Як штукатурити дверний отвір. Технологія штукатурення дверних укосів. Готуємо зруйнований отвір до обробки

При заміні вікон або виконанні ремонтних робіт у приміщенні необхідна робота з укосами. Штукатурка укосів - дуже трудомістка і складна справа, тому можна займатися нею краще лише тоді, коли є хоча б початкові навички шпаклівки або досвід проведення штукатурних робіт. Без наявності досвіду якісно виконати штукатурку на укосах навряд чи вдасться. Однак за наявності бажання і наполегливості можна виконати роботу якісно і швидко.

Підготовчий етап

Перед початком виконання робіт необхідно підготувати чи закупити всі необхідні інструменти та матеріали. Якісь інструменти знадобляться точно, а необхідність деяких обумовлюється початковим станом укосу та іншими факторами. Рекомендується перед початком робіт організувати робоче місце. Біля цього робочого місця має бути доступ до розеток, щоб підключити міксер, яким замішуватиметься суміш для штукатурки.

Щоб не забруднити підлогу та навколишні поверхні, рекомендується підстелити великий шматок щільної клейонки на підлогу, а на нього скласти всі інструменти та матеріали.

Таким чином, у приміщенні буде чистота, до того ж прибрати робоче місце після закінчення ремонту буде нескладно.

Вибір та підготовка інструментів

Які інструменти знадобляться точно для вирівнювання укосів своїми руками:

1. Шпателя в асортименті (бажано кілька штук - 10 см, 25 см, шпатель, довжина якого трохи більша за ширину укосу).
2. Рівень, довжина якого трохи менша за висоту вікна або дверей, укоси яких необхідно обробити. Якщо штукатурити будуть тільки дверні укоси, бажано вибрати рівень півтора метра, якщо і віконні, і дверні - підійде рівень 1 м. На великій площі користуватися маленьким рівнем не рекомендується.
3. Правило. Його довжина має бути більшою, ніж довжина укосу. Якщо досвіду роботи з правилами немає, краще вибирати алюмінієвий, він легкий і їм комфортно працювати.
4. Відро для замішування та миття інструментів.
5. Ганчірки та щітки для миття інструментів.
6. Кутник, призначений для виставлення маяка під кут 90°.
7. Гумові або гумові рукавички для захисту рук.
8. Напівтери або прасування для зручної роботи з укосом.
9. Місткість для ґрунтовки (зручними є широкі ванни).
10. Пензлики, макловиці та валики для ґрунтовки.
11. Міксер для замішування суміші та віночки до нього.

Залежно від обраної послідовності робіт і методу обробки укосу можуть знадобитися такі інструменти:

• дюбеля;
• саморізи;
• молоток;
• бури;
• і так далі.

Закупівля матеріалів

Щоб вирівняти укоси на вікнах або на дверях, потрібні такі матеріали:

1. Грунтовка. Можна використовувати кварцову або призначену для глибокого проникнення. Розводити ґрунтовку водою не рекомендується - при штукатурці потрібна максимальна адгезія між поверхнями.
2. Вода. Рекомендується до початку робіт принести до робочого місця достатньо води. Чим більший шар штукатурки лягатиме на укоси, тим швидше йтиме вода, призначена для замішування суміші. Рекомендується мати 2 цебра - одне для замішування штукатурки, а друге - для миття інструментів.
3. Будь-яка стартова гіпсова шпаклівка (ідеально підходить для штукатурки дверних та віконних укосів. Суміш має високу пластичність, легко лягає, з нею комфортно працювати. Вона висихає не надто швидко, до того ж легко відмивається та відмивається).

Як виконується штукатурка укосів

Технології того, як заштукатурити укоси дверей і як працювати з віконними укосами практично не відрізняються. Складнощі виникають при роботі з верхнім укосом через його вкрай незручне розташування у просторі. Після виконання робіт із бічними укосами працювати з верхнім легше. По-перше, вже є невеликий досвід у штукатурці укосів, а по-друге, оскільки бічні укоси примикають до верхнього, частина роботи з утворення кутів вже виконана.

Кріплення маяків

Штукатурка укосів провадиться за встановленими напрямними. Такими напрямними можуть бути довгі правила, рівні та гладкі дерев'яні бруси, довгі шматки профілів тощо. Виконувати роботи, спираючись на маяки, значно легше. Для встановлення напрямних на бічні укоси найзручніше використовувати стартову суміш для штукатурки. Декілька шпателів суміші наносяться на стіну, і маяк кріпиться прямо на штукатурку. Він присихає, і по маяку оштукатурюється укіс.

Що стосується верхнього укосу, найкраще кріпити маяк за допомогою кронштейнів, профілів або установок на дюбелях. Це складніше, проте надійніше. З верхнього укосу маяк, що не присох, може сповзти, і таким чином площина буде заштукатурена криво. Це правило застосовується при вирівнювання укосів дверних отворів.

Таким чином, всі площини будуть оброблені послідовно. Встановивши маяк, слід переконатися, що поставлено рівно. Оскільки маяк дає рівність площини, слід переконатися, що він стоїть за рівнем. Для цього до одного зі сторін маяка прикладається рівень і напрямна вирівнюються за рівнем. Після цього їх потрібно залишити для присихання до стіни. Вже приблизно за годину можна приступати до штукатурки укосів.

Підготовка укосу

Перед вирівнюванням укосів штукатуркою, дивитися зробити кілька підготовчих дій.

