Надійні двері своїми руками. Дерев'яні двері своїми руками: схеми, креслення. Як зробити дерев'яні двері своїми руками. Як встановити саморобні двері
Деревина – універсальний натуральний матеріал, який використовується у багатьох сферах життя сучасної людини. Одним із напрямків застосування дерева є виготовлення дверей. Конструкції з цієї речовини відрізняються довговічністю та вишуканістю. Зробити подібний виріб можна і самостійно, але важливо заздалегідь уточнити особливості виготовлення дерев'яних дверей.
Як зробити самому?
Дерев'яні двері є полотном з дощок або бруса. Виготовити таку конструкцію цілком можливо власноруч. Перед початком виготовлення дверного полотна слід запастися кількома інструментами:
- Пила. З її допомогою виконується підрізування дощок. Оптимальним варіантом буде циркулярна дискова пилка, яка дозволить отримувати якісні та рівні різі. Якщо такої немає, тоді можна використовувати ручний інструмент із дрібними зубами.
- Болгарка та кілька видів шліфувальних кіл. Технічно полірувати саморобні вироби можна і вручну, але це довго та неефективно.
- Дриль та свердла різного розміру. Це дозволить швидко та якісно формувати отвори потрібного розміру. У деяких випадках може знадобитися і шуруповерт і шурупи.
- Фрезерний верстат. Якщо виробництво дверей виконується в домашніх умовах, то вам підійде ручний варіант.
- Деревина. Тип та розміри матеріалу залежать від конкретних характеристик дверей, які ви плануєте отримати. У деяких випадках використовують стандартні дошки, а іноді й товсті бруски.
- Столярний клей. Ця речовина використовується для з'єднання окремих дощок у цільну та міцну систему.
З масиву
Це найпоширеніші варіанти дверних полотен. Відрізняються вони використанням цілісних дощок, які з'єднуються між собою в одну конструкцію. послідовних операцій:
- Спочатку за індивідуальними розмірами виконується вирізування дощок. Їх довжина повинна бути трохи більшою, ніж дверний отвір. Це потрібно, щоб у майбутньому мати можливість підкоригувати габарити точніше.
- Після цього всі дошки ретельно шліфуються з усіх боків. Особливу увагу при цьому слід приділити торцям, які мають бути рівними.
- Коли все гаразд, всі елементи склеюються. Для цього вони розміщуються на рівному аркуші ДСП. Кожен торець змащується клеєм та стикується з попереднім. Щоб зафіксувати весь щит використовують струбцини, якими він і затискається.
- Після висихання клею приступають до декоративної обробки дверного полотна. Воно ретельно шліфується. Якщо ви бажаєте створити унікальні двері, тоді їх можна доповнити різьбленням або декоративними накладками.
- Завершальним етапом є врізання замку та встановлення петель.
Існує простіша конструкція подібного типу. Виготовляється вона також із кількох дощок, але з'єднуються вони вже поперечними брусками. При цьому кожен елемент прикручується до поперечних планок, що дозволить отримати надійну конструкцію. Щоб такі двері не перекошувалися, між горизонтальними брусками кріплять навскіс ще одну планку.
Але подібні конструкції використовують як вхідні двері в сараях або побутових приміщеннях, так як вони не зберігають тепло і з часом втрачають естетичність.
Фільончасті
Особливістю таких дверей є те, що вони збираються з окремих дощок або брусків, а середина заповнюється більш тонкими варіантами, склом або фанерою. Технологія виготовлення фільончастих дверей передбачає виконання таких операцій:
- Насамперед, потрібно з дощок або бруса вирізати заготовки для каркасу. Складається така конструкція з прямокутного полотна, всередині якого є тільки перегородки, а все інше заповнюється іншими компонентами.
- Коли готові заготовки, їх також ретельно шліфують і вирівнюють. Виконувати подібні операції потрібно лише з сухим деревом у сухому та теплому приміщенні. В іншому випадку дерево може набрати вологу, а потім змінить форму.
- Далі на кожній дошці вирізують пази. Зверніть увагу, що одні елементи мають шип, а другі западини. Це дозволяє утворити з'єднання шип-пазу. Подібним чином із дощок формують прямокутний каркас. Тут важливо ретельно підігнати усі елементи. На цьому етапі важливо також вирізати щілини під замок.
- Після виготовлення каркаса його внутрішня частина заповнюється тонкими дошками або склом. Для цього на опорних дошках за допомогою фрезера формують пази під ці елементи і ретельно їх підганяють. Якщо застосовується скло, тоді необхідно вирізати його під розмір внутрішнього отвору. Фіксується воно за допомогою дерев'яних штапиків із того ж дерева.
- Завершується процедура збиранням всього полотна та його склеюванням. Для цього використовують спеціальний клей. Дошки між собою стягують також у спеціальних лещатах. Коли суміш висохла, полотно шліфується та встановлюються скла (при необхідності), а потім вся поверхня лакується.
Фільончасті двері – це складні конструкції, які вимагають багато ручної роботи.Зробити подібний виріб не завжди вийде з першого разу, тому що для цього потрібна вправність та досвід роботи з різними породами дерева. Подібні типи дверних полотен використовуються найчастіше як міжкімнатні елементи інтер'єру.
Ще одним із варіантів дверей з дерева є щитові вироби. Це найдешевші та найпростіші конструкції. Щоб отримати такий виріб, збивають дерев'яний каркас із бруса. Після цього внутрішню частину заповнюють папером або тонкими рейками з дерева. Зовні все це обшивають листами МДФ чи ДСП.
Продукція такого типу відрізняється простотою та невисокою міцністю.
Матеріали
Технічні характеристики дерев'яних дверей залежать не тільки від технології виробництва, а й матеріалів, які застосовуються при цьому. Сьогодні для таких цілей використовують безліч різних речовин:
- Натуральний масив Він представлений дошками та брусками, з яких потім формують каркас та решту елементів дверного полотна.
- Оздоблювальні матеріали. Сюди відносять всю продукцію, отриману з відходів деревини (шпон, ДСП тощо. буд.). Наприклад, двері покривають фанерою, яка знижує вагу всього полотна.
- Декоративні елементи. Дуже часто дверні полотна прикрашають різноманітними вставками. Вони виготовляються здебільшого з різних видів скла або пластику.
Але особливу увагу при спорудженні дверей з дерева слід приділяти вибору деревини. Сьогодні для таких цілей використовують кілька видів деревини:
- Дуб. Відрізняється міцністю та довговічністю, а структура його має благородні відтінки. Але при постійній зміні вологості двері з дуба втрачають здатність утримувати тепло. Тому їх бажано використовувати лише як міжкімнатні.
- Ясен. Порода також має якісні показники міцності, які навіть трохи вищі, ніж у дуба. Колірні відтінки цієї породи можуть бути різноманітними – від рожевого до бурого.
- Модрина. Даний вид дерева не боїться цвілі, а також не піддається гниття. На ринку представлено кілька видів дощок із різних порід цієї деревини. Одним з недоліків виробів з модрини є їх велика вага. Часто їх використовують у сільському стилі у будинку зі зрубу.
- Сосна. Двері з них є найтеплішими, так як ця деревина відрізняється високими показниками теплоізоляції. Але конструкції із сосни не міцні і тому є одними з найдешевших. Щоб покращити цей показник, багато виробників можуть покривати полотна шпоном із дуба або інших твердих порід.
- Червоне дерево. Під цією назвою ховається кілька порід дерева, таких як меранті, ньято, тик і т. д. Двері з цього матеріалу мають непогану міцність, тому що деревина має високу щільність волокон. Недоліком такої продукції є її висока ціна, яка по кишені лише певної категорії населення.
Що робити, якщо деревина набухла?
Багато столярів-початківців при виготовленні дверей використовують вологі дошки або виконують ці операції у вологому приміщенні. У такому випадку деревина набирає вологу і починає збільшуватися в розмірі, що призведе до непридатності в майбутньому саме дверне полотно. Тому перед початком робіт потрібно обов'язково ретельно висушити дошкиале не використовуючи при цьому потужні фени.
Оптимальним варіантом буде спеціальне сушіння або свіже повітря (в тіні).
Якщо ж двері починають розбухати після її встановлення, тоді виправити цю ситуацію можна кількома способами:
- Насамперед, потрібно створити в приміщенні нормальну температуру та мінімальну вологість. Через деякий час дошки можуть підсохнути і «повернуться» на місце.
- Якщо конструкція не відновлюється, слід спробувати перевстановити або відрегулювати петлі так, щоб полотно легко входило в коробку.
- Найпоширенішим варіантом є зміна форми за допомогою рубанка. Для цього місце, де полотно не закривається, трохи підтесують. Іноді можна виконувати таку операцію не тільки з дверима, але й коробкою. Але знімати бажано мінімальний шар, так як деревина може з часом висохнути і утворюються щілини в цих місцях.
- Примусове сушіння дверного полотна. Але виконувати цю операцію потрібно лише за невеликих температур і тривалий час. Якщо це зробити різко, то на дошках просто з'являться тріщини і двері прийдуть у непридатність.
Варіанти обробки
Деревина не є унікальним матеріалом та має безліч недоліків. Щоб позбавитися їх, дерев'яні двері при виготовленні обробляють різними способами:
- Фарбування.Найпоширеніший варіант обробки. Тут використовуються як звичайні емалі, і прозорі лаки. Щоб запобігти гниття, матеріал додатково може просочуватись спеціальними складами. Технологія їх нанесення досить проста і вимагає рівномірного розподілу суміші по поверхні дверей. Для цього використовують звичайні валики, пензлики або пульверизатори.
- Оздоблення декоративними панелями. Сьогодні є можливість змінити дизайн дверного полотна за допомогою шпону. Листи цього продукту виготовляються із різних порід дерева. Це дозволяє надати дешевим конструкціям більш благородний вигляд. Наносити листи можуть як на саме полотно, так і на переведення в готівку.
- Утеплення. Подібний підхід використовується, якщо двері розміщують безпосередньо на вулиці. Утеплена конструкція здатна витримувати морози, зберігаючи у своїй початкові характеристики. Утеплювач на дверне полотно наноситься зверху. Для цього на його поверхні споруджують каркас із дерев'яних рейок. Після цього всередину поміщають мінеральну вату, пінопласт або подібний інший матеріал. Кріпиться він за допомогою рідких цвяхів. Зовні система обшивається дошками чи металом, які утворюють цільну конструкцію.
