Як закрити стики. Як зробити шов між плитами на стелі? Мінуси комбінованого покриття

Як правило, підлогу в квартирі в різних приміщеннях обробляють різними за якостями та фізичними властивостями матеріалами. Найчастіше свій вибір зупиняють на керамограніті та ламінаті. При цьому, звичайно ж, неминуче з'являються ділянки підлоги переходи - стики плитки та ламінату.

Виконати стикування плитки з ламінатом можна одним з наступних способів:
Гнучким профілем із алюмінію або ПВХ;
Н-подібним профілем із алюмінію або латуні;
Плоский алюмінієвий порожок.
Стикування гнучким профілем

Перед тим як монтувати стик між плиткою і ламінатом гнучким профілем, потрібно цінувати ступінь навантаження саме на цю ділянку підлоги. Наприклад, якщо перехід розташований у зоні між передпокою та сусіднім приміщенням, то навантаження на поріжок буде високим. Тому на цій ділянці оптимально змонтувати гнучкий профіль із алюмінію. При цьому переходи між ванною кімнатою та коридором краще оформити гнучким профілем із ПВХ. На цій ділянці постійно підвищена вологість та перехід з алюмінію може почати окислятися та передчасно руйнуватися.

Гнучкий профіль, що стикує, складається з двох частин: нерухомої основи у вигляді букви «П» і верхньої декоративної кришки у вигляді букви «Т». Монтаж переходу даним способом необхідно передбачити заздалегідь. Тобто, при облицюванні плиткою та укладанням ламінату, між матеріалами залишають шов не менше 20 мм, так як стандартна ширина П-подібної основи становить 14 мм. 3 мм, що залишилися, по краю кожної вертикальної полиці основи виконують функцію демпферного зазору.
Спочатку виробляють точний замір майбутнього підлогового з'єднання. Якщо перехід між різними матеріалами має не рівну, а, наприклад, криву траєкторію, його вимір виконують за допомогою звичайної нитки. Нитку викладають по кривій траєкторії, після чого нитку натягують і заміряють довжину рулеткою. Далі від гнучкого профілю відрізають необхідну за розміром заготовку за допомогою маленької болгарки. Монтувати з'єднання починають з обклеювання самоклеючою демпферною стрічкою тильної сторони П-подібного профілю.
Після обклеювання П-подібному підставі з кроком в 10-15 см просвердлюють отвори діаметром 6-8 мм. Далі основу укладають рівно за місцем його кріплення та олівцем через отвори виробляють позначки на поверхні стяжки. Надалі за розміткою засвердлюються в бетонну стяжку на глибину 5-8 см за допомогою ударного дриля з переможним свердлом в патроні. Далі П-подібна основа монтується до стяжки за допомогою анкерних дюбелів розпірних. Після цього вручну з невеликим натиском у П-подібну основу зверху вставляється Т-подібний декоративний профіль.

Перевага цього способу: згодом перехід може зношуватися, проте при його ремонті не потрібно проводити ніяких монтажних робіт. Достатньо вручну зняти зношену декоративну заглушку і на її місце в основі встановити нову кришку.
Мінус способу: якщо в районі переходу змонтовано теплу підлогу з електричних термоматів, то засвердлюватися в стяжку не можна.

Стикування Н-подібним алюмінієвим профілем

Даний вид переходу характерний тим, що в кінці роботи вийде стик плитки і ламінату без порожка, ну, або поріжок буде зовсім несуттєвий, висотою всього 1,5-2 мм. Монтується Н-подібний профіль на етапі укладання керамограніту на підлогу. Уклавши на клей і вирівнявши за рівнем останній ряд керамограніту, в шар клею міститься нижня полиця Н-подібного профілю. При цьому його верхня полиця на 10 мм знаходить на поверхню плитки для підлоги.

Якщо ж при облицюванні підлоги плиткою момент був втрачений, то щоб змонтувати Н-подібний з'єднувальний перехід, потрібно ножем вичистити під краєм плитки клей на глибину 25-30 мм. Далі з отриманого шва пилососом видаляють весь пил і на поверхню шва наносять будівельним пістолетом рівномірний шар рідких цвяхів. Далі за розміром вирізується алюмінієвий перехід та вставляється під плитку прямо через шар рідких цвяхів.
Протилежна нижня полиця кріпиться до стяжки або за допомогою рідких цвяхів або розрізними шурупами. Коли рідкі цвяхи добре висохнуть, укладають ламінат таким чином, щоб він заходив між горизонтальними полицями профілю на відстань не менше 10 мм.

