Розріджена ярусна крона яблуні. Системи формування дерев у загущених садах (округлі крони) Відстань між ярусами дерева

Розріджено-ярусну крону формують із 5-6 гілок замість колишніх 5-8. Гілки розміщують ярусно та розріджено, а ярус обмежують двома-трьома суміжними або зближеними гілками.

При колишніх восьми гілках у більшості сортів допускали залишення трьох суміжних гілок у нижньому ярусі. Наявність 4-5 гілок вище за цей ярус забезпечує збереження достатньої потужності провідника і стримує зайве посилення нижніх гілок. Лише у сортів з неміцними механічними зв'язками та при восьми гілках ярус обмежували двома гілками. Формуючи крону з 5-6 гілок, ярус слід обмежити двома гілками і в усіх сортів із пірамідальною кроною. Характерне для цих сортів мале відхилення гілок посилює їх зростання і в цих умовах три гілки вище трисучного ярусу не забезпечать необхідну перевагу провідника.

У кроні із восьми гілок у нижньому ярусі допускали також чотири гілки через нирку. При 5-6 гілках такий ярус повністю виключається: закладка 1-2 гілок над чотирисуковою групою недостатня для розвитку сильного лідера.

У сортів із широкою кроною, при закладці шести гілок, у нижньому ярусі можна залишити до трьох суміжних гілок. Якщо ж крона формується лише з п'яти гілок, то й у цих сортів нижній ярус слід обмежити двома гілками.

У дерев із двома гілками в нижньому ярусі в середній частині крони може бути розміщена ще одна пара суміжних гілок. Але у відкритій кроні над середнім ярусом у дві суміжні гілки має бути закладено не менше двох одиночних: після вирізки продовження провідника одна завершальна гілка над двосучним ярусом не забезпечує достатньої переваги провідника у верхній частині крони. У тих випадках, коли продовження провідника зберігають, над дводобовим ярусом достатньо однієї завершальної гілки. Це положення визначає такі можливі варіанти розміщення гілок:
а) у відкритій кроні із шести гілок нижній ярус із трьох гілок, а наступні три розріджено; нижній та другий яруси з двох гілок; верхні дві поодиноко;
б) у кроні з п'яти гілок - нижній ярус із двох гілок, а інші розріджені.

Закладаючи в нижньому ярусі дві гілки, третю на протилежному боці стовбура можна вибрати на невеликій відстані - в межах 15-30 см. У середній зоні та на півдні наступні гілки закладають з інтервалами в 60-100 см, причому у сортів з широкою кроною можна залишати інтервали в 60-80 см, а в інших необхідний інтервал в 80-100 см. У суворіших зонах інтервал може бути зменшений до 50-60 см.

Інтервал між одиночними гілками в середній та верхній частинах крони залежить від положення верхньої гілки по відношенню до нижчележачих. Якщо вона спрямована в протилежний бік від кута розбіжності двох нижчих гілок, інтервал може бути невеликим, в межах 20-40 см. В іншому випадку інтервал збільшують до 60-80 см.

Загальним правилом розміщення гілок є таке. Кожна гілка, розташована над кутом розходження нижчележачих двох, повинна бути відокремлена від них великою відстанню (відстань вважають від основи верхньої з них). На закладку п'яти-шості гілок із збільшеними інтервалами між групами та окремими гілками часу витрачається не більше, ніж на закладку восьми гілок.

У садах з більш рідкісним стоянням дерев (більше 4 м у ряду) крону можна формувати зі скелетних гілок першого та другого порядків, хоча краще обмежити одним порядком розгалуження. Гілки другого порядку формують тільки на трьох нижніх гілках, не більше ніж дві на кожній. Як резервна може бути обрана третя.

Як показало дослідження, у низькій кроні вирощування гілок другого порядку на верхніх гілках призводить до загущення верху. На скелетних гілках першого та другого порядків формують напівскелетні розгалуження обмеженої довжини: в межах 1-1,5 м на нижній частині гілок і коротше догори. Скелетні гілки другого порядку розміщують розріджено з обох сторін головної, а напівскелетні можна вибирати групами дві-три на бічних і зовнішній сторонах скелетної гілки.

Не допускають формування напівскелетних розгалужень на внутрішній стороні гілки. Між групами напівскелетних розгалужень зберігають інтервал в межах 40-60 см. На півдні у сортів, що сильно гілкуються, він може бути збільшений до 80 см. Після закладки головних гілок продовження провідника видаляють, відкриваючи крону.

При такому формуванні розріджено-ярусна кронаповинна мати не більше 12 скелетних гілок обох порядків. Висоту крони обмежують 3,5-4 м. У садах із ущільненим стоянням дерев (4 м у ряду) скелет крони будують із гілок одного порядку. На цих гілках формують напівскелетні розгалуження.

У садах із більшою щільністю посадки (менше 4 м у ряду) число гілок зменшують до 4-5 та 3-4, залежно від прийнятої щільності. При закладці чотирьох гілок їх зближення допускають лише для двох нижніх або розміщують усі гілки розріджено. Формуючи крону із трьох гілок, їх розміщують лише розріджено. У разі розріджено-ярусне розміщення замінюється без'ярусним.

Основами формування розріджено-ярусної крони є: неприпустимість більше трьох гілок у ярусі та видалення провідника над зближеною групою гілок;
визначення необхідних інтервалів та порядку розміщення гілок залежно від кутів розбіжності, загальної кількості гілок та сортових особливостей;
обмеження скелетних порядків.

Посадили садок, але не знаєте, як робити обрізку? Купили дачу зі старими деревами та хочете їх омолодити? Не знаєте, яку схему обрізання плодових дерев застосовувати навесні? Плутаєтеся в термінах та правилах? Якщо відповідь хоча б на одне запитання позитивна – ви потрапили за адресою. Спеціально для вас ми зібрали інформацію з книг садівництва, додали до неї рекомендації досвідчених садівників, привели все в читабельний вигляд, прикріпили фото та відео матеріали. Читайте та навчайтеся разом з нами!

Будь-яка обрізка – це травма дерева. Від виду та якості інструменту залежить, наскільки швидко відновиться плодова культура. Чим рівніший зріз - тим швидше рослина відновиться.

• садовий ніж – основний інструмент;
• ножівка - для обрізання товстих, старих гілок;
• секатор.

Звикайте працювати садовим ножем

Секатор хоч і обрізає гілки з легкістю, стискає деревину, що збільшує час загоєння ран.

• омолоджуюча;
• санітарна:
• формує.

Розглянемо їх докладніше під час статті.

Схема формування крони

Формування крони плодових дерев починається з другого року життя і триває кілька років. Будь-яка схема обрізки буде складною, якщо гілки розташовані неправильно. У Росії її найбільш поширені дві методики: розріджено-яруснаі без'ярусна.

Розглянемо першу: вона проста, доступна садівникам-початківцям і підходить для будь-яких видів плодових дерев.

Перший, нижній ярус формується ще в розпліднику, це полегшує працю садівника-початківця. При посадці саджанця потрібно обрізати всі гілки на 1/3. Коренева система ушкоджується при викопуванні, і така обрізка сприяє гармонійному розвитку рослини. У які терміни після посадки слід розпочинати формування крони?

У перший рік молоде плодове дерево пристосовується до нових умов, розвивається коріння, тому приріст невеликий. На другий рік зростання пагонів так само буде незначним. З третього року після посадки починайте формування крони.

При розріджено-ярусній системі крона плодового дерева складається з центрального стовбура і 5-6 гілок, розташованих на різному рівні. У правій частині схематичного малюнка видно структуру: кожна гілка наступного ярусу знаходиться посередині кута, утвореного нижніми гілками. Відстань між ярусами дивіться з лівого боку зображення.

Термін	Що означає
Штамб плодового дерева	Ділянка стовбура між кореневою шийкою та першою гілкою
Центральний провідник	Ділянка стовбура від першої нижньої гілки до верхівки
Пагін	Гілочка, що росте з торішньої нирки
Вовчки	Пагони, що ростуть вертикально, і досягають довжини до 2 метрів
Втеча-конкурент	Сильна гілка, що росте з бічної нирки, розташованої трохи вище за приріст минулого року
Пінцірування	Маніпуляція, спрямовану зупинку зростання втечі. Для цього прищипується верхівка з 2-3 листками.
Жирові пагони	Сильні дзиги на підставах сучків, що з'являються при старінні дерева або неправильному обрізанні.

Обрізання, що омолоджує: як правильно робити

Якщо плодовий сад відрізняється переважанням старих дерев віком від 30 років – спостерігається зниження врожайності. В цьому випадку необхідна , яка проводиться за наступною схемою:

1. Огляньте дерево, виявіть гілки, що відмирають.
2. У їхньої підстави виберіть сильні жирові пагони.
3. Відступіть 1-2 см від основи жирової втечі і зріжте (спилить) гілку, що засихає.
4. Місце зрізу замажте садовим варом.

Бажано, щоб була не одна, а кілька сильних пагонів біля місця обрізки: тоді рана швидше заживе. Щоб пагони сильно не росли, потрібно провести пінцування.

що процес омолодження старого плодового дерева має проходити поступово.

Якщо ви видалите відразу всі гілки, що відмирають - дерево може зачахнути. Тому фахівці рекомендують розтягнути омолодження на 4 роки, виконуючи його частинами. Формування крони надалі таке саме, як і для молодого дерева.

Санітарне обрізування плодових дерев – що потрібно знати

Санітарне обрізання проводиться щорічно восени. Її мета – видалення засохлих чи хворих гілок.

Правила цього виду обрізки:

• пагони видаляйте над зовнішньою ниркою, скелетні гілки – на кільце;
• хворі та сухі гілки зрізайте зі здоровою частиною;
• якщо гілка розташована вертикально - робіть косий зріз;
• Після завершення обрізки всі рани змастіть садовим варом або іншою замазкою.

По суті, санітарна обрізка нагадує частково омолоджуючу, частково формуючу. Техніка виконання та правила такі ж.

Коли та як обрізати яблуню

Відповідь на питання, в якому місяці проводити обрізання яблуні залежить від її віку. Якщо дерево молоде – обрізайте навесні, до розпускання бруньок. Час залежить від регіону – орієнтовно початок-середина березня. Для дорослого дерева, у якого рух соку та набухання нирок настають раніше, проводиться зимова обрізка наприкінці лютого.

Правила, яких потрібно дотримуватись:

• слідкуйте, щоб товщина гілок, які відходять від провідника, не була більшою за 1/2 діаметра штамба;
• занадто тонкі гілки також неприпустимі;
• кут відходження 400 (його можна виправити, дивіться на малюнок);
• у нижньому ярусі не більше 3-4 гілок з кутом розходження не менше 90 0 .

Висновок

У статті використовувалася така література з обрізання:

• Колесников Є.В. 'Поради садівникам' - Москва: Россільгоспвидав, 1972 - с.152;
• Відєнов Б.М., Ковачов Г.Т., Манов С.Л. 700 порад садівникові любителю – 1972.