До таких відносяться:

• зрізання канцелярським ножем випираючої монтажної або клейової піни, яка використовувалася при монтажі вікна;
• обклеювання вікна малярним скотчем і стрейч-плівкою, щоб уникнути попадання на нього штукатурки;
• витирання пилу з укосів (для поліпшення адгезії), підвіконня та вікна;
• обробка ґрунтовкою всього укосу.

Все це можна зробити, поки засихають маяки. У цей час рекомендується організувати робоче місце, підготувати суміш для штукатурки, шпателя та інші інструменти, які знадобляться під час роботи з укосом.

Підготовка штукатурки

Перед замішуванням суміші обов'язково слід прочитати інструкцію на упаковці. Виробники дають різні рекомендації щодо замішування конкретних шпаклювальних сумішей. Тому для досягнення найкращого результату та надійності слід дотримуватись усіх рекомендацій виробника. При замішуванні суміші не має значення, дверний або віконний укіс штукатуритиметься. Важливо, щоб суміш мала консистенцію, завдяки якій вона не стікатиме або сповзатиме з укосу. У той же час з нею буде комфортно працювати і буде час до висихання на вирівнювання поверхні.

Розмішувати штукатурку найкраще міксером. Пробувати, якою вона є консистенції, найкраще маленьким шпателем - 10 або 15 см.

Відро, в якому замішується штукатурка для укосів вхідних дверей, міжкімнатних дверей або вікон має бути чистим. Перед замішуванням нової порції суміші відро слід помити зі щіткою та сполоснути.

Вирівнювання площини укосу за допомогою суміші

Коли підготовлена ​​поверхня та суміш для штукатурки приступають до її нанесення на укіс. Процес оштукатурювання дверних укосів не відрізняється від обробки віконних, технологія проведення робіт однакова. За допомогою шпателя суміш наноситься на укіс. Рекомендується обробляти невеликі ділянки по 20-30 см.
Спочатку на них наноситься суміш, а потім за допомогою півтера або широкого шпателя вона вирівнюється. Тримати шпатель або полутер, яким вирівнюється укіс слід під кутом 90° до площини укосу перпендикулярно. Таким чином вдасться досягти рівного і гладкого укосу.

Сама двері сковуватиме рухи під час роботи з укосом, до того ж висока ймовірність їх забруднити. Працювати з укосами найкраще після встановлення короба.

Завершальні роботи

Після того, як укоси заштукатурені, потрібно дочекатися повного або часткового його висихання і зняти маяк. Яким би способом він не прикріплювався до стінки, знімати його слід у напрямку від укосу до стінки, щоб не пошкодити шар штукатурки. Після зняття маяка буде помітно, що на стіні утворився невеликий наплив із суміші для штукатурки. Його потребу зняти. Якщо шар штукатурки ще м'який, можливо, це вдасться зробити шпателем. Якщо ні, можна використовувати грубу наждачку (під номером 40-80).

Після того, як укоси заштукатурені, на них можна встановлювати малярські куточки перфоровані. Куточки допомагають утворити рівний кут, а також захищають стіну від сколювання шматків шпаклівки. Після встановлення куточків можна шпаклювати відкіс фінішною гіпсовою сумішшю.

За вищеописаною схемою можна вирівнювати косяки дверей і віконні укоси. Робота зі штукатуркою є досить брудною, тому виконувати її рекомендується в одязі, що повністю закриває руки та ноги. Після закінчення роботи всі інструменти слід промити зі щіткою під проточною водою, а потім витерти насухо (за винятком електроінструменту). Таким чином, інструменти прослужать довше.

Виконувати роботи зі штукатурки укосів своїми руками за відсутності будь-якого досвіду виконання ремонтних робіт рекомендується після перегляду навчальних відео.
По можливості слід пройти консультацію у тих, хто займається ремонтними роботами.

Інструкція для новачка з обробки укосів штукатуркою.

При виконанні ремонтних робіт у житлі доводиться стикатися з необхідністю красиво оформити дверний отвір, незалежно від того, чи встановлюватимуться двері, чи він виконуватиме функцію арки. Найчастіше як фінішне оздоблення даної ділянки виступає фарбування, шпалери або декоративні панелі: проте спочатку проводиться штукатурка дверного отвору, що забезпечує хорошу основу для всіх наступних операцій.

Які потрібні інструменти

Цей вид роботи не є особливо складним і тому цілком може бути реалізований самостійно. Для цього потрібно ознайомитися з послідовністю операцій та приготувати наступні інструменти:

• перфоратор з міксерною насадкою для забезпечення якісного замішування розчину;
• молоток та ніж;
• два правила, шпателя, прасування, терки;
• рівень, виска.

Для того, щоб досягти ідеально рівних кутів, будуть потрібні металеві перфокутники: вони створять необхідну жорсткість, та й вирівнювання з ними проводити набагато зручніше. Для забезпечення гарної адгезії з основою закуповується хороша ґрунтовка – найкраще застосовувати просочення глибокого проникнення акрилового типу.

Вибір штукатурної суміші

Що стосується матеріалу, то зручніше працювати сухими штукатурними сумішами на гіпсовій основі: ці вже приготовані в потрібних пропорціях склади вимагають тільки додавання води і ретельного замішування. Крім того, вони сохнуть приблизно вдвічі швидше за традиційну цементну штукатурку, більш пластичні в роботі, і бруду від них помітно менше. Тому, якщо штукатурка дверного отвору проводиться в житловому приміщенні і не потрібно накладки великих шарів матеріалу (3 см і більше), краще застосовувати сухі гіпсові суміші. При роботі на вулиці або в холодних технічних приміщеннях більше підійде штукатурка з цементу та піску, у класичному співвідношенні 1:3.

