Рівень каналізації нижче за рівень зливу. Що потрібно для правильної роботи каналізації в квартирі? Як змінити висоту приймального отвору у стояку

Якщо ухил труб каналізації не відповідає вимогам СНиП і приймальний отвір стояка розташований на рівні або вище зливу з раковини, ванни та унітазу, каналізація працює неправильно, у ній утворюються засмічення.

Зі статті ви дізнаєтеся, яким повинен бути ухил каналізаційних труб, чому каналізація погано працює при неправильному ухилі і як зробити правильний ухил.

Як працює каналізація

У каналізацію зливають воду з унітазу, раковини, ванни, пральних та посудомийних машин та інших пристроїв. Ця вода містить органічні домішки розміром від сотих часток міліметра до кількох сантиметрів. Склад та кількість домішок різні, тому каналізацію розраховують таким чином, щоб зливні та фекальні води проходили без затримок.

Методика розрахунку описана в СНіП 2.04.01-85. Якщо спростити формули, то правильний ухил залежить від швидкості потоку стічних та фекальних вод та діаметра труб. Для тонких труб (40-50 мм) він відповідає 2-3 см на метр довжини, для товстих (90-110 мм) 1-2 см. Якщо ухил менше, то великі фрагменти фекальних та стічних вод застряють у стиках труб, а дрібні зачіплюються за нерівності та шорсткості труби.

Мала швидкість потоку не дозволяє воді зірвати фрагменти, що прилипли або застрягли, в результаті утворюється засмічення. При надмірному ухилі швидкість води зростає, тому фрагменти б'є про нерівність із більшою силою, тому частина з них прилипає до труб і утворює засмічення. Ще одна неприємна прояв надлишкового ухилу труб - підвищений шум при зливі води.

Ухил – це різниця висот водоприймальних отворів горизонтального колектора (лежака) та приймального отвору вертикального загальнобудинкового колектора (стояка). Тому ухил залежить від висоти отвору в стояку, рівня підлоги та висоти приймального отвору лежака над рівнем підлоги.

Як змінити ухил каналізації

Щоб змінити ухил, роблять таке:

• опускають приймальний отвір у загальнобудинковому стояку;
• піднімають рівень підлоги, щоб підняти приймальний отвір лежака;
• піднімають сантехнічний пристрій та приймальний отвір, не змінюючи рівень підлоги.

Як змінити висоту приймального отвору у стояку

Якщо ви переносите прийомний отвір нижче, враховуйте, що стояк є загальнобудинковою комунікацією. Якщо ви щось зробите неправильно, і позбавите сусідів зверху можливості нормально користуватися туалетом, нічим хорошим для вас це не обернеться.

Якщо ви врізаєте каналізацію в стояк нижче, ніж підключено, враховуйте наступне. Без пошкодження плити перекриття мінімальна висота приймального отвору від підлоги 2,5 см. Щоб підключити лежак до стояка, необхідно використовувати хомут, який перекриває зливний отвір не менше ніж на чверть діаметра в кожну сторону.

Діаметр лежака 90-110 мм, тому щоб опустити нижче, ніж на 2,5 см, необхідно пошкодити плиту перекриття.

Детально процес підключення до стояка описаний у статті.

Якщо ви не професійний будівельник, не ушкоджуйте плиту перекриття. Це є небезпечним для життя. За російським законодавством внесення змін до конструкції будівлі без погодження з міським відділом архітектури незаконне, і карається великим штрафом.

Якщо мінімальна відстань від підлоги до отвору стояка не дозволяє створити правильний ухил, піднімайте прийомний отвір лежака. Для цього піднімайте рівень підлоги або рівень встановлення сантехнічних приладів.

Як підняти рівень підлоги

Рівень підлоги піднімають, щоб уникнути перепаду висот перед ванною або унітазом. Якщо необхідно підняти рівень підлоги на 10 або менше сантиметрів, заливають бетонну стяжку необхідної товщини.

Для стяжки використовують цементно-піщану суміш із додаванням щебеню. На одну частину цементу марки не нижче 300 беруть 3 частини піску та 4-6 частин щебеню. Таке заливання виконують на бетонних перекриттях.

Якщо перекриття з дерева, бетонна стяжка обрушить їх. Для таких перекриттів роблять каркас з дерев'яних брусків і дошки для підлоги або вологостійкої фанери товщиною не менше 20 мм.