Плюс цього способу: вдається зробити стик ламінату та плитки практично без порожка.
Мінус способу: для надійності монтажу, все ж таки краще Н-подібний перехід монтувати одночасно з укладанням останнього ряду плитки.

Стик плитки та ламінату алюмінієвим поріжком

Відразу треба сказати, йдеться про плоске або трохи вигнуте поріжку з алюмінію з прихованим кріпленням. Не треба плутати з порожком з відкритим кріпленням, яке в основному монтують поза квартирою на відкритих поверхнях або сходах, облицьованих плиткою.
По конструкції алюмінієвий поріжок із прихованим кріпленням являє собою плоский або трохи вигнутий профіль, на нижній стороні якого розташовані невеликі полиці під нахилом один до одного. Щоб закрити стик між ламінатом та плиткою таким декоративним порожком, необхідно спочатку обрізати його строго за виміряним розміром. Далі необхідно підібрати анкерні шурупи з таким розрахунком, щоб при поміщенні шурупа в паз його капелюшок утримувався між нижніми полицями.

Якщо таких шурупів немає в наявність, то їх виготовляють самостійно. Для цього беруть довгі шурупи, вкорочують їх довжину і сточують по колу капелюшок так, щоб шуруп можна було запустити між полицями.
На наступному етапі за місцем монтажу порожка у стяжці просвердлюють отвори діаметром 8-10 мм. Крок між отворами має бути не більше 15-20 см. У просвердлені отвори забиваються порожні труби розпірні ПВХ від анкерів. Далі в нижній паз порожка запускають необхідну кількість шурупів. Кожен саморіз від руки не сильно наживляється в трубці з розпірної з ПВХ. На цьому етапі поріжок і наживлені шурупи повинні розташовуватися ідеально рівно без перекосів.
Зверху на декоративний поріжок укладається в кілька шарів суха ганчірка для підлоги, після чого на ганчірку поміщають дерев'яний брусок. Далі акуратними і рівними ударами молотка по бруску проводиться осадка всього поріжка, при цьому саморізи заходять в трубки розпірні і забезпечують належний монтаж. Щоб було простіше уявити цю процедуру, подивіться фото інструкцію з закладення стику між ламінатом і ламінатом - все ідентично.
Плюси цього способу: іноді про поріжок згадують дуже пізно і, наприклад, зазор між плиткою і ламінатом взагалі відсутня або становить пару мм, у цьому випадку використовують вигнутий поріжок.
Мінуси способу: стикувати таким способом можна тільки покриття, укладені на одному рівні, оскільки зробити стик, який закриватиме плитку і ламінат на різних рівнях технічно неможливо.

Між плитами перекриття на стелі неминуче залишаються шви.

Не поєднуйте стару шпаклівку з новою. Стара шпаклівка вже підсохла, у ній утворилися грудки, через які не можна буде досягти гладкості стелі.

Вони не прикрашають інтер'єр кімнати. Щоб зробити їх, потрібно виконати такі дії:

• розширити шляхом видалення зі стику бетонного наповнювача;
• покрити його грунтувальним складом;
• заповнити шов монтажною піною;
• зрізати надлишки піни після її висихання;
• вирівняти поверхню за допомогою штукатурної гіпсової суміші;
• зробити остаточне вирівнювання стелі;
• клеєм ПВА наклеїти на стик смужку тонкого нетканого полотна або марлі;
• прошпаклювати шви;
• відшліфувати після просихання шпаклівки наждачною шкіркою або сіткою.

Інструменти та матеріали

Для виконання стельових ремонтних робіт можуть знадобитися:

• шпатель із пружним гнучким лезом;
• шпаклівка гіпсова суха (краще "Кнауф", "Уніфлот");
• дриль чи перфоратор;
• малярська стрічка;
• насадка-міксер для дриля;
• клей ПВА;
• ґрунтування з властивостями глибокого припадання;
• наждачний папір з дрібним зерном або шліфувальна сітка;
• будівельний пістолет;
• герметик акриловий.

