Наскільки опустити стелю із гіпсокартону. Мінімальна висота стелі гіпсокартонної. Висота кімнати може зменшитися на

У кожного власника квартири або приватного будинку, що вирішив зайнятися капітальним ремонтом свого житла, виникає безліч різних питань щодо проведення тих чи інших будівельних чи оздоблювальних робіт. Один із найпоширеніших: які способи вирівнювання стін, доступні для самостійного виконання, існують, і який з них вибрати в конкретному випадку.

Доводиться, з жалем, констатувати, що стіни не тільки в приватних будинках, а й у сучасних багатоповерхівках, рідко бувають ідеально рівними, і у зв'язку з цим навіть найдорожча обробка на них не виглядатиме належним чином. Тому яке б декоративне покриття для фінішного оформлення приміщень не планувалося, привести стіни до ладу, надавши їм необхідної рівності, доводиться практично в будь-якому випадку.

Методи визначення нерівності поверхні

Перед тим, як вибрати спосіб вирівнювання, необхідно визначити, наскільки стіна викривлена. Це можна зробити кількома методами з використанням різних інструментів.

Щоб визначити ступінь деформації поверхонь, використовують довге правило, рівні різної конструкції та схилі.

Правило, в цьому випадку, так само, як і один з будівельних рівнів, повинно мати довжину не менше 2000÷2500 мм, тому що потрібно, щоб по вертикалі інструмент вставав майже на всю висоту стіни, а також, щоб можна було легко його повернути по діагоналі. Як правило, якщо його немає в домашньому "арсеналі", може бути використана ідеально рівна рейка. Але вона не повинна бути надто тонкою, що згинається при додатку сили, інакше точних промірів не вийде. Достатньо буде її розміру у перерізі 20×50 мм.

Рейку, рівень або правило прикладають до поверхні стіни вертикально, горизонтально та по діагоналі. Відстежують розміри зазорів, що утворилися між стіною та інструментом, які покажуть ступінь нерівності поверхні.

Ще один простий і доступний спосіб перевірити вертикальність стіни, що не вимагає дорогих інструментів – використання схилу. Навіть якщо у господарстві немає такого пристосування, його нескладно швидко виготовити самостійно. Для цього буде потрібний тонкий, але міцний шнур довжиною приблизно в три метри, а також вантаж вагою 150÷200 грам, найкраще – врівноваженою, симетричною формою.

Використовувати виска нескладно: для цього в стіну, під стелею, відступивши від стику 25÷30 мм, вбивається цвях, на який закріплюється шнур, і прив'язаний на ньому вантаж вільно опускається вертикально, вздовж стіни. Вантаж повинен висіти вільно, не дістаючи до підлоги на 10÷15 мм. Коли вантаж заспокоїться і не рухатиметься, можна побачити, наскільки спотворена поверхня – проміряти просвіти у різних точках за висотою – та порівняти результати.

Крім рівня стін, необхідно перевірити їх перпендикулярність, тобто кути кімнати повинні бути прямими.

У визначенні цього параметра допоможе будівельний косинець, який прикладають у кількох місцях по всій висоті стику та роблять необхідні позначки. Щоправда, косинець має бути досить великим, щоб точно виявити можливі відхилення.

Якщо великого косинця немає, краще застосувати правило «єгипетського трикутника». Для цього від кута по стінах відкладаються два катети, кратні 3 і 4, а гіпотенуза повинна вийти кратною 5. Наприклад, по одній стіні відміряють 1,5 м (0,5×3), по іншій – 2 м (0,5× 4), а відстань між цими точками має по прямій становити 2,5 м (0,5×5). Якщо це не так, то кут явно відрізняється від прямого, і необхідно шукати причину та спосіб її усунення.

Ціни на будівельний рівень

будівельний рівень

Найоптимальніший і точний варіант - це застосування (лазерного будівельника площин).

Цей прилад задає перпендикулярні вертикальні площини, проектує в просторі лінії, якими простими промірами з порівняннями величин просвітів нескладно виявити нерівності поверхонь стін, відповідність їх вертикальної площини і взаємну перпендикулярність.

Визначивши відхилення стін від необхідної площини, розташування нерівностей - западин чи опуклостей, одразу проводять оцінку їхньої приблизної висоти чи глибини.

— У тому випадку, коли дефекти поверхні або відхилення від вертикальної площини становлять 8÷15 мм і більше, доведеться оштукатурювати по маяках або за допомогою монтажу листів гіпсокартону.

— Якщо перепади не перевищують 5÷8 мм, то можна виправити поверхню, обійшовшись нанесенням тонкого шару штукатурного або шпаклювального розчину.

Підготовка поверхонь до вирівнювання

Щоб розібратися в тому, з яких етапів складаються роботи з вирівнювання стін, варто розглянути ці процеси докладніше. Однак перш ніж перейти до короткого опису кожного із способів вирівнювання, кілька слів потрібно сказати про загальні для всіх технологій підготовчі заходи.

Підготовчий етап буває складним і стомливим, але від нього не варто відмахуватися, так тут закладається гарантія якості вирівняної поверхні та її експлуатаційна довговічність. Особливо ретельно необхідно підійти до підготовки стін, але і гіпсокартон також вимагає свого особливого підходу.

Отже, підготовка стін під подальше вирівнювання включає кілька важливих операцій, яких можна віднести таке:

Першим кроком стіни необхідно очистити від декоративного покриття, якщо воно є на поверхнях - знімається стара фарба або . Ці процеси виробляються різними способами, які описані в окремій статті.
Після того, як стіни будуть звільнені від старого оздоблення, відкриється штукатурний шар, який вимагає найретельнішого обстеження. Така ревізія необхідна, оскільки за час експлуатації на ньому могли з'явитися тріщини або не виключається відшарування, часткове або повністю.

Залежно від ступеня пошкодження старого штукатурного шару, його доведеться зняти повністю або зробити належний ремонт. Якщо ж цей шар має досить велику товщину, для нього використаний неякісний матеріал, а його поверхня нерівна, то його краще повністю позбутися.

Якщо стіна має великі виступи, їх доведеться збити, а невеликі опуклості зашліфувати чи зчистити металевою щіткою.

