
• захищеність;
• стійкість до процесів гниття;
• легкість у догляді;
• простота у монтажі;
• оригінальність зовнішнього вигляду;
• повна безпека здоров'ю;
• чудова можливість приховати комунікації.

Дерев'яна вагонка є родоначальницею таких виробів, як металева та пластикова вагонка. Особливістю всіх видів є її форма та встановлення. Класика жанру - вагонка з дерева підходить для обробки різних поверхонь, у тому числі стелі. Існуючий недолік – слабка волого- та жаростійкість сьогодні легко усувається. Необхідні просочення легко впораються з цією проблемою.

Пластиковий варіант обшивки стелі в першу чергу бюджетний. Виготовлений за безшовною технологією, привабливий та витончений. Однак має низку серйозних недоліків. Головним із них є його недовговічність. Згодом втрачає сніжну білизну, блякне і жовтіє. Піддається механічним впливам та температурним реакціям.

Вагонка, що виготовляється з тонколистової сталі та алюмінію, частіше використовується в обробці фасаду будинку, але можливе застосування у підсобних, дворових будівлях. Алюмінієвий виріб практично вічний, Чого не скажеш про аналог. Недорогий матеріал – недовговічний. Незначне пошкодження захисного шару призводить до незворотного процесу - псування тонкого металу.

Внаслідок безлічі видів вагонка підходить для обробки стель у приміщеннях з різними вимогами експлуатації та естетичними запитами.

Як вибрати матеріал?

Виробників цього матеріалу багато, ось тільки якість продукції іноді бажає залишати кращого. Щоб не помилитися у придбанні, слід ретельно її оглядати під час покупки. Звертати увагу слід на кожну дрібницю.

Упаковка – вас має насторожити, якщо вагонка продається, упакованою у плівку. Цей факт говорить про низьку якість товару, оскільки розірвати плівку та витягнути для огляду панель продавцем не дозволяється. Також закриті плівкою панелі піддаються впливу вологості, що виникає через непровітрюваність. Ця упаковка негативно позначається на якості навіть першосортних матеріалів.

За можливості скрупульозно перевірте саму пластину. Легке викривлення ставить під загрозу результат виконання роботи. Краще відмовитись від такого товару. По-перше, виникнуть труднощі під час монтажу. По-друге, навіть змонтувавши її, гарантії на те, що вона прослужить довго, немає.

Якщо візуальний огляд не викликає сумнівів, обстежте поверхню. Можуть виявитись поперечні хвилі на дошці. Найретельніший огляд необхідний стикувальним конструкціям (пази та гребені). Вони в жодному разі не повинні містити сколи або тріщини.

Бажано для огляду мати кліпсу, здатну виявити хвилі. Якщо вони виявляться, кляймер не вдасться встановити як потрібно. Зверніть увагу, щоб монтаж був легким при спробі з'єднати окремі панелі.

Обов'язково скористайтесь приладом, якщо такий буде в наявності в магазині, для вимірювання вологості вагонки. Не пошкодуйте часу на обстеження своєї покупки – це стане гарантією кінцевого результату.

Вибираючи оздоблювальний матеріал, необхідно мати уявлення про його специфікацію. Дерев'яна вагонка поділяється на чотири категорії якості. Вони мають суттєві відмінності. Неможливо вибрати якісний матеріал, не звернувши на них увагу.

• Продукція класу "А"повністю підходить для облицювання стелі. Тут можливі похибки, такі як смоляні плями (не більше двох), ненаскрізні тріщини (одна – дві) допускається один сучок.
• Клас «В»- Відносно хороший матеріал. Використання їх у житлових приміщеннях небажане внаслідок естетичних характеристик. Це збільшена кількість ненаскрізних тріщин, сучків та смоляних плям.
• Продукція класу "С"має низьку якість. Вона застосовується для облицювання лише надвірних будівель. У цій групі критерії зовсім інші – сучки, що випадають, наскрізні тріщини, смоляні кишені. Однак цей матеріал – не суцільний шлюб.
• Продукція класу "Екстра"характеризується повною відсутністю будь-яких дефектів. Це ідеальний варіант для оздоблення стель.

Ця класифікація є дорожньою зірочкою при виборі дерев'яної вагонки. Тип деревини впливає експлуатаційні характеристики виготовленого виробу.

Дизайн

Надзвичайно і оригінально виглядає стеля білого кольору в поєднанні з різними матеріалами. Вагонка на стелі в сучасному дизайні популярна і популярна, оскільки тенденція на економічні матеріали сприяє створенню унікального стилю. А вагонка якраз і є таким продуктом, що характеризується природною фактурою, адекватною вартістю та простотою монтажу.

Для її створення використовують різні породи дерев:

• Своєрідність соснових виробів м'яких коричневих відтінків приваблює клієнтів та прийнятною ціною.
• Вагонка, виготовлена ​​з ялинки, цікавий бюджетний матеріал. Завершальним етапом є фарбування поверхні, оскільки структура дерева не надто виражена.
• Основними перевагами товару з модрини є стійкість, насичений відтінок та виразність фактури дерева. Ця порода добре переносить вологість.
• Пластична за походженням липа має привабливі золотисті відтінки.

Хвойні типи вагонки довговічні, практичні, стійкі до вологи. Небажані у приміщеннях із постійно високою температурою. Оскільки виділені смолянисті речовини можуть призвести до займання. Листяні види піддаються обробці та тонуванню.

Білий колір, що є у будь-яких стилях основою, чудово поєднується з іншими фарбами, здатний візуально розширити простір. Перевага надається масляним та акриловим фарбам. Обробивши поверхню захищаючим від проникнення вологи та комах розчином, можна продовжити її термін придатності.

Євровагонка створює витончену картину за допомогою різноманітних комбінацій із діагональних смуг.

Внести різноманітність до інтер'єру кімнати дозволяють створені окремі елементи на стелі – навколо люстри, наприклад. Цікавою ноткою в інтер'єрі стане стеля із пластмасової вагонки, різної за фактурою та нанесеним малюнком. За допомогою панелей контрастних кольорів можливе зонування приміщення.

Дизайнерські знахідки з використанням даного матеріалу дозволять власнику надати унікального та індивідуального характеру свого житла.

• вузькі та довгі панелі розширюють простір;
• конструкції з ліній гармонійно вливаються у будь-який стиль;
• ґратчаста споруда з розташованими перехресно рейками створюють образ стелі з балок;
• чудово виглядає вагонка з пластинами різної ширини із пластику;

• укладаючи панелі із МДФ у різних напрямках, домагаються чудової імітації натуральної деревини;
• розкішності в обробці досягають, застосовуючи білий колір, розбавлений золотим чи срібним тоном;
• модні інтер'єри віддають перевагу рейковому стилю;
• ефектно виглядає комбінація дерев'яних та пофарбованих стель.

Існує думка про придатність таких стель лише на балконах або в дачних будинках. Воно помилкове.

У вітальні доречне використання цього матеріалу в оформленні стелі. Покриті лаком планки здатні змінити поверхню. Можливе конструювання образу балкових перекриттів як у альпійських шале чи мисливських будиночках. Цього ефекту можна досягти шляхом контрастного фарбування оздоблювальних елементів.

