Як правильно робити крокви дах. Як правильно зробити кроквяну систему двосхилим даху своїми руками. Мансардна «ламана» конструкція

Будівництво власного будинку – це завжди витрати: починаючи від проекту та закінчуючи його реалізацією, ніде не обійтися без допомоги професіоналів. Але чи це так насправді? Хіба не можна зробити більшу частину роботи своїми руками? Можна, якщо скористатися порадами з нашого сайту!

На ресурсі багато, як про надійну підставу будь-якої будівлі. Але, крім стійкої основи, на затишок та комфорт перебування в будинку впливає, яка не протікає та допомагає зберегти тепло у приміщенні.

Будь-яка покрівельна конструкція не обійдеться без високоміцних крокв, а їх складання - одне з найважчих завдань при зведенні монолітного або приватного будинку. Каркас для нового даху можна купити в найближчій деревообробній пилорамі, а встановити, дотримуючись всіх технологічних розпоряджень та особливостей різних конфігурацій, можна самостійно. Далі, розглянемо основні елементи та методи встановлення крокв на даху приватного будинку.

Елементи кроквяної конструкції

Мауерлат– головна складова всієї системи, своєрідний фундамент, який встановлюється по периметру стін та створює оптимальний баланс навантаження, захищаючи конструкцію від мимовільного руху в момент сильних вітрів чи опадів. Мауерлат можна виготовити із струганого бруса, у деяких будинках його може замінити верхня обв'язка стін.

Кроквяні ноги- Призначені для утримання своєрідного сендвіча. Між несучими кроквами прокладається лист ущільнювача, а поверх нього кладеться решетування.

Прогони- Цілісні балки, які укладаються за рівнем вздовж покрівлі. Використовуються для фіксації кроквяних ніг. Поділяються на кілька видів: коньковий прогін (розташовується у верхній частині покрівлі), бічний (розташований по центру несучих ніг крокв).

Стійки- Приймають на собі незначну вагу конструкції. Застосовуються для посилення упорів крокв і ковзана.

Підкоси– встановлюються спеціально для утримання кроквяних ніг. Монтуються у похилому положенні. Надають споруді додаткової міцності.

Монтаж кроквяної системи

Для того щоб почати монтажні роботи з будівництва даху приватного будинку, бажано ознайомитися з теоретичною частиною, з якої можна дізнатися, як правильно встановити крокви на цегляні або дерев'яні стіни. Розглянемо найпоширенішу послідовність установки елементів кроквяної системи.

Установка мауерлату

Перед укладанням мауерлата на дерев'яні стіни можна додати по одному колоди по всьому периметру, щоб збільшити висоту стелі. Під верхні колоди, які будуть основою, бажано підкласти в'язальний дріт, за допомогою нього він кріпитиметься до основи стіни. Простіший спосіб – закріпити основу за допомогою великих анкерних болтів.

Спочатку йде гідроізолююча плівка або руберойд. Далі готову заготовку викладаємо по всьому периметру стін. У деяких випадках довжина брусів може бути меншою від стін у такому випадку їх необхідно зрівняти.

Як з'єднати мауерлат

Після укладання перевіряємо геометрію. Для цієї операції ідеально підійде лазерний рівень.

Нехтувати цією операцією не варто - найменша неточність в 1-2 см. загрожує неякісним складанням всієї кроквяної системи, що може призвести до незапланованого ремонту даху вже наступного року.

Корисно знати. Найпростішим способом перевірки вважається мотузка або волосінь. З їхньою допомогою можна заміряти відстань однієї діагоналі (від одного кута до протилежного), зафіксувати і порівняти з іншим, і якщо результат збігається, то все зроблено правильно.

Закріплюємо кути мауерлату.

Кріпимо всю конструкцію за допомогою дроту, анкерних болтів або шпильок. Для кріплення за допомогою шпильок та анкерів слід заздалегідь проробити отвори. З цим легко впорається тихохідний електродриль. Закручування болтів краще проводити в кілька етапів, по черзі з кожного боку.

Робимо правильний монтаж крокв

Крокви

Перед тим як приступати до монтажу крокв, бажано визначитися з типом, всього їх два – висяча установка крокв і даху. Головне їх завдання – кріплення та утримання всіх елементів, а відмінність – кількість опор.

Похилі мають 2 чи 3 шт. Для невеликих будівель з маленькими прольотами використовується похила система встановлення односхилих крокв. Двосхилі використовуються для приміщень домашнього або громадського призначення, які наділені додатковими перегородками, що несуть, і колонами.

В області основи бруса кроквяні ноги повинні щільно прилягати до мауерлата, а у верхній – у коньковий прогін, який кріпиться на стійки, що монтуються на нижній прогін. З'єднання краще проводити на заздалегідь підготовлених врубках металевими хомутами або скобами.

Висячі спираються на несучі стіни у двох місцях, додаткові підпірки не використовуються.

Отже, якщо планований нахил буде менше 45 градусів, горизонтальний тиск буде більшим за вертикальний, а значить, варто задуматися про аварійне зміцнення. Тому необхідно перед початком робіт провести всі розрахунки та визначитися, як встановити крокви у вашому випадку.

Кроквяна система для майбутньої мансарди

Найпоширенішим способом кріплення вважаються стяжки із металевих або дерев'яних конструкцій. Місце їх встановлення підбирається індивідуально і залежить від бажаної функціональності горищного приміщення. Наприклад, якщо дах буде використовуватися в ролі , місце стяжки має бути біля основи кроквяних ніг.

Монтаж несучих крокв для двосхилим даху

Щоб створити надійне кріплення даху, яке здатне витримати великі навантаження, треба скористатися комбінованим способом монтажу, тобто. установка крокв пройде за допомогою двох технологій – похилої та висячої.

Для монтажу найкраще підійдуть якісні балки з антисептичною обробкою. Найпоширеніший розмір – 49,9*149*5000 мм. Якщо довжина бруса буде більшою від зазначеного, бажано збільшити висоту несучої балки до 180 мм. Установку кроквяної системи слід проводити паралельним чином, тобто змонтувавши крокви з одного боку, відразу ставимо з протилежною.

Попередню розмітку та просвердлювання отворів під кріплення найкраще робити на землі.

Щоб опори були максимально стійкі, бажано зробити нижні пази діаметром мауерлата.

Виділивши верхню ділянку перетину, чинимо таким же способом і робимо врізання рівну половині діаметра бруса.

При закріпленні внахлест, верхнє кріплення має вийти без додаткових виступів.

Для того, щоб усі пази вийшли однакового діаметра, необхідно підготувати врізний шаблон. Найпоширенішим матеріалом для виготовлення вважається фанера або щільний картон. За попередньо складеним кресленням з фанери вирізується макет у двох примірниках, прибивається на брус із двох сторін та обводиться олівцем. Зроблена врізка за таким принципом вийде щільною та максимально рівною.

