Як провести воду з колодязя до будинку: прокладання комунікацій та організація системи подачі води до будинку з колодязя. Монтаж каналізаційних колодязів Як правильно встановити каналізаційний колодязь

Важливим етапом у процесі створення локальної каналізаційної мережі у заміському будинку або на дачній ділянці є облаштування та монтаж каналізаційного колодязя. Конструкція каналізаційного колодязя досить проста, тому всі роботи можна виконати самостійно або із залученням помічників.

Однак для цього зовсім немає необхідності бути професійним будівельником або мати великий досвід. Якщо каналізація будується самостійно, вам слід уважно ознайомитися з усіма рекомендаціями, наведеними нижче.

Види колодязів

Залежно від конструктивних особливостей призначення існують різні види каналізаційних колодязів:

• Оглядові. Вони забезпечують доступ до системи каналізації за великої довжини трубопроводу. За санітарними нормами він повинен розташовуватися від фундаменту будівлі на відстані не більше 12 метрів, але не менше ніж 3 метри, а максимальна відстань між каналізаційними колодязями оглядового типу повинна бути не більше 15 метрів.
• Поворотні. Мають аналогічне призначення, як і оглядові, лише їх встановлюють не так на довгих прямих ділянках, а місцях повороту трубопроводу. Необхідність їх створення обумовлена ​​тим фактом, що на місці поворотів можуть утворюватися засмічення. Тому в таких місцях потрібний безперешкодний доступ, щоб була можливість без проблем прочистити засмічення.

• Перепадні. Грають у каналізаційній системі дуже важливу роль, оскільки перепадний каналізаційний колодязь встановлюється в тих місцях, де через особливості рельєфу місцевості немає можливості прокласти труби з необхідним ухилом.
• Фільтруючі та накопичувальні колодязі. Встановлюють для відстоювання, акумулювання та фільтрації каналізаційних стоків у ґрунт.

Облаштування

Як зазначалося вище, установка каналізаційних колодязів цілком може бути виконана самостійно. Звісно, ​​у цій роботі вам не обійтися без певних інструментів. А наявність помічників та спецтехніки дозволить прискорити процес. Крім того, необхідно проводити монтаж каналізаційних колодязів по БНіП, тобто з дотриманням будівельних норм.

Порада! Самостійно викопувати яму для колодязя ви кілька днів. Якщо ви хочете прискорити результат, найкраще викликати екскаватор. Спецтехніка допоможе вам викопати яму необхідної глибини лише за півгодини. При цьому, щоб заощадити гроші та час, про будівництво каналізації краще замислитись на етапі зведення фундаменту будинку. Тоді вам не доведеться викликати екскаватор двічі.

Етапи монтажу

• На першому етапі, який ми назвемо етапом планування, необхідно визначити місце, де розташовуватиметься каналізаційний колодязь. Оптимальним варіантом буде вибір майданчика, розташованого нижче за рівень житлових будівель. При цьому необхідно чітко дотримуватись санітарних норм. Наприклад, слід враховувати відстань між каналізаційними колодязями, відстань до будинку, інших об'єктів.

• Відповідно до плану робіт складаємо кошторис, до якого увійде все необхідне обладнання та матеріали. Подібний кошторис дозволить оптимізувати витрати та значно заощадити ваші фінанси.

Порада! На даному етапі необхідно обміркувати, чи будете викликати спецтехніку і звертатися за допомогою. Якщо ви не впевнені у своїх силах і у вас є можливість краще довірити роботу професіоналам, адже будь-яка помилка може призвести до того, що каналізаційна система не буде правильно функціонувати.

• Коли місце вибрано, а кошторис та план готові та узгоджені, можна розпочинати земляні роботи, тобто облаштовувати котлован для каналізаційного колодязя. Його величина залежатиме від призначення та типу колодязя, а також від обсягів стічних вод. Глибина фільтруючих та накопичувальних колодязів значно більша і розраховуватиметься залежно від обсягів стічних вод. Наприклад, для сім'ї із середнім споживанням води знадобиться криниця глибиною три метри та об'ємом близько 4 кубів. Робити глибше також не рекомендується, оскільки в іншому випадку буде утруднено чищення та відкачування нечистот.

Порада! Якщо ви обладнаєте каналізаційний оглядовий колодязь, вам не знадобиться глибокий котлован, оскільки він не покликаний акумулювати стічні води. Це саме стосується і поворотних. Глибина перепадних колодязів багато в чому визначатиметься рельєфом місцевості та рівнем перепаду труб.

• Коли ваш котлован готовий, починається новий етап робіт – зведення основи. Цей етап також залежатиме від типу колодязя. Для створення накопичувального дно засипається шаром гравію завтовшки близько 15 см. Потім гравій заливається цементним розчином з нахилом у бік майбутнього люка. Це необхідно для того, щоб подальше його чищення було більш ефективним. Якщо вам потрібна фільтраційна криниця, тоді необхідно забетонувати тільки по периметру. Дно залишається вільним для дренажу. Якщо ви робите оглядовий, поворотний або перепадний колодязь, то він також має бути герметичним.

