Встановити пластикові вікна будинку. Як вставити пластикове вікно у дерев'яному будинку – самостійна установка. Встановлення пластикового підвіконня

Багато людей повертаються до забутих дерев'яних вікон. Технологія обробки деревини настільки вдосконалена, що встановлювати дерев'яні вікна легко та просто. Вони нічим не поступаються пластиковим, навіть мають ряд переваг:

Можна підібрати будь-який стиль,задовольнити кожного споживача. За допомогою лаку вікна надають будь-яку текстуру та колір.

У дерев'яні, як і пластикові, можна вставити склопакети. Вони не пропускають звук, мають низьку теплопровідність та морозостійкість.

Основним плюсом є екологічність, вони легко ремонтуються, тож можуть прослужити багато десятиліть.

Особливості встановлення вікон у дерев'яному будинку

Дерев'яні конструкції піддаються усиханню, при цьому їх розміри змінюються. Особливо це відбувається в перший рік після побудови. Тому краще почекати, поки будинок дасть осаду, а потім приступати до монтажу рами віконного отвору.

Щоб при деформації будинку рама не перекосилася, використовують спеціальний каркас із бруса. Цим можна компенсувати усадку стін будівлі.

Після чого можна вставляти віконце в отвір, закріплюючи його скобами і шурупами до стіни. Усі щілини потрібно закласти монтажною піною.

Останній етап – встановлення зливу. Його розмір повинен бути більшим на 3 см з обох боків, потім зайве загнеться під відлив. Зовнішня частина відливу прикручується шурупами, а внутрішня - кріпиться за допомогою піни.

Важливо правильно встановити підвіконня.Спочатку його випилюють потрібного розміру, при цьому потрібно пам'ятати, що він буде запущений під раму, а зовні виступати на 5 см. Вирівняти його, щоб щільно прилягав до рами. Перед залишковою установкою запінити це місце і швидко, акуратно вставити підвіконня. Перевіряти можна за допомогою посудини із водою. Наприкінці закласти піною весь простір під підвіконням.

Як встановити віконце вікна

Обсадну коробку, її ще називають окося, роблять перед початком робіт - дерев'яна рама з товстих дощок. Вона робиться з підвіконня, бічних стояків та верху. Розміри підбирають відповідно до отвору, при цьому залишають невеликі зазори для утеплювача.

На боках обсадної коробки необхідно зробити виступи. Також зміцнюються торці отвору. Окосячка виробляється у двох варіантах:

• П – образний– укладається дошка, закріплюється до нижнього вінця шурупами. Збоку стіни вирізають шипи, куди кріпляться бічні частини рами з пазами. Вся конструкція обробляється антисептиком, а між шипами та пазами залагоджують утеплювач, потім закріплюють степлером. Потім встановлюється верх – дошка близько 50 мм, закріплюється шурупами.
• Т – образнийвідрізняється від попереднього тим, що у торці отвору вирізають не шип, а паз. На боках у рамі роблять паз та приклеюють до нього дерев'яний брусок, при цьому виходить Т – образний профіль. У цьому усадка стіни відбувається поступово.

Підготовка отвору до встановлення

Якщо це не новобудова, а потрібно замінити старе вікно новим, то насамперед потрібно позбутися непотрібної рами. Це не складно. Потім почистити від штукатурки усі укоси. Також потрібно прибрати старе підвіконня. У прорізі залишаються дерев'яні вставки, куди вкручують шурупи. Далі роблять виміри отвору, він обов'язково повинен бути трохи більше за віконце.

Порада: для точного виміру використовують лазерну рулетку або будівельну нитку.

Кріпити його можна анкерами наскрізь до стіни, що дозволяє відкривати віконце у будь-який бік, не збільшуючи навантаження на раму. При виборі рами важливо, щоб внутрішнє скло не потіло. Ширина при цьому має бути від 12 до 22 см.

Усі щілини потрібно задути піною з пістолета. Щоб піна розподілилася рівномірно, був тиску на раму, задувать потрібно кількома етапами.

Як встановити дерев'яні вікна у дерев'яному будинку

Існує три способи встановлення своїми силами:

• на колодки;
• на дюбелях;
• чи анкери.