Найпростішим варіантом утеплення може бути поролоновий шар, який прибивають до дверей. Зверху його обшивають натуральною шкірою або іншими тканинами. Щоб полотно зберігало привабливий зовнішній вигляд, використовують спеціальні декоративні меблеві цвяхи.
Двері – це пристрій, що дозволяє людям проходити крізь стіни. У конструкцію входять два основні елементи. Перший – полотно, яке в закритому вигляді імітує «непереборну» стіну, другий – механізм, за допомогою якого відкривається дверний отвір. З'єднавши полотно з підвісним механізмом, відрегулювавши їхню злагоджену роботу, кожен може впевнено заявити, що зробив двері.
Технологія виготовлення дерев'яних дверей
Зробити дерев'яні двері дуже просто. Все залежить від матеріалів, які є в наявності. Якщо це двері для куреня, то за допомогою мотузки, ножа і однакових по товщині палиць за лічені хвилини можна зв'язати їх у рівне, плоске полотно, а замість петель використовувати ту ж мотузку. Але якщо стоїть завдання зробити двері до будинку чи квартири, то знадобляться спеціальні деревообробні інструменти – пила, рубанок, шліфувальна машинка.
Своїми руками можна виготовити двері будь-якої складності, головне – мати бажання та столярні навички
Ще зовсім недавно - близько 100 років тому, металеве кріплення було дуже дорогим. Тому майстри виготовляли двері без застосування цвяхів та шурупів. З'єднання були дерев'яними, складалися з шипів, пазів та шкантів (дерев'яних цвяхів). Щоб вручну точно підігнати деталі, потрібно вміння та висока майстерність. Хороший майстер робив двері за кілька днів. З приходом механізації та автоматизації виробництва виготовлення дверей поставлено на конвеєр, а «людський фактор» знизився до коригування та налагодження верстатів із числовим програмним керуванням.
Відео: виробництво дверей на фабриці
У сьогоднішньому світі практично в кожному будинку є набір інструментів і пристроїв, що дозволяє зробити нескладні двері для власного користування. Матеріали доступні і найчастіше завдання полягає тільки в правильній збірці та припасуванні.
Найбільш поширеними є два типи дверей, що принципово різняться по конструкції:
- Каркасна (щитова) конструкція. З масиву виготовляють каркас майбутніх дверей, що складається з двох стійок і поперечок. Внутрішнє місце зашивають панельним матеріалом типу фанери, ДСП або ДВП. Порожнину, що утворила, заповнюють «сотами» або шумоізоляційним матеріалом. Як правило, це полотно прямокутної форми. За габаритами обмежень немає, але усталена форма дверного отвору становить 2 метри заввишки і 0,5-0,8 м завширшки. У поодиноких випадках роблять двері більшого розміру. Наприклад, 2,2 м заввишки і 90 см завширшки. Але при цьому потрібно використовувати потужніші петлі, оскільки маса стулки зростає.
Щитові двері, зібрані з дерев'яних рейок, добре вписуються в кантрі стиль
- Фільончаста конструкція. В цьому випадку двері повністю складаються з натуральної деревини. При цьому зростає її маса та міцність. Зрозуміло, що цілісний шматок дерева розмірами 2х0,6 м коштуватиме дуже дорого. Тому полотно виготовляють із складових частин, з'єднуючи в єдину площину. За визначенням фільонка – це тонка дошка чи фанера, вставлена всередину дерев'яної рами. При цьому вона може бути змінною.
Фільончасті двері з масиву можуть прикрашатися художнім різьбленням
При нинішніх технологіях виробництва дверей чіткий поділ конструкції полотна на каркасні та фільонкові дещо стерлося. Стулки бувають комбіновані, що поєднують у собі елементи і фільонки, і щита.
Відео: чи поділяють сьогодні двері на фільончасті та щитові (думка експертів)
Промислове виробництво дерев'яних дверей включає наступні етапи:
- Заготівля деревного матеріалу.
- Додаткова обробка та підготовка масиву (сушіння, склеювання та просочення).
- Виготовлення деталей полотна та рами.
- Складання конструкції.
- Оздоблювальні роботи (фарбування, лакування, ламінування тощо).
При самостійному виготовленні дверей усі етапи відтворюються в домашніх умовах.
Обладнання та інструменти
Для виготовлення різних видів дверей потрібні різні інструменти. Просте щитове полотно споруджується за допомогою ножівки по дереву (з дрібним меблевим зубом), молотка або шуруповерта, якщо кріплення здійснюється шурупами. Більш «просунуті» двері збираються із застосуванням електричних пристроїв:
- Ручний фрезер. З його допомогою проводиться фрезерування деталей фільонки та надання їм профільного вигляду. Пазові з'єднання припускають вибірку деревини, яку роблять за допомогою фрезерної машинки.
У комплект фрезера входить набір фрез з різною довгою та конфігурацією ріжучої кромки
- Шуруповерт або дриль. Потрібні для збирання стулки. Слід звернути увагу, що при використанні дриля необхідний інструмент з регулюванням кількості обертів. Занадто швидке стартове обертання не дозволить контролювати процес занурення кріплення.
Шуруповерт з регульованою швидкістю та потужністю обертання дозволить зробити правильний монтаж кріплення
- Циркулярна пилка. Ручна чи стаціонарна. З її допомогою дерев'яні дошки розкриваються на частини. Важлива точність у відрізах, тому потрібно добре відрегулювати пилку. Розбалансований диск різатиме нерівно, зі сколами.
Вбудована на циркулярці лінійка дозволяє різати дошки за заданим розміром
- Болгарка із комплектом шліфувальних насадок. Потужність і високі обороти кутової шліфувальної машини в даній ситуації тільки вітаються.
Полірування дерев'яної площини здійснюється спеціальними насадками.
- Вимірювальні інструменти - рулетка або теслярський метр, маркер, пряма рейка-лінійка, прямий косинець.
- Набір теслярського ручного інструменту: молоток, киянка, стамески, струбцини і т.д.
Різноманітні ручні інструменти значно прискорюють процес збирання дверей.
Бажано робити збірку на верстаті або робочому столі – це набагато зручніше та швидше.
Що стосується матеріалу для дверей, то тут велике значення має конструкція та форма полотна. Вставки можуть бути із МДФ, ДСП, ОСП або просто фанери. Вибір матеріалу залежить від призначення дверей. Для вхідних використовують матеріали з високою міцністю, для міжкімнатних – більш легкі, декоративні види деревини.
Дверна коробка виготовляється з суцільних дерев'яних брусків.Знадобляться два бруски довжиною трохи більше 2 м для стійок і два метрові бруси такого ж перерізу для поперечок. На одній із сторін вибирається чверть рівна товщині дверного полотна. Втім, можлива і збірна конструкція рами, в якій опорна поверхня створюється нарощуванням тонких рейок.
Заготовка для дверної коробки проводиться з урахуванням товщини дверного полотна
Найдоступніший матеріал - це дошки із сосни та ялинки. Ялинові пиломатеріали міцніші, але у сосни гарніша текстура і менше сучків. М'які породи дерева - береза, липа, тополя - практично не застосовуються для виготовлення дверей. Великою популярністю користується дубовий масив.Його структура відрізняється міцністю та довговічністю. Однак заготівля дуба – процес дорогий, що закономірно відбивається на кінцевій ціні.
Для нескладних дверей зі вставкою з ламінованого ДСП знадобляться:
- обрізні дошки товщиною 40-60 мм та шириною 100-150 мм, загальною довжиною 6 м;
Дошки високої якості калібруються по всіх чотирьох площинах.
- лист ламінованого ДСП, загальною площею не більше 2 м2;
Розкрійку ДСП за заданими розмірами можна замовити постачальнику при покупці
- клей ПВА;
Клей використовується для посилення кріплень дерев'яних елементів дверей.
- лак чи фарба;
- конфірмати завдовжки від 25 до 35 мм.
Пластикові заглушки, підібрані за кольором, роблять з'єднання практично непомітними
Конфірмати - це спеціальні шурупи зі згладженим кінцем і «невидимим» капелюшком. Їх застосовують при складанні меблів та інших столярних виробів. Відмінною ознакою є широкий крок різьблення, що дозволяє надійно кріпити як волокнисту деревину, так і пресовані листи деревинно-стружкових плит. Шлиці конфірматів бувають різних конфігурацій - від звичайних хрестових до шестигранних та зірчастих. Відповідно, для шуруповерта підбирається відповідна насадка.
Для встановлення конфірмату використовується спеціальний свердло з розширенням у верхній частині.
Розрахунки та креслення
Уникнути помилок та перевитрати матеріалів при виготовленні дверей дозволить грамотно складений креслення. На аркуші паперу робиться ескіз та деталізація із зазначенням точних розмірів кожної складової частини полотна.
На кресленні відображаються всі конструктивні особливості дверей
Відповідно до будівельних ГОСТів прийнято такі параметри при встановленні дверей:
- Відстань від кута до петель знизу та зверху однакова і становить 15–25 см.
При монтажі необхідно дотримуватись технологічних зазорів
- Дверна ручка встановлюється на висоті 80-90 см від підлоги. Положення замикаючого пристрою на стулці визначається пристроєм замка. Планка у відповідь розташовується на рамі і утоплюється в деревину таким чином, щоб її площина збігалася з площиною дверної коробки.
Ручка та замок встановлюються на двері в останню чергу
- Оглядове віконце розміщується на рівні очей - 150-160 см від нижнього краю дверного полотна.
- Якщо в дверній стулці передбачена решітка вентиляції, її кріплять посередині дверного полотна, на відстані 15-20 см від підлоги.
Вентиляційні грати можуть бути обладнані вбудованим електричним вентилятором
Також слід звернути увагу на ущільнювач, який монтується по периметру рами. Форми гумових ущільнювачів бувають різними і, залежно від цього, формується геометрія профілю дверної коробки. Деякі види ущільнювачів для установки потребують додаткового заглиблення.