Схожі статті

Особливості формування крони: як і коли

Далі вкорочують і проріджують окремі гілки в межах кожного ярусу. Перевагу віддають гілкам, що відходять від кістяків на кут не менше 45 °. У першому ярусі вибирають 4-5, у другому 3-4, у третьому 2-3 гілки. Інші видаляють «на кільце». Якщо потрібно прибрати сильну гілку, що виросла на провіднику або скелетної гілки, її видаляють не «на кільце», а над найближчим до основи гілки горизонтальним приростом. У разі відсутності на ній бічних приростів її обрізають на відстані 25-30 см від основи. Після обрізки на гілці з'являється кілька пагонів. Один з них, спрямований до зовнішньої частини крони, переводять у горизонтальне положення, а решту над ним навесні наступного року видаляють. Новачки в змозі виконати самостійно необхідне обрізання. Для цього необхідно вибрати відповідний спосіб і вивчити основні принципи роботи.

Головним завданням обрізання в такому випадку буде максимальне відкриття центру та проріджування гілок: Головне, щоб встигли з'явитися базові пагони. Зазвичай дерева з такою формою висаджуються з дистанцією в два метри. Тип щеплення.

​Спочатку вирізуються верхні гілки крони рослини, що полегшить проникнення сонячного світла на нижні гілки та підвищить їх урожайність.

1. Формування надійної конструкції важливе і для того, щоб рослина змогла витримати відчутну масу значної кількості плодів. Гілочка яблуні досить тендітна і може будь-якої миті обломитися під вагою фруктів, що наливаються.
2. але вона залежить від кількості ярусів, про що важливо пам'ятати при формуванні.
3. Через рік на штамбі, яка встигла з'явитися,

Кожний садівник знає, наскільки важливо формувати крону яблуні, що росте. Ця процедура гарантує те, що кожен листок буде щодня перебувати під сонцем принаймні три години. Достатнє перебування яблуні на сонячному світлі дозволяє отримувати енергію (живлення) кожного листка. В іншому випадку енергії буде недостатньо, і плоди набудуть кислого смаку. Крім цього, відсутність обрізки призведе до того, що дерево буде дуже високим і збирання врожаю виявиться скрутним. Тому при обрізанні великих гілок слід або підперти таку гілку, або зробити підпил знизу, а потім остаточно обрізати її. Щоб інфекція не потрапила в рану, необхідно замазати її садовим варом. У період повного плодоношення помітно знижується величина приросту, а разом з нею і листова поверхня. Дерево менше виробляє вуглеводів, які у великій кількості витрачаються формування врожаю. А це у свою чергу веде до зниження зимостійкості плодових дерев.

Форми крони яблуні

Більше інформації можна дізнатися з відео.

• Обрізка з метою омолодження також відновлює врожайність, збільшує термін плодоношення, зберігаючи розмір і смак яблук.
• Дерево з конструкцією сплетень гілок у вигляді веретена має базове стебло з центральними відростками, які розходяться в різних напрямках.
• Цілей надання певної форми молодим плодовим деревам кілька.
• Правильна омолоджуюча обрізка збільшує кількість пагонів, що формуються, з квітковими нирками.

Результатом обламування гілок на плодових деревах є виникнення ран

Розріджено-ярусна крона

‚Подивившись відео, ви обов'язково переконаєтеся в тому, що яблуню зручно вирощуватиме на обмеженій території. Потрібно видалити всі гілкиКоли слід проводити одну з найважливіших процедур для догляду за яблунею? З самого початку

Сформована крона повинна складатися з одного провідника і підлеглих між собою гілок в ярусах, тобто гілки першого ярусу повинні бути товщі і довші гілок другого, і відповідно гілки другого - товщі і довші гілок третього ярусу. Потім видаляють пагони-конкуренти скелетних гілок і розгалужень, а також всі сильні гілки, крони, що ростуть всередину, переплітаються або загущають її. Небажані скелетні відгалуження та пагони вирізають на розвинену бічну гілку, а однорічні обрізають на зовнішню нирку (розташовану із зовнішнього боку пагона). Це потрібно для горизонтального зростання наступних річних приростів, стимулює закладку квіткових бруньок і підвищує врожайність гілки.

Докладніше... У нашій країні ця плодова культура займає понад сімдесят відсотків площ, зайнятих садами, і поширена повсюдно. Є сорти яблук раннього та пізнього дозрівання. Ранні (літні) дозрівають у серпні. З цього часу споживання свіжих плодів триває до квітня – травня за рахунок осінніх (споживча стиглість – вересень – листопад) та придатних для тривалого зберігання зимових сортів. Деякі сорти зберігаються до врожаю. У плодах гармонійно поєднуються цукру і кислоти, містяться вітаміни, мінеральні солі та інші біологічно активні речовини.

‚Процес краще розпочати з першого року життя дерева. Рослини, що не має ще відгалужень. Основні з них:

, які можуть загнивати і часто стають причиною хвороб або загибелі рослини.

Цей спосіб формування

Чашоподібна крона

​. У першому ярусі можна залишити гілку на висоті 50 сантиметрів і дві інші (розташовані вище), але при цьому відстань між ними має бути 15 сантиметрів. Одна гілка повинна йти в один бік, а дві інші повинні прямувати в протилежний бік. Кінці гілок підрізайте одному рівні. Подбайте про зріз пагонів, що з'явилися на місці зрізу центрального стовбура. Ви можете залишити гілочки, якщо їх довжина менше 30 сантиметрів, тому що вони обов'язково порадують плодами. Обрізку потрібно проводити правильноПісля того як проведено формування дерева, продовжуємо стежити за тим, щоб дотримувалося підпорядкування гілок. Для цього виконують скорочення приростів. Прирости продовження скелетних гілок укорочують на 1/4-1/5 їх довжини, а лідер має бути на 1/3 довше за інші гілки. Скелетні розгалуження підрізають таким чином, щоб їх довжина становила 1/2-2/3 довжини гілки, що несе, від вершини до місця відростання скелетного розгалуження. Врахуйте, що не можна коротко підрізати річні прирости, так як коротке обрізування призводить до сильного розгалуження гілки та загущення крони, що затримує терміни вступу дерева в плодоношення.

На початок

Цвітіння яблуні починається зазвичай 15 - 20 травня. У теплу погоду воно триває близько тижня, у спекотну суху – менше, а у прохолодну чи сиру, розтягується до двох тижнів. Всі сорти цієї культури вимагають перехресного запилення, тому в саду висаджують кілька сортів. Кут обрізки має становити 45 градусів. До обов'язкового видалення рекомендуються відростки, що розташувалися під гострим кутом до стовбура, так як вони частіше за інших ламаються під вагою яблук. Обрізають яблуню, залишаючи більшу частину кістяка.

Сгущеність яблуні викликає появу деяких захворювань. Одне з них – парша. З цієї причини плоди втрачають свої смакові якості та їх зовнішній вигляд псується.

Виправити помилки, які вчинені в процесі обрізки плодових дерев, дуже складно, а іноді і неможливо. Найбільш поширені такі порушення: Існує кілька варіантів і схем формування крони яблуні.є одним з найпростіших

На третій рік в 50 сантиметрів від першого ярусу можна залишити дві скелетні гілочки на відстані 15 см один від одного. Нові скелетні гілочки знадобляться

І регулярно, адже згодом можуть виникнути суттєві труднощі. Формування крони гарантує зростання необхідної кількості скелетних розгалужень та їх правильне розміщення. У майбутньому на кожному розгалуженні будуть з'являтися нові гілочки з листям, плодами, гарантуючи гарний розвиток дерева і поява шансу на насолоду напрочуд смачними плодами.

Для цього потрібно вчасно видаляти молоді вовчкові пагони, які неминуче виростають біля місць видалення великих гілок і відгинання річних приростів. Усі виникли після формування дзиги вирізають. Наприкінці проводять остаточну перевірку підпорядкування всіх пагонів продовження і оцінюють сформовану крону дерева, що плодоносить. Обрізання потрібно закласти крону і забезпечити підпорядкування гілок. Однак формування крони йде кілька років, поки не відбувається природне уповільнення темпів зростання за рахунок переведення вегетативних гілок на плодоносні. У поточному сезоні потрібно буде: вчасно видаляти молоді жирові (вовчкові) пагони, які неминуче виростають біля місць видалення великих гілок, і відгинати річні прирости для переведення їх на плодоношення.

Рослинні нирки, що утворилися на втечі, в природних умовах поводяться по-різному: у верхній частині вони дають сильні прирости, трохи нижче - слабші, ще нижче - короткі кільчатки і листя, а у підстави втечі взагалі залишаються сплячими. Але після обрізання або нагинання гілки з слабших і навіть сплячих нирок, що опинилися в положенні верхніх, можуть вирости сильні пагони. Омолоджуючі процедури для яблуні проводять ближче до весни, але до того моменту, поки дерево не має листя і перебуває в стані спокою .

Коли на головному відростку проростають перші гілки, посередині стовбура створюють перший ряд, відхиляючи центральні частини.

Веретеноподібна крона

Ослаблі гілки втрачають міцність і ламаються від сильних поривів вітру. Від промерзання яблунь із великою кількістю гілок деревина послаблюється. Це притаманно такого сорту як Боровинка. З тієї ж причини спостерігається поява відходження основних гілок під гострим кутом. Така проблема зустрічається у яблунь сорту Терентьєвка. Диаметр крони зменшуєтьсяНайпопулярніший спосіб.

​. Обрізання гілок яблуні буде мінімальним. Зверніть увагу на те, що центральний провідник повинен бути обрізаний правильно, а напівскелетні гілки можна підрізати секатором. Для створення крони потрібно близько трьох років. Перші плоди можна одержати на другий рік. Яблуні повинні розташовуватися на відстані двох метрів один від одного.

Зрівняти між собою Починати обрізання слід через рік після того, як ви посадили яблуню навесні. Будьте готові до того, що молоді саджанці відрізняються слабкою кореневою системою у зв'язку з чим крону можна вкоротити лише на третину при висоті саджанця заввишки близько 60 сантиметрів, наполовину – при висоті від 60 сантиметрів. Якщо висота саджанця менше 60 сантиметрів, можна обрізати тільки нижні гілки. Пам'ятайте про те, що основний провідник повинен бути вищим за скелетні гілки яблуні на 40 - 50 см. Підготуйтеся до того, що формування потрібно проводити щорічно. Ви можете гарантувати гарне зростання бічних гілок, якщо обрізатимете гілки крони Мал. 7. Зріз на нирку (а - зріз; б - результат):

​Докладніше...​

ogorod.guru

Основні способи формування крони яблуні

У першу чергу позбавляються від верхніх гілок.

Важливо знати

На наступний сезон кістяк знову обрізають.

Спеціальні техніки та види обрізки дозволяють максимально забезпечити проникнення природного освітлення в товщу листя. Так як яблуня потребує інтенсивного сонячного світла для швидкого росту та правильного розвитку, що дозволяє якомога раніше отримати плоди. Зазвичай плодоношення настає на рік або два раніше. Через видалення не конкуруючого, а лідируючого, основного за силою зростання втечі. Дуже важливо прищипувати пагони, що розвиваються, конкурують за силою зростання з лідерами. Надалі такі пагони у весняний період видаляються повністю.