Повернутись до змісту

Порядок виконання роботи

Закладення нерівностей на стелі може проходити в такій послідовності:

1. Розширити шов між плитами перекриття за допомогою електроперфоратора із насадкою у формі лопатки. Видалити за допомогою шпателя або ножа шматочки старої цементної стяжки та наповнювача.
2. Очистити поверхню стелі та тріщини від пилу. Приготувати ґрунтовку за інструкцією до застосування. За допомогою пензлика промазати стельові шви. Ґрунтовка повинна добре проникнути всередину тріщин. Шар ґрунтовки необхідно просушити.
3. Приготувати гіпсову штукатурку за інструкцією, що додається. Масу ретельно перемішати будівельним міксером. Невеликий об'єм можна перемішувати шпателем. Приготовлений розчин для загортання швів повинен мати консистенцію дуже густої сметани. Їм ретельно заповнюються всі щілини та нерівності на стелі. Закласти глибокі тріщини краще в кілька прийомів. Кожен шар добре просушується. Шов великої ширини та глибини можна заповнити монтажною піною. Надлишки піни після її висихання зрізати ножем. Закладка закінчується нанесенням шару гіпсової штукатурки, що вирівнює, ретельного втирання її в пори піни.
4. Після повного висихання швів їх промазують клеєм ПВА та заклеюють смужкою малярної стрічки. Ширина стрічки повинна бути на 2-3 см ширша за шви. Поверх стрічки наносять тонкий шар шпаклівки.
5. Після висихання відремонтованих швів на всю поверхню стелі наноситься ще один шар ґрунтовки та фінішна шпаклівка. Наносити її краще широким шпателем якомога тоншим шаром. Замість фінішної шпаклівки або штукатурки можна проклеїти поверхню малярною склотканиною, прогрунтувати і пофарбувати стелю. Закладення стельових швів закінчено.

Закласти шви і не дуже просто. Матеріал довго застигає, шпаклівка прагне впасти вниз. Її потрібно дотримувати шпателем кілька секунд. Головне у цій роботі – не поспішати. Інакше доведеться всю роботу переробляти наново.

Найпростіше нерівності та тріщини на стелі приховати за допомогою натяжної стелі. Інший варіант - змонтувати підвісний, можна багаторівневий, стеля з листів гіпсокартону. Можна склотканинною малярною сіткою та різними сухими сумішами. Поверх кожного шва між плитами перекриття укладається малярна сітка зі скловолокна з коміркою 2х2 мм. Нею ж маскуються шви у гіпсокартонній стелі. На такій стелі вони спочатку проклеюються паперовою стрічкою, тільки після цього зміцнюються сіткою.

Закласти шов між гіпсокартонними листами можна в такій послідовності:

1. Стик та частина поверхні гіпсокартонного листа промазуються шпаклювальною сумішшю шаром завтовшки близько міліметра.
2. На шов укладається паперова стрічка, вдавлюється в розчин, розгладжується шпателем і тонким покривається шаром шпаклівки.
3. Надлишки шпаклювальної маси видаляються широким шпателем.
4. Подібним чином відбувається загортання кожного шва.
5. Після висихання шпаклівки шви шліфуються наждачною шкіркою або сіткою і ґрунтуються.
6. На поверхні всієї стелі закріплюється малярська сітка зі скловолокна. Тимчасово її можна закріпити канцелярськими кнопками. Поверх сітки наноситься і потім ретельно розгладжується шар шпаклівки. Шпаклівка проникає крізь комірки сітки та міцно приклеює її до листів гіпсокартону. Надлишки шпаклівки знімаються шпателем.
7. Після висихання стеля шліфується і ще раз ґрунтується.
8. При необхідності наноситься останній шар шару шпаклівки, що вирівнює. Він повинен остаточно приховати сліди саморізів та швів, сітки та паперу. Закладення швів на стелі завершено.

У результаті на поверхню стелі наноситься щонайменше два шари шпаклівки.Із застосуванням сітки додається ще щонайменше один. Між нанесенням цих шарів проводиться сушіння, шліфування та ґрунтування поверхні. Не варто задля економії часу скорочувати кількість цих циклів. Така попередня робота гарантує якість та довговічність стелі. Тільки після цього стеля готова до остаточного оздоблення. Можна його пофарбувати в будь-який колір, обклеїти шпалерами, плиткою і таке інше. Приблизна витрата сухої суміші для шпаклівки складає 1 кг на 3-4 квадратні метри площі гіпсокартонної стелі.