Оптимальні умови проведення робіт

Часте питання - при якій температурі можна штукатурити? Найкраще проводити подібні роботи, коли температура повітря не нижче +8 градусів, а вологість – не більше ніж 70%. В умовах житлового приміщення домогтися таких показників не складно, але що ж робити, коли оштукатурювання дверних прорізів проводитися в будинку, що не опалюється, або на вулиці, де повітря охолоджується нижче рекомендованої норми? Один із варіантів – застосувати штучні обігрівачі типу калориферів для створення оптимального режиму. При зовнішніх роботах на допомогу приходять спеціальні споруди - тепляки, де використовуються теплові гармати і створюється окремий мікроклімат.

Також практикується додавання до штукатурного розчину спеціальних протиморозних добавок, що знижують температуру замерзання розчинів. Найкраще для цього скористатися хлористим кальцієм, нітратом натрію або хлорним вапном, а розчин перед нанесенням нагрівати до +10 градусів і вище. Важливо пам'ятати, що робота в подібних умовах може вестись винятково простими цементними штукатурками.

Технологія проведення робіт

Дати розуміння, як вирівняти дверний отвір, допоможе наступна покрокова інструкція. Вся робота проводиться за такими етапами:

1. Підготовка основи.
2. Замішування розчину.
3. Встановлення маяків.
4. Нанесення штукатурки.

Підготовка основи

З поверхні, на яку наноситиметься розчин, повністю прибирають усі ненадійні та слабкі нашарування – струмінь штукатурку, шпаклівку, побілку тощо: для цих цілей застосовується жорсткий шпатель або залізна щітка. Також видаленню підлягає масляна фарба, навіть якщо вона міцна: річ у тому, що через гладкість і водонепроникність така поверхня не в змозі забезпечити необхідну адгезію для штукатурного шару, що нерідко призводить до його відшаровування та обвалення.

Якщо в отвір вставлені двері, необхідно за допомогою ножа обрізати монтажну піну по периметру дверної коробки, а коробку обклеїти малярним скотчем (це збереже дерев'яне вироби від зайвого зволоження і забруднення). Коли основа повністю очищена, з неї змітається пил і наноситься жирний шар акрилової ґрунтовки.

Приготування розчину

Коли ґрунтовка повністю висохне, можна приступати до наступних робіт. Для приготування розчину знадобиться чиста ємність, що не протікає, достатньої місткості. У неї засипають суху суміш і, додаючи теплу воду, проводять розмішування за допомогою дриля та міксера (якщо застосовується готова гіпсова штукатурка, то її досить просто висипати в ємність; цементна суха суміш готується ретельним змішуванням чистого піску та цементу, у співвідношенні 3:1) .

На цій стадії важливо точно розрахувати порції розчину, адже гіпсову штукатурку потрібно виробити протягом години, інакше починається процес схоплювання. Щодо цементних розчинів, то вони більш універсальні, і у разі їх застигання потрібно просто додати води та повторно розмішати.

Виставлення маяків

Для того щоб вирівнювання отвору було якісним, необхідно виставити спеціальні напрямні – маяки. Штукатурити стіни зручніше за допомогою спеціальних маячних планок, які встановлюються на відстані 50 см одна від одної. Однак у випадку дверних отворів це проблематично, т.к. зазвичай їх ширина значно менше 50 см. Тому в даному випадку роль направляючих маяків зазвичай грають два правила, закріплені по кутах із зовнішнього боку, або два перфорованих жерстяних куточка, виставлених за рівнем або схилом на кутах отвору. Правила зручніше застосовувати, коли застосовується цементний розчин, а куточки – під час роботи сухими гіпсовими сумішами. Перфоровані куточки, крім допомоги у вирівнюванні, забезпечують захист відкосів дверей від механічних пошкоджень, яким особливо піддаються їх кути в процесі експлуатації.

Нанесення розчину

Штукатурку дверного отвору потрібно проводити правилом або широким шпателем: головна умова – довжина інструменту повинна повністю перекривати ширину отвору або укосу. Починати вирівнювати потрібно завжди з низу, поступовим рухом вгору. Для цього приготована суміш накладається на правило, або накидається на стіну, і розрівнюється, з рухом інструменту по бокових напрямних. Якщо бічні дверні укоси штукатурити досить легко, то з верхівкою у новачків можуть виникати проблеми: у всьому виною – сила земного тяжіння.

Щоб розчину не відвалювався, не верхню частину отвору його завжди роблять густішим і в'язкішим: іноді, для збільшення пластичності суміші, практикується додавання до неї клею ПВА. Важливий момент – вирівнювати поверхню отвору потрібно в один шар, якщо це зробити не вдається, необхідно обов'язково дочекатися повного просихання попереднього шару. У такому випадку першу хвилю штукатурки не потрібно занадто загладжувати, тому що шорсткість допоможе другому шару краще з'єднатися з першим.

Наступне оздоблення

Фінішне оздоблення дверних прорізів проводять після повного висихання штукатурки. Дуже часто новачки роблять помилку, накладаючи шпаклівку на шар, що схопився, але повністю не просохлий: у такому випадку відбувається закупорка вологи всередині укосу, що зазвичай виливається у відшаровуванні і розтріскуванні фінішного шару (випаровування, не знаходячи виходу, утворюють всередині обробки порожнини). Якщо дверний отвір оформляється стіновими панелями або декоративною штукатуркою, нанесення шпаклівки не обов'язково: головне дочекатися, щоб шар штукатурки добре висох. На цьому етапі з дверної коробки видаляють малярський скотч, а наявні щілини замазують силіконом.