‚Затребуваність методу обумовлена ​​максимальною природністю силуету дерева. Гілки обрізають у вигляді ярусів. Особливістю способу є підвищення врожайності яблуні та продовження термінів плодоношення. Для використання даного методу розташування рослин у садових посадках має бути з відстанню не менше трьох метрів.

Чому необхідно формувати крону

Обов'язковою умовою є наявність центрального провідника з напівскелетними гілками, що відходять у різні боки. Обробляти можна однорічні саджанці. Конкурентів потрібно усунути. Приріст центрального провідника, що перевищує закінчення основних гілок, необхідно укоротити.

приблизно на чверть довжини приросту

• 1 - зріз зроблений правильно;​2​
• 'Яблуню висаджують навесні (кінець квітня – середина травня) та восени (вересень – перша декада жовтня). При осінній посадці яблуні у саджанців обережно видаляють листя. З добре розвиненою мочкуватою кореневою системою саджанці швидко приживаються. При перевезенні їх до місця посадки коріння вмочують у сметаноподібну глиняну бовтанку і обгортають плівкою або мішковиною. Перед посадкою яблуні підсушені саджанці опускають на один-два дні у воду. Навесні при сухій вітряній погоді стволики після посадки обгортають вологою ганчіркою або мохом. Це зменшує висушування тканин саджанця. Це робиться для кращої провідності сонячного світла до нижніх частин, а, значить, підвищується їхня врожайність.

По закінченні третього сезону створення "веретена" завершують.

Якість яблук також залежить від форми яблуні. Замість того щоб витрачати запаси поживних речовин на гілки та листя, частина з необхідних елементів йде на розвиток плодів. Так, цукор, що виробляється в процесі фотосинтезу, акумулюється безпосередньо в яблуках. ‚Діаметр крони збільшується,Цей спосіб характеризується швидкістю і легкістю виконання.

Формування крони яблуні (відео)

Схеми та терміни формування

У середньої частини потрібно

Ярусне розріджене формування

Наступної весни можна закласти ще одну гілку.​.​

Веретеноподібне формування

2 - неправильно, підрізано основу нирки;​3​

На ділянці з глибиною залягання ґрунтових вод не ближче 1,5 м яблуню висаджують у посадкові ями шириною 100 і глибиною 60 см. Для яблуні на карликовому підщепі яму або траншею копають дрібніше - 40 - 50 см. На піщаних або неокультурених бідних ґрунтах більший. Це робиться для того, щоб зробити більше гарної родючої землі. І на важких глинистих ґрунтах ями роблять ширше, але дещо дрібнішими, тому що на дні глибоких ям з важким ґрунтом може застоюватися вода і викликати загнивання коренів. З верхнім шаром землі, вийнятим із ями, перемішують добрива. Свіжий, що не перепрів гній для заправки ям застосовувати не можна.

Чашоподібне формування

Також збільшиться поява пагонів, на яких надалі зможуть зав'язатися квіткові бруньки. Рослина витягується за цей час до трьохсот сантиметрів.

Формування вертикальної пальмети

Сформувати надійну конструкцію необхідно для того, щоб тендітне дерево витримало відчутну вагу великої кількості яблук. Особливо важливий цей момент для яблуневих садів на відкритих, незахищених ділянках, що пов'язано з недостатнім видаленням та розріджуванням. До осіннього періоду першого року саджанці повинні мати чотири основні скелетні пагони, довжина яких становить близько п'ятдесяти сантиметрів. Обробці або обрізці підлягає незначний обсяг пагонів. Найважливіше - виконати грамотну обрізку кістяка провідної гілки. Головні відростки усуваються за допомогою секатора.

Омолоджуюче формування

Зробити перший ярус Тепер ви можете вважати, що формування розріджено-ярусного типу яблуні успішно завершено. Через два роки необхідно зрізати центральний провідник над верхньою гілкою, яка буде одиночною. Пам'ятайте, що висота крони не повинна перевищувати 2,5 метра. Які цілі можуть бути досягнуті завдяки формуванню крони яблуні?

3 - неправильно, залишений пеньок

• На піщаних грунтах на дно ями насипають торф'яний прошарок (10 - 15 см) для збереження поживних речовин від вимивання в глибокі горизонти.
• Можна здійснювати омолодження в літній період. У першій половині літа в сезон відпочинку плодового дерева проводять капітальне обрізання. Так, основні гілки вкорочують на три чверті і проріджують ділянки найбільшого згущення.
• У результаті стебло вкорочують над будь-яким відростком, розташованим не вертикально.
• У результаті обламування гілок на дереві виникають рани, які починають гнити, погано затягуються і більшою мірою схильні до морозів. Це призводить до виникнення захворювань і навіть загибелі яблунь.

​. Напівскелетні гілки повинні відрізнятися похилим положенням.

Така крона ідеально

Поширені помилки

Відсутність ризику загущення крони.

?Мал. 8. Зріз із залишенням шипа:​5​

​Докладніше...​Після операції необхідно рясно полити яблуню. В осінній період стовбур дерева білять, захищаючи частину кори штамбової зони.

Видаляти стебло не так важливо для певних видів яблуневих дерев, тому що утворення їх бічних відростків йде швидше. У такому випадку, якщо стовбур відростає за сезон на 50 см, його вкорочують для симетричності росту нових гілок.

У густому листі легше влаштуватися шкідникам, здатним зіпсувати кору дерева.

‚Повне невтручання у розвиток плодового дерева також неприпустимо. Це призводить до того, що крона яблуні стає занадто об'ємною та густою.

Така техніка обрізки застосовується найчастіше для формування крони плодових рослин, які характеризуються слабким зростанням і недовгою тривалістю життя. Через три роки висота крони досягатиме 2 - 2,5 метрів. Тепер формування можна завершувати. Над однією горизонтальною гілкою слід видалити центральний провідник, регулюючи висоту яблуні.

Як правильно обрізати яблуню (відео)

підходить слаборослим яблуням

DachaDecor.ru

Формування крони яблуні: способи та сезонні особливості

Ви можете надати кроні певну форму. В результаті вдається запобігти розростанню вгору або в сторони.

1 - зріз; 2 - підв'язка втечі;

У підвищенні продуктивності плодового дерева істотну роль відіграє хороша освітленість усіх частин крони. Для цього її формують, а в період плодоношення проріджують. Цю роботу зазвичай виконують за допомогою обрізки. Але обрізка, пов'язана з формуванням крони, позбавляє дерев раннього плодоношення. Прагнення отримати ранній товарний урожай призводить до необхідності зменшити ступінь та тривалість періоду їхнього обрізання. Водночас навантаження молодих дерев урожаєм призводить до передчасного старіння та скорочення періоду життя плодових дерев. Прискоренню плодоношення молодих дерев сприяє не тільки скорочення об'єму обрізки в період формування крони, але й застосування таких прийомів, як прищипка, надлом, закручування, нагин та переплетення гілок. З початком стійкого плодоношення обрізання підсилюють, щоб зберегти активне зростання дерева, а отже, збільшити його продуктивний період.

Формування крони найчастіше проводиться навесні.

Це техніка обрізки використовується для рослин, які погано ростуть і не відрізняються довговічністю.

Удобна форма рослини дозволяє якісно і без зайвого клопоту зібрати майбутній урожай. З високою і яблуні, що розрослася, це зробити набагато складніше.

Вас також може зацікавити стаття, в якій ми розповідаємо про хвороби та шкідників яблунь.

• Методика трохи схожа з ярусним розрідженим способом.
• Подивіться відео для того, щоб успішно провести догляд за яблунею та гарантувати її врожайність, отримання смачних плодів.
• ​. Принцип формування нагадує розріджено-ярусний, але все-таки відмінності існують.

‚Ризик зменшення розмірів плодів та погіршення їх смакових якостей.

3 - результат обрізки

• Існують два способи обрізання яблуні -
• Робиться це до розпускання нирок, зазвичай у березні та квітні.
• Спосіб створення структури нагадує ярусно-розряджений вигляд, але має свої особливості.
• ‚Отже, для отримання стабільних і хороших урожаїв не слід нехтувати таким важливим елементом догляду, як формування гілок яблуні.
• Сформувати якісну крону плодової рослини можна за кілька років. Дуже важливою умовою є отримання перших роках культивування яблуні сильних річних приростів. Від їх якості та величини залежить процес та метод формування крони. Саме з цієї причини потрібно звернути увагу на створення оптимальних умов зростання яблуні.
• Як правило таке
• Формування крони - важливий захід для догляду за яблунями Одним з найбільш важливих заходів щодо догляду за плодовими деревами, у тому числі і яблунями, є формування крони. Виконувати процедуру дуже важливо відповідно до певного алгоритму, що дозволяє сформувати конструкцію, створити правильну форму та необхідний обсяг листя плодового дерева.

Три гілочки першого ярусу повинні бути спрямовані в різні сторони. Кут розходження між ними має становити приблизно 120 градусів. Кожна з них має бути обрізана за 40 сантиметрів від центрального провідника, завдяки чому будуть отримані парні розгалуження. Центральний провідник має бути укорочений над верхньою гілкою. При бажанні його можна вкоротити через 1 - 2 роки для того, щоб надати оптимальну міцність остову.

‚Цікаючи, як слід проводити майбутню процедуру, дуже важливо подивитися інформативне відео, що містить відповіді на всі запитання. Від правильності проведення запланованої процедури залежатимуть такі аспекти: врожайність, період дозрівання, гарний вигляд та приємний смак плодів, ризик захворювання на дерево. Занадто густа крона підвищує ризик розвитку грибкових захворювань, що зумовлений високим рівнем вологості. До того ж велика кількість гілок та зав'язей

• Розріджено-ярусна крона дерева це вид найбільш наближений до природного. На стовбурі дерева гілки розташовуються групами, тобто ярусами
• Вперед
• укорочування
• У цей момент дерево не втратить багато соку, тому що інтенсивне його виділення ще не почалося, а, значить, рани на яблуні швидше висохнуть і заживуть.

У першому ряду три гілки розводять у різні напрямки, стежачи за тим, щоб кут розлучення становив приблизно 130 градусів. Гілку вкорочують, залишаючи 45 см від стовбура.

Цей спосіб вважається найпопулярнішим і причина полягає в легкості техніки формування:

‚Дуже важливо вносити добрива, здійснювати поливи та своєчасно видаляти бур'яни.

формування виконується на плодових деревах, розташованих по периметру садової ділянки або вздовж фасадної частини будівлі.

Формування крони яблуні у вигляді обрізки потрібно плодовим насадженням практично протягом усього життя рослини. Це забезпечує дереву акуратний зовнішній вигляд, крім того, така процедура сприяє омолодженню рослини та продовженню термінів плодоношення.