Врубки бажано робити максимально простими, тому що витончено вирізані з'єднання можуть бути абсолютно ненадійними.

По можливості, змонтовані площини повинні бути перпендикулярними силам навантаження, які можуть з'являтися вздовж дерев'яних елементів.

Після створення конструкції її слід надійно закріпити на мауерлаті. Для цього підійдуть звичайні цвяхи або спеціальні анкери. Наступний крок – визначаємо мінімальну відстань кроквів один від одного.

Щоб визначити, дивимося таблицю.

Довжина кроквяної ноги, м	Відстань між сусідніми кроквами, см
	110		140		175		213
	Товщина кроквяної ноги, см
	Бруски	Колоди	Бруски	Колоди	Бруски	Колоди	Бруски	Колоди
Менше 3	8 * 10	Ø 10	8 * 13	Ø 13	9 *10	Ø 10	9 * 16	Ø 16
Від 3 до 3,5	8 * 13	Ø 13	8 * 16	Ø 16	8 *18	Ø 18	9 *18	Ø 18
Від 3,6 до 4,2	8 * 16	Ø 16	8 * 18	Ø 18	9 *18	Ø 18	10 *20	Ø 18
Від 4,2 до 4,9	8 * 18	Ø 18	8 * 20	Ø 20	10 *20	Ø 20	–	Ø –
Від 4,9 до 5,7	8 * 20	Ø 20	10 * 20	Ø 20	–	Ø –	–	Ø –
Від 5,7 до 6,2	10 * 20	Ø 20	12 *22	Ø 22	–	Ø –	–	Ø –

Приміряння кроквяних ніг

Нижче розглянемо основні аспекти, які вплинуть на вибір перерізу кроквяної ноги:

• З'ясовуємо, який буде постійний тиск на бруси.
• Покривний матеріал, що використовується у конкретному випадку.
• Бажаний кут нахилу односхилим або двосхилим покрівлі, який легко розрахувати, якщо скористатися порадами з .
• Габарити будинку та передбачувана складність монтажу.
• Кліматичні умови вашої галузі. У розрахунок йде рівень випадання опадів у літній та зимовий період.
• Матеріал і якість самих крокв. Найкращим варіантом будуть бруски, які отримують з хвойних порід дерев. Але іноді можна натрапити на підробку, тому краще підбирати якісніші сорти, щоб по деревині можна було визначити природну приналежність матеріалу.

Головною характеристикою деревини, що використовується, є її вологість. Відповідний рівень має бути в межах 22 відсотків. Якщо ви задалися питанням, як ставити крокви з підвищеною вологістю? Відповідь – ніяк! Їм потрібно добре просохнути. Вся причина полягає в тому, що надмірна волога з часом випаровуватиметься, а деревина зсихатиметься, що призведе її до деформації та зміни розміру, а це може спричинити більш негативні наслідки, наприклад – порушення герметичності.

Переходимо до примірки ніг. Сьогодні використовується кілька надійних кріплень. Використовувати їх можна будь-яких видів дахів. Від їх виконання залежатиме надійність і правильність приєднання крокв до мауерлату:

• Ковзаюче;
• Жорстке.

Для обох випадків можна використовувати різноманітну комбінацію висячих та похилих крокв.

Жорсткий спосібзастосовується для стандартних конструкцій, що встановлюються без поворотів, загинів. Для його використання бажано заздалегідь нанести ризики на бруски і зробити відповідні запили з подальшим кріпленням кроквяної ноги до мауерлату.

Ковзаюче(Дуже часто називають вільне кріплення) має кілька ступенів кріплення. Це робиться для того, щоб залишити певний запас для осідання каркаса, можна використовувати разом з погано просушеними кроквами.

Важко переоцінити значення правильної установки крокв для стійкості та довговічності покрівлі.

Таким чином, застосувавши основні знання, отримані з цієї статті, ви зможете не тільки проконтролювати процес, яким керують професіонали, але й здійснити більшу частину роботи своїми руками, істотно скоротивши витрати і заощадивши час і нерви.

Вдалої вам будівництва!

Кроквяний каркас задає геометричні та експлуатаційні параметри скатного даху. Через порушення в технології монтажу, через огріхи у виготовленні його елементів з'являються перекоси системи, традиційні протікання, проріхи в покритті, що загрожують аварійними ситуаціями.

Для того щоб спорудити надійну та стійку покрівельну конструкцію, потрібно чітко знати, як виконується розпилювання та встановлення крокв з подальшою фіксацією до опорних елементів.

Кроквами, або кроквяними ногами, називаються дерев'яні або металеві балки, встановлені на короб будинку під заданим кутом. Вони визначають конфігурацію покрівельної конструкції, приймають на себе і стійко опираються сумі постійних і тимчасових навантажень, що діють на верхню систему будівництва.

Конструктивна простота кроквяних ніг вкрай оманлива. Насправді це досить складні елементи, що потребують ретельної розмітки та акуратного розкрою. Нестиковки в з'єднаннях кроквяних ніг з мауерлатом, один з одним та іншими складовими системи призводять до зміни форми скатів, порушення цілісності покриття та руйнування вузлів.

З іншого боку, грамотна установка кроквяних ніг може скоригувати деякі помилки у зведенні коробки будинку, а не посилити положення чітким повторенням та посиленням перепадів висоти стін. Щоправда, у таких ситуаціях елементи каркаса виготовляють в індивідуальному порядку і скрупульозно підганяють за фактом безпосередньо на об'єкті.

Однак перш ніж розбиратися зі специфікою монтажу, потрібно з'ясувати, у чому полягають їх конструктивні відмінності, згідно з якими кроквяні ноги поділяються на дві групи, це:

• Висячі.Вид крокв, що не мають верхньої опори. У вершині даху кроквяні ноги упираються торцями один одного. Щоб під вагою компонентів покрівельного пирога та снігу, така конструкція не розпирала брус мауерлату, висячі крокви з'єднують горизонтально встановленою затяжкою.
• Наслонні.Різновид кроквяних ніг, що укладається на дві різні по висоті опори. Вгорі вони найчастіше спираються на встановлений у хрест кроквянам коньковий прогін, рідше впираються запиляними під кутом торцями один одного. Низ лягає на мауерлатний брус або впирається в нього.

Від того, до якої групи належать кроквяні ноги, залежить сфера їх застосування та технологія встановлення. Висячий різновид збирають на землі, а виконані у вигляді своєрідних трикутників ферми піднімають на дах і монтують у повністю підготовленому до встановлення вигляді.

Плюс спорудження кроквяного каркасу за висячою технологією полягає в безпеці робіт та можливості виконати максимально точно вузлові з'єднання. Якщо в споруді даху використовується найпростіший варіант висить ферми з затяжкою внизу, можна відмовитися від пристрою мауерлата, в місце якого цілком підійде неширока дошка, що вирівнює.