Штукатурку дверних прорізів найзручніше проводити заодно зі стінами, тому що це дає можливість ідеально оформити не тільки внутрішні, а й зовнішні площини. До того ж, комплексні ремонтні заходи дозволяють значно економічніше витрачати матеріал, адже завжди є можливість залишки розчину приготувати на іншій ділянці обробки. Під час висихання штукатурки важливо забезпечити хорошу вентиляцію приміщення.

Оздоблення дверних укосів може проводитися як під прямим, так і під будь-яким іншим кутом, вона може бути зовнішньою та зовнішньою. Зовнішня виготовляється з вологостійких та морозостійких матеріалів.

Для штукатурки зовнішнього укосу варто використовувати особливі розчини, призначені конкретно для такого виду обробки. В даний час на будівельному ринку є дуже великий вибір матеріалів для таких робіт.

Вибір матеріалів

Матеріалом для обробки можуть бути як дерево і пвх, так і спеціальні штукатурні суміші. Укоси, виготовлені з дерева, будуть екологічно чистими, на відміну від пластикових.

Для дверних прорізів найчастіше застосовуються дерев'яні укоси, а для обробки віконних найбільш сприятливим варіантом будуть пластикові матеріали. Одними з найбільш довговічних та екологічно чистих укосів є штукатурні. Через відсутність стиків та окантовок вироби стають найбільш привабливими. Цей тип обробки найбільш доцільно виконувати в новобудовах одночасно зі штукатуркою стін, так як така робота досить брудна та затратна за часом. При заміні вікон найкращим варіантом стане встановлення пластикових панелей ПВХ. Робота з такими матеріалами набагато чистіша, а за часом займе не більше дня.

Процес обробки

Перед тим як заштукатурити укоси дверей, необхідно переконатися в надійності установки. Після цього можна приступати до підготовки суміші. Розчин для таких робіт варто готувати з розрахунку один до трьох (лопата цементу та три піски).

Штукатурка укосів – це класика. Бувають ситуації, в яких без обробки у такий спосіб просто не обійтися. До таких ситуацій, мабуть, можна віднести обробку практично всіх арочних вікон, адже для таких поверхонь виготовити укоси з інших матеріалів майже неможливо. Безпосереднім плюсом штукатурки можна вважати те, що вона дозволяє обробити будь-яку форму. До того ж вона стійка до зовнішніх механічних впливів, екологічна та проста у ремонті чи оновленні. Крім того, розчин заповнить собою всі щілини, що дозволить надати цілісність конструкції і забезпечить додаткову ізоляцію. Перед початком оздоблення дверних прорізів треба встановити коробку, заштукатурити стіни, потім вже приступати безпосередньо до укосів.

У більшості ситуацій роботи робляться за допомогою шаблону. Виготовити потрібний шаблон можна з будь-якого міцного листового матеріалу. Але нерідко трапляються випадки, коли двері взагалі не встановлюються, а укоси дверного отвору все одно штукатуряться. Як же бути в такому разі? Для початку з обох боків слід встановити металеві штукатурні кутові профілі, які надалі послужать додатковим захистом кута від зовнішніх негативних впливів, а простір, що утворився між профілями заповнюють розчином (надлишки слід відразу видалити). Після того, як все висохне, можна приступати до фінішної обробки укосу.

Перед тим як приступити до фарбування або обклеювання тонкими шпалерами, поверхня попередньо шпаклюється.

Арочні укоси

Бічні частини арки оштукатурюються аналогічно дверям без встановлених дверей, тобто за допомогою кутових профілів, встановлених з обох боків отвору. Додаткову увагу вимагає лише верхня закруглена частина. Для цього слід на готових укосах нанести розмітку розташування країв арки. Вигин арки слід посилити дротом чи тонкою арматурою. Для подальших робіт знадобиться пара шаблонів, їх можна вирізати з фанери або іншого міцного листового матеріалу. Вирізаються шаблони із завданням необхідного радіусу закруглення та за допомогою дюбелів кріпляться до стіни. Після чого порожнеча заповнюється монтажною піною. По вершині такої конструкції накидається штукатурний розчин. За допомогою спеціального напівкруглого напівтерка виводиться радіус арки за шаблонами. Після того, як арка повністю висохне, шаблони видаляються і можна приступати до фарбування або обклеювання арки.

Перед фарбуванням шпаклюються усі поверхні.

Процес оштукатурювання дверних прорізів не є нічого складного. Але для того, щоб укоси виходили рівні і красиві, необхідно запастися терпінням і завзятістю. Також для вирівнювання використовується гіпсокартон. Використання такого матеріалу не потребує особливих умінь. Гіпсокартон легко встановлюється без особливих зусиль. Єдина відмінність таких укосів – це якість та термін служби.

Відео

Поверхню можна відштукатурити

Щоб виготовити своїми руками двері або замовити їх у майстерні, дуже важливо правильно «зняти мірки». Неточно виконаний замір прорізу вхідних дверей, у кращому разі, призведе до утворення великих щілин, які доведеться закладати та утеплювати. У гіршому випадку, доведеться думати, як збільшити дверний отвір, що завдасть ще більше клопоту.

Іноді буває необхідно спорудити перегородку або простінок, в який вставлятимуться двері заданого розміру. Але часом доводиться вирішувати і серйозніші завдання - наприклад, спорудження отвору там, де його ніколи не було.

