Каркасний спосіб облицювання стін гіпсокартоном. Оздоблення гіпсокартоном: порядок виконання робіт. Загальна схема обшивки стін гіпсокартоном

Як і багато будівельних матеріалів, гіпсокартон прийшов із США, де перший його прообраз з'явився ще в XIX столітті. Його поява відразу вирішила безліч проблем, пов'язаних із внутрішнім оздобленням приміщень. Ще б пак, адже облицювання стін гіпсокартоном дозволяє створювати ідеально рівні поверхні в практично безнадійних місцях. І звичайно ж, це дуже хороший спосіб швидко перепланувати приміщення за мінімальних витрат. Як зробити правильний монтаж та що потрібно знати під час проведення таких робіт?

Способи облицювання

Величезний плюс оздоблювальних робіт з використанням гіпсокартону в тому, що існує два варіанти його монтажу.

• Каркасний метод. Класичний варіант і найпоширеніший.
• Безкаркасний. Менш застосовується на практиці, проте має свої позитивні моменти.

Які особливості має облицювання гіпсокартоном у кожному з варіантів монтажу?

Існує всього два види облицювання стін гіпсокартоном: каркасна - найпопулярніша і безкаркасна

Каркасний монтаж гіпсокартону

Найбільш застосовний при внутрішніх роботах. Дозволяє вирівнювати стіни з великими перепадами та нерівностями, при цьому в стіни можна сховати різноманітні інженерні комунікації та утеплити житло шляхом закладки під каркас утеплювача.

Що потрібно для монтажу?

Облицювання стін ГКЛ на каркасі вимагає наявності певних матеріалів та інструментів.

1. Гіпсокартон. Може бути звичайним стіновим, вологостійким та вогнестійким. Який варіант вибрати залежить від умов приміщення.
2. Металеві профілі та кріплення. Профіль закуповується кількох видів – напрямні та стійкові. Також потрібно придбати підвіси (якщо каркас буде висячим) та саморізи для скріплення профілю між собою та з основною поверхнею. Не забуваємо і про кріплення листів ГКЛ до одержаної рами.
3. Дриль (перфоратор), шуруповерт. Без цього інструменту зробити якісно монтаж каркаса та гіпсокартону практично нереально.
4. Будівельний рівень, рулетка, шнур – для виведення рівня та точних вимірів.
5. Ножиці з металу, болгарка. Інструмент із різання металевого профілю.
6. Ніж для різання гіпсокартону. Можна просто обійтися звичайним канцелярським ножем із запасними лезами.

Точніший перелік матеріалів та інструментів підбирають залежно від типу каркасної споруди. Їх існує три основні:

• дерев'яний;
• пристінний з металевим профілем;
• каркас із профілем на підвісах.

Дерев'яний каркас простий у монтуванні. Але матеріал повинен бути добре просушеним, рівним і без вад. Рейки можна укладати як у вертикальному, так і горизонтальному положенні. Головним недоліком такого каркасу є погана захищеність від вологи. Якщо використовувати сирий ліс, то при висиханні каркас потягне листи гіпсокартону, і в результаті з'являться тріщини.

Який каркас монтувати, пристінний чи підвісний?

Вибір типу каркасу із металевого профілю залежатиме від того, наскільки стіни рівні. Якщо перепади невеликі, можна використовувати пристінний тип. Ну а при високих (>100 мм) перепадах можливий тільки підвісний каркас.

Пристінний каркас

• Для початку перед складанням робляться виміри і відзначається рівень на підлозі та стелі, де будуть закріплені напрямні всієї конструкції. Розмітку здійснюють за допомогою розмітного шнура.
• По відмітці до поверхонь кріплять напрямні профілі (маркування UD). Їхнє кріплення забезпечується за допомогою дюбель-цвяхів.
• У напрямні вставляють стійковий профіль (стельовий марки CD). Для жорсткої фіксації стійок використовують шурупи («блошки»), або прес-шайби. Крок стояків може бути від 400 до 600 мм.
• На отриману каркасну конструкцію кріплять листи гіпсокартону за допомогою шурупів (капелюшки трохи утоплюють в лист).

Каркасний монтаж гіпсокартону ділиться на три категорії: дерев'яний, пристінний та каркас на підвісах

При монтажі листів гіпсокартону іноді потрібно підрізати їх під розмір. Для цього на матеріалі робиться розмітка з обох боків. Різання проводять з використанням канцелярського ножа, по лінії з одного та іншого боку, злегка натискаючи. Щоб зріз був рівним, цей процес краще зробити під лінійку чи рівень.
Змонтований гіпсокартон надалі готують під шпаклівку.

Каркас на підвісах

Такий тип конструкції застосовується, якщо перепади рельєфу стін дуже значні, а також при прокладанні комунікацій або утепленні. Важливо те, що утеплювач не повинен бути пригніченим каркасом, інакше він втратить свої властивості.

• Для монтування відміряють оптимальну відстань від стін (зазвичай до 150 мм) та відбивають лінії шнуром.
• По лініях кріплять напрямні так само, як і у пристінному варіанті.
• На стінах у місцях, де проходитимуть стійки каркаса, роблять відповідну розмітку і за допомогою дюбель-цвяхів закріплюють прямі підвіси (їх кількість залежить від висоти приміщення, на стандартну висоту 2,5 метра потрібно чотири підвіси).
• У напрямні вставляють стійки, до яких підгинають підвіси, закріплюючи їх з використанням шурупів. Надлишки підвісів можна відрізати або, що ще простіше, підігнути.
• Після цього на каркас укладають гіпсокартон і жорстко фіксують шурупами.

Крок між шурупами в гіпсокартоні становить від 250 до 350 міліметрів. Якщо планується на стіни навішувати полиці, телевізор та інші важкі предмети, то у стінах потрібно зробити закладки у вигляді дерев'яних брусків. Також для цього можна використати спеціальний дюбель-моль.

Каркас на підвісі дозволяє вирівнювати стіни з великими перепадами та нерівностями.

Після закінчення робіт поверхні готують для штукатурки.

Безкаркасний монтаж гіпсокартону

Облицювання стін гіпсокартоном на клею - це найшвидший спосіб обробки поверхні в приміщенні. Для цього використовують сухі суміші гіпсу. Головна умова - стіни повинні бути рівними, міцними і не схильні до впливу вологи.