Деформаційні шви між стельовими плитами є одними із найскладніших дефектів поверхні. Десятиліттями люди боролися з цією проблемою, проте тріщини з'являлися знову через усадку будівлі та сезонних рухів ґрунту. Будівельний ринок пропонує вирішити це питання встановленням навісної конструкції, яка приховає всі дефекти. Однак дозволити собі таке недешеве придбання можуть лише деякі, та й габарити приміщення не завжди підходять. Чим закласти шви між плитами на стелі, щоб назавжди забути про цю проблему?

Щоб стельові шви не було видно, потрібно провести ряд оздоблювальних заходів з використанням спеціальних засобів. Але для початку слід підготувати поверхню для роботи – видалити старе покриття. Також варто позбавити шви від цементу та вапна.

Ретельну ґрунтовку можна проводити лише на сухій очищеній стелі.

У процесі роботи не можна переходити до нанесення наступного шару доти, доки висохне попередній. Це важливий нюанс, якого слід дотримуватися. Інакше постраждає якість виконаної роботи.

Як закласти шви на стелі між плитами: швидкий спосіб порятунку від великих тріщин

Якщо як оздоблювальний матеріал для стелі будуть використовуватися шпалери або тканина, то закласти шов між плитами можна за допомогою будівельної піни і шпаклівки. Це простий та швидкий спосіб, який найчастіше застосовується за наявності широких та глибоких тріщин.

Якщо в подальші плани входить повне вирівнювання та фарбування стелі, краще скористатися якіснішим способом загортання шва.

В іншому випадку через деякий час поверхню доведеться декорувати знову. Так як на стелі в місцях затірки можуть утворитися русти, які фарбі приховати не вдасться.

Процес перекриття шва поділяється на кілька етапів:

• Спочатку здійснюється розширення тріщини за допомогою перфоратора. Для цієї роботи краще скористатися спеціальною лопаткою, яка є у комплекті.
• Далі проводиться зачищення шва за допомогою будівельного ножа. Потім – промазування тріщини ґрунтовкою глибокого проникнення. Даний етап роботи краще здійснювати, використовуючи товсту малярську кисть.
• Після цього шов заповнюється піною за допомогою будівельного пістолета. Після 30 хвилин висихання проводиться зріз зайвого матеріалу так, щоб вийшла рівна поверхня. Для кращого результату краще скористатися канцелярським ножем.
• Далі заважається ґрунтовка із сухої будівельної суміші, якою потім ретельно замазується шов за допомогою шпателя. Робити це слід впевненими рухами, що втирають, щоб шпаклівка увійшла в усі порожнечі піни.
• Через 30-40 хвилин наноситься другий шар приготовленої суміші за допомогою широкого шпателя.

Подібно краще закрити всі дірки, які є на поверхні. У тому числі й місця, де відбувається входження труб у стелю, якщо такі є. Після висихання замурованих отворів і тріщин слід загрунтувати і зашпаклювати всю поверхню стелі.

Чим закрити шви на стелі: підготовка поверхні до фарбування

Цей спосіб відмінно підійде для усунення невеликих тріщин на поверхні, для оформлення якої вибрано фарбування або побілка. Якість виконаної роботи безпосередньо залежатиме від часу, що давалося на просихання кожного шару. Тому щоб отримати ідеальну стелю, важливо точно дотримуватися інструкцій.

Закладення швів здійснюється в кілька етапів:

• Насамперед проводиться розширення тріщини та її зачистка. Далі шов слід загрунтувати та залишити до повного висихання на 12 годин.
• Потім можна переходити до шпаклівки. Для цієї роботи краще використовувати будівельний гіпс, який у невеликій кількості потрібно розвести до рідкого стану за допомогою клею ПВА. Слід пам'ятати, що працювати з цим матеріалом можна лише за кілька хвилин.
• Розведену суміш слід укласти на допоміжний шпатель і втирати в шов. Після закриття тріщини виступаючу частину застигаючого матеріалу потрібно акуратно видалити, тим самим вирівнюючи її з поверхнею стелі. Далі шов слід замазати та залишити до повного висихання на 12 годин.

Ще одним чудовим варіантом шпаклівки є розведений плитковий клей на цементній основі. Використання цього матеріалу практично повністю виключає можливість появи тріщини вздовж закритого шва.

Завершальним етапом буде наклеювання на шов спеціальної малярської сітки, яка потім замазується фінішною шпаклівкою по всій довжині. Підсумковий шар має бути залишений до повного висихання на 12 годин. Після закінчення цього часу можна приступати до фінішної шпаклівки всієї стелі та подальшого оздоблення.