Потрібно пам'ятати: щоб отримати цілісний образ, потрібно декорувати весь інтер'єр в одному стилі. Забарвлена ​​вагонка створить затишну атмосферу для відпочинку в популярному стилі прованс, таку необхідну в спальні. Ледве помітний елемент старовини і неперевершена чарівність придбає вона у поєднанні кованих меблів та оброблених лаком деталей покриття.

Більш ретельний вибір такого виробу дозволить уникнути негативного впливу на людей, які страждають на алергічні реакції на ефірні сполуки, що виділяються. Ідеальним приміщенням зі стелею з вагонки буде кухня.

Відмінним варіантом також стане оформлення у вказаному вище стилі. Тут можливе застосування бежевого, білого та блакитного тонів для забарвлення панелей. Гарним вийде інтер'єр обстановки у задуманому образі. Виграшно виглядатиме кімната зі стильною технікою та сталевими поверхнями предметів побуту.

Стеля природного типу буде доречна на кухні з декором з натурального каменю або його імітації. Використання панелей, пофарбованих в колір, що поєднується з іншими предметами, підійде для оформлення коридору. Не пропустіть додаткові деталі та загальний вигляд інтер'єру.

Дитяча та кабінет оформляються за аналогією. У дитячій також потрібен ретельний та скрупульозний підхід до такого покриття. Єдине приміщення в будинку, де не рекомендується встановлювати стелю з вагонки, може бути ванна. Надмірна вологість може призвести до покриття до руйнування.

Розрахунок

Розрахувати необхідну кількість даного матеріалу для обробки стелі нескладно, але ретельно. І виконаний розрахунок має бути ретельно, щоб кінцевий результат не приніс прикрощів у вигляді додаткових витрат (час, гроші, нерви). Бажано придбати товар із деяким запасом. Починати потрібно з чітко виробленого плану щодо напряму кріплення елементів. Все це зафіксуйте на кресленні.

За допомогою цих записів легше здійснити розрахунок виробу, що витрачається. Площа стелі обчислюється просто: ширина множиться на діну (наприклад - ab - 3х4 = 12). Для точного розрахунку необхідно знати розміри обраного матеріалу. Ці дані мають бути зазначені на упаковці матеріалу та відповідати ГОСТам. Розділивши площу стелі на площу однієї дошки, ви дізнаєтеся, скільки знадобиться панелей.

На допомогу прийдуть програми онлайн-калькуляторів. Необхідні лише знання основних параметрів панелі – ширину, довжину, висоту та товщину. З практики, помічено, що результати двох аналогічних вимірів немає істотних відмінностей. Точність вимірів збереже виділений на ремонт бюджет, захистить від непотрібних обрізків. Однак не забувайте про правило округлення у велику сторону дробового значення та додавання до нього 15% стратегічного резерву матеріалу.

Відразу можна розрахувати і вартість матеріалу. При покупці потрібно знати параметри вагонки та необхідної кількості. І не забудьте про фактори, що впливають на вартість: ціна залежить від розміру вагонки, при точному вимірі якої буде можливе придбання потрібної готівки. Ось тепер сміливо можна приступати до монтажних робіт.

Монтаж

Для виконання будь-якої роботи необхідно ретельно підготуватись. Будь-яких спеціальних навичок не потрібно, було б бажання. А ось зібрати інструмент, без якого точно нічого не вийде, треба. Вам знадобиться кілька видів будівельного рівня. Без рулетки доведеться працювати, як кажуть, на око, що абсолютно неприпустимо. Потрібен молоток, ножівка, лобзик та шуроповерт.

У тому випадку, якщо решетування буде з металевого профілю, краще скористатися ножицями. При монтажі обшивки використовують дриль із ударним механізмом або перфоратор при бетонній стелі. Мінімальний діаметр бура – ​​як мінімум 6-7 мм. За часом обшивка займе трохи часу, якщо зроблено правильний розрахунок та чітку розмітку. Каракас для монтажу панелей буває двох типів – дерев'яний та металевий. Перший варіант вважається оптимальним. Він дешевше та простіше в роботі.

Дерев'яні обрешітки вимагатимуть:

• брус 4х4 см відповідно площі стелі;
• кронштейни;
• дерев'яні чи пластикові клини;
• саморізи.

Для металевого каркасу потрібні:

• металевий профіль;
• підвіска;
• елементи кріплення;
• самонарізні гвинти;
• анкери.

Якщо виникне потреба, вагонку перед монтажем слід просушити. Саму стелю очистіть від бруду, пилу і старої штукатурки. Знайдіть ключові точки розмітки за допомогою рівня. Першою буде найнижча точка стелі, яка переноситься на всі стіни та з'єднується по периметру однією лінією. Це – орієнтири для брусків обрешітки.

Невеликий нюанс: у місцях, де не відбулося прилягання направляючих до перекриття, використовуйте клини.

Антон Цугунов

Час на читання: 4 хвилини

Оздоблення стелі вагонкою все частіше застосовується у процесі впорядкування квартир. Стеля з вагонки збирається за принципом конструктора без використання клею чи будівельних розчинів, а після кріплення матеріал не потрібно шпаклювати чи фарбувати. Це означає, що внаслідок невеликих зусиль виходить повністю готова поверхня. Якісний матеріал, правильно підібрані інструменти та чітка інструкція – це все, що знадобиться вам для створення красивої та довговічної стелі.

Що таке вагонка?

Щоб самостійно розібратися, як обшити стелю вагонкою, необхідно визначитися, що є цей облицювальний матеріал і для яких цілей він застосовується. для обшивки стелі та стін має вигляд тонких дощечок з особливим типом з'єднання, при якому у виїмку (паз) одного елемента вставляється виступ (шип) наступного.

Таке оздоблення при правильному виборі матеріалу буде доречним не тільки в кухні та на лоджії, але і в житлових кімнатах. У квартирах вагонку часто кріплять на стелю. Завдяки різноманітності видів стелі з вагонки підійдуть для приміщень з різними умовами експлуатації та естетичними вимогами. Для її виробництва застосовуються:

• Цілісні породи дерева.
• Плити МДФ.
• Пластик.

Залежно від матеріалу залежить сфера застосування. Наприклад, в приміщеннях з підвищеною вологістю найбільш логічно буде використання пластику, так як цей матеріал абсолютно не боїться вологи і має високу стійкість до забруднення і грибка. МДФ або оброблене дерево відмінно виглядатимуть в будь-якій квартирі і вигідно виділять кухню або передпокій.

Гарна стеля з вагонки своїми руками під силу кожному домашньому майстру. Він вдихне у помешкання нове життя і додасть йому індивідуальності.

Обшивка стелі вагонкою хоч і не передбачає великих зусиль, але для її виконання вам знадобляться деякі специфічні інструменти:

1. Перфоратор та шуруповерт або викрутка.
2. Ножівка по дереву або електролобзик.
3. Степлер, косинець і молоток.
4. Будівельний та водяний рівень або нівелір.
5. Рулетка та маркер.
6. Ножиці по металу (у разі монтажу на каркас із профілю).