Якщо на стіні передбачаються «мокрі» роботи, то для забезпечення електробезпеки приміщення, швидше за все, доведеться знеструмити. Зазвичай у таких випадках планується заміна розеток та вимикачів, а отже, старі необхідно демонтувати, а потім ізолювати оголені дроти.
Очистивши або відремонтувавши поверхню стіни, її потрібно кілька разів загрунтувати – це для зміцнення та знепилювання поверхні та для створення умов для надійної адгезії між поверхнею та новим розчином, що вирівнює.

Ретельна підготовка стін – запорука якості та довговічності майбутнього оздоблення

Цей, здавалося б, простий у розумінні, але трудомісткий у виконанні етап має багато нюансів. Детальніше про всі операції розповідає спеціальна публікація нашого порталу.

Після остаточного просихання грунтовки, можна переходити до нанесення шпаклівки, штукатурки або встановлення спеціальних профілів-маяків, за якими і буде відбуватися вирівнювання поверхонь.

Якщо планується вирівняти штукатуркою дерев'яні стіни, їх очищають від пилу і грунтують антисептичною грунтовкою по деревині. Після цього висохлі стіни обшиваються дерев'яними рейками – дранкою, яка створить гарне зчеплення розчину та деревини.

Способи вирівнювання поверхонь

Вибір способу вирівнювання стін безпосередньо залежить від їх стану, тобто мають вони значні викривлення, або просто треба усунути невелику рельєфність поверхні, яка може проявитися через шари фарби або наклеєні шпалери.

Насправді існує не так багато технологічних прийомів вирівнювання стін. Вони застосовуються не одне десятиліття, але з появою нових будівельних матеріалів постійно вдосконалюються.

Ціни на штукатурку

штукатурка

Отже, вирівнювання стін здійснюється такими способами:

Штукатурювання, тобто нанесення на поверхню вирівнюючого шару спеціального будівельного розчину. У свою чергу такий спосіб можна розділити на два типи – це вирівнювання стін по маяках і без їх застосування.
Монтаж гіпсокартонних листів, що задають необхідну рівність поверхні стінки (часто його ще називають «сухою штукатуркою»). Такий варіант вирівнювання також поділяється на два різні підходи - це закріплення листів на каркасі або безкаркасне кріплення ГВЛ безпосередньо до стіни.

Вирівнювання стін шпаклівкою Цей спосіб упорядкування застосовується в комплексі з двома іншими, згаданими вище, або самостійно. Якщо стіни мають рівну без великих геометричних спотворень поверхню, але на ній є невеликі нерівності, то до ідеальної гладкості їх допоможе довести саме шпаклівка.

Оштукатурювання стін

Декілька слів про вирівнюючі розчини

В даний час в будівельних магазинах представлений широкий асортимент готових будівельних сумішей, призначених для штукатурних робіт. Вони можуть бути на різних засадах

Штукатурки на цементній основі використовуються для зовнішніх робіт, а також для приміщень з підвищеним рівнем вологості.
Гіпсові суміші підійдуть для стін практично з будь-якого матеріалу, але область їх застосування обмежується тільки внутрішньою обробкою приміщень.

Однак багато майстрів-оздоблювальників і домовласників вважають за краще готувати штукатурні розчини самостійно. І основою для цього, окрім цементу чи гіпсу, можуть виступати ще вапно чи глина.

Вапняні та цементно-вапняні розчини цілком зарекомендували себе для зовнішньої та внутрішньої обробки, а штукатурки на основі глини бачаться взагалі недорогими (за наявності дармової сировини) та придатні для вирівнювання дерев'яних, глиняних чи цегляних стін.

Якщо є бажання спробувати свої сили в оштукатурюванні стін саморобним розчином, то «рецептуру» приготування можна підглянути в таблиці нижче:

Найменування розчину	складники	Пропорції розчинів залежно від конкретного шару
		«набризок»	"грунт"	Накривний або «намивання»
Цементний	Цемент: пісок	1: (2,5÷4)	1: (2÷3)	1: (1÷2)
Вапняний	Вапняне тісто: пісок	1: (2,5÷4)	1: (2÷3)	1: (1÷1,5)
Глиняний	Глина: пісок	1: (3÷5)	1: (3÷5)	1: (3÷5)
Цементно-глиняний	Цемент: глина: пісок	1:4:12	1:4:12	1:4:12
Цементно-вапняний	Цемент: вапняне тісто: пісок	1: (0,3÷1):(3÷5)	1: (0,7÷1):(2,5÷4,5)	1: (1÷1,5):(1,5÷2)
Вапняно-глиняний	Вапняне тісто: глина: пісок	0,2÷1:(3÷5)	0,2÷1:(3÷5)	0,2÷1:(3÷5)
Вапняно-гіпсовий	Вапняне тісто: гіпс: пісок	1:(0,3÷1):(2÷3)	1:(0,5÷1,5):(1,5÷2)	1:(1÷1,5)

Оштукатурювання стін без встановлення маяків

Вирівнювання стін штукатурним розчином без маяків можливе в тих випадках, коли стіна відносно рівна, без серйозних деформацій, заглиблень і западин, а для приведення її в порядок буде достатньо нанесення суміші, що вирівнює, відносно невеликої товщини. Потрібно сказати відразу, що цей спосіб упорядкування поверхні набагато складніше, ніж оштукатурювання по маяках, так як вирівнювання доводиться проводити на око, а це зробити без належної вправності - зовсім непросто. Тому якщо досвід у цій роботі відсутній, то краще довірити її майстрам-професіоналам.

Процес оштукатурювання стін без маяків можна розділити на кілька етапів - це "набризк", "грунт" і "намивання".

«Набризок»- це перший шар розчину, що наноситься на стіну під час її вирівнювання. Суміш для цього етапу повинна мати консистенцію густої сметани.

При нанесенні розчину на цегляну або кам'яну стіну його шар повинен становити 10÷12 мм, на дранку дерев'яної поверхні 15÷18 мм.

Набризк здійснюється кельмою, на який набирається розчин і від себе, з додатком невеликого зусилля, накидається на поверхню. Якщо поверхня стіни відносно рівна і не вимагає нанесення товстого штукатурного шару, то іноді майстри виробляють «набризк» навіть широким пензлем. При накиданні розчину пензлем, не варто робити рукою великий розмах, інакше частина суміші буде розбризкана по кімнаті.

Можна нанести перший шар штукатурки методом "намазування". У цьому випадку потрібно шпатель шириною в 200÷250 мм, за допомогою якого розчин забирається з ємності і рівномірно розподіляється по поверхні стіни мазками. Ідеального вирівнювання цього шару не потрібно, оскільки він стане основою подальших робіт.