Перш ніж піднімати підлогу, прокладіть новий лежак із необхідним ухилом, або збільшіть ухил старого. Закріпіть труби.

Щоб залити стяжку, очистіть підлогу від бруду та сміття. Покладіть на підлогу сітку зі сталевої або скловолоконної арматури. Сітка запобігає розтріскуванню стяжки. Потім встановіть опалубку, щоб підняти рівень підлоги в окремій кімнаті.

Виставте маяки (дерев'яні чи металеві напрямні) за рівнем. Вони необхідні для створення рівної горизонтальної поверхні стяжки. Маяки встановлюйте на дерев'яні бруски чи цеглу. Перед заливкою перевірте маяки за допомогою рівня. Якщо відхилення більше 2 мм на 2 метри, вирівняйте.

Маяки для заливки стяжки

Ретельно перемішайте бетон за допомогою насадки для дриля або перфоратора. Готовий бетон – однорідна маса без грудок та вкраплень сухого піску чи цементу. Зволожте підлогу та залийте бетон. Дошкою розрівняйте бетон по маяках. Повну міцність стяжка набуде через 25 днів.

Щоб підняти рівень підлоги на дерев'яному перекритті, придбайте дерев'яні бруски завтовшки 50 мм. Ширину визначайте за формулою – різниця висот перекриття та нового рівня підлоги мінус товщина фанери (статевої дошки).

З брусків зробіть лаги – напрямні для фанери. Укладайте їх упоперек приміщення, відстань між лагами 40-50 см. У місці встановлення ванни або унітазу відстань між лагами 20-30 см. Застеліть лаги фанерою або дошкою. Стикуйте настил лише на лагах. Не допускайте стикування дощок або аркушів на просторі без лаг.

Цими методами піднімають рівень підлоги як у всій кімнаті, так і в окремій частині. Підняття рівня підлоги в одній частині кімнати знижує навантаження на перекриття та скорочує витрату матеріалів.

Після того, як підняли рівень підлоги, встановіть та підключіть сантехніку. Якщо ви все зробили правильно, то ухил лежака буде оптимальним, злив фекальних та стічних вод покращиться і шанс утворення засмічення скоротиться у десятки разів.

Робота каналізації залежить від правильного ухилу. Відхилення від рекомендованого СНиП ухилу знижує ефективність та надійність каналізації. Зі статті ви дізналися, яким повинен бути правильний ухил, яким чином змінюють ухил і чому небажано чіпати стояк каналізації. Ви навчилися піднімати рівень підлоги на дерев'яних та бетонних перекриттях і таким чином змінювати нахил каналізації.

При влаштуванні систем каналізації в приватному будинку буває так, що рівень цокольного поверху розташовується нижче за рівень каналізації. І при цьому в підвалі життєво необхідно змонтувати санвузли, мийки, пральні або посудомийні машини і таке інше.

Тоді як нам у цьому випадку вчинити? Як це реалізувати так, щоб у процесі експлуатації не залити підвал стічними водами?

Спосіб є і навіть не один. У цій невеликій статті я спробую відкрити завісу таємниці по можливості монтажу та підключення санфаясу нижче рівня каналізації.

Часто ми не можемо вплинути на рівень каналізації, що входить до нашого будинку. Наприклад, якщо ви підключені до центральної системи каналізації, рівень у неї свій і ви не зможете зробити його нижче.

Також може бути, що при пристрої автономної каналізації доводиться глибоко і дорого копати, щоб влаштувати септик або очисну. І тому такі елементи системи автономної каналізації монтують неглибоко і вводять каналізацію вище за рівень підвалу.

Отже, щоб підключити санфаянс нижче рівня каналізації є 3 перевірені способи. Розберемо їх по порядку.

1. Використовуємо насос-подрібнювач

Найпростішим рішенням буде підключити ваш санфаянс, санвузол або будь-яке інше обладнання до насоса-подрібнювача для каналізації.

Такий насос монтується за унітазом. При цьому він не псує зовнішній вигляд. Виглядає акуратно та естетично.

Щоправда, потребує підключення до електрики. Це і є основним недоліком. І якщо у вас часто відключають електрику, подбайте про автономне енергопостачання насоса подрібнювача.