Каркас

На цьому етапі слід визначитися з латами. Вона може бути виконана:

• з;
• дерев'яного бруса.

Вибір матеріалу каркасу залежить від функціонального призначення приміщення: металопрофіль найбільше підійде для умов підвищеної вологості, в інших випадках можна вибрати матеріал на свій розсуд. Коли використовується вагонка для стель, виготовлена ​​з дерева та його похідних, найбільш виправданим стане встановлення дерев'яного каркасу, який дешевше за металевий і відмінно підходить для кріплення обшивки.

Цільнодерев'яна вагонка, що встановлюється на стелю, створює додаткове навантаження на каркас, який варто посилити.

Облицювальна дошка

Переваги міцного дерев'яного з'єднання «шип-паз», практично позбавленого проміжків, добре зарекомендували себе в обробці. Дощечки, що з'єднуються таким чином, мають привабливу фактуру і в зібраному вигляді являють собою міцний дерев'яний щит. Стеля з вагонки можна зробити, використовуючи матеріал із різними типами профілів. До них відносяться:

• Євровагонка - декоративна дошка, що округляє з одного торця і має заглиблений паз з іншого. Цей тип профілю відповідає європейському стандарту.
• Американка - має особливу форму, що розширюється, завдяки якій при кріпленні виходить імітація з'єднання дощок внахлест, широко поширеного в Сполучених Штатах. Такий тип вагонки на стелі виглядатиме дуже цікаво.
• Стандартна вагонка – використовується на стелі частіше за інші види. При обшивці між планками практично відсутні поглиблення, характерні для євровагонки.
• Блок-хауз є імітацією колоди, оскільки профіль має округлу лицьову частину. Оздоблення стелі в квартирі вагонкою цього різновиду зробить поверхню схожою на зруб.

Монтаж металевого каркасу

При використанні металевих профілів послідовність робіт буде такою:

• Відзначається найнижча точка, від якої починається обшивка стелі вагонкою. Для цього відкладається вниз не менше 6 см, де ставиться перша позначка. Потім її необхідно перенести на інші сторони, використовуючи рівень або нівелір.
• Металевий каркас із напрямного профілю (UD) встановлюється вздовж прокладеної лінії та закріплюється за допомогою дюбелів.
• У напрямні необхідно встановити профіль, що несе (CD), кріплення якого проводиться на відстані 10-15 см від початкової точки конструкції.
• Несучий профіль кріпиться до стелі П-подібними кронштейнами через кожні 50 см. Якщо існує необхідність посилення жорсткості каркасу, то встановлюються крабові з'єднання.

Монтаж дерев'яного каркасу

При виборі дерев'яних брусків як основа для каркаса складання буде відбуватися наступним чином:

• Бруси закріплюються на стелі у напрямку перпендикулярно майбутньому монтажу дощок, суворо контролюється горизонтальність конструкції.

Відстань між брусами необхідно витримувати в межах 40-60 см для пластику та 60-100 см для МДФ та дерева.

• На початку робіт необхідно визначити площу, на якій розташовуватиметься вагонка, що монтується на стелю, і закріпити два бруси на протилежних сторонах кімнати, потім ретельно вивірити отриману площину за допомогою нівеліру.
• Наступні бруси слід кріпити до стелі з кроком 50 см, у разі потреби підкладаючи під них деревні плашки для точного збігу по горизонталі.

Залежно від типу стелі брус кріпиться за допомогою дюбеля, анкера або шурупа. Якщо на стелі використовується вагонка з дерева, кріплення повинно бути максимально надійним.

• Після встановлення та вивіряння між брусами натягується нитка, орієнтуючись по якій встановлюються інші компоненти решетування.

Посилення такої конструкції необхідне лише у разі підвищеного навантаження на каркас, зазвичай це місця встановлення світильників, елементів декору чи різнорівневих переходів.

Обшивка стель вагонкою

Вироби з дерева або МДФ мають значно більшу вагу, ніж пластик, внаслідок чого підшивка стелі вагонкою має особливі правила установки.

• Вагонка, призначена для стелі, нарізається попередньо на шматки довжиною, що відповідає відстані, необхідної для монтажу мінус 5 мм. Наявність такого проміжку дозволить уникнути наслідків можливого теплового розширення.
• Перша смуга облицювальної дошки закріплюється на кожній направляючій на відстані 3 мм від стіни.

Для фіксації смуги на балці можна використовувати кляймери (скоби, що фіксують), саморізи по дереву, будівельні скоби, що фіксуються за допомогою степлера, цвяхи.

• Наступні смуги встановлюють під невеликим кутом, таким чином, щоб шип збігся із замком вже встановленої облицювальної дошки, максимально щільно засуваючи кожну нову смугу в попередній паз.

У процесі монтажу вагонки на стелю необхідно стежити за відсутністю проміжків між елементами, так як їх наявність може призвести до порушення цілісності конструкції та деформації всього щита, що буде добре помітно при встановленні останньої смуги.

Для спрощення процесу монтажу використовується гумовий молоток, який дозволить досягти кращого прилягання всіх елементів конструкції. Останню смугу найзручніше встановлювати за допомогою клинів.

Найчастіше облицювальну дошку, що встановлюється в кінці, доводиться підрізати по всій довжині для відповідності розмірам стелі. У такому випадку на панелі із МДФ з обох боків необхідно ножем виконати надрізи, після чого її можна акуратно переламати. У разі дошки з масиву доведеться скористатися ножівкою.

Практично всю свою історію людина йде пліч-о-пліч з деревиною. Цей натуральний матеріал застосовується повсюдно - у тому числі, для зведення житлових конструкцій, для їх облицювання. Покриття з деревини – не тільки дуже міцне та естетичне, воно також повністю безпечне в екологічному плані.

Багато хто запитує: чим у приміщенні можна обробити стелю. Якщо хочеться отримати натуральне рішення, саме час задуматися про те, щоб виконати стелю із дерев'яної вагонки. У порівнянні з пластиковими аналогами або оргалітом, вагонка - той самий матеріал, який чудово переносить холод, спеку.

Вибір вагонки, її різновиди

Отже, обробка дерев'яною вагонкою стелі – які особливості цього процесу? Для початку докладно про те, що являє собою вагонка.

Даний матеріал – обрізана дошка, товщина якої не більше 2 см (іноді 22 мм). Використовують вагонку як для зовнішнього облицювання різних конструкцій, так і для внутрішніх оздоблювальних робіт.

Що ще можна відзначити? Наступне:

• Часто люди думають так: якщо вже вагонка - проста дошка, її можна купити і відразу ж прибити до поверхні (якщо обробка вагонкою стелі - саме до стелі), нічого складного в цьому немає;
• Насправді це велика помилка. Якщо хочеться, щоб обшивка стелі вагонкою вийшла якісно, ​​треба знати, як працювати з таким матеріалом. Також має значення вибір.

Секрети вибору

Спочатку вагонку треба вибрати, щоб потім працювати з нею. Перед покупкою майстер повинен знати - оздоблювальний матеріал не має будь-якої обробки.

Тобто, на нього можна за бажання нанести той колір, який хочеться – саме так багато людей і роблять.