"Грунт"- це другий шар при оштукатурюванні стін без маяків, і його наносять тільки після повного висихання набризку. Для нанесення «ґрунту» використовується густіший розчин – його накидають на поверхню, починаючи з нижньої частини стіни, заповнюючи їм ділянки, неохоплені першим шаром, таким чином, наводячи обидва шари приблизно до єдиної товщини.

Нанісши цей розчин на ділянку стіни заввишки 350÷400 мм, його розрівнюють правилом, збираючи їм надлишки суміші, яку відправляють назад у ємність, оскільки її поки що можна використовувати в подальшій роботі.

При вирівнюванні можуть додатково проявитися незаповнені ділянки, які потрібно заповнити розчином і потім пройтися по цій області правилом.

Іноді замість правила для вирівнювання цього шару застосовується спеціальний інструмент - напівтерток.

Напівтерком також вирівнюють розчин, збираючи одночасно його надлишок і заповнюючи виявлені порожнечі.

«Намивання» або шар шару штукатурки складається з рідкого розчину і призначається для ліквідації всіх вад, що залишилися на поверхні стіни після нанесення «ґрунту». Товщина цього шару повинна становити не більше двох міліметрів, тому дуже важливо дотриматися правильної консистенції штукатурного розчину.

У зв'язку з цим, якщо суміш складається самостійно, а не придбана в готовому вигляді, всі матеріали, що використовуються в ній, повинні бути просіяні через сито з комірками не більше 0,5÷1 мм. Розчин вимішується до однорідного стану, тому що в ньому не повинно залишитись навіть невеликих грудок.

Ціни на правило

Далі поверхня стіни змочується водою і на неї за допомогою шпателя і напівтерка наноситься тонким шаром рідкий розчин. Потім вологий розчин затирається круговими рухами, які виробляються проти годинникової стрілки. Тому цей етап робіт часто називають ще затиранням поверхні.

При виборі цього способу вирівнювання стіни, в ході кожного з етапів робіт необхідно вести контроль вертикальності та необхідної рівності поверхні за допомогою правила та рівня.

Вирівнювання стін штукатуркою по маяках

Вирівнювання стін штукатурним розчином по маяках - це популярніший спосіб, ніж без їх встановлення, так як ці елементи значно спрощують роботу і дозволяють в результаті отримати ідеально рівну поверхню. Проте, щоб роботи пройшли успішно, виконуючи їх, поспішати не варто, тим більше, якщо процес виконується майстром уперше.

Система вирівнюючих маяків

Як маяки для вирівнювання поверхонь найчастіше використовуються спеціальні перфоровані металеві профілі, що мають виступ, висота якого може змінюватись в залежності від необхідної товщини штукатурного шару.

Маяки встановлюються на поверхні стіни вертикально, на відстані один від одного, що забезпечує зручну роботу правилом довжини (приблизно 200÷300 мм менше, ніж довжина правила). Для початківців зазвичай оптимальним буде крок встановлення не більше ніж 1000÷1200 мм. Кріплення профілів найчастіше проводиться на викладені по лінії гірки швидковисихаючого розчину.

Іноді для виставлення маяків використовуються підручні пристрої, наприклад, шматки фанери, гіпсокартону або керамічної плитки, які також приклеюються на розчин за заздалегідь проставленими мітками і шнуром схилу.

Однак проводити розрівнювання по цілим профілям – набагато простіше, тому що вони фіксуються вертикально від підлоги до стелі та не дають відступати від наміченого рівня.

Напрошується висновок, що найважливішим у процесі вирівнювання стін по маяках є їхнє правильне виставлення, яке проводиться з дотриманням певних правил.

Основні прийоми виставлення системи маяків

Встановити маяки, що вирівнюють, — не так просто, як здається на перший погляд, оскільки існують деякі нюанси, про які необхідно постійно пам'ятати. Професійний погляд на технологію цього етапу представлений у статті нашого порталу.

Якщо ж про доступний спосіб виставлення маяків сказати в кількох словах, дуже спрощено, то цей процес проводиться так:

Першим кроком виставляються крайні профільні елементи, тобто ті, що розташовані ближче до кутів кімнати.

Потім між ними горизонтально, в трьох-чотирьох місцях, натягуються шнури, які послужать орієнтиром для монтажу проміжних маяків.
Потрібного рівня маяків щодо стіни можна досягти, утоплюючи профілі в гірки розчину, на який вони закріплюються.

Існує кілька цікавих, точних і водночас доступних для кожного технології виставлення маяків. Про це детально розповідається в інших публікаціях нашого порталу.

Процес оштукатурювання стін

Роботи зазвичай виробляються ділянками заввишки 450÷500 мм. Досвідчені майстри можуть собі дозволити і великі площі, але штукатуру-початківцю краще не поспішати з цим - буде можливість виявити і виправити допущені помилки.

На певну ділянку стіни методом «набризку» (або нанесення та розподілу шпателем, якщо з набризком поки що ніяк не виходить) наноситься розчин середньої густоти, висотою, яка повинна перевищувати рівень маяків на 15÷20 мм. Така товщина необхідна для того, щоб при вирівнюванні суміші правилом, на нанесеному шарі залишалося якнайменше порожнеч.

Далі нанесений розчин, починаючи від низу покритої ділянки стіни, розрівнюється правилом, яке впирають ребром у металеві маяки і ведуть по них, як по рейках. При цьому на правило збирається надлишок розчину, який регулярно знімається шпателем, відправляється назад у ємність і використовується для наступного набризку. При розрівнюванні правило перемішують поступово вгору, але при цьому злегка рухають по горизонталі в один і інший бік, що допомагає заповнити всі порожнечі шару і максимально використовувати весь нанесений розчин.
Найчастіше таких проходів правилом доведеться робити кілька, із заповненням за допомогою кельми або шпателя виявлених порожнин. У результаті повинна вийти рівна поверхня, нарівні з направляючими системи маяків.
Після оштукатурювання стіни, коли розчин злегка схопиться, маячкові профілі акуратно витягають із товщі штукатурки. Канавки, що залишилися, закладають розчином і розрівнюють по загальній поверхні.
Далі ще вологу поверхню штукатурки затирають спеціальною будівельною теркою. Робота виконується круговими рухами проти годинникової стрілки.
Для облагородження внутрішніх та зовнішніх кутів стіни застосовується спеціальний кутовий шпатель.