Стик між стіною та стелею: способи закладення

Ще одна поширена проблема – наявність тріщини між стіною та стелею. Такий дефект є перешкодою для якісного оздоблення приміщення та псує весь зовнішній вигляд кімнати.

Існує кілька матеріалів, якими можна закладати стик між стіною та стелею:

• Монтажна піна;
• розчин гіпсу;
• Синтетична замазка;
• Вологостійка шпаклівка.

Найпрактичнішою та зручною у використанні є монтажна піна. При висиханні цей матеріал розширюється, заповнюючи всі порожнечі між стелею та стіною.

Великі стики можна закрити за допомогою армуючої сітки, яку потрібно помістити в тріщини, що утворилися. Часто використовується і бавовняна (або лляна) тканина, змочена в клейовому розчині, що кладеться поверх стику. Завершальним етапом, незалежно від обраного матеріалу, буде накладення шару штукатурки, який закріпить результат.

Що робити, якщо на стелі видно стики: підсумкове вирівнювання поверхні

Після завершення робіт із закриття тріщин, слід приступити до фінального вирівнювання поверхні. Здійснюється це за допомогою абразивних сумішей.

Ідеальна поверхня вийде, якщо використати флізелін. Його слід приклеїти на стелю перед фінальною шпаклівкою. Цей матеріал допомагає прибрати дрібні нерівності, дозволяючи отримати гладку стелю.

Після нанесення фінішної шпаклівки поверхню слід заґрунтувати востаннє. Після проведених робіт можна надати стелі будь-який колір, завдавши фарби за допомогою пульверизатора.

Рекомендації професіоналів: як закласти шви між плитами на стелі (відео)

Шви між стельовими плитами – давня проблема, яка на сьогоднішній день легко вирішується за допомогою спеціальних матеріалів та складів. Підбираючи відповідний варіант, слід орієнтуватися на розміри тріщини та бажаний спосіб подальшої обробки поверхні. Отримати ідеальну стелю без навісних конструкцій реально. Головне, покроково здійснювати роботу та дотримуватись усіх важливих нюансів.

Досвідчені майстри знають, як зробити стик плитки та плитки непомітним. Звичайно, якщо справа стосується прямої поверхні (підлога або стіни), то проблем зі стикуванням плитки та плитки не виникає. Між ними зазвичай встановлюють пластмасові хрестики, що визначають ширину шва. Після висихання клейового складу хрестики видаляються, а шов заповнюється фугою. Все дуже просто. Найскладніше – це стикувати плитку у кутах.

Існує кілька технологій стикування кахлю в кутах, де використовуються різні пристрої. Найпростіший варіант - це установка спеціальної плитки, яка являє собою кут. Щоправда, цим елементом можна закрити зовнішній кут, наприклад, виступ колони чи щаблі.

Сам процес укладання кутової плитки нічим від прямої не відрізняється. Її також садять на клейовий розчин, який наноситься на дві суміжні площини, що прилягають до одного кута приміщення. Клейовий склад вирівнюється зубчастим шпателем, кахель укладається за місцем і вирівнюється рівнем. З цим процесом може впоратися навіть майстер-початківець. Тут важливо точно виставити облицювання в площинах, встановивши між елементами хрестики.

Використання тримів

Найпопулярніший варіант обробки кутів – це використання тримів. Це спеціальні вставки профілі, які виготовляються із пластмаси. Для зовнішніх кутів трими є Г-подібні профілі, для внутрішніх – це профіль у вигляді увігнутої дуги. Перед тим як переходити до облицювання необхідно приклеїти сам профіль. Для цього можна використовувати рідкі цвяхи, герметики або плитковий клей.

Необхідно відзначити, що встановлення тримів – це не лише рівний стик між плитками, це своєрідний дизайнерський підхід до вирішення питання оформлення приміщення. Хороший трим, точно підібраний під колір кахлю, це чудовий захист місця з'єднання елементів облицювання, це ще й декоративний елемент в інтер'єрі.

Підрізування краю плитки

Це, мабуть, найскладніший варіант для зовнішньої обробки кутів кімнати. Вся справа в тому, що торці двох плиток, що стикуються, підрізаються під кутом 45°. Зробити це зовсім непросто, особливо якщо йдеться про підрізування своїми руками.