Є моделі насосів, розраховані на один унітаз та раковину. Є більш потужні насоси і розраховані на підключення повноцінних санвузлів.

У процесі експлуатації насоса-подрібнювача, у нього не можна кидати сміття та побутові продукти. А також продукти особистої гігієни.

Був випадок, коли будинок робітниця змила в унітаз, підключений до насоса-подрібнювача, шкаралупу від горіхів. При цьому насос заклинило. Його довелося розбирати та виймати всю шкаралупу. Будьте уважні самі та попередьте друзів, гостей та всіх людей, які можуть скористатися унітазом, підключеним до насоса-подрібнювача.

1. Монтаж ємності

Наступний спосіб для підключення сан фаянсу до каналізації вище за рівень полягає в монтажі ємності для прийому стічних вод.

У цю ємність монтується насос для стічних вод. Такі насоси бувають двох видів. Перші насоси використовуються просто для брудних вод без великих домішок та включень.

Такі стоки йдуть із усього санітарного фаянсу, крім унітазів. Такий насос просто перекачує брудну воду і за допомогою труби діаметром приблизно 32-40 мм підключається до каналізації вище за рівень.

1. Використання насоса з ріжучим ротором

Такий тип насосів обладнаний ріжучим ротором і розрахований на подрібнення та відкачування каналізаційних стоків саме з тих систем, де є унітази або інші великі включення.

Включаються такі насоси двома основними способами. Найпоширеніший спосіб включення і вимикання - це насос зі своїм вимикачем поплавця. Тобто на насосі змонтований і підключений поплавковий вимикач і підйом рівня стоків в ємності включається насос і відбувається відкачування нечистот.

Під час падіння рівня насос вимикається. І так продовжується постійно. Періодичність включення залежить від обсягу приймальної ємності, від потужності насоса та кількості каналізаційних стоків.

Таким поплавковим вимикачем обладнані зазвичай побутові насоси.

Більш потужні промислові або насоси з ріжучим ротором підключаються до спеціального блоку керування, в якому є можливість монтажу в ємність електродів для відстеження рівня та увімкнення та вимкнення насоса.

Так само в цьому блоці є можливість підключення сигналізації на перевищення рівня в ємності, якщо з якихось причин насос не включиться.

Цим способом підключення насоса для стічних вод можна убезпечити себе від переливу ємності.

Більш детальну інформацію щодо пристрою зливу стічних вод у каналізацію нижче рівня, ви можете отримати в курсі самостійного монтажу водопостачання та каналізації у своєму будинку.

Кому сподобалася інформація, не полінуйтеся, поділіться з нею в соціальних мережах

Ванна зазвичай постачається в комплекті з ніжками або каркасом, на який провадиться монтаж цього сантехнічного виробу. При виготовленні купелів виробники відштовхуються від того, що відстань від підлоги до її борту має становити близько 60-65 см.

Однак іноді виникають ситуації, коли стандартна висота ванни незручна для використання або з неї погано йде вода. У такому разі є лише один вихід – підняти її. У цій статті ми розповімо, як підняти ванну над рівнем підлоги 3 найпопулярнішими способами, а також у чому переваги кожного з них.

Для чого потрібно піднімати ванну?

Взагалі стандартна висота ванни над підлогою за будівельними правилами та нормами повинна становити 60-65 см. Цей стандарт розраховувався відповідно до середнього зростання людини і перевірено вже не одним поколінням.

Якщо купель встановлюється на цій висоті, то користуватися нею зручно та безпечно. Однак, корою виникають ситуації, коли доводиться підняти ванну над підлогою. Найчастіше цю процедуру виконують, щоб вирішити такі проблеми:

Пам'ятайте, що стандартна висота розрахована і зафіксована в БНіП і ГОСТах, оскільки вона підходить для більшості людей. Однак, якщо є необхідність підняти купель підлогу, то зробити це можна шляхом подовження ніжок, спорудження подіуму з піноблоків або цегли або за допомогою каркаса.

Складнощі підняття ванни над підлогою

Перед тим як підняти ванну, щоб слив працював добре, необхідно все добре розрахувати. Огріхи в монтажі можуть призвести до дискомфорту під час миття через нестійкість купелі, деформацію стінок або дна чаші, сколювання емалі.