Зовнішні кути, особливо в тих випадках, коли наноситься товстий шар, що вирівнює, рекомендовано зміцнити металевими перфорованими кутками, які вдавлюються у вологий розчин і коригуються за будівельним рівнем.

Вчимося вирівнювати стіни по маяках!

На сторінках нашого порталу розміщено докладну публікацію, присвячену . У ній особливий акцент зроблено на питаннях створення систем маяків різного типу – від звичайних профільних до розчинних та струнних.

Вирівнювання стін гіпсокартоном (сухою штукатуркою)

З того часу, як гіпсокартон з'явився у вільному продажу, до того ж за доступною для всіх ціною, він став найпопулярнішим матеріалом, за допомогою якого вирівнюють стіни. Справа в тому, що працювати з листами цієї «сухої штукатурки» цілком здатний будь-який власник житла, не вдаючись до допомоги будівельної бригади. Тим більше, що існує два способи його фіксації до поверхні – на будівельний клей і на каркасну решетування. Тому можна вибрати той варіант, який більшою мірою підійде для конкретного приміщення та зручності монтажу.

Монтаж гіпсокартону без каркасу

Отже, гіпсокартоном можна вирівняти стіну, зафіксувавши його листи на клей, виготовлений на гіпсовій основі. Причому, використовуючи цей спосіб, навіть сильно викривлену поверхню можна зробити рівною. Однак, якщо стіна сильно деформована, над нею доведеться серйозно попрацювати, тому що потрібно буде створити своєрідні маяки, в які впорається лист оздоблювального матеріалу. Як каркас опорних точок можуть трапити саморізи з широкими капелюшками або шиферні цвяхи, які вбиваються в стіну з виведенням торців капелюшків в єдину площину, що вивіряється будь-яким доступним способом. На ці маяки гірками наноситься клейовий склад, а потім до цих точок акуратно притискається гіпсокартонний лист.

1 – стара поверхня стіни, що підлягає вирівнюванню;

2 – вкручені саморізи, торці капелюшків яких вивірені в одній вертикальній площині. Крок між шурупами – 200÷300 мм;

3 – гірки будівельного клею на гіпсовій основі;

4 – лист гіпсокартону.

Набагато простіше проводити монтаж гіпсокартону на більш-менш рівну стіну, підготувавши її ґрунтовкою. Для цього на сам лист або на поверхню стіни точково гірками наноситься клейова маса.

Далі, гіпсокартон піднімається і притискається до вертикальної поверхні, а потім, за потреби, його вертикальність коригується акуратним постукуванням. Щоб не пошкодити лист, припасування можна проводити рубом правила, яке охопить відразу всю ширину листа.

Закріплюючи лист на стіні, правильність його положення обов'язково потрібно контролювати будівельним рівнем. До першого, зафіксованого на стіні полотна обробки, підганяється другий та всі наступні листи. Після висихання клею шви між гіпсокартоном заклеюються сіткою-серп'янкою або спеціальною стрічкою, а потім зашпаклівуються.

Швидко та надійно – гіпсокартон на стіну без створення каркасу

Вище були перераховані основні кроки цього методу, однак, у цій технології монтажу все ж таки є деякі нюанси, про які теж непогано знати, приступаючи до роботи. Тому рекомендується звернути увагу на статтю нашого порталу.

Каркасний спосіб монтажу гіпсокартону

Каркасний спосіб вирівнювання стін має свої переваги та недоліки, і при цьому є навіть популярнішим, ніж закріплення листів на клей.

Недоліком цієї технології можна назвати те, що каркасна система дуже значно прикрашає площу кімнати, оскільки сама решетування, і плюс до неї лист гіпсокартону складають сумарно товщину не менше 50 мм, тобто приміщення зменшиться з кожної зі сторін на цю відстань.

Переваг у такого вирівнювання - набагато більше, тому, якщо дозволяє площа, то цей метод стане ідеальним варіантом перетворення кімнати.

Очевидним «плюсом» такого монтажу є можливість утеплити та звукоізолювати стіну, встановивши у простір між нею та облицюванням шар відповідного матеріалу. Особливо це актуально для квартир, розташованих у панельних будинках.

До позитивних сторін можна віднести ще й те, що під каркасну систему не потрібно «супер-ретельної» підготовки стін.

Їх потрібно очистити від декоративного покриття лише для того, щоб переконатися, що у стіні немає глибоких тріщин. Невеликі поверхневі дефекти не стануть на заваді монтажним роботам.
Загрунтувати стіни перед закріпленням профілів потрібно обов'язково, і для цього використовується антисептичний розчин, який захистить поверхні від появи та розвитку цвілі.

Після повного просихання прогрунтованої поверхні можна приступати до розмітки та монтажних робіт.

Профілі зазвичай встановлюються з кроком 600 мм (по осях), так як ширина всіх листів гіпсокартону становить 1200 мм. Таким чином, кожен встановлений вертикально лист буде зафіксовано за трьома лініями. Крім того, це зручно з тієї точки зору, що переважна кількість утеплювальних матеріалів випускається матами саме такої ширини – 600 мм.

Щоб досягти ідеальної рівності стін, необхідно ретельно виставити металеві профілі по вертикалі, задавши цим майбутню площину створюваної поверхні.

Так як профілі закріплюються в спеціальні кронштейни - прямі підвіси з перфорованими бічними «крилами», є можливість точно коригувати їхню віддаленість від стіни. Підвіси закріплюються по лінії за допомогою дюбелів або шурупів (залежно від матеріалу стіни) з кроком в 500÷600 мм.

Виступаючі кінці бокових полиць після закріплення в них стійок легко відгинаються назад, тому заважатиме подальшій фіксації листів гіпсокартону вони не будуть.

Щоб було простіше впоратися з вирівнюванням каркаса, спочатку точно виставляються по вертикалі та відносно один одного і закріплюються крайні стійки. Потім між ними натягуються шнури, які вкажуть, наскільки мають бути висунуті від стіни проміжні профілі.

Якщо стелі в приміщенні досить високі, між вертикальними стійками іноді монтуються горизонтальні поперечки, які додадуть системі додаткову жорсткість і міцність.

Закріплення листів на каркас проводиться за допомогою спеціальних чорних шурупів TN25 (3,2×25 мм), капелюшки яких потрібно втопити в гіпсокартон на 1÷1,5 мм. Надалі ці лунки, що залишилися від капелюшків, потрібно буде зашпаклювати.