• Як дренаж найкраще використовувати гальку або гравій. Насипаємо дренажний матеріал шаром 0,5-1 метр на дно колодязя.
• Коли основу каналізаційного колодязя завершено, можна починати зводити стіни. Для створення корпусу використовують різні матеріали. Це може бути бетон, цегла, залізобетонні кільця. Також для створення можна використовувати готові пластикові заводські ємності. Зазначимо, що гідроізоляція каналізаційних колодязів є дуже важливою характеристикою, тому корпус необхідно герметизувати зсередини бітумом або промазати стики між кільцями цементним розчином.

Порада! Для створення можуть використовуватися підручні матеріали, такі як покришки, дерево, покрите спеціальним розчином, проте такі матеріали будуть недовговічними. Крім того, в такій конструкції буде досить складно досягти повної герметичності. Щоб каналізаційний колодязь приніс у ваш будинок комфорт надовго, найкраще використовувати якісні матеріали.

• При створенні фільтраційного колодязя герметичність відіграє не таку важливу роль. Крім того, у нижній частині для покращення дренажу можна навіть спеціально проробити отвори. Якщо робите фільтраційний колодязь із цегли, для покращення вбирання в кладці можна залишати дірки. Але важливо відзначити, що такі фільтраційні колодязі не можна зливати стічні води з хімічними речовинами. Бактерії, що живуть у ґрунті, можуть не впоратися з очищенням води, і з'явиться серйозний ризик зараження ґрунтових вод. Це загрожує не лише високими штрафами, а й дуже серйозними захворюваннями.
• Після завершення зведення стін встановлюємо зливальну трубу. Через неї стічні води потраплять у колодязь. Фільтраційний та накопичувальний колодязь необхідно з'єднати між собою переливною трубою, через яку зливатиметься освітлена вода. У ньому потрібно укласти водовідбійну дошку під переливну трубу. Це дозволить уникнути розмиття дренажного матеріалу.

• Зверху колодязь необхідно перекрити бетонною плитою, в якій слід передбачити отвір для вентиляційної труби та отвір для люка. Люк та кришка дозволяють не тільки здійснювати вентиляцію, але й потрібні для викачування нечистот та забезпечення доступу при ремонті.

Порада! Для того щоб чистка колодязя була потрібна рідше, можна використовувати спеціальні хімічні та біопрепарати. Вони не тільки знищують неприємний запах, який цілком здатний зіпсувати відпочинок на дачі, а й прискорюють процес розкладання відходів. В результаті утворюється рідка маса меншого об'єму, яку легко відкачати насосом.

Незважаючи на серйозну різницю у призначенні, монтаж такої конструкції більшості видів здійснюється за схожою схемою. І якщо ви освоїте загальну схему, то розібратися в особливостях кожного конкретного випадку не важко.

Сподіваємося, що стаття спромоглася відповісти на всі ваші питання, пов'язані з облаштуванням різних типів каналізаційних колодязів. І тепер ви зможете привнести до вашого заміського життя більше комфорту.

На заміській ділянці та первинної підготовки до експлуатації. Однак, вважати його готовим джерелом питної води ще дуже рано, має чимало технологічних операцій, перш ніж колодязь дійсно почне виправдовувати повною мірою своє призначення. Зрозуміло, що за сучасних умов знайдеться мало мисливців тягати воду для побутових чи господарських потреб цебрами – це вже повний пережиток далекогоминулого. Але ще до того, як провести воду з колодязя в будинок, необхідно вирішити низку завдань, спрямованих на забезпечення чистоти водозабору.

Сказане повною мірою відноситься і до заміських ділянок, які були придбані вже з готовою криницею. Щоб він гарантовано став справді джерелом чистої води, доведеться провести його ревізію та виконати, при необхідності, той самий комплекс операцій з підготовки та організації безперебійного якісного водопостачання.

Отже, як стартові умови приймемо викопаний колодязь з усталеним достатнім дебетом, правильно укладеним донним фільтром. Щоб вода з нього надходила до будинку безперебійно, будь-якої пори року, чистої, придатної для пиття, необхідно виконати гідроізоляцію, утеплення колодязя, провести систему труб, встановити насосне обладнання та систему фільтрації та доочищення.

Гідроізоляція колодязя

На перший погляд це може здатися навіть парадоксальним, проте колодязь обов'язково вимагає надійної гідроізоляції. Пояснюється це кількома причинами.

• Щоб вода була чистою та придатною для харчового застосування, слід повністю виключити попадання через стінки забруднених ґрунтових вод, розташованих набагато ближче до поверхні землі, ніж сама водяна лінза колодязя. У грунтових водах і верховодці завжди відзначається значна концентрація органіки, що розкладається, у тому числі фекальних мас, що потрапили на землю і нафтопродуктів, що вбралися, грунтових лугів і солей, хвороботворних бактерій, хімікатів сільськогосподарського призначення і т.п. Якщо не усунути можливі протікання такої вологи, то сама криниця дуже скоро стане непридатною як джерело питної води.