Мінуси висячої технології супроводжують переваги. Наприклад, зібрану землі ферму набагато складніше транспортувати до місця установки, ніж дошки і брус для наслонних крокв. Є обмеження по прольотах, що перекриваються: межею вважається 14 м, понад яке нерозумно встановлювати схильні до провисання дерев'яні балки без проміжних опор.

Кроквяні ноги наслонної групи і верхом, і низом спираються на незалежні конструкції. Верхівкою їх укладають на прогінну конструкцію, яка монтується по балках перекриття або по лежню, що замінює мауерлат на внутрішній стіні. Низ або встановлюється на мауерлат, або упирається в нього, зачепившись за брус зубом або пришитим замість зуба опорним бруском.

Перевагою наслонних систем по праву визнано можливість перекриття практично будь-яких за габаритами прольотів. Просто при збільшенні простору, що перекривається, конструкція ускладнюється: доповнюється підкосами на пару зі стійками, додатковими прогонами разом з лежнями, сутичками.

Збирається й монтується наслонная конструкція довше, т.к. споруджують її не з ферм, а з окремих елементів. Однак саме у цієї схеми більше можливостей у коригуванні недоліків короба або зрубу, що нерівномірно осів. Т.к. крокви наслонного типу укладаються поштучно, можна трохи змінити положення і розміри вузла, щоб у результаті сформувати бездоганно вирівняну площину ската.

Специфіка виготовлення та укладання стропілін

Зрозуміло, що для будівництва кроквяної системи знадобляться пиломатеріали – довгомірна продукція лісообробних підприємств із чіткими геометричними параметрами. Потрібна буде дошка чи брус, на яких, звичайно, немає монтажних запилів та врубок для установки.

Навіщо потрібні запили та врубки? Справа в тому, що при постановці на ребро біля дощок та брусів надто маленька площа опори. З мауерлатом вони контактують лише однією вестма тонкою лінією, через що при найменшому навантаженні зверху можуть банально «з'їхати» із зайнятої позиції та потягнути за собою всю конструкцію.

Для того щоб збільшити площу опори у вузлі сполучення крокви і мауерлата, або її і додаткового прогону, в брусі або дошці вибирають кутову врубку, випилюють зуб або пришивають опорний брусок. Якщо верхівка крокви пов'язана з дзеркально протилежним аналогом, то для надійного упору потрібно запив, площина якого повинна бути чітко перпендикулярна горизонту.

Основне правило у спорудженні кроквяних каркасів полягає в тому, щоб обрані в пиломатеріалах майданчики для спирання були строго горизонтальні та вертикальні. При найменших порушеннях горизонтальності з вертикальністю втрачається стійкість, деталі конструкції зміщуються під власною вагою та дією навантаження до повного руйнування системи.

Зазначимо, що на вузли кроквяних систем покладено обов'язок у забезпеченні можливості незначного зміщення та повороту при перевищенні навантаження. Зазначені переміщення необхідні для того, щоб конструкція злегка прогнулась, трохи зрушила, але не зруйнувалась і зберегла стійкість.

Ці тонкощі слід знати і майстру, який вирішив зайнятися виготовленням і монтажем крокв своїми руками, і власнику будинку, що не бажає розплачуватися за неякісні трудові зусилля бригади будівельників. Розберемо найпоширеніші варіанти, щоб усвідомити суть процесу.

Спорудження каркасу даху за висячою технологією

Розглянемо приклад зведення кроквяної системи над зрубом зрубу лазні. Проліт між стінами невеликий, його простіше і розумніше перекрити висячою конструкцією, установка якої буде проводитися на перепуск стельових балок - матиц.

Зроблена з колод основа – варіант практично ідеальний для установки висячих систем, т.к. його найпростіше стесати в горизонт, усунувши необхідність підгонки крокв у разі порушення геометрії стопи. Немає необхідності в пристрої мауерлата. Однак затяжку доведеться пересунути вгору, щоб обійти верхній вінець зрубу та сформувати корисний горищний простір.

Перед виконанням монтажу крокв проводиться поетапна підготовка зрубу. З обох боків стопи вирівнюємо перепуски відповідно до шнурка, прив'язаного до забитих у дві крайні балки цвяхів. Зверху перепусків стісаємо горбиль так, щоб край кожної балки завершувався плоским горизонтальним майданчиком.

Утворену після стесування верхньої опуклості колоди пласть по краях балок вирівнюємо в горизонт за рівнем. Прикладаємо зазначений контрольний інструмент до трьох і більше балок одночасно. Якщо рівень недостатньо довжина для проведення подібної перевірки, використовуємо замість нього довгу рейку або дошку.

Після стесування всіх надлишків проводимо розмітку гнізд під кроквяний зуб. Для цього знову використовуємо цвяхи та шнурку. Зауважимо, що розкреслити на перепусках місця вибірки гнізд можна до спорудження висячих ферм, і після. Однак набагато зручніше зробити гнізда перед виготовленням крокв. Вони допоможуть із вищою точністю провести примірку.

Щоб полегшити роботу, бажано знайти центр зрубу з боку майбутніх щипців. У цих точках рекомендують прибивати по контрольній рейці, одне з ребер якої позначатиме вісь симетрії. Можна обійтися без рейок, якщо в спорудженні дахів є певний досвід.

• Дві дошки-дюймівки довжиною на 10 - 15 см більше, ніж запроектована довжина крокв, зшиваємо у вершині цвяхом або болтом так, щоб вони могли повертатися навколо цієї сполучної точки.
• На встановленій по центру майбутнього щипця рейці відзначаємо проектну висоту кроквяної системи. Ще одну мітку проставляємо вище за неї – це висота зуба, точніше, довжина вертикалі, відкладеної від основи зуба до його вершини.
• Зшиті в одній точці дошки виставляємо на крайні перепуски так, щоб кут кожної дошки впирався в гніздо майбутнє під зуб.
• Поєднуємо точку з'єднання дощок з верхньою відміткою на рейці, що визначає довжину крокв з зубом.
• Від нижнього кута обох крокв відкладаємо висоту зуба, повертаємося із заготівлею шаблону на землю і випилюємо зуб по розмітці.
• Повертаємо заготовку шаблону на місце, встановлюємо її, завівши зубці в призначені гнізда. Може вийти так, що після встановлення вершина заготовки не збігається із вказівками рейки. Тоді треба вирвати цвях і скоригувати положення вершини, обов'язково відзначивши нову точку.
• Після припасування вершини прокреслюємо на обох дошках вертикальну лінію їхнього майбутнього стику, заміряємо розмір ригеля і відзначаємо на обрізках дошки форму накладок для верхнього стику крокв.

Якщо все вийшло точно і коригування більше не потрібно, шаблон готовий. Повертаємось разом із ним на землю. Розбираємо заготівлю та робимо запили по зазначених лініях. Отримані в результаті примірки і припасування деталі будуть еталоном для практично потокового виробництва кроквяних ферм в кількості, що вимагається.

