Як зробити з динаміка колонку. Акустична система своїми руками Як роблять акустичні системи

Насамперед докладного розгляду проблеми окреслимо коло завдань, знаючи кінцеву мету, буде простіше обрати потрібний напрямок. Виготовлення акустичних систем своїми руками – нечастий випадок. Практикується профі, музиканти-початківцями, коли магазинні варіанти не влаштовують. З'являється завдання вбудовування в меблі або якісного прослуховування медіа, що вже є. Це типові приклади, які вирішуються набором загальноприйнятих методів. Розглядом ми займемося. Не рекомендуємо гортати по діагоналі пристрій акустичної системи, вникайте!

Влаштування акустичних систем

Немає шансів створити акустичну систему самостійно без розуміння теорії. Любителям музики треба зазначити, що біологічний вид Homo Sapiens чує внутрішнім вухом звукові коливання частот 16-20000 Гц. Коли справа стосується класичних шедеврів, то розкид високий. Нижній край – 40 Гц, верхній – 20000 Гц (20 кГц). Фізичний зміст цього факту полягає в тому, що не всі динаміки здатні відтворити одразу повний спектр. Відносно повільні частоти краще вдаються масивним сабвуферам, а харчування на нижньому кордоні відтворюють менш габаритні гучномовці. Зрозуміло, що для більшості людей це нічого не означає. І навіть якщо частина сигналу пропаде, не буде відтворено, ніхто цього не помітить.

Вважаємо, що ті, хто поставив за мету самостійне виготовлення акустичної системи, повинні критично оцінювати звук. Корисно буде знати, що придатна стовпчик має два і більше динаміків, щоб мати можливість відобразити звучання великої смуги з чутного спектру. А ось сабвуфер навіть у складних системах один. Це з тим, що низькі частоти змушують вібрувати оточення, проникаючи навіть крізь стіни. Стає незрозумілим, звідки саме мчать баси. Отже, і колонка НЧ одна – сабвуфер. А от щодо іншого, то людина впевнено скаже, з якого напрямку прийшов той чи інший спецефект (промінь ультразвуку блокується долонею).

У зв'язку зі сказаним проведемо поділом акустичних систем:

1. Звук у форматі Моно непопулярний, тому уникаємо торкатися історичних екскурсів.
2. Звучання Стерео забезпечується двома каналами. Обидва містять низькі та високі частоти. Краще підійдуть рівноцінні колонки, забезпечені парою динаміків (баси та писк).
3. Звук Навколо відрізняється наявністю більшої кількості каналів, що створюють ефект об'ємного звучання. Уникаємо захоплюватися тонкощами, зазвичай 5 колонок плюс сабвуфер доносять гаму меломанам. Конструкція різноманітна. Досі ведуться дослідження, які мають на меті покращити якість передачі акустики. Розташування традиційне таке: по чотирьох кутах кімнати (грубо кажучи) по колонці, сабвуфер стоїть на підлозі зліва або в центрі, під телевізором поміщається фронтальна колонка. Остання в будь-якому випадку забезпечується двома динаміками та більше.

Важливо створити правильний корпус кожної колонки. Низькі частоти вимагатимуть наявності дерев'яного резонатора, для верхньої межі діапазону – не важливо. У першому випадку боки ящика є додатковими випромінювачами. Знайдете відео, що демонструє габаритні розміри, що відповідають довжинам хвиль низьких частот по науці, практично залишається копіювати готові конструкції, тематика позбавлена ​​ділової літератури.

Коло завдань окреслено, читачі розуміють – саморобна акустична система будується такими елементами:

• набір динаміків частот за кількістю каналів;
• фанера, шпона, дошки корпусу;
• декоративні елементи, фарби, лак, морилка.

Проектування акустики

Спочатку вибираємо кількість колонок, тип, місцезнаходження. Очевидно, виготовляти більшою мірою, ніж має каналів домашній кінотеатр, нерозумний тактичний хід. Касетному магнітофону вистачить двох колонок. До домашнього кінотеатру вийде вже не менше шести корпусів (динаміків буде більше). Відповідно до потреб аксесуари вбудовуються в меблі, якість відтворення низьких частот кульгає. Тепер питання вибору динаміків: у виданні авторства Найденка, Карпова наведено номенклатуру:

1. Низькі частоти - головка CA21RE (H397) посадкою на 8 дюймів.
2. Середній діапазон – головка MP14RCY/P (H522) на 5 дюймів.
3. Верхні частоти – головка 27TDC (H1149) на 27 мм.

Наводили базові принципи конструювання акустичних систем, пропонували електричну схему фільтра, що розсікає потік на дві частини (вище дано перелік трьох піддіапазонів), наводили назву покупних динаміків, що вирішують завдання створення двох колонок стерео. Уникаємо повторюватися, читачі можуть взяти працю погортати розділ, знайти конкретні назви.

Наступним питанням буде фільтр. Вважаємо, фірма National Semiconductor не образиться, якщо відкриємо креслення підсилювача перекладу Рідіко. Малюнок показує активний фільтр із живленням +15, -15 вольт, 5 однотипних мікросхем (операційних підсилювачів), гранична частота піддіапазонів обчислюється формулою, наведеною на зображенні (дублюємо текстом):

П - число Пі, відоме школярам (3,14); R, C – номінали резистора, ємності. На малюнку R = 24 кОм, С – замовчується.

Активний фільтр, що живиться електричним струмом

Враховуючи можливості вибраних динаміків, читач зможе підібрати параметр. Беруться властивості смуги відтворення колонки, знаходиться стик перекриття між ними, туди виноситься гранична частота. Завдяки формулі обчислюємо величину ємності. Номінал опору уникайте чіпати, причина: може (спірний факт) задавати робочу точку підсилювача, коефіцієнт передачі. На частотній характеристиці, наведеній у перекладі, яку опускаємо, межа становить 1 кГц. Давайте порахуємо ємність зазначеного випадку:

З = 1/2П Rf = 1/2 х 3,14 х 24000 х 1000 = 6,6 пФ.

Не дуже велика ємність, вибирається з умови максимально допустимої напруги. У схемі з джерелами +15 і -15 В навряд чи стоїть номінал, що перевищує сумарний рівень (30 вольт), візьміть пробивну напругу (довідник допоможе) не менше 50 вольт. Не намагайтеся поставити електролітичні конденсатори постійного струму, схема має шанси злетіти на повітря. Немає сенсу розшукувати вихідну схему чіпа LM833 через Сизифова праці. Деякі читачі знайдуть заміну мікросхемі, яка відрізняється ... сподіваємося на розуміння.

Щодо порівняно невеликої ємності конденсаторів (роздрібно та сумарно) опис фільтра каже: завдяки низькому імпедансу головок без активних компонентів номінали довелося б збільшити. Закономірно викликаючи появу спотворень, зумовлених наявністю електролітичних конденсаторів, котушок із феромагнітним сердечником. Не соромтеся рухати межу поділу діапазонів, загальна пропускна спроможність залишається незмінною.

Пасивні фільтри збере своїми руками кожен навчений пайку, курс шкільної фізики. У крайньому випадку заручіться допомогою Гоноровського, краще нікуди розписані тонкощі проходження сигналів через радіоелектронні лінії, що мають нелінійні властивості. Наведений матеріал зацікавив авторів фільтрами низької та високої частоти. Бажаючі поділити сигнал на три частини повинні зачитуватися працями, що розкривають базис смугових фільтрів. Максимально допустима (або пробивна) напруга вийде мізерною, номінал стане значною. Відповідно згаданим електролітичним конденсаторам ємності номіналом десятки мікрофарад (три порядку вище використовуваних активним фільтром).

Початківців турбує питання отримання напруги +15, -15 В живлення акустичних систем. Намотайте трансформатор (приклад наводився, програма ПК Trans50Hz), забезпечте двонапівперіодним випрямлячем (діодний міст), профільтруйте, насолоджуйтесь. Нарешті активний або пасивний фільтр прикупіть. Називається вказана дрібниця кросовером, уважно підбирайте динаміки, діапазони точніше співвідносите з параметрами фільтра.

Для пасивних кросоверів акустичних систем знайдете в інтернеті багато калькуляторів (http://ccs.exl.info/calc_cr.html). Вихідними цифрами програма розрахунку приймає вхідні опори динаміків, частоту поділу. Введіть дані, що програма-робот швидко забезпечить величинами ємностей та індуктивностей. На наведеній сторінці задавайте тип фільтра (Бесселя, Баттерворта, Лінквіца-Райлі). На наш погляд, завдання для профі. Наведений вище активний каскад утворений фільтрами Баттерворта 2-го порядку (швидкість зниження АЧХ 12 дБ на октаву). Стосується частотної (АЧХ) характеристики системи, зрозуміло лише професіоналам. Якщо ви сумніваєтеся, вибирайте золоту серединку. У прямому сенсі ставте галку на третьому гуртку (Бессель).

Акустика комп'ютерних колонок

Довелося подивитись на Ютуб відео: юнак оголосив, що зробить акустичну систему своїми руками. Хлопець талановитий: розкурив колонки персонального комп'ютера – ну, зовсім ніякі – витяг на світ Божий підсилювач з регулятором, помістив у сірникову коробку (корпус акустичної системи). Комп'ютерні динаміки відомі поганим відтворенням низьких частот. Самі пристрої дрібні, легкі, по-друге, буржуї матеріалами економлять. Звідки в акустичній системі взятися басам. Юнак узяв… читайте далі!

Найдорожчий компонент музичного центру. Акустика класу hi-end вартістю обходить дешеву квартиру. Ремонт, складання колонок непоганий бізнес.

Підсилювач низької частоти акустичної системи збере просунутий радіоаматор, ніяких кулібіних не потрібно. З сірникової коробки стирчить ручка регулятора гучності, вхід з одного боку, вихід з іншого. Динаміки старої акустичної системи малі. Хлопець роздобув старий гучномовець не казкових розмірів, але солідний. З колонки радянських часів акустичної системи.

Щоб звук не турбував повітря їжею, розумний юнак сколотив дюймові дошки ящиком. Динамік старої акустичної системи помістив у розміри поштової коробки, змістив, як це робиться виробниками сучасних сабвуферів домашніх кінотеатрів. Зсередини колонку звукоізолятором обробляти полінувався. Бажаючий може використовувати для акустичної системи ватин, інший подібний матеріал. Невеликі динаміки поміщені всередину довгастих коробок, щойно вміщують торцем гучномовець. Гордий хлопець підключив один канал акустичної системи на два маленькі динаміки, другий - на один великий. Працює.

Юнак казковий молодець, не п'є у підворітті, уподібнюючись до однолітків, не псує у вільний час майбутніх наречених, зайнятий справою. Як казав один знайомий: «Молодому поколінню прощається нестача знання та досвіду, не надлишок нахабства, зміцненого байдужістю».

Поліпшення

Вирішили вдосконалити методику, відверто сподіваємось, доповнення допоможе зробити акустичну систему самостійно дещо якісніше. Проблема? Поняття вигадане радіотехніками, творцями акустичних систем – частота. Вібрація Всесвіту має частоту. Говорять, навіть аурі людини притаманне. Кожна добротна колонка недарма вміщує кілька динаміків. Великі призначені для низьких частот, басів; інші – для середніх та високих. Не тільки розмір, а й пристрій у них різний. Ми вже обговорювали це питання і тих, хто цікавиться, відсилаємо до написаних оглядів, де наводиться класифікація акустичних систем, розкриваються принципи дії найбільш популярних.

Комп'ютерникам відомий системний зумер, що працює по перериванню BIOS, який здатний начебто видавати один звук, але талановиті програмісти виписували на ньому химерні мелодії, навіть зі спробою цифрового синтезу та відтворення голосу. Однак за бажання бас така пищалка видати не може.

До чого ця розмова ... Великий динамік слід було б не просто пристосувати на один із каналів, а присудити спеціалізацію басів. Як відомо, більшість сучасних композицій (Звук Навколо не беремо) розраховані на два канали (стереовідтворення). Виходить, що два однакових динаміка (маленьких) грають одні й самі ноти, сенс у цьому маленький. У той же час з цього каналу бас губиться, а високі частоти гинуть на великому динаміці. Як бути? Пропонуємо впровадити пасивні смугові фільтри, які допоможуть розбити потік на дві частини. Схему беремо іноземного видання з простої причини, що вона першою потрапила на очі. Ось посилання на вихідний веб-сайт chegdomyn.narod.ru. Радіоаматор перезняв з книги, вибачаємося автору, що не вказуємо першоджерело. Це відбувається з тієї простої причини, що він не відомий.

Отже, картинка. Впадають відразу в очі слова Woofer та Tweeter. Як не складно здогадатися, це відповідно сабвуфер для низьких частот, і динамік для високих. Охоплюється діапазон музичних творів 50-20000 Гц, причому сабвуфер припадає смуга нижніх частот. Радіоаматори можуть самі за відомими формулами прорахувати смуги пропускання, для порівняння першої октави, як відомо, становить 440 Гц. Вважаємо, що для нашого випадку такий поділ підійде. Ось тільки хотілося б знайти два великі динаміки, по одному на кожен канал. Дивимося схему…

Не зовсім музична схема. У положенні, яке займає система, йде фільтрація голосу. Діапазон 300-3000 Гц. Перемикач підписаний Narrow, перекладається як смуга. Щоб отримати Wide (широке) відтворення, опускаємо клеми. Шанувальники музики можуть викинути смуговий фільтр Narrow, любителям борознити скайп рекомендуємо уникати поспішного рішення. Схемі геть-чисто виключить петльовий ефект мікрофона, відомий повсюдно: пронизливе гудіння внаслідок перепідсилення (позитивного зворотного зв'язку). Цінний ефект навіть військовий знає складності використання гучного зв'язку. Власник ноутбука обізнаний…

Для усунення ефекту зворотного зв'язку вивчіть питання, знайдіть, на якій частоті система резонує, відріжте зайве фільтром. Дуже зручно. Щодо популярної музики мікрофон відключаємо, несемо подалі від динаміків (випадок караоке), починаємо співати. Фільтри верхніх та нижніх частот залишимо незмінними, вироби прораховані невідомими західними друзями. Ті, хто відчувають труднощі, читаючи іноземні креслення, пояснюємо, схема зображує (смуговий фільтр Narrow відкинутий):

1. Місткість 4 мкФ.
2. Неіндуктивні опори R1, R2 номіналом 24 Ом, 20 Ом.
3. Індуктивність (котушка) 0,27 мГн.
4. Опір R3 8 Ом.
5. Конденсатор С4 17 мкф.

Динаміки мають відповідати. Поради вказаного сайту. Сабвуфером піде ЧСЧ 1853, пищалкою (слово не списали) послужить РЕ 270-175. Смуги пропускання вважаєте самостійно. Велика буква Ω означає коми – нічого страшного немає, поміняйте номінал. Нагадуємо, ємності паралельно з'єднаних конденсаторів складаються як послідовно включені резистори. На випадок, якщо складно дістати відповідні номінали. Навряд чи вдасться виготовити динаміки своїми руками, набрати невеликі номінали опорів реально. Не використовуйте котушки, вирізаємо пластини ніхрому, подібних до сплавів. Після виготовлення резистор лакується, великого струму не планується, захищати елемент не слід.