У обов'язковому порядку уникайте

призведе до зменшення розмірів плодів

Дві-три штуки, і одиночно. Формування починайте з однорічної рослини. Щоправда, однорічна в нього лише та частина, що виросла із щепленої нирки. А підвою вже цілих три роки. У перший рік він ріс із насіння (або з черешка), на другий – прийняв щеплення, а на третій – на ньому виросла однорічка. Рано навесні відміряйте на деревці від рівня ґрунту 50 см. Це буде зона штамба. Менше 50 см штамб мати небажано, тому що згодом нижні гілки заважатимуть доглядати сад: перекопувати або розпушувати грунт, косити траву в садах з задирненням, вносити добрива, збирати падалицю, обрізати гілки. Дуже високий штамб у середній смузі залишати небезпечно. Він сильно страждатиме від сонячних опіків і морозобоїн. Так що 50 см, як показала практика, - оптимальний варіант.

• У кінці
• Улітку також проводиться обрізка.
• Завдання такого етапу – отримати по два відростки.
• По силуету яблуня залишається максимально природною.
• При формуванні річних приростів на рівні сорока сантиметрів якісне формування крони може зайняти не менше п'яти років. Результатом стануть здорові та красиві садові насадження.
• На повне формування крони такого типу витрачається близько чотирьох років. У результаті діаметр крони вирівнюється, що надає дереву акуратний і привабливий зовнішній вигляд.
• Важно пам'ятати,
• заростання центральної частини крони

​. У деяких районах процедура дозволяє захистити дерево від низьких температур.

Вище зони штамба відміряйте ще 30 см. Це буде зона розміщення основних гілок першого ярусу крони. Все, що

проріджування

Причиною цього є поява безлічі нових відростків, які потрібно проріджувати, а ті, що залишилися, розводити в необхідні напрямки.

Безпосередньо головне стебло вкорочують над центральною гілкою, що знаходиться зверху. Цю процедуру рекомендується провести наступного року. Скелет дерева стане при цьому сильнішим і витривалішим.

Гілки на дереві набувають форми ярусів.

Ви, напевно, помічали відмінність яблунь у старому приватному саду та плантацій фермерських плодових дерев. На ділянці найчастіше росте одне або два могутні дерева. У той час як на комерційних майданчиках рослини невисокі і всі, як під копірку, однаковою формою.

• Цей захід проводиться для яблунь-довгожительок, які необхідно зберегти в плодоносному стані якомога довше. Як правило,
• Що неграмотне проведення обрізки може завдати більших збитків насадженням, ніж повна відсутність формування крони яблуні.
• ​. Для цього слід зрізати відгалуження основних гілок.
• У наш час формування може здійснюватися за такими принципами:

Розташовано вище, зріжте над добре розвиненою ниркою, яка, якщо дивитися по вертикалі, розміщена точно над місцем вирізки шипа. Робиться це для того, щоб стовбур не відхилився від вертикального положення. Якщо зріз виконуватимете садовим ножем, то поставте його зі зворотного боку нирки під кутом 30 градусів до горизонталі і зріжте гілку різким рухом на себе. Не можна над ниркою залишати пеньок, інакше втеча може сильно відхилитися убік. Але й підставу її підрізати не можна: усохне, а втеча виросте з іншої нирки і попрямує зовсім не в той бік, в який повинен рости центральний провідник (рис. 7). Якщо не впевнені, що у вас вийде хороший зріз над ниркою, залиште понад відмірене ще 10 см. Це буде шип, якому ви підв'яжете втечу, коли він досягне довжини 10-12 см (рис. 8). Влітку придивіться: чи не рушили на зріст пагони на шипі зі сплячих бруньок? Якщо виявите їх, то виламайте, вони не потрібні дереву. До речі, подивіться, чи немає пагонів у зоні штамбу. Якщо є прищипніть їх над 3-4-м листочком. Після прищипки сильно вони не виростуть, а їх листя сприятиме потовщенню штамбіку і кращому зростанню пагонів у зоні розгалуження. Весною наступного року на штамбі видаліть усі гілки, якщо раптом такі знову з'являться. У зоні розташування основних гілок виберіть три. Найнижча має бути на висоті штамба (50 см), а дві інші вище за стовбуром з інтервалами 15 см. Трохи більше, трохи менше – не біда. Важливо, щоб розміщувалися основні гілки не скучено. Одна з них має бути спрямована в одну сторону, а дві інші – у протилежну. Оптимальний кут розбіжності між основними гілками 120 градусів. Одну - дві гілки, найближчі до місця, де було обрізано минулого року стволик, виріжте повністю. Це конкуренти. Вони відходять від центрального провідника під гострим (менше 40 градусів) кутом і ростуть так само сильно, як і гілка, за допомогою якої збільшується висота крони. Як основні гілки вони не годяться, так як постійно загрожують розломами. Також виріжте цілком і інші сильні гілки, що не входять до кістяка. Зріз робіть біля самої їхньої підстави, де зазвичай буває кільцевий наплив. Звідси і термін у садівників – вирізати на кільце. До речі, в кільцевому напливі є дуже багато здатних до активного поділу клітин, що сприяє кращому і якнайшвидшому заростанню ран. Однак, якщо хочете, можете відігнути їх до горизонтального або похилого становища. Нехай тимчасово попрацюють на рослину. Дивишся, і початок плодоношення прискориться. А вирізати їх завжди встигнете. До того ж сильно зростати горизонтально розташовані гілки не будуть (рис. 9,2-3).

Червня 27, 2015

​. При укорочуванні видаляють частину річного приросту чи багаторічної гілки. Цей спосіб обрізки різний вплив на дерева в залежності від їх віку. У молодих при неодноразовому укорочуванні однорічних приростів послаблюється зростання гілки, що обрізається в довжину, але посилюється її розгалуження, що і використовують при формуванні крони. Укорочування гілок у старіючих дерев збільшує кількість однорічних приростів, їх довжину, а отже, і кількість великого, здорового листя. За допомогою вкорочування можна змінити напрям зростання гілки. При проріджуванні видаляють частину або всю гілку біля основи.

Однак є і противники літньої обрізки.

Зазвичай такий зовнішній вигляд надають плодовим деревам, що ростуть по периметру ділянки, на прикордонних зонах як заслону або вздовж штучних об'єктів. Алгоритм створення структури для бордюрної форми дерева потребує чотири роки. Потім окультурені посадки починають приносити врожай.

• ‚Особливістю такого виду можна назвати підвищену врожайність дерева та довголіття.
• ‚Звичайно, від віку яблунь залежить їхня висота, але над силуетом точно попрацювали професійні садівники. Чи важливий зовнішній вигляд дерев, на що він впливає і, найголовніше, як правильно сформувати крону?
• Методика використовується при неможливості замінити стару рослину молодим саджанцем.
• Існує кілька прийомів формування крони яблунь та інших молодих плодових рослин. Для вибору найбільш відповідного способу обрізання важливо враховувати не тільки вік та сорт рослини, але й тип щеплення.
• Бажаєте підвищити продуктивність яблуні? Подбайте про збереження коротких гілок, які обов'язково порадують смачними плодами.
• розріджено-ярусний
• ?Мал. 9. Формування розріджено-ярусної крони:

Формування крони насіннєвих культур за розріджено-ярусною системою має свої особливості.

​Докладніше...​

Основний аргумент досвідчених садівників - влітку в листі яблунь накопичується найбільша кількість корисних елементів.

• При створенні пальметти:
• На ділянці яблуні розташовують таким чином, щоб їм було просторо, залишаючи між сусідніми посадками інтервал у три метри.

Саду з молодими деревцями яблуні необхідний постійний догляд та контроль за його життєвим циклом.

• У результаті проведення обрізки яблуня змінюється до невпізнання.
• Кожний садівник знає, що грамотне обрізування може покращити не тільки зовнішній вигляд дерева, але і його здоров'я.
• Даний тип крони яблуні ідеально підходить для дерев, які вирощуються вздовж паркану або стін будинків,
• чашоподібний
• 1-2 - дворічне дерево та його обрізка;
• За допомогою обрізки крони можна регулювати зростання та розвиток дерева, терміни його вступу в плодоношення. Формування забезпечує рясний та якісний урожай, а також захищає від хвороб та шкідників.

Вибір і створення форм крони повинен бути пов'язаний із щільністю розміщення дерев на ділянці. Плодові дерева потребують хорошого освітлення, від чого залежить кількість та якість урожаю. Тому форма крони впливає на врожай та довговічність дерев.

• Удаляючи молоді пагони, цінні речовини губляться.
• Відгалуження кістяка перетворюються на поверхню, що лежить в одній площині, і розташовуються вони на одній лінії.

Приступити до конструювання цим методом потрібно після зими, відмірявши на саджанці ділянку на відстані півметра від ґрунту. Нагадаємо, що однорічною є рослина, що має щеплення, у той час як підщепа може мати вік до двох років.

Одним з головних елементів турботи за плодовими посадками є формування крони. За допомогою певного алгоритму створюється структура конструкції, форма та обсяг листя.

Часто рослини самі подають сигнали про те, що їм необхідна дана процедура.

MegaOgorod.com

за межами земельної ділянки
вертикальна пальмета
3 - обрізка трирічного дерева;

 Обрізання насіння культур починають з кінця лютого – початку березня, коли мине небезпека сильних морозів і температура встановиться не нижче -2-4 °С. При нижчій температурі деревина плодових дерев ламка, зрізи виходять нерівні, травмують, кора обламується, залишаючи відкритою сонячним опікам та шкідникам беззахисні оголені стовбури. Тому ще на початку – середині лютого, обходячи сад, варто визначити, яке обрізання потрібне кожному дереву.

У залежності від сортів та умов вирощування в кожній зоні садівництва прийняті свої форми крон.
Тому фахівці рекомендують видаляти лише гілки, що конкурують з провідником.
Щоб досягти такого ефекту, на стовбурі в кожному ряду прибирають всі відростки, залишаючи пару, причому має неоднаковий напрямок росту.

На місці штамба відзначають ще 30 см. У цьому місці розташується перший порядок, що складається з трьох базових пагонів.

Потреба в обрізанні гілок яблуні відчувають протягом усього життя. Так, для дерев середнього та похилого віку важливо обрізати крону для того, щоб омолодити культуру.
‚Особливості омолоджуючої обрізки: . Для формування потрібно близько чотирьох років. Після цього терміну дерево радуватиме смачними плодами та врожайністю. веретеновидний. 4 - повністю сформована крона

Велику кількість конкуруючих за поживні речовини та сонце гілок потрібно обмежити, щоб не порушувалася супідрядність гілок першого та наступного порядків. Якщо цього не зробити, утворюється надмірна вегетативна маса на шкоду закладці квіткових бруньок та знижується врожайність. Через нестачу світла у внутрішній зоні такої крони рано відмирають плодові гілки, а на решту закладається мало квіткових бруньок. Зав'язі майже не утворюються. Усередині загущеної крони створюються умови для розвитку шкідників і хвороб, оскільки потрапляння сонячних променів усередину її утруднено, провітрювання обмежене, а обробка підтримуючими, поживними та захисними препаратами не дає ефекту.