Для цієї процедури можна використовувати болгарку, електричний плиткоріз. Найефективніше - це плиткоріз, якщо в його конструкції є похила станина. Тобто керамічний матеріал підноситься під фрезу під кутом, який можна виставити за допомогою похилих упорів. Зрізати болгаркою дуже складно. Тут потрібна тверда рука і гостре око. Але навіть після цього доведеться торець підробити наждачним папером, довести його до максимальної точності.

Сам процес приклеювання плитки з підрізом нічим не відрізняється від стандартної операції. Також наноситься клей, на який кахель і встановлюється. Основна вимога - це точно з'єднати між собою плитки, щоб вони створили єдине ціле покриття, що закриває кут кімнати.

Внутрішні кути

Тепер щодо внутрішніх кутів. З трьома все зрозуміло, тут використовуються спеціальні профілі. З підрізом під 45 ° стиковку теж можна зробити. Щоправда, доведеться підрізування робити у зворотний бік, тобто із зовнішнього боку на зворотний бік. Дуже важливо – не зіпсувати лицьову сторону облицювання, що може призвести до неможливості встановлення плитки.

Є старий спосіб, яким майстри користувалися завжди. Для цього стикували плитки між собою так, що одна з них заходила під торець іншої. Не завжди це було красиво, особливо якщо якість і розміри самого облицювання залишали бажати кращого. Тому таке з'єднання обов'язково доводилося загортати затіркою або проводилася герметизація з використання різноманітних матеріалів.

Увага! Якщо проводиться стикування плитки на розі між стіною і підлогою, то накладка одного елемента на інший залежатиме від призначення приміщення. Так у ванній кімнаті керамічна плитка для підлоги повинна заходити за стінову. Це робиться з однією єдиною метою - не дати конденсату, який стікає по стінах, проникнути під елементи підлоги.

Всі вищеописані варіанти стикування плиток між собою – це не завжди якість кінцевого результату. Особливо якщо обробкою займається новачок. Тому існують різні матеріали, за допомогою яких можна приховати дефекти облицювання. І тут постає питання, чим краще закласти стик? В принципі, стандартних варіантів два: затирання та декоративний профіль. Другий краще, тому що він повністю приховує кут, а отже, і дефекти. При цьому його встановлюють вже на готове облицювання, приклеюючи або рідкими цвяхами, або герметиком (краще силіконовим).

Треба віддати належне виробникам, які намагаються знайти способи захистити від протікання місце стику кахлю та ванни. По суті, це найнебезпечніша ділянка, через яку вода може проникнути під сантехнічний прилад, де збереться і стане джерелом появи плісняви ​​та грибків. А їх уже позбутися буде трубно.

Варіантів закрити цей стик.

• Якщо стіна під ванною буде так само облицьована, як і решта поверхні, тобто прилад буде притискатися до облицювання, то найкраще на місце стику встановити спеціальний бордюр (плінтус), виготовлений з пластику або кераміки. У цьому обов'язково стик перед установкою бордюру обробляється силіконовим герметиком. На нього ж і сідає пластиковий бордюр. Керамічний зазвичай укладається на клейовий склад, яким приклеювалася плитка до стіни.
• Можна герметизацію стику провести і герметиком, якщо зазор невеликий не більше 1 см. Якщо дана величина становить 1-3 см, то попередньо щілину доведеться заповнити монтажною піною.

Увага! Для цього краще використовувати так званий санітарний герметик. На ньому не утворюватимуться колонії мікроорганізмів (цвіль і грибки).

Герметик дуже чутливий до нечистих поверхонь, він до них погано приклеюється. Тому до його нанесення поверхню кахлю та ванни треба очистити миючим засобом, а потім знежирити розчинником або спиртом. При цьому, щоб сам герметик не залишив на керамічних поверхнях свій слід, який нічим не видалити, рекомендується на стик приклеїти скотч, середину якого треба розрізати вздовж з'єднання. І саме туди і спрямовувати герметизуючий матеріал. Після чого скотч видаляється, а поверхня стику розгладжується пензликом, змоченим у мильному розчині. Зароблений таким способом кахельний стик є надійним у плані повної герметичності.

Не потребує особливих навичок. Ламінатна дошка – недороге та надійне покриття, яке вписується практично у будь-який інтер'єр. Єдине, що потрібно зробити при монтажі ламінату - це закласти стики. Так як основою ламінату є ДВП, то при попаданні вологи під панель вона набухає та деформується. Обов'язковою умовою при монтажі ламінатних дощок є герметизація стиків. При цьому важливо чим закрити стики ламінату.