Перед установкою дверей, що самоклеїться, ущільнювача необхідно зняти захисну плівку
І, нарешті, дверний поріг. Найчастіше у міжкімнатних дверях поріг відсутня. Це економить матеріали та скорочує час збирання. Але вхідні двері без порога надто вразливі та пропускають холодне повітря.Тому бажано посилити цю частину дверної коробки металевою наличником.
Металева лиштва підвищує міцність дверного порогу
Відео: виготовлення простих фільончастих дверей
Покрокові інструкції
Розглянемо технологію самостійного виготовлення дерев'яних дверей:
- Підготовчий етап. Заготовлені дошки за допомогою шліфувальної насадки на болгарці ретельно обробляються до полірованої поверхні. Для цього необхідно застосовувати три види наждака: крупнозернистий (№40), потім середньозернистий (№80) та дрібнозернистий (№120). Якщо дошки стругані, то починають з середньозернистого листа. Кінцева мета полірування – абсолютно гладка поверхня з добре вираженими текстурними лініями деревини. Слід враховувати, що різні породи мають різну твердість. Обробка сосни, берези та липи не займуть багато часу та сил. Над дубом або ясенем доведеться неабияк попрацювати.
Для полірування деревини застосовуються вібраційні шліфувальні машини.
- Далі необхідно провести фрезерування деталей відповідно до задуманого дизайну дверей. За допомогою фрезера та набору фасонних фрез торцям надають необхідну конфігурацію. Кожна вставка підганяється під свій паз індивідуально. Крім цього, потрібно зробити глибокий паз вздовж внутрішнього периметра рами. У нього згодом вставляється лист ЛДСП. Розмір паза підбирають відповідно до товщини ДСП - на притирання роблять допуск в 1 мм. Стандартна товщина деревинно-стружкової плити, що використовується для дверей, - 16 мм. Значить, ширина паза становитиме 17 мм. Глибина вибирається від 15 до 20 мм, цього достатньо, щоби надійно закріпити вставку в каркас полотна. При цьому слід пам'ятати, що для тривалої експлуатації глибину паза роблять на 1,5-2 мм більше, ніж розмір шипа. Можливий інший варіант, коли ЛДСП кріплять до рами полотна штапиками. Тоді замість паза на бічних стійках достатньо вибрати чверть.
Вибірку чверті бажано проводити на міцно закріпленому полотні
- Обрізання торців дощок під кутом 45 °. Якщо можна використовувати торцеву циркулярку, процес значно прискорюється. Але якщо її немає, розмітку проводять простим транспортиром, а зріз виконає звичайна циркулярна чи ручна пилка. Важливо точно витримати розмір, який потрібно відраховувати на довгій стороні дверного каркаса.
Торцева пилка дозволяє робити якісний зріз під будь-яким кутом.
- Розкрий фільонки, у нашому випадку листа ЛДСП. Розмір висоти та ширини обчислюється виходячи з глибини паза. Від загальної висоти дверей віднімається ширина двох підготовлених дощок (верхньої та нижньої) та додається глибина паза. Наприклад, при висоті дверей 2 м, ширині верхньої та нижньої перекладини в 15 см і глибині паза в 20 мм маємо: 2000-(150х2) + (20х2) = 174 см. Такі ж розрахунки проводяться і по ширині.
- Початковий монтаж. Проводиться для остаточного припасування всіх деталей в єдину конструкцію. Все збирається на верстаті (або на підлозі), перевіряються щілини та зазори, загальна геометрія полотна. Якщо виявляються «нестиковки», полотно розбирають і проводять припасування. Якщо відхилень немає, двері можна закріплювати конфірматами. Для цього спочатку свердляться отвори під діаметр капелюшка, потім повертають шуруп із зануренням головки «заподлицо».
- Декорування дверного полотна. З доступних у домашніх умовах видів найбільш прийнятними є фарбування та лакування. Приклеїти декоративну плівку чи шпон на закруглені поверхні якісно не вийде. Хорошим підмогою при нанесенні лакофарбового шару може бути пульверизатор. З його допомогою можна досягти рівномірного нанесення покриття на поверхню дверей. Однак і тут потрібен певний досвід та навички. Багато фахівців вважають, що декорування є найвідповідальнішим і найскладнішим етапом у виготовленні дверей.
Покриття дверей лаком проводиться в добре вентильованому та освітленому приміщенні.
- Установка фурнітури. Виготовляється в останню чергу, коли виріб вже змонтований у дверному отворі. Заздалегідь готують технологічні отвори для врізання замка та ручки. Поглиблення для навісів вирізують стамескою, виходячи з розмірів петель. Єдиний виняток становить гумовий ущільнювач. Якщо його конфігурація передбачає заглиблення в масив, паз випилюють на стадії підготовки.
Форма отворів визначається конфігурацією дверної фурнітури
Відео: виготовлення вхідних дерев'яних дверей своїми руками
Двері в сарай своїми руками
Для простих господарських потреб необов'язково збирати фільончасті двері зі складними конструктивними елементами. У підсобку або сарай цілком згодяться двері щитового типу, що складаються із збірного полотна та дощатої дверної коробки. Дуже зручні щодо цього двері, виготовлені з вагонки або шпунтованої дошки. Ці пиломатеріали продають із вже виструганими пазами та гладкою поверхнею.
Процес виготовлення дуже простий:
Відео: двері для сараю
Двері виготовляються із дощок, меблевих щитів або брусів за попередньо підготовленими кресленнями. Щоб розібратися, з чого і як роблять дерев'яні двері, ознайомимося з їхніми різновидами.
Типи дверей по конструкції
Коробка з масиву має такі плюси:
У той же час дерев'яне полотно має такі особливості:
- необроблена сировина швидко поглинає вологу;
- наявність тріщин та сучків;
- горючість.
Щоб знизити абсорбцію, дошка просушується, обробляється гарячою парою та просоченнями..
Масивні двері
Перед виготовленням дерев'яних дверей рекомендується визначитись із особливостями виробничого процесу. Дача може бути захищена від грабіжників масивним полотном, для виготовлення якого використовуються товсті шпунтовані або стругані дошки. Отримана конструкція зміцнюється горизонтальними чи похилими перемичками.
Для виготовлення масивних дверей використовують дерево щільної структури. Для виготовлення вхідних масивних дверей використовують кедр, модрину або дуб. Для такої деревини характерна щільна структура та фактурний малюнок.
Якщо проект дачної ділянки включає лазню, для облаштування отвору використовується липа, сосна. Лазня має експлуатуватися після обробки деревини антисептиком.
Фільончасті двері
Для виготовлення фільончастого полотна використовуються дошки та бруси, отримані шляхом склеювання ламелей. Потім заготівля покривається шпоном. Перш ніж спорудити полотно, готується креслення. На ньому вказують конфігурацію фільонок. Вона може бути однаковою чи різною. Замість дерев'яних елементів можна використати скло.
Фільончасті двері найчастіше встановлюють усередині приміщень Щоб облаштувати вертикальні та поперечні елементи, потрібно клеїти брус. Для виготовлення полотна застосовується дошка для підлоги відповідної товщини. Для фіксації окремих елементів використовуються шипи.
Схема збирання дверей Якщо для виготовлення полотна застосовується фільонка, потрібно врахувати:
- на надійність виробу прямий вплив має кількість поперечний;
- саморобний короб формується із бруса, а рейка чи пластик використовується для виготовлення панелі;
- штапик використовується для фіксації панелей.
Оскільки фільончасті двері відрізняються невеликою товщиною, вони вважаються оптимальним варіантом, щоб облаштувати міжкімнатний дверний отвір.
Щитові двері
Щитовий короб виготовляється з ДВП, шпону або ламінату. Складання каркаса проводиться з дощок. Як щит використовують листи ДВП, МДФ або ДСП.
Конструкція щитових дверей Розглянуті полотна класифікуються на такі види:
- суцільні – заповнюються брусами, скріпленими між собою;
- пустотілі – виготовляються з бічних та поперечних брусів. Для обшивки використовується вагонка;
- дрібнопустотні – мають різне наповнення.
Щоб самостійно створити якісне полотно каркас попередньо покривається клеєною фанерою. Матеріал укладається у 2 шари. Розмір 1 шару – 24 мм. Подібна технологія запобігає деформації покриття.
Інструменти для роботи
З інструментів потрібно:
- щоб створити пази та отвори, знадобиться фрезер;
- ножівка;
- щоб відшліфувати торці дверей, знадобиться рубанок;
- стамески;
- молоток;
- шуруповерт.
Стандартний набір інструментів для виготовлення дверей Для складання дверей знадобляться такі матеріали:
- дошки зі шпунта;
- саморізи;
- клей.
Отримана деревина додатково просушується. Дошки укладають так, щоб вони не стикалися між собою.
Вибір пиломатеріалів
Перед збиранням полотна складається індивідуальний план майбутніх робіт. Особлива увага приділяється вибору дощок. При цьому враховують такі критерії:
- фінансові можливості;
- придбання «ділової деревини;
- залишкова вологість – 15%;
- перевірка рівня матеріалу;
- товщина дощок – 25-50 мм;
- масив шліфується.
Покрокова інструкція з виготовлення
Будь-який поетапний план виготовлення дверей передбачає складання щита. Якщо передбачається встановлення полотна в лазню, тоді здійснюється просте складання щита. Для фіксації дощок використовуються поперечні та поздовжні елементи. Теплий короб виготовляється з урахуванням естетичності. Зібраний щит шліфується.
Виготовлення дверей з масиву
У покроковий план збирання полотна входить правильний вибір витратного матеріалу. Щоб зробити щит, знадобляться шпунтовані дошки товщиною понад 25 мм. Потім витратний матеріал розпилюється на відрізки.
Шпунтовані дошки мають бути рівними та без пазів на лицьових сторонах При складанні щита рекомендується враховувати напрямок річних кілець. Для з'єднання шпунтованих дощок використовується замок шип-паз і столярний клей. Якщо витратний матеріал – нешпунтовані дошки, тоді їх збирають за допомогою клею.