При такій обробці користуються гіпсовим монтажним клеєм. У продажу він доступний у сухому вигляді, розфасованому в мішках.

Безкаркасний монтаж гіпсокартону є найпростішим способом облицювання

Монтаж гіпсокартону безкаркасним методом проводять у кілька етапів.

• Спочатку мають бути прокладені всі необхідні комунікації.
• Поверхні, на які здійснюватиметься монтаж, очищаються від сміття та пилу, а неміцні ділянки відновлюються.
• Проводиться розмітка рівня для рівного укладання гіпсокартонних листів.
• Стіни потрібно прогрунтувати ґрунтом із антисептичними добавками.
• Готується клеюча суміш за інструкцією, вказаною на упаковці. Для хорошого перемішування використовують дриль та міксер. Не варто спочатку заготовляти дуже багато клею, оскільки він швидко висихає.
• Якщо потрібно трохи відступити від стіни, то спочатку укладають дерев'яні підкладки, які потім прибирають.
• Гіпсовий монтажний клей точково наносять на листи гіпсокартону, які далі притискають до стіни.
• Для надійної фіксації листів можна додатково додати кілька шурупів. Якщо надалі планується натяжна стеля, таке кріплення обов'язково робиться у верхній частині.

Висихання клею відбувається протягом двох діб, після чого можна прибрати підкладки та приступити до подальшої обробки. Якщо до стіни в майбутньому передбачені різного роду кріплення, то в місцях, де вони будуть розташовані, потрібно промазати лист сумішшю, що клеїть повністю, по всій поверхні.

Після закінчення монтажних робіт приступають до чистового оздоблення гіпсокартону одним з обраних способів.

Важко уявити собі сучасний ремонт, який робиться без гіпсокартону. Цей унікальний за своїми якостями матеріал настільки щільно увійшов у наше життя, що сьогодні його можна вважати чи не найпопулярнішим. Але, незважаючи на всю популярність і затребуваність, не всім, хто починає ремонт своїми руками, виходить його зробити без помилок і огріхів.

І в цій статті ми поговоримо про те, як обшивати гіпсокартоном стіни, і не допускати при цьому найпоширеніших помилок.

Способів кріплення гіпсокартону може бути кілька, і докладніше ми поговоримо про це трохи нижче. Але не залежно від того, який спосіб ви виберете, а точніше, який з них більше підходить для вашої конкретної ситуації, починати обробку потрібно з ретельної підготовки поверхні.

Отже, перший і найважливіший етап - видалення старої обробки зі стін. У багатьох може виникнути питання – навіщо це робити, якщо я збираюся встановлювати каркас?

Все просто, без правильної обробки, обшиті стіни гіпсокартоном можуть почати мокріти навіть якщо він закріплений на спеціальний каркас. Особливо це актуально для зовнішніх стін будинку, на яких через температуру традиційно утворюються містки холоду.

Можна, звичайно, позбутися їх шляхом утеплення стіни, але це вже зовсім інша розмова, і інший тип ремонту. У нашій ситуації ми не виготовляємо додаткове утеплення, а просто обшиваємо стіни гіпсокартоном, а отже, їх необхідно захистити, а для цього потрібно спочатку очистити.

Про те, як видалити старі оздоблювальні елементи можна почитати на нашому сайті, або подивитися відео в цій статті, на якій показано інструкцію з видалення старих шпалер і фарби. Ми ж не загострюватимемо на цьому увагу, і перейдемо відразу до наступного етапу, який полягає в обробці стін антисептиками.

Антисептики - це спеціальні рідини, які проникають у структуру матеріалу, з якого побудовані стіни, і створюють там середовище, в якому не здатні розмножуватися бактерії.

Саме бактерії спричиняють виникнення плісняви ​​на поверхні стін. А цвіль у свою чергу дуже швидко починає розростатися, і згодом з'явиться на поверхні обробки, навіть якщо вона змонтована на каркас і на суттєвому віддаленні від стіни.

Порада! Багато хто задається питанням, чи можна обшивати стіни не вологостійким гіпсокартоном. В принципі, можна, але тільки в тому випадку, якщо ви повністю впевнені, що ваші стіни не будуть піддаватися впливу волога. З іншого боку, ціна вологостійкого аркуша не набагато вища, і чи є сенс економити на цьому невідомо.

Отже, беремо в руки кисть чи валик, і наносимо на стіни ґрунтовку товстим шаром. Чим її буде більше, тим краще буде захист. Не варто економити гроші на тому, що може суттєво вплинути на термін служби обробки.

Після того, як стіни оброблені, залишилося дочекатися повного висихання, яке може настати через годину або через кілька діб, все залежить від температури та вологості в кімнаті, де проводиться ремонт. У будь-якому випадку, не варто розпочинати монтаж до повного висихання ґрунтовки, особливо якщо ви збираєтеся встановлювати гіпсокартон без додаткового каркасу.

Монтаж

Як відомо, способів монтажу може бути кілька, і тут не стоїть питання, як правильно обшивати стіни гіпсокартоном. Вибір способу цілком залежить від характерних рис вашого будинку і стін зокрема. Наприклад, якщо стіни часто мокнуть, і усунути це немає жодної можливості, то найкраще проводити монтаж гіпсокартону на каркас.

З іншого боку. Такий спосіб краде простір, а значить, він не підійде для приміщень з маленькою площею, де не можна жертвувати заповітними сантиметрами за жодних обставин. Щоб чітко визначитися з вибором способу монтажу, необхідно врахувати ряд факторів, а для цього потрібно знати всі переваги та недоліки обох варіантів кріплення, але про все по порядку.

Спосіб перший: кріплення на клей

При такому способі монтажу листи гіпсокартону клеяться безпосередньо на стіну (див. Як гіпсокартон приклеїти до стіни самостійно), і так як ми не будемо докладно описувати весь цей процес, пропонуємо вам подивитися, як обшивати стіни гіпсокартоном відео, на якому все дохідливо показано, а ми тим часом розглянемо основні критерії.

Якими слід керуватися, вибираючи цей варіант:

• Під гіпсокартоном не вдасться приховати комунікації, такі як проводи електропроводки або труби опалення, тому про цей момент потрібно буде подбати заздалегідь.
• Мокріючі стіни можуть стати суттєвою перешкодою при такому способі монтажу. Волога почне перебиратися зі стін на оздоблення, і згодом вона зруйнує навіть вологостійкий гіпсокартон.

