Оглядова яма в гаражі своїми руками: процес та рекомендації з монтажу, як зробити оглядову яму. Хороша оглядова яма в гаражі своїми руками Оглядова яма в гаражі

Діагностична яма завжди є бажаним атрибутом гаража. Вона дозволяє зручно оглядати низ автомобіля. Рукастий автолюбитель з її допомогою самостійно замінить олію або порвану манжету. Саме з неї слід розпочати облаштування гаража. Витративши деяку суму, яму можна спорудити з використанням найманої праці. Стаття розповідає, як зробити роботу своїми руками.

З чого побудувати оглядову яму

Оглядова яма в гаражі зазвичай споруджується з цегли або монолітного залізобетону. Обидва варіанти мають свої переваги та недоліки. Цегляна кладка менш трудомістка, але не настільки міцна і вимагає додаткового затирання зовнішніх швів кладки перед нанесенням гідроізоляції.

Залізобетонні стіни міцніші і довговічніші. До недоліків можна віднести підвищену трудомісткість виготовлення. Для заливання бетонного розчину необхідно споруджувати опалубку, усередині якої в'яжуть арматуру. Потрібна велика кількість розчину. Своїми руками можна зробити як цегляні, так і бетонні стіни.

Розміри та положення оглядової ями

Раціональніше відривати оглядову траншею одночасно із закладкою фундаменту гаража. Ширина канави зазвичай становить 70-80 см. Якщо взяти її менше 70 см, траншея буде тісною, ширше 80 см - більше ризик провалитися в яму, що нерідко трапляється. Добре, якщо поблизу будуть кілька міцних хлопців. Висотою траншею роблять приблизно 180 см, щоб від голови до днища авто було близько 15 см просвіту. Довжина має бути не менше двох метрів, а краще – по довжині автомашини плюс 1 метр.

Положення канави може бути різним: по центру воріт або зі зміщенням. У цьому випадку машина стоїть осторонь підпілля з сирим повітрям. Для огляду чи виконання будь-яких робіт доведеться маневрувати, щоб заїхати на канаву. Для зручнішого входу оглядова яма в гаражі може мати Г-подібну конфігурацію. Можна спускатися і підніматися сходами, не перекочуючи машини.

Спускатися в яму по приставних драбинках незручно та небезпечно. Сходи повинні бути стаціонарними, при цьому - зручними і безпечними. Найкращим варіантом є виготовлення сходів одночасно зі зведенням огороджувальної конструкції. При цегляних стінах та щаблі доцільно виконати з цегли. Заливаючи стіни з монолітного залізобетону, слід заодно відлити сходи. Якщо на цьому етапі вони з якоїсь причини не були виготовлені, то сходи можна зробити і пізніше своїми руками, коли буде облаштувати оглядову канаву. Сходи виготовляють дерев'яною – з кріпленням сходів на тятивах або косоурах, а також металевою – з проступами з рифленого заліза.

Як зробити підсвічування оглядової ями

Виконуючи облаштування гаражного боксу, слід передбачити освітлення оглядової ями у гаражі. Відповідно до правил пристрою освітлення в ремонтних ямах застосування ламп розжарювання 220 В забороняється. Допускається використання джерел світла з лампами не більше ніж на 36 В. Для їхнього живлення застосовують понижувальний трансформатор. Хорошим варіантом є світильники денного світла у герметичному корпусі. Якщо використовується переноска на 24 В, кабель безпеки повинен бути довжиною не менше чотирьох метрів.

Вентиляція підпілля

У ремонтній траншеї через різницю температур виникає підвищена вологість і утворюється конденсат з осадженням на днище автомобіля. Щоб уникнути цього неприємного явища, оглядова яма у гаражі повинна мати гарну вентиляцію. Витяжний канал виконують із азбоцементної або пластикової каналізаційної труби, закладеної в щебеневу підготовку підлоги. Цю трубу необхідно з'єднати перехідним коліном із вертикальним витяжним стояком. Витяжки з-під стелі гаражного боксу та траншеї мають бути самостійними. Якщо об'єднати в одну - ефективність вентиляції технічного підпілля різко знизиться.

Контури котловану

Перед тим, як розмічати місце в гаражі під майбутню траншею, необхідно виконати креслення поперечного перерізу. За основу слід брати розмір траншеї у світлі. Наприклад, ширина становитиме 70 см. До цієї величини потрібно додати подвоєну товщину стінки. Якщо остання дорівнює 20 см, вийде: 70 + (2 × 20) = 110 см. Додати ще запас – по 5 см з кожної сторони. У кінцевому підсумку ширина траншеї внизу становитиме: 110 + (2 × 5) = 120 див. Щоб полегшити згодом нанесення обмазувальної гідроізоляції, стінки траншеї слід виконувати похилими. Для цього достатньо ширину траншеї на підлозі гаража збільшити на 60 см (30 - на бік). Тобто вгорі ширина канави дорівнюватиме 180 см. За таким же принципом копають траншеї для фундаменту.

Ківш чи лопата

Якщо оглядова яма в гаражі виготовляється одночасно із заливкою фундаменту, є сенс вдатися до послуг екскаватора. Уся робота буде виконана за півдня. Витрати будуть такого ж порядку, як і найняти землекопів. Іноді буває, що в сезон їх ще не знайдеш. Ну а якщо прийшла думка влаштувати технічну траншею, коли гараж уже збудовано? Залишається лише один вихід – викопати котлован своїми руками. Щоб не робити зайвої роботи, якусь кількість вийнятого ґрунту слід складувати неподалік будівельного плацдарму, оскільки земля знадобиться для зворотного засипання пазух.

Підстава траншеї від проникаючої вологи повинна захищати гідроізоляція. На утрамбоване дно котловану заливають 10-сантиметрову підбетонку. Для підготовки достатньо розчину марки М 150. По ширині підготовчий шар виконують урівень з зовнішньою поверхнею майбутніх стін траншеї. Для ізоляції підошви застосовують будь-який вид рулонного ізоляційного матеріалу – руберойд, Бікрост, Акваізол, полімерні мембрани. Полотна слід відрізати з напуском на стіни.

Поверх ізолюючого шару заливають бетонну підлогу. Марку беруть міцніше - М 200. Товщини досить 7-8 см, але поверхню, що заливається, краще армувати дорожньою сіткою 150 × 150 з товщиною дроту 4 (3) мм.

Правила конструкції стін

Перефразовуючи Генрі Форда, можна сказати – конструкція стін траншеї може бути будь-якою, за умови, що вона жорстка та міцна. Щоб у недалекій перспективі стіни не витріщились і не потріскалися, слід знати - як їх не треба робити:

• класти цегляні стіни в одну ложку (товщиною 120 мм);
• виготовляти кладку з цегли без армування;
• використовувати для кладки силікатні вироби;
• заливати бетонну суміш безпосередньо в ґрунт (з зовнішнього боку канави);
• заливати бетон без арматури;
• використовувати бутобетон.

Комбінована стіна

Нижче описується один з можливих варіантів спорудження конструкції, що захищає своїми руками. Зовнішні стінки котловану викопують похилими, із запасом по ширині, щоб забезпечити доступ до гідроізоляційних робіт. Викладають 4-5 рядів цегляної кладки в півцегли по всьому внутрішньому контуру майбутньої споруди. Ця перегородка буде слугувати внутрішньою опалубкою. Зовнішню встановлюють, відступаючи 130 мм від складеної стінки відразу на всю висоту траншеї, використовуючи старі дошки, листи фанери, ДСП, ОСП та інші подібні матеріали. Підпирають її розпірками та укосинами, після чого заливають бетонний розчин із верхнім обрізом кладки.

Укладають армуючу сітку кладки шириною 250 мм з осередком 50 × 50 і товщиною дроту 4 або 5 мм. Викладають наступну ділянку та знову встановлюють арматуру. Для кращого зчеплення з бетоном зовнішню поверхню цегляної кладки виконують «в пустошівку». Жорсткість конструкції додадуть замкнуті пояси із прутків арматури діаметром 10 мм, закладені внизу та вгорі огорожі. Щоб згодом обладнати освітлення оглядової ями у гаражі, передбачають ніші для встановлення світильників. Гідроізоляція, якщо передбачена проектом, виконується після зняття зовнішньої опалубки.

Оглядова канава та ґрунтові води

Не завжди, на жаль, у гаражі можна виготовити оглядову канаву. При розташуванні ґрунтових вод (ГВ) під гаражем на глибині меншій за два метри, не варто і приступати до будівництва. Життя показує, що у цьому випадку не допоможе жодна гідроізоляція стін. Коли ГВ знаходяться на позначці нижче 2,5 метра, траншею можна спорудити за умови, що буде виконано якісну гідроізоляцію зовнішніх стін оглядової канави. Її можна виконати своїми руками з декількох шарів обклеювального матеріалу: руберойд, Техноніколь, Стеклоізол, Гідростеклоізол та інших. Обклеюють поверхні за допомогою розплавленого бітуму. Існують матеріали проникаючої дії: Гідротекс, Акватрон-6, Пенетрон. Вони зручні тим, що наносяться на сирий бетон та скорочують час очікування. Хорошим глиняним замком є ​​жирна м'ята глина.

Глобальне утеплення

Щоб оглядова яма в гаражі взимку не покривалася інеєм, її можна утеплити. Для цього зовнішні стіни, на які нанесена гідроізоляція, необхідно обклеїти плитами утеплювача - пінополістиролом товщиною 5 см. Якщо такий утеплювач укласти в 2 шари під вимощення по периметру всього гаража, підлога в гаражі та траншея будуть ще теплішими.