Робота провадиться на поверхні великої площі. Зібране покриття підтискається струбцинами. Якщо щит висох, його обробляють фрезером. Щоб була хороша звукоізоляція, рекомендується зібрати щит із кількох шарів дощок. Отримана конструкція затискається струбцинами.
Традиційні способи перев'язування дощок у двері з масиву Для обв'язування застосовуються поперечки, встановлені вгорі, у середині і внизу покриття. На полотні виконується розмітка для пазів. Заглиблення, що виконуються, повинні становити ½ товщини витратного матеріалу.
Схема збирання За допомогою фрезера вирізують отвори. Складніше вирізати пази вручну. Для цього знадобиться стамеска. Для вставки поперечки використовується гумовий молоток. Якщо на отриманий щит планується нанести малюнок, заздалегідь олівцем обводиться його контур за шаблоном. Для вирізування використовується фреза.
Вирізи фрезеруються за попередньо нанесеним малюнком олівцем Потім виконується фарбування полотна із попередньою обробкою антисептиком. На полотні та коробі роблять розмітку для монтажу петель. Аналогічним чином виконується розмітка для ручки та замка. Останній етап - навіс полотна в отвір.
Обробка антисептиком та лаком
Виготовлення щитових дверей
Інструкція по виготовленню щитовидного полотна дозволяє використовувати дрібнозаповнені дошки. Фахівці виділяють 3 методи збирання такої конструкції:
- попереднє складання рами з наступним заповненням його внутрішнього простору. За допомогою такої технології можна створити цільний або дрібнозаповнений щит;
- окреме виготовлення щита із подальшою його фіксацією в раму. Останній етап – обшивка оздоблювальним матеріалом;
- виготовлений щит монтується у раму, облицьовується.
Щоб зібрати полотно за першою методикою проводиться первинна обв'язка. Вона визначить розмір майбутніх дверей. Для конструкції використовується брус перетином 30х120 мм. Витратний матеріал нарізається з урахуванням розмірів майбутньої конструкції.
Наступний етап – вибір типу з'єднання у кутах. Фахівці радять скористатися методом «в півдерева». Точна розмітка майбутніх пазів – важливий етап збирання щита.
Схема з'єднання елементів каркасу Усі пази промазують клеєм. З'єднання бруса проводиться на рівній, але великій площі. Якщо клей висох, з'єднання фіксують нагелями. Для цього виконують наскрізні отвори діаметром 8-10 мм..
Для облицювання рами вживається фанера або ДВП. Розмітка, рама знімається. Рама повертається на колишнє місце. Її потрібно притиснути до облицювального матеріалу, обробленого клеєм.
Для облицювання використовується фанера або ДВП Щоб заповнити внутрішній простір, використовується МДФ. Його склеюють із нижнім листом оздоблювального матеріалу. Але попередньо клей повинен добре підсохнути. Паралельно рекомендується підготувати витратний матеріал для зовнішнього облицювання полотна.
Внутрішнє заповнення надає полотну жорсткості Якщо потрібно приклеїти 2 листи, тоді перший лист - це ДВП, а другий - ламінований матеріал або ШФ. Отримана конструкція вирушає під прес.
Можна обшити двері натуральними дерев'яними рейками. Їх фіксують до рами. Зроблені отвори заповнюються сумішшю з клею та тирси. Якщо поверхня висохла, її обробляють наждачним папером. Всі кути та торці обробляються фрезою. У готове дверне полотно і . Двері монтуються у відповідну коробку.
За аналогічною методикою виготовляються каркасні двері – внутрішній простір додатково зміцнюється брусами. Але перед початком роботи проводяться точні розрахунки, готується креслення.
Виготовлення фільончастих дверей
Щоб виготовити фільончасті двері, потрібні спеціальні столярні інструменти та досвід. Складові елементи конструкції виготовляються із фанери, масивних дощок. Попередньо готується креслення, на якому відзначаються 4 фільонки.
Рама виготовляється із бруса. Попередньо його обробляють фрезою. Потім з одного боку робиться паз. На поперечках вирізують шипи, а краї обробляють фрезером. У пази вставляють фільонки та середники.
Торцева частина покриття, яка виходитиме на торець полотна, повинна бути рівною. У вертикальних елементах виконуються прорізи для збирання конструкції.
Щоб створити фільонки, використовується фанера або ДСП. Деякі елементи фільонки замінюються склом. У такому разі додатково використовують штапики. Фільонки з рівною площиною монтуються і обрамляються штапиком.
В іншому випадку фільонки обробляються фрезером. У такий спосіб створюється рельєфна конфігурація. Для виготовлення фільонок використовується фанера. Кожен елемент майбутнього полотна обробляється антисептиком, просушується.
Всі деталі збираються в єдину конструкцію на рівній поверхні, а кожен шпилька промазується спеціальним клеєм. Покрокове складання дверей:
- вклеювання поперечок у пази вертикальних брусів;
- монтаж середників;
- монтаж фільонків, що залишилися;
- вклеювання вертикального бруса;
- фіксація штапиків для оздоблення.
Щоб встановити шипи в пази, застосовується прогумований молоток. Полотно підбивається зі сторін. Для перевірки кутів використовується будівельний куточок. Покриття стискається струбцинами.
На полотні виконуються розмітки для встановлення петель та ручки із замком. Монтаж фурнітури проводиться після завершення оздоблювальних робіт. Для фінішного оздоблення використовується акрилова фарба або . Щоб отримати темне покриття, використовується морилка.
Утеплення та звукоізоляція
Схема утеплення дверей Фарбування
На наступному етапі проводиться обробка та декорування виготовленої конструкції. При цьому рекомендується дотримуватись наступного плану:
- обробка покриття наждачним папером або шліфувальною машиною;
- просочення деревини антисептиком. Перший шар повинен добре підсохнути. Потім обробка повторюється;
- полотно покривається спеціальною шпаклівкою, яку можна замінити ґрунтовкою. У такому разі полотно обробляється двічі. Але кожен нанесений шар повинен добре висохнути. Для цього потрібно близько 2 днів;
- для фінішної обробки покриття застосовується фарба, лак, морилка. Морилку потрібно наносити на ґрунтовку. З урахуванням потрібного відтінку наноситься відповідна кількість шарів морилки. Для висихання кожного шару потрібно 4 години. Щоб зафіксувати результат, морилка покривається двома шарами лаку.
Для фінішної обробки дверей застосовується фарба, лак, морилка Виготовлення фільончастих дверей - складне заняття, що вимагає особливих навичок. Але двері простіше цілком може зробити своїми руками людина, яка вміє тримати в руках молоток та пилку. Твір мистецтва навряд чи вийде, а от добротний виріб – цілком.
Навіть найпростіші двері з дерева виглядають дуже непогано
Загальні принципи
При самостійному виготовленні дверей насамперед вимірюєте дверний отвір: потрібно виготовити дверну коробку. У більшості випадків вона має вигляд літери «П»: встановлюють дві вертикальні стійки та одну горизонтальну вгорі – притолоку або поперечку.
Планка, що кріпиться внизу, сьогодні використовується рідко, але є приміщення спеціального призначення, в яких поріг роблять обов'язково. Наприклад, у парилці російської лазні. Поріг тут потрібний, щоб не виходила пара.
Зібравши попередньо дверну коробку на підлозі, можна визначитися з розмірами майбутніх дверей: вони повинні бути на пару сантиметрів менше, ніж зроблена вами коробка. Після того, як зробите дверне полотно, врізайте петлі. З дерева двері виходять важкі і носити їх приміряти петлі дуже нелегко. Тому зручніше все зробити на підлозі. Розмічаєте кріплення під петлі, робите виїмку на необхідну глибину, встановлюєте їх на косяку та на дверному полотні.
Схематично технологія встановлення дверей виглядає саме так
Потім встановлюєте коробку в отвір, закріплюєте, і потім наважуєте двері. Ось загалом як відбувається процес. Тепер докладніше про те, як зробити двері своїми руками.
Робимо дверну коробку
За правилами стійки дверної коробки повинні бути сховані в підлогу та спиратися на лаги. Але сьогодні далеко не скрізь у нас роблять дерев'яні підлоги і тому частіше просто впирають їх у готову підлогу. Але до моменту встановлення дверей підлога повинна бути готова, не прибиті тільки плінтуса.
Виходимо з того, що підлога та дверний отвір у нас готовий. Визначтеся, якого типу коробку ставитимете: «П»-подібну або з нижньою перемичкою. Намалюйте схему, виміряйте отвір і нанесіть результати вимірювань на зображення.
При встановленні дверної коробки та навішуванні дверного полотна важливо виставити все рівно: стійки та полотно
Для цегляних, бетонних або інших подібних стін розміри коробки повинні бути на пару сантиметрів менші за проріз: потрібен зазор для монтажних елементів і піни. Для стін з бруса або колод взагалі роблять віконечко або обсаду - бруски, встановлені по периметру з невеликим зазором, які компенсуватимуть усадку будівлі, а заразом скріплять колоди або бруси, які після вирізування отвору стали вільними. Це, звичайно, додаткові матеріали та робота, але тільки так буде гарантія того, що двері не заклинить.
В результаті вимірювань висота двох бічних планок – стійок – може трохи відрізнятися. Це не страшно. Важливо, щоб вони були вертикальними, а горизонтальна верхня планка - притолока - була строго горизонтальна.
Дверну коробку роблять із однієї дошки зі сформованим пазом або складову - із кількох дощок, склеєних між собою. Ширина паза повинна співпадати з товщиною дверного полотна або бути на кілька міліметрів більше.
Для виготовлення коробки використовують планки з цільним або збірним виступом, в який упиратимуться двері.
Якщо у вас у господарстві деревообробний верстат, робите все самі. Ні - купуєте у столярному цеху, у будівельному магазині тощо. Знадобляться дві планки на бічні стійки та одна або дві (залежно від типу коробки) на горизонтальні перемички.
Бруски, з яких роблять косяки, можуть бути простими, а можуть мати фасонну (профільну) лицьову частину. У торець виступу, який упирається дверне полотно, можна встановити гумовий або силіконовий ущільнювач. Для цього робиться неглибоке пропилення в нього за допомогою спеціального ролика (або звичайною викруткою) встановлюється гумка. Ці ущільнювачі набагато ефективніші і довговічніші за поролонові, бувають різних кольорів і форм, продаються в будівельних магазинах.
Планки із трьох сторін шліфуються до ідеального стану. Четверта буде притулена до стіни, її можна не обробляти.
Форма планок для дверної коробки може бути різною
Порядок збирання
На першому етапі складання дверної коробки потрібно попрацювати пилкою та стамесками
Відпилюйте верхню перемичку необхідної ширини. Тепер у ній потрібно зробити пази, до яких входитимуть стійки. Для цього потрібно зняти виступ на ширину бруска. Звучить незрозуміло, але якщо подивіться на фото, все проясниться.
Заміряєте ширину стійки, відкладаєте на притолоці цю відстань, проводьте пряму лінію. Робите розпил на глибину шипа (ручною пилкою). Тепер стамесками знімаєте зайве. Зарівнявши наждачним папером, робите два отвори під шурупи: так будуть скріплюватися вони зі стійками.
Так само робите з іншого боку. Тільки не починайте пиляти, не помірявши другу стійку: столярні вироби можуть відрізнятися на пару міліметрів, а це загрожує появою щілин. Спочатку міряєте, потім відзначаєте і тільки потім пиляєте і працюєте стамескою.
Якщо конструкції є поріг, обробляється він так само.
Тепер лишилося підігнати висоту бічних планок. Від загальної висоти дверного отвору забираєте товщину поперечних планок (верхню, і, якщо є, нижню) і відстань під монтажну піну (1-2 см). Отримуєте висоту стійок. Відпилюєте їх і збираєте всю конструкцію разом. Дверна коробка зібрана власноруч. Приступаємо до виготовлення дверного полотна.
Порядок виготовлення притолоки дверної коробки
Дерев'яні двері в лазню чи на дачу
Двері з дерева можуть мати складну конструкцію. Початківцям одразу братися за таку роботу не варто: вчитися треба просто. Ідеальні в цьому плані двері до лазні, для дачі тощо. Вони рідко бувають складними конструкціями. Тут головне – надійність та функціональність. Привабливість теж важлива, але навіть прості двері в парильню, зроблені своїми руками – результат, яким можна пишатися. Вони при гарній обробці виглядають дуже пристойно: гарний матеріал, йому не потрібні ніякі прикраси. Важливо грамотно обробити та покрити лаком.
Використовують для виготовлення столярних виробів хорошу ділову деревину, без сучків або з мінімальною кількістю. Якщо сучки є, вони не мають бути чорними. Також потрібна суха деревина, вологістю трохи більше 12-15%. В ідеалі брати дошки камерного сушіння - їх точно не поведе. Огляньте також їхню геометрію: «пропелери» та «хвилі» нам не підходять. Дошки мають бути рівними.
Можна купити відшліфовані дошки зі сформованим шипом та пазом - роботи буде менше
Товщина – від 25 мм до 50 мм. Залежно від призначення та конструкції дверей. Перед використанням їхня поверхня доводять до ідеально рівного стану - шліфувальними машинками або вручну за допомогою наждакового паперу, закріпленого для зручності на невеликому бруску.
Простий варіант із обструганих дощок
Найпростіші дерев'яні міжкімнатні двері можуть бути з одного ряду дощок товщиною 30-40 мм, скріплених між собою поперечними планками. Остругані та відшліфовані дошки складаються впритул одна до одної. Щілин бути не повинно, збіг ідеальний.
Розміри дверного полотна повинні бути на 4 мм менші за шириною та довжиною виготовленої дверної коробки. Лише у цьому випадку закривати їх можна буде без проблем.
Щоб не було протягів, дошки можна зробити з профільованими краями: зробити шпильку на половину товщини або запиляти краї під 45 o . Такий варіант більш трудомісткий, але в приміщенні буде тепло.
Краї дощок для дверей можна зробити фігурними
За правилами під поперечні планки – шпонки – вирізають у дошках пази. Шпонки у цей паз заганяються, скріплюючи дошки між собою. Маючи спеціальну пилку по дереву – нагородку – зробити це нескладно:
- Роблять два пропили під 45 o . Щоб пила не сковзала, кут був витриманий рівний, на краю прибивають брусок з таким же кутом. Ковзаючи по ньому пилкою, ви зробите рівний розріз під потрібним кутом.
- З іншого боку на відстані 30 мм роблять аналогічний пропил в інший бік.
- Стамескою вибирають між ними деревину. В результаті виходить трапецієподібний паз, в який заганяється такого ж формату шпонка. Для більшої надійності можна використовувати столярний клей. Клей ПВА краще не брати. Тим більше, для дверей у парильню: він не витримає такої температури. Для парилень та вологих приміщень клей вибирають із високим класом за стійкістю до вологи (від D3 і вище).
В результаті отримайте двері в парильню, зібрані своїми руками, причому без цвяхів.
Зробити дерев'яні двері можна без цвяхів
Зібрати аналогічні двері можна простіше: прикрутивши поперечні та косі планки завтовшки 25-30 мм на саморізи. Якщо встановлюватимете її в парильню, то бажано капелюшки втопити в деревину, або закручувати їх з боку мийної та роздягальні. Так, торкнувшись дверей ви отримаєте опік від розігрітого металу.
Вхідні двері з двох рядів дощок
Якщо двері зробити з двох рядів дощок, а між ними прокласти утеплювач, вийде хороші вхідні двері або варіант варіант для парилки, що відмінно зберігає тепло. Але тоді в парній потрібна буде хороша вентиляція – при такому пристрої повітря через двері не проходить.
Перший ряд збирається так само, як і в попередньому варіанті: дошки щільно підганяються одна до одної, скріплюються поперечними планками.
Двері з двох рядів дощок – це вже вхідні
Зверху укладатиметься ще один ряд, а проміжок можна заповнити утеплювачем. Його підбирають залежно від місця встановлення: для вхідних дверей важливо, щоб при попаданні вологи утеплювач не втрачав своїх властивостей, не боявся заморозки. Непоганий варіант - пінополістирол, дешевше коштує пінопласт. Мінеральні вати не підходять – бояться вологи, хіба що їх захистити шаром вологоізоляції. Тоді і вони добре триматимуть тепло.
Уклавши утеплювач, його притискають другим шаром дощок, які кріпляться до поперечних планок шурупами наскрізь. Якщо на одній із сторін у вас вийшло двері без цвяхів, можна саме цей бік розгорнути на вулицю: так не доведеться турбуватися, що під час експлуатації від капелюшків потягнуться негарні темні патьоки.
Завершальна стадія виготовлення дерев'яних вхідних дверей – оздоблення по периметру. В принципі, можна було на перший шар набити (прикрутити шурупами) планки. Це правильніший варіант. Але можна, зібравши обидва шари, прикріпити з торців тонкі – 5-7 мм – планки по периметру, закриваючи начинки.
Останнє: врізати петлі і встановити ручки. Потім можна двері встановлювати у дверний отвір. Як це робити, читайте у статті "Встановлення дверних коробок своїми руками"
Завершальний етап - оздоблення дверного отвору. Це по-перше, встановлення дверних доборів - якщо ширини дверної коробки не вистачило, і лиштви, які надають закінченого вигляду.
Двері з фанери
З брусків та фанери можна своїми руками зробити непогані міжкімнатні двері. Варіантів може бути декілька.
Одношарова
Така конструкція підійде для установки в якомусь підсобному приміщенні, де неважлива звуко-і теплоізоляція. Це каркас із дерев'яних брусків з кількома поперечними планками, на який набитий фанерний лист відповідного розміру.
Фанера може бути будь-якою, але для гарного зовнішнього вигляду потрібно 1-2 класи. Вона на лицьовій поверхні не містить (1 клас) або майже не містить (2 клас) сучків. Є цей різний матеріал по товщині: від 3 мм до 21 мм. Є вологостійка фанера - її можна використовувати у вологих приміщеннях, є ламінована - в цьому випадку немає необхідності у фінішній обробці: вона покрита плівкою ПВХ і має вигляд, схожий на деревину.
Видів фанери багато і як будівельний чи оздоблювальний матеріал вона дуже зручна
При виборі фанери для житлових приміщень або лазні потрібно звернути увагу на безпеку: при її виготовленні використовується клей, який містить формальдегід. Зміст формальдегіду контролюється, залежно від його кількості та інтенсивності його виділення в атмосферу, ставиться клас емісії: від 0 (майже немає) до 5. Фанера з класом емісії 0 та 1 дозволена навіть для виготовлення дитячих меблів. Тому для дверей у лазню вона також підійде.
Багатошарова
Конструкція схожа, тільки шарів може бути два чи три. Між ними можна укласти тепло/звукоізоляцію. В результаті подібні двері можна поставити і в лазню. Потрібно тільки взяти вологостійку фанеру. Її потім можна затонувати морилкою і покрити термостійким лаком (якщо хочете, звичайно) або просочити оліфою, воском.
Багатошарові двері з фанери нескладно зробити своїми руками
Кріпити фанеру можна на невеликі цвяхи, шурупи. Під шурупи доведеться свердлити отвори: тоді буде гарантія, що верхній шар не пошкодиться.
Дерев'яні або фанерні двері своїми руками можна виготовити. Важливо вибрати відповідну конструкцію, мати деякий запас терпіння та часу, а також кілька матеріалів.
Двері своїми руками: вхідні, міжкімнатні, дерев'яні, фанерні, виготовлення, збирання, фото, відео
Побудована своїми руками лазня чи дача – це привід гордості. Самостійно можна зробити і двері: вхідні та міжкімнатні. Їх можна зібрати з дощок або
Дерево - це традиційний матеріал, який використовується для виготовлення меблів, деталей інтер'єру, оздоблювальних матеріалів. Дерево відрізняється чудовим зовнішнім виглядом, екологічною чистотою, простотою обробки. Багато деталей інтер'єру, таких як вхідні або міжкімнатні двері, часто виготовляються з натурального дерева. Готова продукція коштує досить дорого і не кожна людина може викласти за натуральні двері кругленьку суму. Якщо дуже хочеться, то можна ушляхетнити приміщення своїми руками, виготовивши міжкімнатні двері з дерева.
Як показує практика, самостійно виготовити двері із натурального дерева досить складно. Потрібно враховувати масу нюансів, мати якісний та добре висушений матеріал, професійний інструмент. Електролобзиком та ручною пилкою при виготовленні дверей з масиву не обійдешся, потрібен цілий комплекс інструментарію.
- Фрезерна електрична машина та набір фасонних фрез. Цей інструмент необхідний цілого фронту робіт: виточування профілю на деталях дверей, виготовлення пазових з'єднань на деяких елементах.
- Циркулярна пилка, за допомогою якої відбуватиметься розкрій деревини.
- Кутова шліфувальна машина з колами для шліфування та полірування деревини.
- Шуруповерт, який стане в нагоді при складанні всіх елементів дверей.
- Вимірювальний інструмент: рулетка, куточок, штангельциркуль, рівень.
- Молоток та киянка.
Нюанси, які можуть виникнути під час роботи з цільною деревиною
- Навіть добре висушене дерево за кілька днів у сирому та холодному приміщенні може наситити вологу. Це найчастіше призводить до утворення волокон на оброблюваної поверхні, перекосу та деформації деталей.
- Сушити вологе дерево потрібно поступово, за певної температури, інакше матеріал розірве по волокнах і з'являться великі тріщини.
- На відкритих сонячних променях непокрите оздоблювальними матеріалами дерево швидко темніє, візуально старіє.
- Деревина – досить м'який матеріал. При ударах на ній утворюються відколи та поглиблення, що псують зовнішній вигляд.
Покрокова інструкція виготовлення міжкімнатних дверей
Кожну роботу зі створення дверей потрібно проводити поетапно.
Якщо дошку придбано з корою, то за допомогою циркулярної пилки потрібно очистити бічні торці. Для конструкції дверей потрібно 4 дошки, що мають ширину 15 см. Дві повинні мати довжину не менше 200 см, решта двох формує ширину дверного полотна. Стандартні двері мають ширину 80 см, зменшений варіант - 70 см. Визначившись із розмірами дверного полотна, можна приступити до обробки деревини.
Потім слідує обробка поверхонь дощок. Для цієї роботи використовується кутова шліфувальна машина з шліфувальним диском. При поліруванні деревини потрібно ретельно зачищати кожен сантиметр поверхні, інакше волокна зіпсують зовнішній вигляд при фарбуванні. Торці можна не чіпати.
Складання конструкції з масиву
Другий етап – обробка торців за допомогою фрезера. За допомогою фасок обробляються кути дерев'яних заготовок, важливо трохи закруглити їх, а не надати круглої форми. Далі за допомогою вузької фаски прорізаються пази в 2 торцях, однакових по довжині та ширині дощок. Цей паз повинен відповідати ширині придбаної заздалегідь ламінованої деревинно-стружкової плити. Оптимально набувати матеріал завтовшки 15-16 мм. Паз на довгому торці дошки повинен бути прогнаний посередині. Глибина пропила 2 див.
Наступний етап – обробка всіх вузьких торців дощок. Для цієї роботи потрібна дискова пилка. З її допомогою кінці дощок підрізаються під кутом 45 градусів. Виміряти кут можна за допомогою транспортира. Важливо вирізати кути так, щоб при складанні довгі і коротка верхня дошка утворили літеру П. Так само повинна стикування і нижня дошка з бічними.
Розкрій ламінованої плити
З плити, що ламінує, вирізається середина дверей, так звана фільонка, яка не тільки знижує витрати на матеріал, але і стає окрасою конструкції.
Розкрій ламінованої плити
Розраховуються розміри заготовки, що ламінує, дуже просто. Якщо ширина оброблених дощок становить по 15 см, а ширина дверей 80 см, то вставка з матеріалу, що ламінує, повинна бути 54 см. 50 см видиме полотно, і по 2 см на усадку в пази на торцях дощок. Висота розраховується так. Висота стандартних дверей становить 200 см, дошки по краях полотна - по 15 см, значить, висота плити, що ламінує, повинна бути 174, де 4 см йдуть на пази. Разом: розмір заготовки з матеріалу, що ламінує, повинен бути 174 на 54 см.
Контрольна збірка конструкції
Покрокова інструкція виготовлення міжкімнатних дверей
Для того, щоб переконатися в тому, що вся конструкція дверей виготовлена правильно, всі деталі повністю збігаються, сідають у пази, немає зазорів та перекосів, потрібно провести попереднє збирання без використання клею та євроболтів. Для цього всі елементи з'єднуються, дошка, що ламінує, акуратно сідає в пази за допомогою дерев'яної киянки.
Якщо все виконано правильно, можна приступати до висвердлювання отворів для фурнітури. Для цього в зібрану конструкцію свердлюється кріплення, верхні та нижні пази з двох сторін. Довжина конфірматів має бути не менше 7 см.
Установка дверної фурнітури
Установка дверної фурнітури
Після того, як отвори під кріплення висвердлені, конструкцію дверей потрібно розібрати. Попереду встановлення фурнітури та нанесення фінішного покриття. Фахівці не рекомендують висвердлювати отвори для ручок і замків у зібраних дверях, так можна пошкодити покриття вставки, що ламінує, тим самим зіпсувавши вигляд дверного полотна.
Замки з ручками одразу вставляти не потрібно, потрібно просто в дереві висвердлити для них отвори. Після цього можна приступити до остаточного складання конструкції. У пази, призначені для усадки вставки з плити, що ламінує, заливається трохи клею. Потім в пази вставляється ламінована фільонка і сідає за допомогою дерев'яної киянки. В отвори під кріплення заливається кілька крапель клею ПВА і вкручуються конфірмати. Полотно готове.
Фінішне фарбування дерев'яних елементів дверей
Для цієї роботи можна використовувати безліч лакофарбових та покривних матеріалів. Все залежить від індивідуальних переваг. Але перш ніж покрити деревину, її потрібно підготувати.
Для цього потрібна шпаклівка по дереву. Матеріал підбирається за кольором. Якщо, наприклад, двері планується пофарбувати в колір «Венге», то шпаклівка для закладення швів, сколів та інших дефектів має бути темною.
Фінішне фарбування дерев'яних елементів дверей
Після висихання оліфи можна приступати до фарбування дверного полотна, попередньо наклеївши малярський скотч на місця, які не будуть фарбуватися. У нашому випадку потрібно закрити від фарби панель, що ламінує.
Існує кілька правил, якими потрібно керуватися при фарбуванні дверей.
- На великі ділянки полотна фарбу наносять за допомогою валика, у важкодоступних місцях йде кисть.
- Щоб пензлик не линяв і не залишав волоски на пофарбованій поверхні, її потрібно попередньо вимочити в холодній воді.
- Першими у двері фарбуються торці.
- Полотно прийнято починати фарбувати зверху, водячи пензликом або валиком зліва направо.
- Для ідеального результату потрібно нанести 2-3 шари покривного матеріалу.
- Не можна набирати занадто багато фарби на кисть або валик, у цьому випадку утворюються патьоки та спостерігається перевитрата матеріалу.
- Знімати малярську стрічку слід тоді, коли фарба ще не застигла. Якщо вона висохне, то скотч може відклеїтися з частиною фарби, що потрапила на нього.
Після фарбування потрібно дати висохнути полотну кілька днів. Після цього можна приступати до монтажу фурнітури та встановлення дверей у дверний отвір.
Як встановити саморобні двері
Як встановити саморобні двері
Установка дверей - процес не менш трудомісткий і складний, ніж виготовлення. Для формування дверної коробки потрібні профільні бруски, які збираються в конструкцію, схожу на букву П. Бруски, як і лиштва, повинні бути пофарбовані в такий же колір, як і полотно.
У кутах з'єднання бічних брусів і верхньої перемички має бути виконане точно і акуратно, інакше коробку перекосить. Вся зібрана конструкція вставляється в дверний отвір і кріпиться на анкер. Зазори між стіною та коробкою запінюються монтажною піною. Надалі ці візуальні недоліки сховаються лиштвою.
Наступний етап робіт – прикріплення петель до дверного полотна. Також потрібно прикріпити петлі у відповідь на дверну коробку. Важливо, щоб розташування фурнітури повністю збігалося, інакше доведеться врізати петлі по-новому, зіпсувавши вид полотна або коробки.
Фрезер для встановлення петель
У забарвлені двері вже врізаний замок, після того, як вони поміщені на петлі, потрібно врізати в дверній коробці отвір для замку. Прикріплюються лиштви, які приховують всі недоліки і двері своїми руками готові.
Нехай ваші нові двері радують вас і вашу родину!
Виготовлення дерев'яних дверей своїми руками
Дізнайтесь про виготовлення дерев'яних дверей своїми руками, підбір матеріалу, декорування, фото+відео. Дерев'яні двері своїми руками.
Виготовлення дерев'яних дверей своїми руками
Без дверей навіть найвишуканішу будову складно назвати будинком. Вхідні, міжкімнатні, балконні двері не тільки захищають житло від злодіїв та шуму, але й роблять його більш затишним та привабливим. Дуже часто у дизайнерському рішенні саме двері відіграють роль завершального акорду, без якого все оздоблення втрачає свій шик.
Над тим, що дерев'яні двері своїми руками будуть набагато кращими за покупні, хоча б раз у житті замислювався напевно кожен дбайливий господар. Причин тому безліч, це може бути:
- Нестандартні розміри отвору;
- Нестача коштів на купівлю готових дверей;
- Відсутність відповідної моделі;
- Бажання мати екологічно чисту атмосферу у будинку.
Сьогодні немає нічого неможливого ні для досвідченого майстра, ні навіть для новачка, який уперше взяв до рук рубанок та молоток. Дерев'яні двері своїми руками – тема, за якою можна знайти найрізноманітніші інструкції, описи.
Стандартно для самостійних робіт береться дерево або метал. Причому у переважній більшості випадків перевага надається деревині. Це і зрозуміло, дерев'яні двері своїми руками майстрували з того часу, як людина збудувала собі перший будинок. Дерево м'який та податливий матеріал, який при правильній обробці може стати міцним, та прослужити довгі роки.
Перші зразки дерев'яних дверей, як показали історичні розкопки, відносяться до часів Олександрії. З того часу до наших днів принцип їх виготовлення майже не змінився, незважаючи на безліч новітніх технологій та інструментів.
Переваги та недоліки
Незважаючи на те, що сьогодні розроблено безліч новомодних матеріалів для виготовлення меблів, віконних блоків і дверей, натуральне дерево залишається в незмінному пріоритеті. Це і зрозуміло, що деревина є найбільш екологічно чистим матеріалом. Де б не росла рослина, вона знищить шкідливі канцерогени, а не просочиться ними.
Переваги
Крім екологічності, можна назвати ще цілу низку переваг, наприклад:
- Легкість у обробці;
- Невелика щільність разом із високою міцністю;
- Довговічність;
- Низька теплопровідність;
- звуконепроникність;
- Стійкість до негативного впливу кислотних та лужних розчинів;
- Еластичність, майже всі породи легко піддаються згинання, що дозволяє виконати оригінальні конструкції із цільного дерева;
- Природні краси.
Звичайно, багато штучних композитних матеріалів не поступаються деревині за цими параметрами, а в чомусь можуть і перевершувати. Але природні властивості натурального дерева, що дають прохолоду в спеку і зігрівають в холод, не може замінити ні ламінат, ні пластик. А двері, виконані з якісного дерева за своїми кресленнями та своїми руками, безсумнівно, будуть найкращим елементом у будинку.
Але, на жаль, як і будь-який натуральний матеріал, деревина має свої недоліки, які необхідно враховувати під час виготовлення дерев'яних дверей своїми руками.
Недоліки
Абсорбція. Це властивість деревини поглинати молекули води з повітря, що з часом призводить до деформації або зміни початкових розмірів виробу.
- Нестійкість до біоураження;
- Пожежонебезпека;
- Загнивання.
Але всі ці негативні якості вирішуються за рахунок правильної обробки, попередньої просушки і покриття захисними складами.
Особливості різних порід деревини
Величезне значення для створення якісних дерев'яних дверей своїми руками має правильний вибір вихідного матеріалу. Не секрет, що різні породи дерев значно відрізняються за фізичними та механічними властивостями.
Вихідний матеріал, широко представлений сьогодні на будівельних ринках, ділиться на дві основні групи, це хвойні та листяні породи дерев.
Листяні породи
У цій групі стоїть найбільш цінна деревина, що перевершує інші за твердістю, має досить високу щільність, оригінальну текстуру і приємний натуральний колір.
В основному це тверді дорогі сорти, такі як:
До доступніших за ціною пород і володіють не менш високими якостями відносяться дуб, ясен, вишня.
Дуб відрізняється високоміцною та дуже твердою деревиною, стійкою до біологічного розпаду. А завдяки високому вмісту дубильних речовин заготовки з дуба відмінно протравлюються. Матеріал легко обробляється навіть ручним інструментом та відмінно підходить для виготовлення вигнутих деталей.
Ясен може конкурувати з дубом за твердістю та міцністю, значно перевершує за красою текстури, але багаторазово поступається за біозбережністю. Якщо ясен не обробити антисептиком, то після першого сирого сезону він почне гнити.
Хвойні породи
Дошки з хвойних порід завжди були у пріоритеті на будівельному ринку і досі мають підвищений попит. Це доступністю за ціною і великою кількістю позитивних характеристик. У переважній більшості заготовки робляться з сосни, рідше з ялини.
Ялина має більш примхливу деревину. Вона піддається значною мірою розщепленню та біорозкладу. Проте майже не накопичує вологу і не змінює своєї форми. Крім цього у ялинки значно вищі показники не теплопровідності.
Аналізуючи всі параметри, можна сказати, що сосна є найбільш оптимальним варіантом виготовлення вхідних дерев'яних дверей своїми руками. Якщо ж передбачається виготовити міжкімнатні двері, то краще віддати перевагу листяним породам.
Не можна говорити про дерево «хороше» чи «погане». При правильному доборі матеріалу з урахуванням цілей та експлуатації будь-який масив буде ідеальним. Важливо чітко знати які дерев'яні двері своїми руками ви збираєтеся робити, а грамотно підібрана деревина стане вам чудовим помічником.
Види дверей
Класифікація дверей має досить складну структуру. За основним призначенням виділяють зовнішні та внутрішні форми, тобто вхідні або міжкімнатні двері.
- Однопільні;
- Полуторні, із двох полотен різних за шириною;
- Двопільні;
За технологією виготовлення дверей можуть бути:
Двері зі шпонками
Найбільш простий і доступний для виготовлення варіант того, як швидко і просто зробити дерев'яні двері своїми руками. Технологія полягає в з'єднанні підібраних брусків шпонками, які можуть розташовуватися в залежності від фантазії майстра: упоперек, буквою «Z», ялинкою або іншим візерунком. Шпонки можуть бути виконані з того ж дерева, металу чи спеціального пластику.
Двері з простими прямими брусками встановлюють у підсобних приміщеннях або як зовнішні у заміських будинках. Використовуючи фігурні шпонки, можна виготовити за даною методикою дерев'яні двері своїми руками в стилі кантрі, які можуть вигідно підкреслити загальну тематику кухні або вітальні.
Фільончасті двері
Це складніша схема для виготовлення дерев'яних дверей своїми руками, що вимагає окремого виконання каркасу та вставок – фільонок. Планки для вставок можуть бути найрізноманітнішою форми та матеріалу. Встановлюються вони за принципом "шип - паз".
Найчастіше такі двері роблять для внутрішніх приміщень, але за бажання та незначних зусиль можна зробити міцні вхідні двері. Різноманітність матеріалів, які можна підібрати для вставок, дозволяє зробити дерев'яні двері своїми руками найхимернішого дизайну, що повністю гармоніює з оформленням житлових кімнат.
Щитові моделі
Найбюджетнішим варіантом виготовлення дерев'яних дверей своїми руками можна назвати щитову модель. Принцип пристрою заснований на обшивці листа ДСП дерев'яними планками, які є підсилювачем конструкції. Для обробки зазвичай використовується шпон. Такі вироби підходять лише для внутрішніх приміщень.
Покрокова інструкція виготовлення фільончастих вхідних дверей
Схема, за якою виготовляються дерев'яні двері своїми руками незалежно від виду, завжди однакова. Невеликі відмінності стосуються підбору та установки фурнітури, підсилюючих елементів та завершальних штрихів обробки.
Перш ніж приступити до роботи з виготовлення дерев'яних дверей своїми руками, необхідно переконатися, що придбані вами дошки відповідають прийнятому стандарту, не вимагають додаткового просушування і не мають видимих дефектів. Далі підготуйте необхідні інструменти. Якщо у вашому домашньому наборі щось відсутнє, необхідно докупити або взяти на прокат заздалегідь.
Інструменти та матеріали
- Фрезер ручний;
- Пила циркулярна, шліфувальні круги, що насаджуються на дриль або болгарка;
- Електродриль;
- Шуруповерт;
- Набір стамесок;
- Набір викруток;
- Молоток;
- Інструменти для виміру;
- Будівельний клей;
- Конфірманти (шкани);
- Лакофарбові суміші для захисту та обробки поверхонь;
- Стругана висушена дошка 4х10 або 4х15, 6 штук, але краще взяти із запасом, на випадок помилок у роботі;
- ЛДСП (ламінована деревинно-стружкова плита) відповідного кольору.
Підготовка деталей каркасу. Відміряні та відрізані дошки для каркасу необхідно ретельно відшліфувати з широких боків. Торці можна не чіпати, вони будуть оброблятися у процесі фрезерування.
Підберіть необхідні фрези і виконайте такі операції як:
- Заокруглення кутів;
- Паз на торці однієї з дощок, глибиною 2 см та шириною 1,6 см, на всю довжину;
- Приділіть особливу увагу тому, щоб паз був посередині.
Кутове обрізування торців деталей. Кінці всіх заготовлених дощок необхідно обрізати під кутом 45 грудусів. Найзручніше це зробити дисковою пилкою. Простежте відповідність довжини вертикальних та горизонтальних деталей.
Розкрийте за розмірами ЛДСП. Виконувати це потрібно за такою схемою: ширина дверей мінус ширина дошки х2 + глибина паза х2. Якщо ви не впевнені у своїх силах, можна купити готовий розрізаний матеріал.
Перед встановленням конфірмантів необхідно виконати перевірку. Для цього потрібно набити готові деталі на ЛДСП і перевірити, чи рівно лягає конструкція, чи немає якихось дефектів чи зазорів. Потім зробіть отвори у верхній та нижній частині дверей, та встановіть конфірманти.
Завершальний штрих – декорування
Бажання кожного майстра, це виготовлення дерев'яних дверей своїми руками краще за фабричні вироби. Тому етапу декорування необхідно приділити найпильнішу увагу.
Можна завершити обробку шпонуванням або ламінуванням, підкреслити красу природного візерунка безбарвною або відтінковою морилкою або просто пофарбувати у відповідний колір.
Дерев'яні двері своїми руками: як зробити її самостійно, відео, схеми та креслення
Дерев'яні двері своїми руками: як легко і без помилок її зібрати та встановити. Перелік необхідних матеріалів та інструменту. порядок виконання робіт.
Для створення міжкімнатних та вхідних дверей сучасні виробники використовують найрізноманітніші матеріали. Пластик, метал, композит – все це сучасно та практично. Однак лідируючі позиції нікому не збирається віддавати цільне дерево. Такі системи – це гарний смак, краса та затишок. Далі поговоримо про те, як правильно вибрати матеріал і зробити дерев'яні двері своїми руками.
Властивості дерев'яних конструкцій
Вироби з масиву мають безліч позитивних характеристик, що вигідно виділяють їх серед конструкцій, створених з інших матеріалів. Тому найчастіше виготовляють своїми руками дерев'яні вуличні, вхідні двері.
Основними перевагами дерев'яних систем можна назвати:
- безпека для домочадців та тварин;
- краса, естетичність, привабливість;
- звуконепроникність;
- вологостійкість;
- натуральне походження;
- можливість вписати у будь-який за стилем інтер'єр;
- надійність;
- довговічність та міцність;
- можливість поновити зовнішній вигляд шляхом нескладної реставрації;
- дерев'яні полотна, просочені спеціальним складом, стійкі до підвищення температури та вогню;
- якісні вироби не деформуються та не розсихаються.