Індуктивності простіше намотати самостійно. Логічно використовувати онлайн-калькулятор, задавши ємність, отримаємо параметри: кількість витків, діаметр, матеріал сердечника, товщину жили. Наведемо приклад, уникаючи бути голослівними. Відвідуємо Яндекс, набираємо щось на кшталт «онлайн-калькулятор індуктивності». Отримуємо низку відповідей видачі. Вибираємо сайт, що сподобався, починаємо думати, як намотати індуктивність акустичної системи номіналом 0,27 мГн. Нам сподобався сайт coil32.narod.ru, розпочнемо роботу.

Вихідні дані: індуктивність 0,27 мГн, діаметр каркаса 15 мм, дріт ПЕЛ 0,2, довжиною намотування 40 міліметрів.

Відразу виникає питання, бачачи калькулятор, де взяти номінальний діаметр ізольованого дроту… Попрацювали, знайшли на сайті servomotors.ru таблицю, взяту з довідника, яку наводимо в огляді, рахуйте на здоров'я. Діаметр міді становить 0,2 мм, ізольованої жили – 0,225 мм. Згодовуємо сміливо величини калькулятору, обчислюючи потрібні величини.

Вийшла двошарова котушка, числом витків 226. Довжина дроту склала 10,88 метра опором близько 6-ти Ом. Головні параметри знайдено, починаємо мотати. Саморобна акустична система виконується в корпусі ручної роботи, примостить фільтр місце знайдеться. До одного виходу підключаємо пищалку, до іншого – сабвуфер. Кілька слів щодо посилення. Можливо, каскад підсилювача не потягне чотири динаміки. Кожна схема охарактеризована якоюсь навантажувальною здатністю, вище не можна підстрибнути. Пристрій акустичної системи розрахований, враховуючи фіксований запас, щоб узгодити навантаження, часто застосовується емітерний повторювач. Каскад, що змушує схему працювати, повна віддача будь-який динамік.

Напуття конструкторам-початківцям

Вважаємо, що допомогли читачам зрозуміти, як правильно конструювати акустичну систему. Пасивні елементи (конденсатори, резистори, котушки індуктивності) зможе дістати, виготовити кожен. Залишилося зібрати корпус акустичної системи власноруч. А за цим, віримо, справа не стане. Важливо зрозуміти, музика сформована гамою частот, що обрізаються неправильним виготовленням пристрою. Зібравшись зробити акустичну систему, подумайте над цим, пошукайте компоненти. Важливо передати пишність мелодії, буде тверда впевненість: праця не пропала даремно. Акустична система прослужить довго, радість подарує.

Віримо, виготовлення акустичних систем своїми руками читачам буде приємно. Наступний час є унікальним. Повірте, на початку ХХ століття не можна було черпати інформацію тоннами щодня. Навчання виливалося тяжкою копіткою працею. Доводилося обшаривать курні полиці бібліотек. Зрадійте інтернету. Страдіварі просочував деревину скрипок унікальним складом. Скрипалі сучасності продовжують обирати італійські екземпляри. Вдумайтеся, минуло 30 років, віз залишився позаду.

Нинішньому поколінню відомі марки клеїв, найменування матеріалів. Необхідне продається магазинами. СРСР позбавив достатку людей, забезпечивши відносною стабільністю. Сьогодні перевага описується можливістю винаходу унікальних способів заробітку. Професіонал-самоучка скрізь срубає капусти.

Під акустичним оформленням розуміється не прикраса АС різьбленням в античному стилі, хоча це і надасть АС неповторності, а вирішення проблем короткого акустичного замикання.
Справа в тому, що при русі дифузора з одного боку утворюється надлишковий тиск повітря, а з іншого повітря розряджений. Для виникнення звуку необхідно, щоб коливання повітря поширювалися в простір і досягли слухача, а в даному випадку повітря коливається навколо кошика динамічної голівки і звуковий тиск, що створюється ним, невеликий, особливо в області низьких частот:

Докладніше про принцип роботи динамічної головки ТУТ.
Способи розриву акустичного замикання називають акустичним оформленням і кожен з них покликаний утруднити проникнення повітря з одного боку дифузора на іншу.
Основних варіантів розриву короткого акустичного замикання кілька. Найпростіший – використання листового матеріалу в середині якого вирізано отвір під динамічну головку. Називається це акустичним екраном:

Трохи складніший спосіб - відкритий ящик, тобто. ящик без задньої стінки:

Обидва наведені вище способи мають занадто маленьку ефективність, тому практично не використовуються лише в тих випадках, коли "на безриб'я і рак - риба".
Набагато ефективніше використання закритого ящика, причому в таких АС особлива увага приділяється герметичності ящика - будь-яка щілина в ящику даватиме призвуки, оскільки в ящику виникає і досить великий тиск (коли дифузор йде всередину ящика), і досить велика розрядженість (коли дифузор переміщається) :

Наступним варіантом акустичного оформлення служить ящик із фазоінвертором:

У цьому випадку це прямокутний отвір розташований у строго обчисленому місці передньої панелі акустичної системи. Однак цей варіант може бути виконаний з використанням труби:

До плюсів даних варіантів відноситься підвищена віддача на частоті, яку розраховується фазоинвертор, основне призначення якого інвертувати, тобто. змінити фазу на протилежну. У результаті простір звук випромінюється як передньої частиною дифузора, а й задньої, фаза якого змінена фазоинвертором.
Більш складний варіант акустичного оформлення – акустичний лабіринт. Суть цього варіанта полягає в тому, що ходи всередині АС знаходяться таким чином, щоб на певній частоті виникає резонанс і як наслідок - велике збільшення віддачі на цій частоті. До розрахунку і точності виготовлення подібних систем слід відноситься дуже серйозно, оскільки велика ймовірність виникнення "стоячих" хвиль в лабіринті. В цьому випадку якість звучання буде навіть гіршою, ніж у варіанта з акустичним екраном:

Ще більшу віддачу на резонансній частоті дозволяє отримати рупорний варіант:

Відмінність рупорної АС від АС з лабіринтом полягає в тому, що спрямовуюча звукових хвиль у них змінюється за різними законами – рупорна або розширюється конусно по всій довжині, або за експонентом. Лабіринт може мати однакове вікно по всій довжині, може розширюватися або навпаки звужуватися, але завжди лінійно. Крім цього, у АС з лабіринтом у роботі беруть участь і фронтальна і тилова частина дифузора, а у рупорних може випромінювати як одна, так і обидві сторони.
Наступним варіантом виконання акустичного оформлення служить бандпас або смуговий резонатор:

Цей варіант відрізняється від усіх попередніх насамперед тим, що він випромінює лише на частоті резонансу і вимагає найсуворішого дотримання розрахункових розмірів.
Останні три варинти переважно розраховані використання низькочастотної динамічної головки, а попередні цілком придатні й у широкосмугової АС. Тому, якщо акустична система має крім НЧ динаміків інші, наприклад, СЧ і ВЧ, то врізати їх у корпус з НЧ динаміком не рекомендується.
У будь-якому випадку для розрахунку розмірів АС будуть потрібні характеристики динамічної головки, зокрема параметри Тіля-Смолла. Якщо цих даних немає, але перш ніж взятися за розрахунок розмірів корпусу АС, їх необхідно отримати. Опис методик отримання цих параметрів досить багато – достатньо скористатися будь-якою пошуковою машиною.
Зрозуміло, що це далеко не всі види акустичного оформлення – це найпопулярніші.
Розміри корпусу розраховуються з допомогою спеціальних програм до розрахунку корпусів АС. Знайти їх в інтернеті, а так само інструкцій, як ними користуватися, теж не проблематично.
При пректуванні АС слід врахувати деякі технологічні особливості - якщо лицьова панель, на якій встановлений динамік, буде утоплюватися корпуси, то потрібно виготовити додаткові ребра, в які власне і впиратиметься лицьова панель:

Якщо з ребрами не хочеться поратися, то можна зробити лицьову панель таким чином, щоб вона упиралася в боковини корпусу, що так само посилює зв'язок лицьової панелі та боковин:

Все це дасть лицьовій панелі додаткову, жорсткішу зв'язку з корпусом.
Так само варто забувати про способи кріплення динамічної головки до лицьової панелі та підводного каміння, з якими можна зіткнутися. Кріплення динаміка зовні найбільш переважно, оскільки механічно не послаблює конструктив, проте цей спосіб має на увазі зняття фаски по діаметру динамічної головки і притоплення динаміка всередину корпусу, щоб ВСІ випромінювачі, і НЧ, і СЧ, і ВЧ знаходилися на одній лінії. зняття фаски зменшує механічну міцність лицьової панелі і для її відновлення знадобиться додаткове кільце, що закріплюється зсередини. Актуальність цього кільця тим вище, чим більша потужність передбачається отримати від АС, що виготовляється, і при потужностях вище 150 Вт воно вже необхідно на 100%:

На кільці, за потреби, потрібно зняти бічні фаски, щоб воно не заважало лицьовій панелі установки в сам корпус.
При установці динамічної головки необхідно забезпечити відсутність будь-яких щілин. Якщо фаска знімається верстатом, то поверхня виходить порівняно рівною, її залишається лише зашкурити. Однак у домашніх умовах отримати рівну поверхню досить важко. Тут не зовсім зрозуміло дію виробників - рекомендується установка динаміка зовні, а ось гума ущільнювача практично на всіх динамічних головках розташована для установки зсередини:

Для вирішення проблем гермітизації можна скористатися ущільнювачем для дверей - смужки пористої гуми, що самоклеяться, продається в усіх господарських магазинах. Ущільнювач наклеюється по периметру фаски і при монтажі динаміка повністю заповнює всі щілини:

Якщо динамічна головка встановлюється зсередини, на отворі потрібно зняти конусоподібну фаску, щоб виключити появу стоячих хвиль. Однак така фаска істота послаблює жорсткість у точці кріплення динаміка до панелі (матеріал виходить занадто тонким) і такий спосіб кріплення не прийнятний для потужностей вище 50 Вт без додаткового посилення конструктиву:

Матеріал для виготовлення корпусів АС бажано використовувати натуральний, оптимально - фанера, але надто дорогий цей матеріал. Тому краще використовувати фанеру для будівництва АС середньої та високої цінової категорії, що використовують динамічні головки ДУЖЕ гарної якості та потужністю понад 100 Вт.
Для середньої цінової категорії та невеликих потужностей (до 50Вт) можна використовувати ДВП або МДФ (теж, що і ДВП, тільки товщина і щільність більше), але його необхідно обробити та доопрацювати, або ДСП.

Для потужностей до 10 Вт цілком годиться і пластмаса, але також із використанням технологічних хитрощів.
Перша проблема, при виготовленні АС з пластмаси, виникає при ліквідації брязкоту самої пластмаси, що особливо проявляється в центрах боковин. Позбутися цієї неприємної підзвучки можна використовуючи більш товсту пластмасу, а можна і приклеїти додаткові ребра жорсткості. Якщо пластмаса розчиняється дихлоританом, то для кріплення ребер можна використовувати дихлоритан, з розчиненою в ньому пластмасовою крихтою. Якщо пластмаса не розчиняється дихлоретаном, краще використовувати епоксидний клей, бажано Дзержинського виробництва. Перед склеюванням місця контекту ретельно обробити крупоним наждачним папером і не бояться того, що клей утворює валики в точці дотику деталей, що склеюються:

Для більшої ефективності придушення призвуків корпусу можна "профарбувати" в 2-3 шари антигравієм, що вийшли "ванни" - покриттям використовується для покриття днища автомобілів для захисту від дрібного гравію.

Після висихання антигравій набуває властивостей гуми і досить добре поглинає звук.
При використанні як матеріал для виготовлення АС ДВП потрібно визначиться з необхідною товщиною. Якщо потужність АС не перевищуватиме 5 Вт, то ДВП можна використовувати в один шар. Перед нарізкою ДВП його, з одного боку, покривають епоксидним клеєм і прогрівають феном. Під дією температури клей стає рідкішим і просочує ДВП практично до половини товщини. Після затвердіння клею виходить досить міцний матеріал, по суті гетинакс, але з одного боку зберігає звукопоглинаючі властивості ДВП. Різати ДПВ можна електролобзиком, склеїти заготовки можна епоксидним клеєм, армованим матеріалом. Для цього заготовки складаються в необхідну конструкцію, і прихоплюють будь-яким суперклеєм. Потім нарізаються смужки міцної тканини, у разі це червоний шовк. Ширина смужок повинна бути приблизно 3...4 см. Смужки укладаються в місцях з'єднання заготовок, зверху покриваються епоксидкою, а потім "припрасувати" паяльником на 40...60 Вт. Висока температура дозволяє клею повністю просочити ткати, а також істотно прискорює полімеризацію клею. Щоправда, під час роботи виділяється деяка кількість диму, тому роботу необхідно проводити або на вулиці, або під витяжкою:

Якщо АС потужністю вище 10 Вт, але менше 20, то ДВП краще склеїти вдвічі – спочатку склеюються листи між собою, а потім уже збирається готовий корпус:

Для потужностей до 30...35 Вт вже потрібно скласти ДВП втричі або використовувати ДСП товщиною 18 мм (на жаль ДСП товщиною 22 мм можна знайти тільки у старих бабусь у вигляді старих, до 80-х років випуску, шифоньеров). Для надання жорсткості боковинам можна використовувати розпірки типу "Хрест".

Для потужностей до 50 Вт актуальність використання ДВП вже спірна – набагато простіше працювати з ДСП, МДФ чи фанерою, ніж складати ДВП із 4-5 шарів. Для цього підійде матеріал товщиною 18 мм, проте доведеться використовувати додаткові бруси, що забезпечують більшу зв'язку деталей АС між собою:

АС можна зібрати за допомогою шурупів, але оскільки потужності не більше, то можна і склеїти епоксидним клеєм, або ПВА, тільки купувати його краще не в магазині канцтоварів, а в господарському або будівельному. Цей ПВА іменуватиметься МОМЕНТ-СТОЛЯР, клей водно-дисперсійний. Купувати на ринкурекомендується лише влітку – після замерзання клей серйозно втрачає свої якості. Однак, для заспокоєння совісті, хоча б по парі шурупів у кожен брусок краще закрутити.
При виготовленні АС іноді припускаються грубої помилки - СЧ-ВЧ ланка ні чим акустично не захищають від впливу тильного боку дифузора НЧ динаміка, що призводить до зниження ефективності самої АС, а найчастіше і виходу з ладу СЧ ланки - надто сильні повітряні удари тильної сторони НЧ дифузора призводять до виштовхування котушки СЧ динаміка з магнітного зазору та заклинювання котушка заклинює.
Набагато частіше забувають відняти від загального об'єму АС об'єм захисного кожуха СЧ-ВЧ динаміків, в результаті внутрішній об'єм АС виходить менший за необхідний і фінальні характеристики сильно змащуються - резонансна частота фазоінтерторів помітно підвищується, що вийде до небажаних призвуків.
При складанні АС потужністю до 100 Вт також можна використовувати або ДСП, або фанеру товщиною 18 мм, хоча звичайно ж краще пошукати матеріал товщиною 22 мм. Для виключення виникнення резонансів боковин корпусу АС також використовуються допоміжні бруси, через які кріпляться частини АС. Буде не зайвим встановлення "хреста" і додаткової шайби для кріплення НЧ динамічної головки, а також обробка АС зсередини звукопоглинаючими матеріалами, наприклад обклеювання паралоном або пінопластом товщиною 5-10 мм, тільки не варто забувати, що обклеювання "з'їсть" частину внутрішнього об'єму на неї потрібно обов'язково дати виправлення при розрахунку розмірів корпусу.