Відсутність чи непридатність гідроізоляції – причина забруднення води у колодязі

• Гідроізоляції вимагають і самі залізобетонні стінки ствола колодязя. Бетон здається дуже міцним, а тим часом він остаточно активно може руйнуватися під дією грунтових солей і кислот. З'являється пухкість матеріалу, він починає кришитися, втрачає свої якості міцності і в результаті - не може стримувати проникнення грунтових вод в шахту колодязя.

Таким чином, гідроізоляційні роботи будуть спрямовані на створення захисту для поверхні самих бетонних кілець та на герметизацію стиків між ними та технологічних отворів.

• Якщо криниця будується нова, то самим рішенням буде провести гідроізоляцію кілець заздалегідь, ще до їх встановлення у викопану шахту. Це дозволяє провести і зовнішню, і внутрішню поверхню залізобетонних деталей, що істотно підніме їх зносостійкість і запобігає найменшим протіканням води через товщу стінок.
• Зовнішню гідроізоляцію можна провести обмазувальним способом з подальшим проклеюванням рулонним матеріалом – руберойдом у кілька шарів. Однак кільця з таким покриттям будуть незручні в монтажі, особливо при копанні колодязя закритим способом. Краще застосувати спосіб просочення гідроізоляції. Для цього зовнішня поверхня стінок кілець промазується спеціальним складом, що просочує - грунтом глибокого проникнення. Він заповнює пори бетону, кристалізується в них та створює високоміцну захисну структуру, якій не страшні хімічні компоненти ґрунту. Якщо не полінуватися і не поскупитися, промазавши стіни таким складом двічі, то гідроізоляція служитиме стільки ж, скільки самі залізобетонні конструкції.
• Якщо впорядковується старий колодязь, то для зовнішньої гідроізоляції стін доведеться відкинути грунт на максимальну глибину, не менше 3 - 4 кілець верхніх кілець. Ось тут, після просушування та очищення від бруду, можна застосувати і обмазувальну ізоляцію з подальшим проклеюванням стін кількома соями руберойду. Для початкової обмазки ніколи не використовують чистий бітум - термін його життя невеликий, і він скоро пересохне і потріскається. Для цього краще використовувати спеціальні гудронні мастики.

Зовнішня гідроізоляція має на увазі ще й створення зовнішньої підсипки, керамічного затвора і бетонної вимощення. Однак, це, напевно, краще зробити трохи згодом, після прокладання водопровідних труб та утеплення верхньої частини колодязя.

• Наступне важливе питання – герметизація стиків між кільцями. У процесі складання ствола можна між ними відразу укладати ущільнювач – наприклад, бентоніто-каучуковийшнур «Гідроізол» або «Бар'єр. Він сам по собі еластичний і забезпечить гарну обтюрацію, танець до цього під дією вологи збільшиться в об'ємах у кілька разів і надійно закриє всі можливі порожнини на стиках.

Якщо колодязь старий і явно потребує ремонту стиків між кільцями, їх слід обробити на глибину до 30 мм під кутом, і добре вичистити залізною щіткою. Буває, що зі щілин уже сочиться вода – текти можна усунути"аквапробкою", наприклад, AQUAFIX - цементним складом надшвидкого застигання при взаємодії з водою.

Потім порожнини, що утворилися, щільно заповнюють ремонтним складом (для прикладу - MEGACRET-40), що має високу адгезію навіть до вологої поверхні і не дає усадки.

• Так само необхідно відремонтувати всі виявлені вади на внутрішній частині стовбура колодязя.

Після висихання ремонтного складу можна переходити до гідроізоляції внутрішніх стін колодязя по всій площі. Як вже говорилося, якщо колодязь збирається новий, то кільця рекомендують обробити заздалегідь, до їх монтажу - тоді залишиться тільки упорядкувати стики між ними.

Найкраще застосувати обмазувальну ізоляцію, наприклад, AQUAMAT-ELASTIC. Цей двокомпонентний цементно-полімерний склад абсолютно екологічний і ніяк не впливає негативно на якість питної води.

Поверхня стін злегка змочують водою, а склад готують з таким розрахунком, щоб його було зручно наносити широким пензлем. Після нанесення першого шару можна додатково за свіжим розчином приклеїти гідроізоляційну стрічку на стиках і на «слабких» ділянках стін. Після застигання всієї поверхні наносять ще один шар (стінки змочувати вже не потрібно). коли і другий шар застигне (на це піде приблизно доба), колодязь можна вважати надійно гідроізольованимта зсередини.