Висячі ферми зберемо землі. Їхню установку, як і примірку, повинні проводити щонайменше дві людини. Одному майстру просто не впоратися із подібною роботою. Виконавець, що знаходиться нагорі, встановлюватиме ферму, а другий змінюватиме її положення згідно з вказівками схилу. Положення кожної вирівняної та встановленої ферми слід фіксувати тимчасовими розпірками.

Щоб збільшити стійкість системи, під крокви встановимо стійки:

• Розмітимо мати під місце встановлення додаткових опор вже перевіреним способом: заб'ємо по цвяху з протилежних сторін і натягнемо шнурку.
• Видовбати в колодах гнізда згідно розмітки.
• Приміряємо обрізок бруска до місця встановлення. Зазначимо на ньому лінію запила з урахуванням висоти шпильки.
• Виготовимо стійку та дві накладки для її кріплення до крокви.
• Встановимо зроблену опору та аналогічним чином закріпимо положення кроквяної ферми з іншого боку. За вивіреною схемою продовжуємо працювати, поки не оснастимо кожну крокву додатковою опорою.

Задля більшої жорсткості висячої системи кроквяні ферми з'єднуються вітровими зв'язками – дошками, жердинами чи рейками, прибитими зсередини конструкції. З зовнішнього боку кроквяного каркасу жорсткість підвищиться за рахунок спорудження решетування.

До матиць кроквяні ноги кріпляться цвяхами 200 мм або кутовими скобами. У цьому плані металеві куточки та пластини з перфорацією під кріплення відчутно програють традиційним методам. До боковин крокв прибиваємо кобилки, виконані з дошки, ширина якої наполовину менше матеріалу, використаного у виготовленні крокв.

Довжина кобилок має бути на 70 – 80 см більше запроектованої ширини звису. Ця відстань потрібна для надійного з'єднання їх із кроквяними ногами. Кобилки можна розкроїти заздалегідь, а можна і без попередніх розпилів прибити обрізки вузької дошки до крокв, після чого оформити лінію карниза. Однак перший варіант зручніший і економніший.

У більшості випадків, як і в наведеному прикладі, кобилки необхідно частково заглиблювати в перепуск матиц, для цього:

• Зазначаємо за фактом ширину кобилки на перепуску.
• Робимо пилкою два пропили згідно з розміткою на 2/3 товщини кобилки. Також пилкою надпилюємо колоду між крайніми запилами. Допрацьовуємо поглиблення стамескою у супроводі молотка.
• Встановлюємо кобилки у сформовані виїмки, зшиваємо їх із кроквяною цвяхами завдовжки по 100 мм.

По завершенні монтажу всіх кобилок у крайні забиваємо по цвяху. Натягуємо контрольну шнурку та відзначаємо, де слід відпиляти надлишки.

Влаштування наслонного каркаса даху

У спорудженні кроквяного каркасу за наслонною технологією є багато спільного з установкою висячої конструкції. Примірка проводиться практично у тій самій послідовності, тому описувати дії двічі немає сенсу. Основна різниця у способах формування верхнього вузла, адже у вершин наслонних крокв є опора – коньковий прогін.

Якщо вгорі покрівлі крокви банально спираються на коньковий прогін, їх укладають або з розбіжкою, тобто. паралельно один одному, або зі строго вертикальним стиком, аналогічним стикування висячих ніг. Однак у більшості випадків верхню частину намагаються закріпити врубкою або вертикальним запилом із щільним примиканням до конькового бруса.

Є схеми, згідно з якими покладені крокви спираються не на коньковий, а на бічний прогін. У таких ситуаціях верх формується за висячим принципом, а точку спирання на балку прогін оформляють кутовий врубкою.

Розберемо найбільш затребуваний у приватному будівництві варіант спорудження кроквяних ніг з опиранням на нижню кутову врубку і коньковий прогін через вертикальний запив. Зазначимо, що максимальна глибина врубки має перевищувати 1/3 ширини дошки.

Варіант розмітки будівельним косинцем:

• На косинці відзначаємо в масштабі висоту даху та половину прольоту. Ці величини відображають ухил схилів і задають основні кути. Пропорції потрібно точно витримати.
• Якщо подальше використання косинця не планується, то помітити відкладені точки можна прикрученими бобишками або короткими гвинтами із шурупами, якщо планується, то краще фарбою, яка знімається розчинником.
• До укладеної плашмя дошки прикладаємо косинець тією стороною, на якій відзначено висота даху. Проводимо межу за показаннями косинця – це лінія верхнього спила крокви – ділянки її сполучення з ковзанним прогоном.
• Розрізаємо по зазначеній лінії циркуляційною пилкою. Дошку для розпилювання укладаємо плашмя, як належить при розрізанні в ширину. Поздовжні розпили роблять із постановкою на ребро.
• Від вершини кута, що утворився, відкладаємо довжину так званої діагоналі. Це відстань від точки сполучення з прогоном до зовнішнього краю мауерлату або верхньої обв'язки, якщо влаштовується каркасний будинок.
• Переносимо косинець у цю точку. Проводимо лінію, паралельну першій.
• Перевертаємо косинець, рухаємо їм уздовж заготовки так, щоб зліва виявилося 2/3 загальної відстані, а праворуч 1/3. На картинці це 8? і 4?.
• Лінія меншого відрізка таки позначить нам врубку.

На завершення викреслюємо на дошці абрис карнизного звису, розкроюємо її по окреслених лініях і використовуємо зроблену своїми руками заготівлю крокви для розпилювання інших елементів даху.

Застосувати описаний метод можна і без будівельного косинця та позначки параметрів даху на ньому. Достатньо уявляти процес, щоб відкласти необхідні відстані звичайним креслярським інструментом. Однак без досвіду можна заплутатися у обчисленнях кутів та відрізків.

На допомогу будівельникам-початківцям розроблений шаблон з варіантами формування кутових врубок. Він допоможе зорієнтуватися у виготовленні кроквяних ніг із найпоширеніших у цій сфері пиломатеріалів.

У разі укладання кроквяних ніг з врубками у верхній і нижній частині слід пам'ятати, що глибина обох виїмок повинна бути однаковою, щоб під час будівельних робіт не змінився нахил покрівлі. Зазвичай для влаштування двох рівних врубок використовують допоміжний брусок, товщина якого не більше 1/3 товщини дошки.

Заготовка крокви тоді встановлюється рубом на мауерлат і на прогін. Брусок прикладають збоку в зоні нижнього та верхнього вузла, щоб окреслити врубку.

Якщо врубка потрібна тільки в нижній частині крокви, а верх буде спиратися на прогін запилом, дошку встановлюють внизу на мауерлат, а вгорі на прогін і брусок, щоб в результаті розкрою не змінився викрадення нахилу ската. Внизу до майбутнього вузла прикладають другий брусок аналогічного розміру та окреслюють за його допомогою абрис майбутньої врубки.