Найкращі результати дає монтажна піна, оскільки товщину шару, що наноситься, можна регулювати швидкістю випускання піни з балончика. Якщо піну випускати дуже повільно, то вона виходить дуже щільною і збільшення обсягу не дуже велике. Якщо піну випускати дуже швидко, то вона виходить набагато рихліша, і при застиганні сильно збільшується в обсязі. Якщо на боковини корпусу наносити піну від лицьової панелі, збільшуючи вихід піни при наближенні до задньої стінки, а в лицьовій панелі забезпечуючи мінімальну швидкість виходу піни, внутрішній об'єм АС набуде форми піраміди, що лежить на боці. Подібні хитрощі дозволяють повністю вирішити проблеми стоячих хвиль, оскільки всередині АС відсутні паралельні площини, а нерівності піни, що застигла, лише посилюють ефект піраміди. При використанні подібної технології слід ретельніше підійти з розрахунками розмірів заготовок - внутрішній обсяг зменшується дуже сильно і це вимагає серйозного збільшення корпусу АС.

Ребра для кріплення боковин, крім стяжки шурупами, рекомендується, як і в попередньому варіанті проклеїти, але варіантів клейових мас дещо більше:
- епоксидний клей, змішаний з дрібною тирсою, або, що краще, деревним пилом;
- МОМЕНТ-СТОЛЯР, але перед стяжкою нанесеного клею потрібно дати трохи підсохнути, до одержання консистенції вершкового масла кімнатної температури. Це дозволить більш повно заповнити клеєм всі нерівності між деталями АС;
- поліуритановий клей, наприклад МОМЕНТ-КРИСТАЛ, якому теж потрібно дати трохи підсохнути. Після складання місця проклеювання необхідно добре прогріти феном, що призведе до утворення в клейовій масі дрібних бульбашок, а сама маса щільніше заповнить нерівності між деталями корпусу, що стикаються;
- автомобільний герметик вітчизняного виробництва, саме вітчизняного, оскільки після застигання він набагато жорсткіший, ніж імпортні герметики;
- монтажна, поліуританова піна. Перед нанесенням на деталі, що склеюються, піну "випускають" на не потрібний шматок фанери або ДПС, а потім ретельно перемішують металевим шпатилем до її "усадки", тобто. до отримання маси за густотою схожою із густою сметаною. Після наненсения і стяжки піна все одно трохи розшириться і повністю заповнить усі нерівності у точці дотику деталей АС.
Після склеювання деталям потрібно дати добре висохнути протягом 20...26 годин.
Для збільшення гучності при одній і тій же вихідній потужності можна використовувати подвійні динамічні головки - використовується паралельне, або послідовне з'єднань двох однакових динаміків для НЧ ланки. І тут сумарна площа дифузорів збільшується, отже АС може взаємодіяти з набагато більшою кількістю повітря, тобто. створювати більший звуковий тиск і від цього суб'єктивна гучність виходить значно вище:

Тут вже слід зазначити, що використання великої якості динаміків, у тому числі і для поділу звукового діапазону починає вносити деякі неприємності - досить важко досягти фазування сигналу в тих місцях, де сусідніх АЧХ по діапазону динаміків перетинається. Тому гнатися за велику кількість смуг для саморобної АС не слід - цю кашу таким маслом можна дуже сильно зіпсувати.
АС потужністю від 100 до 300 Вт виготовляти краще з фанери, причому пошукати доведеться фанеру завтовшки 22 мм. АС також збирається за допомогою брусів жорсткості, які проклеюються. Брусам краще надати форму рівносторонніх трикутників, де катети кріпляться до боковин, а гіпотенуза буде спрямована всередину корпусу.
Якщо знайти фанеру такої товщини не вдається, то можна використовувати фанеру товщиною 8 мм, склеєну втричі - фінальна товщина матеріалу виходить 24...25 мм. Клейові маси перераховані вище.
Як технологічна порада можна лише порекомендувати спочатку нарізати необхідні заготовки і лише потім їх склеювати, причому відразу ж стягувати саморізами.
При встановленні всередину АС "хреста", що буде не зайвим, кути брусів, що стагують, краще закруглити - переміщуються вже досить великі обсяги повітря і навколо прямих кутів стяжок можливе виникнення турбулетності. Так само рекомендується "заокруглити" всі внутрішні кути, скориставшись пластиліном або наносяться кілька шарів густого антигравію.
Ще одним різновидом акустичного оформлення є роздільне виконання корпусів для кожного динаміка. У таких АС не використовуються пасивні фільтри, а сигнал ділиться на діапазони одразу після регулятора гучності підсилювача. Потім розділений сигнал подається на три окремі підсилювачі потужності, які, власне, і працюють кожен на свій динамік:

Було б не справедливо не згадати про часто використовувані в АС "наповнювачі" - невеликі котки звукопоглинаючого матеріалу, що лежить всередині АС. Подібні катки дозволяють дещо збільшити розрахунковий внутрішній об'єм корпусу, проте для того, щоб правильно виготовити подібний наповнювач необхідно знати його акустичні властивості. Отримати характеристики "наповнювача" в домашній умовах досить проблематично, тому залишається або відмовитися від використання "наповнювача", або досвідченим шляхом з'ясувати необхідний обсяг і матеріал, що використовується (зазвичай це розпушена вата, ватин, сентипон).
При потужностях від 100 Вт також стає актуальним забезпечення стійкості корпусу АС, оскільки вже проводиться досить велика робота для переміщення дифузора і повітря активно "опирається". Також бажано розірвати механічний зв'язок дна АС і підлоги, на якому встановлено АС. Для цього зазвичай використовують або штативи, які в домашніх умовах виготовити проблематично, або використовують сталеві шипи, що вкручуються в дно АС:

При потужностях вище 200 Вт бажано посилення лицьової панелі АС і бажано використання різноструктурних матеріалів, наприклад, якщо лицьова панель виготовляється з фанери, то з внутрішньої сторони приклеюється лист ДСП, товщина якого в 1,5-2 рази менша за товщину панелі. Подібна комбінація матеріалів забезпечує поглинання коливань у більшому звуковому діапазоні за рахунок різнорідності матеріалів.
Для більшої стійкості АС її масу можна збільшити промазавши дно поліуританової монтажної піною і укласти в неї пару-трійку цегли, покривши їх зверху тією ж піною. Після застигання піни нерівності краще обрізати канцелярським різаком. "Вкрадений" внутрішній обсяг необхідно враховувати при розрахунку розмірів майбутньої АС.
Для потужностей понад 200 Вт краще використовувати комбінаційні матеріали – всі деталі АС склеюються з 18 мм ДСП та 18 мм фанери. Фанера використовується як зовнішній шар, а ДСП – внутрішній. Подібна хитрість дозволяє трохи заощадити - ДСП набагато дешевше фанери. Усередині АС бажано проклеїти звукопоглинаючим матеріалом, наприклад, зшитим втричі ватином, простроченим удвічі четиревенним сентпоном (сентипон буває подвійним і четиревенним), 5...10 мм пінопластом. Різна структура щільно склеєних різноструктурних матеріалів позбавляє проблеми резонансу самого корпусу.
Кути краще додатково стягнути металевими кутками - це додаток жорсткості конструкції і захистить кути АС від пошкоджень - АС виходять вже досить важкими і при транспортуванні можливі різні удари, від яких найчастіше страждають саме кути.