Траншея у повнакату

Щоб випадково не впасти в яму, потрібно зробити поверх неї настил, що огороджує. Найпростіша конструкція - товсті поперечні дошки, укладені всередину окантовки з куточків, встановлених за допомогою закладних елементів або закріплених анкерними болтами. З цією метою добре підходять відходи деревообробки - горбилі, покладені опуклістю вниз. Оглядова яма в гаражі, закрита ними, при погляді знизу нагадує фронтову землянку.

На закінчення

Будівництво оглядової траншеї нагадує заливання фундаменту та проходить ті самі етапи:

• розмітка;
• земляні роботи;
• виготовлення підошви;
• зведення стін;
• гідроізоляція;
• утеплення.

Закінчивши будівництво траншеї із залізобетону чи цегли, роблять її облаштування. Зсередини яму можна оштукатурити або облицьувати кахлем. Такий «андеграунд», побудований своїми руками, дозволить керувати автомобілем з повною впевненістю за його технічний стан. Адже, підключивши освітлення оглядової ями в гаражі, можна регулярно оцінювати стан ходової частини свого авто.

Для зручності виконання профілактичних робіт та ремонту автомобіля у гарного господаря гараж зазвичай оснащується оглядовою ямою. Це не дивно - менталітет більшості наших чоловіків такий, що практично кожен автолюбитель вважає за краще сам здійснювати контроль за станом машини, а при необхідності - і робити його ремонт. Вклавшись у таке облаштування гаража одного разу, в майбутньому можна заощадити пристойну суму на сервісному обслуговуванні, оскільки провести такі нехитрі, але необхідні процедури, як заміна олії або покриття дна антикорозійним складом, а також ряд інших робіт, пов'язаних з днищем або підвіскою автомобіля, можна буде самостійно.

Однак, необхідно відразу ж відзначити, що оптимальним розташуванням оглядової ями вважається місце під навісом поряд з гаражем, або ж в гаражі, але поряд з майданчиком, призначеним для стоянки автомобіля, оскільки вологі пари, що скупчуються між днищем машини і дном ями, часто сприяють активізації корозійних процесів Але, як відомо, найчастіше місце в гаражі буває обмеженим, тому оглядова яма влаштовується в середній частині приміщення. Виходячи з цієї обставини, далі і буде розглянуто, як може бути зроблена оглядова яма в гаражі своїми руками з облаштуванням надійної гідроізоляції, вентиляції та із застосуванням різних матеріалів для зведення стін.

Коли і як планувати будівництво оглядової ями?

Оптимальним варіантом буде будівництво ями до початку зведення стін гаража, на розпланованому для нього місці, паралельно зі створенням фундаменту та підлоги. Зрозуміло, що у вже готовій будові можна зіткнутися з низкою обмежень, які значно ускладнюють роботу.

Наприклад, той же котлован, що влаштовується на відкритому просторі, може бути виритий швидко та акуратно за допомогою спеціальної техніки. У готовому гаражі його доведеться копати виключно вручну, а ця робота досить трудомістка, тому що доведеться не тільки розпушити, але й витягувати кілька кубів ґрунту з досить великої глибини, а потім ще організовувати його винесення з гаража і подальше вивезення з території.

При плануванні викопування котловану рекомендовано заздалегідь отримати інформацію про розташування ґрунтових вод на ділянці будівництва, щоб убезпечити будівництво від їхнього проникнення всередину ями, інакше вона стане непридатною для виконання робіт, а згодом почнеться її обвалення. В цьому випадку доведеться «рятувати» гараж, привозити ґрунт та закопувати яму. Тому краще за все нюанси її облаштування продумати заздалегідь і отримати всю необхідну для цього інформацію, інакше роботи можуть бути даремно.

Матеріали для спорудження ями

Для будівництва оглядової ями буде потрібно багато різних матеріалів, які необхідно купувати з невеликим запасом. Зазвичай професійні будівельники радять збільшувати їхню кількість на 10÷15%.

Отже, для створення повноцінної оглядової ями можуть знадобитися такі матеріали:

• Пісок, гравій або щебінь. Пісок і гравій необхідні для розчину кладки або заливки, а для облаштування подушки на дні ями крім цих матеріалів знадобиться щебінь. Для замішування всіх типів розчинів потрібний цемент.
• перетином 30×30 або 40×40 мм, дошки 25 мм або фанера товщиною 10÷15 мм – для виготовлення опалубки, і добре оброблені дошки товщиною 40÷45 мм – для кришки ями.
• Арматурний прут діаметром 6÷8 мм для в'язки армуючої решітки при зміцненні стін та підлоги.
• Гідроізоляційні матеріали – щільна поліетиленова плівка, руберойд та мастика. Для гідроізоляції можуть бути використані і сучасніші матеріали, але вони мають вищу ціну.
• Металевий куточок розміром 50х50 мм для закріплення периметра ями на рівні підлоги. Часто із куточка роблять ще й колесовідбійник.
• Сталевий дріт перерізу 1,5÷2 мм - для скручування арматурної решітки.
• Пластикові труби діаметром 100 мм – для влаштування вентиляційної системи ями.
• Цегла чи піноблоки, якщо з них планується зводити стіни ями.

Визначення розмірів оглядової ями

Роботу з планування та облаштування оглядової ями зазвичай починають із визначення її розмірів. Всі параметри рекомендовано відразу ж фіксувати, для подальшого складання проекту, в якому необхідно показати місце розташування ями в гаражі, її ширину, довжину та глибину. Ці значення насамперед залежать від бази автомобіля, тобто відстані між колесами по довжині та ширині машини, а також від зростання власника гаража. Правильне визначення цих параметрів важливе і для безпеки, і для комфортної роботи, і зручності постановки автомобіля в гараж.

• Ширина котловану повинна бути на 300÷350 мм більшою, ніж задуманий розмір оглядової ями, а її ширина в готовому вигляді – на 200 мм менше, ніж відстань між колесами автомобіля на одній осі (з проміром між внутрішніми поверхнями покришок). При цьому яма має бути комфортною для знаходження в ній людини. Займаючись плануванням оглядової ями, не варто брати точні розміри між колесами конкретної легкової машини, оскільки можливо з часом її захочеться замінити на нову. Тому рекомендується брати середню відстань для різних варіантів автомобіля.

Загальноприйнятим, найбільш зручним параметром ями є ширина 800÷850 мм.

• Довжина ями може бути різною, і це вже залежить від бажання автовласника, з урахуванням природно довжини гаражного приміщення. Стандартна довжина ями повинна дорівнювати довжині автомобіля плюс 1000 мм, але в деяких випадках доводиться робити її менших розмірів. Тому цей параметр може змінюватись від 2000 до 6000 мм.

Роблячи розрахунки, також потрібно врахувати місце для спуску в яму при автомобілі, що стоїть у гаражі. Спуск повинен бути обладнаний приставними або ступінчастими сходами. Зазвичай вибираються приставні сходи, оскільки вони займають значно менше місця.

мідний кабель

• Глибина ями визначається зростанням власника гаража. Вона повинна бути такою, щоб людина, стоячи на дні, могла вільно дотягнутися до будь-якого механізму автомобіля, що виходить на його нижню частину і потребує профілактики або ремонту.

Слід зазначити, що буде краще, якщо котлован буде відкрито трохи глибше, ніж потрібно, тому що потрібну глибину можна компенсувати за рахунок підняття підлоги, збільшивши його товщину. Зазвичай глибина ями дорівнює зростанню власника плюс 100-200 мм і становить приблизно 1800-1900 мм.

Крім вищеназваних параметрів, при копанні котловану потрібно враховувати відстань для гідроізоляції, кладки або заливки стін, а також для засипання навколо оглядової ями глини, шар якої стане додатковою гідроізоляцією. Якщо стіни викладатимуться з цегли або заливатиметься бетоном, то котлован повинен бути збільшений у ширину в кожну сторону на 120÷150 мм, для газосилікатних блоків на 200 мм, для облаштування бетонної підлоги глибина збільшується на 200 мм. Якщо навколо ями влаштовуватиметься дренажний або гідроізолюючий шар, то котлован збільшується в ширину ще на 150÷170 мм.

Як уже говорилося вище, необхідно отримати інформацію про глибину розташування ґрунтових вод. Ці дані мають бути зазначені у звіті, який подається після досліджень ділянки перед зведенням гаража.

Рівень розташування ґрунтових вод відіграє важливу роль у будівництві будь-якої будівлі, будь то житловий будинок або гараж. Якщо він проходитиме вище, ніж 2500 мм, то рити оглядову яму в гаражі або робити льох під будинком важко, тому що вони будуть заповнюватися водою, навіть якщо буде зроблена якісна гідроізоляція.

У ряді випадків є вихід - щоб уникнути цієї неприємної ситуації, по периметру всієї ями на висоту її стінок і під робиться дренажна система, яка допоможе відводити воду в каналізаційний колодязь.

За умови розташування ґрунтових вод нижче вказаного вище рівня, обмежень для облаштування оглядової ями немає.

Практично завжди власники гаража, влаштовуючи оглядову яму, вважають за краще робити в її стінках ніші, розташовуючи їх у верхній або середній частині бічних стінок.

Глибину і ширину таких «віконець» необхідно розраховувати таким чином, щоб у них під час роботи було зручно покласти інструмент, від дрібного до досить великого. Ці ніші також повинні бути прораховані та внесені в план будівництва.

Роботи з самостійного створення оглядової ями в гаражі

Розмітка оглядової ями та викопування котловану

Розмітка оглядової ями проводиться по-різному, оскільки вона може облаштовуватися в готовому гаражі або перед його зведенням.