Ціни на обмазувальну гідроізоляцію

Гідроізоляція обмазувальна

Прокладання комунікацій до колодязя

Після гідроізоляції колодязя зсередини і зовні не варто поспішати засипати ґрунт на місце - перш за все потрібно укласти труби і зробити для них врізання через стінку.

• Водопровід від колодязя до будинку слід заглиблювати нижче рівня промерзання ґрунту (цю величину можна легко уточнити в будь-якій місцевій будівельній організації).

• Напевно, ніхто вже нині не застосовує для подібних водопроводів металеві труби. Найоптимальнішерішення – поліетиленові труби (ПНД). Для гарантованого постачання всього будинку краще використовувати трубу діаметром 32 мм. У продажу на них завжди є широкий асортимент арматури - фітингів, трійників, відводів, переходів і т.п. Компресійні фітингові з'єднання гранично спрощують роботу – взагалі не потрібно ніякого додаткового обладнання.

• Досвідчені майстри радять: ПНД труба коштує недорого, тому при прокладанні водопроводу від колодязя до будинку має сенс укласти не одну, а дві лінії. Одна з них буде основною, а друга – просто перебуває у резерві на випадок якоїсь надзвичайної події. Цей завбачливий хід позбавить у цьому випадку від трудомістких робіт із заміни магістралі, що вийшла з ладу.

• Нерозумно викладати трубу просто на ґрунт – їй необхідно створити додатковий механічний захист. Для цього можна використовувати технічні поліетиленові труби більшого діаметру, або полімерні гофротруби з утеплювачем або без нього.

• Якщо труба гарантовано розміщується нижче рівня промерзання землі, особливого утеплення вона і не вимагає. Однак, краще все ж таки перед засипанням траншеї ґрунтом прокласти зверху труб шар пінополістиролу - це убезпечить їх в особливо сильні, аномальні морози.
• «Слабким» місцем можуть бути ділянки підйому труб до поверхні, проходження ними цоколя або підвалу, що не опалюється. Тут, мабуть, слід передбачити підігрів водопроводу та його посилену ізоляцію, про що докладно розказано у спеціальній статті нашого порталу .
• Організується прохід труби через стінку колодязя – на тому ж рівні, де прокладено трубопровід. Цей вузол у жодному разі не можна розміщувати на стику кілець – при бурінні отворів край кільця може потріскатись або навіть зруйнуватися. Найоптимальнішимваріантом буде встановити в зроблений отвір різьбовий згін Ø 1 ″.

Простір між ним та стінками отвору заповнюється пластичним герметизуючим складом (наприклад, гідроізоляційною мастикою з армуючими волокнами). Цим же складом рясно промазуються стінки кільця зовні та зсередини біля отвору. Потім одягаються по обидва боки широкі гумові прокладки, шайби великого діаметру, а потім згін фіксується гайками.

• На різьбову частину згону зовні «запаковується» фітинг, до якого приєднується ПНД-труба, що підводиться до колодязя. З внутрішньої частини криниці на фітингу краще закріпити трійник. На горизонтальний висновок його рекомендують встановити кран, який дозволить зливати воду з домашньої системи водопроводу, якщо будинок довго не буде експлуатуватися. До виходу трійника, що дивиться вниз, «пакується» фітинг, до якого буде приєднаний відрізок вертикальної труби для забору води з колодязя або для з'єднання з насосом.

Ось тепер можна завершити роботи з гідроізоляції та утеплення колодязя.

Відео: простота з'єднання ПНД-труб компресійними фітингами

Ціни на ПНД-труби

ПНД-труба

Утеплення верхньої частини та завершення гідроізоляційних робіт

Читайте, як зробити з поетапною інструкцією у нашій новій статті.

• Між стінкою колодязя і шахтою, що викопана під нього, завжди залишається певний зазор. Його необхідно заповнити піщано-гравійною сумішшю та максимально щільно її утрамбувати.
• Починаючи від рівня трохи нижче врізання труби і до рівня поверхні грунту на кільця по зовнішній стороні кріпляться вузькі блоки термоізоляції - пінополіуретану або пінополістиролу. Це захистить від промерзання стінок взимку. Скріпити ці панелі можна будь-яким способом, наприклад, широкою стрічкою, що клеїть.

• Потім цей вільний простір засипається ґрунтом, піщано-гравійною сумішшю, так як для прикладу показано на малюнку. Обов'язково робиться глиняний замок – утрамбований глиняний пояс уздовж зовнішнього обведення кілець із ухилом униз по сторонах. Це запобігатиме потраплянню дощових або талих вод на зовнішні стінки колодязя.

• Бажано, цим не обмежуватися і залити навколо виступаючої частини колодязя ще й бетонне вимощення, яке остаточно завершитьпроцес гідроізоляції цієї споруди.

Організація системи подачі води

Насамперед, необхідно визначитися, який буде використовуватися для організації подачі води від колодязя до будинку.