• Кріплення до стіни здатне суттєво заощадити простір кімнати. На відміну від каркаса, тут ви не втратите заповітних сантиметрів і площа зменшиться максимум на 3-4 сантиметри.
• Такий спосіб не можна використовувати при значній кривизні стін. Максимально допустимий перепад становить 2 сантиметри, якщо ваші стіни кривіші, то доведеться відмовитися від монтажу на клей.
• Монтаж на клей – більш економічний у фінансовому плані спосіб кріплення гіпсокартону. Все що вам знадобиться, це сухий клей та вода. До того ж. Тут не потрібен великий набір інструментів, що також дуже зручно, особливо якщо врахувати. Що ви не так часто займаєтеся ремонтними роботами у будинку.

• Простота – один із найважливіших факторів. Для того, щоб приклеїти до стіни лист гіпсокартону, вам не знадобиться якихось особливих знань умінь чи досвіду. Все дуже просто і зрозуміло, досить переглянути тематичні фото або відео матеріали.
• Такий спосіб монтажу не підходить, якщо ми, наприклад, обшиваємо зроблені з колод стіни гіпсокартоном.. Справа в тому, що у клею для гіпсокартону дуже погана адгезія з дерев'яними поверхнями, і взаємодіє він тільки з бетонними або кам'яними основами.

Важливо! Не монтуйте гіпсокартон клейовим способом, якщо плануєте згодом обробляти його керамічною плиткою. Вага цього матеріалу буде створювати постійне навантаження на поверхню, і згодом листи просто почнуть відставати від основи.

Як видно, не у всіх ситуаціях можна використовувати клейовий монтаж. У ряді випадків він взагалі не підходить, і тому залишається лише один варіант.

Спосіб другий: монтаж на каркас

І знову, перед тим як перейти до опису нюансів і тонкощів, хотіли б вам показати відео, як обшивають стіни гіпсокартоном, на якому детально і в деталях показаний весь процес. Зі свого боку, можемо сказати, що такий спосіб кріплення актуальніший, оскільки вважається надійним і міцним, а стінам з гіпсокартону на каркасі не страшні практично ніякі впливи.

Отже:

• Під каркасом можна сховати всі комунікації, що проходять стінами. Найчастіше, товщина готових перегородок дозволяє ховати всередину не тільки електропроводку або труби опалення, а й вентиляційні канали, а також димарі.

• Порожній простір під гіпсокартоном можна використовувати для встановлення утеплювачаЩо особливо актуально, у випадках, коли промерзають стіни, а виконати зовнішнє утеплення, можливості немає.
• Так як при монтажі на каркас немає безпосереднього контакту між оздобленням та стіною, Термін служби гіпсокартону збільшується в кілька разів.
• Стіни під каркасом можуть бути будь-якої кривизни. Всі напрямні встановлюються на спеціальні схилі, за допомогою яких можна регулювати рівень нахилу профілів, і відповідно регулювати рівність готових стін.

• На такі перегородки можна монтувати будь-які види оздоблення, у тому числі й керамічну плитку, установка якої повністю виключена при клейовому способі монтажу.
• Каркасне оздоблення набагато простіше реставрувати у разі пошкодження. Достатньо просто відірвати один аркуш змінити його на новий. З клейовим способом монтажу цей процес буде значно ускладнений.

Як видно, у обох способів монтажу є свої переваги та недоліки, але фахівці радять використовувати виключно каркасний метод, оскільки він значно надійніший, а клейовий монтаж використовують лише у разі крайньої необхідності, коли інших варіантів просто немає.

Отже, повернемося до найголовнішого питання нашої статті – чи можна обшивати стіни гіпсокартоном. Не лише можна, а й потрібно. На сьогоднішній день це найпростіший, надійніший, а головне недорогий спосіб чорнової обробки стін, який доступний кожному, а до того ж, виконати таке оздоблення можна і самостійно, не вдаючись до допомоги фахівців, а це ще один привід заощадити свої кошти.

Обшивка стін гіпсокартоном для вирівнювання та підготовки до фінішного оздоблення все більше витісняє традиційну стартову штукатурку. Гіпсокартон для того й вигаданий: синонім йому, як відомо – суха штукатурка. Вирівнювання стін гіпсокартоном, по-перше, набагато простіше і дешевше штукатурних робіт по-старому. Особливо - дерев'яних стін: щоб оштукатурити дерево старозавітним способом, потрібно спочатку накласти на стіну пергамін, потім повсть, просочена рідким глиняним розчином і 2-рівневу решетування з драни. По-друге, найдосвідченіший штукатур, працюючи соколом і кельмою, не виведе штукатурний шар рівній 3 мм/м. Сама штукатурка, усихаючи, дасть більше нерівність, т.к. наноситься плямами. Тим часом для багатьох сучасних способів декоративного оздоблення стін 3 мм/м це межа.

Обшивка гіпсокартоном дозволяє вивести стіну до загальної між кутами по діагоналі нерівності 2 мм. Крім цього, обшивка гіпсокартоном має перед суцільною штукатуркою слід. переваги:

• Гігієнічна і гіпоалергенна - не припадає пилом, не мажеться.
• Покращує тепло- та звукоізоляцію житла.
• "Дихає", тобто. поглинає надлишок водяної пари з повітря і віддає при нестачі; це особливо важливо в квартирі будинку із залізобетону або силікатної цегли. Дихання гіпсокартону не таке глибоке і рівне, як дерева, але все ж таки – не камінь.

Недоліків вирівнювання стін гіпсокартоном всього 2, але досить серйозних.

Перший - крихкість. Якщо по оштукатуреній звичайним способом стіні доведеться кутом меблів, можлива вибоїна, яку нескладно закласти. Якщо ж до такої стіни прикладеться корпусом людина, що оступилася або послизнулася, їй взагалі нічого не буде. Гіпсокартону в тому й іншому випадку загрожує пролом та тріщини.

Другий – погана доступність прихованих комунікацій. Якщо у звичайній стіні потекла труба або перегоріла проводка, справа обійдеться штробою, яка згодом зашпаровується. Якщо ж аварія за гіпсокартоном, доведеться знімати не менше однієї плити, псуючи чистову обробку до необхідності її повної заміни.