Для штамбових дерев можна використовувати такі крони: розріджено-ярусну, вертикальну пальметту, веретеноподібну. Багато садівників допускають вільнозростаючу крону, тобто залишають без формування.
‚Можна в цей період позбавлятися відростків, що ростуть уздовж кістяка.
'Рівні формуються симетрично по вертикалі і мають дистанцію 85 см.
Через 10 місяців обрізають відростки, що утворилися в штамбі. У ряді зберігають втечу на відстані 30 см, а далі - два, з дистанцією в 20. Принцип методу полягає в дзеркальному розташуванні гілок. Часто згущеність дерева пов'язана з тим, що в морози базовий стовбур гине і починається інтенсивний розвиток бічних відростків, часом перетворюються на основні провідники.
Сприяє відновленню врожайності та дозволяє збільшити терміни плодоношення при збереженні розмірів та смаку плодів.

Загущеність садових насаджень може стати причиною виникнення захворювань

Скелетні гілки слід розташувати в одній площині. В результаті крона буде плоскою. У кожному ярусі, що входить до складу центрального провідника, потрібно залишити по дві гілки, але вони повинні рости в протилежні сторони один від одного. Відстань між ярусами має становити 80 сантиметрів.
Які особливості слід взяти до уваги?
Гілки коротше 30 см не вирізуйте, не відгинайте і не коротшайте. Дайте їм спокій. І надалі за будь-якої

Розвиток крони такого дерева йде вгору за рахунок маси пагонів, вертикальна спрямованість яких стимулює формування нових вегетативних пагонів, позбавлених квіткових бруньок. У такій кроні відсутні умови для зростання горизонтальних пагонів, на яких закладаються квіткові бруньки, що забезпечують урожай. Крім того, стрімке зростання дерева вгору веде до утворення гострих кутів між гілками, що несе небезпеку розлому гілок і відламу їх від ствола при підвищених навантаженнях. Чим більший кут відходження гілки, тим краще її зрощення зі стовбуром або гілкою попереднього порядку.

• 'Розріджено-ярусна крона'
• Обрізають гілки в осінній сезон.
• ьОтростки, що з'являються на основних пагонах і кістяку, згинають. Саме на них у майбутньому дозріють яблука.
• Краще залишити гілки до розміру 35 см, так як невеликі відростки дають якісніші яблука.
• На жаль, неписьменна процедура завдає більше збитків рослині, ніж допомагає правильно розвиватися.
• На першому етапі виконується вкорочування стовбурової частини рослини на третину, а потім проріджування підлягають особливо загущені зони крони рослини.
• , серед яких парша. Густе листя крони дуже привабливе для різних патогенних мікроорганізмів та шкідників. Дерева втрачають зовнішню привабливість, крім того, знижується врожайність і значною мірою страждають на смакові якості плодів.
• Увага слід приділити пагонам. Їх потрібно перевести в похилий стан. Пізніше на них з'являтимуться плоди.
•  Даний варіант формування є
• Обрізанні такі гілки ніколи не чіпайте, крім спеціально обумовлених випадків. Справа в тому, що більшість коротеньких гілок більш схильні до плодоношення, ніж до зростання. На жаль, дуже багато садівників цього не знають і вирізують такі гілки з твердою впевненістю, що роблять добру і дуже потрібну для дерев справу. А насправді важко уявити собі щось безглуздіше. Боляче дивитися на дерева, підстрижені під напівбокс. З трьома залишеними основними гілками доведеться ще трошки попрацювати. Щоб жодна з них не обігнала в зростанні інші, треба поставити їх у рівне положення. Обріжте кінці приблизно на одному рівні. А можете замість обрізки довшу гілку злегка відігнути донизу, а коротку підтягнути догори. Якщо після цього кінці гілок не виявляться на одному рівні, доведеться найсильнішу злегка вкоротити. см. У наступному році на 50-60 см вище гілок першого ярусу закладіть ще дві основні гілки. Інтервал між ними – 10-15 см. Як і минулого року, зрівняйте їх між собою. Не забудьте вирізати конкуренти і вкоротити приріст минулого року провідника, якщо він виявиться набагато вищим за закінчення новозайнятих основних гілок. Ті ж з них, які торік відігнули до горизонтального або пониклого становища, якщо вони не заважають, дайте спокій, а якщо загущають крону - вкоротіть сильніше або виріжте на кільце. Через рік закладіть на 40 см вище двох гілок другого ярусу ще одну основну гілку (рис. 9,4). Можете вважати, що кістяк крони сформований. Через рік-другий, коли верхня поодинока гілка займе стійке положення, зріжте над нею центральний провідник. Подальше збільшення висоти крони небажане, оптимальна - 2,5-3 м. На цьому рівні треба її тримати.
• Існує багато способів обрізання плодових дерев залежно від підщепи (сильнорослий, середньорослий, карликовий), зони вирощування та відповідних їм технологій. Найбільш поширеним способом є обрізка плодових дерев за розріджено-ярусною системою, коли скелетні гілки розташовують у вигляді ярусів один на одного. Добре піддаються обрізанню за цією системою пріоритетні культури – яблуня та груша.

​. Остів (скелет) дерева формують із провідника та трьох - чотирискелетних гілок першого порядку. Їх розміщують на провіднику ярусами чи одиночно. У нижньому ярусі може бути не більше двох гілок. Відстань між ярусами та одиночними скелетними гілками на провіднику 40 - 60 см.

indasad.ru

Обрізка яблуні та груші « Огородні хитрощі

Це ніяк не відбивається на кількості майбутнього врожаю.

Базові гілки слід підтягнути в тому випадку, якщо вони помітно відійшли від головної частини. Якщо відростки недостатньо відхилилися, їх, навпаки, відтягують.

На наступний сезон закладається ще ряд на дистанції 45 см від попереднього рівня. Наразі створення ярусно-розрядженої форми яблуні закінчено. Потім тільки доведеться видалити базовий відросток, що проводить, над одиничною гілкою зверху. Зростання культури не повинно перевищувати 2 метрів.

Молоді яблуні і ті, що вже почали давати плоди, формують різними способами, вибір якого враховує:

Загущення крони

‚Кут обрізки повинен становити близько сорока п'яти градусів.

Ґілки яблуні слабшають і втрачають міцність,

Основні гілки потребують підтягування, але тільки якщо вони відхилені від центрального провідника.

Обрізання дерева, що не плодоносить.

одним з найбільш популярних

Якщо ви придбали дворічний саджанець, у якого кілька сильних гілок, то починайте формувати крону з трьох

Освітлення крони

Формування крони проводиться в початкові 5-7 років життя плодової рослини. Таке дерево повинне мати один провідник. Тому вибирають і залишають найпотужнішу, розвинену втечу продовження провідника, інші видаляють.

Скелет крони буде міцним, якщо гілки сильні та підпорядковані провіднику (тобто кінці всіх гілок знаходяться на 20 - 25 см нижче провідника); діаметр скелетних гілок у їх підстави не перевищуватиме половини діаметра провідника в місці їх з'єднання; кут між цими гілками та провідником (кут відходження) буде 45 - 60 °; всі скелетні гілки рівномірно розташовані у просторі, тобто кут «розбіжності» між двома сусідніми гілками може бути в межах. 90 - 150 °.

Тим більше що осінній метод чудово готує яблуню до зимівлі, звільняючи дерево від сухих, великих або неплодоносних відгалужень.

Якою має бути крона

При такій формі дерево виростає в довжину за кількістю рядів. Регулювати величину можливо при проведенні обрізки базових відростків та стовбура щорічно. Приріст за 12 місяців коротшає на невелику відстань. Горизонтально дерево розростається приблизно на двісті сантиметрів.

Вкорочування приростів

Цей спосіб відрізняється швидкістю, тому що обробляється невелика кількість пагонів. Важливо при такому методі правильно підрізати кістяк провідної гілки.

Переклад гілок на плодоношення

Вік дерева.

dom-sad-og.ru

Як робити обрізку та формувати розріджено-ярусну крону дерева

 Обов'язково слід видаляти відростки, які розташовані під гострим кутом до стовбурової частини і схильні до ризику обламування при рясному врожаї. що сприяє обламування пагонів під дією поривів вітру. Як правило, причиною цього є низькі температури: гілки підмерзають і можуть стати ламкими. Ширина крони може становити два метри. ​. Крона нагадує зовнішнім виглядом природну форму. Гілки на стовбурі повинні розташовуватися ярусами. Яблуні можуть порадувати довговічністю та продуктивністю, але при цьому дерева необхідно розміщувати на відстані чотири метри.

гілок. Найнижча має бути на висоті 40-50 см від рівня ґрунту. Інтервал між гілками бажаний 10-15 см, а кут розбіжності між двома верхніми приблизно 60-70 градусів. На знімку зображено молоде дерево яблуні, крона якої сформована за розріджено-ярусною системою, до проведення весняної обрізки, що формує. До вступу дерев у пору плодоношення проводять формуюче обрізання. Видаляють конкурентів на центральному провіднику, вертикальні гілки біля скелетних гілок. Гострі розвилки переводять на бічну гілку. Вертикально зростаючі гілки на периферії крони обрізають на бічну гілку, по можливості горизонтальну. Формують яруси, в яких підпорядковані скелетні гілки. Верхній ярус гілок підпорядковують нижче, приблизно на 30-50 см коротше. Центральний провідник повинен бути на 25-30 см вище верхнього ярусу бічних гілок. ​Докладніше...​

Таким чином, всі варіанти формування крони зводяться до забезпечення правильного балансу сили зростання базового провідника та основних гілок, що ростуть від нього.

‚Дивовижна особливість яблуні полягає у її практично вічній здатності давати врожай. Хоча, інтенсивність плодоношення з роками помітно знижується.

Головні відростки можна прибрати підручними інструментами, використовуючи, наприклад, секатор, так як ювелірність зрізу не є в даному випадку принципово важливою.

Сорт.

Омолодження методом обрізки виконується у весняний період, але в стані спокою плодової рослини.
Використання спеціальної техніки та різних способів обрізання дозволяє максимально розрідити листя крони та забезпечити якісне проникнення сонячного світла до всіх частин дерева. Яблуко, що росте на розрідженій гілці, дозріває значно швидше і має кращі показники якості.
Висоту можна регулювати
Формування слід розпочати з відмірювання зони штамба на однорічному саджанці. Враховуйте те, що підщепа може бути трирічною, але щеплена втеча повинна бути однорічною. Відстань від ґрунту має становити приблизно 50 сантиметрів. Над відміряною зоною штамба ви повинні намітити додаткові 30 сантиметрів, де будуть розташовуватися три головні гілки, що належать до першого ярусу. Гілки, що ростуть вище, слід зрізати.

Кудрявець Р. П.

З 5-6-річного віку більшість сортів вступають у плодоношення. Крона загущується, і плодоношення зміщується до периферії. Щоб цього не допустити, потрібно розпочати освітлення крони. Залишаємо центральний провідник, а конкурентів вирізаємо «на кільце», тобто біля основи зростання гілки. На залишеному провіднику вибирають розвинуті скелетні гілки та об'єднують їх у групи по висоті, які утворюватимуть перший, другий, а за потреби – третій ярус. Відстань між першим і другим ярусом витримується близько 60-80 см, між другим і третім – 30-40 см. Гілки, що утворюють другий ярус, розносяться по діаметру стовбура щодо першого, гілки, що утворюють третій ярус – щодо другого. Гілки, що не увійшли до ярусів, вирізаю «на кільце». Штамб дерева залишають висотою 80 см.