1. Якщо глибина водяного шару не перевищує 7 метрів, оптимальним рішенням буде встановлення домашньої насосної станції. При її виборі обов'язково звертають увагу на висоту підйому води – технічну характеристику, яка вказується у технічній документації виробу. У цьому орієнтуються і вертикальні, і горизонтальні ділянки водопроводу. Висота водяного стовпа для розрахунків вертикальних ділянок приймається 1 : 1. Горизонтальні ділянки розраховуються з пропорції 1 метр ст олба = 10 метрів труби.

• Відразу збирається ділянка паркану, з таким розрахунком, щоб він опускався приблизно на середину товщі водоносного шару, інакше він почне черпати пісок і бруд з дна. Обов'язкова умова – встановлення на нього зворотного клапана так, щоб трубопровід постійно був наповнений водою. Попадання повітря в насосний механізм може спричинити його перегрів та вихід з ладу.

• Не завадить і забірний фільтр, який не допусти попадання в труби великих суспензій, ніж захистить насосну станцію від передчасного зносу.
• Як забірна труба можна зібрати вузол (з фільтром і клапаном) з тієї ж ПНД-32 і приєднати його до фітинга трійника на вході труби в колодязь.
• Інший варіант - використання готових гофрованих забірних труб, які конструктивно вже оснащені зворотним клапаном.

• Для кращої стійкості конструкції трубу можна зафіксувати до стін колодязя хомутами (кліпсами).

Недоліки подібної схеми – висока шумність насосної станції, для якої буде потрібно окреме приміщення в будинку (наприклад, у підвалі). Крім того, виникають певні складнощі з організацією контролю рівня води у колодязі – доведеться часто візуально перевіряти його, щоб не допустити засмоктування повітря у труби.

Відео: встановлення домашньої насосної станції

2. При глибині колодязя 8 і більше метрів нічого не залишається, як встановлювати занурювальний насос. Монтажних турбот із ним дещо більше.

• По-перше, необхідно відразу передбачати прокладання електричного кабелю до колодязя. Нерідко її розміщують у тому каналі, як і водопровідну трубу.
• По-друге, потрібно закріплення насоса на наметалевому тросі.

Проте загалом переваг у подібної схеми чимало:

• Напір водяного стовпа, що створюється, у занурювальних насосів завжди незмірно більше.
• Відсутність шуму від працюючого насоса – в будинку не знадобиться окреме приміщення.
• Сучасні моделі занурювальних насосів оснащені і фільтром попереднього очищення, і зворотним клапаном, і, що найголовніше, системою поплавця автоматичного відстеження рівня води в колодязі. При критичному зниженні рівня насос просто перестане викачувати воду.

• Як правило, занурювальні насоси істотно дешевші за стаціонарні насосні станції.

Насос опускають на тросі нанеобхідну глибину з'єднують гофрованою трубою або гнучким шлангом з трійником на вході водопровідної труби в колодязь. Зазвичай до цієї ділянки труби хомутами прихоплюється і кабель живлення насоса – так буде легко опускати весь насосний вузол без ризику заплутати кабель і шланг.

Каналізаційний колодязь - споруда, необхідна для спостереження за роботою системи утилізації стічних вод та забезпечення доступу до неї для очищення та промивання. Конструкція цих каналізаційних пристроїв досить проста і дозволяє зводити їх власноруч, мінімально залучаючи сторонню робочу силу та техніку.

Розрізняють кілька видів колодязів для каналізації:

• Оглядові. Вони бувають трьох типів – поворотні, які встановлюються у місцях поворотів трубопроводів, лінійні – на прямих відрізках, вузлові, які монтуються на розводках та вузлах.
• Перепадні колодязі монтують у місцях, де спостерігається великий перепад положення труб.
• Призначення фільтраційних або дренажних колодязів – очищення стічних вод у шарах піску, щебеню або гальки, що можуть використовуватися для доочищення стічних вод після септика.
• Накопичувальний колодязь служить для збирання стоків.

Монтаж каналізаційних колодязів: основні правила

Каналізаційний колодязь складається з робочої камери, горловини та люка.

Установка колодязів може бути проведена з розрахунком, що одна споруда виконуватиме відразу кілька функцій.

При монтажі цих пристроїв необхідно дотримуватися таких правил:

• перший оглядовий колодязь повинен перебувати на відстані, що не перевищує 12 м від випуску каналізації;
• оглядовий колодязь розташовують на відстані від будинку, що перевищує 3 м;
• відстань між колодязями каналізації становить 15 м один від одного.

Перепадні колодязі влаштовують у тих випадках, коли рельєф місцевості не дозволяє розташувати труби з необхідним ухилом. Якщо перепад висот не дуже значний – можна обійтися без перепадного колодязя, який за конструкцією відрізняється від аналогічних пристроїв іншого типу.

Опуск можна виготовити і самостійно, для чого знадобляться хрестовина, коліно та труба.

При з'єднанні пластикових труб коліно може бути вигнуте під кутом 450, чавунних - 1350.