Крім того:

• Коли хочеться, щоб вагонка залишилася у своєму природному кольорі, можна нанести на неї просту морилку;
• Цей засіб працює наступним чином: воно забезпечує дереву захист, при цьому ефективно підкреслює його структуру;
• Оздоблення дерев'яною вагонкою може включати нанесення на матеріал лаку або фарби. Якщо обробка дерева не проводиться – воно буде деформуватися у міру висихання, це факт.

При виборі варто уважно вивчити тильну сторону матеріалу: там має бути два жолобки. Вони потрібні для того, щоб вентиляція здійснювалася без будь-яких проблем. А якщо ні, то в майбутньому матеріал може «повісти», що точно нікому не потрібно.

Вагонка та її класовість

Оздоблення дерев'яною вагонкою стелі – робота відповідальна. Перш ніж приступати до процесу, майстер повинен розуміти – такий матеріал має різні класи.

Вагонка поділяється на:

1. А клас;
2. клас B;
3. Ще виділяють Extra клас.

Один від одного всі ці класи відрізняються кількістю сучків, їх наявністю та якістю таких елементів.

Відразу ж питання – у якому з класів сучків найбільше? Тут все просто – у B класі. Крім того, майстру корисно знати таке: у матеріалі такого класу можуть бути сучки, які є «неживими».

• Тобто, під час використання вони можуть випасти;
• Через це на поверхні стелі (або іншої поверхні, для обробки якої застосували вагонку), утворюються не особливо естетичні отвори;
• Тому клас B не рекомендують використовувати для обшивки стелі вагонкою.

А що можна сказати про клас класу «А»? Тут все так:

• Сучків тут набагато менше, кожен із них буде «живим»;
• Ці сучки точно не випадуть під час експлуатації, тому на поверхні не буде утворено отворів;
• Тому стеля з дерев'яної вагонки такого класу – дуже гарне, продумане та господарське рішення.

Але при всьому цьому, найестетичніший варіант стелі виходить, коли застосовується вагонка «Екстра» класу. Так іноді називають євроматеріал. Тут точно все буде за вищим розрядом.

• Особливість цього класу в тому, що сучків на вагонці немає взагалі;
• Тому такий матеріал часто вибирають для виконання облицювання у саунах, лазнях;
• Логіка проста: якщо відсутні сучки, то вони гарантовано не випадуть. Відповідно, нових отворів в оздоблювальному матеріалі не виникне – тепло зберігатиметься максимально ефективно;
• Вже зовсім інший момент - як євровагонкою обробити стелю в будинку. Тут працюють приблизно так само, як і з простим матеріалом, якихось кардинальних різний назвати не можна в монтажному процесі.

Що підійде для парної

Якщо облицювання стелі в парній - те, що потрібно зробити, ідеальний варіант - .

Це пояснюється так:

• Матеріал чудово реагує навіть на високі температури, добре справляється із надлишком вологості;
• Вартість матеріалу варіюється сильно - тут все залежить від класу;
• Коли вибирають вагонку для обробки стелі, спочатку звертають увагу на клас матеріалу, потім дивляться ціну.

Якщо гнатися тільки за вигідними цінами, можна дуже серйозно помилитися - що в результаті призведе до серйозних додаткових витрат. Потрібно буде переробляти обшивку - доведеться витрачатися на додаткові матеріали, таке точно нікому не потрібно.

Необроблена вагонка або оброблена - що варто вибрати

На сьогоднішній день у продажу є як оброблений матеріал, так і необроблений. Якщо потрібне оздоблення дерев'яною вагонкою стелі, то що краще вибрати?

Досвідчені фахівці радять робити вибір на користь необробленого матеріалу.

Тут все просто:

1. Коли вагонка необроблена, її за потреби завжди можна пофарбувати в бажаний колір;
2. Багато хто спеціально закуповується саме таким матеріалом – щоб зберегти природний відтінок, природну текстуру: це дуже гарно виглядає в інтер'єрі;
3. Також у продаж часто надходить матеріал, який обробляли на виробництві, але при цьому сам процес був виконаний із серйозними порушеннями технології;
4. Ще один момент: коли матеріал зберігають, часто припускаються помилок. Справа тут не лише в оптимальній температурі для збереження вагонки;
5. Має місце бути і проста недбалість: укладання було зроблено не рівно, як місце для зберігання вибрали якусь не особливо гладку поверхню.

Наслідок всього цього – вся партія виходить кривою, такий матеріал точно не піде, якщо треба, щоб оздоблення дерев'яною вагонкою стелі вийшло естетичним.

Цікаві факти:

• Іноді, коли вагонка необроблена, і з нею трапилося щось із вищеописаного, їй дають просто відлежатись – вона майже завжди випрямляється;
• Фарбований матеріал не виправиться - залишиться таким самим, як і був, дефекти збережуться;
• Через це гарантовано будуть проблеми під час майбутніх монтажних робіт.

Детально про монтаж: хитрощі, секрети, інструкція

Отже, із класом вагонки все вирішено, матеріал обраний. Тепер справа за малим - треба її встановити: обробити стелю, адже саме задля цього затівався весь процес. Тут також треба діяти обачно, поетапно.

Матеріал повинен акліматизуватися

Коли доставку вагонки зроблено, не варто відразу ж його кріпити до поверхні. Монтаж вагонки на стелю виконують лише тоді, коли матеріал акліматизувався, звик до приміщення.

Ідеальне рішення: нехай після доставки матеріал знаходиться у кімнаті не менше двох діб – тоді подальші роботи з ним будуть виконані без проблем.

Вся ця операція потрібна для того, щоб дошки не повело після обробки. Таке часто буває, коли працюють швидко, поспішають здійснити монтаж.

Облаштування обрешітки

З чого розпочинаються монтажні роботи? Правильно, для початку треба зробити решетування. Зазвичай для цього використовуються рейки – потім на них буде закріплено вагонку.

Тут працюють так:

• На шматки потрібно розпиляти рейки каркаса – щоб вийшли елементи потрібної довжини. Потрібно досягти наступного: щоб рейки розташовувалися рівно від однієї стіни до іншої – при цьому мали щодо вагонки перпендикулярний напрямок;
• Рейки каркаса прикріплюють до несучих стельових балок (або плит плит перекриття). Тут багато що залежить від цього, який матеріал стелі в приміщенні;
• Меду рейками відстань підбирається в залежності від того, які розміри купленого оздоблювального матеріалу.

І сам монтаж. Неважливо, в якому будинку робиться решетування - в дерев'яному, бетонному або цегляному, спочатку треба знайти на стелі найнижчу точку.

• Коли ця точка знайдена, відштовхуючись від неї, здійснюється монтаж обрешітки;
• При встановленні кожної рейки майстер повинен уважно спостерігати за горизонтальним розташуванням даного елемента – у такій роботі допоможе будівельний рівень (взагалі, братися до роботи без такого інструменту не рекомендується);
• У випадку, коли стеля далека від ідеалу, під лати можна підкладати дощечки, елементи від рейок;
• Для кріплення ідеально підійдуть шурупи, що мають необхідну довжину;
• А саме: підходящий саморіз повинен без проблем проходити не тільки через рейку, але також через спеціальну підкладку;
• Багато залежить від того, наскільки рівно буде закріплено решетування. Точніше – саме від цього залежить кінцевий підсумок усієї роботи.