За запитом: «Підготовка дверей відео», завжди можна знайти відповідний ролик, де майстри діляться своїм досвідом. Ми зі свого боку намагатимемося підкувати вас теоретично, спираючись на будівельні правила та технології — адже проріз потрібно не тільки правильно розрахувати, але ще й якісно вирівняти його.

Отже:

• Найпростіше, звичайно, коли будівництво будинку ведеться, як і належить, за проектом. У документації є схема заповнення дверних прорізів, зразковий варіант якої ви бачите нижче. У ній вказані розміри та типи дверей, а також просвітів у стінах, куди вони вставлятимуться.

• Власне кажучи, при зведенні стін, муляри одразу роблять такі отвори, які потрібно – головне, щоб у них була точна інформація щодо маркування дверей, які встановлюватимуться в несучих та самонесучих конструкціях. А ось що стосується перегородок, то для внутрішнього планування найчастіше сьогодні запрошують уже не мулярів, а фахівців із гіпсокартону.

Пристрій конструкції в перегородці ГВЛ (див. ) - Процедура не така вже складна, і може бути виконана самостійно. Але, звичайно, до роботи потрібно підходити з розумінням, і постаратися нічого не наплутати щодо розміру отвору.

Подивившись відео в цій статті, ви зможете справитися з поставленим завданням. Пропонуємо вам невелику інструкцію на цю тему.

Проріз у каркасній перегородці

Товщина дверної коробки з дерева складає в середньому 5 см - саме ця відстань, разом з розміром полотна, і є повні габарити. Вся інструкція по виміру отвору для встановлення дверей зводиться до того, щоб додати по її периметру величину монтажного зазору, який повинен бути в межах 3-6 см.

Його потім закладають монтажною піною. Відхилення в пару міліметрів не є критичними, але краще, якщо вони будуть у більшу сторону.

Зверніть увагу! Може не всі знають, що в маркуванні дверей, дециметрах зашифрований розмір полотна з урахуванням товщини коробки. Якщо потрібно, припустимо, поставити двері марки ДГ 21*9, мінімальний проріз повинен становити 2,160м за висотою і 0,980м за шириною. Цей принцип стосується не тільки дверей, що встановлюються в перегородках, але й усіх подібних конструкцій.

• Так як гіпсокартонна перегородка є каркасною конструкцією, то проріз у ній формується в момент монтажу несучих елементів. Для виготовлення можуть бути використані дерев'яні бруски, але частіше все ж таки, для цієї мети застосовують алюмінієвий профіль: напрямний, і стійковий. Його розміри підбираються в залежності від габаритів перегородки і ваги дверей, що встановлюються, наприклад: ПН75/40 і ПС75/50.

Каркас перегородки

• Спочатку, на підлозі, стелі та стінах відкреслюється периметр майбутньої перегородки, по якому, спинкою до базової поверхні, монтується напрямний профіль. Його полиці утворюють паз, у який вставлятимуться вертикальні стійки та перемички. Перед монтажем нижньої напрямної необхідно на відбивній лінії намітити місце положення прорізу, адже там профіль не кріпиться.
• З вертикальних несучих елементів першими виставляються ті, що формують дверний отвір. Відстань між ними, як уже було сказано, має на 8-10 см перевищувати ширину дверей із коробкою. Потім між цими двома стійками монтується поперечка, яка обмежуватиме висоту отвору.
• Вирізають її з профілю ПН і монтують так, щоб полиці були повернені у бік стелі. У нього, залежно від способу монтажу ГКЛ навколо дверей, вставлятимуться одна або дві короткі проміжні стійки, що надають жорсткості отвору. З цією ж метою в паз бічних стійок, до яких потім кріпиться коробка (див. ), вставляють дерев'яні бруски відповідного перерізу.

Все готове до встановлення дверей

• Як виглядає каркас перегородки, добре видно на попередньому фото. Як правильно різати профіль, здійснювати методом відгину кріплення, яка відстань має бути між елементами каркасу, та іншу необхідну інформацію, шукайте в статтях, спеціально присвячених даній темі, а також за запитом: «Підготовка дверного отвору відео».

Ми ж розповідаємо про це лише загалом, оскільки стаття присвячена процесу вирівнювання отвору. Хоча якраз у гіпсокартонних перегородках і нема чого вирівнювати. Зазвичай товщину перегородки роблять відповідно до дверної коробки.

Якщо ніяких помилок при монтажі не було допущено, залишиться тільки зашпаклювати поверхню стін, що примикають до коробки, зробити їх фінішне оздоблення і закрити стики лиштвою.

Формування рівного отвору

Зовсім інша справа - ремонт отворів у ванній кімнаті, або навколо, про які йтиметься далі. У цих місцях гіпсокартонних перегородок не буває, а є досить товсті стіни, що несуть.

Отвор вхідних дверей часто заповнюється однією коробкою з двома полотнами або кількома палітурками. Це обгрунтовується тим, що одні двері, наприклад, можуть бути металеві, а другі дерев'яні.

Простір між ними називається заглушиною. Якщо врахувати, що товщина несучої стіни може бути досить великою – припустимо, у дві цеглини (51 см), то природно, що навіть подвійна обкладинка не заповнює проріз повністю. Найчастіше, зовні двері ставлять урівень зі стіною, а всередині виходять укоси.

Укоси можна заштукатурити і таким чином позбавитися кривих поверхонь. Потім все необхідно шпаклювати

Іноді їх зашивають деревом або МДФ, але найчастіше оштукатурюють цементною штукатуркою. У всякому разі, після заміни дверей, або в процесі капітального ремонту стін, коли штукатурку необхідно збивати вщент, геометрія укосів буває істотно порушена, і доводиться думати, як вирівняти проріз.