Опуск із стінкою колодязя з'єднують хомутами. Хрестовина є обов'язковим елементом, оскільки інакше буде важко проводити очищення каналізаційної криниці при засміченнях.

Установка каналізаційних колодязів поворотного типу провадиться на ділянках поворотів трубопроводу. Ці споруди одночасно виконують дві ролі – оглядового колодязя та пристрої для промивання та прочищення каналізації. Лотки поворотного типу мають особливу форму.

Особливості влаштування накопичувальних каналізаційних колодязів

Накопичувальний колодязь призначений для збору та первинного очищення стоків. Він має низку особливостей.

Місце для розміщення зливного колодязя вибирається відповідно до існуючими санітарними та екологічними нормативами.Згідно з цими правилами, колодязь повинен розташовуватися на відстані не менше 5 метрів від домобудівництва.

Між колодязем для стічних вод та місцем водозабору має бути максимально можлива відстань. На глинистих ґрунтах ця відстань дорівнює 20 м, на глинистих – 50 м.

Для монтажу зливної криниці вибирають майданчик, який знаходиться нижче рівня домобудівель, на достатній відстані від будинку та колодязя або свердловини. Криниці є ємністю круглого або квадратного перерізу з забетонованим дном. Конструкція накопичувальних пристроїв повинна бути максимально герметичною, щоб уникнути неочищених стоків у навколишнє середовище.

Накопичувальні колодязі очищають від густих та твердих стоків за допомогою илососів.

Технологія монтажу каналізаційних колодязів

Для скорочення термінів проведення земляних робіт доцільно найняти екскаватор.

Після виготовлення котловану зводять основу, яка різна для накопичувальних та дренажних колодязів:

• для пристрою накопичувального колодязя дно котловану засипають галькою, а потім заливають цементним розчином,
• дно дренажного колодязя влаштовують інакше його засипають галькою або гравієм на 500-1000 мм, бетонування проводять по периметру котловану.

Після виготовлення дна котловану споруджують корпус головної камери. Для виготовлення колодязя застосовують цеглу, камінь, стандартні залізобетонні кільця.

Важливою характеристикою камери накопичувального колодязя є герметичність, тому вона обмазується зсередини бітумом, або стики залізобетонних кілець промазують цементним розчином.

Каналізаційний колодязь необхідний для доступу до системи та спостереження за її роботою. Контроль стічних систем, а також їх очищення та промивання відбуваються у місцях, де здійснено монтаж каналізаційних колодязів.

Типи колодязів

Існує кілька видів колодязів:

• оглядові, які діляться на поворотні (вони встановлюються на поворотах системи), лінійні (розташовуються на прямих ділянках) та вузлові (їх роблять на вузлах та розводках);
• контрольні (для стеження повноцінної роботою системи).

Крім оглядових, можна відзначити також дренажні колодязі. Вони, у свою чергу, поділяються на водоприймальні, поглинальні та поворотні. Розрізняються вони і за своєю формою, тому що бувають круглі та прямокутні.

Бетон та цегла, з яких завжди вироблялося виготовлення та встановлення каналізаційних колодязів, поступово замінюється штучними матеріалами – поліетиленом та скловолокном.

Завдяки своїй міцності та стійкості до різноманітних впливів, ці матеріали чудово підходять для влаштування не тільки каналізаційних магістралей, а й колодязів.

Зверніть увагу! Так як різні типи каналізаційних колодязів служать для різних цілей, то й вони будуються відповідно до свого призначення. Коли спостерігається велика різниця в перепадах підводної та відвідної труб, споруджуються перепадні колодязі. Для збирання води робляться колодязі водоприймальні, які потрібні в тих випадках, якщо поблизу немає водойми або стічних канав для скидання рідини. Такий дренажний колодязь встановлюють у найнижчій точці місцевості, викопавши під нього котлован близько двох метрів завглибшки.

Далі в котлован встановлюють бетонні кільця, а на дно засипають керамзит, щебінь або гальку та шар з дерну. Чим глибший такий колодязь і чим більший вміст вологи в ґрунті, тим товщі має бути шар засипки на дні.

Коли вода потрапляє в дренажний колодязь, весь мул і частинки затримуються на засипці, а вже очищена рідина вбирається в ґрунт, або виводиться далі.

Поворотні колодязі, які необхідні на вигинах системи, створюють зручні умови для чищення або ремонту таких ділянок. При цьому ремонт каналізаційного колодязя також простий завдяки нескладній конструкції пристрою.

Від величини зливних систем залежить величина колодязів – від невеликих оглядових, діаметром 31-100см, до двометрових – у місцях, де потрібний доступ людини чи спецтехніки.

Криниці, виготовлені з полімерних матеріалів, чудово зарекомендували себе у тривалій та безперебійній роботі. Вони не схильні до корозій і впливу руйнівних бактерій і грибків.