Ілюстрація
	Простіше розмітити розташування оглядової ями у вже побудованому приміщенні з готовою підлогою, але важче буде її облаштувати. Якщо планується зробити оглядову яму у вже побудованому гаражі, в якому підлога покрита бетонною стяжкою, то розмітку провести досить просто – відміряти від стін потрібну відстань, зробити позначки та прокреслити контур майбутньої ями. Але тут необхідно враховувати, що відстань між стінами майбутньої ями та гаража має бути не менше ніж 1000 мм.
	Коли розмітку буде завершено, розпочнуться найскладніші етапи роботи. Якщо підлога гаража дерев'яна, то зняти покриття, природно, простіше: по розмітці дошки просто випиляються та видаляються. Набагато складніше позбавитися якісно зробленої стяжки, так як її потрібно буде видалити до грунту. Для цього знадобиться відбійний молоток або принаймні перфоратор і шліфувальна машина з диском по металу. Спочатку по розмітці розбивається бетон, а потім «болгаркою» вирізуються лозини армуючої конструкції.
	У будь-якому випадку, котлован під оглядову яму в готовому гаражі доведеться копати вручну, оскільки жодна землерийна техніка у приміщення не пройде. Цей етап робіт можна назвати найбільш трудомістким, тому що зазвичай стандартний розмір ями становить 1800×1100×6000 мм, а це майже 12 кубометрів землі. Поодинці такий обсяг ґрунту витягти досить складно, тому найкраще мати двох-трьох помічників.
	Тривалість цього етапу земляних робіт залежатиме від активності працівників та від складу ґрунту. Для роботи будуть потрібні штикові та совкові лопати, відра для підйому ґрунту з глибини, тачка для його вивезення з території збудованого або майбутнього гаража. Потрібно відзначити, що для важких глинистих або кам'янистих грунтів може знадобитися ще кирка або брухт.
	Визначаючи місце, куди вивозитиметься ґрунт, необхідно врахувати, що в розпушеному стані він займе простір на 20÷25 % більше, ніж займав утрамбованому вигляді. До явних переваг такого способу будівництва оглядової ями можна віднести лише те, що вона в процесі копання котловану не промокне під дощем, а значить - роботу можна буде проводити в будь-який час, без особливої ​​оглядки на погоду, що встановилася.
	Якщо це викопування котловану під оглядову яму проводиться на відкритій місцевості, то в цьому випадку буде складніше з високою точністю провести розмітку, але набагато простіше проводити землерийні роботи, так як може бути задіяна спеціалізована техніка. Недолік цього способу викопування котловану - це те, що яму доведеться все одно вирівнювати вручну, а також те, що вона не буде захищена дахом. Якщо раптом підуть дощі, тим більше – затяжні, то після них доведеться довго чекати на просихання ґрунту, перш ніж продовжити роботу, а іноді навіть вдаватися до відкачування води за допомогою дренажного насоса. Тому на випадок різкої зміни погоди необхідно заздалегідь підготувати матеріал або пристосування (наприклад, дерев'яні щити, обтягнуті плівкою), якими можна закрити зверху котлован, захистивши його тим самим від попадання води.
	Якщо в процесі викопування виявляться глинисті шари, то цей ґрунт рекомендується не вивозити далеко, а залишити поблизу гаража або звалити його поруч із котлованом, так як глина найкраще підійде для заповнення зовнішніх пазух навколо стін ями.
	Далі слід відразу подумати про вентиляцію. Якщо вона виводитиметься через стіну або проходитиме під фундаментом гаража, то для вентиляційних труб риється траншея.

Планування та облаштування вентиляції оглядової ями

Незважаючи на вжиті заходи для захисту ями від вологи, в ній згодом так чи інакше може з'явитися неприємний запах затхлості, бензину та відпрацьованого машинного масла, тому встановлення вентиляції в ній просто обов'язкове. Облаштовують її за тим самим принципом, як і систему провітрювання підвалів.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Роботи з монтажу вентиляційних каналів зазвичай передбачаються ще на етапі викопування котловану. Вентиляційна система може бути спільною для оглядової ями та гаража, або ж виконуватися індивідуально для кожного з цих приміщень.
	На схемі-ілюстрації показаний принцип об'єднаної системи вентиляції. Повітря надходить у оглядову яму і приміщення гаража через одну припливну трубу (поз. 1), що розгалужується на два патрубки - прямий для гаража (поз.2) і опускається вниз - для оглядової ями (поз. 3). Вихід повітря також здійснюється через одну витяжну трубу (поз. 4), що проходить через дах на вулицю і піднята як мінімум на 500 мм над покрівельним покриттям гаража. Ця труба також має два отвори: один із них знаходиться у верхній частині стіни оглядової ями (поз. 6), а інше вентиляційне вікно розміщено під стелею гаража (поз. 5) на протилежній стіні від отвору припливу. Потрібно сказати, що таку схему можна назвати оптимальним варіантом, що ефективно працює і не веде до зайвих витрат.
	Якщо планується зробити для оглядової ями окрему вентиляційну систему, обидва отвори розташовують на одній з її сторін або на протилежних стінах. У цьому випадку труби можуть виводитися на вулицю не через дах, а під стіною гаража, через фундамент.
	Припливна труба піднімається приблизно на 500 мм над землею і закривається зверху захисною решіткою або спеціальною кришкою. Витяжний канал піднімається на 2000÷2500 мм над рівнем землі, і на цю трубу зверху закріплюється металева парасолька, щоб уникнути попадання в неї вологи та бруду під час вітру та опадів.
	Припливну трубу оптимально вмуруватиме в грунт із зовнішнього боку оглядової ями, а її нижній край провести патрубком через товщину стіни в нижній її частині. Втім, якщо дозволяє простір, труби можуть бути залишені і в приміщенні гаража. В цьому випадку вони монтуються, закріплюються до стіни та виводяться через стельове перекриття та дах будівлі.
	Якщо канали будуть розташовані на одній стіні оглядової ями, то труба припливу опускається до підлоги, і отвір для неї облаштують на відстані від нього в 100÷150 мм і обов'язково закривають захисними гратами. Отвір витяжного каналу монтується на 200÷250 мм нижче верхнього краю оглядової ями. Труби вентиляції вмуровуються в цегляну кладку (або заливаються бетоном – якщо стіни ями будуть монолітними). Зсередини оглядової ями вони виглядають як віконець.
	Для прокладання вентиляційних каналів оптимально використовувати пластикові каналізаційні труби діаметром 100 мм. Вони монтуються поверх гідроізоляційного полотна, покладеного навколо стін, виготовлених з цегляної кладки, або опалубки для заливання бетону.
	Після того, як робота над вентиляцією буде повністю закінчена, а кінці труб будуть вмуровані в стіни ями, необхідно провести випробування системи на працездатність. Перевірка сама по собі – нескладна. Необхідно понести запалену свічку спочатку до витяжки - її полум'я повинне явно відхилитися у бік витяжного каналу. Потім перевіряють на отворі припливу, де свічка під сильним натиском повітря взагалі може навіть погаснути. Якщо випробування пройшли з таким результатом, система вентиляції облаштована правильно і повністю працездатна.