При виборі способу підняття ванни над рівнем підлоги слід враховувати такі нюанси:

Зверніть увагу! При виборі способу, яким ви піднімете ванну, потрібно враховувати 3 найголовніші фактори: матеріал, з якого виготовлена ​​купіль, висота, на яку здійснюватиметься підйом, а також вага моделі.

Подовження ніжок

Найпоширеніший спосіб встановлення ванн - використання опор або ніжок. За допомогою цього варіанта монтажу можна встановлювати моделі з чавуну, сталі та навіть акрилу. Ніжки, що ведуть у комплект поставки, зазвичай мають стандартну висоту.

Якщо ніжки виконані у вигляді гвинтом, вони можуть регулюватися. Якщо висоти стандартних ніжок не вистачає або за допомогою них потрібно надати ванні ухил у бік зливу для кращого відведення води, їх можна подовжити.

Для цього діють так:

1. Спочатку необхідно від'єднати злив-перелив від ванни і укласти її на бік, щоб спростити демонтаж стандартних ніжок.
2. Потім потрібно зняти старі ніжки, взяти одну як зразок у магазин, а потім придбати металеву шпильку такого ж діаметра, але більшої довжини.
3. Потім потрібно зафіксувати нові гвинти, при необхідності висоту ножа можна відрегулювати, щоб надати ухил у напрямку зливного отвору.
4. Після цього підключити злив та встановити ванну у вихідне положення.

Важливо! Цей спосіб подовження ніжок має кілька недоліків. По-перше, таким методом не можна збільшити відстань між підлогою та бортиком купелі більше, ніж на 5-7 см. По-друге, навантаження на ніжки значно зростає, через що вони можуть деформуватися. Тому при покупці гвинтів для подовження ніжок потрібно звертати увагу на матеріал, з якого вони виготовлені, та діаметр перерізу.

Використання підставок із твердого матеріалу

Як ми вже розібралися, що подовження ніжок для збільшення висоти ванни не є найкращим способом. Головний його недолік - маленька площа опор, яка призводить до збільшення навантаження на ніжки, а також деформації стінок та сколам на емалі чаші.

Щоб збільшити площу, на яку спирається досить масивний сантехнічний прилад, можна замість ніжок використовувати підставки з цегли, піноблоків або тротуарної плитки. Достоїнствами цього методу вважають:

Важливо! З важкими ваннами з ваннами з акрилу, що легко деформуються, і важкими моделями з чавуну потрібно чинити саме так - встановлювати на стовпчики. Це один із найкращих способів монтажу купелів на нестандартній висоті. Коли чаша піднята на цеглинах, вона стоїть стійко, не хитається, не деформується під навантаженням.

Монтаж на каркас

Якщо ви піднімете ванну з акрилу на ніжках, під навантаженням вона може деформуватися або навіть луснути. Щоб рівномірно розподілити навантаження та збільшити площу опор, тонкостінні купелі встановлюють на каркас.

Каркас можна виготовити із металевих куточків із нержавіючої сталі. Він може бути збірним або звареним, причому другий варіант відрізняється підвищеною міцністю.

Перед роботою з монтажу каркаса необхідно переконатися, що у вас є все необхідне:

• Куточки з нержавіючої сталі, переріз яких достатньо, щоб витримати вагу ванни.
• Болгарка із диском по металу.
• Зварювальний апарат.
• Саморізи та анкера для кріплення каркасу до стін та підлоги.
• Перфоратор для виготовлення отворів кріплення в стіні і на підлозі.
• Шуруповерт.
• Шпаклівка для обробки швів для захисту від корозії.

Врахуйте, коли ми піднімаємо ванну над рівнем підлоги за допомогою каркаса, їй досить важко надати ухил. Тому цього спосіб підходить у випадках, коли дно ємності має природний ухил у бік зливного отвору, а вода витікає добре.

Відео-інструкція

Робите ремонт у санвузлі та хочете підключити душову кабіну власноруч? Погодьтеся, комфортність прийняття водних процедур і захищеність від випадкового затоплення ванної кімнати багато в чому залежать від якості установки та справності зливного обладнання.

Розберемося, як правильно вибрати злив для душової кабіни, на які параметри орієнтуватися при покупці пристрою. А також наведемо покрокову технологію облаштування зливної системи душу.