Способи вирівнювання укосів

Ось ми і підійшли до найскладнішого етапу ремонту стін. До речі, запрошені майстри беруть за штукатурку укосів окремі гроші, і ціна, треба сказати, немаленька - близько 250-300 рублів за погонний метр.

Таким чином, укіс одних дверей розміром 2,1 * 0,9 м, обійдеться мінімум 1300 руб. Хоча, така робота може і не зайняти дуже багато часу – тут все залежить від вихідного стану отвору.

• Спробуйте зробити це самі, тим більше що для роботи можна використовувати різні підручні матеріали. Вирівнювання бічних стінок отвору без дверей, виконується за тим же принципом, що й штукатурення прямокутних колон. З боків укосу, вивіряючи за рівнем, з двох сторін закріплюють два довгі алюмінієві правила, висунувши їх за площину поверхні на товщину штукатурки.
• Правила в даному випадку служать маяками, але в принципі можна обійтися і без них. Роль правил з таким же успіхом виконують звичайні профілі для гіпсокартону, які монтуються на шурупи або дюбелі, спинками до бічної поверхні отвору. Так само, як і правила, їх потрібно висунути вперед на товщину стяжки.

• Якщо в отворі стоїть двері, то маяки монтують лише з одного боку. У першому випадку надлишки розчину знімають коротким правилом, малкою, або широким шпателем. Якщо ж у отворі присутні двері, необхідно з підручних матеріалів виготовити такий шаблон, який показаний на картинці зверху.
• Він може бути виконаний зі шматка фанерки, оргаліту, гіпсокартону чи навіть щільного картону. Головне, зробити на шаблоні виїмку, що точно облягає виступ дверної коробки. Це дозволить зробити точну лінію штукатурного шару по периметру дверей. Після того, як розчин схопиться, але ще не затвердіє, маяки акуратно знімають і формують кут, підрізаючи шпателем все зайве.
• Коли стяжка, що вирівнює, яка виконується базовою сумішшю з грубою дисперсією компонентів, висохне, по ній монтують штукатурний перфорований куточок. А потім шпаклюють. Якщо великих пошкоджень на укосах немає, то товстий шар штукатурки наносити не потрібно.

• В цьому випадку можна обійтися і без маякових профілів, а відразу монтувати куточок. До речі, при оштукатурюванні стін і укосів спеціалізованими сумішами, можна спростити процес вирівнювання, використовуючи той самий гіпсокартон. Якщо вирізати довгі вузькі смужки, і приклеїти їх на шпаклівку вздовж стійок коробки, вийде ідеально рівне примикання.
• Вирівняні за рівнем, ці смужки послужать маяками для накладання шару, що вирівнює. Знімати їх не треба, тому що після того, як висохне стартовий шар, смужки гіпсокартону будуть приховані під шпаклівкою. Верхній укіс теж, до речі, зручніше вирівняти гіпсокартоном.

Штукатурні суміші, особливо коли доводиться накладати товстий шар, не дуже добре тримаються на горизонтальних поверхнях. Доводиться монтувати сітку, наносити кілька шарів, і щоразу чекати, поки вони висохнуть.

А стіновий гіпсокартон сам по собі має товщину мінімум 12 мм та плюс товстий шар клею, що дозволяє вирівняти укіс за один прийом.

Отвори там, де їх не було

Іноді, при капітальному ремонті чи переплануванні квартир чи будинків, господар приймає рішення про зміну розміру отвору. Якщо стіни несучі, такі дії передуються отриманням дозволу, якщо це просто перегородка, то житлова комісія повідомляється за фактом виконаних робіт. Але зараз не про це.

Проходи робляться у різний спосіб, вибір яких залежить від конструктивного матеріалу стіни. Відповідно, по-різному і формуються укоси. У цегляних, пінобетонних та азбоцементних перегородках проходи рубають. Ці матеріали досить м'які, тому великих витрат на рубку отвору не потрібні.

Природно, робиться це за попередньою розміткою, після чого виконується вирівнювання та фінішне оздоблення. Якщо прохід потрібно просто розширити, то легше це зробити з одного боку. Хоча, планування не завжди дозволяє зробити, як легше, і доводиться тісати отвір з обох боків.

Різання та посилення

Алмазна різання прорізів, що виконується за допомогою спеціалізованого стенорізного обладнання, хоч і більш затратна, але може вирішити питання з конструкцією будь-якої товщини та міцності.

Отже:

• При цьому пилу немає, так як подібна техніка обладнана пилозбираючим пристроєм. Бруд, звичайно, буває, але від того, що робоче полотно стінорізної машини у процесі доводиться охолоджувати водою. Зате з таким обладнанням все робиться точно за розмірами, швидко, і без зайвого шуму.
• Так як у процесі різання порушується цілісність конструкції, і видаляється фрагмент, який приймав на себе певні навантаження, прорізи обов'язково посилюються металопрокатом. У стінах, що не несуть, виконується обв'язка периметра отвору сталевим куточком 40*40 мм і сполучних пластин.

Посилення

• У багатошарових стінах – наприклад, каркасних будинків, посилення здійснюється квадратною трубою, що впроваджується всередину поверхні та закріплюється до перекриття. Для перегородок у півцегли підбирається швелер потрібного розміру, монтується П-подібно з двох сторін, і кріпиться до стелі та підлоги.
• Загалом, варіанти посилення можуть бути різними, і визначаються проектом, без якого подібні роботи не проводяться (див. ). Посилення прорізів здійснюється так само в тих випадках, коли міцність конструктивного матеріалу стіни недостатня для того, щоб витримати, наприклад, сталеві двері.