Облаштування підлоги та стін оглядової ями

Тепер, розібравшись в загальних рисах з питаннями вентиляції оглядової ями, повернемося до загальнобудівельних робіт - у викопаному котловані час зайнятися підлогою і стінами.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Викопавши котлован, ґрунт на його дні необхідно дуже добре ущільнити ручним трамбуванням. Після цього на дно котловану засипається гравій або невеликий щебінь і знову утрамбовується. В ущільненому стані товщина цього шару має становити не менше 100 мм. Наступним шаром, товщиною 50 мм, засипається і утрамбовується пісок, потім піщана «подушка» закривається ще одним п'ятисантиметровим шаром гравію. Деякі будівельники обмежуються двома шарами засипки – піску 100 мм і гравію 100 мм, які слід також утрамбувати. Найчастіше товщина шарів та їх послідовність залежить від вологості ґрунту на дні котловану.
	Наступним кроком дно та стіни ями застилаються гідроізоляційним матеріалом. Для цього може бути використаний щільний поліетилен, руберойд або одна із сучасних гідроізоляційних мембран. Якщо застосовуються листи руберойду, їх укладають внахлест один на інший на 120÷150 мм. І ця смуга взаємного накладання промазується бітумною мастикою, оскільки шар гідроізоляції має бути герметичним.
	Матеріал загортається на краї ями та закріплюється вантажем із каменів або труб. Однак, натягувати його сильно не слід: полотна повинні розташовуватися вільно, тому що на дні котловану заливатиметься стяжка, яка неминуче потягне листи вниз. Далі прокладаються вентиляційні труби, про що вже говорилося вище.
	Наступним кроком необхідно зміцнити все дно котловану армованою стяжкою. Для цього з арматури діаметром 6÷7 мм за допомогою дроту в'яжеться решітка, яка піднімається над утрамбованим щебенем на 50÷70 мм – встановити її можна на уламках цегли, оскільки їх висота 60 мм. При необхідності зробити стяжку товстішою, по периметру ями монтується опалубка для заливання бетону.
	Розчин для стяжки виготовляється з піску, гравію (дрібного щебеню) та цементу в пропорціях 2: 4: 1 (якщо точніше, то 1.9: 3,7: 1), якщо виходити з умови, що застосовується цемент марки М-400. Зазвичай бетонний розчин для заливання підлоги готується в бетонозмішувачі, тоді вона виходить однорідним, і з ним простіше працювати.
	Якщо ж розчин буде замішуватися вручну, то рекомендовано додати в нього один з пластифікаторів або рідке мило. Деякі майстри рекомендують додавати в розчин рідке скло, з розрахунку 250 г на 5 літрів бетону. Ця добавка рекомендована в тому випадку, якщо в нижній частині котловану при його викопуванні було виявлено підвищену вологість ґрунту.
	Підлога заливається готовим розчином з таким розрахунком, щоб шар бетону над арматурними гратами становив не менше 40÷60 мм. Залитий бетон добре розрівнюється за допомогою правила. Таким чином, стяжку доведеться робити у два етапи – спочатку заливається більша частина площі підлоги, а коли вона схопиться, і на її поверхні можна буде стояти, робота доводиться до кінця. Стяжка повинна сохнути та набирати первинну міцність 3÷4 дні. Тільки після цього часу можна здійснювати подальші роботи. У період початкового дозрівання рекомендується щодня проводити зволоження бетонної поверхні водою – так стяжка стане монолітнішою та міцнішою.
	Побудова стін може бути зроблена з різних матеріалів - вони можуть виводитися з штучного матеріалу - цегли або блоків, або робитися монолітними, тобто заливатися з бетону. Від того, який спосіб буде обрано, залежать подальші дії. При виборі способу зведення стін із цегли або газосилікатних блоків, кладку виробляють по периметру бетонної підлоги, армуючи її через 2÷3 ряди сіткою із дроту. Між стінками, застеленими гідроізоляцією та цеглою повинен залишатися просвіт у 100÷120 мм, який пізніше засипатиметься ґрунтом, змішаним із глиною, а потім утрамбовуватиметься.
	Кладка може виконуватися о пів- чи чверть цегли. Розчин для неї виготовляють із просіяного піску та цементу, взятих у пропорції 1:3. Якщо для роботи вибирається червона цегла, то її перед зведенням стіни, рекомендовано замочити у воді на 15÷30 хвилин для того, щоб вона не вбирала з розчину вологу, і розчин просихав природним чином. Для рівності кладки як орієнтир використовується натягнута мотузка, а при її виконанні необхідно обов'язково проводити перевірку горизонтальності та вертикальності, застосовуючи будівельний рівень.
	Крім цього, відразу ж плануються та формуються ніші для зручного розміщення інструментів під час виконання ремонтних робіт. Для цього цегла в певному місці, зсувається на ½ своєї товщини назовні, або в цегляну кладку вмуровується металева коробка, яка може виходити за межі товщини стіни, створюючи досить глибоку нішу для інструментів або встановлення світильників.
	Після того, як стіни будуть підняті, на них загортають полотна гідроізоляційного матеріалу, залишаючи між ними і ґрунтовими стінами котловану вільний простір. Наступним кроком зазор, що утворився, поступово заповнюється глиною, змішаною з грунтом, при цьому кожні 150÷200 мм засипаної суміші зволожуються і ретельно утрамбовуються.
	Якщо планується звести стіни із бетону, то для них необхідно спорудити опалубку. Її можна встановити також по-різному. У першому варіанті від стін котловану відгинається гідроізоляційна плівка і складається на зацементовану підлогу. По периметру котловану встановлюється стінка опалубки, що збита з дощок або фанери (ОСП) товщиною не менше 10 мм. Потім на дерев'яні стінки піднімається плівка, тут вона необхідна для запобігання витіканню бетону через щілини, утворені між дощками.
	Далі, уздовж гідроізольованої зовнішньої поверхні опалубки монтується арматурна решітка з комірками 150х150 мм. Можна застосувати готові сітки-карти, або зв'язати їх з арматурних прутів діаметром 7÷8 мм, закріплюючи їх між собою дротяним скручуванням.
	Тут необхідно зазначити, що, вибираючи такий варіант зведення стін, армування підлоги під стяжку, а потім і її облаштування можна проводити одночасно з армуванням майбутніх стін. У цьому випадку в першу чергу заливається підлога, а потім встановлюється друга, внутрішня стінка опалубки, яку можна зробити з фанери (листів ОСП) або дощок.
	Завдяки фанерній (ОСП) опалубці стіни будуть гарантовано гладкими, а бетон не буде у великому обсязі просочуватися між стиками. Щоб бетон рівномірно розподілився всередині опалубки, не потрібно її внутрішню стінку піднімати відразу до верху. Заливання зазвичай проводять по ярусах. Для початку достатньо звести опалубку заввишки 500÷700 мм по всьому периметру, а протилежні стінки, щоб уникнути їх деформації під масою сирого розчину, зміцнити розпірками.
	Потім в опалубку заливається бетонний розчин. Після схоплювання цього ярусу зводиться ще одна надбудова внутрішньої стінки опалубки, яку, у свою чергу, теж заливають бетоном. І так продовжується до самого верхнього краю.
	У другому варіанті гідроізолююча плівка залишається на стінах, а вздовж неї, з відступом в 50÷70 мм монтується арматурна решітка, тобто як зовнішня сторона опалубки виступає стіна котловану, покрита гідроізоляцією. Після цього по всьому периметру ями зводиться перший ярус внутрішньої стінки опалубки, що заливається розчином. Потім вона нарощується і знову заливається, і так робота продовжується до верху. Опалубка може бути знята не раніше ніж через два тижні після останньої заливки бетону. Недолік цього варіанту виготовлення полягає у більшій витраті бетонного розчину.
	Для формування ніш для інструментів виготовляється армоване заглиблення у стіні, і закривається із зовнішніх боків фанерою, тобто бетон заливатиметься в опалубку навколо поглиблення, не потрапляючи всередину. Після того, як бетон застигне, опалубку знімають і окультурюють нішу бетонним розчином. У цьому випадку для облаштування ніш може бути використаний металевий короб. Його закріплюють на армуючій решітці за допомогою зварювання або дроту, залежно від товщини сталевого листа, використаного для виготовлення коробки.
	Залиті армовані бетонні стіни необхідно залишити для просихання та набору міцності приблизно на два тижні. Після цього опалубка знімається. Якщо планується оздоблення стін, наприклад, керамічною плиткою, то бетон залишається дозрівати ще на півтора - два тижні. Однак, найчастіше стіни залишаються бетонними, і в цьому випадку їх рекомендовано покрити спеціальною грунтовкою, що зміцнює, глибокого проникнення. Такі склади проникають у товщину бетону, заповнюючи всі його пори та мікротріщини, захищаючи від вологи, запобігаючи пилу, ерозії та руйнування.
	Крім цього, після заливання та розрівнювання бетону в опалубці по верху стін, рекомендується по їхньому краю закріпити на шпильки (довжиною 150÷200 мм) металеві куточки. Шпильки занурюються в розчин через отвори, висвердлені в куточках, а щоб вони не стягнули його їх собою, під кант із куточка перпендикулярно підкладаються металеві смужки, краї яких лежатимуть зверху стінок опалубки.
	Куточки послужать обмежувачем для ями, підставкою для укладання дощок, що закривають яму, а також колесовідбійником, який запобігатиме попаданню коліс на небезпечну ділянку. Щоб цей елемент, що обрамляє яму, виконував свої функції, його необхідно підняти над рівнем основної поверхні підлоги гаража приблизно на 50÷70 мм.
	Після зняття опалубки проводиться засипка зазору між побудованою і ґрунтовою стіною, якщо він залишився. Для цього суміш глини та ґрунту після засипки її в простір між стінами добре утрамбовується та армується, тому що зверху її влаштовуватиметься стяжка підлоги.
	Конструкція та матеріал виготовлення сходів для спуску в яму можуть бути різними. Але який би з варіантів був обраний, надійне закріплення цього елемента на стіні і підлозі є обов'язковою умовою.
	Для закриття оглядової ями зверху найчастіше використовуються звичайні окремі дошки або зібрані в щити. Є й цікавіші варіанти, наприклад, коли дошки вільно скріплюють між собою міцним водостійким канатом. Подібний підхід зручний у всіх відносинах – така «мобільна» кришка швидко згортається і розгортається в рамі з куточка, тому не доведеться підбирати і укладати кожну дошку окремо.

До підлог у гаражі пред'являються особливі вимоги

Важливо, щоб покриття було міцним, зносостійким і не боялося впливу ПММ або інших агресивних технічних рідин. Детальну інформацію про те, як правильно зробити і яке покриття для нього вибрати можна отримати у спеціальній статті нашого порталу.

Як «бонус» нижче розташований калькулятор, який допоможе швидко і точно визначити необхідну кількість бетону марочної міцності М300 для заливання гаражної підлоги. У налаштуваннях цього міні-додатку є можливість врахувати і кількість розчину, яке потрібно в тому випадку, якщо стіни ями будуть заливатись також з бетону.

Якщо йдеться тільки про яму, без урахування гаражної підлоги (наприклад, стяжка вже була залита раніше), то можна в першій групі полів введення значень вказати не довжину і ширину гаража, а відповідні параметри самої ями. У цьому випадку розрахунок буде зроблено тільки для стяжки на підлозі ями, яка буде потрібна в будь-якому випадку.

Можна врахувати у розрахунках і в'їзну аппарель, якщо вона також планується бетонною – при виборі цього шляху розрахунків відкриються додаткові поля введення відповідних даних.

Підсумковий результат буде виданий насамперед у загальному обсязі бетонного розчину – це зручно, якщо він замовлятиметься на профільному підприємстві. А для тих, хто збирається виготовляти розчин самостійно, наводиться кількість необхідних інгредієнтів. Причому воно буде показано як у ваговому, так і в об'ємному вимірах, так як різні торгові організації можуть реалізовувати, наприклад, пісок або гравій як на вагу, так і кубометрами.