Потрібно відзначити, що іноді листи гіпсокартону монтуються в два шари – в цьому випадку покриття стіни, що створюється, матиме більш високу міцність. Листи зовнішнього шару мають перекривати стики листів нижнього.

Після того, як стіна буде вирівняна гіпсокартонною системою, переходять до закладення стиків, а після висихання розчину, стіна грунтується і шпатлюється. Шар шпаклівки повинен повністю приховати місця стиків. Завершальним етапом робіт іде нанесення декоративного покриття - фарби або шпалер.

Універсальний матеріал - гіпсокартон

Сучасні оздоблювальні роботи в будинках та квартирах вже важко уявити без використання гіпсокартону. - Це далеко не єдиний спосіб його застосування. Наприклад, цей матеріал дозволяє швидко та якісно зводити у приміщеннях.

Вирівнювання стін шпаклівкою

Доведення до ідеалу поверхні стін шпаклівкою можна назвати завершальним етапом за будь-якого обраного способу їх вирівнювання при внутрішній обробці. Крім цього, шпаклівку, як єдиний шар, що вирівнює, використовують у тому випадку, якщо стіна вже сама по собі досить рівна, але має невеликі похибки у вигляді невеликих западин або незначних шорсткостей, які можуть проявитися через декоративну обробку - шпалери або забарвлення.

Шпаклівка має більш тонку структуру суміші, а при її замішуванні набуває високої пластичності, легко наноситься і розподіляється на підготовленій, загрунтованій поверхні, маскуючи вади та роблячи стіну ідеально гладкою.

Нанесення цього шару, що вирівнює, здійснюється шпателями (кельмами) різної ширини, але на великих ділянках завжди застосовується широкий шпатель, з робочою поверхнею 400 і більше міліметрів.

Шпатлювання стін - це процес досить складний, який вимагає певного досвіду, так як потрібно домогтися гладкості стін, а шпатель у невмілих руках своїми краями практично завжди залишає на поверхні сирого пластичного розчину борозни різної глибини, а цього необхідно уникати. Якщо вони утворилися, їх потрібно відразу ж вирівнювати, оскільки після схоплювання шпаклювальної суміші це зробити буде важко.

Як правило, наноситься два (а то й більше) шари – один, що вирівнює, а другий, фінішний – доводить поверхню до ідеалу. Відповідно, для різних етапів можуть застосовуватись і різні види шпаклівок.

Завершальним етапом шпаклювальних робіт завжди є шліфування поверхні до потрібного ступеня гладкості. Цей фінальний етап вирівнювання стін здійснюється за допомогою спеціальної терки, на яку встановлюються насадки-сітки або наждачний папір необхідного рівня зернистості. Існує і спеціальний електричний інструмент - шліфувальні машинки різного принципу дії, що дозволяють прискорити цей досить трудомісткий процес.

Багато майстрів, щоб досягти ідеального результату, при виконанні шліфувальних робіт користуються переносним підсвічуванням, яке відмінно виявляє неякісно вирівняні ділянки стіни, аж до найменших дефектів поверхні.

Як навчитися правильно шпаклювати стіни?

Ця технологічна операція - досить складна, і перші результати можуть бути не тішать. Нічого страшного, навик напрацюється, головне – прислухатися до порад досвідчених оздоблювальників. Добротна добірка подібних рекомендацій, з покроковими ілюстрованими інструкціями, розміщена у статті нашого порталу про .

Отже, виходячи зі всього сказаного вище, можна зробити висновок, що навіть за відсутності досвіду у вирівнюванні стін, є можливість підібрати спосіб, який виявиться під силу навіть для будівельника-початківця. Взявши на себе виконання цих робіт, можна не тільки заощадити пристойну суму, але й бути впевненим у їхній якості – адже робиться, як то кажуть, «для себе». Тому, починаючи ремонт квартири, необхідно добре зважити свої фінансові та творчі можливості, і сміливо братися за справу.

На завершення публікації – невелике відеозамальовування, яке теж має допомогти читачеві у виборі способу вирівнювання стін.

Відео: Який спосіб вирівнювання стін вибрати?

Оздоблювальні роботи вимагають обов'язкової підготовки поверхні основи. Закладення тріщин, отворів, зміцнення ділянок, що руйнуються, - завжди присутня робота під час ремонту в квартирі, будинку, будь-якій будівлі. Також вирівнювати стіни необхідно під більшість видів декоративного покриття. Основним і найпоширенішим способом досягнення цих цілей залишається штукатурення. Цей варіант має ряд переваг, одним з яких є зміцнення всієї конструкції. Штукатурка для стінок використовується декількох видів. Кожен з них має свої особливості і застосовується відповідно до умов експлуатації.

Види штукатурних складів для стін

Будівельні суміші, призначені для вирівнювання стін, складаються з в'яжучої основи, добавок, що підвищують їхню функціональність. У ролі сполучного матеріалу використовують:

цемент;
гіну;
вапно;
гіпс.

Гіпсові штукатурки та цементно-піщані суміші (ЦПС) застосовуються найчастіше. Вони характеризуються гарною пластичністю та супутніми корисними властивостями, що дозволяє сформувати при обробці рівні поверхні.

Якщо суміш на цементній основі додають вапно, то пластичність розчину покращується. З ним зручніше працювати. Такі склади називають цементно-вапняними.

У будівельних магазинах є готова продукція, розфасована в спеціальні мішки, які сприяє збереженню сумішей. Виділяють матеріали для початкової (стартової) обробки та фінішної, для внутрішніх та фасадних робіт. Вони відрізняються розмірами частинок, що входять до їх складу речовин, стійкістю до зовнішніх впливів, ціною.

Цементно-піщану та гіпсову штукатурку можна приготувати і самому. Це, незважаючи на зростаючі тимчасові витрати, здатне заощадити значні кошти. Найчастіше самостійно виготовляють цементні розчини, тому що це коштує дешевше.

Штукатурка та шпаклівка – це різні матеріали. Відмінності полягають у наступному:

при оштукатурюванні поверхня виходить більш шорсткою, ніж після шпаклівки;
у першому випадку допускається наносити шар завтовшки до 80 мм, у другому - не перевищує 5 мм;
штукатурка - це матеріал для початкового оздоблення, а шпаклівка - для фінішної.

Перед нанесенням розчину завжди проводять підготовку основи.

Після створення базового покриття приміщення може бути прикрашене декоративними різновидами штукатурки. Вибір у цьому напрямі дуже великий. Суміші поділяються на такі види:

структурні;
фактурні;
венеціанські.

За складом матеріал використовується в основному на основі наступних компонентів:

акрилу;
силіконової смоли;
спеціального скла.

Декоративні матеріали відрізняються великою ціною та чудовими декоративними властивостями. Вони добре захищають нижні шари. Їх використовують для внутрішніх робіт та для зовнішніх.

Те, яку штукатурку вибрати для вирівнювання стін, залежить від умов, в яких вона буде застосовуватися: зовні будівлі, або всередині. Це пов'язано з властивостями матеріалів, що входять до складу: вологостійкістю, міцністю, здатністю без змін переносити температурні перепади.

Порівняльна характеристика цементно-піщаних та гіпсових сумішей.

Вибирати, яка штукатурка краще, гіпсова чи цементна, слід, спираючись на властивості матеріалів. Це з тим, що кожному приміщенню притаманні свої мікрокліматичні умови: вологість, відвідуваність, коливання температур та інші.

Порівняння ЦПС та гіпсової суміші представлено далі в таблиці.

Характеристика	Гіпсовий склад	Цементно-піщана суміш
проникність для водяної пари, мг/мчПа	від 0,11 до 0,14	0,09
усереднене витрачання на площу 1 м.кв при товщині покриття рівному 1 см, кг	від 7 до 10	від 12 до 20
вологостійкість (гігроскопічність)	вологість не повинна бути більше 60%	вологостійкий матеріал
середній період схоплювання	близько 50 хв	2 год

У вологих приміщеннях (ванних, кухня) використовують вологостійкі суміші на основі гіпсу або навіть звичайні. Оброблену останніми поверхню обробляють гідроізоляційним розчином і зверху наносять захисне декоративне покриття. Гіпсовими складами легше штукатурити стелі.

Якщо розглядати з економічної точки зору, то виходить таке:

цементно-піщана суміш - більш дешева (приблизно на третину);
витрата гіпсових матеріалів може бути в середньому в 2 рази меншою;
практично виходить приблизно однакова сума.

Виходить, що з фінансового боку не можна сказати, яка найкраща штукатурка є для стін.

Позитивним моментом є те, що гіпсове покриття швидше підсихає і можна наносити наступний шар. Але при цьому слід зважати на невеликий час схоплювання замішаного розчину. Після застигання розбавляти його водою не рекомендується, тому що матеріал не набуде необхідної міцності.

Цементний розчин можна замішувати на 2:00 роботи. Цей час зберігає свою пластичність. Але й чекати на висихання створеного покриття доводиться чекати в рази довше.

При проведенні зовнішніх робіт та оздобленні вологих приміщень перевагу рекомендується віддавати цементно-піщаним складам. У сухих кімнатах зручніше використовувати гіпсові суміші, тому що вони краще контактують з поверхнею основи, дозволяють наносити тонші шари, при якісній штукатурці та затиранні - можна навіть не шпаклювати.

Варіанти приготування розчинів у домашніх умовах

Ранок пропонує на вибір багато готових варіантів складів. Але коли кошти на ремонт обмежені, то доводиться шукати інший вихід.

Суміші для вирівнювання стін без особливих зусиль можна приготувати самостійно. Це буде найбюджетніший варіант. Але часові витрати зростуть на приготування розчину. Також потрібно враховувати, що до складу заводських штукатурок, залежно від призначення матеріалу, додають різні присадки: антибактеріальні, протигрибкові, що покращують морозостійкість, пластифікатори та інші. Це покращує їх експлуатаційні показники.

У розчин, що готується своїми руками, теж можна вносити добавки, але їх потрібно додатково купувати.

Варіанти пропорцій складів для оштукатурювання, з урахуванням поширених технік нанесення, представлені нижче в таблиці.

Процес приготування матеріалу для того, щоб вирівняти стіни, проходить так:

у зазначених пропорційних співвідношеннях змішують сухі компоненти;
потім додають воду та розмішують розчин, доводячи його до потрібної консистенції;
потім вносять різні присадки за потребою і перемішують.

Роботу можна виконати вручну лопатою (а при незначних обсягах кельмою) або за допомогою міксера. Ще швидше, простіше – це скористатися бетонозмішувачем. Але обсяг замісу має бути таким, щоб його можна було виробити до застигання.

При виготовленні ЦПС частка піску залежить від марки цементу: що вона вище, то більше його можна додавати. Також пропорції залежить від призначення розчину: зовні рекомендується використовувати міцніший варіант.

При приготуванні слід стежити, щоб пісок був чистим. Прострочений цемент краще не використовувати.

При самостійному приготуванні виходить дешева штукатурка гіпсова, або цементна, в залежності від призначення розчину. Як показує практика, економія може сягати 30%. Якою штукатуркою користуватися, готовою чи самостійно приготовленою, залежить, головним чином, від цінового фактора та наявного запасу часу.

Способи нанесення

Сьогодні при проведенні ремонтних робіт використовують два способи оштукатурювання: ручний та машинний.

Технологія вирівнювання стін штукатурними розчинами на різній основі вручну ідентична. Роботи проводять за наступною схемою:

готують робочу поверхню: видаляють старе або дефектне оздоблення, очищають від забруднювачів;
ґрунтують;
при перепадах понад 3 см – виставляють маяки;
наносять робочу суміш;
наступний рівень накидають на попередній, що схопився;
дії повторюють до одержання вирівняних стін.

Використання штукатурних машин значно підвищує продуктивність. Процес відбувається так:

підключають механізм до мережі живлення, водопостачання;
засипають у спеціальний відсік суху суміш;
всередині змішувальної камери все перемішується;
розчин подається по шлангу під тиском;
штукатурник його наносить на поверхню основи.

Машина слідкує за якістю складу. Робочий досипає матеріал, здійснює його нанесення.

При ручному оштукатурюванні важливим моментом є дотримання технології робіт. Перед тим як вибрати штукатурку, слід обов'язково враховувати те, для якого способу нанесення вона призначена.

Огляд штукатурних сумішей від різних виробників показаний у нижченаведеному ролику.

Готові матеріали для вирівнювання стін на основі гіпсу та цементу дозволяють закласти всі дефекти та підготувати поверхні для декоративного оформлення. Правильний вибір суміші, дотримання технології оштукатурювання – це гарантія отримання хорошого результату, продовження терміну служби будівництва. Якісне проведення ремонту потребує грошових вкладень. Заощадити допомагає самостійне приготування робочого розчину, проведення всіх робіт своїми руками. Але такий недорогий варіант потребує певних будівельних навичок і знань.

Вирішили зробити ремонт та не знаєте, з чого почати? Точніше, знаєте, але боїтеся собі в цьому зізнатися, бо дивіться на свої стіни зі здриганням. Так, їхня кривизна в більшості наших квартир просто вражає. Тому питання вибору штукатурної суміші актуальне для всіх, хто вирішив зробити ремонт своїми руками.

Які бувають штукатурки (з чого вибиратимемо)

Варіантів штукатурок існує не так багато, і всі вони нам знайомі:

Цементні;
Штукатурки на основі гіпсу;
Глиняні склади.

На замітку. Грунтовки та шпаклівки також застосовуються для вирівнювання стін, тому їх вибір цілком лягає на вас. Грунтовка використовується для первинної обробки підготовленої основи. Для гіпсових складів фінішне шпаклювання не потрібне. Поверхня, оброблена цементною штукатуркою, обов'язково має бути зашпакльована.

Будівельні штукатурні суміші, які використовуються для вирівнювання стін, можуть бути як цементними, так і гіпсовими. Таку популярну для любителів екологічної чистоти глину опустимо, тому що в магазині таке диво навряд чи хтось купуватиме. Принаймні вибір залежить від того, в якому приміщенні ми збираємося вирівнювати стіни.

Постараємося докладно розглянути всі види штукатурок, виявивши позитивні та негативні властивості кожної. Для правильного вибору дуже важливо.

Цементні суміші

Крім піску дрібних і більших фракцій і цементу різних марок, в цементні штукатурки може входити вапно. Вона надає готовому розчину певних властивостей, про які ми розповімо нижче.

Будівельні суміші, що використовуються для вирівнювання цегляних, бетонних та інших стін, крім основних складових, включають спеціальні полімерні добавки. З цим пов'язана точність приготування розчину:

Суміш висипають у воду (але не навпаки);
Ретельно розмішують будівельним міксером;
Дають постояти від трьох до п'яти хвилин, щоб полімерні добавки почали діяти;
Знову перемішують.

Надалі додавання води або сухої суміші не допускається, оскільки змінюється її структура та погіршується адгезія.

Проте матері будівельні майстри навчилися це робити без шкоди кінцевого результату. Сухі суміші у своєму роді - скринька з сюрпризом. Використовуючи їх для вирівнювання, можна непогано заощадити (якщо знати всі нюанси). Для нас, що займаються будівництвом один або два рази в житті, дотримання рекомендацій, зазначених на упаковці фірмою-виробником, необхідне.

На замітку. Якість штукатурки залежить не тільки від розміру піщаних гранул чи добавки полімерів. Марка цементу також відіграє велику роль. Чим вище число М, вказане на упаковці, тим міцніше в результаті буде готове покриття.

Вибирати супер міцні марки для вирівнювання, наприклад, з М400 або М500 не доцільно, оскільки коштують вони дорожче, а міцність штукатурки на стінах будинку не несе таких високих навантажень, щоб застосовувати такий міцний цемент. Така штукатурна суміш зазвичай включає матеріал марки М150. Такої міцності достатньо більшості житлових будинків.

Цей вид штукатурок можна розділити на дві групи – цементно-піщані та цементно-вапняні. У складі перших цемент із піском та полімерні добавки, у складі других, крім цих складових, знаходиться ще й вапно.

Цементно-піщані суміші, властивості

Таку штукатурку можна вибрати в магазині (готова суха суміш), так і зробити самостійно. Зрозуміло, що ми не зможемо додати туди якісь полімери для покращення її пластичності, але як альтернативний варіант, можна використовувати невелику кількість засобу для миття посуду. Суміші на основі цементу, що застосовуються для вирівнювання стін, є універсальними і можуть використовуватися у вологих приміщеннях.

Від величини піску залежить ваш вибір (навіщо вона призначена). Розчини з великими зернами підходять для чорнових робіт, так як затерти їх ідеально, без смуг і раковин, не можна. Штукатурки з дрібнішими фракціями підходять для чистових обробок, тому що добре затираються, а поверхня виходить гладкою.

До плюсів цементно-піщаних штукатурок віднесемо:

Низька вартість;
Довговічність готового розчину;
Можливість вибрати пропорції та приготувати самостійно;
Нанесення суміші для вирівнювання стін на основі цементу не потребує особливих знань.

Мінуси:

Штукатурні суміші на основі цементу можуть потріскатись після висихання, особливо якщо був нанесений занадто товстий шар;
Трудомісткість процесу та його фізична складність;
Погана адгезія до бетонних стін (рекомендовано застосовувати спеціальні ґрунтовки із вмістом кварцового піску);
Тривалість висихання кожного шару.

На замітку. Підбираючи компоненти для самостійного складання цементної штукатурки, зверніть увагу на якість піску. У ньому не повинно бути домішок (допускається ≤5% глини або мулу). Вибирайте розміри зерен 2/2,5 мм (для чорнової штукатурки) та 1,5/2 мм (для чистової). Фракція менше 1,5 мм призведе до розтріскування підсохлої поверхні.

Тому готова штукатурна суміш буває кращою, оскільки немає необхідності самостійно контролювати більшість параметрів. Сухі краще зберігаються, не бояться морозу, але упаковки слід захищати від вологи.

Цементно-вапняні суміші, властивості

Вапно додається до цементної штукатурки, щоб збільшити її пластичність. Такі склади поводяться як гіпсові, при цьому термін життя готового розчину довше, сама основа може довго залишатися придатною для затирання. Вибирайте їх, якщо хочете отримати якісну поверхню та пристойно заощадити.

Плюси:

Захист від грибків та цвілі (протигрибкові властивості вапна)
Пластичність, при цьому суміш не шарується та не відвалюється від основи;
Цементно-вапняна штукатурка має високу «липучість». Нею можна працювати по бетону і навіть дереву (по дранці);
Основа, вирівняна таким складом, регулює вологість у приміщенні.

Такий вибір обумовлений ще й тим, що зі стінами, покритими будівельними цементно-вапняними сумішами, зручно працювати, тому що вони не відвалюються шарами, не кришаться, добре свердляться.