Арковий прохід із поліуретановим обрамленням

Яким би не було фінішне оздоблення таких прорізів, їх укоси обов'язково оштукатурюються цементною штукатуркою. Щоб приховати металоконструкції, доводиться накладати товстий шар розчину, і робиться це обов'язково по крупноячеістій ​​сталевій сітці, змонтованій на поверхнях отвору.

Після того, як штукатурка повністю висохне, проріз можна облицьовувати поліуретановою ліпниною – і ніхто не здогадається, що під нею знаходяться металоконструкції.

Оформлення дверних укосів - обов'язкова частина капітального ремонту або оздоблення тільки збудованого будинку. Класичним оформленням сьогодні можна вважати їх оштукатурювання. Цей спосіб хоч і займає чимало часу, але є найнадійнішим: за такої обробки не залишається порожнеч. Хоч і складна ця справа, але, при дотриманні технології, штукатурка укосів своїми руками теж може бути зроблена на хорошому рівні. Принаймні підготувати поверхню під обклеювання шпалерами можна самостійно.

Чим штукатурити укоси

Який штукатуркою краще штукатурити укоси? Простіше працювати складами Кнауф, дешевше цементно-піщаним. Що вам краще — вирішувати вам.

Технологія

Штукатурка укосів починається після того, як поверхня основних стін вирівняна. Робота має бути брудна, тому бажано дверне полотно, підлогу та дверну коробку закрити плівкою, клейонкою або іншими подібними матеріалами. Косяк можна обклеїти малярським скотчем – прибирати буде легше.

Підготовка

Першим етапом робіт є підготовка поверхонь. Спочатку видаляють штукатурку, що погано тримається, шматки цегли, іншого будівельного матеріалу. Якщо двері змінювалися, стара штукатурка може сильно стирчати. У цьому випадку, навіть якщо вона добре тримається, її оббивають.

Потім обробляють нейтралізаторами жирні або масляні плями, якщо такі є. Очищається також стара фарба: на ній погано тримається штукатурка. Після — зчищають пил та бруд.

Якщо під час встановлення дверей щілини не запінили, вам потрібно буде зробити це зараз. Монтажна піна наноситься на змочену поверхню об'ємом – не більше 1/3 від необхідної кількості. Спочатку вичищають увесь пил, потім зволожують за допомогою пульверизатора. Через кілька хвилин вона сильно збільшиться у розмірі, заповнивши собою усі порожні проміжки. Дочекавшись, коли піна полімеризується (затвердіє), надлишки зрізають ножем. Найзручніше це робити звичайним канцелярським для паперу.

Якщо штукатурити будуть цементно-піщаним розчином, зволожують поверхню. Зробити це можна із того ж пульверизатора або за допомогою кисті, валика.

Виставляємо напрямні

Штукатурити укоси своїми руками, так само, як і стіни, зручніше по напрямних. Зовні дверного отвору, для отримання рівного та жорсткого ребра, зазвичай ставлять перфорований малярський куточок. Добре закріпивши його можна використовувати як напрямну.

Його відрізають по висоті дверного отвору. Верхній край куточка, який прилягатиме до основної стіни, зрізають вниз, під кутом 45°. Це краще зробити, тому що при роботі цей край чомусь завжди задирається і завдає маси незручностей.

Зафіксувати куточок можна кількома способами:

Добре втиснувши куточок, його вирівнюють так, щоб його край був на одному рівні з основною стіною. Виступаючий через отвори розчин знімають шпателем. Потім беруть рівну планку (можна використовувати будівельний рівень або правило), прикладають її до куточка, перевіряючи, наскільки рівно виставлений куточок. Перевіряють і з боку основної стіни, і з боку укосу.

Процедуру повторюють з іншого боку, а потім зверху. У місцях стику куточків відсутність перепадів можна перевірити, провівши по стику пальцем.

Є ще один спосіб кріплення куточків - на цвяхи або на шурупи. Такий спосіб хороший при роботі з гіпсокартоном, але при штукатурці він не використовується: капелюшки заважають.

Друга напрямна - дверний одвірок. При встановленні дверей їх виставляли рівно, тож це хороший орієнтир. Але так як розчин не повинен закривати всю поверхню косяка, з якогось щільного матеріалу вирізають шаблон, яким потім вирівнюють розчин. Вирізати його краще зі шматка пластику: і край рівний, і ковзає добре, і досить щільний. Можна використовувати шматок рівної дерев'яної планки. Тільки та грань, яка зрізатиме зайвий розчин повинна бути ідеально рівною. Та частина шаблону, яка ковзатиме по одвірку, робиться у вигляді сходинки. Цим виступом буде забиратися зайвий розчин.

Працювати можна і шпателем або правилом, але тоді вздовж косяка на потрібній відстані встановлюється і закріплюється маяк. На нього спирається інструмент при зрізанні зайвого розчину.

У цьому відео-уроці по штукатурці укосів докладно пояснено технологію кріплення перфорованих куточків, дано роз'яснення щодо техніки нанесення шпаклівки при чистовій обробці.

Чорнова штукатурка укосів своїми руками

Процес нанесення штукатурки на укіс нічим не відрізняється: на очищену від пилу та змочену поверхню накидають розчин. Роблять це широким шпателем або малярським ковшем - хто як звик. Починати зручніше знизу, просуваючись нагору.