Герметик для обробки

Герметик - це спеціальний гель, за допомогою якого обробляються шви, зазори та стики. При цьому не відбувається склеювання стиків, що є великим плюсом, коли потрібно замінити панель.

Найкраще вибирати герметик, до складу якого входить силікон. Такий засіб на основі силікону має дуже гарні експлуатаційні властивості:

• надійність;
• тривалий термін служби;
• можливість використання герметичного засобу за будь-яких температурних режимів.

Крім силікону до складу герметичного гелю входять такі компоненти:

• добавки: борошно кварцове, крейда;
• речовини протигрибкові;
• барвники;
• та речовини, які знижують в'язкість гелю.

Якщо питання про те, чим закласти стики підлогового покриття з ламінатної дошки, вирішено, то тепер необхідно приготувати інструменти та матеріали для їх обробки.

Інструмент та матеріали

Перед застосуванням герметика необхідно ознайомитися з інструкцією з використання. Якщо герметик використовується у житлових приміщеннях, ретельно вивчіть його склад, на наявність шкідливих хімічних компонентів.

1. Герметик на силіконовій основі.
2. Молоток гумовий.
3. Лінійка, олівець.
4. Електролобзик.
5. Фіксатор.
6. Клини розпірні.

Перед початком укладання ламінату необхідно ретельно підготувати підлогу, на яку укладатимуть ламінатні панелі. Чим рівніша буде основа, тим менше часу займе обробка стиків.

Особливості укладання ламінатних панелей

1. Основа для монтажу ламінатного покриття повинна бути сухою, чистою та рівною. Перепади поверхні не повинні перевищувати 3-5 мм на один метр. Інакше, замкові стики панелей швидко розхитаються і стануть непридатними, що вимагатиме додаткових тимчасових та матеріальних витрат на демонтаж та монтаж ламінату.
2. Якщо перепади основи більше ніж 5 мм на один метр, бажано зробити нову стяжку і тільки потім укладати ламінатні панелі. Рівна поверхня основи дозволить правильно викласти підкладку під ламінат, щоб захистити покриття підлоги від вологи.
3. Перший ряд панелей потрібно викладати з деформаційним зазором 8 мм. Такий зазор слід витримувати по всьому периметру приміщення за допомогою клинів розпірних. Робиться це для того, щоб ламінат при зміні температурного середовища в квартирі (приміщенні) дихав і під ним не накопичувалася волога.
4. При збиранні панелей необхідно промазати стики герметичним засобом. Надлишки гелю потрібно ретельно видалити губкою або мокрою ганчірочкою. Так само монтуються всі інші панелі. Після закінчення укладання ламінату усі замкові з'єднання будуть герметизовані.
5. Зазори, що залишилися у дверях, можна задекорувати такими елементами, як плінтус чи поріжок. Чим промазати стики між ламінатом та плінтусом? Можна використовувати той самий герметичний гель на силіконовій основі.
6. Якщо ламінатна дошка стикується:

• з лінолеумом – шви закрити порожком із пластику;
• з плиткою – шви закрити порожком з алюмінію;
• з кам'яною поверхнею – стики бажано закрити корковими пластинами.

1. Герметик на основі силікону не склеює ламінат. Гель не дає проникнути зайвій волозі під покриття, тому, при необхідності, можна легко зробити заміну декількох панелей.
2. Якщо для покриття для підлоги використовується дорогий високоякісний ламінат, то застосовувати герметик немає необхідності. Стики такого ламінату вже оброблені водовідштовхуючим засобом.
3. Якщо в житловому приміщенні встановлена ​​система теплої підлоги, використовувати клейовий ламінат не можна. Так як це покриття нерозбірне, і в разі поломки системи підігріву підлоги доведеться знімати весь ламінат. А це означає, що знадобиться час на укладання нового покриття для підлоги і будуть матеріальні витрати на придбання нових ламінатних панелей.
4. Укладати ламінатне покриття необхідно вздовж дверей, вікон або веранди, тобто вздовж природного джерела світла. Інакше тень, що падає, підкреслить стики панелей, що зробить кімнату менш естетичною. Якщо у приміщенні кілька вікон, то укладання треба починати від великого вікна по діагоналі. Цей спосіб більш витратний, але найефективніший.

Відео

У цьому відео показано, як монтувати плінтус з різним типом кріплення:

А цей відеоролик присвячений монтажу гнучкого профілю: