Ракетна піч своїми руками для опалення будинку. Ракетна піч своїми руками креслення та процес виготовлення – від простого до складного. Тонкощі експлуатації нетрадиційної печі

Для любителів заміських поїздок, затятих рибалок і дачників незамінною стане мобільна грубка компактних розмірів, що легко поміщається в багажник автомобіля. Нещодавно на ринку з'явилися маленькі розбірні печі, що мають дуже промовисту назву «Робінзон». Зробити пекти робінзон своїми руками цілком можливо, тим більше, що в цьому випадку вона обійдеться навіть набагато дешевше, ніж готовий варіант. Перевага самостійного виготовлення цього приладу полягає у можливості модернізації, що розширить його можливості.

Потрібно відзначити, що на основі цієї простої конструкції можуть бути виготовлені і стаціонарні печі для дому та саду, тому її можна назвати універсальною. Якщо поставлена ​​мета самостійно виготовити саме мобільну піч типу «Робінзон», варто розглянути, які конфігурації вона може мати, і тільки після цього визначитися з вибором моделі.

Конструкція та принцип роботи печі

Пекти «Робінзон» має так звану ракетну конструкцію, і на основі якої було створено безліч моделей, що істотно відрізняються між собою за розмірами і навіть за функціональними можливостями.

Звичайні складаються з топливника, з'єднаного з димовідвідною трубою. Паливний бункер може бути влаштований горизонтально, вертикально або під кутом, з'єднуватися безпосередньо з димоходом або мати між цими двома елементами горизонтальну ділянку труби, яка подовжує шлях нагрітого повітря і створює додаткову поверхню, що нагрівається.

На цій схемі показані різні варіанти розташування топки ракетної печі:

1 – Вертикальна топка з'єднана з димарем відрізком труби, що подовжує шлях гарячого повітря від топки до вихідного отвору. Сполучна ділянка може бути використана як варильна панель.

2 – Вертикальна топка, розташована поруч із трубою, дозволяє досить швидко нагрітися всієї конструкції.

3 – Топка, закріплена до труби під кутом, робить зручнішою закладку палива.

4 – Дві вертикальні топки, розташовані з обох боків труби, що має більший розмір у перерізі. Така конструкція допоможе набагато швидше нагріти ємність із вмістом, встановлену зверху на спеціальну підставку.

Усі ракетні печі мають приблизно однаковий принцип роботи. Він полягає в тому, що при первинному згорянні палива, закладеного в бункер-паливник, гази, що утворилися, мають значний енергетичний потенціал, допалюються у вертикальній ділянці труби. Для цього зроблений спеціальний канал вторинного повітря, який забезпечує його подачу, своєрідний «підсмоктування», безпосередньо до основи вертикальної труби. Тобто ракетна піч у цьому плані певним чином нагадує роботу. В результаті на виході з печі у верхній її частині досягається максимальна температура, яку можна використовувати для підігріву води або приготування їжі.

Зверху труби в простій конфігурації печі монтується стаціонарна або знімна насадка - для установки ємності з водою або іншого посуду.

Великою перевагою ракетної печі можна назвати її економічність, тому що для досягнення необхідного результату зовсім не потрібна велика кількість палива. Для того щоб вона якісно функціонувала, часто буває достатньо жмені сухих тріски або навіть сухої трави.

Відео: демонстрація можливостей похідної ракетної печі «Робінзон»

• За тим же принципом працює ракетна піч, що встановлюється для опалення приміщень. Ця конструкція відома з давніх-давен, і була традиційною для в будинках багатьох східних народів.

За допомогою цих печей не тільки обігрівали приміщення – їх теплу лежанку використовували як спальні місця, що підігріваються.

До речі, і в наш час від цієї конструкції теж не поспішають відмовитись і використовують її для обігріву у приватних будинках. У даній моделі печі ділянка димовідвідної труби значно подовжена і проходить під всією лежанкою, яку передає тепло продуктів згоряння. Виходить своєрідна велика «батарея» опалення, здатна обігріти досить велику площу.

• Іншим варіантом ракетної печі може бути невелика цегляна конструкція, складена в дачному будиночку або садовій ділянці. Причому, якщо вона викладається у дворі, як тимчасовий варіант, цеглу навіть необов'язково скріплювати розчином. Головне - дотриматися розташування всіх її елементів.

Подібна модель печі часто пропонується у презентаціях співтовариств з виживання, які є досить поширеними, наприклад, у Північній Америці. Така піч може бути виготовлена ​​в будь-яких умовах. У крайніх випадках для її облаштування підійдуть звичайні камені, знайдені поблизу, а великі просвіти між ними можуть бути закладені звичайною землею.

• Більш складною, але й функціональною конструкцією, що базується на тому ж принципі роботи, є ракетна піч-плита, яка стане незамінною помічницею на дачі або в умовах приватного будинку в літній період. Велика поверхня плити дозволить одночасно готувати кілька страв або нагрівати воду, а також економити на електриці або іншому паливі, оскільки щоб піч виправдовувала своє призначення, не потрібно навіть великої кількості дров.

Пустотіла всередині панель плити пропускає через увесь свій простір розпечені гази, здатні нагріти її до дуже високих температур. Потім продукти згоряння відводяться в димохідну трубу, розташовану з протилежної від топкового бункера сторони.

• А ось такий переносний варіант похідної печі має зовсім невеликий розмір, тому що виготовляється із звичайного оцинкованого відра, яке зазвичай покривають зверху жаростійкою фарбою.

Усередині відра встановлюється конструкція з двох труб, зварених між собою та виконують функції топки та димохідної труби. Внутрішній простір відра, між його стінками і трубами, заповнюється піском (в похідних умовах), або дрібнофракційним керамзитом. Таке своєрідне «футерування» забезпечить нагрівання вертикальної труби для того, щоб у ній активно відбувався допалювання піролізних газів. Завдяки такому «прошарку» потрібно значно менше палива, щоб приготувати їжу або зігріти воду.

Дуже важливо прорахувати правильний проміжок, який повинен утворитися між підставкою під ємність (у даному випадку, виготовленою у вигляді грат) і трубою. Занадто великий або маленький просвіт або знизить тепловіддачу печі, або стане на заваді нормальному процесу згоряння газів.

• Схожим чином можна надійти і в nому випадку, якщо необхідний пристрій для швидкого нагрівання невеликої кількості води, наприклад, для заварювання чаю в екстремальних або похідних умовах. Для цього можна спорудити невелику грубку із звичайної металевої банки. Для того, щоб за допомогою її закип'ятити воду або хоча б трохи зігрітися, потрібно всього жменька тріски або навіть висохла трава.

На представленому фото добре видно, що зробити таку конструкцію дуже просто. Достатньо мати під рукою дві великі металеві банки, одна з яких піде на виготовлення двох трубок – вертикальної та горизонтальної, а друга служитиме зовнішнім кожухом-обічайкою.

Така «малеча» дозволить швидко зігріти воду в екстремальних умовах.

Підставку для ємності з водою легко можна зробити з дна або кришки банки, вирізавши з неї середину, потім зробивши надрізи з внутрішнього боку окружності, що вийшла, і відігнувши їх вниз у вигляді ніжок. Така підставка добре встановиться на краю банки. Підставку також можна зробити із сталевого дроту, акуратно зігнувши кілька відрізків і скріпивши їх між собою.

Похідні печі типу «Робінзон»

Сьогодні у продажу представлені різні похідні компактні пічки ракетного типу, що мають різні назви, в тому числі і «Робінзон». Однак, досвідчений майстер, подивившись на пристрій подібного приладу, відразу розбереться в його конструкції і зможе скласти креслення, яким її нескладно буде виготовити.

Зрозуміло, що виготовлення подібних печей буде доступним лише тим домашнім майстрам, які мають навички слюсарних та зварювальних робіт і мають у розпорядженні рекомендоване обладнання та інструменти.

Кожен хороший господар будинку повинен бути знайомий із технологією зварювання!

У повсякденному житті приватного будинку часто зустрічаються ситуації, коли без зварювальних робіт обійтися дуже важко. Мало мати апарат – потрібно мати певні навички. Сподіваємося, що спеціальна стаття нашого порталу, присвячена азам, стане непоганим самовчителем для початківців.

Необхідно знати, що всі похідні печі, що працюють за описаним вище принципом, мають загальні параметри, які слід обов'язково враховувати при складанні схеми-креслення, інакше у функціонуванні конструкції можуть виникнути збої. До таких характерних рис можна віднести такі особливості:

• Вертикальна труба повинна мати висоту, щонайменше вдвічі більше, ніж довжина топкового бункера.
• Висота паливного бункера, що встановлюється вертикально, повинна бути приблизно дорівнює довжині горизонтального з'єднувального ділянки печі і ширині отвору топки.
• Найкращим розташуванням відділу топки буде установка його під кутом в 45 градусів, так як в ньому оптимально розташовується піддувальний просвіт, а також в нього зручно укладати паливо.
• Рекомендовано, щоб переріз входу паливного бункера приблизно дорівнює аналогічному параметру вертикальної труби.

Перший варіант похідної печі

Така модель похідної печі – проста в конструкції та виготовленні і дуже компактна за габаритами. Для неї не буде потрібно великої кількості матеріалів, і зробити її можна практично за кілька годин.

Пекти має одну важливу конструктивну особливість - її нижня частина, що виконує роль дна паливної камери (колосника) зроблена рухомою, тому її можна висунути, закласти на неї потрібну кількість і засунути в топковий бункер. Якщо ж тріски довгі, то висунуті грати можна використовувати, як підставку для їх укладання. Крім цього, висувні грати значно полегшують періодичне очищення топки.

Для цієї моделі знадобиться:

Найменування матеріалів	Розміри	Кількість
Труба квадратна	150×150×3, 450 мм	1 шт.
	150×150×3, 300 мм	1 шт.
Сталева смуга	300×50×3 мм	4 шт.
	140×50×3 мм	2 шт.
Ґрати металеві	300×140 мм	1 шт.
або сталевий прут для її виготовлення	Ø 3÷5 мм	2,5 м

Роботи проводяться поетапно та включають такі операції:

• На заготовках із квадратних труб робиться розмітка, тому що один їх край має бути зрізаний під кутом 45 градусів. Потім «болгаркою» виробляються зрізи.
• Наступним кроком труби необхідно акуратно зварити між собою, щоб вийшов своєрідний «чобіт».
• У верхній частині вертикальної труби по її кутах або в середині кожної зі сторін потрібно зробити пропили розміром 20 мм завглибшки і 3,5 мм завширшки. Вони встановлюватимуться підставка для ємностей.
• Далі, виготовляється сама підставка. Для цього одна зі смуг 300 мм завдовжки розрізається навпіл. На другій смузі потрібно намітити середину і приварити до неї з двох сторін підготовлені відрізки, щоб вийшла форма хреста.
• З двох смуг, що залишилися, і коротких відрізків довжиною в 140 мм зварюється рама висувного пристрою. Тут потрібно обов'язково зробити примірку і врахувати те, що довгі смуги повинні бути приварені не до боків коротких смужок, а внахлест з ними.
• Зверху готової рами точковим зварюванням прихоплюються готові грати або нарізані по довжині рами сталеві прути з відстанню в 10 мм один від одного, вони виконуватимуть роль колосника.
• Потім зверху труби встановлюється підставка під ємність, а решітка засувається в топковий бункер. Тепер можна проводити випробовування готової печі.
• Якщо випробувальні заходи пройшли успішно, то після того, як метал охолоне, піч можна пофарбувати
• Хоча в даній конструкції не передбачено, але все ж рекомендовано до висувної рами, додатково приварити ручку, що допоможе комфортніше регулювати її розташування.

Другий варіант похідної печі – «Антошка»

Ця піч трохи складніше у виготовленні, тому що має більшу кількість елементів. Однак робота все одно цілком здійсненна, якщо для цього підготувати все необхідне.

Пекти-ракета моделі «Антошка»

Зручність цієї конструкції полягає в тому, що в ній передбачена додаткова площина, що нагрівається. Наприклад, на підставку, розташовану на вертикальній трубі, можна встановити ємність для приготування їжі, а додаткову площину, закріплену над топковим бункером, одночасно використовувати для нагрівання води.

Для виготовлення цієї моделі потрібні такі заготовки:

Найменування матеріалів	Розміри	Кількість
Квадратна труба для виготовлення топкового бункера	150×150×3 мм, довжина 450 мм	1 шт.
Квадратна труба для виготовлення нижньої піддувальної камери	150×150×3 мм, довжина 180 мм	1 шт.
Квадратна труба для вертикальної ділянки печі	100×100×3 мм, довжина 650 мм	1 шт.
Металева пластина для панелі над топкою	300×150×3 мм	1 шт.
Металева пластина для закриття задньої частини труби топкового бункера	150×150×3 мм	1 шт.
Металевий куточок для підставки	50×50×3, довжина 300 мм	1 шт.
	50×50×3, довжина 450 мм	1 шт.
Арматура або прут для підставки-куточків	Ø 8 мм, довжина 300 мм	4 шт.
Арматура або прут для колосникових грат	Ø 8 мм, довжина 170 мм	8÷9 шт.
Трикутні металеві косинки для установки панелі	Сталь 3мм. Розміри підганяються точно після збирання печі.	2 шт.

• Розмічається вертикальна труба, оскільки її нижня частина має бути зрізана під кутом 30 градусів. По розмітці проводиться зріз.
• Потім береться труба, призначена для топкового бункера, і в задній її верхній площині розмічається і вирізається отвір розміром 120×100 мм. З нижньої сторони топкової труби також вирізається отвір, але вже розміром 150×150 мм - для з'єднання частини печі з піддувальної камерою.
• Наступним кроком задня частина топкового бункера заварюється підготовленою для цього пластиною, а потім до нижнього отвору зовні приварюються відрізки металевих прутів на відстані 10÷12 мм один від одного - це буде решітка колосника топки.
• Далі потрібно виготовити піддувальну камеру. Для цього береться відрізок квадратної труби розміром 180 мм, і на ньому розмічається зріз під кутом 30 градусів таким чином, щоб розмір піддувала становив 100×180 мм. Деталь повинна мати дно та бічні стінки, а верхньою частиною вона буде приварена під колосником топкового бункера з трьох боків.
• Тепер, для комфортного проведення подальших робіт, пекти потрібно поставити на підставки, які роблять із металевих куточків, приваривши їх до задньої частини топкової та піддувальної камер.
• Наступним етапом можна переходити на роботу над верхньою частиною печі. До верхнього отвору топки приварюється вертикальна труба печі. Після цього робиться приміряння верхньої панелі, і визначаються кути трикутників - підставок. Їхня конфігурація викреслюється на папері, а потім переноситься на металевий лист і вирізається.
• Трикутники встановлюються на ребро і приварюються до вертикальної труби та даху варочного бункера. Трикутні елементи разом із верхньою пластиною створять герметичний простір над топковим бункером, завдяки якому металева панель буде довгий час залишатися гарячою.
• Потім, до переднього верхнього краю отвору топки, встановленим трикутникам-підставкам і вертикальній трубі приміряється і приварюється пластина розміром 300×150×3 мм.
• Закінчивши із цією частиною печі, залишиться лише приварити до верхньої частини вертикальної труби куточки, які виконують роль підставки для ємностей. Підготовлені арматурні лозини довжиною 300 мм потрібно зігнути під прямим кутом так, щоб вони мали однакові сторони. Куточки потрібно приварити до чотирьох боків труби, піднявши їх на однакову висоту, так, щоб верхній край розташувався над площиною жерла вертикальної труби на висоті приблизно 30÷50 мм.
• Після цього можна проводити випробування конструкції, а потім фарбувати жаростійкою фарбою.

Пекти «Робінзон»

Прилад, що купується в магазині, не має дверцят, що дозволяє регулювати інтенсивність первинного горіння в топці, і деякі домашні майстри повторюють заводську модель «Робінзона».

Пекти «Робінзон» можна або скопіювати із заводської моделі, або внести деякі доповнення

Інші ж умільці, які роблять піч для себе, постаралися вдосконалити конструкцію, зробивши її роботу більш ефективною, тому на таку модернізацію варто звернути особливу увагу.

Варіант, скопійований із промислового зразка

Основні розмірні параметри печі «Робінзон»

Якщо буде обраний для самостійного виготовлення заводський варіант печі, то можна легко розібратися в його елементах за кресленням, тим більше, що деталей потрібно зовсім небагато:

— Металевий короб топкового бункера, виготовлений із сталевого листа 3 мм. Загальний розмір бункера 150×100×300 мм. Він збирається із п'яти пластин 2 шт. 300×150 мм; 2 шт. 100×300 мм та 1 шт. 100 х 150 мм.

— Металева пластина 150×200×3 мм для відокремлення піддувального каналу від камери згоряння.

— Металева труба діаметром 100 мм, а висотою — 600 мм.

— Відрізки арматури діаметром 7÷8 мм і довжиною 120 мм — для виготовлення колосникових грат.

- Три кільця заввишки 25÷30 мм, нарізані з труби такого ж діаметра, як і вертикальний стояк -100 мм, і одне кільце діаметром 110 мм;

— три гайки d13, які приварюються до нижньої частини бункера топки і призначені для прикручування ніжок;

- Три однакові відрізки сталевого прута з нарізаним на них різьбленням, або готові шпильки (довгі болти) з різьбленням М8.

Тут слід уточнити, що верхня підставка може мати й іншу конфігурацію, тому що вона не відіграє особливої ​​ролі саме в ефективності приладу. Головне, щоб цей елемент не мав суцільної верхньої площини і не був впритул розташований до жерла труби, інакше в печі не буде належної тяги, і паливо не горітиме з необхідною інтенсивністю.

Щоб зробити підставку саме такої форми, потрібно три кільця, заготовлені з труби, розрізати навпіл, а потім приварити їх до металевого стрижня.

Роботи з виготовлення подібної моделі печі трохи ускладнюються тим, що використовуються два різні за формою елементи — прямокутний короб та кругла труба. Виконується складання наступним чином:

• Для початку потрібно підготувати пластину, що відокремлює топку від піддувалу. Для цього на пластину приварюються відрізки арматури, на відстані приблизно 10 мм один від одного - так будуть отримані колосникові грати.
• Потім готову пластину з колосником потрібно приварити до бокової та задньої стінки топки. Її приварюють, відступивши від нижнього краю 30÷35 мм. Пластина має бути встановлена ​​рівно горизонтально.
• Далі, зварюються кутові з'єднання задньої та бічних стінок камери.
• Наступним етапом до коробу приварюється донна частина, а до неї три гайки для вкручування ніжок.
• Далі, за допомогою зварювання закріплюється «дах» камери згоряння.
• Потім, розмічається труба, оскільки вона має бути зрізана під кутом 30 градусів. Після зрізу замість кола в перерізі виходить овал.
• Трубу потрібно приставити цим овалом до середини поверхні «даху», звареного короба, у нижній його частині і обвести маркером. По цій лінії в пластині потрібно вирізати отвір, тому що в нього має бути вварена вертикальна труба. Вирізати цю форму можна також за допомогою зварювального апарату на великому струмі, або апарату для різання металу.
• Далі в отвір уварюється труба. На неї надягається підставка для встановлення ємності. До конструкції прикручуються ніжки, і проводиться випробування, а потім, за бажанням – і фарбування.

Удосконалений варіант печі «Робінзон»

Цей варіант печі по конструкції повторює попередню модель, але відрізняється тим, що майстер встановив на отвір отвір дверцят. У цьому випадку дверцята відкидаються вгору. Але, треба сказати, що такий спосіб відкривання теж не зовсім зручний, тому що за допомогою такої засувки неможливо точно регулювати тягу – вона має лише два положення. Оптимальним варіантом буде заслінка, що переміщається вгору-вниз або вліво - вправо, яку встановлюють приварені на стінки куточки, розміром 10×10 або 15×15 мм.

Модель «Робінзона», доповнена кришкою паливної камери

Крім цієї відмінності від попереднього варіанта печі, є кілька інших:

• Для виготовлення топкового бункера використана сталь, завтовшки 5 мм.
• Для вертикальної ділянки використана квадратна труба.
• Як підставка під ємності використовуються куточки, декоративні металеві кулі, як у даному випадку, або можна придумати свій варіант цього елемента, який буде найпростішим у виготовленні.
• Підставка під саму піч теж відрізняється від вище представлених варіантів. Вона складається із сталевої пластини, до якої приварена ніжка, виготовлена ​​з відрізка арматури.

Щоб зробити цю модель печі, потрібно підготувати:

- Трубу для виготовлення топкового бункера завдовжки 400 мм, розміром у перерізі 160×160 мм.

- Трубу для димоходу завдовжки 600 мм і розміром 120×120 мм;

- Панель, що розділяє топку та піддувальний зазор. Вона виготовляється зі сталевого листа 5 мм і металевого прута 7÷8 мм. Її розмір – 155 х 300 мм.

- Пластину розміром 180х350 мм - для підставки під піч;

- Металева панель розміром 160х100 мм.

На представлених фотографіях показаний матеріал, який підійде для , а також процес його розкрою. Зрізану частину від деталі вертикальної труби можна використовувати замість ніжки на підставці під піч.

Перемичка в паливній камері – для створення нижнього повітряного каналу

• Усередині топки закріплюється розділова панель із колосником.
• Потім закривається задня стінка топкового бункера і приварюється вертикальна труба.
• Далі всю конструкцію потрібно встановити та закріпити зварюванням на металеву пластину. Як підпірка спереду монтується відрізок металевого прута або обрізана від димаря трикутна частина.
• На верхньому обрізі вертикальної труби по кутах закріплюються точковим зварюванням відрізки куточків, які стануть підставкою під ємність. Вони мають мати висоту над трубою 40÷50 мм.
• Далі, на вхідний отвір топки встановлюються дверцята (на петлях, як в даному випадку, або у вигляді висувної панелі в рамці з куточків).
• Проводиться випробування конструкції. Після цього, зварювальні шви зачищаються, і піч покривається жаростійкою фарбою по металу, яка не тільки зробить прилад акуратнішим, але і запобігатиме появі та поширенню вогнищ корозії.

Для того, хто володіє навичками роботи з різними слюсарними інструментами і , виготовити один з варіантів печі типу «Робінзон» - не важко. Весь процес заготівлі деталей і самої збирання - не займе багато часу, зате піч прослужить довгий час і стане незамінною помічницею в різних ситуаціях.

Тому якщо немає можливості скласти у дачному будиночку стаціонарну опалювальну споруду або придбати готову чавунну чи сталеву піч, то «Робінзон» – це саме те, що потрібно. Тим більше, що для її виготовлення не потрібно великої кількості матеріалів, а для отримання потрібного ефекту витрачається зовсім невелика кількість будь-якого природного палива.

Відео: саморобна металева піч ракетного типу

Серед автономних опалювальних систем у приватних будинках особливо виділяється піч ракета (її також називають піччю на реактивній тягі). Пристрій можна винайти самостійно з підручних матеріалів, тому за вартістю така піч завжди виграє у покупних моделей. Про інші переваги, принцип роботи та покрокову інструкцію з виготовлення печі ракети своїми руками – у цій статті.

Принцип роботи та переваги конструкції

Назва пристрою говорить сама за себе. Справді, принцип такої печі нагадує функціонування ракетного двигуна, працюючого на твердому паливі. Коротко його можна описати так:

1. Дрова та вугілля закладаються у вертикальний бункер, після чого розпечені гази піднімаються вгору.
2. Гази потрапляють у так звану зону допалювання – тут вони зазнають вторинного горіння через сильно розігрітий простір.
3. Допалюванню сприяє не первинне, а вторинне повітря, що надходить через додатковий канал подачі.
4. Далі гази випливають за складною системою димоходів, які монтують у капітальних конструкціях з метою повного прогріву всіх приміщень.

Подібна конструкція дає досить багато відчутних переваг у порівнянні зі звичайною піччю:

Звичайно, є у цієї конструкції і певні недоліки, проте їх небагато:

• Перш за все, ракету, що розгорілася, не варто залишати без нагляду - але строго кажучи, це правило застосовно до всіх печей. Якщо гази створюють надто високий тиск, прогрів може різко посилитися, що потенційно може спричинити пожежу.
• У піч на реактивній тязі не варто закладати навіть ледь вологу деревину. Через пари води проміжні продукти згоряння не зможуть догоріти до кінця, в результаті виникне зворотний потяг, і полум'я послабшає.
• Зрештою, у випадку з лазнею ракета не підійде. Мається на увазі, що конструкція не підходить для парилки, прогрів якої здійснюється за рахунок інфрачервоного випромінювання. А такого випромінювання ракета дає явно недостатньо.

ЦЕ ЦІКАВО. Назва "ракета", можливо, має й інше пояснення. У разі неправильної роботи піч починає гудіти всередині, як ракета. Це тим, що подається занадто багато паливо, і тиск газу різко збільшується. Оптимальний режим подачі палива забезпечує тихе потріскування дров, як у звичайній печі.

Наочний опис приладу печі ракети можна побачити тут.

Правила топки ракети

Зважаючи на особливості конструкції така піч вимагає дотримання особливих правил топки. Однак усі вони досить прості:

• Насамперед, у такий пристрій закладають виключно суху деревину – у будь-якому вигляді: гілки, поліни, сучі тощо.
• До початку закладання деревини пекти слід добре прогріти. Це робиться традиційним способом - палиться папір, картон, лучинки, береста. При цьому важливо прислухатися до звуку - він повинен явно змінитись (або взагалі затихнути), коли конструкція прогріється досить сильно, щоб приступити до закладки полін.
• Увесь час прогрівання дверцят утримується в закритому стані. Тому важливо закласти достатню кількість матеріалу, щоб більше не заглядати в піч.
• Як завжди, сила тяги регулюється піддувалом. Однак визначити, чи потрібно відкривати або поступово закривати заслінку, слід знову ж таки за звуком. Якщо система затихає, потрібно подати нові порції повітря. Якщо ж вона гуде надто сильно, заслінку потрібно перекрити.

Різновиди конструкцій: прості та складні

Строго кажучи ракети мають один і той самий пристрій. Класифікація конструкцій ґрунтується на складності тієї чи іншої системи – насамперед на таких ознаках:

• наявність/відсутність складної, розгалуженої системи димоходу, що дозволяє протоплювати великі приміщення;
• наявність/відсутність додаткових пристроїв, наприклад теплого спального місця (лежанки).

Базовий варіант

Сконструювати подібну систему можна буквально за годину, тому що для цього знадобиться тільки бочка, труба, яка відіграє роль камери згоряння, та матеріал для ізоляції (шлак, зола тощо). Принцип роботи дуже простий:

• Дрова закладаються у нижню частину камери згоряння.
• Висхідний потік повітря надходить із тієї ж сторони.
• Паливо розгорається, а шар теплоізоляції утримує більшу частину енергії, спрямовуючи її вгору.
• Розігріте повітря рухається по трубі і нагріває предмети, що стоять на ній.

Очевидно, що подібна ракета відмінно підійде для польової кухні, але для прогрівання приміщення така піч не годиться - пари виходять безпосередньо в трубу.

Конструкція з димовідведенням

Така конструкція є вдосконаленим базовим варіантом, який відмінно підійде для невеликих приміщень. Завдяки димовідводу всі гази залишають камеру згоряння та виводяться на вулицю. По суті, це та сама буржуйка, але дає більше тепла.

Щоб ККД був максимально високим, при створенні такої системи потрібно врахувати декілька особливостей:

1. Найголовніше – утеплити саму трубу. Зазвичай її роблять подвійною, а між внутрішніми поверхнями в порожнині засипають теплоізоляційний матеріал – можна також використовувати золу.
2. Принципова відмінність – наявність каналу надходження так званого вторинного повітря. Саме завдяки цьому прийому в камері відбувається повне згоряння, відповідно паливо витрачається по максимуму. Продукти реакції майже повністю складаються з безпечних речовин: це вуглекислий газ та пари води.
3. І ще один важливий момент – труба для відведення диму розташовується у нижній третині конструкції. Таким чином, розпечені пари потрапляють спочатку вгору, там ударяються об глухі поверхні, догоряють, виділяють тепло по максимуму, остигають і тільки після цього потрапляють у відвід, а потім виходять за межі приміщення.

Таку вдосконалену конструкцію можна виготовити із підручних матеріалів. Особливою популярністю користуються використані пусті газові балони. Вони мають міцні стінки та добре прогріваються. Важливо повністю спустити всі залишки газу перед початком роботи.

Конструкція з лежанкою

Нарешті, найдосконаліша, справді капітальна конструкція, яку необхідно споруджувати для дому. Принцип функціонування такої печі ракети не змінюється, проте системи димоходів ускладнюється, щоб нагрітої енергії вистачило не тільки на сам будинок, а й на спальне місце – лежанку.

Димарі виготовляються з термостійких пластиків та інших стійких до температури матеріалів. Труби, як правило, монтуються у вигляді складної зигзагоподібної системи, що дає змогу паливу згоріти в повному обсязі.

Особливості конструкції такі:

1. Пекти, тобто. безпосередньо камера згоряння розташовується в узголів'ї або ногах. Димохід - з протилежного боку.
2. Зазвичай виготовляють досить велику нагрівальну поверхню, щоб разом із спальним місцем забезпечити можливість приготування їжі.
3. Іноді поруч із лежанкою монтують 1-2 сходинки, на яких можна сидіти та прогрівати спину. Особливо це для традиційного азіатського підходу до облаштування інтер'єру – як відомо, у багатьох культурах їжу приймають за низькими столиками, сидячи на підлозі.
4. У нашому вітчизняному варіанті можна створити подобу кутового дивана та стилізувати його під спальне місце. Виходить досить цікаво з погляду дизайну і водночас практично.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Виготовлення лежанки потребує особливо ретельних розрахунків – необхідно, щоб товщина конструкції була оптимальною: на поверхню має добре прогрівати, але не обпалювати. Разом з тим, в основі системи лежить звичайна піч, наприклад, з газового балона.

Виготовлення печі ракети з лежанкою: креслення, інструкція, відео

Далі докладно розглядається інструкція, як можна в домашніх умовах сконструювати піч такого типу із лежанкою. Це найскладніша конструкція, тому всі інші варіанти вже входять до неї. Таким чином, наведений нижче алгоритм роботи вважатимуться універсальним.

Креслення конструкції

За основу можна взяти такий креслення (ліворуч - піч, знизу - лежанка в розрізі, зверху - схема ізолюючого футерування).

Цифрою 1 позначені:

• а – піддувало – це основний регулятор сили тяги; зсуваючи заслінку, можна збільшувати чи послаблювати вогонь;
• б - камера, де згоряє паливо; кришка має закриватися наглухо, щоб вся система була герметичною;
• в – допоміжне піддувало, яке називають каналом подачі вторинного повітря; саме завдяки свіжим порціям кисню усі дрова та вугілля віддають максимум енергії, вигоряючи майже повністю;
• г – труба стандартного діаметра 15-20 см;
• д – первинний димар стандартного діаметра 7-10 см.

Важливо врахувати такі особливості конструкції:

• Труба має бути середніх розмірів - досить визначити її інтуїтивно: не дуже довга і не надто коротка.
• Труба відокремлюється великим шаром теплоізоляції, тому що саме в цьому випадку забезпечується подача тепла на цільові поверхні – лежанку. Використовуються дорогі жаростійкі матеріали або саман – глина із подрібненою соломою.
• Діаметр труби визначається основною функцією системи. Якщо головне завдання полягає в тому, щоб зробити тепле лежання, діаметр робиться досить невеликим: 7-8 см. Якщо ж основна мета в тому, щоб протопити кімнату, діаметр збільшують до 9-10 см.

Цифрою 2 позначені:

• а – кришка, що закриває корпус;
• б - нагрівальна пласка поверхня для приготування їжі за рахунок енергії розігрітих газів;
• в – ізоляційний металевий шар;
• г – канали, в які потрапляє нагрітий газ та віддає тепло у приміщення;
• д – нижня частина корпусу;
• е – вихід газів.

Найголовніше, що потрібно врахувати при проектуванні та виготовленні цього елемента конструкції – це герметичність. З одного боку, надійність усіх стиків забезпечує пожежну безпеку. З іншого боку – повний прогрів усіх димарів, без значних енерговтрат.

Цифрами 3 та 4 позначені:

• а – додаткова очисна камера для видалення відходів із димоходів, розташованих безпосередньо під спальним місцем;
• б – дверцята цієї камери, що забезпечує герметичність усієї системи;
• 4 – фрагмент димаря, що залягає під спальним місцем (іноді його називають «бором»).

Нарешті цифрою 5 позначені:

• а - суміш глини з соломою, що грає роль утеплювача;
• б – суміш глини зі щебенем – це основний теплоізоляційний шар; виготовляють суміш такої консистенції, як і для кладки цегляної стіни;
• в – жаростійка футеровка (її можна зробити з піску та вогнетривкої глини, взятих в однакових масових кількостях);
• г – пісок;
• д – глина для кладки печей.

Монтаж лежанки

Схема спального місця має такий вигляд.

Габарити можна підібрати самостійно, виходячи зі своїх потреб. Технологія проста:

1. Спочатку виготовляється каркас із брусів квадратного перерізу 10*10 см. Параметри осередків стандартно 60*90 см під піччю і 60*120 см під спальним місцем.
2. На каркас закладаються дерев'яні рейки, що шпунтують (ширина 4 см).
3. Далі робляться заокруглення, якщо конструкція передбачає такий варіант.
4. На поверхню підлоги слід покласти картон із спеціальних жароміцних матеріалів – із волокон базальтових порід. За розмірами він повністю повторює контури лежака, а висоту повинен досягати не менше 0,5 см.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Під поверхнею печі картон посилюється листом оцинкованого заліза. Уздовж усієї лежанки слід залити саман (глину із соломою) і ретельно розрівняти по бортах. Слід розуміти, що розчин сохне 3-4 тижні, тому саме з цього етапу починають монтаж всієї системи.

Монтаж корпусу печі

Тепер – про конструкцію самої печі ракети. Насамперед, потрібно зробити корпус із металевої труби, в ідеалі – газового балона. Схема процесу представлена ​​нижче.

Технологія наступна:

1. Зрізають гору балона. Отвір закривається кругляком із загартованої сталі. Спускаючись донизу на 5 см, слід зробити додатковий зріз, щоб сконструювати кришку.
2. По краю цієї кришки приварюють спідницю зі сталевого листа невеликої товщини (2-3 мм).
3. У спідниці монтують отвори на однаковому інтервалі (для болтів).
4. Нижній фрагмент балона відрізають (з відступом 7 см).
5. На дні виготовляється круглий отвір параметрами, що відповідають димарю, який потім увійде до балона.
6. Потім на внутрішню поверхню кришки слід приклеїти шнур із азбесту та потримати під пресом кілька годин. Саме цей шнур зробить систему повністю герметичною.
7. У корпусі балона створюється різьблення.
8. Далі прибирають кришку, щоб азбест зберіг пружність.

Монтаж паливного бункера

Це досить простий етап, який потребує гарного навички проведення зварювальних робіт. Зварювання всіх фрагментів здійснюється відповідно до креслення. Причому кут із подачею дров вибирається досить гострий: 50-60 градусів. Послідовність дій така:

1. Спочатку монтують головне піддувало, а в його нижній чверті створюють вторинний канал подачі повітря – для цього достатньо вставити пластину із жароміцної сталі (товщиною 4-5 мм).
2. В кінці труби створюють отвір - за розміром продовження димоходу (з урахуванням того, що труба, що продовжує, піде під кутом 90о).
3. Далі монтують дверцята, за допомогою яких можна посилювати або зменшувати тягу за рахунок подачі повітря.
4. Далі потрібно зробити суцільне футерування, але шар наноситься тільки на нижню частину, в той час як бічні поверхні і верхня панель залишається без футерування.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Накладання футеровки – дуже відповідальний етап, оскільки саме від шару багато в чому залежить прогрівання. Якщо розчин стікає, потрібно зменшити порцію і покласти новий шар, а після його висихання наступний.

Теплоізоляція труби

Наступний етап – заповнення опалубки сумішшю теплоізоляції (по висоті бортів). У результаті висота опалубки з урахуванням суміші має бути близько 10-11 см.

Барабан та очисна камера

1. За допомогою труби або сталевого листа монтують обичайку.
2. Дно барабана можна зробити з металевого листа, при цьому в середині слід сконструювати отвір діаметром, меншим по відношенню до параметра балона на 4 мм.
3. Саму конструкцію з топкою встановлюють прямо, контролюючи роботу за допомогою будівельного рівня.
4. Очисну камеру необхідно зробити з листа оцинкованої сталі, яка є стійкою перед тепловою корозією. За основу можна взяти таке креслення.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Дверцята, що веде в камеру, роблять квадратної форми 16*16 см. При цьому спочатку на внутрішню поверхню отвору потрібно встановити прокладку, що забезпечує герметичність системи.

Встановлення барабана

Барабан, який виготовлений з газового балона, монтується тільки після повного просихання суміші в опалубці. Її видаляють, а балон встановлюють поверх застиглої суміші, що утворила твердий шар. Взаємне розташування всіх елементів представлено схемою.

Завершальний етап

На останніх етапах слід виконати такі роботи:

1. Встановлення очисної камери.
2. Монтаж шару теплоізоляції.
3. Заповнення опалубки саманом (глиною із соломою).
4. Монтаж гофрованої труби.

Саме така труба дозволяє врахувати будь-які особливості конструкції та зробити поворот у будь-якому місці практично під будь-яким кутом. Конкретний напрямок та довжина залежить від проекту конструкції. Найбільш поширені варіанти показано на фото.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Безпосередньо перед початком експлуатації пекти ракету обов'язково перевіряють. Після того, як розчин висох, потрібно розпалити папір або бересту, не додаючи дров і тим більше вугілля. Пекти повинна добре прогрітися, і звук, що гуде, повинен змінитися на шелест. Лише після цього можна підкласти дрова.

І насамкінець – наочний опис процесу виготовлення печі ракети з лежанкою та варильною плитою на відео.

Практичний опалювальний пристрій, який не поступається за своїми функціональними можливостями традиційній буржуйці – це ракетна піч. Її затребуваність полягає у високій ефективності, економічності, доступності конструкції та простоті виготовлення. Зібрати подібний агрегат в домашніх умовах під силу навіть майстрам-початківцям.

Що являє собою піч-ракета?

Реактивна піч отримала свою оригінальну назву завдяки особливій конструкції корпусу – традиційна форма пристрою виконується із відрізів металевих труб, з'єднаних між собою зварним швом. Зовні вона нагадує ракетну установку. Спрощену модель печі можна зібрати за кілька годин.

Реактивним опалювальним приладом стає в результаті особливостей процесу горіння паливного матеріалу, коли в певний момент роботи при високій подачі повітряної маси в паливну камеру піч починає створювати потужне гудіння і вібрацію.

Важливо!Режим гудіння ракетної печі характеризується нераціональним витратою палива у його згоряння. Економний режим нагрівання забезпечує тиху роботу опалювального агрегату.

Принцип роботи

Незважаючи на те, що піч-ракета досить просто влаштована, принцип її дії ґрунтується на таких процесах:

• Природна циркуляція нагрітих газів та повітря всередині каналів. Це означає, що прилад не потребує додаткового піддуву, а внутрішня тяга створюється димовідвідною системою. Чим вище димохід, тим сильніший потяг.
• Допалення невідпрацьованих газів (процес піролізу) здійснюється при незначній подачі кисню в паливну камеру. Він забезпечує швидке збільшення ККД пристрою та ефективне витрачання паливного матеріалу в процесі згоряння.

Сам процес топки печі здійснюється так:

1. У паливний відсік закладаються дрова і виконується підпал.
2. Далі встановлюється стандартний режим роботи печі, при якому здійснюється повне прогрівання вертикальної частини конструкції - димохідної труби.
3. Достатній розігрів корпусу печі забезпечує займання летких речовин у димарі та розрідження повітря у верхній його частині.
4. Природна тяга зростає, що призводить до припливу повітря в паливний відсік та підвищення ефективності процесу горіння.
5. Для підтримки повного згоряння паливного матеріалу пічна конструкція має бути оснащена спеціальною зоною для допалювання піролізних газів.

Простий варіант ракетної печі з профільної труби призначається для приготування та розігріву їжі, а також для обігріву садових будиночків, дач та похідних лазень.

Достоїнства і недоліки

Піч-ракета тривалого горіння набула особливої ​​популярності та затребуваності завдяки своїм позитивним характеристикам:

• Доступна конструкція та легке складання. Найпростіший варіант печі можна виготовити в домашніх умовах із доступних матеріалів за кілька годин.
• Ефективна теплопередача з використанням різного типу деревного палива – дров, тріски, гілок, кори та стружки.
• Широкий функціонал. Можливість використання пристрою для обігріву приміщень, приготування їжі та підігріву води.
• Повне згоряння палива з можливістю допалювання піролізних газів. Це дозволяє підвищити ККД і при цьому уникнути отруєння чадним газом.
• Можливість повторного закладання палива, не перериваючи робочого процесу.
• Відсутність необхідності створення примусової тяги в димоотводной системі. Високий рівень саморегуляції робочих режимів.

Ергономічна піч може бути встановлена ​​у будь-якому приміщенні, а полегшені конструкції не вимагають додаткового облаштування посиленого фундаменту.

Незважаючи на суттєві плюси, подібний агрегат не позбавлений деяких недоліків:

• Відсутність можливості автоматизації процесу топки. Саморобні печі вимагають постійного контролю за закладкою паливного матеріалу з боку людини.
• Висока ймовірність одержання опіків при суттєвому нагріванні металевої конструкції.
• Пристрій не призначений для обігріву житлових будинків великої площі та стаціонарних лазневих комплексів.
• Конструкція печі передбачає використання добре просушеного палива, оскільки надлишок вологи може призвести до зворотної тяги димоходу.
• Неестетичний вигляд готового пристрою.

Конструкція

Піч ракетного типу представлена ​​досить простою конструкцією, яка виготовляється з труб необхідного діаметра.

Паливною камерою є горизонтальний відріз труби, який виконується закладка палива. У деяких випадках піч може мати вертикальний варіант завантаження. У цьому випадку прилад складається з трьох конструктивних елементів – двох вертикальних труб різної висоти, змонтованих на горизонтальну трубу. Короткий відріз труби є паливним відсіком, довгий відріз димоходом.

Щоб забезпечити підвищення ККД, ракетні печі можуть мати додаткові елементи конструкції:

• Паливний відсік (вертикальне або горизонтальне положення) – для завантаження палива.
• Камера допалювання (горизонтальна) – для згоряння палива та акумуляції теплової енергії.
• Піддувальний відсік – для допалювання піролізних газів, які утворюються при згорянні палива.
• Зовнішній корпус печі для теплоізоляції конструкції.
• Лежанка - майданчик для відпочинку в положенні лежачи або сидячи.
• Димохідна труба – для виведення продуктів згоряння палива та створення природної тяги.
• Варильна поверхня – горизонтальний майданчик для приготування їжі або підігріву води.

Виготовлення своїми руками

Саморобна піч із відпрацьованого газового балона – доступний варіант дров'яної печі, яка призначена для ефективного обігріву приміщень та економної витрати палива.

Щоб зробити піч у домашніх умовах, знадобиться:

• Порожній корпус балона – 2 шт.
• Металева труба для створення вертикального димаря (діаметр – 12 см).
• Профільна труба для виготовлення паливника та завантажувальної камери (довжина 100 см, перетин – 12×12 см).
• Відрізи металевих труб: короткий на 80 см (діаметр – 15 см) та довгий на 150 см (діаметр – 12 см).
• Сталевий лист (товщина 3 мм).
• Металеві прути.
• Утеплює жаростійкий матеріал (перліт).
• Зварювальне обладнання.
• Чернівці.
• Засоби персонального захисту – окуляри та рукавички.

Щоб забезпечити правильне складання печі, рекомендується підготувати робочий креслення із зазначенням точних розмірів усіх конструктивних елементів пристрою.

Покрокова інструкція з виготовлення ракетної печі:

1. З профільної труби відрізається три відрізки - два з них по 30 см і один для лежака на 35 см. З заготовки для лежака болгаркою проробляються прямокутний отвір для паливного відсіку і півколо вертикальної труби.
2. Одна 30-сантиметрова заготовка розрізається поздовжньо і приварюється до паливного відсіку для створення повітряного каналу.
3. Паливний відсік з'єднується з трубою гарячим зварюванням.
4. З арматури виготовляється колосник, для паливної камери та зольника – дверцята.
5. Далі виготовляється вторинна камера для допалення піролізних газів.
6. Внизу балона проходить отвір під паливний відсік. З зовнішнього боку балона фіксується коліно під трубу діаметром 12 см для димоходу.
7. Внизу труби вирізається отвір для очищення димоходу.
8. Зверху на трубу насаджується відрізок труби діаметром 15 см і приварюється зварюванням до балона.
9. Вільний простір між двома трубами заповнюється утеплювачем, краї закриваються звареним швом.
10. У другому балоні відрізається днище та заварюється отвір під вентиль. Він буде використаний для допалювання піролізних газів.
11. Обидва балони фіксуються один з одним у спеціальний паз за допомогою двох зварних кілець так, щоб забезпечити герметичність готової конструкції. Паз ущільнюється шнуром із азбесту.

Важливо!Перш ніж приступити до топки саморобної ракетної печі, необхідно ретельно перевірити якість сполучних швів та герметичність конструкції. У установку, що працює, не повинні безконтрольно проникати повітряні маси.

Як правильно топити ракету?

Для максимального ефекту опалення перед основною закладкою паливного матеріалу піч ракетного типу слід ретельно розігріти. Для цього використовуються легкозаймисті матеріали: папір, тріска, суха стружка, тирса, картон, очерет або солома, що укладаються у відкритий піддувальний відсік.

Прогрів системи призведе до появи характерного звуку – тихого чи гучного гудіння. Далі в прогрітий пристрій здійснюється закладка основного палива для отримання необхідної кількості теплової енергії.

Сам процес топки виконується за такою схемою:

• Відкриття дверцят у піддувальний відсік.
• Закладає паливний матеріал для підтримки оптимальної температури горіння.
• З появою гулу в печі піддувало закривається до повного переходу в беззвучний режим роботи.

Важливо!Якщо закрита повітряна засувка призвела до зниження інтенсивності полум'я, її необхідно відкрити, щоб підвищити тягу та посилити процес горіння палива.

Інші види ракетних печей

На основі базової конструкції ракетної печі були створені інші варіанти опалювальних пристроїв з вищим ККД, які призначені для вуличного використання та внутрішньої експлуатації як джерело опалення та гарячого водопостачання.

Піч-плита

Прилад призначений для приготування їжі та зимової консервації, обладнаний розширеною варильною поверхнею, розрахованою на кілька ємностей.

Відмінною характеристикою ракетної плити є те, що вертикальний канал з паливною камерою розташований у нижній частині варильної поверхні. У цьому випадку гаряче повітря з топки швидко нагріває поверхню, а щоб плита якомога довше залишалася гарячою, паливні гази накопичуються всередині горизонтального каналу. Залишки газової суміші виводяться у вертикальний димовий канал, з'єднаний кутом із варильною поверхнею.

Для зручності експлуатації піч оснащується стійкими опорами, тому легко можна використовувати на будь-якій поверхні як усередині приміщень, так і на відкритому повітрі.

Піч з водяним контуром

Подібний агрегат обладнаний теплообмінником, який з'єднаний із опалювальною системою: радіаторами, трубами та водяним баком. Він призначений для створення повноцінної системи автономного опалення для невеликого садового чи дачного будиночка.

Конструктивно піч складається з таких функціональних елементів:

• Вертикальний паливний відсік та жаровий канал із цегли викладаються на міцну бетонну основу. У нижній частині конструкції є зольник з дверцятами для видалення золи.
• Вертикальний сталевий канал із теплоізоляційною прокладкою, захищений зовнішнім металевим кожухом.
• Теплообмінний вузол із водяним контуром, встановлений на металевий кожух.

Відмінною особливістю печі є створення водяної сорочки, коли по трубах замість повітря циркулює рідкий теплоносій, що забезпечує ефективне обігрів приміщень.

Піч з лежанкою

Інший варіант застосування реактивної печі в побуті – це облаштування зручної конструкції із спеціальним майданчиком для відпочинку в сидячому або лежачому положенні. Лежанка може мати різну форму виконання – тапчан, широке ліжко, компактний диван, лава.

Для виготовлення лежанки використовуються цегла, бутовий камінь, глиняна маса з тирсою. Висока теплоємність матеріалів сприяє акумуляції теплової енергії тривалий час, завдяки чому подібну піч рекомендується встановлювати у житлових кімнатах.

За типом використовуваного матеріалу для виготовлення конструкції ракетні печі бувають:

• Глиняно-цегляні. Хороша теплоємність цегли та шамотної глини сприяє тому, що подібні конструкції добре накопичують та виділяють тепло у приміщення. Температурний режим горіння палива в таких печах може досягати 1000 градусів. Глиняно-цегляні агрегати вимагають мінімального технічного обслуговування, яке полягає в періодичній обмазці корпусу глиною та усуненні тріщин.
• Металеві. Подібні пристрої виготовляються із металевих бочок, газових балонів, вогнегасників, труб та листової сталі. Доступність матеріалів дозволяє отримати надійний та ефективний опалювальний агрегат. Особливою популярністю користуються похідні металеві печі - "Робінзон", "Кресало" або "Тайга". Вони відрізняються компактними розмірами, можливістю встановлення в будь-якому доступному місці та простотою експлуатації.
• З підручних матеріалів. Спрощені конструкції ракетних печей можна виготовити з найдешевших і найдоступніших матеріалів: консервних банок, сталевих відер та інших ємностей. Маломощные печки можна використовуватиме швидкого підігріву води у польових умовах.

Мобільна піч – практичний та дешевий варіант для туристичних походів та відпочинку на природі, який передбачений для економних витрат палива та зручності експлуатації в будь-яких кліматичних умовах.

Стаціонарна піч – ефективний та безпечний варіант для обігріву невеликих площ, організації гарячого водопостачання та приготування їжі.

За всіх своїх переваг реактивна конструкція печі, виготовлена ​​своїми руками, не підходить як повноцінне джерело тепла для опалення житлового будинку. А ось використовувати технічні можливості пристрою для вирішення повсякденних завдань є цілком прийнятним.

Якщо заплановано зробити піч-ракету з газового балона, труднощів можна не боятися. Дії створення обладнання з такої будівельної сировини досить прості:

1. від балона об'ємом 50 літрів відсікають верхню частину, щоб зробити своєрідний ковпак;

   Балон обрізають зверху та знизу

2. орієнтуючись на вказівки в кресленні, один з одним зварюють усі деталі виробу, тобто газовий балон, трубу діаметром 10 см (майбутній димар), трубу діаметром 7 см (внутрішній канал) та ще одну трубу з діаметром 15 см (паливник);

   Розміри вказані в мм

3. простір між двома трубами заповнюють матеріалом, що зберігає тепло, наприклад, піском, який був ретельно прожарений, тобто очищений від органічних речовин;
4. для надання конструкції стійкості приварюють ніжки.

Для спорудження ракетної печі з лежанкою, що передбачає використання цегли, потрібно діяти інакше:

1. Зону для облаштування паливника поглиблюють, забираючи 10 см ґрунту. Топкову камеру формують із шамотної цегли. По контуру конструкції, що виготовляється, створюють опалубку. Щоб підстава була міцною, рекомендується закладати в неї арматуру або металеві прути;

   Платформа затвердіє приблизно за два дні

2. Конструкцію заливають рідким бетоном. Потім чекають, коли розчин застигне, і доробляють роботу. Цегла укладає суцільною лінією, створюючи платформу для печі. Після цього формують стінки конструкції, виставляючи кілька рядів цегляних блоків;
3. Облаштовують нижній канал конструкції, при цьому одну лінію цегли укладають поперек, щоб перекрити камеру топки. Блоки розставляють, залишаючи вертикальний канал та проріз топки відкритими;

   Два сектори печі на цьому етапі будівництва мають бути відкритими

4. Знаходять корпус від старого бойлера та зрізають на ньому верхню та нижню кришки. Внизу труби, що вийшла, встановлюють фланець, через який буде проходити горизонтальний теплообмінник. Деталі потрібно з'єднати один з одним суцільним звареним швом;

   Робота потребує акуратності

5. У бочку вставляють вихідний патрубок, після чого беруть щітку по металу і відшкребають від стінок іржі ємності. Очищену бочку обробляють складом грунтовки, а трохи пізніше - фарбою, стійкою до впливу високої температури;
6. Горизонтальний димар за допомогою зварювання з'єднують з бічним відведенням - майбутнім зольником. Для полегшення його чищення монтують герметичний фланець;
7. Викладають жарову трубу з вогнетривкої цегли. При цьому всередині конструкції формують канал висотою і шириною 18 см. Займаючись цією справою, постійно користуються будівельним рівнем, який дозволяє контролювати вертикальність виробу;

   Висота труби визначається заздалегідь

8. Жарову трубу накривають захисним кожухом, а зазори, що вийшли, закупорюють перлітом. Нижню область вертикального каналу герметизують сирою глиною, функція якої - запобігти пробудженню теплоізоляційного матеріалу на підлогу;
9. З бойлера, на якому було зрізано верх і низ, формують паливний бак. До нього обов'язково приварюють ручку;
10. Для поліпшення виду конструкцію обробляють саманною замазкою, що складається з тирси і сирої глини. Перший компонент складу служить так само, як і щебінь у бетоні, тобто запобігає розтріскування стін печі. Саманну замазку рекомендується наносити і поверх перлітової засипки;
11. Створюють фасад печі, для чого з каменю, цегли, саману та піску викладають пічний контур. Виворітний бік конструкції заповнюють щебенем, а лицьову - саманною сумішшю, що робить поверхню ідеально рівною;
12. На раніше створену основу ставлять кожух із металевої бочки. Нижній патрубок ємності направляють у бік лежанки. Низ конструкції обробляють сирою глиною, що забезпечить її герметичність;
13. До камери топки підводять канал з гофрованої труби. Він послужить сполучною ланкою між топкою та атмосферою ззовні;

    На цьому етапі піч виглядає майже закінчено

14. Проводять тестовий розпал печі, дивлячись, як гази виводяться з горизонтального димоходу. Після цього труби теплообмінника з'єднують з нижнім патрубком, встановленим на платформі червоної цегли;
15. Пекти доповнюють трубою для виведення диму. Місце з'єднання димоходу та теплогенератора ущільнюють вогнетривкою обмазкою та азбестовим шнуром;
16. Використовуючи глину та саман, лежанці надають потрібної форми. Незапечатаною залишають лише горизонтальну ділянку конструкції, яка потім використовуватиметься під час приготування їжі.

    Пекти функціонує як ціла система

Реактивний пристрій із теплою лежанкою

Одна з варіацій подібних опалювальних агрегатів – піч-ракета зі спальним місцем. У її основі лежить той самий принцип піролізу. Відмінність полягає у самій конструкції теплообмінника. Довгі канали апарату виготовлені з негорючих матеріалів і з'єднані між собою. Розміщується ця конструкція під площиною лежанки.

Сам виступ є поверхнею з глини, каменю або цегли, усередині якої гаряче повітря циркулює каналами теплообмінника. Під час роботи реактивної печі газ, отриманий шляхом піролізу, рухається трубами під лежанкою, віддає тепло і виводиться через димар, розташований на вулиці. Його висота сягає 3000-3500 мм.

Влаштування печі з топкою розташовується біля одного з країв лежанки. Часто тут же є варильна поверхня, за допомогою якої саморобна ракетна піч може використовуватися і для приготування їжі.

Кам'яна або глиняна поверхня лежанки покривається дерев'яним настилом або циновкою з бамбука чи соломи. Це потрібно для комфорту користувача, адже лежанка є вночі спальним місцем, а вдень – сидінням. Народи Азії ракетну піч традиційно використовували для їжі, обладнавши лежанку спеціальним низьким столиком.

Такий вид пічного пристрою досить економно витрачає паливні ресурси. Для нагрівання агрегату цілком вистачає оберемки середніх по товщині сухих гілок.

Завдяки тому, що піч-ракета з цегли довго утримує тепло, натопивши один раз увечері, всю ніч можна насолоджуватися створеним комфортом, не переймаючись черговою закладкою пального.

Найпростіше зробити своїми руками маленьку переносну піч – ракету Робінзон, чиє креслення представлене нижче. Потрібні обрізки профільних труб, метал для ніжок та підставки, а також навички проведення зварювальних робіт. Причому дотримання точних розмірів, зазначених на кресленні, необов'язково. Можна взяти труби іншого перерізу, лише треба зменшувати або збільшувати їх пропорційно, щоб деталі стикувалися один з одним.

Креслення вдосконаленої похідної пічки Робінзон з дюзами з профільної труби, що розрізає вздовж на 2 частини

Примітка

Зверніть увагу, що на кресленні зображено конструкцію, покращену нашим експертом. Як і належить ракеті, до неї прироблено імпровізовані дюзи, куди надходить вторинне повітря для допалювання, що потрапляє в трубу через ряд отворів.

За рахунок цієї модернізації інтенсивність горіння помітно зростає. Детальніше про роботу компактної дров'яної печі дивіться на відео:

Найбільш поширені варіанти великих ракетних печей робляться з газового балона чи металевої двосотлітрової бочки. Треба розуміти, що ці готові елементи застосовуються як зовнішній ковпак, а внутрішні деталі грубки треба робити з труб меншого діаметру або викладати з шамотної цегли. Причому з балона можна зробити як стаціонарний обігрівач з невеликою лежанкою, так і агрегат, який можна переміщати.

Відразу необхідно зазначити, що розрахувати теплову потужність печі ракетного типу досить складно, оскільки єдиної методики для цього не існує. Простіше спертися на готові креслення вже зразків, що працюють, і виконувати збірку за ними. Тільки потрібно зіставляти розміри майбутньої грубки з габаритами опалювального приміщення. Наприклад, для обігріву невеликої кімнати вистачить розмірів балона, в інших випадках краще брати велику бочку. Підбір внутрішніх деталей для них показаний на схемі:

Пекти ракета з балона

Крім самого газового балона, для збирання пічки потрібно:

• профільна труба 150 х 150 мм для паливника та завантажувального бункера;
• сталеві труби діаметром 70 та 150 мм підуть на внутрішній вертикальний канал;
• те ж діаметром 100 мм на димар;
• утеплювач (базальтове волокно щільністю не менше 100 кг/м3);
• листовий метал завтовшки 3 мм.

Для майстра, який володіє зварювальною справою, дана робота не принесе особливої ​​складності. У балона слід відрізати верхню частину шва, попередньо вивернувши вентиль і наповнивши його догори водою. З боків з двох боків вирізаються отвори для встановлення паливника та врізання димоходу. Профільна труба вставляється, з'єднується з вертикальним каналом, який виводиться крізь дно балона. Подальші роботи з виготовлення ракетної печі ведуться відповідно до креслення:

В кінці верхню частину треба приварити на місце, потім ретельно перевірити всі шви на проникність, щоб усередину печі безконтрольно не надходило повітря. Після цього можна приєднувати димар з водяною сорочкою (за наявності) та приступати до випробувань.

Важливо. Для створення достатньої тяги верх труби має бути піднятий над рівнем паливника на висоту 4 м.

Кладка обігрівача ракетного типу з цегли

Цей варіант пічки вимагатиме витрат на покупку шамотної цегли, звичайна керамічна для ракетної печі не підійде. Кладка виконується на розчині з шамотної глини, така також є у продажу. Попередньо потрібно викопати яму, утрамбувати дно та залити фундамент розмірами 1200 х 400 мм та висотою 100 мм, як зображено на фото:

Після застигання фундамент накривають листом базальтового картону та ведуть кладку камери згоряння, бункера для завантаження дров та вертикального каналу. З торця камери згоряння встановлюють дверцята для очищення зольника. Коли глина висохла, яма засипається, але в вертикальний канал надягається заздалегідь підібрана труба чи мала бочка діаметром 450 мм. Проміжок між цегляною кладкою та стінками труби заповнюється вогнетривким утеплювачем, наприклад, базальтовою ватою.

На останньому етапі на конструкцію надягають ковпак із великої металевої бочки діаметром 600 мм. Попередньо у верхній частині робиться виріз і ставиться патрубок для підключення димоходу. Коли бочка перекинеться, він якраз опиниться внизу. Далі - справа техніки, можна виводити димар відразу назовні або будувати ще лежанку з димообігами. Для цієї мети вже пригодиться звичайна керамічна цегла та глиняно-піщаний розчин. Порядкування цегляної кладки ракетної печі з невеликою лежанкою докладно показано на відео:

Виготовляємо пекти ракету

Найпростіше зробити легку похідну грубку, зображену на кресленні, знайшовши у господарстві такі материалы:

• труба сталева кругла діаметром 133-150 мм завдовжки 0,5 м;
• труба профільного перерізу 14 х 20 см; довжина 0,4 м;
• лист металу завтовшки 2-3 мм на колосники;
• пруток Ø8-10 мм для ніжок;
• обрізання заліза на підставку.

Вертикальна кругла труба приварюється до профільної під кутом 45°, потім до корпусу прилаштовуються вуха для ніжок (вони повинні легко зніматися). Всередину похилого топливника ставиться колосникові грати, зовні кріпиться кришка. Для зручності очищення золи внизу бажано встановити другі дверцята.

Порада. Обов'язково приваріть до верхнього зрізу вогневого каналу підставку – між денцем посуду та корпусом повинні проникати гази, інакше ракетної тяги не виникне.

Креслення покращеної версії переносної печі

Конструкцію печі можна вдосконалити, організувавши подачу вторинного повітря всередину жарової труби. Модернізація дозволить підвищити ефективність та тривалість горіння дров. Просвердліть з обох боків отвори, прикривши їх ракетними «дюзами» згідно з представленим кресленням. Як функціонує дана піч, демонструється на відео:

З газового балона

На виготовлення печі – ракети своїми руками підуть такі матеріали:

• труби круглого перерізу поперечними розмірами 70 та 150 мм; із товщиною стінки 4 мм;
• квадратна профтруба 150-200 мм у поперечнику;
• димохідний патрубок Ø10-15 см;
• сталь низьковуглецева (марка Ст20) листова;
• щільна базальтова вата (80-120 кг/м3) або сипучі вогнестійкі матеріали, наприклад вермикулітовий або перлітовий гравій.

Для початку металопрокат поріжте на заготовки відповідно до креслення. Потім потрібно відпиляти у пропанового балона кришку, попередньо відкрутивши вентиль і заповнивши резервуар догори водою. Інструмент – звичайна болгарка із колом по металу.

Подальша технологія складання виглядає так:

1. Розріжте вздовж профтрубу, відступивши від краю 35 мм. Одна частина піде виготовлення зольника, друга – піддувала.
2. Зістикуйте паливник і жарову трубу під кутом 90°, зробивши відповідні вирізи. Згори камери згоряння проріжте отвір, куди привариться завантажувальний бункер.
3. Зваріть райзер з топливником, потім надягніть кожух із труби 150 мм, зробивши внизу виріз під ширину камери згоряння.
4. Встановіть та обваріть бункер для закладки дров. Закріпіть дверцята паливника та зольника.
5. Засипте між стінками дожигателя та оболонки перлітовий пісок.
6. У балоні зробіть бічний отвір, щоб вставити готову конструкцію. Кришку краще зробити знімною.
7. Виконайте остаточне складання і приваріть димохідний патрубок.

Детально про виготовлення ракетної пічки з балона розповість майстер у відеосюжеті:

З цегли

Найпростішу ракетну печурку для приготування їжі можна скласти з цеглини без застосування розчину, як показано на схемі з порядовками. Подібну споруду неважко розібрати та перемістити за потреби.

Пекти-ракету з лежанкою треба класти на фундамент з бетону або бутового каменю. Матеріал – керамічна або вогнетривка цегла, розчин піщано-глиняний або шамотний відповідно. Готова основа застеляється руберойдом з метою гідроізоляції, потім укладається суцільний перший ряд цегли. Подальший порядок робіт має такий вигляд:

1. Викладіть паливник, ставлячи цеглу «на ребро». Аналогічно зробіть перекриття камери, залишивши гирло для завантаження дров та райзера.
2. Побудуйте трубу дожигателя з 9 рядів каменів, що встановлюються на ребро з перев'язкою.
3. Надягніть на райзер трубу або жерстяні відра, порожнину, що утворилася, засипте утеплювачем або звичайним піском.
4. Встановіть діжку догори дном, вивівши патрубок димових газів знизу.
5. Складіть цегляну лежанку із 3-4 горизонтальних каналів.
6. Виконайте обмазку бочки та лежанки глиняним розчином.

Важливо. Будівництво виконується з дотриманням правил пічної кладки, розписаних

Протяжність димових каналів усередині лежанки обмежена тягою в ракетній печі та зовнішньому димарі. Краще витримати загальну довжину газоходів у межах 4 м. Щоб обігрівач не димив назад у кімнату, підніміть верх димової труби на висоту 5 м, рахуючи від колосників. Як побудувати цегляну грубку - ракету без бочки, дивіться на відео:

Пристрій та принцип роботи

Ракетні печі практично не мають нічого спільного з влаштуванням ракетних двигунів або реактивних турбін. Навпаки, вони дуже прості конструкційно, на відміну від вищевказаних пристроїв. Подібність помітна хіба що в полум'ї, що тихо шумить, і високій температурі згоряння - все це спостерігається після виходу пічки на робочий режим.

Розглянемо влаштування ракетних печей – вони складаються з наступних елементів:

• Топка - вертикальна або горизонтальна ділянка, в якій горять дрова;
• Камера згоряння (вона ж жарова труба, райзер) тут відбувається процес згоряння палива з виділенням великої кількості тепла;
• Піддувало – необхідно для коректної роботи печі та запуску процесу спалювання піролізних газів;
• Теплоізоляція – огортає вертикальну частину, утворюючи разом із корпусом барабан;
• Лежанка - використовується за прямим призначенням;
• Димар – відводить продукти згоряння в атмосферу, створюючи тягу;
• Підставка під посуд – забезпечує безперешкодний догляд жару.

Залежно від виду ракетної печі, ті чи інші елементи можуть бути відсутніми.

Найбільшою ефективністю та зручністю володіють ракетні печі з вертикальними топками (бункерами для палива) та піддувалами – сюди поміщаються великі обсяги пального, що забезпечує тривале горіння.

Найважливішою частиною ракетної печі є вертикальний барабан. Саме в ньому спостерігається найвища температура, тому що сюди вириваються язики полум'я.

Для того, щоб він почав працювати, його необхідно ретельно прогріти. Без цього процес горіння буде слабким. Для прогріву в топку поміщають папір, картон, дрібну тріску або тонкі гілки. Як тільки система прогріється, полум'я в барабані почне згоряти із гудінням, що є ознакою виходу на робочий режим.

Ракетна (реактивна) піч без піддувалу спалює дрова прямим способом. Вона простіша, але менш ефективна. Модель з піддувалом подає вторинне повітря до основи райзера, що спричиняє інтенсивне згоряння горючих піролізних газів. Завдяки цьому підвищується ефективність агрегату.

Топки в ракетних печах розташовуються горизонтально або вертикально (під будь-яким кутом). Горизонтальні топки не дуже зручні, тому що дрова в них доводиться підсувати до зони горіння вручну самостійно. Вертикальні камери топки зручніші - завантажуємо в них пальне і займаємося своїми справами. У міру згоряння поліна провалюватимуться вниз, самостійно просуваючись до зони горіння.

Особливості експлуатації ракетної печі

1. Перед завантаженням основного палива пекти потрібно прогріти. Це більше стосується великих та багатофункціональних ракетних печей. У них без попереднього прогріву теплова енергія використовуватиметься вхолосту.
2. Для розгону печі у відкрите піддувало поміщають сухий папір, дерев'яну стружку, солому. Достатній прогрів печі можна визначити за гулом у печі, який надалі затихає. Потім розігріту ракетну пічку закладається основне паливо, що розпалюється за рахунок розгінного.
3. На початку горіння основного палива дверцята піддувала відчиняють повністю. Згодом, як з'являється пічний гул, піддувало прикривають доти, доки гул не заміниться пошепки. Надалі для оцінки стану горіння печі потрібно так само орієнтуватися на «пічний звук», прочиняючи дверцята піддувала при затиханні і прикриваючи при шумі, що виникає.
4. Чим більша реактивна піч, тим менший отвір для притоку свіжого повітря необхідний. Доцільно використання у такій печі окремого піддувалу.
5. Регулювання потужності роботи печі може відбуватися тільки за рахунок обсягу палива, що закладається, але не за рахунок подачі повітря.
6. При самостійному виготовленні великої ракетної печі, її бункер слід робити з кришкою, що щільно прилягає, без просвітів і щілин. В іншому випадку не забезпечуватиметься стабільний робочий режим печі, що загрожує витратою зайвої паливної енергії.
7. Всупереч поширеній думці, ракетна піч для лазні не підходить для установки, так як піч не виділяє ІЧ-випромінювання в достатній кількості, яке необхідне для опалення стін та віддачі конвекції повітряних мас в умовах лазні. Пекти ракета для лазні, теоретично, може бути встановлена ​​тільки з використанням пічного типу Широкова-Храмцова, характеристика якого дана нижче.
8. Ракетна піч для гаража є мобільним варіантом пічної конструкції, здатної швидко нагрівати приміщення. Основний елемент – нагрівальний бак із труби.

Види палива

При правильному складанні та експлуатації ракетну піч можна топити будь-яким типом твердого палива, деревиною та її відходами. Наприклад, гілками, листям, дровами, вугіллям, кукурудзяними стеблами, шишками, шматками ДСП, уламками меблів. Завантажувати паливо в піч можна як у сухому, так і у сирому вигляді. Це особливо актуально для її експлуатації в природних умовах, де не завжди можна знайти суху сировину.

Види печей для різних умов експлуатації

Пекти ракета з водяним контуром, цегляна або металева, зможе замінити собою котел. Теплообмінник тут влаштовується у верхній частині жарової труби у вигляді водяної сорочки, що оперізує. Усередині сорочки розташовуються перемички для ефективнішого відведення тепла до теплоносія. Конструкція дуже проста, вона може обігрівати домоволодіння площею до декількох десятків квадратних метрів.

Ракетна піч для гаража може бути виготовлена ​​зі старого пузатого газового балона або бочки. Для цього у вибраній тарі робляться два отвори – один у верхній кришці, а інший на бічній поверхні. Всередину вставляється Г-подібна труба. Маючи невеликий досвід роботи зі зварювальним апаратом, всі роботи займуть у вас максимум півгодини.

Також ви можете зробити піч вищеописаного ракетного типу з відрізків квадратної та металевої труби за наведеним кресленням.

Також для обігріву гаража підійде опалювальна ракетна піч «Кресало – Господар». Це магазинна модель, що виготовляється з алюмінієвої гофрованої труби та звичайного листового заліза. Вона працює приблизно за тією самою схемою і дозволяє зігріти гараж площею до 30 кв. м.

Креслень її у відкритому доступі поки немає, тому ви можете спробувати зібрати піч «Кресало» своїми руками на основі її фотографії. Також її можна придбати на сайті виробника.

Ми вже говорили, що для обігріву великих домоволодінь знадобиться ракетна піч тривалого горіння з водяним контуром. Маленьке домоволодіння з однієї кімнати можна обігріти більш простою піччю з лежанкою – так ви заощадите місце на меблях. Вона складається з наступних вузлів:

• Топка з вертикальним завантаженням - в неї поміщаються поліна;
• Камера допалювання – горизонтальна ділянка перед райзером (жаровою трубою), тут відбувається піролізне горіння;
• Райзер з варильною поверхнею – вертикальна ділянка з металевим корпусом, що віддає тепло у приміщення;
• Горизонтальні канали – вони нагрівають лежанку, після чого продукти згоряння вирушають у димар.

Ракетна пічка для обігріву будинку з однієї кімнати обмазується глиною, щоб вийшла рівна та зручна лежанка – тут можна постелити матрац або невелике покривало.

Для похідного застосування використовуються найпростіші печі ракетного типу, що виготовляються із металевих труб. Вони відрізняються компактністю, легко розпалюються та гасяться, швидко остигають та дозволяють оперативно приготувати обід на відкритому повітрі. Головне, не перестаратися з кількістю палива, що завантажується, щоб не спалити їжу високотемпературним полум'ям.

Принцип дії

Незважаючи на простоту конструкції, піч-ракета має на увазі задіяння відразу двох принципів роботи:

• вільне перетікання деревних газів каналами;
• піроліз – допалювання газів, що виділяються при горінні.

Найпростіша піч-ракета використовує лише перший принцип роботи, оскільки для піролізу недостатньо умов.

Акуратна ракетна пічка, виготовлена ​​своїми руками

Спочатку розглянемо варіанти реактивних печей, що використовуються для приготування їжі. У такому пристрої як паливник використовується коротка труба, розташована горизонтально, а потім вона прямує вгору. Це найпростіша конструкція.

Закладка палива в грубку-ракету здійснюється безпосередньо в трубу, після чого підпалюється. У результаті утворюється потік розпечених газів, спрямований вийти назовні, отже, прагне вертикальному ділянці.

На зрізі труби розміщується ємність для води або їжі. Між нею та трубою є просвіт, щоб продукти горіння могли вийти.

Багатьох цікавить, чому таку піч називають ракетою. У конструкції є повернене вгору сопло, з якого при роботі пристрою виривається полум'я. Звідси й назва.

Мови полум'я, що вириваються з ракетної пічки

Безперечно, прогріти приміщення таким агрегатом не вийде. Ракетна піч має бути доповнена теплообмінником, а також каналами для відведення продуктів горіння. Для забезпечення високої температури на вертикальній частині труби виконується утеплення вогнетривким матеріалом.

Сопло може накриватися ковпаком. Це потрібно для якісного відбору тепла. Знизу горизонтального ділянки труби створюється канал подачі вторинного повітря.

Сучасний варіант виконання має на увазі трохи іншу конструкцію. Така реактивна піч має на увазі допалювання піролізних газів, що можливе за рахунок надходження вторинного повітря. До того ж, під верхом ковпака збираються продукти горіння, що підвищує тиск до надлишкового. Згодом тепло передається назовні через стінки труби, що змушує гази остигати і спускатися вниз. Там на них чекає гаряче повітря, тому їм доводиться прямувати у простір між стінками ковпака та труби, вирушаючи у димар.

Застосування ракетної печі з ковпаком на ділянці

За рахунок піролізних процесів суттєво підвищується ККД. А завдяки перетіканню газів організовується саморегулююча система.

Реактивні печі, креслення виробів

Пічки-ракети поділяються на переносні та стаціонарні. Перші пристрої менші за розмірами і мають простішу конструкцію. Вона нагадує перегорнуту букву «Г». У нижню перекладину закладається паливо. Завдяки вертикальній формі основної частини виникає природна тяга.

Фото 1. Креслення та готовий варіант металевої печі-ракети із зазначенням розмірів, вид зліва та зверху.

У міру підвищення температури пристрій працює все ефективніше. Його потужності вистачає, щоб швидко нагріти воду для приготування їжі на кількох людей.Щоб дрова не прогоріли дуже швидко, потрібно регулювати тягу в печі. Для цього повністю закривають або закривають паливні дверцята.

Переносніреактивні печі випускаються серійно. Найбільш популярні моделі «Робінзон» та «Кресало». Завдяки простоті конструкції їх можна зробити самостійно.

Стаціонарні пристрої влаштовані дещо складніше.У ковпаку повітроводні канали зроблені таким чином, що нагріте повітря спочатку піднімається вгору. Передаючи тепло внутрішнім стінкам він поступово опускається вниз. Потім проходить у димар, розташований у нижній частині.

Фото 2. Креслення ракетної печі, виготовленої з цегли та металевої бочки. Стрілки показують частини пристрою.

Така піч досить економічна у використанні, тому що в ній відбувається спалювання не тільки дров, а й піролізних газів. Димар канал печі іноді не виводять з приміщення відразу, а проводять усередині лежанки, зробленої з цегли та/або глини. Таке лежанка нагріває приміщення до комфортної температури. Сама ж конструкція виготовляється із труб великого діаметру, бочки чи цегли.

Важливо! Пристрій потребує попереднього прогріву перед топкою. Спочатку запалюють папір, газету або ще щось займисте

І тільки в топку, що прогрілася, укладаються дрова.

Пекти-ракета тривалого горіння з цегли

Оскільки цегла акумулює тепло, такі пристрої добре підходять для обігріву приміщень. З урахуванням тривалості горіння однієї закладки палива вистачає на 6-8 годин для підтримки комфортної температури.

Іноді пекти робиться повністю цегляною. Тільки фурнітура (дверцята) буде потрібна сталева або чавунна. В інших випадках зовнішня частина пічного ковпака виготовляється з бочки або широкої труби.

Увага! Цегляна піч потребує окремого фундаменту, не пов'язаного з тим, що будується для самої будівлі. Бажано планувати його розташування до початку будівництва

Пристрій із труби з водяним контуром, схема

Конструкція печі зварюється із залізних труб різних діаметрів.

Якщо передбачається опалювати невелике приміщення, ковпак печі можна зробити з відпрацьованого газового балона.

У будинку більших розмірів для цих цілей підійде залізна бочка.

Якщо на димарі печі встановити водяний контур, то можна отримати котел тривалого горіння, який добре опалюватиме приміщення.

Водяний контур зазвичай виготовляється із газових балонів.

«Робінзон»

Це проста та надійна похідна піч. Вона здатна досить швидко (за 10 хвилин) закип'ятити літрводи. При цьому підкладати дрова не потрібно.

Конструкція була розроблена ще в минулому столітті, але завдяки своїм перевагам використовується досі. "Робінзон" випускається серійно, але його нескладно зібрати та самостійно.

«Кресало»

Така піч схожа на попередній варіант. Але топкова камера в ній коротше і розташована під тупішим кутомпо відношенню до димаря. Така грубка нагадує формою перегорнуту букву «Г».

Покрокова інструкція

Ось зразковий порядок дій, якого слід дотримуватися під час виготовлення даної печі:

Виготовлення топки

Топку роблять звареною, використовуючи сталеву трубу чи листи. Кришка топки має закриватися герметично. Її слід робити із сталевого листа, по периметру якого гвинтами чи заклепками фіксується смуга з базальтового картону. Для щільнішого закривання кришку можна оснастити гвинтовим притискним механізмом.

Так виглядають топка та зольник у найпростішій печі-ракеті

Зольна камера (на схемі позначена як Primary Ash Pit) відокремлюється від основної частини топки колосниковими гратами, звареними з прута діаметром 8-10 мм. Ґрати повинні встановлюватися на полички з куточка, які приварюються до внутрішніх стінок.

Дверцята зольної камери також повинні бути герметичними. Її роблять із сталевого листа, до якого по всьому периметру приварюється у два ряди сталева смуга. У паз між цими смугами укладають азбестовий шнур чи базальтовий картон.

Залишається приварити до топки жарову трубу.

Первинний димар

1. До труби, що виконує функцію первинного димаря, необхідно приварити 90-градусний відвід і невеликий відрізок труби, після чого ця Г-подібна конструкція міститься всередину бочки або балона, тобто майбутнього барабана.
2. Відведення з привареним до нього відрізком труби слід вивести в один із отворів у нижній частині барабана так, щоб первинний димар виявився розташованим строго по центру. Нагадаємо, що верхній зріз труби повинен розташовуватися хоча б на 70 мм нижче за верхній край бочки (балона).
3. Після центрування первинного димоходу його горизонтальний хвостовик, який був виведений у проріз у барабані, приварюють до країв суцільним швом по всьому периметру.
4. Після цього хвостовик первинного димоходу приварюють до жарової труби, а барабану зверху приварюють покришку.
5. До другого отвору в барабані слід приварити короткий відрізок труби, який відіграватиме роль вторинного зольника. У ньому потрібно виконати вікно для очищення. По його краях встик потрібно приварити шпильки, до яких прикручуватиметься кришка (нагадаємо, що ми вирішили тут дверцята не встановлювати, оскільки відкривати її доводиться досить рідко).
6. По периметру кришки гвинтами або заклепками слід закріпити смугу базальтового картону.

Монтаж димоходу

До виходу вторинного зольника приварюємо горизонтальну частину димоходу, на якій згодом влаштовуватиметься лежанка. Якщо газохід передбачається робити з металогофри, то спочатку до зольник необхідно приварити короткий патрубок, а вже до нього - приєднати за допомогою хомута гофру.

На заключному етапі горизонтального газоходу кріплять зовнішній димохід.

Футерування топкової частини

Металева частина печі готова, тепер її потрібно правильно оштукатурити теплоізолюючим та теплоакумулюючим складами.

Футерування топкової частини (до первинного димаря) слід виконувати сумішшю пічної глини та бою шамотної цегли, взятих у пропорції 1:1.

Футерування первинного димаря

Матеріали, що використовується для футерування первинного димоходу - легка шамотна цегла або річковий пісок - є пористими, тому у відкритому стані вони швидко просочаться нагаром і втратять теплоізоляційні властивості. Щоб не допустити цього, футерування на первинному димарі захищають сталевим тонкостінним кожухом, а з торців обмазують пічною глиною.

Відповідно до закону квадрата-куба співвідношення об'єму та площі поверхні барабана залежить від його діаметра, тому і футерування первинного димоходу в залежності від розмірів печі роблять по-різному. Три варіанти показані малюнку.

Варіанти футерування первинного димоходу

Якщо футерування виконується шамотною цеглою, порожнини між його фрагментами необхідно засипати будівельним піском. Якщо ж застосовується багатий глиноземом річковий пісок, доводиться вдаватися до складнішої технології:

1. Пісок очищають від великого сміття (ретельна підготовка не потрібна).
2. У кожух засипають шар невеликої товщини, трамбують його і змочують, щоб утворилася кірка.
3. Так само насипають наступні шари. Усього їх має бути від 5 до 7.
4. Піщане футерування сушать протягом одного тижня, потім замазують її верх пічною глиною і продовжують виготовлення печі.

Останнім кроком усі частини печі обмазують саманом. Готується він із наступних інгредієнтів:

• глина;
• солома (14-16 кг на 1 м3 глини);
• пісок (у невеликій кількості);
• вода.

Зазначене співвідношення соломи та глини є приблизним. У деякі сорти глини соломи можна додати більше, в інших – навпаки, її кількість доводиться зменшувати.

Зведення печі-ракети з цегли

Кам'янка має аналогічні технічні властивості, що і металева конструкція, однак, зведення цегляної ракетної печі - процес трудомісткий, що вимагає додаткових фінансових витрат і часу.

Ковпак кам'яної печі-ракети слід робити із бочки. Для безпеки та зручності використання конструкцію печі, крім ковпака, потрібно опустити вниз, викопавши яму під підлогою. Дно необхідно ущільнити та залити бетонним розчином, простими словами – зробити фундамент. Товщина бетонного покриття повинна бути більш ніж 10,0 см. Щоб фундамент став міцним, і на ньому можна було розпочати процес кладки цегли, потрібно почекати близько 3 днів, поки розчин повністю затвердіє. Після закінчення цього періоду, можна починати зводити стінки ракетної печі.

Для кладки можна використовувати лише вогнетривкі будівельні матеріали, а саме:

• Вогнестійкий глиняний розчин;
• Вогнетривка цегла.

Після завершення укладання, слід дочекатися, поки розчин затвердіє, а конструкція стане цілісною, міцною та надійною. Залізна бочка без дна встановлюється зверху вогневого каналу, а проміжок між бочкою та цеглою заливається утеплювачем. При обробці торця необхідно використовувати той же глиняний вогнестійкий розчин. Зверху надівається найбільша бочка, а до нижньої її частини приєднують димар патрубок.

Як зробити своїми руками

Перед тим, як зробити ракетну піч, необхідно визначитись із місцем її встановлення, з габаритами майбутньої конструкції, розробити схему. Технологія самої кладки досить проста, освоїти їй може будь-який будівельник-початківець.

Найпростішу конструкцію печі ракети можна спорудити з 20 цегли на дачній ділянці та користуватися нею для підігріву привезеної з дому їжі.

Вибір місця

Перед початком будівництва насамперед обирають місце. Цегляні печі ракетного типу рекомендується розміщувати ближче до вхідних дверей. У такому разі, золу після чищення не потрібно буде нести через усю кімнату, що позитивно позначиться на загальній запиленості приміщення.

Також бажано, щоб у місці виходу труби не було крокв, розташованих до димаря ближче 40 см. І ще, піч не повинна примикати до зовнішньої стіни будинку, щоб тепло не йшло на опалення вулиці.

Приготування розчину

Цементний розчин під впливом високих температур швидко розтріскається, тому для кладки опалювальних пристроїв з цегли використовують тільки розчин, що складається з глини та піску.

Їхні пропорції визначаються експериментальним шляхом, залежно від якості глини. Найчастіше у співвідношенні 1:2 або 1:3, причому чим вища жирність у глини, тим менше її додають у розчин.

Спочатку глину потрібно замочити, процідити, а потім вводити пісок. Отриманий розчин по консистенції повинен бути схожим на густу сметану. Перевірити рівень її в'язкості можна в такий спосіб:

• помістити в суміш дерев'яну палицю або рукоятку кельми;
• вийняти інструмент і добре струсити;
• перевірити товщину шару, що налип: якщо менше 2 мм додати глину, більше 3 мм - пісок.

До приготування розчину потрібно підходити з усією відповідальністю, тому що заповнити всі нерівності цегли і забезпечити їхнє міцне зчеплення може тільки пластична суміш потрібної густоти.

Кладка ракетної печі з 20 цегли

Порядок ракетної печі на 20 цеглин

Приклад цегляної ракетної пічки

Кладка ракетної печі з лежанкою

Цегляна ракетна піч, навіть обладнана лежанкою, має невеликі розміри. Представлена ​​на малюнках порядівка (нижче) дозволяє зібрати конструкцію без застосування металевих виробів. Залізними будуть лише двері. Згодом корпус можна буде обмазати глиною, щоб надати їй округліші форми.

№ ряду	Кількість цегли, шт.	Опис кладки	Малюнок
1	62	Формування основи печі	(натисніть для збільшення)
2	44	Утворення основи каналів для обігріву лежанки вздовж усієї конструкції. Кріплення закладних для монтажу чавунних дверцят
3	44	Повторення контуру другого ряду
4	59	Повне перекриття каналів. Початок формування вертикального димового каналу та топки
5	60	Зведення лежанки	(натисніть для збільшення)
6	17	Продовження кладки димового каналу
7	18
8	14
9; 10	14	Формування димового каналу	(натисніть для збільшення)
11	13
12	11	Початок кладки димаря. Звідси починається канал, через який повітря від варильної поверхні опуститься вниз, щоб переміститися до лежанки
13	10	Закінчення формування поверхні під варильну панель. Укладання азбестової прокладки, що накривається листовою сталлю.	(натисніть для збільшення)
14; 15	5	Закриття димохідного каналу та формування невисокої стіночки між лежанкою та варильною панеллю.

Після завершення робіт кладки саморобну піч ракету треба просушити, обережно, виробляючи прогрів малої інтенсивності. Спочатку в топку закладають не більше 20% від норми дров і протоплюють пристрій двічі на добу протягом 30 - 40 хвилин.

За такою схемою топлять грубку доти, доки її зовнішня поверхня не очиститься від сирих плям. На просушування залежно від габаритів приладу може знадобитися від трьох до восьми днів. Протягом цього часу приміщення має добре провітрюватися, особливо у літній період.

Прискорення просушки може призвести до розтріскування кладки, тобто пристрій стане непридатним для подальшої топки.

Готовий вигляд

Різновиди ракетних печей

У цьому розділі ми розглянемо найпоширеніші види ракетних печей, що використовуються в похідних та стаціонарних умовах.

Прості печі із металу

Найпростіша реактивна грубка на дровах виготовляється з Г-подібного відрізка металевої труби великого діаметру. Горизонтальна частина коротка, вона є топкою. Камера згоряння знаходиться у вертикальній частині труби, тут активно горять дрова. У горизонтальну ділянку нерідко вварюється невелика металева пластина, що утворює піддувало. Після прогрівання ракетна піч виходить на робочий режим, із її вертикальної ділянки (жарової труби) виривається полум'я.

Такі ракетні печі використовуються для приготування їжі в похідних або вуличних умовах – за рахунок маленької площі вони відрізняються невеликим тепловиділенням, а переважна частина теплової енергії йде через жарову трубу. На цю трубу ставляться чайники, сковороди і каструлі, щоб полум'я, що бушує, забезпечувало їх прогрів.Для підтримки тяги у верхній частині труби розташовуються підставки, на які і ставиться посуд – продукти згоряння можуть безперешкодно виходити назовні.

Для того, щоб металева ракетна піч з Г-подібного відрізка труби вийшла більш ефективною, її оснащують металевим кожухом зі старої бочки. У нижній частині бочки видно піддувало, а з верхньої виглядає жарова труба. При необхідності внутрішній об'єм засипається утеплювачем, наприклад, золою - вона не горить і добре утримує тепло.

Найбільшою зручністю відрізняються металеві ракетні печі з вертикальними топками, що розташовані під кутом до жарової труби. Нерідко отвори топки закриваються кришками, забір повітря в цьому випадку здійснюється через піддувало. Іноді топка робиться діаметром більше жарової труби, щоб забезпечити тривале горіння.

Прості печі з цегли

Малогабаритна піч - це ще один найпростіший варіант будівництва ракетної печі своїми руками. Для її збирання не потрібний цементний розчин, достатньо укласти цеглу один на одного, щоб отримати в своє розпорядження зручний цегляний вуличний агрегат для приготування їжі. У розділі з самостійного збирання ракетних печей ми запропонуємо вам ознайомитися з найпростішим порядком для самостійного збирання.

Пекти ракета, зроблена своїми руками з цегли, може бути використана для обігріву домоволодінь. В цьому випадку простою порядовкою не обійтися - доведеться споруджувати стаціонарний варіант із застосуванням спеціального цементного розчину. Порядівок для цього багато, вам залишиться лише вибрати відповідний варіант. До речі, окремі варіанти таких печей передбачають наявність водяного контуру.

Перевага цегляних ракетних печей:

• Проста конструкція;
• Тривале збереження тепла;
• Можливість створення зручної теплої лежанки.

Окремі моделі робляться комбінованими, в них використовуються як сталь, так і цегла.

Складні ракетні печі

Реактивна піч для опалення домоволодінь або лазні відрізняється підвищеною складністю. Головною ланкою тут, як і раніше, є райзер (жарова труба), укладений у металевий корпус. Верхня частина може використовуватися для приготування їжі, утворюючи своєрідну варильну поверхню. Топка робиться великою, щоб вмістити збільшену кількість твердого палива. Як вихідні матеріали виступають метал, цегла і глина.

На основі глиняної обмазки виготовляються обтічні ракетні печі неправильної форми, що добре сприймається людським зором.

Існують проекти дров'яних ракетних печей, які передбачають наявність додаткових модулів. Схеми їх споруди включаються невеликі бойлери для підготовки гарячої води, варильні поверхні, водяні сорочки і навіть невеликі духові шафи. Такі пічки допоможуть обігріти домоволодіння та створять комфортні умови для проживання людини.

Ракетний котел із водяною сорочкою, створений на основі дров'яної печі, допоможе прогріти багатокімнатну споруду. Він оснащується водяним контуром для підігріву теплоносія. Додаткову зручність створюють зразки з лежанками – ці лежанки створюються на основі теплових каналів між жаровою та димохідною трубами.

Збираємо ракетну піч своїми руками

Найпростіше збирається похідно-садовий варіант реактивної печі. Для цього вам не доведеться закуповувати матеріали для кладки і готувати саман для обмазки.

Декілька металевих відер, сталева труба з нержавіючої сталі для жарового каналу і дрібний щебінь для засипки - ось і все потрібно для того, щоб зробити ракетну піч своїми руками.

Перший крок – вирізання ножицями по металу отвору у нижньому відрі для пропуску жарової труби. Його потрібно зробити на такій висоті, щоб під трубою залишилося місце для щебеневого засипання.

Другий крок – встановлення в нижнє відро жарової труби, що складається з двох колін: короткого завантажувального та довгого для виходу газів.

Третій крок – вирізання отвору в днище верхнього відра, яке надівається на нижнє. Оголовок гарячої труби вставляють в нього так, щоб його зріз був на 3-4 см вище днища.

Четвертий – засипання дрібного щебеню в нижнє відро на половину його висоти. Вона потрібна для акумулювання тепла та теплоізоляції жарового каналу.

Останній крок – виготовлення підставки для посуду. Її можна зварити із круглої арматури діаметром 8-10 мм.

Більш складний, але при цьому довговічний, потужний та естетичний варіант ракетної пічки вимагає використання газового балона та товстої сталевої труби прямокутного перерізу.

Схема збирання при цьому не змінюється. Відведення газів тут організоване збоку, а не вгорі. Для приготування їжі балона відрізають верхню частину з вентилем і на її місце вварюють плоску круглу пластину товщиною 4-5 мм.

Як працює пічка ракетного типу

Хоча пристрій «ракети» найпростіший, у неї закладено два принципи горіння палива, запозичених у інших твердопаливних печей:

1. Природна циркуляція гарячих газів і диму каналами печі – стандартне рішення, як у буржуйці;
2. Допалювання незгорілих газів (піроліз) при обмеженому доступі кисню до камери горіння.

Схема найпростішої реактивної печі, яка призначена тільки для приготування їжі, використовує саме природне горіння дров – у відкритій камері неможливо створити умови для підтримки реакції піролізу та допалювання газів, що недогоріли.

Розглянемо просту конструкцію реактивної печі-ракети прямого горіння, яка традиційно встановлюється у дворі на відкритому майданчику. На ній можна швидко нагріти якийсь об'єм води або приготувати обід для сім'ї на відпочинку. З малюнку нижче стає зрозуміло, що для виготовлення такого зразка потрібно два відрізки циліндричної або прямокутної залізної труби, які з'єднані між собою зварюванням під кутом 900.

Найпростіший пристрій ракети

Як камера топки виступає горизонтальний відрізок металевого короба - туди закладають дрова. Також завантаження палива можна організувати і вертикально - просто додати зверху горизонтальної труби вертикальний залізний циліндр, в який завантажуватимуться дрова. Таким чином, вийде конструкція із трьох труб або коробів, найнижчий з яких (горизонтальний) працюватиме як топка. У стаціонарній схемі найпростіша конструкція такої печі часто використовує звичайну червону цеглу, яка кладеться на глиняний розчин.

ККД такої конструкції не можна назвати задовільним, тому умільці вигадали ще одну схему, що підвищує ефективність роботи ракети. Додатковий елемент такого удосконалення – ще одна труба більшого діаметра (як бачите, всі матеріали доступні та дешеві), в яку встановлюється основна труба печі райзер (первинний димар). Так можна підвищити загальний нагрів печі та тривалість утримання тепла.

Схема печі з утепленим райзером

На схемі:

1. Зовнішній корпус із труби;
2. Труба, яка слугує топкою;
3. Канал для виходу повітря на камеру згоряння;
4. Утеплена область між корпусом та райзером. Утеплювачем може бути та ж зола.

Виготовлення модернізованої печі Робінзон

Описана у попередньому розділі модель може бути удосконалена за допомогою дверцят, які встановлюються на паливний бункер.Але якщо зробити стулку на петлях, вона просто відкидатиметься нагору, що не дозволить регулювати тягу. Така деталь можливо лише у положенні «закрито» чи «відкрито». Набагато ефективніше буде застосування заслінки, що переміщається вертикально чи горизонтально. Щоб встановити, на бункері потрібно приварити невеликі куточки розміром 10×10 мм або 15×15 мм.

Крім цього відзначають такі варіанти модернізації печі:

• паливний бункер можна виготовити з більш товстої сталі, наприклад, 5 мм;
• круглу димохідну трубу замінити на квадратну;
• для підставки використовувати інший дизайн: як варіант, беруться куточки, кульки або інші елементи, що є під рукою;
• змінити підставку під похідну піч-ракету, для чого можуть бути використані металева пластина та відрізок арматури для виготовлення ніжки.

Щоб зробити модернізовану піч, знадобляться такі матеріали:

1. Квадратна труба з перетином 160х160 мм і довжиною 400 мм. З неї буде виготовлено паливник.
2. Квадратна труба з перетином 120х120 мм і довжиною 600 мм. Вона потрібна для виготовлення димаря.
3. П'ятиміліметровий лист сталі та шматок арматури діаметром 7-8 мм. З них буде виготовлений елемент, що розділяє паливний відсік та піддувальний канал. Розмір деталі має становити 300×155 мм.
4. Сталевий лист 350х180 мм. Такий матеріал необхідний виготовлення пічної підставки.
5. Сталевий лист розміром 160х100 мм.

Технологія виробництва цієї моделі похідної печіпринципово не відрізняється від створення подібних конструкцій:

1. Металеву пластину з колосником необхідно приварити до стін бункера.
2. Потім прикріплюється задня частина ємності, а зверху димова труба.
3. Коли вся конструкція готова, знизу до неї приварюється металева підставка, а зі шматка арматури робиться додаткова підпірка. Для неї можна використовувати й частину вертикальної труби, що залишилася після підрізування.
4. Зверху на вертикальну трубу приварюються шматки куточків, які утворюють підставку під посуд. Її висота має становити 40-50 мм.
5. Отвір у паливному бункері потрібно закрити дверцятами на петлях або заслінкою, вставленою в куточки.
6. Готовий виріб можна випробувати. Якщо все пройшло вдало, зварні шви зачищаються, а реактивна піч покривається жаростійкою фарбою. Це не тільки надасть виробу більш привабливого вигляду, але й захистить метал від корозії.

Реактивний опалювальний агрегат із пропанового балона

Ракетна піч із газового балона – це проста у виготовленні дров'яна пічка, яка економічно витрачає паливо, ефективно прогріває приміщення.

Для її збирання використовується:

• порожній балон з-під пропану (корпус агрегату);
• труба сталева діаметром 100 мм (для облаштування димоходу та вертикального каналу);
• труба сталева профільна 150х150 мм (виготовляється паливник та завантажувальний бункер);
• сталь листова завтовшки 3 мм.

Виготовлення печі із газового балона вимагає використання зварювального апарату. Якщо ви плануєте зібрати таку піч ракету своїми руками, креслення допоможуть точно дотриматися оптимальних розмірів всіх елементів конструкції.

Схема перебігу процесів у ракетній печі

На попередньому етапі робіт слід підготувати газовий балон – вивернути вентиль, наповнити ємність догори водою, щоб гарантовано видалити з ємності пари газу, які можуть вибухнути від іскри. Потім верхню частину відрізають швом. У нижній частині циліндра, що вийшов, прорізають отвір під димар, а в днищі - під камеру згоряння з приєднаним топливником. Вертикальний канал виводиться через отвір у днищі, з нижньої сторони приварюється конструкція з профільної труби згідно креслення ракети.

Увага! Кришку з листового металу слід зробити знімною та передбачити негорючий ущільнювач (азбестовий шнур) для надійної герметизації. Плоску кришку використовують як варильну поверхню.
. Якщо монтується піч ракета з газового балона своїми силами, слід уважно поставитися до якості зварних швів і перевірити їх герметичність – у піч, що працює, не повинно безконтрольно надходити повітря

Якщо все гаразд, можна встановити димар.

Якщо монтується піч ракета з газового балона своїми силами, слід уважно поставитися до якості зварних швів і перевірити їх герметичність - в піч, що працює, не повинен безконтрольно надходити повітря. Якщо все гаразд, можна встановити димар.

Важливо! Верх димової труби потрібно підняти на висоту 4 метри щодо рівня паливника, щоб забезпечити необхідну інтенсивність тяги.

Така піч для дому регулюється потужністю обсягом завантаження палива. Реактивна пічка вводиться в режим подачі повітря через камеру топки, це регулюється кришкою бункера. Далі в агрегат постійно подається вторинне повітря. Дана піч для опалення в завершенні топкового процесу зареває, оскільки перекрити подачу вторинного повітря не можна, і на внутрішніх стінках вертикального каналу осідає нагар. Кришку кожуха роблять знімною, щоб можна було періодично видаляти його.

Котельний агрегат

Котел тривалого горіння можна отримати, якщо змонтувати водяний контур на димарі пічки, виготовленої з газового балона або інших матеріалів, але за тією ж схемою, вказаною вище. Однак нагрівання води в контурі такого агрегату відбуватиметься неефективно, оскільки основна частина теплової енергії віддається у повітря приміщення та ємностям на варильній поверхні.

Ефективний варіант ракетної печі із металевої бочки

За бажання створити ракетний котел для водяного опалення з високим ККД, доведеться пожертвувати варильною функцією. Пекти ракета своїми руками по кресленню, представленому нижче, може бути змонтована в короткі терміни.

Для цього потрібно:

• шамотна цегла та вогнетривка склад кладки (для монтажу основи печі з топливником);
• сталева труба діаметром 70 мм (для вертикального каналу);
• сталева бочка (для кожуха);
• вогнетривкий утеплювач;
• листова сталь товщиною 3 мм та металева бочка (або труба) меншого діаметру, ніж кожух (для облаштування водяної сорочки та димових каналів для нагрівання водяного контуру);
• труба сталева діаметром 100 мм для димоходу;
• ємність, труби та сполучні патрубки для облаштування теплоакумулятора.

Ракетна піч з водяним контуром характеризується тим, що теплоізоляція вертикального каналу забезпечує оптимальний режим спалювання піролізних газів, при цьому все нагріте повітря потрапляє в змійовик з водяною сорочкою і віддає там основну частину теплової енергії, нагріваючи теплоносій.

Ракетна пічка з водяним контуром

Теплоакумулятор продовжить подавати нагрітий теплоносій у опалювальний контур навіть після остигання печі. Місткість з водою забезпечують товстим шаром утеплювача.

Як зробити ракетну грубку своїми руками

В нього є кілька етапів- Вибір відповідної конструкції; підбір матеріалів та інструментів; безпосередньо виготовлення.

Вибір проекту

Вибираючи відповідний проект, враховуйте такі фактори:

1. Призначення печі - чи потрібно лише приготування їжі або ще й обігрів кімнати.
2. Доступні матеріали.
3. Приблизна потужність. Від неї залежить, скільки порцій їжі чи який обсяг приміщення вистачить пристрою.

Матеріали

Для цегляної конструкції знадобляться:

• шамотна (вогнетривка) цегла;
• вогнетривка суміш для кладки;
• бетонний розчин (для основи);
• мінеральна вата;
• азбест;
• ціла бочка чи порожній газовий балон для ковпака (не обов'язково);
• пічні дверцята - топкової камери та зольника;
• якщо ковпак цегляний – товстий лист із нержавіючої сталі за розміром його перерізу.

Для обробки печі застосовуються:

• вогнетривка фарба;
• глина;
• каміння;
• і т.п.

Для металевої візьміть:

1. Круглу металеву трубу діаметром близько 150 ммта довжиною не більше 90 мм(краще близько 60 мм).
2. Профільовану (прямокутну) трубу перетином 100-120 ммта довжиною близько третиникруглий.
3. Замість труби прямокутного перерізу можна взяти лист сталі завтовшки 3мм.
4. 3 гайки.
5. Сталеві прути, пластини або довгі болти для ніжок.

Довідка.Для кращої тяги профільовану трубу беріть зі стороною не більше діаметра круглого.

Підготовка інструментів

Для виготовлення стануть у нагоді:

• кельня;
• рівень;
• зварювальний апарат;
• штикова лопата;
• металева щітка;
• рівень;
• болгарка.

Виготовлення, розміри пристроїв

Варіацій на цю тему безліч. Розглянемо виготовлення двох принципово різних типів реактивної пічки.Це цегляна піч з лежанкою, що застосовується в приміщенні, та похідна, зібрана з металу. При необхідності вносяться зміни, можливі комбінації методів (наприклад, опалювально-варильний пристрій, але зроблений із труб, покритих глиною або камінням).

Як зробити цегляну піч з лежанкою

Перший етап- Влаштування фундаменту. Під нього викопується прямокутне заглиблення, яке потім заповнюється бетоном.

Для міцності краще заздалегідь встановити арматуру. Основа має бути строго горизонтальною.

Після застигання бетонного розчину починається укладання цегли. Зовнішні стіни розміщуються по периметру бетонного майданчика. Формується камера згоряння. З одного боку від неї розміщується топкова камера з отвором для завантаження дров. З іншого — йдуть повітроводні канали.

Важливо! Кожна низка цегли також перевіряється рівнем. Це робиться в обох площинах - горизонтальній та вертикальній

У камері згоряння також залишають отвір для чищення від золи, що закривається дверцятами. Коли ця камера готова, на неї надягають металеву бочку. Проміжки заповнюються утеплювачем, наприклад, мінеральною ватою.

Якщо бочка не використовується, зверху встановлюється плита для приготування їжі. Під неї кладеться азбестовий утеплювач.

Димохід підключається до каналу повітроводу і виводиться надвір.

Потім готове пристрій декорується.Наприклад, обмазується глиною та покривається фарбою. Інший варіант – залишити цегляну кладку.

Реактивна піч для походів

Вона складається з двох відсіків, з'єднаних між собою. Щоб зібрати її, для початку обріжте труби під кутом у 45°. Якщо замість другої труби взяли металевий лист, розріжте його на такі частини:

• дві зі сторонами 300 мм та 150 мм;
• дві - 300 мм та 100 мм;
• і одна 150 та 100 мм.

Фото 3. Готова реактивна піч для походів. Пристрій виготовлений із металевих труб.

Потім зваріть їх між собою. Потрібна ще одна пластина для поділу паливного відсіку, її розміри 200 мм та 100 мм.

Усі фрагменти зварюються між собоювідповідно до схеми. Круглу трубу кріплять у нижній частині прямокутної та посередині щодо бічних сторін.

З обрізків арматури зварюється колосникові грати. Її зручно зробити висувною, щоб закладати дрова, а потім засувати всередину топки.

Від труби відпилюються 4 кільця.Вони кріпляться зверху, щоб посуд не перекривав отвір для тяги.

У розбірному варіанті встановлюються ніжки. Знизу приварюються гайки, які потім вкручуються довгі болти. Є й інший спосіб. Пруття або обрізки сталевого листа приварюються на дно. Це менш зручно у перевезенні, зате немає потреби у складанні.

Коли конструкція готова, її потрібно пофарбувати. Застосовується лише вогнетривка фарба. Це убереже від корозії, а також прикриє сліди від паяння.

У даній конструкції, як і в описаній вище, принцип роботи полягає в ізолюванні вогню та напрямку теплової енергії у потрібне місце.

Етап 1. Підготовка всього необхідного

Для приготування портативної ракетної печі потрібно:

• дві бляшані ємності різного діаметра;
• пара куточків;
• сталеві хомути ø10 см;
• труба з нержавіючої сталі для димовідведення;
• дрібнофракційний щебінь;
• болгарка;

ножиці по металу.

Виготовлення похідно-садової печі

Виготовлення похідно-садової печі

Виготовлення похідно-садової печі

У другому відрі - нижній частині печі ракети прорізаємо отвір для труби

Нарізаємо метал на пелюстки та загинаємо всередину відра

Прямоток

Прямоток

Засипаємо у відро дрібний щебінь

Надягаємо друге відро-кришку на трубу печі ракети

З дроту згинаємо комфорку для посуду

З дроту згинаємо конфорку для посуду

Розтоплюємо пекти ракету

Етап 2. Складання конструкції

Крок 1. З найменшого відра виготовляється кришка для конструкції. Для цього в ньому проходить отвір під димар (кришка при цьому не знімається). "Пелюстки" при цьому краще загинати всередину - так труба буде надійніше фіксуватися.

Нижня половина цебра зрізається болгаркою.

Крок 2. У нижній частині іншої ємності прорізається отвір для підключення паливника. Жерсть нарізається ножицями на пелюстки і загинається всередину.

Крок 3. Прямоток збирається із труби та пари куточків. Потім труба вставляється у відро і з'єднується там з пелюстками за допомогою сталевого хомута. Все, прямо струм ракетної печі готовий.

Крок 4. Простір між прямотоком та стінками відра засипається дрібнофракційним щебенем. Останній виконуватиме у конструкції відразу дві функції – термоізоляції та термоакумуляції.

Крок 5. Друге цебро (кришка) надягає на реактивну піч.

Крок 6. З сталевого дроту згинається конфорка для посуду.

Зверніть увагу! Замість конфорки можна встановити три цеглини. . Крок 7

Залишається лише пофарбувати конструкцію термостійкою фарбою (бажано сірою або чорною). Для розтоплення використовуватиметься вихідний патрубок прямоструму.

Крок 7. Залишається лише пофарбувати конструкцію термостійкою фарбою (бажано сірою або чорною). Для розтоплення використовуватиметься вихідний патрубок прямоструму.

Міні-піч реактивна

Міні-піч реактивна

Міні-піч реактивна

Міні-піч реактивна

Міні-піч реактивна

Міні-піч реактивна

Міні-піч реактивна

Міні-піч реактивна, розпалювання

Наразі створено чимало печей, які використовують як паливо дрова. p align="justify"> Особливе місце серед них займають так звані реактивні (ракетні) агрегати, які мають специфічні особливості, незамінні в певних експлуатаційних умовах. Про них і поговоримо.

Ракета – справжній диво-агрегат!

Пекти ракета є опалювально-варильною системою, яка функціонує на дровах, славиться своїми високими технічними показниками і має просту конструкцію. Принцип роботи такого агрегату тривалого горіння заснований на тому, що гази, що утворюються при спалюванні палива, потрапляють в особливий ковпак, в якому повністю згоряють. За рахунок цього температурні показники грубки суттєво збільшуються, а величина тиску зменшується. Причому сажа у реактивній опалювальній системі не утворюється.

Цикли спалювання нагрітих газів повторюються постійно (поки піч топиться). Це призводить до переходу системи до режиму максимальної тяги. Її конкретна величина визначається особливостями саморобного агрегату. Якщо опалювальний пристрій буде по-справжньому зібрано правильно, температура в його ковпаку може досягти 1200 °С. У цьому випадку все паливо, що використовується, згоряє без залишку. Важливо й те, що нагрітий ковпак дозволяється використовувати як варильну поверхню. На ній можна висушувати фрукти, гріти воду, готувати їжу.

Печка, що спочатку цікавила нас, проектувалася для використання в складних (наприклад, в похідних) умовах. Через це її конструкції висувалися особливі вимоги. У результаті вийшов унікальний агрегат, який:

• дає можливість приготування їжі в місцевостях, де немає газу та електрики;
• якісно обігріває приміщення;
• зберігає тепло протягом 6-8 годин (мінімум) після прогоряння дров;
• має високий коефіцієнт корисної дії;
• досить безпечний у використанні.

Крім того, ракета має конструкцію, яка дозволяє докладати в топку нову порцію дров без зупинки горіння. Експлуатація агрегату з подібними можливостями, звичайно ж, припадає до душі будь-якій людині. Це і зумовлює високу популярність описуваних систем опалення як серед любителів активного відпочинку на природі, так і серед звичайних дачників, які потребують невибагливих та ефективних пічок.

Важливий момент. Якщо ви плануєте створити своїми руками найпростіший реактивний агрегат, його можна буде топити лише сухими дровами. Волога деревина може спричинити появу зворотної тяги. Втім, і розпалювання більш складних ракет не рекомендується проводити вологими дровами, оскільки вони не зможуть забезпечити високу температуру, потрібну для спалювання нагрітих газів.

Опалювальні пристрої, що описуються, заборонено кидати без нагляду. Розтопили пекти, дочекайтеся, поки паливо повністю не прогорить. Ще один недолік ракетного обладнання - неможливість опалення за його допомогою приватних лазень (зокрема, їх парильних відділень). Пов'язано це з тим, що реактивний агрегат дає дуже мало інфрачервоного тепла, саме воно й потрібне для прийняття банних процедур. Інших мінусів у ракет, мабуть, немає.

Види реактивних опалювальних установок – що вам потрібно?

Найпростіші ракети виготовляються з практично будь-яких жерстяних ємностей. Портативну піч можна виготовити з відра, банки, в якій зберігалася фарба, і так далі. Такі системи ідеальні для пікніка на природі, часто використовуються на будмайданчиках. Прості печі не підходять для обігріву приміщень. Ними користуються виключно для приготування їжі, підігріву води. Ракету, зроблену з відра, можна топити дрібною лучиною, сухими шишками та листям, пучками гілок. У такій печі продукти згоряння не встигають утворити горючий газ. Вони одразу йдуть у димар.

Більш складні опалювальні конструкції створюються зі старого газового балона або металевої бочки та цегли. Ці печі обов'язково постачаються стояком для підвищення тяги і розташованим горизонтально димовідвідним трактом. Існують і ракети повністю із цегли. Вони можуть оснащуватися відразу декількома димарями та застосовуватися для опалення великих приміщень та нагрівання підлоги. А за бажання реально спорудити навіть повноцінну піч-лежанку.

Ми розповімо, як самостійно зробити всі вказані типи реактивних пристроїв для опалення. А розпочнемо наш майстер-клас із найпростішого – з виготовлення елементарної садово-похідної пічки з двох бляшаних ємностей (відер, банок). Крім них нам знадобляться сталеві хомути перетином 10 см, куточки з металу, болгарка, труба для димоходу з нержавіючої сталі, ножиці для металу, щебеню. Схема робіт буде наступною:

1. 1. Беремо два відра. З ємності меншого об'єму (діаметра) робимо кришку нашої ракети. Вирізаємо у відрі отвір. Воно необхідне організації димаря.
2. 2. У більшому відрі вирізаємо внизу ще один отвір. До нього ми приєднаємо топку. Всі операції виконуємо ножицями по металу, загинаючи пелюстки (шматки жерсті), що утворюються, всередину.
3. 3. З труби та куточків споруджуємо прямоток. Вставляємо його у відро, а потім, використовуючи хомут, з'єднуємо із загнутими пелюстками.
4. 4. Засипаємо щебенем простір між прямотоком та корпусом опалювального пристрою. Цей будматеріал гратиме роль акумулятора тепла і водночас утеплювача.
5. 5. Надягаємо друге відро на грубку.
6. 6. Згинаємо з дроту невелику конфорку, на яку можна буде встановлювати посуд із водою та їжею.

Бажано пофарбувати портативну ракету будь-якою фарбою з високим рівнем жаростійкості. Після висихання можемо використовувати елементарну варильну пічку. Зверніть увагу! Розпалювання ракети здійснюється через патрубок, що відходить від прямоструму.

Печка з бочки та цегли – і варить, і опалює!

Зведення стаціонарної ракетної установки вимагає відчутно великих витрат коштів та часу. Підготовляємо такі матеріали та інструменти: димохідну металеву трубу, червону (обов'язково жаростійку) цеглу, лопату, стару барбекю, щітку по металу, кельму, цемент і пісок (краще відразу купити готову до застосування суміш цих матеріалів), арматурні прутки, трохи перліту, саману та керамзиту, жаростійку фарбу, бочку на 200 л. Приступаємо до спорудження печі з цегли та металевої бочки:

1. 1. Роєм у підлозі яму глибиною 0,3–0,5 м. У неї ми сховаємо горизонтальний димар, без якого реактивна установка не працюватиме.
2. 2. Обпалюємо 200-літрову бочку, ретельно очищаємо її. Монтуємо в ємності фланець, який з'єднуватиме її з димарем. Після цього наносимо на ємність кілька шарів жароміцної фарби. Підготовлену таким чином бочку ми використовуємо як ковпак опалювального агрегату.
3. 3. Облаштовуємо фундамент. Робимо просту опалубку з дощок, заглиблюємо у ґрунт на ділянці монтажу печі 2–3 цегли. Зверху розміщуємо арматурні дротики. Потім укладаємо цеглу в нижній частині камери топки (по всьому периметру). Заливаємо конструкцію цементно-піщаним розчином.

Після того, як заливка висохне, приступаємо до кладки. Вона виконується за допомогою. Виводимо перший ярус кладки нагору. Нам потрібно залишити лише отвір для топки. На другій лінії формуємо канал (нижній) опалювальної конструкції. Його слід перекрити на третьому ярусі, причому таким чином, щоб у нас залишилося два отвори. Одне з них призначене для вертикального каналу, друге – безпосередньо для камери згоряння.

Далі монтуємо в діжку трійник для очищення димоходу. Встановлювати його необов'язково, але бажано, якщо ви плануєте користуватися піччю досить довгий час. Після цього кладемо вертикальний канал. Ділянку конструкції, що піднімається (його діаметр беремо близько 18 см) викладаємо за технологією "чобіток". Потім на висхідну частину печі надягаємо старий водогрій. Усі порожнечі, що залишаться після цієї операції, заповнюємо перлітом.

Тепер замазуємо основу кожуха ракетного агрегату глиною та оточуємо мішками з піском основу нашої конструкції. Всі ділянки, що залишилися вільними, заповнюємо керамзитом. Приєднуємо до споруди трубу-димохід, перевертаємо бочку-кожух і натягуємо її на висхідну частину печі. Фінал робіт – обкладання димаря піском у мішках та засипання їх керамзитом. Потім надаємо конструкції необхідну форму за допомогою глини (шамотної), монтуємо в горловину саморобної ракети грати для барбекю та накриваємо кришкою.

Останній крок – закладення наявних швів на печі. В принципі ми вже можемо робити пробний запуск нашої конструкції. Але фахівці радять додатково підвести з вулиці до грубки окремий повітропровід. Це важливо. Опалювальній ракеті для нормального функціонування потрібно багато повітря. У приміщенні його буде замало. А вуличний повітропровід гарантовано вирішить цю проблему.

Ракетне опалення з балона – попрацюємо зі зварювальним апаратом

Для спорудження ракети вибираємо жароміцний та невибухонебезпечний балон. Оптимально для цієї мети підходить суцільнометалевий 50-літровий резервуар, в якому зберігають пропан. Такий балон має стандартні розміри: висота – 85 см та перетин – 30 см.

Такі параметри ідеальні для виготовлення печі. Скромні розміри та невелика маса балона не ускладнюють роботу з ним. При цьому в готовій ракеті дозволяється спалювати будь-яке паливо. Можна також купувати пропанові балони на 27 або 12 л. З них виходять компактні переносні пічки. Але потужнісні показники подібних пристроїв невеликі. Використовувати їх для обігріву кімнат, дачних будиночків недоцільно.

Для будівництва печі, крім балона, знадобляться:

• труби із сталі перетином 15, 7 і 10 см (перші дві підуть на організацію вертикального внутрішнього каналу, третя – на димар);
• профільний трубний виріб 15х15 см (з нього ми зробимо завантажувальний відсік та паливник);
• 3-міліметровий по товщині лист металу;
• щільне (100 і більше кг/куб. м) волокно з базальту (воно виконуватиме функцію теплоізоляційного матеріалу).

В інтернеті представлені різноманітні креслення для створення пічки з балона. Ми пропонуємо керуватися цією схемою.

Алгоритм виготовлення ракетної балонної установки простий. Спочатку стравлюємо весь газ із ємності. Потім вивертаємо вентиль, наповнюємо резервуар водою (доверху) і обрізаємо по шву його верхню частину. Вирізаємо з двох боків газового балона віконця, які потрібні для підключення димоходу та монтажу паливної камери.

Після цього вставляємо профільний трубний виріб у ємність, з'єднуємо її з каналом (вертикальним). Останній виводимо через дно резервуару. Далі виконуємо всі необхідні дії, орієнтуючись на представлене креслення, а також на відео, яке ми пропонуємо домашнім майстрам для ознайомлення.

Наприкінці робіт приварюємо обрізану частину ємності її місце, аналізуємо всі отримані шви на проникність. У зроблену конструкцію не можна допускати безконтрольного влучення повітря. Якщо надійні шви, приєднуємо до саморобної системи димову трубу. До днища балона-ракети приварюємо ніжки. Встановлюємо грубку на сталевий лист із параметрами 1,5х1 м. Агрегат готовий до застосування!

Пекти-лежанка – для любителів особливого комфорту

Опалювальний агрегат із місцем для сну та відпочинку оснащується спеціальним теплообмінником. Його канали з'єднуються між собою. Роблять їх із негорючих матеріалів. Теплообмінник встановлюється під площиною лежанки. Конструкція такої печі дуже продумана та порівняно складна. Саме лежанка - це поверхня з цегли або каменю і глини. Коли піч горить, нагрітий газ переміщається теплообмінними каналами, віддає вгору тепло, а потім видаляється через димовідвідний тракт за межі будинку. Висота димаря виробляється в межах 3-3,5 м. Пекти монтується біля краю лежанки (з однієї зі сторін). У більшості випадків вона оснащується поверхнею для приготування їжі. Детальний креслення цієї системи представлений нижче.

Елементи печі на схемі:

• піддувало - 1а;
• паливний бункер - 1б;
• канал для вторинного повітря – 1в;
• жарова труба – 1г;
• райзер (первинний димар) - 1д.

Паливна камера забезпечується глухою кришкою, піддувало – спецрегулятором для налаштування кількості повітря, що подається. Жарова труба має довжину 15-20 см. Канал вторинного повітря необхідний для повного спалювання газів. Перетин райзера - 7-10 см. Димар діаметром 10 см рекомендований для випадків, коли ми хочемо отримати найбільшу потужність ракети. А райзер із перетином 7 см забезпечує оптимальний показник корисної дії пічки. Жарова труба та первинний димар потребують якісної теплоізоляції.

Корпус ракети ми робитимемо з газового балона, хоча можна використовувати металеву бочку. Під кришку корпусу (2а) первинний димар подає нагріте повітря, а нагріті гази, що виходять із райзера, нагрівають варильний пристрій (2б). Інші елементи корпусу:

• нижня частина (2д);
• канали теплообміну (2г);
• обичайка - металева ізоляція димоходу (2в);
• вихід у камеру очищення (2е).

Димовідвідна магістраль на всьому протязі має бути абсолютно герметичною. На висоті 1/3 від верхнього закінчення барабана (корпусу) гази мають вже низьку температуру. Вони встигають охолонути. Приблизно від зазначеної висоти ракета-лежанка футерується (до самої статі). Під цим процесом розуміють теплоізоляцію печі спеціальними складами. Друга камера очищення на схемі (3а) потрібна для видалення нагару з борова (4) теплообмінника. Вона обов'язково оснащується герметичними дверцятами (3б). Тепер, коли ми розібралися з конструкцією лежанки, можемо розпочинати її спорудження.

Будуємо ракету з місцем для сну – перші кроки найважливіші!

Перед початком робіт замішуємо всі необхідні склади:

• Пічну глину (позначення 5б на схемі), що з'єднується із щебенем. Цей склад відіграє роль основного утеплювача.
• Саман (5а). Є композицією соломи і будь-якої наявної під рукою глини, розведеної водою до порівняно густої консистенції.
• Посіяний пісок (5г).
• Жароміцне футерування (5в). Її роблять із рівних частин шамотного піску та глини.
• Глину середньої жирності (5д). Вона застосовується для кладки ракети.

Робимо ліжко для нашої лежанки. По суті нам потрібно збити щити високої міцності під лежанку і безпосередньо під грубку. Каркас споруд виготовляємо з дерев'яних брусків 10х10 см. Осередки каркасу робимо з розмірами 60х120 см (під ліжко) та 60х90 см (під опалювальну установку). Потім обшиваємо отриманий 4-сантиметровий скелет. А фасад лежанки можна буде обробити пізніше листами гіпсокартону.

Вироби з деревини перед монтажем бажано обробити біоцидом, після чого нанести на них два шари водної емульсії.

Настилаємо на підлогу, де ставитимемо опалювальну ракету, базальтовий картон товщиною 4 мм. За формою та геометричними показниками він повинен бути аналогічним характеристикам ліжка. Зверху на базальтову підкладку встановлюємо металевий покрівельний лист. Перед топкою з-під агрегату він виходитиме приблизно на 25 см. Монтуємо зроблену раніше постіль на підготовлене для неї місце. На стіні на висоті 13 см вище за рівень лежанки (в одному з її кінців) пробиваємо отвір. Воно потрібне для влаштування димоходу.

Наступний етап – монтаж опалубки по периметру ліжка та заливання встановленої конструкції саманом. Поверхню суміші акуратно розрівнюємо, використовуючи правило. Чекаємо 14-20 днів, доки саман не застигне. За цей час можна зробити корпус опалювальної споруди із газового балона за описаною раніше схемою. Топкові деталі ракети (піддувало, жаровий канал, камера) зварюємо в єдину конструкцію з ємністю з-під газу і обмазуємо жароміцним футеруванням. Важливо! Склад наносимо суцільним шаром лише внизу. Верхню частину та боки конструкції розчином не обробляємо.

Далі монтуємо ще одну опалубку під ділянкою, де стоятиме ракета. Вона дозволить нам зробити жаростійкий теплозахист пічки. Висота опалубної конструкції – близько 10 см. Заливаємо її сумішшю щебеню та пічної глини. Потім по черзі робимо:

1. 1. Обичайку. Згинаємо її з листа сталі або використовуємо готову трубу перетином 15-20 см.
2. 2. Топкову конструкцію.
3. 3. Очисну камеру. Цей елемент робимо з 1,5-міліметрової сталі-оцинкування. Збоку прорізаємо проріз перерізом 16-18 см. У нього згодом увійде димар.

Завершення робіт - тепла лежанка вийде на славу!

Барабан із газового балона надягаємо на первинний димар. На дно встановленого корпусу викладаємо пічну глину, формуючи за допомогою шпателя похилу поверхню (близько 7°), спрямовану до вікна очисного відсіку. Потім надягаємо на димар металевий кругляк. Його слід утиснути в глиняний склад. Потім натягуємо на райзер обичайку та обмазуємо її глиною середньої жирності. Наступні дії такі:

1. 1. Футеруємо димар зсередини. Використовуємо пісок. Його слід засипати окремими шарами. Кожен із них змочуємо і трамбуємо. Загальна кількість шарів – 7. На пісок зверху накладаємо 5 см середньої жирної глини.
2. 2. Ставимо прочищувальну коробку, обмазуючи її нижню та бічні поверхні глиною. В отвір барабана монтуємо проріз перехідного каналу, максимально сильно притискаємо його. Всі зазори, що залишилися, закладаємо глиною. Потрібно досягти повної герметичності цього вузла печі.
3. 3. По контуру (зовнішньому) ліжку монтуємо ще одну опалубку. Вона повинна височіти над краєм отвору для борова приблизно на 9 см. Заливаємо опалубку саманною сумішшю.
4. 4. Розтягуємо по всій довжині ракети-лежанки гофротрубу. Підключаємо один кінець гофрованого виробу до відділення очищення.
5. 5. Укладаємо спіраллю закріплену гофротрубу і вставляємо її другий кінець у димохідний вихідний отвір, закріплюючи місце з'єднання глиняним складом.
6. 6. Обробляємо борів по всій довжині розчином саману, ущільнюємо це покриття.
7. 7. Фіксуємо кришки корпусу та камери очищення болтами, під які встановлюємо гумові прокладки.
8. 8. Обмазуємо барабан саманом (не чіпаємо тільки верхню частину) шаром близько 10 див.

Приблизно через 17 днів саман засохне. Ми зможемо забрати опалубку, нанести на барабан спеціальну емаль, яка витримує нагрівання до 750 °С. Потім фахівці рекомендують обробити саманну поверхню лаком на основі акрилу (бажано в два шари). Таке покриття захистить конструкцію від вологи і зробить грубку зовні дуже привабливою.

Підігрівана лежанка зроблена. Випробовуємо нашу споруду перед початком її повноцінної експлуатації. Перевірка здійснюється просто. Закладаємо в топку трохи паперу, підпалюємо її, стежимо за поведінкою ракети. Якщо все нормально - ніяких лякаючих звуків немає, підкладаємо дрова. Через деякий час агрегат стане гудіти. У цей момент зачиняємо піддувало печі. Чекаємо. Коли гудіння зміниться лагідним пошепки (м'який звук працюючої печі), відкриваємо піддувало. Далі використовуємо опалювальну установку за прямим призначенням.