Щоб всі частини крони яблуні були добре освітлені, її систематично проріджують, зберігаючи супідрядність скелетних гілок провіднику. Вузькі, пірамідальні крони розширюють обрізання скелетних гілок на зовнішні прирости. У розлогих (широких) крон зростання скелетних гілок направляють вгору, обрізаючи їх на гілки з вертикальнішим положенням у кроні. На кінцях гілок ліквідують розвилки, що утворилися із двох однаково розвинених приростів. Щоб вони не розламалися в майбутньому, один із них видаляють.

Очевидно, що центральний провідник повинен бути вищим, міцнішим і потужнішим відростків. При розростанні гілок до одного рівня з провідниками здійснюється укорочування. Яблуню-довгожитель власники зберігають усіма можливими способами, до одного з яких відноситься обрізання. Існує думка, що доцільніше забирати старе дерево, замінюючи його на молоді саджанці нових сортів. Якщо ж є бажання залишити літню яблуню, то робиться це за допомогою формування основної конструкції гілок.

Під системою формування слід розуміти створення крони певних габітусу та конструкції за допомогою обрізки або інших прийомів регулювання росту рослин. Кожна система характеризується формою крони, висотою штамба, наявністю або відсутністю провідника, кількістю та розміщенням на стовбурі та у просторі скелетних гілок першого, другого порядків розгалуження, а також способами регулювання росту рослин, що застосовуються при формуванні.

У садах з великими площами живлення та при вільному стоянні дерев широко поширена розріджено-ярусна система формування (рис. 43). Головна її особливість полягає в ярусному та одиночному розміщенні скелетних гілок першого порядку, а також можливості вибору різних схем їх розміщення на стовбурі.

Висота штамба 50-70 см, крону формують із п'яти-шості гілок першого порядку. Можливі наступні варіанти їх розміщення: нижній ярус із двох гілок, верхні три одиночні; два яруси з двох гілок, дві верхні одиночні; нижній ярус із трьох гілок, три верхні гілки поодиноко; нижній ярус із трьох, другий із двох, дві верхні гілки поодиноко. Для міцності крони необхідно, щоб над ярусом одиночних гілок було не менше, ніж кількість гілок у ярусі. Провідник видаляють над останньою бічною гілкою.

Щоб забезпечити хороший світловий режим у кроні, важливо витримати певні відстані між скелетними гілками. Між двома дводобовими ярусами у сортів з розлогою кроною відстань повинна бути 60-80 см, а з пірамідальною - 80-100 см. Якщо одиночна гілка над двосучним ярусом спрямована у бік великого вільного проміжку між нижніми гілками, то відстань до цієї (25-50 см). Інтервали між одиночними гілками у сортів з пірамідальною кроною повинні становити 80-100 см, а з розлогою - 60-80 см.

Скелетні гілки другого порядку можливі лише у нижньому ярусі трохи більше двох на скелетної гілки першого порядку розгалуження. Їх розміщують з відривом 40-50 див друг від друга. Таким чином, загальна кількість скелетних гілок у кроні має бути не більше 12. Всі інші гілки формують напівскелетними довжиною 1-1,5 м. Розміщують їх групами по дві-три з відстанями між суміжними групами 40-80 см. Зростання дерев обмежують на висоті 3,5-4м.

Розріджено-ярусна система формування менш шаблонна, добре відповідає природним закономірностям складання крони у більшості порід.

Мутовчато-ярусна.Скелетні гілки першого порядку (8-12) розміщують ярусно: у нижньому ярусі зазвичай п'ять, а наступних по три-чотири гілки. У виробничих умовах зазвичай закладають два яруси, після чого провідник вирізають або він розвивається вільно (у більшості сортів яблуні з віком він відхиляється і займає положення бічної гілки).

Гілки першого ярусу розміщують по можливості рівномірно довкола стовбура, а гілки другого - у проміжках гілок першого ярусу. Відстань між суміжними ярусами 90-100 см. На гілках першого порядку першого ярусу формують по дві-три скелетні гілки другого порядку: першу на відстані 50-60 см від стовбура, а наступні з інтервалом 35-40 см. На гілках другого порядку однієї-дві скелетні гілки третього порядку з інтервалом 30-40 см. Щоб покращити освітленість крони, у другому ярусі (а також і в третьому, якщо він є) на гілках першого порядку формують лише напівскелетні гілки завдовжки не більше 150 см.

Ця система у першій половині століття переважала у виробничих насадженнях яблуні та груші, що пояснюється простотою та швидкістю завершення формування. Однак крона виходить неміцною у місцях відходження скелетних гілок від стовбура, сильно загущується та має інші конструктивні недоліки. Тому в даний час ця система замінена на більш досконалу.

Змінено-лідерна(розріджена, без'ярусна) крона. П'ять-шість скелетних гілок першого порядку розміщують на стовбурі поодиноко з інтервалами 25-40 см, провідник видаляють над останньою бічною гілкою. Скелетні гілки другого порядку закладають на гілках першого порядку по дві-три з інтервалами 35-50 див.

Незважаючи на міцність і сприятливий світловий режим, цей тип крони не знайшов широкого поширення через велику кількість обрізки, тривалість періоду формування, пізнішого вступу дерев у плодоношення та повільного нарощування врожайності.

Вазоподібна, чашоподібна, котлоподібнакрона застосовується переважно на персику. Провідник видаляють над першим ярусом із трьох-п'яти гілок, закладених із суміжних бруньок. Підрізанням домагаються роздвоювання скелетних гілок до зростаючих порядків.

Поліпшена вазоподібна крона.У ярусі закладають три скелетні гілки із суміжних бруньок або краще з інтервалом 25-40 см. На них розміщують по дві-три скелетні гілки з відстанями 35-50 см. Гілки наступних порядків розгалуження напівскелетні та обростаючі. Центр крони постійно підтримують у відкритому стані. Крона з добрим світловим режимом, але недостатньо міцна.

Лопатева крона А. А. Іллінськогомає два-три чотирисучні яруси. Гілки в ярусах закладають парами з суміжних супротивних бруньок, відстань між парами 15-20 см, кути розбіжності близько 90 ° (перехресне розміщення гілок). Гілки другого та третього ярусів розміщують над гілками першого ярусу, внаслідок чого у кроні утворюються чотири вертикальні площини. Відстань між ярусами 60-100 см. На 30-50 см вище за останній ярус провідник вирізають над одиночною бічною гілкою. Міжлопатевий простір на периферії крони шириною близько 1 м закінчується приблизно за метр від стовбура і має в цій частині ширину 0,6-0,7 м.

Крона має гарний світловий режим, зручна для збирання плодів. В даний час випробовується у виробничих умовах на сході України та на Північному Кавказі.

Канало-віялова системаформування Н. П. Донських (рис. 44) застосовується в садах з широкими міжряддями (6 м і більше) та зближеним розміщенням дерев у рядах (3-4 м). Крону формують із п'яти-шості гілок першого порядку. На стовбурі їх розміщують за принципом розріджено-ярусної системи, тобто ярусно та одиночно. Істотна відмінність полягає в тому, що гілки направляють тільки у бік міжрядь: нижні чотири під кутом приблизно 45° до лінії ряду, а верхні одну або дві під кутом 90°. Дерева у ряду швидко стуляються і утворюють суцільну стіну, тому вздовж ряду формують лише напівскелетні гілки. Провідник видаляють над останньою бічною гілкою, завдяки чому уздовж ряду створюється світловий канал, вільний від гілок і забезпечує хорошу освітленість усередині крони. Для роботи машин і догляду дерев між рядами залишають вільним простір шириною 2-2,5 м, а між сусідніми рослинами в ряду - 0,5-0,6 м.

Канало-віялова система формування набула широкого поширення у зв'язку з переходом на загущену посадку дерев у лавах. Однак вона має ряд істотних недоліків: швидке змикання крон у рядах і велика їх ширина, що ускладнює збирання врожаю, значний об'єм ручного обрізання при створенні та підтримці вільних просторів між деревами в рядах, застосування машин обрізок переважно лише при обмеженні висоти дерев та ін.

Вертикально-площинна система формування розроблена Н. П. Донських для насаджень на насіннєвих підщепах зі схемами посадки дерев 5×4-5, 4×4-5 м. П'ять-шість скелетних гілок першого порядку розміщують на стовбурі за принципом розріджено-ярусної крони, але чотири нижні направляють під кутом 35-45 ° до осі ряду, а одну або дві верхні - вздовж осі ряду (рис. 45). Після початку змикання рослин у міжряддях проводять контурне обрізання, залишаючи вільний простір шириною 2-2,5 м, внаслідок чого ширина стіни вздовж ряду становить 3-2,5 м (схема посадки 5×5 м), висота стіни - 4-4 5 м.

У насадженнях такої конструкції є великі можливості для застосування машин, що обрізують, значно підвищуються продуктивність праці на зборі плодів, ефективність заходів по боротьбі з хворобами і шкідниками, врожайність досягає 400-550 ц з 1 га. В даний час насадження такого типу зазнають у виробничих умовах.

У завдання формування дерев, що вільно ростуть, у насадженнях із загущеним розміщенням дерев у рядах і підвищеною щільністю посадки (5×5 м та ін.) входять підвищення міцності дерев, створення хорошої освітленості всередині крони протягом усього періоду виробничого використання насаджень, обмеження обсягу крони для підвищення продуктивності праці на роботах з догляду за рослинами, ефективності заходів щодо боротьби з хворобами та шкідниками, створення умов для машинного обрізання та ін. Міцність крони можна значно підвищити, якщо при формуванні дотримуватися ряду правил:

1. Скелетні гілки повинні мати хороше підпорядкування, тобто правильне співвідношення в силі розвитку між несучими гілками і відгалуженнями, що відходять: провідник повинен переважати над гілками першого порядку, останні - над гілками другого порядку і т. д.

При хорошому підпорядкуванні діаметр бічної гілки повинен становити 0,4-0,6 діаметра несучої гілки нижче бічного відгалуження. При меншому діаметрі бічна гілка відстає в зростанні і не може стати повноцінною скелетною гілкою, при більшому - міцність з'єднання з несучою гілкою слабшає і створюється небезпека розлому. Інтенсивність зростання гілок регулюють відповідним обрізанням або зміною нахилу бічної гілки.

2. Регулювання підпорядкування бічних гілок провіднику не може зі збільшенням їх кількості в ярусі. Тому слід створювати ярус не більше ніж із трьох гілок із кутами розбіжності не менше 90°, якщо ці гілки сформовані із суміжних бруньок.