У нашій країні оглядова яма планується першою під час будівництва гаража. Вона є відмінним помічником будь-якого автомобіліста, оскільки дозволяє провести дрібні ремонтні або профілактичні роботи, а також діагностику, причому без особливих матеріальних витрат. З цієї статті ви дізнаєтеся, як зробити оглядову яму в гаражі, які матеріали для цього будуть потрібні, а також те, в чому взагалі полягає її користь.

Навіщо потрібна оглядова яма?

Відповідь очевидна: вона потрібна для того, щоб було зручніше обслуговувати транспортний засіб. Деякі при поломках звертаються у спеціальні технічні центри, проте більшість автолюбителів воліє найскладніші операції проводити своїми руками. І робити це в затишній та спокійній обстановці набагато зручніше

Крім практичних робіт, оглядова яма здатна забезпечувати безперешкодний доступ до:

• ходовий автомобіль;
• вихлопної труби;
• днищу;
• піддону картера;
• коробці перемикання швидкостей;
• глушнику.

Тепер, ознайомившись із призначенням оглядової ями, приступаємо безпосередньо до роботи.

Як зробити оглядову яму самому

Процес складається з кількох етапів, розглянемо їх.

Етап перший. Попередня розмітка

Спочатку ви повинні визначити форму та розміри оглядової ями у гаражі. Цей вкрай важливий момент, оскільки яма облаштовуватиметься вже в гаражі, через що, відповідно, завдання буде ускладнене, та й умови для роботи будуть обмеженими.

При виконанні розмітки керуйтеся тим, що грунт, який утворює стінки ями, матиме деякий ухил, тоді як розміри споруди повинні бути такими, щоб робота в ньому була максимально зручною. Це по-перше. А по-друге, надалі ви повинні легко паркуватися над ямою, не побоюючись того, що транспортний засіб провалиться в неї. Існують певні заходи захисту від зісковзування, але про них дещо пізніше.

Виходячи з усього цього, робоча ширина ями повинна становити 70 см – у такому випадку навіть у найменших габаритних моделей автомобілів буде близько 15-20 см для маневрів. За потреби ширину можна збільшити.

Зверніть увагу! Якщо ви щасливий власник "Жигулів" із шириною колії в 1,3 м, то можете збільшити ширину ями до 80-85 см.

Довжина конструкції також визначається з міркувань зручності роботи, проте при цьому слід враховувати і площу гаража. У будь-якому випадку це має бути щонайменше 2 м.

За допомогою кілочків з мотузкою або невеликої кількості вапна позначте на підлозі периметр ями, додайте з кожного боку товщину стінок (залежить від стійкості ґрунту) та зробіть невеликий запас для ухилу. Якщо йдеться, наприклад, про щільне суглинку, це має бути приблизно 25-30 см. А ось глибина повинна бути такою, щоб від верхівки вашої голови до днища машини залишалося близько 25 см. Наведемо невеликий приклад.

приклад .

Для цього використовуємо ті самі «Жигулі». Кліренс цього автомобіля становить приблизно 16 см. І якщо ваш зріст становить, скажімо, 1,8 м, то «чиста» глибина ями має коливатися в межах 1,7-1,8 м. Хоча краще зробити її дещо більшою, адже надалі завжди можна облаштувати фальшпідлогу до необхідної висоти або, як варіант, підставити лаву.

Етап другий. Підготовка обладнання та витратних матеріалів

У ході роботи знадобиться:

• правило;
• бетонозмішувач;
• ємність;
• лопата;
• саморізи;
• бетон;
• дошки;
• сипучі будматеріали;
• шуруповерт;
• рулетка.

Кількість того чи іншого матеріалу залежить від розмірів майбутньої споруди.

Етап третій. Земляні роботи

Ви маєте викопати близько 9 м³ землі, що складно, особливо якщо грунт міцний, а роботи виконуватимуться вручну. Це найважчий етап, проте до роботи можна залучити професійних землекопів.

Викопавши траншею, залиште частину землі в гаражі або поряд з ним - за її допомогою ви засинете пазухи після будівництва стін. Решту вивозіть. Щоб правильно розрахувати техніку, необхідну для вивезення, пам'ятайте: обсяг розпушеного ґрунту приблизно на ¼ перевищуватиме обсяг самої ями.

Після цього вирівняйте дно траншеї та утрамбуйте його, використовуючи дрібнофракційний щебінь. Для цього насипте щебінь шаром завтовшки 5-7 см і ущільніть його за допомогою трамбування.

Зверніть увагу! Працювати у оглядовій ямі буде набагато зручніше, якщо зробити у стінах ніші для матеріалів, інструментів та запасних частин. Такі ніші передбачте наперед, ще на етапі виконання земляних робіт.

Етап четвертий. Спорудження стін та підлоги

Є два можливі матеріали, які в даному випадку можуть використовуватися:

• цегла;
• бетон.

Рекомендуємо вдатися до другого варіанту, тому що він обійдеться дешевше. Крім того, конструкція вийде більш надійною, та й заставні елементи будуть закріплені якісніше. Тому розглядаємо варіант із монолітним бетоном.

Крок 1.Спочатку поверх щебеню спорудіть бетонну підлогу завтовшки 6-7 см. Зміцніть її армувальною сіткою завтовшки 3-4 см і розмірами осередків максимум 15х15 см.

Крок 2Приготуйте бетон у наступній пропорції (для 1 м³): «чотирьохсотий» цемент (300 кг) + щебінь з розміром фракції від 0,5 до 2 см (1210 кг) + вода (210 л) + пісок (680 кг). Якщо замішуєте вручну, то води знадобиться дещо більше, хоча рекомендується все ж таки використовувати бетонозмішувач – так готовий розчин буде більш рухомим.

Крок 3Отриманим розчином залийте підлогу.

Зверніть увагу! Коефіцієнт міцності на стиск такої поверхні становитиме приблизно 200, чого в даному випадку цілком достатньо.

Крок 4.Приготуйте розчин для стін. Пропорції тут мають бути дещо іншими: 360 кг того самого цементу + 1168 щебеню + 670 кг піску. Об'єм води такий самий – 210 л. Товщина стін складатиме 15 см.

Крок 5.З ОСП-плит завтовшки 1-1,2 см зробіть опалубку. Надалі ці плити можуть знадобитися і інших потреб.

Крок 6Армуйте стіни. Багато хто цим нехтує, але на якості краще не економити. Для цього можете використовувати ту саму сітку, що й для підлоги.

Крок 7. Бетон заливайте пошарово, висота кожного ярусу повинна становити 30-40 см. Кожен ярус ущільнюйте за допомогою штикової лопати. В останньому ярусі облаштуйте склянки циліндричної форми, в які потім встановіть світильники. Для цього отвори в опалубці помістіть шматки каналізаційної труби (обов'язково під кутом).

Крок 8З попередньо зварених металевих куточків виконайте обрамлення ями, для кріплення використовуйте анкери, зроблені з шматків арматури. Обрамлення виконуватиме відразу кілька функцій:

• зміцнення кутів;
• "обойма" для настилу з дощок;
• поребрик для страховки (щоб машина не зісковзувала).

Крок 9Зворотнє засипання. У зазори, що утворилися, засипайте землю шарами по 15-20 см, ретельно утрамбовуючи кожен з них.

Етап п'ятий. Гідроізоляція

Якщо у вашому регіоні рівень підземних вод досить високий, то додатково подбайте про якісну ізоляцію. Тут є кілька можливих варіантів.

1. Руберойд. Укладається двома шарами поверх бітумної мастики. Нахлести повинні становити 20 см, їх також проклеюють гарячим бітумом. Термін придатності такої ізоляції – до 15 років.
2. Сухі проникні суміші. Їх розводять водою безпосередньо перед застосуванням. Суміші проникають углиб структури, але використовуються переважно як додаткова ізоляція.
3. Полімерні мембрани. Вирізняються великим експлуатаційним терміном (до 50 років). Монтаж передбачає облаштування армованого каркасу та укладання шару геотекстилю. Мембрани самоклеючі, нахльост повинен становити 10-30 см.
4. Жирна глина + відходи нафтопереробної промисловості. Фактично не використовується.

На що ще звернути увагу?

1. Якщо освітлення забезпечуватиметься згаданими вище циліндричними заглибленнями, то знадобиться прокладання кабелю та монтаж розетки. Якщо джерело світла буде переносним, то це не потрібно.
2. Вентиляція може знадобитися для захисту ями від конденсату, притоку свіжого повітря та відтоку різної хімії. Найпростіше зробити це за допомогою гнучкого повітроводу, який слід вивести з ями на висоту 25 см над рівнем підлоги.
3. При проведенні земляних робіт кріпіть стіни котловану обов'язково! Використовуйте для цього дошки із розпірками.
4. Нарешті, під час виконання робіт використовуйте засоби індивідуального захисту (черевики, рукавички, у разі потреби – респіратор і окуляри).

Оглядова яма в гаражі своїми руками: відео

Підсумок

Оглядову яму легко зробити самому. Звичайно, простіше робити її ще на етапі будівництва гаража, але і в готовій споруді зробити це не важко. З таким «бункером» вам буде набагато легше ремонтувати та обслуговувати свій автомобіль.

У результаті зазначимо, що працювати краще із помічником. Він не лише допомагатиме або подаватиме інструменти, а й прийде на допомогу в екстреній ситуації.