Інструкція складання та монтажу обладнання супроводжується наочними фотографіями для кращого розуміння процесу. Статтю доповнено відеороликами про нюанси монтажу душових зливів.

У сантехнічних магазинах представлені переважно із класичною схемою водовідведення через отвір у піддоні. Такий пристрій зливу є простим у монтажі, надійним та не вимагає попередньої підготовки підлоги.

У душових кімнатах саун, громадських лазень використовують зручніші варіанти водовідведення. Вода там іде у спеціальні отвори (трапи) або канали, втоплені в підлогу на етапі укладання плитки.

Галерея зображень

Гофрований сифон вимагає хорошої фіксації, а після першого спуску великої кількості води необхідно впевнитись, що гофра не відхилилася

Гідрозатвор у гофрованих сифонах формується у віддаленому від зливу місці вручну. Для цього шланг вигинається у вигляді букви U і фіксується в даному положенні нижче рівня отвору піддону.

Існують і ексклюзивні варіанти сифонів, що поєднують риси кількох конструкційних варіантів.

Облаштування зливу для душової кабіни

Встановлюючи душову кабінку особливу увагу варто приділити спорудженню зливу. Адже те, наскільки правильно його буде зроблено, залежить термін служби кабіни та її комфортна експлуатація. Так, неправильно підключений злив може швидко дати текти або стати причиною неприємних запахів у ванній кімнаті.

Розглянемо детальніше етапи облаштування зливу для ванної.

Етап #1. Монтаж душового каналу

Монтаж канального водовідведення у ванній відбувається безпосередньо у підлогу, з фіксацією з усіх боків цементним розчином. Перед встановленням каналу необхідно обклеїти грати клейкою стрічкою для захисту полірованої поверхні від пошкодження.

Для закриття поверхні ґрат підійде і стрейч-плівка. Головне, щоб захисне покриття було тонким та захищало поліровану поверхню від пошкоджень

Якщо зовнішня поверхня каналу полірована, необхідно надати їй шорсткості наждачкою, щоб цементний розчин краще адгезувався. Після обробки необхідно обробити поверхню розчином, що знежирює.

Фіксація канального стоку до підлоги повинна бути жорсткою, тому що на лоток переноситиметься маса тіла людини

Вирівняти лоток по горизонтальному рівню за допомогою бічних регуляторів.

Закручувати гайки необхідно сильно, тому що регулювальний механізм буде залитий цементом і підтягнути кріплення пізніше не вдасться.

Приєднати один край сполучного шланга до патрубка каналу, а другий – до каналізаційної труби. Переконайтеся, що шланг вставлений до упору та щільно фіксується.

При підозрі на можливість протікання води необхідно попередньо обробити патрубок тонким шаром силікону.

Для відведення води краще використовувати пластикову трубу, а не гофрований шланг, тому що в поглибленнях гофри накопичуються жирові відкладення.

Наступною дією потрібно заповнити простір з боків каналу цементом з урахуванням товщини плиток, що ляжуть зверху.

Потім покласти на цемент плитку, верх якої повинен бути на 1 мм вище за рівень каналу, щоб вода не накопичувалася біля решітки. Плитку у ванній необхідно укладати від зливного лотка, щоб гарантувати з усіх боків рівний стик та відсутність гострих країв.

Для стоку води має бути нахил плитки від сторін душової зони до зливу з розрахунку 1-1,5 см висоти на 1 м довжини підлоги.

Після укладання плитки необхідно очистити місце її стику з краєм решітки каналу та заповнити плитковим клеєм або герметиком. Після його висихання необхідно остаточно зачистити простір по краях канального зливу та зняти захисну плівку з ґрат. Злив готовий!

При монтажі канального зливу необхідно враховувати такі нюанси:

1. Пропускна здатність каналу не повинна бути меншою за витрату води в душі. Класична гідромасажна кабіна використовує 10 літрів види на хвилину.
2. Відстань від патрубка водовідвідного лотка до вертикальної каналізаційної труби має бути мінімальною.
3. При сумнівах у пропускну здатність зливної системи, можна її перевірити. Для цього потрібно закріпити лоток до підлоги, приєднати його до каналізаційної труби та подати в лоток напір води.
4. Діаметр шланга, що йде від патрубка, не повинен бути меншим за 40 мм, а його ухил – менше 30 мм на 1 м.
5. При установці канального зливу у дверях ванної рекомендується вибирати секційну решітку для полегшення доступу до сифона.