3. Як скелетні можна відбирати лише ті гілки, у яких кути відходження не менше 40 ° і не більше 80 °. При кутах відходження менше 40° тканини кори затискаються гілками, що потовщуються, і відмирають, в результаті утворення суцільних шарів деревини припиняється і механічний зв'язок з несучою гілкою забезпечується лише в нижній частині відгалуження (рис. 46). Крім того, гілки з гострими кутами відходження дуже легко виходять із підпорядкування, і це збільшує небезпеку розлому. Тому гілки із гострими кутами необхідно видаляти в молодому віці.

При кутах відходження понад 80-90 ° гілки відстають у зростанні і з них важко сформувати повноцінні скелетні відгалуження. Отже, оптимальні умови для формування повноцінних скелетних гілок створюються при кутах відходження 45-65 °.

4. Для створення сприятливого світлового режиму в кроні дотримуються таких умов. Строго нормують число скелетних гілок першого та другого порядків відповідно до прийнятої системи формування. Скелетні гілки розміщують у просторі так, щоб кожній був відведений свій сектор у кроні, а крона загалом представляла б найбільш раціональну та високопродуктивну оптичну систему. Строго витримують встановлені системою формування інтервали між суміжними скелетними гілками. Через 2-3 роки після закладання останньої скелетної гілки, коли вона займе стійке просторове положення, провідник і великі гілки, що затіняють центр крони, вирізують, а потім постійно підтримують достатню світлопроникність крони проріджуванням.

5. Велике виробниче значення має обмеження обсягу крони, так як зі збільшенням розмірів знижуються продуктивність праці на догляду за рослинами та збору плодів, ефективність заходів по боротьбі з хворобами та шкідниками через зниження якості обробки отрутохімікатами всіх частин крони. З цих причин розміри крон у яблуні не повинні перевищувати 5-6 м за діаметром та 3,5-4 м за висотою, у груші - відповідно 5-6 і 4-4,5 м.

Обрізка яблуні та груші.Перше обрізування після посадки саду.Встановлено, що обрізка дерев у перший рік після посадки послаблює рослини, затримуючи початок відростання та розвитку коріння. Тому наступного року дерева без обрізки розвиваються краще, ніж із обрізанням. Але така закономірність спостерігається лише в умовах нежаркої та вологої весни або при своєчасному та рясному поливанні.

В умовах сухої та спекотної весни та недостатнього зволоження ґрунту раннє розпускання верхівкових нирок посилює небезпеку висушування та загибелі рослин. Їх видалення при обрізанні затримує на 5-7 днів утворення листя і цим підвищує приживаність дерев. Тому в районах достатнього зволоження перше обрізання проводять навесні через рік, а в районах недостатнього зволоження – навесні після посадки.

При першій обрізці триває розпочате у розпліднику формування крони. Оскільки при викопуванні та перевезенні можливі пошкодження гілок, то розплідники випускають саджанці з п'ятьма-вісьма гілками, тобто з більшою кількістю, ніж потрібно для формування нижнього ярусу. Тому одне з основних завдань першої обрізки полягає у виборі хороших скелетних гілок відповідно до вимог прийнятої системи формування. Гілки-конкуренти з гострими кутами відходження вирізають, тому що придушити їх сильним обрізанням зазвичай не вдається. Всі сильні зайві відгалуження послаблюють обрізанням або відгинають до горизонтального положення для перетворення їх на напівскелетні або обростаючі гілки. Друге завдання полягає в зрівнюванні за силою розвитку майбутніх скелетних гілок, підпорядкуванні їх провіднику, а також отриманні бічних відгалужень ближче до основи гілок. Для цього середню по силі гілку вкорочують приблизно на 1/3, а решту підрізають так, щоб кінці гілок знаходилися приблизно на однаковому рівні: верхні гілки сильніші, а нижні слабші. Провідник у сортів з пірамідальним типом крони повинен перевищувати бічні гілки на 20-25 см, а у сортів з розлогою кроною - на 10-15 см (рис. 47).

При вкорочуванні одночасно надають потрібний напрямок майбутнім пагонам продовження, що досягається правильним вибором положення верхньої нирки, що залишається.

У сортів з пірамідальною кроною зріз роблять над зовнішньою ниркою, щоб відхилити гілку і тим самим розширити крону, а у сортів з розлогою кроною - над внутрішньою, щоб зробити крону компактнішою і попередити відвисання гілок.

Обрізання під час зростання.Головне завдання обрізки у цьому віковому періоді – формування крони. До регулярного щорічного обрізання приступають через рік після першої післяпосадкової обрізки. Якщо обрізку проводять нерегулярно, то вона буває вимушено сильною, оскільки будь-яка ростова втеча при інтенсивному зростанні через 2-3 роки перетворюється на велику гілку. При видаленні гілок, що розрослися, на дереві залишається багато великих ран, зростає небезпека зараження деревини, а витрати праці на обрізку зростають у 3-5 разів. Орієнтовна черговість обрізки наступна:

1. Видаляють конкуренти, що з'явилися, і гілки з дуже гострими кутами, так як послабити їх зростання обрізанням або відгинанням зазвичай не вдається.

2. Відбирають чергові скелетні гілки першого порядку відповідно до прийнятої системи формування.

3. На гілках першого порядку нижнього ярусу відбирають гілки другого порядку. Для цього найбільш придатні бічні відгалуження, а не відгалуження, що розвинулися на внутрішній стороні скелетної гілки першого порядку, оскільки вони ростуть усередину крони і загущатимуть її. Вирізають їх на кільце. Гілки, що розвинулися із зовнішніх бруньок (із зовнішнього боку гілки), також непридатні як скелетні гілки другого порядку (під вагою врожаю легко відвисають і часто відламуються).

4. Всі інші гілки, що сильно ростуть, обрізанням або відгинанням перетворюють на обростаючі або напівскелетні. Сильні гілки, якщо вони займають положення, близьке до горизонтального, а також слабкі прирости коротше 20-25 см, не послаблюють. Зростання таких гілок буває стриманим, ними незабаром починається плодоношення, і вони без обрізки перетворюються на напівскелетні.

5. Проводять підпорядкування скелетних гілок першого порядку провіднику, а скелетних гілок другого порядку - гілкам першого порядку (мають знаходитися приблизно на одному рівні). Перевищення провідника має становити 20-25 см у сортів зі стиснутою та 10-15 см у сортів з розлогою кроною. Приблизно таке перевищення повинні мати закінчення гілок першого порядку над гілками другого порядку (рис. 48).

При формуванні молодих дерев важливо створити міцні скелетні гілки, по всій довжині вкриті бічними відгалуженнями. Не можна допускати утворення тонких оголених скелетних гілок, які погано товщають і з початком плодоношення легко відвисають. Щоб уникнути цього, проводять скорочення приростів. При цьому потрібно правильно встановити ступінь укорочування. Дуже слабке вкорочування не дає потрібного ефекту, надмірно сильне - веде до загущення крони і необхідності в наступні роки сильної обрізки, що проріджує, що неминуче послаблює дерева і затримує початок їх плодоношення.

Для визначення оптимального ступеня вкорочування враховують довжину річних гілок, становище їх у кроні та сортові особливості пробудимості нирок та пагонопродуктивної здатності. Річні прирости менше 40 см не вкорочують збільшення пробудимості нирок, при довжині 40-60 див укорочування має бути слабким, а при довжині більше 60 див - середнім чи сильним.

У сортів з гарною пробуджуваністю нирок і гарною пагонопродуктивною здатністю річні гілки обрізають незначно, видаляючи лише кінці з деревами, що не визріли, і слабкими нирками. Більш інтенсивне вкорочування призводить до загущення крони.

У сортів з високою або середньою пробудимістю нирок, але із середньою або слабкою пагонопродуктивною здатністю річні гілки вкорочують на 1/4-1/3. При цьому скорочення замість слабких недовговічних кільчаток розвиваються по всій довжині сильніші змішані плодоносні гілки (рис. 49).

У сортів з поганою пробуджуваністю нирок і поганою пагонопродуктивною здатністю (типу Коричне смугасте) посилення ступеня вкорочування не дає потрібного ефекту. Його застосовують лише в перші 4-5 років для отримання стійких скелетних гілок і закладення у їхнього заснування сильних бічних відгалужень.

У наступні роки для посилення розгалуження застосовують обрізання на бічне відгалуження. Сутність цього способу обрізки показана на малюнку 50. При видаленні всієї річної гілки та невеликої частини дворічного приросту над верхнім бічним відгалуженням пробудимість нирок і зростання бічних відгалужень посилюються як нижче, так і вище місця зрізу.

Ступінь укорочування річних гілок може бути сильнішим, ніж це необхідно для посилення пробуджуваності нирок. Зокрема, потреба у такій підрізці часто виникає у зв'язку з необхідністю провести підпорядкування, змінити напрям чи зрівняти силу зростання гілок.

У молодих рослин щороку формується багато сильних пагонів. В результаті, якщо не регулювати їх зростання, скелетних гілок утворюється значно більше, ніж це потрібно для створення повноцінної крони.

Вертикально зростаючі зайві гілки, які важко перетворити обрізанням у напівскелетні, необхідно вирізати на кільце. При великому нахилі сильні гілки відповідним обрізанням порівняно легко перетворити на напівскелетні та обростаючі. Техніка такої обрізки показана малюнку 51. У перший рік річну гілку сильно вкорочують, залишаючи чотири - вісім добре розвинених нирок. Після такої обрізки з верхніх бруньок розвивається кілька сильних пагонів, а з нижніх - обростаючі гілки. Наступного року гілка зрізають над нижнім, похило розташованим відгалуженням ростового типу, а залишене відгалуження слабо вкорочують. Аналогічне обрізання проводять і на 3-й рік. Через 2-3 роки гілка починає плодоносити.

Сильна обрізка послаблює зростання молодих дерев, затримує їх вступ у плодоношення, знижує темпи зростання врожайності. В останні 10-15 років встановлено доцільність мінімального обрізання дерев у першому та другому вікових періодах. Підрізку слід проводити лише для підпорядкування гілок, попередження утворення великої оголеної зони в нижніх частинах сильних річних приростів, посилення росту кільчаток у сортів з високою пробуджуваністю нирок та закладання нових скелетних та напівскелетних гілок першого порядку. При цьому обрізку, що вкорочує, замінюють зміною кута нахилу гілок, установкою розпірок, підв'язкою або деформацією.

Вирізають тільки гілки-конкуренти з гострими кутами відходження, зростання яких важко послабити обрізанням та іншими прийомами, а також гілки, що сильно загущають. Решта відгинають до горизонтального становища.

Обрізка в період росту та плодоношення.У цьому віковому періоді завершують формування крони: відбирають останні скелетні гілки першого порядку, а нижньому ярусі - скелетні гілки другого порядку; через 3-4 роки над верхньою скелетною гілкою видаляють провідник і постійно підтримують підпорядкування гілок.

Щоб попередити загущення крони, особливу увагу приділяють обрізці периферійної частини, оскільки зростання пагонів йде ще інтенсивно і можуть виникати зайві сильні гілки. Ретельно регулюють зростання напівскелетних гілок, щоб їхня довжина не перевищувала 1 м.