Автолюбителі «зі стажем», які самостійно займаються ремонтом своєї машини, знають, наскільки необхідно мати у власному гаражі оглядову яму. Це нехитре заглиблення в підлозі дозволяє оглядати і, по необхідності, ремонтувати нижню частину автомобіля, вихлопну трубу, глушник, коробку передач, двигун та інші важкодоступні місця. Якщо є яма, не потрібно платити за нескладну процедуру заміни олії в автосервісі.
Однак існування в гаражі такої споруди неминуче призводить до появи підвищеної вологості. Тому, якщо розміри приміщення дозволяють, рекомендується робити його осторонь місця, на якому зазвичай стоїть автомобіль. Інакше водяні пари, що накопичуються над ямою, конденсуватимуться на днищі автомобіля і призведуть до його швидкої корозії.
Ідеально, коли про будівництво оглядової ями замислюються до будівництва гаража. Але у вже існуючому гаражі обладнати її можна, хоча доведеться зіткнутися з низкою обмежень. Зробити цю роботу своїми руками не так уже й складно, головне, знати як! При виконанні робіт бажано вивчити будівельні нормативи і точно дотримуватись будівельних технологій. Тоді результати праці радуватимуть власника довгі роки та вдасться уникнути сумних наслідків.

Крок перший: визначення габаритів

Роботи з облаштування оглядової ями для гаража починають з її проектування та розрахунку габаритів. Результати цих робіт має сенс зафіксувати на папері у вигляді плану гаража та креслення ями. Необхідно добре продумати, де вона буде розташована, як в'їжджатиме в гараж машина. Необхідні розміри оглядової ями залежать від ширини та довжини автомобіля, розміру гаража, а також зростання власника. Важливо правильно зробити розрахунки, інакше допущені помилки обійдуться потім надто дорого.

1. Ширину ями вибирають так, щоб вона була сантиметрів на 20 менша за відстань між колесами машини, але достатньою, щоб людині всередині було просторо працювати. При цьому не варто жорстко орієнтуватися на розміри конкретного «залізного коня», адже власник може з часом купити собі інший автомобіль.
   

   Стандартною є ширина 75-80 см. Якщо яма потрібна одночасно для легкової та вантажної машини, то підсумкову ширину усереднюють, незважаючи на те, що легковій машині заїжджатиме складніше;

   
   Розміри оглядової ями
   На фото креслення оглядової ями У гаражі яма для огляду автомобіля необхідна

   Розріз ями, на якому видно її пристрій

2. Довжина споруди визначається з особистих переваг власника та розмірів гаража. Мінімальне її значення дорівнює довжині автомобіля + 1 метр. Менше 2 м завдовжки робити яму немає сенсу. Слід також врахувати місце для сходів або приставних сходів;
3. Глибина ями повинна бути такою, щоб господар автомобіля, працюючи в ній, міг вільно дотягнутися до будь-якого механізму, не нагинаючись і не стоячи навшпиньки. Хоча краще викопати яму трохи глибше за необхідне, ніж навпаки. Зайві сантиметри можна забрати за рахунок товщини підлоги. Оптимальна глибина дорівнює зростанню власника + 15-20 см.

До отриманих розмірів слід додати необхідні припуски з кожної сторони для подальших робіт з обробки, гідроізоляції та утеплення. Розміри припусків для стін із цегли – 12 см, для бетону – по 20 см з кожного боку. Припуск на підлогу становить 20 см. Якщо передбачається гідроізоляція або утеплення ями, припуски необхідно збільшити.

Якщо рівень ґрунтових вод вищий за 2,5 м, то яма буде затоплена

Обов'язково потрібно з'ясувати, як глибоко розташовуються ґрунтові води у ґрунті. Ця інформація вказується у звіті про проведення досліджень перед будівництвом гаража. Рівень залягання грунтових вод біля, де розташовується гараж, грає дуже значної ролі.Якщо він вищий за 2,5 м, то у вже побудованому гаражі робити оглядову яму не можна, тому що вона буде затоплена. У гаражі, що будується, доведеться зробити дренажну систему, що відводить надлишки води в каналізацію. Якщо ґрунтові води лежать глибше, жодних протипоказань до будівництва немає.

У нішах можна розмістити необхідний для ремонту інструмент

Зручно, коли у стінках оглядової ями зроблено невеликі ніші. Там зазвичай мають у своєму розпорядженні необхідний для ремонту автомобіля інструмент. Місця під ніші, їх розміри слід заздалегідь обміркувати і накреслити на плані. Глибину ніш зазвичай роблять 15-20 см, довжина та ширина визначаються на розсуд господаря.

Крок другий: планування та виконання етапів будівництва

Після робіт "на папері" приходить черга робіт "на місцевості". Етапи будівництва оглядової ями такі:

1. Розмітка.На відведеному під яму місці гаража крейдою або маркером наносять розмітку з урахуванням розрахованих припусків, після чого демонтують існуючу підлогу. Не рекомендується робити оглядову яму близько до стіни гаража. Відстань до стіни має бути не менше ніж 1 м;
2. Підготовка котловану.Безсумнівно, це найважчий етап, але його виконання можна найняти робочих. Вийняти доведеться близько 8–9 кубометрів землі. Тривалість процесу залежить як від можливостей робітника, так і від властивостей ґрунту. Копати потрібно багнетною лопатою, іноді киркою, починаючи з далекого кінця майбутньої ями. Можуть знадобитися розпірки з дощок, щоб ґрунт зі стін не обсипався.
   

   Пухка земля займає на 20-25% більше простору, тому це потрібно врахувати при її вивезенні.

   Частину землі необхідно залишити для засипання пазух. Усередині викопаного котловану стіни і підлогу потрібно вирівняти ручним трамбуванням якомога ретельніше. Після того як поверхні готові, дно засипають шаром гравію товщиною 10 см, добре утрамбовують. Зверху насипають 5 см піску, потім знову утрамбовують. Якщо ґрунт вологий, то для гідроізоляції насипають 5 см глини, закривають таким же шаром гравію. Поверхню застеляють поліетиленовою плівкою, після чого армують металевою сіткою;

3. Стіни та підлога оглядової ями своїми руками.Підготовлене таким чином дно котловану заливають шаром бетонного розчину завтовшки 7-8 см, залишають сохнути на кілька днів. Після застигання бетону можна переходити до армування стін сіткою. Для заливання стін бетонною сумішшю необхідна опалубка, яку зазвичай роблять із листів ОСП. Потім їх можна виготовити полиці під інструменти. Опалубку встановлюють ярусами по 30-40 см, поєднуючи елементи розпірками. Одночасно з цим укладають двома шарами металеву сітку. Крім того, використовують заставні деталі, які міцно фіксуються у бетоні. Особливу увагу варто приділити армуванню місць під ніші.
   

   Простір між опалубкою і краями котловану заливають розчином. В останній шар бетону закладають металевий куточок, що виступає над поверхнею на 10 см. Така окантовка потрібна, щоб, в'їжджаючи в гараж, бачити, де знаходиться яма. Згодом на нього укладаються дошки, що закривають оглядову.

   Опалубку знімають через 2 тижні після заливання стін, після чого дають затвердіти бетону ще протягом місяця. Тільки так може бути гарантована міцність стін. Коли бетон застигне, переходять до зворотного засипання ґрунту, а потім до внутрішнього оздоблення оглядової ями. Зворотне засипання пазух проводять глиною або суглинком, які добре захищають яму від проникнення води. Насипають шар за шаром по 15-20 см, добре утрамбовують. Замість глини можна використовувати вихідний ґрунт, але його потрібно особливо ретельно утрамбовувати. Для фінішної обробки стін та підлоги останнім часом використовують керамічну плитку. Інший варіант – оштукатурити стіни білою гіпсовою штукатуркою.

Крок третій: гідроізоляція та утеплення

Описана вище процедура підготовки котловану може бути застосована, коли гараж знаходиться в місцевості з досить сухим грунтом. Якщо ґрунт вологий, то існує ризик підтоплення та постійної вогкості всередині ями.У такій ситуації необхідні додаткові заходи гідроізоляції дна споруди.

Для цього перед заливкою бетону на підлогу укладають шари спеціальних матеріалів, що перешкоджають проникненню вологи. Краї шматка матеріалу повинні по краях заходити на стіни на 15-20 див.

Найчастіше використовуються:

• Матеріали, основу яких становить бітум (довговічні, недорогі, прості у укладанні);
• Полімерні мембрани (міцні, довговічні, добре сумісні з іншими матеріалами);
• Проникаюча гідроізоляція (високий ступінь захисту від вологи, стійка до коливань температури);
• Рідка гума (дуже високий ступінь захисту, але поверхня, що обробляється, не повинна мати пошкоджень).

Для додаткового захисту від вологи бетонний розчин готують із застосуванням спеціальних добавок.

Щоб не замерзнути, ремонтуючи автомобіль узимку, оглядову яму краще утеплити. Так можна додатково заощадити на електроенергії, яка витрачається на опалення гаража. Утеплення має бути передбачене ще на етапі визначення габаритів котловану.Серед сучасних утеплювачів найкращим вважається пінополістирол. Він має такі властивості:

• Чи не гниє;
• Не горить;
• Не пропускає вологу;
• Добре кріпиться до бетонних поверхонь за допомогою клею;
• Дешево коштує;
• Безпечний для здоров'я.

Крок четвертий: додаткове облаштування

Для того, щоб усередині оглядової ями було комфортно працювати, потрібно виконати ряд додаткових робіт:

Для огляду автомобіля потрібне достатнє освітлення

Важливі деталі при облаштуванні оглядової ями

Виконуючи роботи з облаштування оглядової ями для гаража, не можна забувати про заходи власної безпеки:

1. Проводячи земляні роботи у слабких, нестійких ґрунтах, починаючи з глибини 1 м, встановлюйте розпірки та укріплення з дощок. Те, що грунт обсипається, зазвичай видно відразу;
2. Використовуйте засоби захисту: рукавички, рукавиці, міцні черевики, захисні окуляри, особливо під час роботи з болгаркою або перфоратором;
3. Працюйте вдвох із помічником. Це набагато легше, швидше та безпечніше.