З огляду на всі ці обставини і потрібно вирішувати питання: чи гіпсокартон. У сучасному житлі бюджетного та середнього рівня результат виявляється найчастіше на користь останнього завдяки низькій вартості та простоті робіт. Тому мета цієї статті – дати читачеві можливо повніше уявлення, як обшити і вирівняти стіни гіпсокартоном своїми руками, т.к. обшивка ним кімнати прибл. 12 кв. м найманими майстрами обходиться десь від 30 тис. руб., Популярність матеріалу позначається на ціноутворенні.

Матеріал

Гіпсокартон є пресованою масою з целюлозного наповнювача з гіпсовим сполучним, покритою захисним паперовим шаром. Випускається листами (ГКЛ), товщиною до 16 мм, та плитами (ГКП) товщиною до 32 мм. Для обшивки стін та стелі використовуються ГКЛ звичайні, вологостійкі ГКЛВ зеленого кольору, вогнестійкі ГКЛО червоного або помаранчевого та вогнестійкі ГКЛВО зелені з червоною смугою.

ГКЛО і ГКЛВО застосовують для обробки дерев'яних будівель, т.к. у разі займання затримують поширення полум'я на певний час, достатній для евакуації людей. Усі види ДКЛ і ДКП призначені лише внутрішнього застосування, т.к. тривалого впливу зовнішніх умов не витримують. ГКВ стійок у приміщеннях з підвищеною вологістю та епізодичним оббризкуванням (ванна/санвузол, передпокій, підвал, гараж), але не під дощами з вітром.

Параметри найбільш уживаних типорозмірів ГКЛ дано в табл., але в торговій практиці їх часто ділять простіше: на арочні товщиною до 6,5 мм, товщиною стельові 9,5 мм і стінові товщиною 12,5 мм (усі - включаючи паперове покриття). Арковий гіпсокартон призначений для виготовлення об'ємних декоративних конструкцій, але може знайти допоміжне застосування при обшивці стін, див. далі. Стельовими ГКЛ меншої ваги, як видно з назви, обшивають стелі.

Основні способи обшивки

Оздоблення стін гіпсокартоном може виконуватися каркасною (за решетуванням), безкаркасною на клею та комбінованою. Остання за всіма властивостями та якостями рівнозначна безкаркасною, тому їх часто не поділяють. Гідність безкаркасної обшивки ГКЛ – гранична простота та дешевизна робіт. У ній також менше дається взнаки крихкість гіпсокартону завдяки більшій площі зчеплення його з несучою (базовою) стіною. Недолік – залежність стійкості усієї обшивки від стану базової стіни: якщо вона замокне або якось ще втратить поверхневу міцність, можливе раптове обвалення всієї обшивки відразу. Також на клей не можна ставити ГКЛ на дерев'яні стіни. В принципі можливо, такі клеї як акваріумний силіконовий або Момент-гель, однаково добре тримають ГКЛ на дереві і ніколи не проступають на обшивці плямами. Але вартість обробки вийде така, що вагонка з червоного дерева навряд чи обійдеться дорожче. Тому основна увага буде приділена обшивці ГКЛ по каркасу, як більш витратною, але надійною і дозволяє зробити утеплення приміщення зсередини.

Примітка:деякі вважають додатковим достоїнством обшивки ГКЛ по каркасу те, що вона можна здійснити без зачистки базової стіни, тобто. по старій штукатурці та шпалерах. Але, по-перше, так не можна робити з санітарно-гігієнічних міркувань. По-друге, без технічної оцінки стану основної поверхні, що несе, не може бути ніякої впевненості в надійності всієї обшивки.

ГКЛ на каркасі

Технологія обшивки стін ГКЛ на каркасі базується на використанні сталевих тонкостінних оцинкованих профілів. Обшивка по дерев'яній решетці до теперішнього часу повністю себе зжила навіть на перегородках в приміщеннях, що опалюються: від теплових деформацій і короблення дерева по ній через 3-4 роки повзуть тріщини. Обшивка ГКЛ по дерев'яному каркасу придатна для невеликих об'ємних елементів конструкцій, що обшиваються шматками без швів. Обшивка ГКЛ по сталевому каркасу включає слід. етапи робіт:

1. Підготовка стіни та існуючих комунікацій;
2. Вибір схеми каркасу, профілів та кріплення до нього;
3. Вимірювання нерівності несучої стіни, розмітка під каркас, розкрій та порізка ГКЛ;
4. Монтаж каркасу;
5. Кріплення ГКЛ до каркасу;
6. Затирання швів;
7. Встановлення зазорів плінтусів.

Стіна

Зі стіни під обшивку ГКЛ потрібно видалити старе оздоблення. Електропроводка укладається у штроби; труби обводяться каркасом з допомогою поперечок (див. далі), т.к. робити у профілях каркаса прорізи під комунікації неприпустимо.

Профілі

Для обшивки стіни знадобляться профілі типорозмірів, показаних на рис. Іноді може знадобитися т. зв. капелюшний профіль (див. нижче). Фасонні оздоблювальні профілі йдуть найчастіше на обшивку укосів ГКЛ, але це особливе питання, набагато складніше, ніж обшивка стін; майстри за 1 укіс беруть $30-$100, дивлячись за його розмірами та складністю.

Примітка:Стійкові профілі ПС іноді називають стіновими, а напрямні ПН – пристінними.

Каркаси

Типова схема обшивки стіни ГКЛ на каркасі з профілів ПН, ПНП та ПСпоказано на слід. Рис. Придатна більшість видів кам'яних стін, соціальній та дерев'яному будинку з клеєного бруса, т.к. він практично не жолобиться і не «грає» від перепадів температури. Підходить під утеплення зсередини і подвійну обшивку (див. також в кінці). По типовій решітці можна обшивати стіни ГКП.

Обшивка по капелюшкових профілях(див. слід. мал.) набагато дешевше типовий, але допустима тільки в сухих опалювальних приміщеннях. На дерев'яні латини потрібно брати витриманий брус 75х50 камерної сушіння. Якщо загальна нерівність стіни до 10 мм, а місцева до 3 мм/м, капелюшкові профілі можна кріпити безпосередньо до стіни (див. нижче, про кріплення для каркаса). Обшивка по капелюшних профілях можлива обрізками або шматками ГКЛ врозбіг, а також горизонтально орієнтованими листами. Це може мати важливе значення, якщо висота приміщення (напр., 3,6 або 2,4 м) погано узгоджується з довжиною листів ГКЛ. Подвійну обшивку по капелюшних профілях робити не рекомендується.