До видалення провідника ступінь його перевищення над закінченнями скелетних гілок нижнього ярусу збільшують до 60-80 см. Закінчення інших скелетних гілок першого порядку займають проміжне положення. Якщо різницю у висоті закінчень скелетних гілок першого та другого порядків доводять до 40-60 см, то вкорочування проводять лише для підпорядкування гілок. Після видалення провідника висоту дерева обмежують до 3,5-4 м, для чого ріст скелетних гілок направляють у бік міжрядь шляхом обрізання на зовнішні бічні відгалуження.

Обрізання під час плодоношення.Основна мета обрізки у цьому віковому періоді – відновлення та підтримання на досить високому рівні інтенсивності росту рослин, а також зменшення надмірної кількості пунктів плодоношення. Цього досягають омолоджуванням та детальним обрізанням.

Обрізання, що омолоджує - вкорочування багаторічних гілок до 3-5-річних і більш старих частин. Ступінь її залежить стану рослин. Якщо довжина однорічних приростів знизилася до 10-20 см, проводять слабке обрізання (на 2-3-річні частини гілок), а якщо зростання ще слабше, обрізку посилюють. При визначенні ступеня обрізки керуються наступним правилом: обрізають на ту частину гілки, де довжина річного приросту була не менше 40 см. Більше слабке обрізання не дає потрібних результатів. Омолоджують усі скелетні та напівскелетні гілки. Реакція рослин на обрізку, поступово слабшає, зберігається 3-4 роки, після чого її повторюють.

При детальному обрізанні додатково укорочують обростаючі гілки: змішані плодоносні гілки довжиною понад 25 см до половини їх довжини, а у плодів видаляють від V3 до V2 відгалужень. Частину старих плодоносних гілок у глибині крони та у загущених місцях вирізують для проріджування (рис. 52).

Зниження висоти дерев.У високих дерев (понад 4,5 м) зона плодоношення зазвичай становить 1,5-2 м і розміщена на периферії крони, непродуктивна внутрішня зона займає до 50% загального обсягу. Витрати на догляд за садом, особливо на знімання врожаю та обрізання, у міру збільшення висоти різко зростають, знижуються ефективність захисних заходів та якість плодів. Тому для рослин на насіннєвих підщепах оптимальною визнана висота 3,5-4,5 м. Якщо з будь-яких причин при формуванні висоту не обмежували, її необхідно зменшити без подальшого зволікання.

Різке одноразове зниження з видаленням великої кількості плодових гілок може призвести до значного зменшення врожайності. При цьому починається інтенсивне зростання дзиги і виникає необхідність у значному обрізанні для нормування, формування та регулювання потужності їх розвитку. Тому в старих садах крону знижують у два етапи.

Спочатку проводять помірне зниження на 1-2 м. Одночасно видаляють провідник та відкривають центр крони. Скелетні гілки зрізують на зовнішні бічні відгалуження. Посилення доступу світла до центру крони та вкорочування гілок стимулюють пробудження сплячих бруньок на оголених частинах скелетних гілок. В результаті на них утворюються напівскелетні та дрібні плодоносні гілки, а зона плодоношення через 2-3 роки зміщується вглиб крони. Після цього висоту знижують повторно до 35-45 м.

Для розріджено-ярусної крони характерні міцність і стійкість, мала скупченість гілок, хороша освітленість і провітрюваність всередині крони, зручність виконання робіт з формування крони і догляду за деревом. Плодове дерево з розріджено-ярусною кроною потребує значного простору на ділянці.

Іншим поширеним типом крони плодового дерева є вазоподібна форма

крони,звана також чашоподібною та котлоподібною. Вазоподібна форма крони є покращеною формою природної безлідерної крони плодових дерев, яка складається з сильно укороченого центрального провідника і 3-5 основних гілок. Вазоподібна форма крони підходить для недовговічних, досить слаборослих типів плодових дерев і формується у двох варіантах: звичайна та покращена.

Формування простої вазоподібної крони слід почати з того, що залишити вище штамба 3-5 рівномірно спрямованих в різні сторони гілок, що сформувалися з суміжних бруньок. Центральний провідник необхідно зрізати над верхньою залишеною гілкою. Гілки, що не беруть участі у формуванні крони, необхідно укоротити на відстані 40-50 см від їхньої основи. Якщо на кожній скелетній гілки закласти по парі гілок другого порядку, що відходять, ви отримаєте повноцінні парні розгалуження.

Вазоподібна форма крони плодових дерев

1. Формування вазоподібної форми крони: трьома основними скелетними гілками.

2. Формування вазоподібної крони з п'ятьма: сновними скелетними гілками

При формуванні покращеної вазоподібної крони слід залишити вище штамбу 3-5 скелетних гілок не з суміжних бруньок, а з бруньок, розташованих на відстані 15 см одна від одної. В іншому прийоми формування покращеної вазоподібної крони такі ж, як і при формуванні простої вазоподібної крони.

Достоїнствами вазоподібної крони є хороша освітленість її внутрішніх ділянок, компактність та помірна висота дерев з таким типом крони, а отже, пов'язана з цим зручність догляду за деревами та збирання врожаю. Недоліком цього крони є деяка неміцність кріплення основних гілок на штамбі. Вазоподібну форму крони формують зазвичай у світлолюбних плодових культур у варіанті покращеної вазоподібної крони.

При формуванні вазоподібної крони необхідно стежити, щоб скелетні гілки не оголювалися, а були рівномірно покриті гілками, що обростають, і щоб крона не загущалася. Для цього конкуруючі пагони та сильні гілки, що відростають вертикально вгору на внутрішній стороні скелетних гілок, слід регулярно видаляти. Центр крони завжди повинен бути відкритим для сонячних променів, не можна допускати його заростання. Поширеною формою крони для плодо-зих дерев є веретеноподібна крона,або шпиндел'буш.Це штучна малогабаритна округла крона плодових дерев, що характеризується наявністю добре розвиненого центрального провідника, на якому еавномерно по спіралі, без'ярусно розташовані горизонтальні гілки майже під прямим кутом або злегка піднесено під кутом.

10-15 °. Довжина горизонтальних гілок досягає від 1,5 до 2 м, причому при наближенні до верхівки провідника довжина гілок поступово і пропорційно зменшується. Висота повністю сформованого дерева не перевищує 2,5-3,5 м-коду.

Найкращим чином підходять для створення веретеновидної крони ті сорти плодових культур, у яких спостерігається висока пробудимість нирок, помірна схильність до зростання і розгалуження, а гілки мають тенденцію природним чином приймати більш менш близьке до горизонтальної площини положення.

Формування веретеновидної форми крони починають з обрізки однорічного саджанця, який навесні вкорочують на висоті 70- 90 см від поверхні грунту, влітку протягом вегетаційного періоду гілки ростуть вільно, а ранньої осені пагони довжиною більше 60 см відгинають до горизонтального положення і підв'язують похило вбитим у землю кілкам. Навесні наступного року центральний провідник обрізають на висоті 30-40 см від останньої відігнутої гілки, якщо зростання дерева слабке, цю операцію робити не слід. Основним змістом формуючих заходів є досягнення того, щоб на центральному провіднику не було порожніх ділянок без гілок. У всі наступні роки аж до досягнення рослиною висоти 2,5-3,5 м гілки, що знову утворюються на центральному провіднику, також слід відгинати до горизонтального положення і закріплювати шляхом підв'язування до нижчерозташованих гілок. Відстань між основами гілок на центральному провіднику не повинна перевищувати 15-20 см. У разі недостатньо інтенсивного зростання бічних гілок централь Веретеноподібна форма крони

Ваза, або вазоподібна округла крона, відноситься до класичних штучних декоративних крон плодових дерев. Характеризується відсутністю центрального провідника та наявністю основних гілок, рівномірно розміщених по колу, утворюючи форму чаші. Кількість гілок може бути різною: 6,8, 10 і т.д. Чашу можна сформувати із слаборослих сортів яблунь і груш, щеплених на середньорослих підщепах. Для створення форми чаші саджанець поміщають усередину заздалегідь приготовленого металевого каркаса, зрізують на висоті 30-40 см від поверхні ґрунту з таким розрахунком, щоб отримати 3 бічні гілки, рівномірно розташовані по колу. На наступний рік на кожній гілки залишають по 2 пагони і одержують таким чином вазу, що складається з 6 основних скелетних гілок. Якщо при обрізанні саджанця передбачити і залишити 4 бічні гілки, а навесні наступного року на кожній з них залишити по 2 пагони, вийде ваза з 8 основних скелетних гілок. У перші 2-3 роки основні гілки у міру зростання підв'язують горизонтально до каркаса, а пізніше надають вертикальне положення. Формування крони продовжується до 5 років. Вазу можна створити з різних щеплених сортів яблунь, що відрізняються кольором та формою плодів, це підвищить декоративність вази.

Спіральна ваза, або спіральний кордон, є різновидом вазоподібної округлої форми крони. Для її формування необхідно спочатку, зробити і встановити металевий циліндричний каркас з чотирма стійками, по який натягнутий спіраллю дріт під кутом 40° відстані 40 см між витками. Поруч із кому зі стійок висаджують саджанець, гілки яке направляють по спіралях каркасу. Формувавши крони закінчують, коли спіральна ваза досягає висоти 1,5-2 м і ширини 2 м. Зростання побі при формуванні крони рекомендується регулювати систематичними літніми прищипками пагонів. Для формування спіральної вази підходять слаборослі сорти яблуні та груші.

пшоняного садівництва і швидко завоювали п< лярность у плодоводов Болгарии, Венгрии, мынии, Франции и других стран. Больший сложных классических форм со строгим го< трически правильным расположением ее применяют сейчас исключительно в декора ном садоводстве. Современные же пальме стали значительно проще по сравнению с к сическими, существенно упростились треб ния к формированию пальметт, свободнее с размещать основные скелетные ветви, пр формировать обрастающие. Формовое садоводство значительно более доемко, чем выращивание деревьев с ест венными кронами, требует большего оп знаний и практики. Формовое садовод включает в себя множество приемов: еже ная детальная обрезка, подвязка побегов, i менение специальных приемов, таких как бание, скручивание, кольцевание ветвей.

З плодових культур у формовому садівництві найчастіше використовують яблуню, грушу та значно рідше кісточкові породи плодових дерев. У яблуні та груші найбільш придатні сорти, що відрізняються помірним ростом і плодоношенням на кільчатках, що є річними приростами довжиною до 3 см з однією добре розвиненою ниркою верхівки.

Сучасні види пальмет значно спростилися в плані робіт з їх формування, стали доступнішими для створення в аматорських господарствах навіть без наявності багатого досвіду з формування крон.

Незаперечними перевагами пальмет як шпалерних форм є компактність рослин, хороша освітленість всіх ділянок плоскої крони, високі врожаї на одиницю площі саду, зайнятої деревом, зручність догляду за кроною дерева та збору врожаю. Найбільш суттєвими недоліками є трудомісткість формування крон, за деякими відомостями, затримка у плодоношенні, повільне зростання обсягу врожаю.

Корисні та лікувальні властивості евкаліпта Дерева різної висоти (до 80 - 100 м), що скидають або не скидають кору.