Опорні колодки використовують при ідеальному отворі. Але таке буває рідко. Найчастіше вікна встановлюють на дюбелях. Якщо отвір у будинку трохи викривлений або не дуже міцні стіни. У старих будинках отвори дуже криві, тому краще кріпити анкерами.

При виборі способу необхідно обстежити, заміряти отвір.

Порада: не потрібно вирівнювати проріз цементною стяжкою, це невдячна праця. Жодна стяжка не врятує від нерівномірної усадки будинку.

Покрокова інструкція

Якщо дотримуватися технологій, маючи необхідні інструменти, можна без зусиль встановити вікна самостійно.

1. Підготовка віконного отвору.
2. Закріпити вікно у цьому отворі.
3. Гідроізоляція по всьому периметру.
4. Закріпити усі механізми, відрегулювати фурнітуру.
5. Оздоблення.
6. Зупинимося кожному етапі докладніше.
7. Підготовка.

Спочатку потрібно зробити виміри. У зв'язку з деформацією дерев'яного будинку, отвір має більше на 20-25 мм за шириною і близько 60 мм за висотою.

Сама рама перевіряється по діагоналі, розбіжність має перевищувати 10 мм. Внизу закріпити просочену антисептиком планку, її висота – трохи більше 50 мм. Перевіряти потрібно по горизонталі зовнішньої стіни, на неї можна встановити віконну раму.

Установка фурнітури

Внизу та з боків вставляються віконні стулки. Обов'язково потрібно перевірити справність всіх механізмів у різних положеннях: коли вікно відкрито, закрито, а також похилий стан. Якщо потрібно, підтягнути усі кріплення.

Гідроізоляція та оздоблення

Усі зазори між рамою і отвором задуваються, але не сильно, слід пам'ятати, що піна при застиганні розширюється. Також потрібно задмухати зазори з вулиці, при необхідності використовують силіконову замазку по всьому периметру. Після зняття всіх захисних плівок робота зроблена.

Що робити, якщо вікна пітніють

Часто можна почути нарікання, що скло запітніє, особливо це відбувається взимку. На них утворюється конденсат, тому що між склом є повітря. При старих дерев'яних вікнах запотівання погіршує їхній стан, призводить до руйнування рами. Адже вода, що потрапила на дерево, не може випаруватися, що завдає шкоди конструкції. А лак чи фарба не може повністю захистити раму.

Є різні причини цієї дії:

Коли "плачуть вікна" з боку приміщення, це означає, що підвищена вологість у будинку. Особливо це відбувається на кухні, коли готується їжа чи кипить вода.

Якщо вікна потіють із зовнішнього боку (з вулиці), отже, немає герметизації.

При запотіванні стиків на рамі означає рамка, що розділяє зовнішнє і внутрішнє скло має велику тепловодність. Скло в кімнаті охолоджується і накопичується конденсат.

Існують різні способи боротьби з цією проблемою:

1. При внутрішньому запотіванні досить часто провітрювати приміщення, що знизить вологість, вікна залишаються сухими.
2. При виникненні цієї проблеми всередині рами найкращим способом є заміна вікон. Але якщо немає такої можливості, можна вакуумувати простір між склом, або забезпечити вентиляцію.
3. Позбутися потіння стиків на рамі можна лише змінивши їх на нові або герметизувати рами.
4. Є й народні засоби боротьби із цією проблемою. Можна натерти скла спиртом, рідким милом, або покласти вату між склом, але це не завжди приносить користь.

Вище перелічені поради допоможуть при заміні вікон. Адже ця робота нескладна, але треба бути уважним і виявити кмітливість.

Вікна, зроблені з міцного та довговічного пластику, сьогодні можна зустріти не тільки у кам'яних, а й у дерев'яних спорудах.

Однак, їх монтаж у дерев'яній стіні суттєво відрізняється від встановлення у кам'яні конструкції. Причина цього полягає у значній усадці деревини в період висихання.

У сирого матеріалу вона може сягати 6-8% (1,2-1,6 см на 1 метр висоти зрубу).

Деревина, що висихає, перетворюється на потужний прес, який легко деформує віконний блок. Стулки після такого впливу не відкриваються, а рама сильно перекошується.

Виходить, що якісне встановлення пластикових вікон у дерев'яному будинку не можливе – запитаєте ви? Ні, вона цілком реальна, але лише за дотримання спеціальної технології. Її ми й розглянемо у нашій статті.