Нарешті, можливий випадок, коли товщина обшивки разом з каркасом потрібна мінімальна., напр., у тісних приміщеннях. Тоді можливо виконати решетування під ГКЛ тільки зі стельових профілів (на рис.), але подвійні та одинарні ГКЛ товщиною понад 14 мм і ГКП каркас зі стельових профілів не витримає. Рекомендована товщина ГКЛ для встановлення на каркас зі стельових профілів – до 10 мм. Такого ж типу каркас можна зібрати також тільки з профілів ПС, проте він вийде таким самим слабким, але повної типової товщини.

Примітка:ущільнювально-демпферна стрічка у всіх випадках – з мікропористої гуми або аналогічного матеріалу завтовшки 4-6 мм.

Кріплення

У продажу представлена ​​багата номенклатура кріплень для каркасів під ГКЛ, але універсальним вважатимуться прямий підвіс (поз. 1 на рис. нижче), тим паче, що прямі повіси допустимо здвоювати, поз. 2; «вуса», що стирчать вперед, відгинаються вбік. Це дозволяє монтувати каркас із можливістю утеплення на стінах із вибоїнами/паграмами до 40-50 мм. Монтажні лапи прямих підвісів можна відгинати назад для монтажу точно на кут або дерев'яну стійку (див. далі). До стіни прямі підвіси кріпляться шурупами в пропіленових дюбелях з входженням у стіну різьбової частини, не менше:

• Бетонну – 70 мм.
• З червоної повнотілої цегли – 80 мм.
• З силікатної та червоної пустотної цегли – 90 мм.
• Дерев'яну – 100 мм.
• Із пінобетону, газобетону, ПГБ – 120 мм.

Навряд чи якийсь каркас під ГКЛ обійдеться без поперечок, для обходу прорізів, комунікацій та складання додаткових балок, що несуть, на стиках поясів листів. Поперечки вирізають з того ж профілю, що вертикальні стійки каркаса. Для їхнього кріплення у продажу є кутові підвіси, але більшість майстрів тут обходиться без додаткового кріплення. Якщо прорізати кути профілю, як поз. 3а, то отримаємо 3 кріпильні лапи, поз. 3 б. Але кріпити поперечки до стійк внакладку (поз. 3в) в навантажених конструкціях неприпустимо: головки саморізів стануть осередками небезпечних місцевих напруг в обшивці. Іноді середню лапу вирізають (поз. 3в), бічні відгинають, і кріплять поперечки заподлицо, але вузол виходить заслабкий. Правильно буде підрізати середню лапу і пустити її поверх вертикальної стійки поз. 4. Про монтаж обшивки в неї вріжеться шуруп, лист обшивки притисне, і весь кріпильний вузол буде дуже надійним.

Чим кріпити?

Раз довелося раніше часу торкнутися питань складання каркаса і кріплення обшивки, потрібно сказати, що каркас збирається на саморізах по металу LN9 (з голівкою-пресшайбою), а ГКЛ кріпиться до каркаса саморізами TN25. Головка останніх не конусна! Вона плавно перетворюється на тіло гвинта! Якщо прикріпити ГКЛ шурупами з конусними головками, обшивка довго не протримається, див. також далі. Настановні отвори під саморізи пробиваються заздалегідь спеціальним просікачем профілю, див. рис. Якщо їх просто свердлити, то не утворюється спідниця під нарізку різьблення, і саморізи триматися взагалі не будуть.

Розмітка під каркас

По очищенню стіни довгою рівною рейкою - правилом (наголос на "і") - визначають її загальну нерівність; можливо, доведеться змінити вибір схеми каркасу. Потім знаходять висоту самого виступаючого бугра. Після цього на стелівідбивають лінію, перпендикулярну до суміжних стін і віддалену від рівня вершини найбільш високого бугра стіни, що обшивається, не менш ніж на 20-30 мм. Від цієї лінії по схилу на підлозі відбивають іншу; у такий спосіб вирівнювання деталей каркаса істотно спрощується.

Далі починаючи від кута по схилу відбивають вертикальні лінії з кроком 600 мм з таким розрахунком, щоб вони припали точно на стики листів. Потрібно також врахувати, що листи ГКЛ повинні відстояти від суміжних стін, підлоги та стелі на 20-30 мм. Тобто, першу лінію відбивають 620-630 м від кута, наступну 1220-1230 мм і т.д. Остання лінія повинна відстояти від фінального кута ті ж 20-30 мм плюс половина монтажної ширини профілю, тобто. на 80-90 мм.

Наступний крок - на вертикальних лініях роблять позначку в 80-90 мм від підлоги і наступні з кроком 600 мм, доки до стелі не залишиться менше 600 мм. Тоді останні позначки по вертикалі роблять теж 80-90 мм від стелі. До вертикальних позначок по черзі прикладають прямий підвіс і за місцем відзначають місця свердління отворів під шурупи в стіну. Якщо стандартних аркушів за висотою в дане приміщення не вистачає, так, але тепер за рівнем, розмічають стіну під монтаж поперечок. Не забувайте, поздовжня вісь профілю поперечки теж повинна припасти на стик плит поясів обшивки! Поки що все, можна відволіктися на розмітку і розкрий ГКЛ.

Підготовка ГКЛ

На цій стадії робіт спочатку потрібно обрізати розмір неповні листи. Різати ГКЛ просто: надріз монтажним ножем, надлом на вазі, проріз із вивороту, див. рис. нижче. «З вивороту» це умовно, обидві пласти ГКЛ однакові. Далі з країв листів знімаються фаски під затирання швів. Для цього знадобиться кромковий рубанок для гіпсокартону, див. праворуч. Якщо робота у вас разова собі, краще взяти їх у найм, т.к. для чогось ще цей інструмент непридатний. Брати потрібно рубанок на 2 кути - 45 і 22,5 градуса; чому – див. далі, про затирання швів.

Примітка:обрізати в розмір по ширині останній по ходу ряду (пояси) лист потрібно прим. на 10 мм вже, ніж вийшло за вимірами. Справа в тому, що на теплові деформації самих листів потрібно давати між ними зазор 1-2 мм. На стіні звичайної довжини десь стільки й набіжить. Можна і врахувати цю величину при розмітці стіни під каркас, але метушні буде багато, а ширини профілю 60 мм на звичайній стіні вистачить, щоб компенсувати розбіжність.