Як вчинити, якщо дуже великі перепади висоти?

• Тут доречно задіяти підвіси. Підійдуть звичайні - які використовують, коли монтують профілі для листів гіпсокартону. Виходить надійно, зручно – дуже якісно. Це підтвердить будь-який майстер.

Забезпечення пароізоляції

Після будівництва обрешітки для обробки стелі вагонкою, треба продумати все, що стосується пароізоляції. Навіть у тому випадку, .

Тут робота проводиться так:

• Коли балки перекриття виготовлені з дерева, їх треба пробити будівельним степлером – цим пристрілюється пароізоляційний шар. А якщо поверхня з бетону – тут приклеюють будь-яким клейовим складом;
• Внахлест прийнято робити всі стики пароізоляційного матеріалу. Достатньо 100 мм нахльосту - у великих показниках немає необхідності;
• По довжині стики важливо проклеїти двостороннім будівельним скотчем;
• Найкраще уважно прочитати інструкцію перед тим, як братися за встановлення пароізоляції – щоб матеріал був гарантовано розташований потрібною стороною. Цей момент дуже важливий, від нього залежить якість усієї обробки поверхні дерев'яною вагонкою.

Робота зі стиками

Пароізоляція укладена - можна братися за монтаж оздоблювального матеріалу до стельової поверхні. Якщо робота здійснюється в будинку з дерева, при цьому нова конструкція, між стінами і вагонкою краще залишити деякий зазор: достатньо 1,5-2 см.

Це потрібно для того, щоб компенсувати усадку будинку – після будівництва вона обов'язково спостерігатиметься два-три роки.

По довжині матеріал стикується за допомогою двох способів:

1. Це роблять або у шаховому порядку;
2. Або роблять «стик у стик».

Ще один цікавий момент: досвідчені майстри радять новачкам - розведення проводів треба проводити до початку монтажу вагонки на стелю.

Способи кріплення

Якщо розглядати таку цікаву тему, як обробка стелі вагонкою, не можна не торкнутися наступного питання: як кріплення. Щоб кріпити такий матеріал, зазвичай вибирають шурупи.

Також тут можна використовувати цвяхи. Є й спеціальні кріплення – вони називаються кляймерами.

Тут все відбувається так:

• У паз вагонки засувається кляймер;
• Його обережно підбивають до тих пір, поки з дошкою він не набуде повного зчеплення;
• Після кляймер кріпиться до решетування - самоерз або цвяхами;
• Коли майстер збирається застосовувати цвяхи – краще мати під рукою добійник. За рахунок цього край дошки завжди буде під захистом від випадкового удару – при роботі з молотком таке часто буває.

Це робиться так: до капелюшка цвяха приставляється добійник (коли той уже наполовину забитий), потім молотком б'ють вже безпосередньо по добійнику - і цвях повністю входить усередину. Що й потрібне.

Цілком розумне питання - у чому ж нестача цвяхів?

Тут ось яка справа:

• Застосування цвяхів – спосіб традиційний. Виріб вставляють у паз десь під кутом 40 градусів – після вбивають молотком доти, доки елемент не досягне середини;
• Потім можна використати добійник – до кінця вбити цвях;
• У чому негативний бік такого методу? Справа в тому, що край паза вагонки завжди може деформуватися - і навіть добійник тут не дасть гарантію захисту на сто відсотків;
• Хтось скаже, що дефект буде незначним, його навіть не помітно збоку. Можливо, це і так, але якісна обшивка стелі вагонкою з таким підходом точно не вийде;
• Є умільці, які спеціально виготовляють спеціальні металеві елементи, необхідні для захисту дощок від випадкового впливу молотка;
• Такий пристрій ставиться на дощечку та є своєрідним щитом. Коли цвях вбито, воно знімається, потім встановлюється в нове місце - і так крок за кроком до кінця;
• Інший недолік способу – наявність мастила. У продажу сьогодні цвяхи зазвичай йдуть у спеціальному мастилі. Коли проводяться роботи, рукавички майстра забруднюються швидко, як і його руки. Якщо такою рукою торкнутися чистої дошки, яка не має обробки, її зовнішній вигляд суттєво постраждає. Потім доведеться працювати додатково - видаляти бруд наждачним папером.

Про використання шурупів теж варто сказати окремо:

1. Якщо кляймери в обробці стелі вагонкою не застосовуються, краще кріплення виконувати шурупами - це краще, ніж цвяхи;
2. Може виникнути думка, що для кріплення шурупами дошки-вагонки, її доведеться заздалегідь свердлити – інакше матеріал просто трісне;
3. Насправді це помилка – тут багато залежить від діаметра саморізів/шурупів.

Як правило, для кріплення вибирають вироби, довжина яких 2,5 см, а діаметр – 2,5-3 мм. Капелюшок такого шурупа має діаметр 6 мм – точно не менше.

• Якщо хочеться використовувати саме такий елемент – попередньо свердлити отвір насправді буде потрібно, інакше матеріал трісне;
• Але завжди майстер може вибрати вироби іншого розміру, благо, у продажу сьогодні знайдуться всілякі саморізи;
• Відмінний варіант: вибрати шурупи, діаметр які 2-2,3 мм, довжина ж - 25 мм;
• У такого елемента капелюшок має менший діаметр – близько 5 мм.

Здавалося б, різниця з «руйнівним» варіантом лише п'ять міліметрів. Насправді, в облицюванні навіть такий крихітний показник має дуже важливе значення. Навіть візуально такі шурупи один від одного відрізняються - чого вже говорити про вплив на вагонку, яку кріплять до поверхні стелі.

Які переваги шурупів

Оздоблення вагонкою стелі: фото та відео – це те, що обов'язково варто вивчити уважно. Такі матеріали допоможуть зробити роботу якісно, ​​грамотно. Наприклад, нижче відеоролик.

А про шурупи можна сказати таке:

• З ними можна робити кріплення взагалі без будь-якого попереднього свердління - нічого не потріскається, навіть хвилюватися про це не варто. Вагонка, яка є у продажу, такі шурупи – це ті матеріали, які ідеально підходять один до одного;
• Інша важлива перевага шурупів перед тими ж цвяхами – зі стелі вагонка завжди може бути демонтована;
• Шурупи без проблем викручуються, коли це потрібно. А це може знадобитися у ситуації, якщо проводиться ремонт. Цвях без негативних наслідків для його оточення однозначно не вдасться видалити.

Поширена помилка, через який багато хто відмовляється від шурупів:

• Часто люди думають, що капелюшок такого елемента просто не дозволить гребеню вагонки потрапити в паз. Щодо цього можна не хвилюватися;
• Якщо дошка зроблена правильно, тут буде достатньо місця, щоб капелюшок шурупа міг нормально розміститися;
• Коли вагонка зроблена відповідно до технології, повинен усередині залишатися зазор при з'єднанні;
• Щоб убезпечити від помилок свою роботу, при придбанні матеріалу треба просто додати один до одного дві дощечки. Якщо всередині буде зазор - вироби точно зроблені правильно. Якщо ж зазору немає - варто підібрати для покупки інший матеріал;
• Такий проміжок точно потрібен, адже варто пам'ятати про лінійне розширення. В іншому випадку все покриття на стелі деформується - і доведеться робити ремонт.