Оцінивши всі переваги дерев'яних систем, кожен господар махне рукою на інші матеріали та неодмінно захоче встановити у квартирі чи будинку такі конструкції. Благо подібної продукції у спеціалізованих магазинах величезна кількість. Сьогодні кожен виробник дверей обов'язково представляє на суд покупців вироби з натурального дерева, що входять до окремої лінійки бренду. Так як роблять двері з дерева у великому асортименті, будь-яка людина може підібрати тут собі підходящу конструкцію, а якщо така не знайдеться, тоді просто її замовити.
Але вибір завжди «впирається» у ціну. Чим якісніше та красивіше полотно, тим дорожче вона стоятиме. Дешевше обійдеться зробити двері з дерева своїми руками. Тому якщо ви маєте хоч невеликі навички роботи з таким матеріалом, сконструюйте їх самостійно. Це вигідніше з багатьох причин. По-перше, ціна, по-друге, відразу потрібний розмір, по-третє, стильний, красивий дизайн за вашим бажанням.
Підбираємо матеріал: особливості різної деревини
Щоб зробити міжкімнатні двері з дерева своїми руками, потрібно мати мінімум знань про роботу з деревом, вміти користуватися інструментами і мати уявлення про те, що в результаті хочеться отримати. Далі розберемося, яку деревину краще підібрати для створення конструкції.
Існують такі деревини, що використовуються для виробництва дверей:
- Сосна. Це дерево важить небагато і коштує недорого. Підходить для створення полотен за рахунок того, що добре та швидко обробляється. Але слід врахувати, що вироби з масиву сосни, виготовлені своїми руками, через деякий час може розсохнутись.
- Береза. Тверда порода має щільність і красиву текстуру. Однак, як і сосна, з часом може зіпсуватися.
- Вільха. М'яка та легка деревина, що легко обробляється. Але перед тим, як зробити дерев'яні двері, слід врахувати, що вони не мають стійкості до гнильних процесів і досить швидко всихають.
- Бук. Міцне дерево, якому не страшні механічні дії. Але цей матеріал гостро реагує на коливання вологості у приміщенні або на вулиці, тому в процесі виробництва потрібна обробка спеціальним складом.
- Горіх. Цей вид відрізняється найбільшою довговічністю, простий у обробці та експлуатації. Волога та механічні пошкодження не зіпсують конструкцію з цього дерева. В інтернеті є багато позитивних відгуків та відео виготовлення дверей своїми руками із дерева цієї породи. Ви завжди можете їх подивитися.
- Модрина. Легко обробляється. Зовні має привабливу однорідну текстуру. Відрізняється міцністю та довговічністю.
- Клен. Дерево досить міцне, але це не означає, що воно важко обробляється. Швидше, навпаки, та й добре полірується. Матеріал відрізняється стійкістю до змін вологості. По кресленнях дерев'яні двері своїми руками з клена зробити досить легко.
- Дуб. Найміцніша порода, має високу щільність. Двері з масиву дуба вважаються найкращими та дорогими. Але такі вироби можна придбати у виробника. Для роботи в домашніх умовах деревина не годиться через свою міцність: швидше за все у вас не вдасться розрізати матеріал, він тільки розколеться.
Інструменти
Розібравшись із породами дерева та обравши саме ту, яка вам особисто сподобалася, підійшла за ціною та експлуатаційними характеристиками, слід заготовити необхідні інструменти та креслення дверей з дерева з розмірами. Останні можна зробити як самому (якщо є досвід), так знайти, наприклад, в інтернеті.
Тому перед тим, як зробити дерев'яні двері своїми руками, подбайте про наявність:
- фрезерний верстат або ручна машинка; цей інструмент необхідний для обробки фігурних елементів, а також замкових з'єднань на полотні;
- циркулярна ручна пилка – для розрізання дощок;
- шуруповерт та дриль;
- прес – якщо на дерев'яну рамку наклеюватимуться інші матеріали;
- дискова пилка - застосовується для розпускання дошки;
- болгарка з колом для шліфування – допоможе у наданні поверхні рівності та гладкості;
- ножівка по дереву;
- рулетка, киянка, рівень, лінійка.
Дерев'яні двері своїми руками: покрокова інструкція
Розібравшись з інструментами, починаємо поетапне створення конструкції з масиву дерева. Розберемо найпростіший варіант, як зробити дерев'яні двері своїми руками (відео).
Підготовка дощок
Майбутнє полотно має бути гладким і красивим, тому перед тим, як зробити двері з дерева своїми руками, зробіть шліфування придбаних дощок. На болгарку одягніть коло, увімкніть апаратуру і пройдіться широкими поверхнями дощок. Торці такої обробки не вимагають.
Фрезерування
Якщо у вас немає верстата, для виготовлення дверей з дерева своїми руками підійде ручний інструмент і з ним набір фрез. Обробку потрібно зробити якраз на торцях дерев'яних дощок. Слід пройтися по кутах, трохи їх округляючи. Головне, не перестаратися та не прибрати їх повністю. Підберіть потрібний фрез, візьміть довгу дошку і по всій довжині торця зробіть паз. Він повинен проходити чітко по центру торця, а глибина має бути не більше 2 см.
Підрізаємо торці дощок
За допомогою ручної дискової пилки кінці чотирьох основних дощок потрібно обрізати під кутом в 45 градусів. Щоб кут вийшов чітким, використовуйте транспортир. По довжині стійки мають бути 2 метри. Якщо висота майбутньої конструкції має бути іншого розміру, то все можна підібрати індивідуально.
Розкроюємо ДВП
Якщо ви придбали матеріал потрібного розміру, тоді його не доведеться різати. Якщо ж він більший за необхідний стандарт, тоді, перед тим, як зробити двері з ДВП своїми руками, розкрий за такою схемою: з ширини дверного полотна віднімаємо подвоєну ширину підготовлених дощок, після чого додаємо до значення дві глибини прорізаного паза.
Контрольна збірка конструкції
Отже, робимо двері з дерева своїми руками. Беремо підготовлений елемент із ДВП, на нього набиваються дошки. Далі, з'єднуємо решту всіх дверей з ДВП своїми руками, поки без клею. Головне – переконатись, що елементи підходять і знаходяться на своїх місцях. Коли все так, як треба, встановлюється механічне кріплення. На цій же стадії слід визначитися з фурнітурою, підготувати для неї місце.
Міжкімнатні системи можуть мати різну конструкцію:
- Фільонка. Фільончасті дерев'яні двері своїми руками створюється методом конструктора: каркас виготовляється з товстого дерева, всередину якого вставляється тонша фільонка. Щоб полотно увійшло до основи, в останній роблять пази, а на стиках матеріали кріпляться клеєм. Іноді фільончасті двері створюються не з цільного полотна, а зі склеєних частин.
- Розсувні конструкції. В основі дерев'яний каркас, нетовсте полотно, що оббиваються іншими матеріалами.
- Зі скляними вставками. Складається з основи, в яку вставляється скло (воно може бути різної форми, текстури та розміру). Фіксується скло штапиками та вставляється в пази.
Декорування дерев'яних дверей
Коли всі елементи конструкції готові, можна переходити до наступного етапу виготовлення дерев'яних дверей – декорування. Цей момент дуже відповідальний і важливий, тому що в процесі оздоблення дуже легко зіпсувати комплектуючі, якщо діяти невміло.
Фахівці радять не робити такі дії власноруч, а довіритися професіоналам. Однак, якщо ви хоч трохи володієте пензлем і вмієте наносити фарбу, обробити двері самостійно нескладно.
Якщо потрібно пофарбувати кілька конструкцій, перед тим, як зробити двері з дерева, можна купити пульверизатор і компресор, які полегшать процес. Але це досить затратно і немає сенсу, якщо буде використано лише один раз. Дешевше їх взяти в оренду. Ці пристрої дозволяють швидко і якісно нанести на поверхню дерева фарбу.
Крім фарбування способами декорування дверного полотна є:
- обробка лаком або морилкою;
- обклеювання ПВХ чи шпоном;
- покриття плівкою чи ламінатом;
- облицювання дерматином;
- нанесення на дерево малюнку;
- поклейка шпалер;
- тканинний декор;
- воскове просочення та інше.
Встановлення дверної конструкції
Останнім етапом у виготовленні дерев'яної конструкції є установка на безпосереднє місце. Якщо раніше там вже стояли двері, і короб цілий і неушкоджений, можна встановити полотно в нього.
У випадку, коли коробка стала непридатною, то перед тим, як виготовити двері своїми руками з дерева, доцільніше замінити її новою. Збирається вона з того самого матеріалу, що й двері. Після виготовлення короба його потрібно встановити в стіну. Як матеріал кріплення в цьому випадку використовується монтажна піна. Якщо склад трохи вилізе за межі щілини, це не страшно, оскільки після висихання його легко обрізати ножем.
Важливим аспектом є правильне врізання петель після виготовлення дерев'яних дверей своїми руками. Елементи на полотні мають відповідати петлям коробки. Підійдуть врізні, що встановлюються врівень. Такі вироби продаються у будівельних магазинах. Їх монтаж не складе труднощів - кріпляться шурупами або саморізами.
Встановлення ручок та замків буде значно простіше, якщо для цих цілей використовувати шуруповерт та дриль. Спочатку варто приміряти фурнітуру, відзначити місце для замку та вхід фалевого язичка. Пам'ятайте, що для міжкімнатних та вхідних дверей фурнітура буде різною. Що стосується створення, декорування та встановлення вхідної дерев'яної конструкції, то процес нічим не відрізнятиметься від того, що стосується міжкімнатних виробів.
Ми розглянули, як роблять дерев'яні двері. Таким чином, виготовлення конструкції з натурального дерева цілком реально зробити самотужки. Найголовніше – використовувати якісні матеріали, підібрати відповідні інструменти та мати хоча б невеликі навички в галузі роботи з деревом, а також знання будівельних правил та термінів. Детальніше виготовлення дерев'яних дверей своїми руками ви можете подивитися на відео.