Наступний момент – розмітка та свердловка/вирізання отворів та прорізів під розетки, світильники, труби, вентиляцію тощо. Для цього зручно користуватися аркушем звичайного пакувального картону шириною 600 мм: його прикладають до стіни, притискають над виїмками долонею, окреслюють контури олівцем, вирізують і переносять на ГКЛ. У гіпсокартоні отвори вирізають перовим або циркульним свердлом, а прямокутні отвори – ножем для гіпсокартону. Він схожий на монтажний, тільки лезо його товщі та міцніше.

Складання каркасу

Монтаж каркаса під обшивку ГКЛ починається з установки направляючих профілів на підлогу та стелю. Якщо суміжні стіни не обшиваються, профілі ПН ставлять і на них, щоб вийшла цілісна рама, див. праворуч; з'єднання її кутів – на кожен з обох боків по шурупу TN9 (щоб голівка не виступала). Перші точки кріплення до підлоги/стелі 60 мм від краю; решта – з кроком бл. 300 мм так, щоб остання припала теж на 60 мм від іншого краю.

Далі кріплять до стіни прямі підвіси, вставляють в ПН/ППН профілі ПС/ПП (спочатку внизу, потім вгорі), зрушують до місця і перевіряють їхню рівність по горизонталі і вертикалі правилом і схилом або рівнем, в якому є трубка на прямовисність. Якщо перед. роботи були виконані акуратно, додаткового вирівнювання не потрібно. Тоді підгинають до стійкових профілів вуса прямих підвісів і кріплять профілі.

Наступна стадія – встановлення поперечок. Як вона робиться, описано вище, але іноді, скажімо, при обведенні труб, що проходять уздовж стіни, до каркаса потрібно додати другий рівень. Це робиться за допомогою 2-рівневих крабів, див. рис. ліворуч. Можливо також, знадобиться збирання поперечок зі шматків, т.к. на них підуть обрізки. Збирати зі шматків стійкові та напрямні профілі допустимо тільки в крайньому випадку!

Відрізки профілю з'єднуються встик прямими з'єднувачами, поз. 1 і 2 на рис.

У відповідальних місцях, напр., в обведенні отворів дверей, вікон і закладних для підвіски меблів та обладнання, поперечки зі стійками бажано з'єднувати не простим способом, а за допомогою спеціальних хрестовин, т. зв. однорівневих крабів, поз. 3 та 4.

Зрештою у вас має вийти щось на кшталт того, що на рис. праворуч.

Кути

У разі коли ГКЛ обшиваються всі стіни, особливу увагу слід приділити обведенню кутів. З внутрішніми проблем зазвичай немає; схеми обведення внутрішніх кутів для обшивки на каркасі та комбінованої на клею (див. далі) дано на поз. 1 та 2 слід. Рис. До речі, ГКЛ Кнауф за останні рік-півтора спокусилися до повного неподобства: усі бульбашки, м'які, як пінопласт, пальцем проткнути можна. Чи не контрафакт, оригінал.

Із зовнішніми кутами складніше. Ставити на їх грані по стійці не можна, відразу у 2-х аркушів вийдуть висячі краї, що неприпустимо. Стійку потрібно поставити на одну грань кута, прикріпити до неї висячий профіль, і вже до нього краю ГКЛ, поз. 3. Потім на стик листів накладається профіль ПУ на клею Фугенфюллер або аналогічному поз. 4. ПУ краще брати з армуючою сіткою, поз. 5.

ПУ виступає над ГКЛ на 2-2,5 мм. Цей виступ треба звести до загального рівня обшивки на ширині 400-500 мм, тоді він не буде помітним і не завадить будь-якій фінішній обробці. Згладжують виступ ПУ гіпсовою стартовою шпаклівкою та шпателем соотв. ширини.

Утеплення під обшивкою

Утеплюватися зсередини взагалі кажучи, погано: велика ймовірність попадання всередину приміщення точки роси. Настійно рекомендується закладати утеплювач під обшивку ГКЛ, тільки якщо стіна вже утеплена зовні. У такому разі утеплення під обшивкою із ГКЛ бетонної стіни проводиться за схемою на рис. праворуч. Якщо стіна цегляна або дерев'яна, перед монтажем каркаса на неї накладається напівпроникна гідроізолююча мембрана, така сама, яка використовується при теплоізоляції дахів: вона не пропускає воду, але випустить назовні її пару. Найкраще – мікроперфорована мембрана.

Замість пінофолу можна використовувати фольгоізол або аналогічний паробар'єр. Накладається він на каркаса перед встановленням обшивки суцільним шаром усередину фольгою. Нахльостування країв стрічок паробар'єра – від 15 см; стики проклеюються будівельним скотчем. Відвороти країв на підлогу, стелю та стіни такі самі; надлишки обрізаються після встановлення плінтусів. Якщо ж зовнішнього утеплення поки немає, необхідно:

• Обшивку робити із ГКЛВ.
• Утеплювачем брати не минвату, а целюлозний утеплювач (ековату), він не спадається і зберігає ізолюючі властивості намоклий. Щоправда, обійдеться ековата прим. на 25% дорожче.
• На будь-яку стіну перед монтажем каркаса накласти мікроперфоровану мембрану.

Обшивка

Для розмітки отворів під кріплення ГКЛ до каркаса в листах свердлять піонерні отвори прибл. 2 мм діаметром, прикладаю листи за місцем та слюсарною креслилкою відзначають місця просічок на профілях. Відступ листа від підлоги 20-30 мм забезпечується обрізками дерев'яної рейки. Позначте їх і не втрачайте, інакше отвори потім не зійдуться!

Кількість точок кріплення - 45-70 на лист довжиною 2000-3000 мм. По 5 точок посідає короткі боку (по 3 на стійки і з 1-ї з-поміж них); інші рівномірно розподіляються по довгим сторонам і осьової лінії. Крайні крапки повинні відстояти від краю листа на 9-12 мм.