Як правильно поставити пластикове вікно у дерев'яну стіну?

Для того, щоб виключити тиск стіни на віконний блок майстра придумали спеціальні «салазки», що отримали в народі назву віконця або обсади. Ідея такої технології дуже проста: на торцевій частині колод віконного отвору бензопилою робиться вертикальний виступ-гребінь.

На нього надівається віконний лафет – дерев'яний брус із вирізаним у ньому вертикальним пазом. Жодного жорсткого з'єднання саморізами або цвяхами між отвором і лафетом немає. В результаті за рахунок ковзного з'єднання «гребінь-паз» ми отримуємо раму, яка вільно рухається разом із стіною, що засихає.

Завдяки такому оригінальному рішенню на пластикове вікно, встановлене в обсадну коробку, не діють руйнівних сил деформації зрубу.

Окосячка виконує у дерев'яній стіні кілька важливих функцій:

• не дає колоди зміститися від вертикалі;
• не заважає вертикальній усадці зрубу;
• підсилює стіну у зоні віконного отвору.

А тепер давайте розглянемо докладніше, як встановити пластикові вікна в дерев'яному будинку своїми руками, використовуючи обсадну коробку.

Особливості монтажу пластикових вікон у дерев'яні стіни

До нарізки гребеня в торцях віконного отвору слід поставитися дуже відповідально, виконавши розмітку за допомогою рівня. Будь-яке відхилення від вертикалі та допущені неточності в стику «гребінь-паз» негативно позначаться на роботі окося, порушивши її вільний хід по стіні.

Зробивши гребеневі вирізи, можна приступати до виготовлення віконних лафетів. Це дерев'яні стругані бруски перетином 150х100 мм. На їхніх кінцях необхідно вирізати розміром 5х5 см для вставки горизонтальних перемичок (дошка 150х50 мм з двома шипами на кінцях).

Роблячи обсадну коробку, врахуйте, що її висота в зібраному вигляді повинна бути меншою за висоту віконного отвору на 7-8 см. Якщо зробити віконечко без такого зазору, то верхні вінці при усиханні стіни буде тиснути на коробку, деформуючи її.

Для того, щоб правильно вставити пластикове вікно у дерев'яному будинку, Треба дотримуватися встановленої досвідченими майстрами послідовності операцій.

Спочатку потрібно обкласти гребені віконного отвору клоччя і закріпити її за допомогою степлера або дрібних цвяхів. Це необхідно для утеплення стику та виключення скрипів. Після цього у віконний отвір укладається нижня перемичка окосячки. Потім на гребені набивають лафети (бічні бруси обсадної коробки). У верхній виріз лафета заводиться друга перемичка і опускається горизонтальне положення. Зібравши коробку, її потрібно акуратно скріпити шурупами так, щоб вони не вийшли в гребені зрубу. В іншому випадку обсада не «працюватиме», тому що шурупи не дадуть їй ковзати по стіні.

Всі щілини, що залишилися у віконному отворі після установки віконця, щільно забивають клоччям. Далі за стандартною технологією виконується монтаж пластикового вікна з усіма супутніми операціями щодо забезпечення захисту зони стику з обсадною коробкою від вологи, втрати тепла та проникнення шуму.

Зазор між віконцем і стіною зрубу заповнюють тонкими дошками, обмотаними рулонною клоччям. У міру усадки стін їх по черзі вибивають. Для цього верхню лиштву (він кріпиться тільки до косини) знімають і, прибравши непотрібну «компенсаційну» дошку, знову ставлять її на місце.

Фінішне оздоблення пластикового вікна в дерев'яному будинку нічим не відрізняється від декоративної обшивки звичайної рами. Дуже бажано замовляти не стандартні білі пластикові вікна, а покриті спеціальною плівкою, що імітує колір та текстуру натуральної деревини. Вони природно виглядатимуть на тлі рубаної стіни. Виконавши утеплення та герметизацію стиків, віконний блок з віконцем зсередини та зовні обшивають дерев'яною наличником.

Досі ми говорили про монтаж пластикових віконних блоків у нових зрубах. А ось чи потрібна така технологія, якщо йдеться про стару дерев'яну хату?