Мінуси:

Низька міцність на стиск;
Вартість вища, ніж у звичайних цементно-піщаних сумішей.

Плюси та мінуси гіпсових сумішей

Відмінна альтернатива гіпсокартону та цементно-вапняним штукатуркам – гіпсові суміші, які відмінно підходять для вирівнювання сухих стін, наприклад, у житлових приміщеннях (вітальня, їдальня, спальня).

Вони мають кілька мінусів- високу вартість порівняно з цементно-вапняними і, тим більше, з цементно-піщаними, бояться води, так як гіпс має високе водопоглинання, швидко застигають. Тому відразу замішувати великий обсяг гіпсової штукатурки не можна.

До плюсамвіднесемо пластичність та зручність роботи. Можна зайнятися вирівнюванням майже відразу після нанесення, у таких сумішей хороші шумоізоляційні та теплоізоляційні якості. Шар висихає досить швидко.

Вибираючи гіпс, пам'ятайте, він вимагає деякої вправності. Підсохлий розчин для роботи не годиться. Його викидають.

Вибір гіпсових сумішей доцільний ще й тому, що можна одночасно наносити шар завтовшки до 6 сантиметрів. Їх можна використовувати для вирівнювання стінок, які завалені у верхній частині. Крім того, одного шару часто буває достатньо, щоб зробити поверхню ідеально рівною та гладкою.

Бренди, що випускають різні штукатурки

Зарубіжні та вітчизняні компанії давно освоїли випуск різних штукатурних сумішей. Ось лише деякі з них.

Зарубіжні фірми, що виготовляють сухі штукатурки:

Кнауф;
Бетоніт;
Ілмакс (Білорусія);
Плітоніт (російсько-німецька).

Вітчизняні фірми:

Церезит;
Боларс;
Юніс;
Літокол;
Бесто;
Івсіл;
Волма;
Заснує.

Як бачимо, вибір величезний. Кожна з марок випускає як штукатурки гіпсові, так і цементні. Окрім сухих сумішей, у лінійці продукції представлені й інші матеріали, необхідні в роботі – ґрунтовки, шпаклівки.

Російські марки представлені в більшості, але якість сумішей, що вирівнюють, у них анітрохи не гірше, ніж у закордонних. Тож вибір за вами.

Перед походом до магазину ретельно розрахуйте можливу витрату матеріалу для вирівнювання стін та купіть його з невеликим запасом.

Визначтеся з типом штукатурки (суха або готова до застосування, гіпсова чи цементна). Також не забудьте придбати ґрунтовки та шпаклівки обраної вами фірми, тому що вони адаптовані один під одного. Використання товарів від різних виробників може дати не той результат, на який ви очікуєте.

Стеля із гіпсокартону (ГКЛ) у Вас у будинку є чудовим рішенням. Форма у такої стелі може обмежуватися лише вашою фантазією. Надається можливість для оригінального оформлення освітлення, приховування вентиляційних коробів, електричних кабелів тощо. Крім цього, гіпсокартон має ряд чудових властивостей.

Що необхідно врахувати перед монтажем

Але є, мабуть, і один недолік. Потрібно враховувати, скільки сантиметрів у висоту можна пожертвувати через стелю з гіпсокартону. У стандартного точкового світильника 60 мм. Стеля зможе опуститися щонайменше на 7-10 сантиметрів. Якщо в приміщенні висока стеля, це ролі не грає. У нашій компанії фахівці готові змонтувати стелю будь-яких форм. Якщо ж захочете працювати самі, то можливо Вам допоможуть наші рекомендації. Для роботи Вам знадобляться такі інструменти: рівень (не менше 2-2,5 метрів). Зручний під час роботи лазерний рівень. Конструкція, яка правильно спроектована, заощадить Вам до 10-15% профілю та листів (плит). Ще потрібні перфоратор, електродрилі, ножиці по металу, молоток, а також інструменти, які будуть потрібні при штукатурних роботах.

Монтуємо поетапно

Етап перший. Межі Вашої майбутньої стелі розмітте та відкресліть за рівнем. За цією міткою і проходитиме межа підвісної стелі. По ній по повному периметру стін і кріплять напрямні. На стелі кресляться паралельні прямі на відстані 60 см, а строго по них набиваються підвіси. Потім до підвісів кріпиться оцинкований профіль. Ці підвіси загинайте, щоб далі вони не заважали.

Крім паралельних профільних прямих монтуються поперечні – свого роду, ребра жорсткості. Розміри листів ГКЛ 2,5-1,2 мм, а також додатково профіль кріплять через 60 сантиметрів і на тих ділянках, де повинні стикуватися листи гіпсокартону. Його, як правило, починають слати з країв, для цього потрібно заздалегідь продумати майбутні ребра, дивлячись на розмір листів. Не обов'язково ребрам жорсткості бути симетричними. Основне призначення у них – нести службу як щільну опору та надійне кріплення для гіпсокартону. Потрібно, щоби був жорстким каркас і виключалися різні коливання конструкції. А то через якийсь час з'являться тріщини і зіпсується вигляд.

Етап другий. Важливу роль грає розмітка освітлення та прокидання проводів. Як правило, встановлюють подвійний, можна потрійний вимикач для того, щоб увімкнути освітлення по зонах. Потрібно прокинути все до того, як кріпиться ГКЛ в гофрі або кабель-каналах. Робіть розведення та випускайте для лампочок вільні кінці.

Етап третій. За допомогою саморізів, листи гіпсокартону кріпляться до напрямного профілю, і до ребер жорсткості обов'язково. Плануйте встановлення листів таким чином, щоб їх потрібно було рідше різати. Цим Ви зможете заощадити матеріал, час і досягти стиків точніших.

Шуруп треба втопити в гіпсокартонний лист на 2 мм, його головку, що виступає, буде видно на площині. А якщо вона дуже глибоко втоплена, її за один прохід буде важко зашпаклювати.

Перед монтажем ГКЛ буде зручно в ньому прорізати отвори, вивівши електропроводи в зонах, де встановлюватимуться світильники.

Етап четвертий. Розширте краї листів, прорізавши їх конусно. Щоб була герметичність, шви між цими листами заповнюються шпаклівкою. Вгорі швів приклеюється будівельний бинт серп'янка, шпаклюється і ретельно зашліфовується. Поверхню ґрунтують. Останнім етапом роботи є фарбування стель. Для цього можна скористатися будь-яким типом фарби, застосовуючи відповідні ґрунти.