Дотримання інструкцій дозволить здійснити монтаж канального стоку в душовій кабінці швидко та якісно. Боятися засмічення у вбудованому в підлогу водовідвідному лотку не варто, тому що його конструкція передбачає чищення системи зовні без необхідності демонтажу плитки.

Етап #2. Установка водовідвідного трапу

Монтаж душового трапу здійснюється аналогічно до схеми установки канального зливу, описаної вище. Дешеві водовідвідні трапи продаються без пристроїв, що фіксують, тому при їх монтажі слід знати один нюанс.

Якщо зовні зливальний пристрій має вигляд простого корпусу з внутрішнім механізмом і шлангом, що відводить, то спочатку необхідно жорстко зафіксувати його в потрібному положенні.

Для фіксації по висоті можна підкласти під корпус цеглу, кілька плиток або інший підручний матеріал.

Не можна фіксувати трап за допомогою монтажної піни, тому що згодом при натисканні ногою на решітку трапа він може провалитися

З регулюванням горизонтальної стійкості ситуація складніша. За відсутності кріпильних елементів контролювати правильне розташування корпусу трапу необхідно буде після укладання цементної стяжки у процесі її висихання.

Загальна схема шарів душової підлоги виглядає наступним чином.

На схемі представлений квадратний водозливний трап із фіксуючими елементами. Прочищення засмічення в сливі проводиться після зняття ґрат і вилучення внутрішніх елементів.

Корпус трапу фактично є порожнистою колбою з патрубком, тому після його розбирання можна навіть прочистити зливальний шланг за допомогою троса.

Етап #3. Встановлення сифона душ-кабіни на піддон

Процес встановлення сифона настільки різноманітний, що покрокові підказки щодо монтажу конкретного пристрою зливу душової кабіни можна знайти лише в його інструкції з встановлення.

Нижче буде розглянуто монтаж одного з найпростіших видів сифона для розуміння важливих етапів цього процесу. Загальна схема пристрою відбито малюнку.

7 серпня, 2016
Спеціалізація: майстер з внутрішньої та зовнішньої обробки (штукатурка, шпаклівка, плитка, гіпсокартон, вагонка, ламінат і так далі). Крім того, сантехніка, опалення, електрика, звичайне облицювання та розширення балконів. Тобто ремонт у квартирі чи будинку робився «під ключ» з усіма необхідними видами робіт.

Найпростіше - підключення ванни до каналізації

Основні можливі проблеми, які несе каналізація у ванній, полягають у поганому запаху та протікання. А з цього витікають інші «радіючі» наслідки — вогкість і грибкова пліснява, позбутися яких можна лише видаливши протікання.

Проблеми каналізації

Причини поганого запаху: 1 проблема

Запах у ванній з каналізації може з'явитися з кількох причин:

• найбанальнішою причиною того, чому пахне у ванній каналізацією, може бути відсутність водяного затвора у сифоні;
• і це зовсім не вказує на те, що у вас поганий слив – просто вода випаровується, якщо санвузлом довго не користуються – це може статися за відсутності господарів тривалий період;
• тут є найпростіше рішення, як усунути запах — просто відкрийте воду і нехай вона заповнить сифон — водяний затвор відсіче «аромати»;

• у старих будинках, яким вже більше 50 років, термін служби чавунних труб минув, але їх зазвичай ніхто не змінює, і від корозії утворюються протікання, як на фото вгорі;
• тут причини запаху можуть також полягати в наявності грибкової плісняви ​​або вогкості. Тобто труба, що схуднела, не обов'язково повинна бути каналізаційною — це може бути і водогін;
• вирішення питання про те, як позбутися запаху при протіканні, полягає в демонтажі та заміні старих труб новими - це краще ніж зварювальна латка;

• також причиною, чому смердить у ванній або туалеті, може бути відсутність фанового стояка, який обов'язково повинен виходити на горище або на дах для вентиляції;
• у деяких випадках мешканці верхніх квартир при заміні фанового трійника через незнання знімають фанову трубу. В результаті аміачним випаровуванням нікуди подітися, і вони проникають у приміщення при зливі, коли водяний затвор рухливий - ось і відповідь на питання про те, чому запах у приміщенні;

• продовжуємо розглядати тему, що робити – якщо у ванній пахне каналізацією та звернемо увагу на ще одну причину – брудний сифон;
• ця проблема особливо актуальна для кухонного миття, так як там постійно миють жирний посуд, але для раковин і ванн це теж досить актуально, просто пляшка або трубка буде забиватися не так часто, як на кухні;
• вирішення проблеми тут досить просте - вам потрібно розібрати своїми руками цей сифон, помити його в теплій воді з миючим засобом і зібрати назад;
• тільки будьте обережні при складанні, щоб не перетиснути прокладки це особливо актуально для сифона.

Приховуємо труби: 2 проблема

Розведення труб та каналізації - необхідні ухили

А тепер давайте розберемося, як сховати каналізаційні труби у ванній або туалеті, якщо роздільний санвузол. Тут існують три шляхи - це оздоблення стін або пластиковими панелями, де каналізація буде під каркасом, гіпсокартонні короби, як на верхній фотографії або штроби в стіні, які потім закриються штукатуркою.

Так як закрити труби гіпсокартоном дуже легко, то цей спосіб дуже привабливий для обробників - він майже безпильний і відсутні мокрі роботи. Але такий метод має серйозні мінуси, особливо, якщо ремонт проводиться в казенній квартирі. каркасна обробка краде площу приміщення - це, як мінімум, 4-5 см з кожного боку.А якщо у вас ванна має три квадрати, то це недозволена розкіш, тому що там важливий кожен сантиметр - можуть навіть не уміститися санвузли.

А ось, як приховати труби в штробах, це вже питання з економією площі, але сама робота дуже запорошена, до того ж потім вам доведеться штукатурити стіни. Болгаркою з алмазним диском ріжуться два краї канавки по діаметру труби, що монтується, а потім середина вибирається перфоратором в режимі відбою.

Пил піднімає болгарка, тому вам бажано використовувати респіратор або марлеву пов'язку, хоча існують болгарки з пилососом, які мають досить високу ціну.

Будь-який монтаж своїми руками вимагає фіксації труб і якщо він робиться прихованим, то кронштейни краще не використовувати це занадто незручно. Для кріплення в штробах або просто до стіни чудово підходять металеві стрічкові підвіси з перфорацією - вони максимально притискають трубу до поверхні.

Так як змонтувати такий трубопровід вам вигідніше з мінімальними витратами по грошах і площі, то просто закріпіть дюбелем з шурупом один кінець підвісу, а інший фіксуйте «натяг» - так комунікація буде триматися жорстко.

Вгорі підзаголовка наведено таблицю, тому якщо ви робите підключення своїми руками, то постарайтеся їх витримувати - це дуже важливо. У таблиці відсутня тридцять друга труба, але її використовують для посудомийних і пральних машин, де злив здійснюється примусово, так що там навіть можливий контр ухил (при технічній необхідності).

Тонкості облаштування: 3 проблема

А от, як бути, якщо злив у ванній нижче рівня каналізації і вода залишається на дні? Один вихід тут найбільш простий - підняти цю саму ванну так, щоб її сифон вийшов вище за рівень відведення.

Для цього ви можете під ніжки підставити цеглу, саму ємність без ніжок встановити на цеглу. Тільки якщо ви ставитимете її без ніжок, то надуйте на цеглу монтажну піну, щоб потім не було скрипу (для важкості наберіть у ванну води, поки піна не висохне).

Звичайно, є ще одне вирішення проблеми – це підключення до комунікації насоса для примусового відведення. Це, безумовно, буде дорожче, зате ви одразу вирішите всі труднощі з ухилом, а це часом дуже актуально.

Хотілося б ще звернути вашу увагу на те, як усунути протікання каналізаційної труби. Звичайно, найкраще її поміняти, але якщо це неможливо, то для металу можна використовувати холодне зварювання, а для ПВХ клей МОМЕНТ, який після висихання щільно замотують ізолентою.

Висновок

Я сподіваюся, що ви зрозуміли, як підключити ванну до каналізації - сифон просто вставляється у відвід (трійник або куточок). Можливо, у вас будуть якісь доповнення чи питання на тему — напишіть про це, не соромтеся! А на додаток до теми перегляньте відео в цій статті!

7 серпня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!