Для формування запилів зубом застосовуються такі самі методи. Різниця лише у формі запила.

Установку наслонних крокв починають з монтажу двох крайніх ферм. Елементи монтують по одному, ретельно перевіряють їхнє положення з використанням рівня зі схилом. Найчастіше крайні ферми влаштовують із спарених дощок, т.к. ними розподіляється більше навантаження. Їх фіксують тимчасовими розпірками, потім з'єднують шнуркою або рейкою, щоб позначити площину схилу.

Рядові крокви, розташовані між крайніми несучими фермами, встановлюють відповідно до вказівок шнурки. При необхідності коригують положення ніг відповідно до фактичної ситуації.

Відео про встановлення кроквяних ніг

Установка крокв з кріпленням металевими куточками:

Як виготовити кроквяні ноги із запилами для посадки на мауерлат:

Влаштування кроквяного каркаса під дах гаража:

Ми привели і описали лише частину методів улаштування кроквяних каркасів. Насправді способів виготовлення та установки значно більше. Однак розбір базових варіантів дозволяє відмінно зрозуміти, як правильно робити крокви і кроквяні ферми для даху, як запилювати їх перед встановленням.

Система крокв - це опорний каркас для покрівлі. Саме тому він повинен бути надійним, так як довговічність всього будова безпосередньо залежить від якості матеріалу, з якого виготовлені елементи системи, та професіоналізм її складання.

цілком можливо виготовити і встановити, маючи поруч майстра, який не раз займався подібною справою. Не маючи досвіду в цій роботі та надійного порадника, братися самому небезпечно – краще довірити цей захід бригаді кваліфікованих майстрів. Однак, якщо все-таки вирішено спробувати свої сили, то підійти до всіх деталей системи потрібно з усією відповідальністю та обережністю, оскільки робота не лише складна, а й досить небезпечна.

Вимоги до крокв

Для того, щоб вся система даху будинку прослужила довгу службу, для виготовлення її елементів вибирається просушена деревина хвойних порід. Для крокв потрібен брус, що має розмір 100÷150×50÷60 мм.

Деревина хвойних порід - легка за вагою, що сприятливо для всієї споруди будинку, так як важка кроквяна система, створюючи великий тиск на стіни, може призвести до їх пошкодження та руйнування.

Ще одним плюсом хвойного матеріалу для будівництва основи під покрівлю є високий відсоток смолисті в його структурі, а значить - підвищена здатність протистояти атмосферній волозі.

Для виготовлення елементів кроквяної системи повинен відповідати деяким вимогам, які впливають на довговічність всієї конструкції:

• Деревина для монтажу системи крокв повинна бути вилежана, що виключить ризик її деформації в конструкції.
• Вологість деревини має становити трохи більше 2— 2,5%.
• Якщо влаштовується висяча кроквяна система, то для затяжок і самих крокв обов'язково беруть деревину виключно першого сорту.
• Під час зведення наслонної системи підійде і другий сорт матеріалу.
• Для підпірних елементів - стійок і підкосів, можна використовувати і третій сорт деревини, однак, намагаючись вибирати при цьому сировину, на якій мінімальна кількість сучків.
• Точну товщину заготовок підбирають залежно від ваги обраного покрівельного матеріалу та погодних умов у цьому регіоні. Особливо це стосується максимальної товщини снігового покриву у зимовий період. Наприклад, для середньої смуги російських регіонів необхідно розраховувати навантаження на 1 кв.м. даху в 180÷200 кг.
• Крім цього, параметри кроквяних ніг залежать від загальних розмірів кроквяної системи та її ухилу.
• Перед встановленням системи деревина повинна піддатися антигрибковій та протипожежній обробці.

При встановленні конструкції потрібно знати і види навантажень, якимпіддається вся система даху - вони також враховуються при виборі параметрів крокв та монтажі конструкції.

• Тимчасові навантаження це вага людини при ремонтних роботах даху, снігового покриву взимку і сила поривів вітру.
це вага покрівельних, утеплювальних та ізоляційних матеріалів.
• До особливих видів навантажень відноситься сейсмічне вплив, якщо будова знаходиться в сейсмонебезпечних регіонах.

Загальна конструкція кроквяної системи

Сама поширенакроквяна система має форму трикутника і призначена для облаштування. Вона включає кілька трикутних елементів, що складаються з двох кроквяних ніг і допоміжних підпірок, і стяжок. Кожна така трикутна конструкція і називається кроквою. Трикутні елементи системи розташовані на певній відстані один від одного і найчастіше воно становить від 50 до 80 см.

Ця форма стала традиційною, тому що створює кращу жорсткість та надійність конструкції. Вона може закінчуватися на рівні стін або бути продовжена для зважування, які можуть мати довжину 40 і більше сантиметрів. Іноді крокви, що закінчуються на стінах, нарощують додатковими брусками - кобилками.

Отже, як говорилося вище, крокви - одна трикутна секція, що включає в себе:

• Дві кроквяні ноги, з'єднані на коньковому брусі, або без його застосування, безпосередньо одна до одної.
• Підкоси або підкроквяні ноги - це розпірки, які підтримують кроквяну ногу і полегшують навантаження, що випадає на неї. Вони упираються в лежень і закріплюються до нього.
• Стійки або вертикальні опори, що складаються із брусків. Вони так само, як і розпірки, підпирають кроквяну ногу, але ближче до центру трикутника. Стійка встановлюється на лежання.
• Ригель - це дошка, яка скріплює дві кроквяні ноги.
• Сутичка - це два ригелі, закріплених з обох боків кроквяної ноги. Вона виконує те саме завдання, що й ригель – дає жорсткість конструкції.
• Бабки - це вертикальний брусок, який є підпірним і встановлюється в середині трикутника, упираючись у балку перекриття та підтримуючи коник. Цю деталь застосовують у висячих системах крокв.
• Прогін - їм з'єднуються окремі крокви до загальної системи. Вони розташовуються паралельно до стіни.
• Затяжки - це балки перекриття, які з'єднують кроквяні ноги, замикаючи трикутник крокви.
• – потужний брус, встановлений на верхньому торці стінової конструкції, до якого згодом кріпляться елементи кроквяної системи.

Існує три види кроквяних систем - це похилий, висячий і комбінований, тобто. що включає елементи як однієї, так і іншої.

Висяча система

Система висячих крокв використовується для перекриття будов без внутрішніх капітальних стін. Кроквяні ноги укладаються на мауерлат, закріплений на несучих стінах.