Висновок простий: місця для шурупа тут точно вистачить - хвилюватися про це не треба.

Невелика порада: краще утриматися від придбання шурупів на тих чи інших будівельних ринках. Для цього краще відвідати спеціалізований гіпермаркет – тут точно вироби будуть якісними, стандартизованими.

У наші дні вагонка використовується для внутрішніх та зовнішніх робіт. Особливий інтерес представляє застосування цього оздоблювального матеріалу для створення внутрішнього інтер'єру заміських будинків та міських квартир. З'ясуємо, як обшити стелю вагонкою, щоб кінцевий результат приніс радість та задоволення власнику нерухомості.

Різновиди вагонки

Серед численних матеріалів, що використовуються для її виготовлення, інтерес становлять:

• натуральна деревина;
• пластмаса

Пластикові зразки виконують у вигляді довгих і вузьких рейок, доповнюють спеціальними пазами стикування, це зручно для кріплення. Серед позитивних характеристик пластикового матеріалу виділимо:

1. Легкість кріплення у процесі обробки (зручність роботи з матеріалом).
2. Стельова вагонка приховує всі недоліки, що є на поверхні стелі.
3. Відсутність корозії, гниття.
4. Естетичний зовнішній вигляд.

Даний матеріал гарантує додаткову шумоізоляцію, якісне утеплення, ідеально підходить для зовнішньої та внутрішньої обробки.

А ось стеля із дерев'яної вагонки передбачає спеціальний догляд, спеціальну обробку. Монтаж подібного покриття буде набагато дорожчим за пластиковий аналог.Деревина має відмінні теплоізоляційні характеристики, тому при правильній обробці стеля гармонійно впишеться в загальний інтер'єр приміщення. Дерев'яне готове покриття буде екологічно безпечним, таку стелю можна робити і в дитячих кімнатах.

Алгоритм дій

Підготовчий етап

Спочатку потрібно підготувати інструменти, без яких не зробити стелю з вагонки своїми руками.При монтажі цього матеріалу знадобляться:

• ножівка по дереву;
• електричний дриль;
• рівень;
• правило;
• гумовий молоток;
• будівельний кут;
• рулетка

Увага! Матеріал для обшивки поверхні стелі беруть із запасом 15-20 відсотків. Розрахунок кількості матеріалу, який буде потрібно для закриття поверхні, потрібно виконувати, враховуючи:

• довжину ділянки, що закривається, ширину рейок. Якщо довжина буде більшою за розмір рейок, по всій поверхні доведеться «добирати» стелю, інакше зовнішнє враження буде зіпсовано.
• враховуйте, що рейки стикуються між собою, тобто при монтажі губиться 2-3 см.
• крайню рейку швидше за все вам доведеться підрізати електричним лобзиком, щоб увігнати її в паз. Краще залишити 2-3 дерев'яні вагонки, щоб у разі псування однієї з них, можна було вирізати нову рейку.

Алгоритм кріплення вагонки до стелі передбачає підготовку дерев'яного каркаса із бруса, товщина якого буде не менше 20 мм. Варіант перерізу підбирається з урахуванням товщини утеплювача.

Монтаж стельового покриття

Роботи починають із кріплення дерев'яного каркасу, який стане основою всієї дерев'яної конструкції. Саме на нього потім виконується підшивка стелі вагонкою. Спочатку потрібно прорахувати, де саме має розташовуватися перша набірна рейка. Якщо стіна нерівна, кріпиться рейка нещільно, а з невеликим запасом (5-6 мм), потім його можна сховати під стельовим плінтусом. Щоб якісно обшити стелю вагонкою своїми руками, потрібно підігнати по ширині останню рейку, залишити 5-6 мм зазор.

Нюанси монтажу каркасу

Дерев'яний каркас оптимально виконувати з бруса 40 на 40, 20 на 40 або 50 на 50 мм. Скріплення брусів, а також їх фіксація до стелі, стін здійснюється пластиковими дюбелями і цвяхами - шурупами (розміром 8 на 45 мм), або анкерами і розжареними саморізами (4 на 75 мм, по дереву). При виборі металевого каркаса додатково знадобиться:

• UD профіль для формування периметра;
• П-подібні варіанти кріплення, а також хрестові «краб» кріплення;
• шурупи по металу, «блошки» з наконечниками у вигляді свердла;
• CD профіль під каркас

Кількість матеріалу, що знадобиться для робіт, розраховується після детального вивчення інструкції. Щоб прибити вагонку до стелі, знадобиться будівельний степлер, цвяхи, шурупи з прес шайбами.

При створенні дерев'яного каркасу, звертайте увагу на такі моменти:

1. Залишайте при підгонці рейок з обох боків по всій довжині 4-5 мм зазор, щоб не допустити розширення деформації матеріалу.
2. Не намагайтеся відразу вирізати на всю поверхню стельову дерев'яні рейки. Підганяння по довжині індивідуальне, а тому, кожну нову заготовку потрібно вирізати безпосередньо перед кріпленням. Це дозволить заощадити матеріали, але доведеться витратити більше часу на припасування.
3. Не потрібно заготовку фіксувати рейку цвяхами, достатньо вставити її в замку попередньої планки.

Якщо виникнуть якісь труднощі із закладом у замок (пази), буде потрібно гумовий молоток. З його допомогою можна підбити місце кріплення, підігнати рейку. Далі виконується кріплення саморізами заготовок на всіх каркасних напрямних, краще здійснювати кріплення в області замкової облямівки.

Варіанти кріплення основи

До початку облаштування стелі потрібно знайти максимально низьку область на поверхні стель. Від неї відступають по стіні приблизно 6-10 см, отримують початкову мітку. Аналогічно ставлять мітки усім чотирьох стінах, озброївшись водяним (чи лазерним) рівнем. По периметру всього приміщення проводять лінію, яка відповідатиме розташуванню основки.

Порада! Якщо вибрали для основи лише дерев'яні бруски або дошки, обов'язково попередньо покрийте їх антисептиком, щоб убезпечити від гниття, підвищити пожежну безпеку.

1 спосіб. Створення каркасу на дерев'яних брусках. Бруски кріплять перпендикулярно до напрямку монтажу вагонки. Між брусами має бути відстань не менше 60-100 см. Монтаж виконується так, щоб розташування найнижчої грані було строго паралельно до підлоги. Для перевірки потрібний рівень. Спочатку кріплять на протилежних кінцях кімнати бруски, відступивши від стельової поверхні на 10-15 см. Далі через 60 см потрібно прикріплювати бруси по всьому периметру кімнати, скориставшись анкерами, дюбелями, або ударними шурупами. Якщо брусок буде відходити від стельової поверхні, підкладають всередину плашки, зроблені з брусків. Ліску натягують між брусами, отримують орієнтир для монтажу брусків, що залишилися. Щоб збільшити міцність каркаса виконують перемички.