Для потужностей ближче до 1000 Вт товщина матеріалу повинна бути вже досить великою, наприклад два шари фанери 18 мм плюс шар 18 мм ДПС разом вже 54 мм, причому ДПС вклеюється між шарами фанери, проте подібно до АС вже переходять у категорію "для озвучування", отже якістю можна пожертвувати на користь мобільності. На підставі цього можна використовувати подвійну 18 мм фанеру, встановивши всередину "хрест".
Неважко помітити, що зі збільшенням потужності товщина стінок АС збільшується. Пов'язано це перш за все з тим, що необхідно ізолювати повітря, що переміщується всередині АС від слухача. Однак не слід забувати, що корпус АС також може резонувати. Саме для виключення цієї неприємності краще використовувати внутрішнє обклеювання корпусів і мінімізації мінімації одержуваних від резонансу призвуків. Перевірити резонансну частоту корпусу легко самостійно. Для цього необхідно нахилити АС на 20...25 градусів і кинути на неї зверху гумову киянку з попередньо витягнути ручку. Нахил АС необхідний для того, щоб удар був поодиноким і киянка відскочила далеко убік.
Закріплений на АС мікрофон (отвір мембрани до корпусу) і підключений до будь-якого лінійного підсилювача на екрані осциллографа намалює момент удару, і післязвуччя, яке дає сам корпус. Тест звичайно досить грубий, оскільки в реальності "ударна хвиля" йде зсередини, а під час досвіду зовні, проте на основі результатів цього тесту можна судити про те, на якій частоті резонує сам корпус і як швидко відбувається загасання:

Ідеальна АС не резанує і момент удару згасає відразу, практично миттєво, але стінки ідеальної АС складаються з бетону товщиною 1 см на кожен Вт потужності і така АС годиться більше для глузування, ніж для експлуатації:

Оздоблення АС може бути різним, тут якихось жорстких вимог немає. Якщо корпус із фанери та малюнок досить симпатичний, то корпус можна зашлювати, а потім кілька разів покрити безбарвним лаком:

Можна купити шпон цінних порід дерев та обклеїти АС шпоном під колір меблів у кімнаті:

У салонах автозвуку продається так звана акустична тканина, що представляє собою синтетичну повсть. Матеріал добре клеїться і тягнеться, що дозволить обробити АС на досить високому рівні:

Зашкуривши корпус його можна покарсити автомобільною фарбою, тільки давайте поправку на те, що автоемалі висушуватиметься при високій температурі. Тому доведеться скористатися спеціальним затверджувачем "ІЗУР", пропорції змішування написані на упаковці затверджувача, хоча краще його додати на 10-15% більше пропорції, що пропонується:

Якщо корпус ретельно зашкурити і зашліфувати, його можна обклеїти самоклеючою плівкою, що продається в магазинах "Шпалери", але матеріал цей досить ніжний і користуватися ним варто, якщо є впевненість, що АС простоять на своєму місці десяток років:

Якщо планується часте транспортування акустичної системи, то буде дуже корисно передбачити відповідні ручки. Це особливо актуально для маленьких АС, яких хочеться взяти відразу дві і для великих, які мають велику вагу.

Як самостійно зібрати активну АС із підвищеним ККД на низьких частотах описано.

Адреса адміністрації сайту:

Не знайшов, що шукав? ПОГУГЛИ:

На перший погляд самостійно виготовити стовпчики досить просто. Однак це є оманою. Насамперед слід зазначити, що моделі виготовляються з різними елементами. Залежно від них параметри пристрою та якість звучання будуть різними.

До комп'ютерних колонок висуваються спеціальні вимоги. Також самостійно можна виготовити модель для машини чи студії. У цьому випадку дуже важливо дотримуватись інструкції. Насамперед для складання колонок слід розглянути стандартну схему моделі.

Схема колонок

Схема колонки включає динаміки, накладки, дифузор і кросовер. У потужних моделей використовується спеціальний фазоінвертор. Підсилювачі можуть встановлюватися з польовими або комутуючими транзисторами. З метою покращення якості звучання застосовуються конденсатори. Вуфер підбирається із підсилювачем. Динамічна головка має кріпитися на ущільнювач.

Моделі з одним динаміком

Колонки з одним динаміком дуже поширені. Щоб зібрати модель, доведеться насамперед зайнятися корпусом. Для цього часто використовується фанера. Наприкінці роботи її доведеться обшити. Однак насамперед слід виготовити бічні стійки. Для цієї мети доведеться скористатися лобзиком. можна підібрати невелику потужність.

Внутрішня сторона фанери обов'язково прошивається віброізоляційною стрічкою. Після закріплення динаміка фіксується ущільнювач. Для цього він використовується клей. Далі залишиться лише прикріпити дифузор. Деякі для нього виготовляють окрему полицю і фіксують шурупами, що стогують. Щоб підключити динамік до штекеру, встановлюється клемник. Як увімкнути колонки? З цією метою використовується кабель від клемника, який має вести до джерела живлення.

Креслення моделі на два динаміки

Колонки на два динаміки можна виготовити для дому чи машини. Якщо розглядати перший варіант, дифузор буде потрібно імпульсного типу. Насамперед для складання підбирається міцна фанера. Наступним кроком вирізається нижня стійка. Моделі з ніжками трапляються дуже рідко. Для покриття шпону можна використовувати звичайний лак. Віброізоляційну стрічку на передню стійку не потрібно клеїти. Дифузор кріпиться під динаміком. Щоб зробити отвір на панелі, потрібно скористатися лобзиком. Фазоінвертор фіксується у задній стінці. Деякі виготовляють пристрої із горизонтальним розташуванням динаміків. У цьому випадку дифузор перебуватиме у верхній частині конструкції. Проводи для колонок використовуються двожильного типу.

Пристрої з трьома динаміками

Колонки (саморобні) з трьома динаміками зустрічаються дуже рідко. Дані пристрої найбільше підходять багатоканального типу. Для складання моделі насамперед підбираються листи фанери. Деякі також рекомендують використовувати шпони. Проте моделі із натурального дерева коштують на ринку досить дорого. Динаміки слід встановлювати у горизонтальному положенні. Також до пристрою знадобиться підсилювач.

Для фіксації використовуються металеві куточки. Для з'єднання пластин знадобляться шурупи, що стягують. У деяких випадках пластини кріпляться клеєм. Далі модель доведеться частково обтягнути шкірозамінником. Наступним етапом встановлюється клемник. З метою його фіксації на корпусі потрібно зробити окремий отвір. Також важливо відзначити регулятори. Мікросхеми їм застосовуються конденсаторного типу. Коли фонять колонки, потрібно міняти дифузор.

Студійні пристрої

Креслення колонок для студій передбачають використання потужних динаміків. Дифузор найчастіше застосовується імпульсного типу. Багато фахівців рекомендують встановлювати два підсилювачі. Для нормальної роботи потрібен стабілітрон.

З метою самостійного складання колонок насамперед виготовляється корпус. На передній панелі для динаміків робляться круглі отвори. Також знадобиться окремий вихід для фазоінвертора. За оформленням колонки досить сильно відрізняються. Деякі вважають за краще поверхню корпусу покривати лаком. Однак є моделі, обтягнуті шкірою.

Моделі для комп'ютерів

Колонки для комп'ютерів часто роблять один динамік. Для складання моделі підбираються листи шпону невеликої товщини. На передній панелі вирізається отвір динаміка. Фазоінвертор повинен розташовуватись у задній частині корпусу. Якщо розглядати моделі невеликої потужності, підсилювач можна використовувати без резистора.

Для регулювання гучності колонок застосовуються спеціальні кросовери. Дані елементи дозволяється встановлювати на фазоінвертор. Якщо розглядати пристрої з потужністю понад 100 Вт, підсилювачі можна брати тільки з резисторами. Деякі моделі підбирають імпульсні дифузори. Наприкінці роботи завжди встановлюється клемник.

Автомобільні модифікації

Випускаються на два чи три динаміки. Для самостійного збирання моделі знадобляться листи фанери. У деяких випадках використовується шпон, покритий лаком. Щоб зафіксувати динамік, потрібно зробити отвір на панелі. Наступним кроком встановлюється фазоінвертор. Деякі модифікації виготовляються з низькочастотними осердями. Якщо розглядати колонки (саморобні) невеликої потужності, фазоінвертор дозволяється встановлювати без підсилювача.