Зверніть увагу! Особливо корисні для монтажу гофровані шахтні труби, які пристосовуються до змін та деформацій ґрунту, підлаштовуючись під зсуви чи просідання ґрунту. Такою властивістю не мають бетонні колодязі, які можуть зміщуватися разом із ґрунтом, і згодом давати тріщини та зміщення кілець із залізобетону.

Монтаж колодязя

Одним із нескладних процесів вважається технологія монтажу каналізаційних колодязів. Але, і цю роботу потрібно виконувати акуратно і дотримуючись усіх необхідних правил.

1. У місці виходу та входу труб, керуючись проектом, встановлюють гофротрубу, з днищем.
2. Фрезою роблять отвір відповідний діаметру муфти для монтажу вхідної труби. Отвір повинен бути не нижче півметра від дна колодязя, для нормального спостереження та контролю рівня води.
3. При необхідності монтується зворотний клапан на вхідну колодязну трубу.
4. Над кришкою на рівні вище за неї на 25 см засипається траншея, потім вирівнюється і ретельно утрамбовується.

Часто виникає питання, якою має бути відстань між колодязями каналізації?

Це залежить від протягу самої магістралі, а також від наявності у ній розв'язок та поворотів. Доцільно встановити оглядові колодязі у вузлових точках. Це значно спростить прочищення та ремонт трубопроводу у разі його засмічення.

Що стосується дренажної криниці, то, як було зазначено вище, її глибина повинна становити не менше двох метрів. такого типу необхідно для скидання води, якщо поблизу немає стічних канав, озера чи річки.

За наявності у вас на ділянці септика оглядові колодязі потрібні. Розмір їх може бути невеликим, а відстань між каналізаційними колодязями вибирайте із розрахунку відстані від будинку до септика.

Якщо протягом системи стоку немає поворотів, достатньо встановити один-два невеликі колодязі. Вони монтуються попутно із встановленням автономної системи очищення.

У разі грамотно прокладеної стічної труби з потрібним нахилом для безперешкодного стікання води, колодязь буде використовуватися вкрай рідко, і тільки для контролю зливу та .

При необхідності дренажний колодязь можна використовувати як фільтр для остаточного очищення води, що пройшла через септик. Злита в колодязь вода фільтруватиметься, проходячи через шар піску та гравію на дні, очищаючись таким чином. Остаточно очищена вода вбиратиметься в ґрунт, не забруднюючи навколишнє середовище і не завдаючи нікому незручностей.

Будівництво та ремонт колодязів строго обмежений технологією. Відповідно до нормативів, процес монтажу має відповідати нормам, прописаним у БНіП. У документі описано регламент розміщення, розмірів та інших характеристик. СНиП каналізаційні колодязі має свій номер та назву «Зовнішні мережі та споруди».

Вимоги до каналізаційних колодязів

Одна з найважливіших величин встановлення каналізації - відстань між каналізаційними колодязями. Воно безпосередньо залежить від розміру трубопроводу. Так для колодязів з діаметром труби до 15 см крок між колодязями становить 35 метрів і 50 метрів для труб 20 см діаметром. Крім того, установку виконують за таких конструкційних особливостей:

• коливання діаметра труб або ухил у конструкції;
• наявність додаткових вузлів трубопроводу;
• поворот у стокове систему.

Монтаж каналізаційного колодязя з бетону регулюється ГОСТом, а комунікації із пластику та полімерів встановлюються з посиланням на ТУ.

Споруди з бетону чи каменю бувають як збірними, так і монолітними. Фільтруючі установки роблять переважно із бутового каменю. З полімерних матеріалів для каналізаційних систем допустимі: поліпропілен, полівінілхлорид та щільний поліетилен.

Зверніть увагу!Сучасні комунікації, встановлювані як у приватному, і у міському будівництві, поєднують у собі елементи з різних матеріалів. Такі прийоми не забороняються будівельними регламентами.

Розміри колодязів

Відповідно до СНиП пристрій каналізаційних колодязів передбачає наступне співвідношення розмірів: довжина трубопроводу повинна бути приблизно в 2 рази більше його діаметра. Так каналізаційної системи з діаметром 600 мм регламентована довжина від 1000 мм. Особливу увагу приділяють каналізаціям діаметром від 1500 мм і більше, їх глибина залежить від інших особливостей споруди.

Обсяг правильної конструкції розраховується згідно з глибиною комунікацій за планом. Роботи з підготовки до монтажу каналізаційного колодязя включають наступні етапи:

• розмітка території за планом;
• підготовка території (видалення рослинності та каміння);
• розбирання будівель та систем, що перешкоджають установці (дана процедура прописана у спеціальних стандартах);
• організація точки в'їзду об'єкт.

Після підготовки місця робіт приступають до копання котловану. Відповідно до БНіП, цей етап включає в себе:

• копання котловану;
• очищення дна;
• підгонка глибини та кутів котловану за планом;
• нанесення гідроізоляції дна за планом (стандартний шар 200 мм).