Важливий момент при кріпленні ГКЛ до каркаса – загвинчування шурупів. Шуруповерт потрібно ставити на мінімальні оберти, щоб головка шурупа тільки вдавилася в покривний папір, не порвавши його, як на поз. 2 рис. В інших випадках кріплення вийде ослабленим в 1,5-1,8 рази, а якщо недогвинтити (поз. 1), то головки кріплення, що виступають, послаблять і обшивку. Після закінчення кріплення головки шурупів затираються гіпсовою шпаклівкою.

Примітка:якщо обшивки на каркасі буде 2-3 пояси з вертикальних листів, то вести її врозбіг сенсу немає - міцності обшивці не додасться, тільки каркас надмірно ускладниться. На стиках поясів потрібно поставити поперечки (див. вище), так, щоб горизонтальні стики припали точно на їх середини, і кріпити ГКЛ як завжди.

По дереву

Кріпити каркас обшивки ГКЛ безпосередньо до дерев'яної стіни, як на рис. - Груба помилка. Народ будівельний мабуть, уже сьорбнув на цьому горя і дров наламав: по рунеті блукає багато схем плаваючої решетування під ГКЛ у дерев'яному будинку. Насправді ефективним демпфером між дерев'яною стіною, що «гуляє», і обшивкою ГКЛ здатні бути звичайні прямі підвіси, потрібно тільки правильно їх поставити.

Обшивка дерев'яних стін ГКЛ виконується з використанням вертикального контробрешітки з брусів від 60х75; ширше (60х100, 60х150) - гірше не буде, тільки від кімнати більше простору забереться. Схема каркаса – типова, з ПН/ПС профілів. Що стосується кріплення прямих підвісів до брусів, то тут можливі два варіанти.

Перший – у будинку з клеєного бруса та з центральним опаленням. Монтажні лапи підвісів відгинаються назад і кріпляться до бруса з боків, так вся обшивка буде жорсткішою. Другий – в інших випадках: підвіси кріпляться до брусів парами шурупів по дереву 6х60 крізь овальний отвір у полиці підвісу (див. ще раз рис. з кріпленням). Самонарізи беруть із планшайбами ​​і повертають у деревину, відступивши від країв отвору на 6-10 мм. У такому випадку обшивку бажано робити 2-шаровий з листів 9 мм (арковий ГКЛ).

Шви

Способи затирання швів між листами/плитами ГКЛ різні залежно від виду декоративного оздоблення стіни. Під еластичне фінішне оздоблення вимагає абсолютно рівної основи, але не боїться мікротріщин під нею (флізелінові або пінопленові шпалери, фотошпалери на ПВХ основі, пластикова плитка) фаску на кромках знімають під 22,5 градуси, щоб вершинний кут V-подібної канавки градусів. Канавку затирають стартовою гіпсовою шпаклівкою з пластифікатором урівень із загальною поверхнею.

Під інші види обробки кромковий рубанок ставлять на 45 градусів і вершинний кут канавки буде 90 градусів. У цьому випадку канавку заповнюють шпаклівкою (краще клейкою) деяким надлишком, потім розтирають в смугу. Далі, поки шпаклівка не почала схоплюватися, накладають стрічку-серпянку (ліворуч на рис.) і вдавлюють полірованим сталевим шпателем (праворуч на рис.) або злегка прикочують вологим гладким валиком. Коли затірка затвердіє, затирають шпаклівкою та серп'янку з плавним переходом у загальну площину, як на зовнішньому куті, див.

Примітка:на перехрестя швів спочатку накладають і вдавлюють по парі складених Г-подібно відрізків серп'янки з крилами по швах від 15 см. Потім укладають по шву стрічку з таким же нахлестом на крила.

Плінтуси

Плінтуси по контуру обшивки кріплять до підлоги чи стелі. Якщо обшиті суміжні стіни, то у внутрішній кут ставлять ПУ профіль з армувальною стрічкою, як на зовнішній, і вже до нього кріплять плінтус на монтажному клею.

Без каркасу

Обшивка ГКЛ на клею без каркаса, як сказано на початку, цілком можлива. Але, попри поширене переконання, її технологія визначається переважно нерівністю стіни, а не її матеріалом. Варіанти поклейки ГКЛ на стіни дано на рис.

Спосіб на поз. в – комбінований; спочатку на стіну клеїться лати зі смуг того ж ГКЛ. За способом б грудки клею прибл. 10 см у поперечнику наносяться у шаховому порядку з кроком 250 мм. Висота грудок - максимальна нерівність стінки + 20 мм, т.к. оптимальна товщина клейового шару 12-20 мм. Стіну під поклейку ГКЛ потрібно ретельно очистити про пил і грязь.

Примітка:готуйте клей точно за інструкцією. Зачиняти сухий клей водою неприпустимо, потрібно розмішувати тільки дрилем з міксером. Взагалі, від якості води для приготування клею дуже залежить міцність і надійність клеєної обшивки.

Клеїться ГКЛ до стіни з безперервним контролем рівності по горизонталі (правилом) і вертикалі (рівнем з бульбашкою на схилі). Тут камінь спотикання початківців – передавлена ​​плита. Відтягувати її від стіни неприпустимо, можна лише притискати. У такому випадку може виручити попереднє поклеювання на стіну маяків з обрізків робочої ГКЛ або будь-якої іншої, див. рис. праворуч. Фірми, що займаються гіпсокартоном, охоче віддадуть дрібні відходи аркового ГКЛ, їм просто сміття. Передавлений маяк можна віддерти і приклеїти знову, у разі маяки просто опора.

Маяки на стіну клеять так, щоб вони припали між коржами або смугами клею на робочій плиті. На лист/плиту ГКЛ потрібно по 4 маяки на деякій відстані від кутів. Маяків клеять спочатку нижній ряд, рівняючи правилом, потім від маяків нижнього ряду ведуть ряди вгору, притискаючи правилом і вивіряючи рівнем. Плити/листы ГКЛ клеять, коли клей під маяками набере міцність, тобто. через 3-4 діб.

Примітка:Останнім часом «народні будівельники» ще більше здешевили та спростили поклейку ГКЛ на стіну, замінивши клей… монтажною піною. Технічно це виглядає дуже сумнівно, але більш-менш тривалого досвіду експлуатації такої обшивки немає, тож у майбутньому все можливо. Подивіться, якщо хочете, відео //www.youtube.com/watch?v=QEu7IJdnqVA, а там вже вирішуйте, чи варто куштувати. У вологих холодних (але не до мінуса!) підсобних приміщеннях, мабуть, варто. Якщо там протримається, то й скрізь згодиться. А спосіб до смішного простий та дешевий.