У разі для регулювання звуком використовується багатоканальний кросовер. Деякі фахівці клемники встановлюють за фазоінвертором. Якщо розглядати колонки з потужністю понад 50 Вт, то мікросхеми застосовуються на два підсилювачі. Дифузор стандартно встановлюється імпульсного типу. Перед скріпленням корпусу важливо подбати про віброізоляційний шар. Для клемника на пластині потрібно зробити окремий отвір. Деякі вважають, що корпус обов'язково слід зачистити. Проводи для колонок підійдуть двожильного типу.

Колонки із відкритим корпусом

Переносні стовпчики з відкритим корпусом зробити досить просто. Найчастіше вони виготовляються з одним динаміком. На задній панелі пристрою роблять отвори дрилем. Безпосередньо пластини з'єднуються шурупами, що стягують. Дифузор для таких пристроїв підходить для імпульсного типу. Фазоінвертори часто встановлюються одним підсилювачем. Якщо розглядати потужні переносні колонки, то вони застосовують резисторний кросовер. Кріпиться він за фазоінвертором. Багато фахівців рекомендують динаміки встановлювати на ущільнювачі.

Пристрої із закритим корпусом

Колонки (саморобні) із закритим корпусом вважаються найпоширенішими. Багато фахівців вважають, що за якістю звучання вони найкращі. Фазоінвертори для пристроїв підходять для оперативного типу. Вуфери встановлюються в отвори. З метою збирання корпусу підійдуть звичайні листи із фанери. Також важливо відзначити, що є модифікації із сердечниками. Якщо розглядати колонки великої потужності, то клемники встановлюються у нижній частині корпусу. За оформленням моделі досить сильно відрізняються.

Моделі на 20 Вт

Зібрати стовпчики на 20 В досить просто. Насамперед фахівці рекомендують заготовити шість листів шпону. Покривати лаком їх слід наприкінці роботи. Починати складання доцільніше з встановлення динаміків. Фазоінвертор використається імпульсного типу. У деяких випадках він встановлюється на підкладках. Також фахівці рекомендують підкладати ущільнювачі з гуми.

Живлення колонок забезпечується через клемник. Кріпиться він у задній панелі. Фазоінвертор може встановлюватись як з підсилювачем, так і без нього. Якщо розглядати перший варіант, то осердя підбирається фазового типу. У разі вуфер можна використовувати. Якщо розглядати колонки без підсилювача, то вони використовують кросовер. Наприкінці роботи важливо зачистити корпус та покрити його лаком.

Пристрої на 50 Вт

Колонки (саморобні) на 50 Вт підійдуть для звичайних акустичних плеєрів. В даному випадку корпус можна зробити із звичайної фанери. Багато фахівців також рекомендують використовувати шпон із натурального дерева. Однак важливо відзначити, що він боїться підвищеної вологості.

Після вибору матеріалу слід зайнятися динаміками. Встановлюватися вони повинні поруч із фазоінвертором. В даному випадку без підсилювача не обійтись. Багато експертів рекомендують підбирати лише низькочастотні кросовери. Якщо розглядати модифікації з регулятором, то вони використовують імпульсний дифузор. Клемник у разі встановлюється в останню чергу. Для оформлення колонок завжди можна використовувати шкірозамінник. Найпростішим варіантом вважається покриття поверхні лаком.

Колонки із потужністю 100 Вт

В даному випадку фазоінвертор береться тільки імпульсного типу. Також важливо відзначити, що підсилювач встановлюється із кросовером. Багато експертів рекомендують для збирання корпусу використовувати шпон. Вуфер доцільніше встановлювати на підкладці.

Сьогодні я розповім вам, дорогі дурківчани, як власними руками зробити те, чого в магазині вартує великих грошей. Тобто хорошу акустичну систему. Пам'ятається якось викладав тут про S-30, і з того моменту я почав робити подібну власну АС з нуля.

Почну з того, що коли я знайшов на дачі в сараї цю парочку С-30, то мало не обомлів - мало того, що вони різні (одна s-30B, а інша S-30A) так ще в одній розбитий корпус. У другій не виявилася всередині фільтра, хтось його вже зняв до мене. Робити рестайлінг не було сенсу-вони аж надто різняться, та й як відновити напівзгнилий корпус я не знав. Та й навіщо, коли можна наново зробити 2 однакові. НЧ динаміки, ГДН-25, в ідеальному стані, а от пищалки краще поставити нові. Що ж, почнемо.
Частина перша.Колонки.

Над матеріалом довго не думав-були стінки від якогось совкового серванту (ЛДСП 16 мм), причому з дірками. Дірки забиваємо шкантиками на пва. Далі пиляємо за розмірами. Ах так, найголовніше – розміри. Взяв приблизно такі ж розміри, як у оригінальної С-30, тільки форму трохи змінив. А ось фазоінвертер довелося порахувати в SpeakerShop"е. Взяв із запасом-50 мм. Корпус скручуємо шурупами, це поки примірка.

Розбираємо, мажемо клеєм, збираємо. Клеїмо штапики в кути для більшої міцності:






Тепер демпфенуємо все лінолеумом, волохатою стороною всередину:






Збираємо повністю.








Тепер, коли у нас все працює і ніде не свистить, можна шпаклювати.




Ну а тепер саме нудотне і запорошене-зашкурювання…


Через кілька годин виходить щось рівне і оксамитове. Можна обклеювати. Спочатку хотів чорну самоклейку під дерево, але в нашому, пардон, мухосранську її не виявилося. Але як же добре мати друзів в інших містах! Через місяць вона в мене звичайно буде, але поки що доведеться обклеїти тим, що є. приблизно Ось так:








Щоб не поратися зі стилем передньої панелі, робимо чорний акустичний гриль. (Краще робити його з акустичної тканини, але якщо бюджет підтискає, можна обійтися жіночими чорними колготками, на вигляд не відрізнити. Найголовніше запитати у своєї дівчини/подруги/мами дозволу взяти ці самі колготки. Часом вони коштують у багато разів дорожче за саму акустичну тканину. , так що акуратніше;))










Виходить не гірше за куплені, мені здається:




Поки робив усилок(про це пізніше), мені привезли самоклейку.Радості моєї не було межі!





А тепер найголовніше - не заощаджуйте на роз'ємах! я спочатку купив китайські за 15 рублів і дуже розчарувався. Вона на низьких частотах видає дуже неприємні звуки, що з ними не роби. Тому купив якісь фірмові, із позолоченими контактами. Повірте, це дуже впливає на звук. Зайві 300 рублів того варті.


тепер ставимо ВЧ динамік. Купив автомобільні, нормальних не знайшов у нас, виколупав самі динаміки з корпусу, посадив у видовбану виїмку на шпаклівку на основі пва.


Та й найголовніше-т.к. куполи на НЧ динаміках довелося прибрати через їхнє деренчання, зробив нові, зі своїми ініціалами:)

Що й казати, звучання вийшло не гірше за фірмові АС знаменитих аудіофільських трендів.

Частина друга. Підсилювач.
Колонки вийшли як і оригінал, по 30 ват-25вт НЧ і 5 вт Вч, (хоча за документами написано що ці пищалки по 60 ват, але китайцям вірити-собі дорожче. По звуку не більше 5 вт) Спочатку у мене був підсилювач-збирав рік тому з АТ блоку живлення та мікрохи TDA1558Q. Але по-перше там всього 44 Ват, а по-друге ця мікроха баси витягує слабко. Над вибором Мікросхеми довго не думав-TDA 8560Q. Схожа на попередню, тільки вихід до 80 вт + якість сигналу вище і спотворень менше. Відразу попереджаю новачків-краще на 8560 не збирати нічого, дуже вже вона примхлива. Але якщо руки ростуть звідки треба, то вийде чудовий підсилювач. Поки збирав свій-спалив дві штуки. А коштують вони приблизно по 150 рублів за штучку, яких мені шкода, тому добре відточив запас нецензурної лексики. Корпус будемо робити з одностороннього фольгованого склотекстоліту. Зручний, легкий і не проводить струм, де не треба. А також є чудовими масою, екраном та антеною (якщо підключати телефон з радіоприймачем)


Розмічаємо, ріжемо лобзиком, свердлимо потрібні отвори:

Не втримався і приміряв майбутні роз'єми :)


Шкуримо місця пайки, лудимо.