Так як на таку систему випадає велика, яка передається на несучі стіни, для зняття цієї напруги і використовуються такі додаткові елементи:

• Затягування, що виконує одночасно роль балки перекриття. Вона може бути використана при прольоті до 6 метрів. Якщо ж проліт більше, то її піднімають вище по кроквяній нозі, а в нижній частині замикають трикутник ще й балкою перекриття.
• Бабка, що підпирає коник, встановлюється обов'язково, якщо проліт між несучими стінами становить більше восьми метрів.
• Підкоси, що йдуть від бабки під кутом і підтримують кроквяні ноги.
• Підмога, яка посилює кроквяну ногу.
• Коньковий брус у цій системі обов'язковий.

Всі елементи скріплюються між собою металевими куточками, скобами або скручуються гвинтами.

Нахильна система

Наслонова система більш стійка і надійна завдяки додатковим опорам у вигляді капітальних перегородок всередині будівлі. Наявність їх дозволяє зробити в горищному приміщенні додаткову кімнату.

При прийнятті такого рішення стійки в кроквяній системі встановлюються ближче до несучих стін, звільняючи простір.

У цій системі кроквяні ноги встановлюють на мауерлат, який закріплюють до бічних несучих стін. Для надійності установки в кроквяних ногах випилюються спеціальні пази, і елементи скріплюються між собою скобами.

Коньковий брус у цій системі бажаний у тому випадку, якщо між несучими стінами утворюється великий проліт, а на горищі заплановано влаштувати житлове приміщення. Те саме стосується і затяжок, які в цьому випадку закріплюють на рівні стелі майбутньої кімнати.

Потрібно знати також і те, що мауерлат повинен бути дуже надійно закріплений до стіни штирями, що йдуть вглиб стіни на 350÷400 мм, тому що на нього випадає велике вагове та динамічне навантаження від кроквяної системи.

Якщо передбачається, що капітальні стіни будівлі можуть дати невелику усадку, то нижні частини крокв кріпляться до мауерлата ковзними кріпленнями, що дають можливість елементу прийняти потрібне положення, не завдавши шкоди стінам, ні всій кроквяній системі.

Відео: пристрій кроквяної системи двосхилим даху

Ціни на різні види бруса

Монтаж кроквяної конструкції

Підготувавши відповідний матеріал та маючи проект конструкції даху, можна приступати до його монтажу.

Двосхилий дах

На несучих стінах закріплюються бруски мауерлата на заздалегідь настелений гідроізоляційний матеріал - руберойд, і на них проводиться розмітка установки крокв. Дуже важливо зробити розмітку з обох боків установки однаково, інакше крокви будуть перекошені.

• Перші крокви підганяються і жорстко скріплюються безпосередньо на висоті, щоб не припуститися помилок у кріпленнях та у вибірках для встановлення на .
• Потім їх опускають вниз, і всі інші крокви виготовляються за першим зразком. На землі набагато простіше та безпечніше підігнати всі елементи конструкції один до одного та зробити надійні кріплення.
• Розпилюючи бруски під крокви, необхідно залишити невеликий запас, тобто. зробити їх трохи довше, ніж потрібно, щоб була можливість підігнати їх за місцем.
• Щоб легше було зорієнтуватися, виставляючи перші крокви, беруть брус, довжина якого дорівнює відстані між зовнішніми краями стін — це буде основою чи гіпотенузою майбутнього трикутника.
• Визначається середина бруска і до неї тимчасово прибивається перпендикулярна дошка, що має висоту від фронтальної стіни споруди до ковзана - вершинирівносторонній трикутник.
• Потім, викладаються та закріплюються сторони - катетитрикутника, вони ж кроквяні ноги.

• Якщо вибрано висячу систему крокв, то відразу ж розмічаються і закріплюються затяжки.
• Якщо передбачається встановлювати додаткові кріплення, їх закріплюють вже дома, після установки крокв на даху.
• Далі спочатку піднімаються і тимчасово встановлюються перші крокви. На кожному з них розмічуються місця, де зроблять прямокутні вибірки для закріплення їх на мауерлаті.
• Потім крокви опускають знову вниз, і на них випилюють пази, що мають прямий кут.

• По першій парі, взявши її за зразок, вимірюються і вирізаються такі ж пази і на інших кроквах.
• Далі, піднімаються на стіни два трикутники, які встановлюють на початку та в кінці майбутнього. Якщо передбачений коньковий брус, їм відразу ж пов'язують обидві встановлені деталі.

Відео: як крокви кріплять до мауерлату

• По кожному скату між вже змонтованими кроквами натягуються шнури, які також слугуватимуть орієнтирам для вирівнювання інших деталей конструкції.
• Перші встановлені крокви відразу посилюються стійками, підкосами та іншими, що дають жорсткість та надійність конструкції, елементами системи.
• Далі, піднімаються та встановлюються інші кроквяні пари.
• При необхідності їх пов'язують між собою прогонами і лежнями.
• Встановлюючи систему крокв, всі її елементи закріплюються тимчасово, тому що можливо пізніше доведеться якісь із них підганяти та встановлювати заново. Ґрунтовно вони кріпляться тільки після вивірки всієї системи. Тоді для кріплень застосовуються куточки, скоби, а при необхідності - елементи, що ковзають. У різних місцях з'єднань застосовуються шурупи, цвяхи, болти, скоби та шпильки.

При необхідності крокви можуть подовжуватися «кобилками»

• Після того, як система в основному встановлена, крокви можуть «кобилками» на свисах - це робиться для того, щоб стіни будівлі були якнайкраще приховані від попадання на них вологи під час дощу.
• Наступним етапом роботи йде пристрій решітування зверху крокв. Товщина та ширина дощок для цієї частини конструкції вибираються з урахуванням технології монтажу обраного матеріалу для покрівлі – це залежатиме від ширини, ваги та довжини його листів.

Відео: монтаж кроквяної системи двосхилим даху

Ціни на різні види кріплення для крокв.

Кріплення для крокв

Односхильні системи

Прийнято вважати, що односхилий систему використовують тільки при влаштуванні даху гаражів, сараїв, альтанок та інших нежитлових будівель, але це зовсім не так. Такий дах чудово служить і для покриття житлових будинків, і під ним можна навіть влаштувати додаткову теплу кімнату, якщо правильно розрахувати ухил конструкції.

Односхилий систему можна розглядати, як половину двосхилий даху, але з деякими відступами. Наприклад, якщо при встановленні двосхилий даху фронтонною частиною є ширина будівлі, то при односхилим — його довжина.

Фронтон може бути піднятий з цегли або дерев'яних брусів та дощок. Висота його залежатиме від вибраного ухилу даху. Фронтон даху піднімають високо, якщо під нею буде влаштовано додаткову кімнату.

Крокви в даній системі укладати простіше, але якщо відстань між стінами досить велика, то все одно необхідно для жорсткості встановити додаткові підтримуючі елементи.

Щоб правильно визначити потрібний кут ухилу, потрібно спиратися на такі фактори:

• Товщина снігового покриву в зимовий період та середня кількість опадів в інші пори року.
• Вага покрівельного покриття, яким планується застелити кроквяну систему.
• Тимчасові навантаження у вигляді поривів вітру.