2 спосіб. Створення основи під вагонку із металевого профілю. Алгоритм процесів аналогічний обшивці стельової поверхні гіпсокартоном. Спочатку по всьому приміщення (по всіх чотирьох стінах) проводиться лінія, яка буде відповідати підвісній стелі. Далі дюбелями фіксується профіль UD. Потім кріплять два останні металеві CD профілю, причому відстань до стіни береться 10-15 см, а напрям кріплення під кутом в 90 градусів до обшивки вагонки.

Профіль по всій довжині до поверхні кріпиться П спеціальними кріпленнями, частота фіксації 40-60 см. Натягується мотузка, не встановлюються, фіксуються інші профілю. За потреби для посилення основки виконується монтаж хрестовин, скориставшись «крабами». До початку фіксації вагонки кріпиться електричне проведення для монтажу підвісних світильників, спеціально залишаються місця для випуску електричного проводу. Як тільки стеля буде обшитий, через залишені отвори можна вивести провід, кріплять до нього світильники.

Кріплення вагонки

З'ясуємо, як кріпити вагонку до стелі. Чистове оздоблення стелі вагонкою своїми руками передбачає кріплення смуг перпендикулярно напрямним готового каркаса. Вибір напряму виконують з урахуванням особливостей дизайну кімнати. Якщо плани входить візуальне розширення простору, кріплення рейок здійснюється за довжиною. При декоруванні стельової поверхні в широкій кімнаті допускається поперечне кріплення вагонки, кімната здаватиметься меншого розміру. Навіть при нашивці вагонки відразу на поверхню, обов'язково виконується решетування. Основку з металевих спеціалізованих профілів, призначених для фіксації листів гіпсокартону, суттєво знижує загальну вагу стельової конструкції. Для кухонних приміщень, передпокоїв, бажано застосовувати саме металеву основу під вагонку.

Поговоримо про те, як виконується монтаж вагонки на стелю своїми руками. Як тільки каркас буде готовий, заготовка зі МДФ криється смугами по всій довжині, що відповідає довжині між протилежними стінами за вирахуванням величини зазору – 5 см. Для збереження паралельності розташування рейок, краще виконувати монтаж кожної дошки окремо, перевіряючи розташування рівнем.

Обшивка стелі вагонкою власноруч відео демонструє порядок дій. Першу рейку фіксують по довжині, потім кріплять по черзі до напрямних підстав.Відстань від першої рейки до стіни передбачається 3-5 мм. Решту заготовок потрібно спочатку під гострим кутом пазом ставити в зафіксовану смугу, потім щільно засувати до замикання «замку». Щоб фіксація була якісною, по торцю смуги, що вставляється, акуратно постукують гумовим молоточком. Другий бік вагонки прикручують за нижній край замку до напрямних каркаса, скориставшись гвоздиками або шурупами з прес-шайбами.

До того, як кріпити шурупи, краще просвердлити на смугах невеликі отвори, в такому випадку дошка не буде сколюватися. Докладніше про те, як кріпити вагонку на стелю, можна переглянути відео. Щоб отримати візерунки з вагонки на стелі, можна використовувати матеріали з різного дерева. Крайня дошка в замок вставляється за допомогою маленьких дерев'яних клинів, їх потрібно вбити між основою стіни та рейкою.Зазор, що залишився, потім буде захований під декоративним плінтусом. Щоб зрозуміти всі нюанси того, як підшити стелю вагонкою, можна переглянути відео, пропоноване професіоналами.

Одним з найпоширеніших способів обробки стелі є обшивка його вагонкою. Використовуються для цього матеріали як дерев'яний масив, МДФ і пластик. У будь-якому випадку поверхня стелі при правильному монтажі перетворюється на ідеально рівну поверхню з характерним виглядом. Розташування смуг може сприяти правильному візуальному сприйняттю кімнати. Виконати стелю з вагонки своїми руками зможе будь-який зацікавлений господар, який не боїться роботи та не проти попрацювати будівельним інструментом. Ознайомившись із докладною інструкцією та закупивши всі необхідні матеріали, можна приступати до реалізації задуманого.

У звичному розумінні для того, щоб обшити стелю вагонкою, спочатку формується каркас. Його мета полягає в тому, щоб відокремити майбутню чистову поверхню стелі від нерівної та непривабливої ​​основи, вивести єдину площину за рівнем та забезпечити міцність усієї конструкції. Саме на каркасі згодом триматиметься і вагонка, і освітлювальні прилади. Вже поверх каркаса нашивається вагонка вибраного типу. Навіть якщо говорять, що нашують вагонку прямо на стіну або стелю, начебто і без каркаса, все одно формується решетування.

Смуги матеріалу (власне «вагонка») закріплюються поперек напрямних каркасу. Загальний напрямок смуг вибирається відповідно до вимог дизайну приміщення. Візуально кімната здаватиметься довшою, саме в тому напрямку, як укладена вагонка.

Сформувати каркас можна з . Таких, як використовуються для закріплення гіпсокартону. Крім цього, класичним варіантом залишається варіант використання дерев'яного бруса.

Що саме вибрати із цих матеріалів? Все залежить від матеріалу, з якого зроблена вагонка та умов експлуатації. Так для вологих приміщень на кшталт ванної чи кухні краще підійде металевий каркас та пластикова вагонка на стелю. До кухні допускається дерев'яна або МДФ вагонка, знов-таки з металевим каркасом.

різні види дерев'яної вагонки

У житлових приміщеннях відмінно підійде дерев'яний брус у поєднанні з будь-яким матеріалом, що сподобався. Позитивною стороною дерев'яного каркаса стає простіший процес монтажу вагонки. До дерева легше прибивати дрібні цвяхи, закручувати шурупи і кріпити кліпси.

Що потрібно?

Потрібний наступний набір інструментів, який слід тримати завжди поряд при обшивці стелі вагонкою своїми руками:

1. Молоток;
2. Ударний дриль або перфоратор, шуруповерт;
3. Будівельний куточок, водяний рівень, бульбашковий рівень чи правило;
4. Рулетка, сантиметр;
5. Ножівка, ножиці по металі (для металевого профілю).

Матеріал природно підбирається від вибраних матеріалів. Так для дерев'яного каркаса найкраще використовувати брус 20х40, 40х40, 50х50 мм. Вся конструкція буде складена саме з вибраного бруса та його похідних. Для скріплення брусів і прикріплення до стелі та стін використовуються пластикові дюбелі спільно зі цвяхами-шурупами (8Х45) або анкера, та розжарені саморізи по дереву (4Х50, 4Х75).

Для металевого каркасу вже список закупівель збільшиться принаймні кількістю складових:

• UD профіль для формування периметра;
• CD профіль як основа каркасу;
• П-подібні кріплення та хрестові кріплення «краб»;
• Самонарізи «блошка» з наконечником-свердлом, самонарізи по металі з проколюючою головкою.

З'ясувати, скільки потрібно закуповувати матеріалу, допоможе наведена нижче інструкція, після прочитання якої можна буде підрахувати кількість, виходячи із потреб.