Коли котлован готовий – можна приступати до встановлення каналізаційного колодязя.

Монтаж колодязя

Установка каналізаційних колодязів та її хід безпосередньо залежить від матеріалу споруди. Особливості матеріалу визначають навантаження на комунікації та ґрунт.

Кам'яна каналізація

Роботи з встановлення кам'яної конструкції включають:

Після закінчення монтажу систему заповнюють водою, блокуючи вхідні отвори тимчасовими клапанами чи затичками. За відсутності течі проводять засипання стін, принагідно виготовляючи вимощення. Їх розмір має бути не менше півтора метра. На місцях стиків з каналізаційним колодязем роблять обробку рідкою бітумною сумішшю. Коли герметик висохне – споруду можна експлуатувати.

Цегляна конструкція

Процес монтажу колодязя з цеглини практично ідентичний установці кам'яної конструкції. Головна відмінність полягає в тому, що в котлован не занурюють кільця, а роблять кладку колодязя з цегли.

Гідроізоляція виконується так само, як і з кам'яною каналізацією. Однак, крім способу кладки кілець, цегляна споруда має ще кілька особливостей:

• на зливку монтують люк-решітку, що працює ще й як водозбірник;
• дренажні конструкції не потребують особливих розрахунків, тому що вже виконують функцію водовідведення.

Перепадний колодязь

Монтаж каналізаційного колодязя з перепадною конструкцією має набагато більше вимог БНіП. Крім монтажу лотка потрібно:

• встановити стояки;
• обзавестися спорудами для водобою;
• виготовити водобійну стіну;
• сконструювати заглиблення (приямок).

Монтаж кілець та інших елементів ідентичний із вищезгаданими типами конструкції.

Зверніть увагу!Якщо ви збираєтесь встановлювати стояковий колодязь, заздалегідь придбайте металеві труби. Їх монтують в основу для забезпечення міцності кілець.

У перепадних каналізаціях встановлюють компенсаційну вирву, вона знижує тиск швидких потоків. Не рекомендується проводити монтаж таких комунікацій самостійно. Споруди, встановлені не за БНіП, легко руйнуватися від тиску.

Монтаж перепадної системи проводять у таких ситуаціях:

• необхідний контроль над потоками стічних вод;
• гадане місце монтажу збігається з іншими комунікаціями;
• необхідне глибоке розташування системи;
• якщо колодязь є замикаючим і встановлюється перед скиданням води у водойму.

У вищезгаданих ситуаціях каналізації з перепадною конструкцією встановлюють і на заміській ділянці.

Монтаж вхідних отворів колодязних систем

Схема встановлення вхідних конструкцій каналізаційних колодязів залежить від типу місцевості та ґрунту. На сухих ґрунтах проводити монтаж комунікацій набагато простіше, на такій місцевості рекомендується використовувати цементну та азбоцементну суміші. На вологих ґрунтах необхідна ретельна гідроізоляція.

Зверніть увагу!Вхідні отвори встановлюють на ділянках зі стабільним ґрунтом.

На території з рухомим ґрунтом регламентовано монтаж гнучких з'єднань із захистом труб пластичними матеріалами. За ТУ на люк можна встановити гільзу з металу, а гідроізоляцію вмонтовувати всередину.

Полімерні системи

На зміну каналізаційним конструкціям із традиційних матеріалів прийшли пластикові та полімерні системи. Їх активно використовують у комунікаціях на приватних будівлях та невеликих виробництвах. Каналізації з таких матеріалів регламентується лише ТУ.

Конструкції з полімерів характеризуються простою установкою та високими експлуатаційними характеристиками. До того ж системи із пластиків менш громіздкі, ніж бетонні конструкції. Так каналізація з бетону діаметром 100 см без втрати функціональності замінюється півметровою установкою.

Крім простоти монтажу, ці споруди мають такі переваги:

• невеликі витрати на копію котлованів: для пластикових конструкцій потрібні рови меншого розміру;
• полімерні труби сумісні з будь-якими системами, у тому числі з бетонними;
• всі частини конструкції мають строго задані параметри та розміри, тому всі деталі каналізації можна придбати одночасно комплектом.

Типовий проект каналізаційної системи включає люк. Працюючи з полімерними комунікаціями його вибору приділяють особливу увагу. Він повинен збігатися з вхідним отвором споруди та не перешкоджати збору води.

Підсумок

Багато будівельників-початківців не знають, яка відстань від одного каналізаційного колодязя до іншого прийнятно для полімерних систем. Ця величина залежить від діаметра труби. Так при величині 11 см відстань між каналізаціями може бути від 15 до 20 м. Для труб з діаметром 15 см крок між спорудами становить 35 метрів.

Якщо вам необхідно встановити багато колодязів на одній ділянці – дешевше використовувати саме полімерні комунікації. Вони прості в установці та подальшому ремонті.