Кут цього виду даху може змінюватись від 5 до 45, а іноді зустрічаються будівлі з кутом навіть у 60 градусів.

Монтаж односхилий варіанти проводиться на місці, тобто . на висоті, оскільки опорами для крокв служать передня і задня стіна будівлі.

Якщо ухил даху в одноповерховому будинку не дуже великий, то крокви можуть бути продовжені вперед з передньої або задньої сторони будинку. Це роблять для того, щоб влаштувати під покрівлею веранду або терасу.

Мансардні системи

Найбільш складні у виконанні - мансардні системи даху

Якщо у проекті відразу закладено зробити мансарду будинку житловий, то можна вибрати одну із двох конструкцій даху. Вибір залежатиме від бажаної площі мансарди та висоти стелі. Це може бути двосхилий з високо піднятим коником або ламаний мансардний дах.

Двосхилий дах

Для того щоб влаштувати під д вускатним дахом додаткове приміщення, простір повинен бути вільним від різних додаткових кріплень. Тому доведеться обійтися мінімальною їх кількістю.

Обов'язковими в цій конструкції будуть стійки і затяжки - вони ж виконають функції обрешітки, на яку кріпиться оздоблювальний матеріал стін і стелі приміщення, що створюється.

Але в цьому випадку дуже важливо для балок перекриття використовувати масивні бруски, які спокійно витримають масу кроквяної системи з утепленням та покрівельним матеріалом, плюс все навантаження, яке дають предмети меблів, які будуть встановлені в кімнаті. Крім цього, потрібно монтувати бруски балок перекриття на невеликій відстані один від одного, яка не повинна перевищувати 50 ÷ 60 см, але щоб стіни будови без проблем витримали все навантаження, вони мають бути досить масивними та міцними.

Монтаж системи проходить у тій же послідовності, що і двосхилим даху.

Мансардна «ламана» конструкція

Мансардна конструкція даху будинку - складніша, ніж звичайна двосхилий, але її перевага в тому, що житлова площа, яка виходить в результаті її монтажу, буде набагато більшою, а стеля - вищою.

Зразкова схема мансардної «ламаної» системи

Цей вид даху називають ламаними, оскільки система складається з двох частин, у кожній з яких крокви розташовані під різним кутом.

Бічні крокви можуть бути розташовані під кутом в 30 або 45 градусів від вертикалі. поширенийваріант їх установки.

Верхнє закріплюють під кутом, який може змінюватись від 5 до 30 градусів від горизонту.

У мансардній конструкції можуть використовуватися обидві системи крокв. Нижні крокви краще влаштовувати за наслонною системою, але якщо в будові немає капітальних перегородок, то можна використовувати і висячу. У разі, балки горищного перекриття, як і крокви, повинні встановлюватися з відривом трохи більше 50— 60 див друг від друга . Потрібно відзначити, що стіни повинні бути добре укріплені, так як навантаження на них випадатиме досить серйозна, набагато більша, ніж при облаштуванні двосхилий даху.

• Початок зведення нижньої кроквяної системи починають з установки стійок, закріплених обв'язками зверху, а знизу - балками перекриття. Відстань між системами стійок буде шириною приміщення, а їх висота визначає висоту кімнати.

Початок монтажу - встановлення двох рядів стійок

• Цей каркас визначить розміщення інших елементів системи.
• Далі потрібно знайти середину відстані між рядами стійок, і це визначить місце розташуванняу вище розташованій частині мансарди. У цьому місці встановлюється вертикальний брус, такий самий висоти, як і система стійок.

• Потім встановлюються бічні крокви, їх закріплюють на обв'язку стійки. та балкуперекриття , таким чином, виходять трикутники, в яких стійка та балкаперекриття утворюють прямий кут.
• Коли всі бічні елементи будуть встановлені, приступають до монтажу балок перекриття, вони також кріпляться бруском обв'язки і кінцем бічного крокви. Схема цієї зв'язки показано першому малюнку у розділі.
• Далі, балки перекриття зв'язуються між собою горизонтальною рейкою, яка набивається зверху них, посередині конструкції.
• Встановлюються конькові крокви, які підпираються підкосами. Їх прикріплюють до рейки, яка зв'язує балки перекриття.

• На ковзані кроквяні ноги можуть бути закріплені на коньковій дошці або з'єднуються металевою або дерев'яною накладкою між собою.
• Іноді для жорсткості конструкції між ковзаном і балкою перекриття встановлюють бабку, що підтримує.

• Робиться решетування фронтонних стін з отворами для вікон. Якщо вхід буде з вулиці, то на одному з фронтонів, крім того, передбачається отвір для дверей.

• Далі, якщо це необхідно, вся кроквяна система обшивається решетуванням або фанерою, якщо в якості покрівельного матеріалу обрана м'яка покрівля, наприклад, гнучка черепиця.

Відео: приклад монтажу кроквяної мансардної системи

Облаштовувати кроквяну систему зовсім не просто, і поодинці з цією роботою не впоратися - буде потрібно, як мінімум, два помічники. Бажано, щоб хоча б один із запрошених майстрів мав певний досвід у даній сфері будівництва.

Зведення каркаса даху виконується згідно з розробленим проектом, в якому вказані всі необхідні параметри, включаючи тип конструкції, крок крокв, переріз елементів та спосіб монтажу вузлів.

Принципи розрахунку системи

У процесі експлуатації покрівлі її каркас зазнає високих навантажень різних типів.:

• постійні (вага самої кроквяної системи та покрівельного пирога);
• періодичні (вітрове та снігове навантаження, вага людини, яка обслуговує або ремонтує дах або димар).

Щоб правильно розрахувати та зробити надійний дах, необхідно визначитися з його конфігурацією, вибрати вид покрівельного покриття, обчислити оптимальний кут нахилу скатів. Ступінь складності каркаса та розміри його елементів до певної міри залежать від параметрів розрахункового навантаження, основна частина якої припадає на крокви. Такі розміри дерев'яної крокви, як переріз, бажано вибрати з деяким запасом по міцності.

Як визначитися з довжиною крокв? Для обчислень потрібно застосувати теорему Піфагора (якщо відома довжина торцевої стіни і висота розташування ковзана), або теорему синусів (якщо крім довжини торцевої стіни відомий кут нахилу покрівлі).

Для виготовлення крокви можна використовувати дошки чи брус. Побудувати каркас даху, розрахований на високі навантаження, допоможуть додаткові елементи, що надають конструкції жорсткості.

Визначаємо крок крокв

Щоб вирахувати крок крокв, необхідно взяти до уваги вагу покрівельного покриття, кут нахилу скатів, вітрові та снігові навантаження. У середньому крок (відстань між сусідніми ногами, що формують скат даху), коливається в діапазоні від 70 до 120 см.