Для кріплення вагонки до стелі, а точніше до каркасу, використовуються скоби будівельного степлера, саморізи з прес шайбою, цвяхи, спеціальні кліпси, останні переважно для пластикової вагонки, також званої ПВХ панелями. Цвяхи можна використовувати лише у поєднанні з дерев'яним каркасом.

Монтаж каркасу

Ще перед початком основних робіт вибирається найнижча точка на стелі і від неї робиться замір на 6-10 см вниз по стіні, де ставиться перша позначка. Далі мітка переноситься на всі чотири стіни за допомогою водяного рівня. У найкращому разі використовується лазерний рівень. В результаті по периметру кімнати буде отримано лінію, по якій вивірятиметься установка каркаса.

Важливо: Якщо у будівництві чи ремонті використовується дерев'яний брус і дошка їх обов'язково потрібна і антипіреном для захисту від гнилі, шкідників та підвищення пожежної безпеки.

Варіант 1: каркас на основі дерев'яних брусів

Бруси необхідно закріпити на стелі в напрямку перпендикулярно до того, як обшиватиметься вагонка. Відстань між брусами вибирається в діапазоні 40-60 см для пластику та 60-100 см для дерева. Монтувати брус треба так, щоб їх нижня грань була строго паралельна підлозі і в одному рівні з усіма іншими брусами. Перевіряти це можна за допомогою водяного рівня.

Так закріплюються на початку два бруси з протилежних боків кімнати на відстані приблизно 10-15 см від стіни. Обов'язково вивіряється рівень як по краях бруса, а й у середині. На кожні 60 см потрібно прикріпити брус до стелі. Для цього використовуються ударні шурупи та дюбеля або анкера. Якщо брус від стелі, підкладаються дерев'яні миски, наколоті з залишків того ж бруса.

Між встановленими брусами простягається мотузка або волосінь по нижньому краю. Орієнтуючись по лінії на стіні та натягнутій волосіні, встановлюються інші бруси. Як тільки все готове, можна розпочати посилення.

Для надійності можна встановити перемички між основними брусами. Так з того ж бруса нарізаються шматки довжиною, що дорівнює відстані між встановленими брусами і кріпляться до них у середині стелі. Однак достатньо встановити перемички лише в тих місцях, де мається на увазі збільшення навантаження на каркас, тобто місця встановлення світильників. На цьому каркас вважається готовим.

Варіант 2: каркас на основі металевого профілю

Правила побудови каркаса такі ж, як і при . По периметру стін згідно з наведеною лінією рівня підвісної стелі за допомогою дюбелів кріпиться UD профіль. Далі кріпляться перші два крайніх CD профілю на відстані 10-15 см від стіни, а також перпендикулярно напрямку обшивки вагонки. По довжині профілю його слід закріпити П-подібними кріпленнями до стелі, з частотою кожні 40-60 см. По натягнутій мотузці або волосіні встановлюються і закріплюються інші профілю по стелі на такій же відстані, як і при використанні бруса. Перемички в місцях, де потрібне посилення каркасу, монтуються за допомогою хрестовин «краб».

Перед початком установки вагонки також проводиться проводка під систему освітлення. У потрібних місцях залишаються петлі чи висновки дроту. Після обшивки вагонкою їх можна буде витягнути через підготовлені отвори назовні та .

Обшивка вагонкою

Якщо вагонка з дерева чи МДФ

Вагонка з дерев'яного масиву та МДФ монтується ідентично. Для цього смуги матеріалу нарізаються по довжині, що дорівнює відстані між стінами мінус 5 мм. Трохи менший розмір необхідний формування зазору, це вбереже стеля від наслідків теплового розширення. Якщо немає впевненості в ідеальній паралельності стін, краще відрізати смугу вагонки під конкретне місце установки.

Починається монтаж вагонки на стелю з першої смуги, яку закріплюють по обидва боки по всій довжині, тобто до кожної напрямної. При цьому залишається зазор до стіни 3-5 мм. Наступні смуги вставляються під невеликим кутом пазом у замок попередньої смуги і щільно засувається в нього. Для надійності можна використовувати гумовий молоток, яким слід трохи постукувати по торцю смуги. Другу сторону прибивають або прикручують до напрямних каркасу за нижню облямівку замка. Як уже говорилося вище, для цього використовуються або шурупи з прес-шайбою, або цвяхи.

Порада: При використанні шурупів бажано попередньо просвердлити отвори в місцях їх встановлення на смугах, інакше матеріал може зколотися. При використанні цвяхів користуватись добоєм, щоб не пошкодити ударом молотка лицьову частину вагонки.

У процесі набору стелі важливо в необхідних місцях завчасно подбати про виведення проводів живлення і зробити відповідні отвори на смугах вагонки. Після повного монтажу стелі зробити це практично неможливо без ризику пошкодити лицьову сторону.

Продовжують встановлювати смуги протилежного кінця кімнати. Останню смугу найкраще заганяти в замок за допомогою невеликих клинок, які вбиваються між смугою та стіною. Швидше за все, доведеться підрізати смугу по всій довжині, бо ціла смуга не влізе. МДФ вагонку так само, як і пластикову, легко розрізати ножем. Виконуються надрізи по всій довжині по обидва боки, після чого акуратно переламується смуга. Смуги з дерев'яного масиву доведеться розкраювати або ножівкою, або електролобзиком. Додатково проклеювати стелі з дерев'яної вагонки не слід, закріпивши всі смуги на кожній із напрямних вийде міцна та довговічна конструкція. Тим більше, що проклеєна вагонка з часом почне скрипіти і тріскатися.

Відео: оздоблення стелі у квартирі дерев'яною вагонкою

Якщо вагонка із пластику

Пластикова вагонка або ПВХ панелі укладаються так само, як і дерев'яна вагонка, і з тими ж зазорами з усіх боків для компенсації теплового розширення в 3-5 мм. Однак перед встановленням першої смуги слід по периметру нової стелі закріпити П-подібний паз, в якому будуть заховані крайні торці всіх смуг. Часто цей паз є невід'ємною частиною плінтуса або є розбірною конструкцією з Г-подібних деталей. Одну з них закріплюють перед обшивкою вагонкою, а другу замикають вже після. Все залежить від того, який саме варіант буде придбано.

Так як єдиний рівень стелі вже визначений каркасом, то при обшивці вагонкою слід лише уважно стежити за тим, щоб кожна смуга щільно прилягала до напрямних і не відходила в місцях з'єднання між собою.

Завершальний етап

На етапі закріплення всієї вагонки роботи ще не закінчуються. Необхідно ще закріпити по периметру нової стелі чи куточок, який закриє зазор між вагонкою та стінами. Закріпити плінтус можна за допомогою рідких цвяхів, кліпсів або шурупів. Тільки після цього можна вважати, що обробка стелі вагонкою завершена, і насолодитися новим видом кімнати. Сама собою вагонка не вимагає ніяких додаткових оздоблювальних робіт. Тільки якщо використовується найбільш простий варіант обшивки з необробленої профільованої дошки, потрібно розкрити її лаком. Однак і цей процес краще виконати заздалегідь, ще до монтування стелі.