Такі правила допоможуть впоратися з роботою без шкоди для Вашого здоров'я.

Відео

Подивіться відео про будівництво оглядової ями в гаражі своїми руками.

Кожен власник автомобіля рано чи пізно стикається із дрібним ремонтом свого транспортного засобу. Звичайна перевірка технічного стану машини здатна перетворитися на годинник очікування. Заощадити кошти та час дозволить наявність власної оглядової ями у гаражі, зробити яку можна своїми руками.

Функції та необхідність оглядової та овочевої ями в гаражі

Необхідність оглядової ями в гаражі очевидна, тому що у випадках заміни масла, дрібного ремонту дна кузова або звичайного огляду доводиться виділяти кілька годин для поїздки на станцію технічного обслуговування та оплачувати дорогий сервіс.

Яму для технічного огляду автомобіля можна використовувати і як льох або овочесховища. Для цього всередині неї конструюються ніші та полиці.

Умовою якісного використання оглядової ями як технічної споруди та місця для зберігання продуктів є дотримання всіх норм будівництва та наявність надійної гідроізоляції підлоги та стін.

Навіть така проста конструкція потребує ретельного планування дій.Важливим моментом при цьому є визначення якості ґрунту та рівня ґрунтових вод. Найбільш підходящою основою для подібних споруд є глинистий ґрунт. Його особливість полягає в тому, що він не пропускає вологу, а отже, може стати своєрідним гідроізоляційним шаром.

При великому скупченні ґрунтових вод та високому рівні їхнього розташування оглядова яма додатково обладнується дренажною системою для відведення зайвої вологи, а також занурювальними насосами, щоб приміщення можна було швидко осушити.

Покроковий посібник з виготовлення оглядової ями

Монтаж оглядової ями можна проводити самостійно. Складного в цьому нічого немає, якщо дотримуватися докладної інструкції.

Як визначити розмір

Щоб зробити розрахунок площі майбутньої оглядової ями, потрібно враховувати товщину стін та основи.Для подібних обчислень необхідно згадати курс геометрії і вдатися до простої формули, що визначає площу - S = ah, де a - це довжина, h - ширина котловану. Оглядова яма у готовому вигляді матиме розміри 75х185х300 см. Товщина бетонних стін та підлоги, як правило, становить близько 10 см. Розрахунки будуть наступними: 0,85х3=2,55 м² – це площа котловану для оглядової ями.

Комфортну роботу в оглядовій ямі створює правильно розрахований простір, а саме, її параметри повинні бути зручними для комплекції людини, що знаходиться в ній. Зазвичай ширину ями споруджують в діапазоні від 70 до 75 см. Цієї ширини достатньо для того, щоб вільно переміщалися всередині. Така ж відстань між стінами робить оглядову споруду зручною для заїзду легкового автомобіля.

Котлован може бути ширшим, якщо оглядова яма призначена для великих або вантажних автомобілів. Відстань між внутрішніми сторонами коліс такого транспорту значно більша (від 80 до 90 см).

Оглядова яма облаштовується таким чином, щоб стіни трохи звужувалися до підлоги. Схематично у розрізі її конструкція нагадує перевернуту трапецію. Ця форма забезпечує зручний доступ до інструментів у нішах та вільне переміщення.

Довжина оглядової ями вибирається з розмірів гаража. Якщо дозволяє площа приміщення, то в ямі можна передбачити сходи. Для цього довжину котловану збільшують на 100-120 см.

Глибина ями «із запасом» для встановлення підлоги

Висота ями становить не менше 170-180 см. Ці розміри відносні, оскільки глибину роблять відповідно до зростання власника автомобіля. Перебуваючи в оглядовій ямі, людина не повинна зачіпати головою дно машини.

Для додаткової безпеки автомобіля та його власника оглядова яма обладнується металевими обмежувачами. Зазвичай вони є чотири стовпи, закріплених по кутах ніші. Вони височіють над нею на 10-15 см. Іноді для технічного огляду використовуються не чотири стовпи, а два металеві куточки. Вони кріпляться один проти одного по краях довжини котловану.

Глибина має бути більшою за зростання господаря на 25–30 см.При такій відстані від основи до кузова руки не швидко втомлюватимуться, оскільки це дає можливість перебувати їм у зігнутому положенні.

Матеріали та інструменти

Найчастіше для виготовлення використовують бетон, дерево, метал чи цеглу.

Для розрахунку необхідної кількості бетону необхідно скористатися формулою, що визначає обсяг. Для цього потрібно помножити значення довжини, ширини та висоти стіни. Аналогічні розрахунки проводяться для статі.

Якщо при будівництві ями використовуватиметься цегла, то, знаючи її параметри, легко розрахувати необхідну кількість цього матеріалу в штуках. Розміри червоної цегли – 250х120х60 мм.

Під час будівництва оглядової ями не обійтися без наступних інструментів:

• совкової та штикової лопати;
• відер для викопаної землі та бетонної суміші;
• кельми;
• зварювального апарату;
• ножівки.

Також необхідні такі матеріали:

• цегла;
• цемент, пісок, щебінь;
• бетон М200 для основи;
• дошки перерізом 400х50 мм;
• арматурні лозини;
• металевий куточок шириною 50 мм;
• гідроізоляційний матеріал

Інструкція з виготовлення оглядової ями з цегли, дощок, бетону та заліза

Всю роботу потрібно робити у суворій черговості кроків:

1. Перед тим, як зробити яму в гаражі, потрібно розмітити територію. Після того, як котлован виритий, її дно можна покрити фальшпідлогою або спорудити зручні підставки. Якщо грунт нестабільний, його необхідно зміцнити за допомогою дощок і розпірок. Пам'ятайте, що розпушена земля за обсягом на 25-30% більше, ніж габарити котловану.Її не слід відразу вивозити, тому що частина ґрунту знадобиться для утрамбування простору між стіною ями та цегляною кладкою (бетоном, металевим листом, дошками). Інша частина землі буде потрібна для вирівнювання підлоги у всьому гаражі.
2. На стадії формування котловану необхідно подбати про обладнання ніш у стінах. Вони зручно тримати освітлювальні прилади, інструменти, матеріали. Ніші рекомендується розташувати на висоті ліктів. Вам не доведеться нахилятися за інструментом.
3. Коли котлован викопаний, необхідно розрівняти та спресувати його дно. Для цього використовується трамбування, яке можна спорудити за допомогою шурупів, товстого (діаметром від 100 до 150 мм) і тонкого бруса (для рукоятки). Для цього до торця однієї сторони товстого бруса прикріпити тонкий. Конструкція нагадуватиме літеру «Т», де ударна частина буде в її основі. На підготовлену поверхню засипати гравій середніх розмірів, спресувати.
4. Потім потрібно підготувати бетонну суміш для заливання підлоги. Щоб підстава стала міцнішою, її необхідно армувати металевою сіткою або лозинами. Розміри комірок у металевому каркасі не повинні перевищувати 15 см. Не можна допускати, щоб грати торкалися дна котловану.
5. Залити бетон повністю покривши металевий каркас. Для застигання суміші потрібно від 7 до 21 дня. Це залежить від температури повітря.
6. Коли бетон повністю затвердіє, можна приступати до будівництва стін у оглядовій ямі.

Особливості монтажу перегородок залежить від матеріалу, що використовується.

Оглядова яма з бетону

Перед заливкою суміші необхідно виготовити опалубку. Для цього найкраще використовувати OSB плити. Цей матеріал не пропускає залиту суміш та не деформується з часом. Плити скріплюють між собою за допомогою дощок і шурупів, щоб відстань між ними була не менше 15 см.

Для утримання форми дерев'яної конструкції її потрібно кріпити розпірками. Зазори в стиках плит повинні бути відсутніми або мінімальними. Всередину готової опалубки слід встановити армувальну сітку.

Є варіант заливання бетону із односторонньою опалубкою. Для цього необхідно покрити стіни котловану гідроізолюючим матеріалом. Далі за внутрішнім периметром ями встановлюються OSB плити. Між ними та гідроізоляцією міститься металева сітка. Усередину цієї конструкції заливається бетон.

Оглядова яма з цегли

У готовий котлован укладають гідроізоляційне полотно. Воно має повністю покривати підлогу та стіни. Полотно необхідно укладати внахлест. Щоб краї матеріалу не задирали, їх притискають дошками. Поверх гідроізоляції роблять кладку «в півцегли». Коли стіна сягне висоти 135 см, можна зробити ніші, а потім продовжити кладку до верхнього краю ями. На останній ряд рекомендується встановити металеву рамку з куточка, причому приварена вона повинна бути таким чином, щоб одна полиця кожної сторони була паралельно підлозі. На неї укладатимуться товсті дошки, що закривають яму. Далі роблять заливку бетонної підлоги у гаражі.

Оглядова яма з металевих листів (кесон)

Ця конструкція нагадує великий короб. При її виготовленні листи необхідно з'єднувати суцільним зварюванням. Готову конструкцію потрібно ретельно обробити антикорозійними покриттями. Короб слід обладнати кріпленнями. Вони є привареними металевими куточками, які впираються в грунт на 100-150 см. Їх кріплять до корпусу з чотирьох сторін. Вони утримуватимуть короб на місці. Якщо цього не зробити, вся конструкція просто випливе при піднятті рівня ґрунтових вод.