Паяльником прогріваємо луджені місця-і все чудово схоплюється:




Тепер шпаклюємо автошпаклівкою всі щілини та стики. Через добу сміливо шкуримо і поліруємо.






Приміряємо начинку:




Все працює, можна фарбувати. Фарбуємо глянсовою чорною фарбою, після чого шкуримо дефекти.




А тепер головна особливість-алюмінієві вставки. Вирізаємо з 3мм листа люміні, згинаємо за формою передньої панелі, надаємо шкіркою текстуру, і пригвинчуємо болтами-шестигранниками (саме болтами, це теж частина дизайну). Виглядає Міло:


Знімаємо всю бутафорію та виймаємо начинку. Фарбуємо нормально:




Вийшов ось такий невеликий чудовий корпус:

Тепер про начинку. Мікруха Tda8560 на радіаторі від трьохсотого селерону, трансформатор (якому років 40, не менше, але видає близько 15А і 12В), діодний міст приблизно на 12А і 3 конденсатора: на 4700мкф, 2200мкф і 0,47мкф. Два кондери на сигнальних входах мікрухи, по 0,05мкф (теж радянські, набагато краще китайщини), і вхідний здвоєний змінний резистор на 50кОм. .






А щоб 2-х кілограмовий трансформатор не перекосив корпус, зміцнюємо його двома куточками та сталевою пластиною в основі, на яку все власне кажучи і кріпиться.


Тепер робимо дно з того ж текстоліту та ніжки з нікельованої меблевої трубки:

Непогано виглядає поряд з моїм системником, таке ж синє підсвічування (на фото на жаль комп вимкнений):

Частина третя. Фінал.

Ось все зібрано та й чудово працює. Усього у мене пішло близько трьох місяців. І одразу скажу, що тут лише третина фотографій, на решті те, що у мене йшло не так, все-таки це у мене перший проект з такою точністю та таким якісним опрацюванням кожної дрібниці.

P.S. Я навчаюсь у 10 класі, і це за ідеєю мій проект на регіональну олімпіаду з технології, на якій я, до речі, зайняв перше місце 3 дні тому.

Вдалого моддингу! щиро ваш, Вікторе Сарбаєву.

Чимало користувачів запитують: як зробити комп'ютерні колонки своїми руками? І це зовсім не дивно, оскільки тільки робота своїми руками не викликатиме жодних сумнівів як готова система. Для створення колонок для комп'ютера самому будинку знадобиться вміння поводитися з паяльником і розуміння базових електричних схем. І навіть без цих умінь і знань можна спробувати створити свій винахід, але будьте готові зіткнутися з труднощами. Якщо ви спалахнули зробити колонки для комп'ютера, рекомендуємо ознайомитися з кожним етапом створення цього корисного пристрою. Для того щоб розуміти наступний матеріал, вам знадобляться базові знання у шкільній фізиці та трохи посидючості.

Робимо "булку"

Очевидно, що цей популярний компонент не працюватиме без коробки. Рух повітря всередині конструкції наводить дифузор у рух, що створює обсяг звучання.

Очевидно, доведеться зробити закритий короб з одним лише отвором — для циркуляції повітря. Так як ви створюєте обладнання для музики на ПК, немає потреби у використанні здорових динаміків. Оптимальний варіант – це заводська автомобільна акустика.

Важливо! Такий варіант не надасть вам великого тиску повітря, але для кімнати з комп'ютером цілком вистачатиме.

Важливо! Не шукайте незрозумілих ФНЧ на великій кількості підсилювачів. Вам цілком вистачить пасивного фільтра, який легко збирається із резисторів та конденсаторів.

Виготовляємо корпус

Для корпусу потрібна дуже міцна деревина. Добре для таких цілей підходять: ДСП та ДВП. Товщина листів не повинна перевищувати п'яти міліметрів, щоб вся конструкція мала невелику вагу.

Важливо! Якщо в гаражі завалявся старий телевізор у дерев'яному корпусі, можна скористатися цим для створення якісного ящика.

Використовуйте лобзик, щоб вирізати всі необхідні елементи. При створенні корпусу не шкодуйте клею, шурупів та інших елементів, що забезпечують фіксацію. Також наголосіть на лицьовій частині, в яку встановлюватиметься динамік.

Важливо! Щоб досягти потрібної жорсткості, слід скористатися дерев'яними рейками, які мають трикутну форму. Приділіть увагу всім маленьким отворам та зазорам – їх обов'язково потрібно проклеїти.

На “спині” не забудьте просвердлити дірку для кабелю, а зовні зробити роз'єм, щоб підключитися до підсилювання. Буде дуже зручно, якщо в конструкції не будуть присутні будь-які зовнішні блоки.

БП

Як зробити стовпчики для ПК? Система обов'язково має харчуватися енергією, тому небагато уваги потрібно приділити і блоку живлення.

Важливо! Не використовуйте для конструкції ті мікросхеми, які мають двополярне живлення, оскільки вкрай непросто отримати потрібний струм для оптимальної працездатності.

Віддайте перевагу тій конструкції, яка потребуватиме однополярного ІП з напругою в районі 12-24 В. Такі заходи в майбутньому позитивно позначаться на ремонті, адже провести його при поломці буде значно простіше.

Що ще треба врахувати? Зверніть увагу на такі поради:

• Вихідна потужність трансформатора має значно перевищувати сумарну потужність споживання енергії.
• Найкраще створювати один БП для всіх компонентів одразу.
• Для того, щоб досягти найбільшої ефективності, розміщуйте блок живлення та фільтр з усилком лише для "булки". УНЧ краще монтувати біля основних колонок та “піщалок”. Подібні заходи допоможуть забезпечити найменшу кількість проводів та найбільшу економічність.

Важливо! Не забувайте, що саб відчуває великі вібрації, тому всю пайку слід проводити дуже якісно. Усі елементи у сабвуфері повинні бути міцно закріплені.

Усилок та блок живлення

Отвір краще залити герметиком, а тільки після цього монтувати лицьову панель. Її майстри теж рекомендують ставити на герметик, а після висихання садити на саморізи.

Після повного висихання всього короба необхідно вибрати відповідний матеріал і обтягнути його. Для БП можна використовувати один трансформатор, випрямний міст та близько двох-трьох конденсаторів електролітичного типу. Такий пристрій чисто відтворюватиме звук і не створювати зайвих перешкод.

Важливо! При спостереженні маленького гудіння слід збільшити значення ємності електролітів. Якщо елементів з великою ємністю знайти не вийде, можна просто встромити кілька компонентів паралельно один одному.

Основні колонки

Тут для корпусу можна брати хоч дерево, хоч пластик. Звичайно ж, краще вибрати перший матеріал, оскільки його використання допоможе досягти найкращого звучання.

Важливо! Якщо вам ліньки займатися обробкою деревини, то можна просто схитрувати і взяти старі пристрої з магнітоли і поставити їх без змін.

Як згадувалося вище, усилок і БП стоятимуть у коробі, тому готові динаміки просто з'єднуються з потрібними висновками. Якщо ж ви хочете зробити все в кращому вигляді, рекомендується вдатися до наступного алгоритму:

1. Створіть два корпуси для основних колонок. В якості інструкції використовуйте поради для виготовлення коробки.
2. Скористайтеся матеріалом, щоб обтягнути конструкцію. Такі заходи допоможуть досягти гарного звучання.
3. Встановіть два динаміка в кожен корпус.