Щоб уникнути ризику деформації кроквяних ніг під високими навантаженнями, рекомендується використовувати сухий пиломатеріал при монтажі кроквяної системи. Зазвичай це брус або дошка завтовшки не менше 50 мм. Точні розміри дерев'яного крокви та інших елементів визначаються з вимог до міцності конструкції.

Крок крокв залежить від ступеня ухилу даху та довжини кроквяних ніг. Щоб побудувати міцний дах, перекривши великий проліт між ковзаном і верхньою частиною стіни, крок крокв слід зменшити. Наприклад, для покрівлі з ухилом 45 ° максимальний крок слід робити не більше 80 см. Зменшити крок крокв слід і при використанні важких покрівельних матеріалів, до яких належить керамічна черепиця, цементно-піщана плитка, шифер азбоцементний.

Обчислення перерізу елементів кроквяної системи

Якщо потрібно побудувати дах своїми руками, потрібно виконати . Також слід звернути увагу на характеристики матеріалу, з якого виготовляються кроквяні ноги.

Нормативні документи регламентують несучу здатність, яку має деревина різних порід. Якщо розглядається переріз крокв з бруса або дощок, ослаблених вирубками та/або отворами під болтові з'єднання, здатність деревини, що несе, розраховується з коефіцієнтом 0,8 від нормативного значення. Також необхідно звернути увагу на сорт деревини для виготовлення дефекти знижують її стійкість до навантажень. Переріз крокв підбирається з урахуванням стандартних розмірів пиломатеріалу. Робити нерозрізну конструкцію, що несе, слід з бруса або дошки довжиною не більше 6,5 м..

Розрахувавши систему та визначивши розміри кроквяних ніг і ригелів, потрібно обчислити загальну вагу цих елементів і додати отримане значення до розрахункових навантажень:

• повний обсяг пиломатеріалів, необхідних для каркасу даху, множиться на об'ємну вагу деревини;
• отримане значення (власна вага крокв, кг/м2) додається до розрахункового навантаження;
• розрахункова схема конструкції перераховується з використанням одержаного вище результату.

Обробка кроквяних елементів антисептиком

У приватному будівництві будівництво кроквяної системи найчастіше ведеться з пиломатеріалів, оскільки деревина доступна за ціною і дозволяє виготовляти конструкції своїми руками без застосування складного інструменту. Підготовлений до монтажу дерев'яний матеріал (такий як брус, оциліндрована колода) часто потрапляє на будівельний майданчик вже оброблений захисними засобами у виробничих умовах. Але на виготовлення зазвичай йде дошка чи брус, не просочений спеціальними складами.

Чим обробити крокви перед монтажем каркасу даху? Обробка потрібна для захисту деревини від гниття та запобігання небезпеці займання. Обробка антисептиком та вогнезахисним складом може проводитись окремо. З використанням комплексного вогнебіозахисного засобу обробка займе вдвічі менше часу.

Обробка антисептиком або комбінованим складом повинна виконуватись у два прийоми. Необхідно просочити верхній шар деревини спеціальною рідиною, завдавши її пензлем або валиком. Після висихання першого шару обробка антисептиком повторюється.

Крокви скатного даху

Як зробити крокви для скатної покрівлі? Будівництво кроквяної системи односхилим або двосхилим даху своїми руками вимагає уважного підходу до виготовлення кроквяних ніг. Розміри розраховуються на етапі проектування покрівлі. Щоб правильно зробити ці елементи конструкції, необхідно використовувати пиломатеріал регламентованого проектом перерізу та довжини.

Ступінь складності робіт багато в чому залежить від того, яка конструкція обрана для монтажу. Якщо потрібно робити покрівлі з дощок або бруса, кожен елемент підганяється за місцем установки при кріпленні його до конькового прогону і мауерлату. Важливо суворо стежити дотриманням геометрії всієї конструкції.

Висячі кроквяні ферми зручніше виготовляти за шаблоном, щоб досягти точного збігу розмірів кожної конструкції. Для цього вирубки в дошках та збирання ферм рекомендується робити на землі. Потім необхідно зробити перевірку горизонтальності мауерлату чи опорних балок, геометричних розмірів коробки будівлі. Усунувши можливі недоліки можна приступити до монтажу кроквяних ферм на будинку.

Діагональні крокви

Облаштування кроквяної системи вальмового даху своїми руками вимагає монтажу різних видів крокв, таких як:

• накісні (діагональні балки, що формують трикутний скат);
• центральні вальмові;
• бічні;
• укорочені (нарожники).

Бічні кроквяні ноги виготовляють з дошки і встановлюють аналогічно елементам звичайної покрівлі скатної з висячою або наслонною конструкцією. Центральні вальмові крокви є наслонні елементи. Щоб зробити нарожники, застосовуються бруски або дошки, які кріпляться до діагональних балок та мауерлату.

Як зробити крокви для вальмового даху? Щоб правильно змонтувати цей вид покрівельної конструкції, потрібно точно розрахувати перетин та кут нахилу накісних балок. Розміри елементів залежать від довжини прольоту, що перекривається. Важливо дотриматися симетричності при монтажі діагональних кроквяних балок, інакше під навантаженням дах може деформуватися.

Виготовлення крокв під заданий розмір

Використання уніфікованих пиломатеріалів для виготовлення різних елементів кроквяної системи дозволяє оптимізувати витрати на будівництво та спростити обчислення та монтаж вузлів даху. Зокрема, при необхідності зробити кроквяні ноги певного перерізу та довжини може використовуватися цільний брус, його відрізки чи дошки.

Щоб виготовити своїми руками жорстку балку, застосовується метод згуртовування дощок – вони з'єднуються широкими сторонами та пробиваються у шаховому порядку цвяхами. Довгу балку заданого перерізу можна робити із чотирьох і більш правильно згуртованих дощок – з'єднаних між собою зі зсувом на половину довжини дошки. Така балка відрізняється високою міцністю і може використовуватися як діагональна кроквяна стропіліна.

Вирішуючи питання, як подовжити крокви, можна застосувати спосіб вкладки. І тут між двома дошками укладається третя, виступає певну довжину. Щоб з'єднати дошки, використовуються цвяхи, вбиті в шаховому порядку. Важливо не тільки ретельно вирівняти дошки, але і вкласти в проміжок між крайніми елементами фрагменти дошки (вкладиші), що відповідають по товщині центральної дошці. Даний метод дозволяє робити нарощування в довжину стандартних кроквяних ніг (не вальмових).

Принципи кріплення крокв

Щоб забезпечити надійність кроквяної системи, що зводиться своїми руками, необхідно заздалегідь визначитися з тим, як кріпити крокви в ковзані та до опори даху. Якщо передбачається зробити кріплення, яке запобігатиме деформації даху при усадці будівлі, необхідно вгорі скріпити крокви між собою болтом з гайкою або шарнірною пластиною, а внизу встановити спеціальний кріпильний елемент - ковзну опору.