Декор із ГКЛ?

Те, що з ГКЛ роблять об'ємні декоративні деталі інтер'єру (зліва на рис.): , Ніші, полиці, підвісні стелі, навіть шафи, загальновідомо. Однак можливе і плоске багаторівневе декоративне оздоблення гіпсокартоном, у центрі на рис. Для цього заготовки клеять на стіну, наносячи на них тонкий (2 мм) шар клею для гіпсокартону зубчастим шпателем. Якщо ж обшивається тісне приміщення, де стиків плит на стінах не буде, напр. балкон, то обшивку можна просто пофарбувати, а на кути наклеїти ПВХ-плінтуси або куточки праворуч на рис. Варіант для обшивки зі стиками - не знімати фаски з кромок, зазори між плитами залишити 2-3 мм і закатати в них гладким валиком Т-подібну меблеву ПВХ-кромку.

Підвіска на ГКЛ

Для підвішування на обшите ГКЛ стіну предметів меблів і побутової техніки потрібно заздалегідь передбачити в каркасі закладні деталі з дерев'яного бруса або ОСП. Якщо на точку підвісу доводиться до 20-30 кг, заставні можна просто прикріпити до профілів, як на рис.

Якщо ж на точку підвісу доводиться більше ваги або підвішується дорога техніка (телевізор, мікрохвильова піч), то заставні потрібно обрамити поперечками з профілю стійок. Ну, а якщо та точка підвісу доводиться не більше 15-20 кг, то підвіси можна кріпити крізь обшивку, див. ролик:

(Поки що оцінок немає)

.
Приклад обробки стіни гіпсокартонними листами Впоратися з цією роботою зможе будь-яка людина, яка не має досвіду в будівництві. Щоб змонтувати гіпсокартон на стіни, необхідно вибрати варіант установки: каркасний або безкаркасний.

1 варіант

На стіні роблять горизонтальну розмітку, за якою буде встановлений стійковий профіль. Положення вертикальних профілів слід замаркувати на підлозі, крок установки елементів 60 див.

Виміри виробляються по осях елементів. Іноді для твердості конструкції зменшується до 40 см.

Складання каркасу

Заміряти ширину стіни по розмітці і нарізати потрібну кількість профілю за цими розмірами. Для зручності нарізається на один сантиметр менше.


На напрямний профіль перед прикручуванням наклеюють ущільнювальний матеріал. Якщо такого немає, можна промазати задню поверхню герметиком. Закріпити профіль за мітками і прикрутити за допомогою дюбеля - цвяхів. Стійкові профілі встановлюються в напрямні, місця, де поставлені мітки. З'єднання виробляється «насінням» — маленькими шурупами.

Кожен профіль перевіряється схилом на вертикальність. Як тільки буде встановлений третій профіль, потрібно додати до конструкції плиту гіпсокартону.

Її краї повинні закінчитися на середині третього стійкового профілю. Встановіть перемички між рейками каркасу – це додасть конструкції жорсткості. Якщо на стіні передбачається і вимикача, варто протягнути електропровід за каркасом і вивести кінці. У місцях кріплення на стіну предметів меблів встановлюють заставні.

Як тільки всі етапи монтажу каркаса виконані, .

Обшивка каркасу гіпсокартоном

Насамперед прикручують до каркаса цілі плити, стежте за тим, щоб листи сходилися один з одним рівно на середині профілю. Самонарізи розташовуються в місцях шва в шаховому порядку з відстанню 15 см. По листу крок шурупа дорівнює 25 см. Для кріплення використовують чорні шурупи, які варто ввернути в гіпсокартон, поглибивши їх на 1 мм.

Шуруповерт потрібно поставити на маленьку потужність, щоб не зіпсувати крихку поверхню ГКЛ. У місцях установки розеток коронкою роблять отвори і встановлюють спеціальні стаканчики, в які виводяться кінці електропроводу.

Безкаркасний метод обробки стін гіпсокартоном: покрокова інструкція

Це спосіб передбачає наклеювання листів ГКЛ прямо на стіну, не споруджуючи конструкцію з профілів. Насамперед готують площину для подальшого монтажу. Підготовка поверхні стін потрібно приділити особливу увагу, вона повинна бути ретельно підготовлена, щоб монтаж гіпсокартону на стіни пройшов успішно. Якщо стіни були раніше пофарбовані олійною фарбою, не біда, достатньо зробити на них насічку.
Нанесення клею на лист гіпсокартону Виконати цю роботу можна із застосуванням перфоратора з певною насічкою або простою сокирою. Якщо в стіні є тріщини або вибоїни, їх потрібно закласти розчином штукатурки або запінити. Монтажна піна глибоко проникне в тріщину, заповнюючи її на всю глибину. Після того як піна висохне, її потрібно зрізати врівень зі стіною.

Далі зі стіни потрібно прибрати пил, це робиться за допомогою широкого пензля. Наступним кроком буде ґрунтування. Грунт наноситься у два шари, бажано вибрати матеріал із властивостями антисептика. Грунт повинен добре просохнути, зазвичай для цього потрібно 6-10 годин.


Поки сохне ґрунтовка, можна провести перевірку вертикалі стіни, для цього можна застосувати:

• рівень;
• довге правило;
• виска;
• брус із ідеально рівною поверхнею.

Часто при виконанні цієї дії виявляється сильна кривизна поверхні стін, їх доведеться рівняти. Зробити це можна за допомогою штукатурки чи клеєм при кріпленні листів. У відео розповідається і показується як клеїти гіпсокартон на стіну.

Процес монтажу гіпсокартону на стіну

Виконати кріплення листів гіпсокартону можна за допомогою клею або монтажної піни. Якщо стіни рівні, то клей можна нанести по всій поверхні за допомогою зубчастого шпателя з висотою зуба 0,9 см. Після цього підставляється лист і щільно притискається до поверхні. Для надійності конструкцію можна додатково закріпити дюбель цвяхами по периметру.

Якщо стіна має нерівності, то клей наноситься невеликими коржами в тих місцях, де спостерігається зазор між стіною та матеріалом, виставленим за рівнем.


Необхідно встановити аркуш та притиснути, не порушуючи геометрії. Як тільки клей висохне, можна приступати до фінішної обробки, як описано вище.