Оглядова яма з дерев'яних дощок

Деревина без відповідної обробки швидко загниє. Тому матеріал потрібно просочувати спеціальними протигрибковими речовинами та додатково гідроізолювати. Дошки для стін краще брати товсті. Матеріал встановлюють горизонтально. По краях вузьких сторін оглядової ями закріплюють розпірки.

Пристрій гідроізоляції

Цей процес здійснюється як до будівництва споруди (зовнішня ізоляція), оскільки після її зведення (внутрішня ізоляція).

Якщо гараж розташований на ділянці з низьким рівнем ґрунтових вод, багато власників не поспішають ізолювати оглядову яму від вологи. Однак гідрологічна ситуація будь-якої місцевості щороку змінюється, тому про ізоляцію рекомендується подбати ще на стадії будівництва. Для цього використовуються спеціальні плівки або мембрани, наприклад бутилкаучук, акваізол. Їх необхідно укласти в котлован. Краї матеріалу повинні укладатися з напуском 10-15 см.Для отримання герметичного шва у місці нахльосту використовують двосторонній скотч.

При встановленні плівки або мембрани важливо не пошкодити їхню цілісність. В іншому випадку в яму потраплятиме волога з ґрунту.

Покладений гідроізоляційний шар розплавляють за допомогою паяльної лампи. Внаслідок цього плівка розпрямляється, щільніше прилягаючи до стін та дна оглядової ями.

Внутрішня гідроізоляція оглядової ями в гаражі своїми руками передбачає обробку поверхні готової оглядової споруди рідкими речовинами, які при висиханні утворюють щільний водовідштовхувальний шар. Добре зарекомендував себе склад для обробки басейнів. Його наносять щільним широким пензлем, а при застиганні речовина утворює водонепроникний матеріал, що нагадує гуму. Для більшої надійності слід наносити понад два шари.

Ізолюючий матеріал можна наносити за допомогою розпилювача

Існує інший спосіб внутрішньої ізоляції від вологи - це використання спеціальних ґрунтовок на основі цементів, які мають властивість глибоко вбиратися в нанесений матеріал. Цей ефект досягається завдяки полімерним частинкам, які знаходяться у суміші. Вони блокують капіляри, що сприяють проникненню вологи крізь основний матеріал.

Чим закрити готову оглядову яму

Накрита оглядова яма не тільки захистить автомобіль від випадкового провалу, а й стане додатковим гідроізоляційним шаром. За відсутності кришки волога, що випаровується, осідає на нижніх деталях кузова автомобіля, тим самим створюючи сприятливі умови для утворення корозії металу. Щоб уникнути подібних проблем, оглядову яму накривають. Для цього використовують листи металу чи дошки.

Деревина – це відносно недорогий та легкий матеріал. За потреби дошки легко замінити. Підбирають їх із твердих порід дерева, наприклад, дуба та модрини. Перед використанням дошки покривають протигрибковими просоченнями та антисептичними речовинами. Укладають їх у прорізи металевих куточків, закріплених зверху оглядової ями. Товщина кожної дошки має бути понад 40 мм.

Використання металу менш зручне, оскільки цей матеріал має велику вагу, він недешевий та нестійкий до корозії. При експлуатації його поверхня прогинається.

Відео: оглядова яма в гаражі своїми руками

Покроковий посібник з будівництва овочевої ями з утепленням

Будівництво овочів має свої особливості.

Креслення

Для овочевої ями важливі наявність гідроізоляції, і глибина.

Місце для зберігання овочів обов'язково має бути нижчим від точки промерзання. В іншому випадку зміст зберігання продуктів харчування втрачається, оскільки вони будуть зіпсовані низькою температурою.

Точка промерзання залежить від регіону розташування гаража, наприклад, впівнічних областях земля промерзає до 150 см. Зважаючи на цей факт, слід викопати котлован глибиною не менше 190 см. Від 10 до 15 см необхідно виділити для дренажного прошарку під основою, ще близько 10 см потрібно для встановлення перекриття. Залишається 170-175 см для розміщення полиць, стелажів та ніш для овочів та освітлення. Глибина залежить і від зростання господаря.

Варіант з оптимальними розмірами для цієї споруди

Оптимальна ширина ями для овочів становить 150 див.Цей розмір дозволяє оптимально помістити полиці та стелажі, при цьому людина не буде обмежена в рухах усередині ями. Для підбору довжини потрібно дотримуватись правил - котлован не повинен доходити до стін гаража ближче ніж на 50 см.

Необхідні матеріали та інструменти

Для виготовлення овочевої ями в гаражі потрібні такі матеріали:

• гідроізоляційне полотно;
• арматурні лозини;
• пісок;
• гравій;
• дошки для опалубки;
• металеві куточки;
• дріт;
• цегла, металеві листи, дошки або бетон М 250.

При будівництві цієї споруди не обійтися без таких інструментів:

• багнетової та совкової лопати;
• бетономішалки;
• ємностей для бетонної суміші та води;
• паяльної лампи;
• двостороннього скотчу;
• шуруповерта.

Розрахунки матеріалів для зведення овочевої ями аналогічні оглядовий.

Інструкція з виготовлення

Підготувавши всі необхідні інструменти та матеріали, можна приступити до будівництва овочевої ями:

1. Потрібно провести розмітку ділянки під котлован. Це зручно зробити за допомогою натягнутого шнура та кілочків.
2. Коли розмітка готова, можна розпочинати земельні роботи. Визначаючи розміри майбутньої ями, слід враховувати товщину стін та підлоги відповідно до обраного матеріалу для будівництва.
3. Стіни та підлогу потрібно покрити шаром бітуму. Ця процедура обов'язкова у разі, якщо рівень грунтових вод досить високий. Бітум стане додатковим гідроізоляційним шаром.
4. Тепер настав час звести основу. Для цього потрібно вирівняти поверхню дна ями, потім насипати пісок, рівномірно розподілити його. Після цього спресувати цей шар до отримання товщини 10 см. Зверху піщаної подушки помістити гравій, який теж необхідно утрамбувати.
5. Бетонну основу необхідно армувати металевими прутами. Для цього потрібні прути діаметром 8-10 мм. Місця перетинів стрижнів потрібно скріпити дротом. В результаті повинні вийти металеві грати з осередками не більше 15 см. Цей каркас потрібно встановити на відстані 5 см від дня ями. Для цього зручно використовувати уламки цегли.
6. Встановивши сітку, можна приступати до заливання бетону. Слід враховувати, що суміш має повністю покрити металевий каркас шаром щонайменше 10 див.Залишити на 14 днів для застигання.
7. Після закінчення зазначеного терміну проводяться роботи з гідроізоляції. Потім приступають до будівництва стін споруди. Для більшої міцності кладки необхідно під кожну низку цегли прокладати армуючий матеріал (сітку або дріт). Продовжити будівництво стін до рівня підлоги гаража.

   Вентиляційні труби сприяють довгому зберіганню овочів

8. З металевого куточка виготовити раму. Розміри мають збігатися з верхнім краєм ями. Встановити цей каркас зверху льоху. Він буде основою для встановлення стельових дощок. Верх льоху можна залишити і так, але для створення більш капітальної конструкції знадобиться робота з бетоном. Встановлені дошки є підставою для створення бетонної стелі. Для цього необхідно провести всі дії з армуючими гратами та заливкою бетону. Слід передбачити місце для люка. Усередині ями слід підперти верх колодами. Вони послужать тимчасовими опорами, доки бетонна суміш не застигне. Також потрібно передбачити отвір у стелі ями для установки вентиляційної труби. Для цього можна використати будь-який матеріал. Найбільш зручним варіантом буде використання пластикової або азбестоцементної труби.

Пристрій гідроізоляції

До питання про ізолювання внутрішньої поверхні льоху від вологи слід поставитися особливо уважно. Це важливо, тому що найменший отвір у гідроізоляції стане джерелом вогкості та причиною псування овочів.

Приступати до цього етапу можна лише в тому випадку, якщо бетон повністю висох. Вам знадобиться гідроізоляційне полотно або акваізол. Цим матеріалом необхідно покрити стіни та підлогу овочевої ями. Полотно потрібно укладати з нахлестом не менше 15 см. Місця з'єднань закріплюються за допомогою паяльної лампи або двостороннього скотчу. Слід дуже акуратно проводити всі дії з лампою, щоб не пошкодити полотно, інакше волога потраплятиме всередину овочевої ями. Цими ж матеріалами покривають зовнішню частину стелі ями.

Як утеплити льох у гаражі

Вирішення питання щодо утеплення льоху в гаражі так само важливе, як і встановлення гідроізоляції. Утеплювач дозволить підтримувати всередині ями стабільну температуру. Для цього можна використовувати мінеральну вату чи пінопласт.

Для встановлення панелей з пінопласту будуть потрібні пластикові дюбелі «парасольки». Процес монтажу виглядає так:

1. За допомогою дриля або перфоратора в плиті, що додається до стіни, просвердлюються п'ять отворів (по кутах і в середині матеріалу).
2. У них забиваються пластикові дюбелі, в які закручуються шурупи.
3. Стики плит заповнюються монтажною піною.

У північних областях, де температура повітря опускається нижче 25-30 ° С, необхідно утеплити ще й стелю овочевої ями. Щоб згодом пінопласт не кришився, можна покрити його будь-яким оздоблювальним матеріалом. Це створить додатковий теплоізоляційний ефект.

Відео: як зробити суху яму, льох, підвал у гаражі потрібної ширини

Зробити в гаражі оглядову або овочеву яму своїми руками зовсім нескладно. Достатньо прислухатися до рекомендацій фахівців та дотримуватися покрокових інструкцій. За бажання ці два приміщення можна поєднати.