Ведучи правилом або шаблоном по напрямних, похитуючи з боку в бік, вирівнюють розчин, зайвий прибирають назад в ємність. Для першої проходки можна не досягати особливо рівної поверхні, але стежити за станом кутів обов'язково - надлишки розчину регулярно видаляйте.

Штукатурні укоси роблять у два етапи: перший - чорновий, другий - чистовий

Деякі проблеми можуть виникнути при штукатурці верхнього укосу: складніше наносити розчин. Його беруть широкою кельмою (шпателем) і злегка притискаючи, наносять з невеликою протяжкою. Якщо поверхня шорстка, проблем зазвичай не буває. Вони можуть виникнути, якщо зверху встановлено бетонну балку. До такої поверхні розчин, особливо цементно-піщаний, «липне» погано. В цьому випадку потрібно її попередньо просочити ґрунтовкою, яка служить для покращення зчеплення (адгезії) з оздоблювальними матеріалами.

Потрібно обробка може і в тому випадку, якщо поверхня, на яку наноситься ЦСП штукатурка сильно вбирає воду (силікатна і клінкерна цегла, наприклад). Тільки в цьому випадку ґрунтовка повинна ще знижувати вбирання вологи. Другий вихід – використовувати спеціальні склади Кнауф – вони не так гостро реагують на нестачу рідини. І третій спосіб – на оброблену ґрунтовками поверхню нанести шар плиткового клею, сформувавши зубчастим шпателем хвилю. Плитковий клей чудово «чіпляється» до найскладніших поверхонь, а сам служить чудовою основою.

Якщо вам все це здається дуже складним, прочитайте статтю про те, як . Там все дуже просто. Жодних розчинів і шпателів, і результат відмінний. Або можна зробити. Вигляд майже такий самий, а робити швидше. Після цього можна .

Чистовий шар

Через деякий час або наступного дня підсохлу штукатурку вирівнюють, наносячи другий чистовий шар. Занадто рано починати рівняти не можна – розчин «пливе», втрачає форму. Доторкніться до оштукатуреної поверхні: розчин повинен кришитися, але не «плисти».

Для чистового вирівнювання розчин роблять трохи рідкіший. Його також наносять та розтягують. Тільки цього разу слід стежити, щоб поверхня була рівною. При необхідності в порожнечі повторно додають розчин, заповнюючи навіть незначні ямки.

Затірка

Цей етап створює ідеально рівну поверхню. Затирати штукатурку можна лише після того, як розчин схопиться. Для цього потрібно пройти не менше 16-24 годин (залежить від вологості та температури). Щоб визначити, чи можна починати затирання, візьміть у пальці трохи розчину зі стіни та потріть. Якщо кришиться – працювати можна, якщо розмазується – чекаємо ще.

Розчин роблять ще рідкішим. Він уже не наноситься, а скоріше, наливається на поверхню. І розподіляється він не шпателем чи шаблоном, а теркою – пінопластовою поверхнею з ручкою. Цією теркою круговими рухами розчин розподіляється поверхнею. Штукатурка стає рівною, однотонною. Ця процедура необов'язкова, особливо, якщо потім все шпаклюватиметься. Але так ваша штукатурка укосів своїми руками набуває закінченого вигляду. Але ще раз повторимося – це необов'язково.

У цьому відео розказано, як штукатурити укоси дверей цементно-піщаною штукатуркою. Випадок непростий, пояснення докладні, тільки подекуди звук не найкращий.

Фінішне оздоблення оштукатурених укосів

Якщо далі укіс буде фарбуватися, шпаклівка ідеально вирівнюється. Для цього наносять два шари: стартовий та фінішний. Стартова шпаклівка має більше зерно, вона може укладатися шаром до 1 см. З її допомогою усувають усі вади, які складно прибрати цементним розчином. Після того як фінішна шпаклівка висохне, всі нерівності та виступи шліфують спеціальною сіткою. Після цього наноситься шар фінішної штукатурки. Вона ще пластичніша, ніж стартова, а наноситься може зовсім тонким шаром. З її допомогою можна досягти ідеальної гладкості.

Для штукатура-початківця отримати ідеально рівну поверхню під фарбування - дуже складно. Набагато простіше вирівняти укіс під поклейку шпалер. У цьому випадку зупинитися можна на стартовій шпаклівці.

Якщо при установці дверей старі укоси постраждали несильно і їх можна відреставрувати, роботи буде менше. Потрібно лише закидати розчином западину і вирівняти довгою кельмою (шпателем).

Штукатурка дверного отвору

Іноді двері в отвір не ставлять, але і в цьому випадку дверний отвір вимагає оздоблення. І найпростіше це зробити за допомогою штукатурки. Технологія самої штукатурки аналогічна, а ось напрямні та способи їх встановлення інші.

Штукатурка дверного отвору починається тільки після того, як обидві стіни, що примикають, вже оштукатурені. Сам отвір покривається ґрунтовкою (принцип підбору такий самий).

Напрямні встановлюються з боків. Це можуть бути дошки, металеві профілі, два правила, шматки пластику, ДВП тощо. Одна встановлюється праворуч, друга – ліворуч, вони фіксуються. Найзручніше закріпити їх за допомогою струбцин. Якщо струбцин немає, потужно використовувати цвяхи або шурупи — дірки, що залишилися, потім потрібно буде акуратно закласти.

Передні кромки направляючих і будуть служити основою, якою буде рухатися правило або широкий шпатель. Послідовність дій колишня: перший шар – чорновий, другий – чистовий, якщо необхідно довести до ідеального стану – роблять затирання. Докладніше про те, як шпаклювати дверний отвір дивіться у відео.