Досвідчені майстри стверджують, що віконечка тут необхідне. Справа в тому, що будь-який зруб, навіть після 5-річної усушки і усадки не припиняє змінювати свої розміри. Деревина – живий пористий матеріал. Тому коли на вулиці дощ, колода та брус набухають. У період спекотного літа відбувається зворотний процес і навіть старий столітній зруб втрачає кілька сантиметрів від своєї колишньої вологої висоти.

Слід зазначити, що стара віконна коробка абсолютно не годиться на роль окосячка, оскільки не може ковзати по поверхні стіни, компенсуючи її усадку.

Тому у власника є два варіанти:

1. виконати монтаж пластикових вікон у дерев'яному будинку, зменшивши розміри існуючих прорізів на ширину обсадної коробки + зазор на герметик;
2. зберегти колишню площу вікон, але збільшити отвори для монтажу віконця, прорізавши стіни.

Завершуючи огляд, скажемо, що встановлення пластикового вікна в дерев'яну стіну – не надто складний процес. При акуратному та уважному ставленні до справи його можна якісно виконати самотужки, не залучаючи з боку «дорогих» майстрів.

Додаток до статті

До нас іноді надходять додаткові питання, на які не завжди можна відповісти у межах коментарів. На такі питання відповімо далі і дамо варіанти вирішення конкретного завдання.

Добридень!
Із встановленням пластикового вікна в зруб зрозуміло, а як встановлюється пластикове вікно в будинку на фронтоні, в якому сформовано під вікно з дошки 80х100мм?

Цей варіант установки нескладний. Тільки перед монтажем бажано прикріпити за контуром вашої коробки антисептовану рейку 20х20 мм (виконуватиме роль чверті, захищаючи пінополіуретановий герметик від сонячного випромінювання). Якщо ви зробили чверть у дошці, то рейку ставити не доведеться.

Пластикове вікно ставимо на прокладки (для створення зазору, в який буде задувана піна). Після цього акуратно проходимо весь контур герметиком. Можна додатково закріпити вікно у отворі за допомогою металевих монтажних пластин. Однак і одна піна буде надійно тримати вікно.

Не відступив від зовнішнього краю віконного блоку, а будинок старий, віконний блок стоїть за рівнем і десь місцями виходить назовні вулиці дошка 50 мм, і тепер холодить. Що можна зробити?

Найкращий варіант - вийняти віконний блок і встановити його в отвір з відступом для чверті, як показано на попередній схемі.

Допустимий варіант – зробити навколо віконного блоку зовні стіни обв'язку з товстої дошки так, щоб вийшли чверті, що прикривають стик віконного блоку зі стіною від продування. Всі нещільності та зазори ущільнити піною або джгутом із клоччя.

Встановлення вікон у дерев'яному будинку суттєво відрізняється від встановлення вікон у цегляних та кам'яних будинках. Наприклад, прорізи будівель з колоди та бруса, як правило, мають чверть, але не зсередини, а із зовнішнього боку.

Усадка

Але найголовніша відмінність будинків з дерева (не відноситься до каркасно-щитових) полягає в здатності давати усадку в результаті висихання матеріалу стін (колод, бруса). І цей момент є визначальним у проведенні установки пластикових вікон у дерев'яному будинку, адже якщо встановлювати вікно, як завжди в голий проріз, воно буде неминуче роздавлене і деформоване процесом усадки.

Існує думка, що в перші два є найактивнішим періодом усихання деревини. Але це не так. Після будівництва будинку усадка стін триває десятки років. Але це ще не все. Дерево не лише віддає вологу, а й убирає. Тому жорсткого кріплення під час встановлення вікон у дерев'яному будинку неможливо в принципі!

• Усадка в будинку з колоди - близько 10 - 15 мм на одну колоду D = 250-300 мм
• Усадка в будинку з бруса – близько 7 – 10 мм на один брус перетином 150х150 мм
• Клеєний брус – невідомо.

Є й інші способи обчислення висоти усадки зрубів у відсотках: приблизно 10-15% початкової висоти. Але насправді усадка будинків із бруса та колоди залежить від багатьох факторів:

• від матеріалу (колода, оциліндрована колода, брус, клеєний брус);
• від часу заготівлі матеріалу (зимової заготівлі чи літньої);
• від часу доби(Вранці, ввечері) Так-Так! Не дивуйтесь – досліджували і це!
• від сдеди де ріс ліс (болотний, польовий);від ступеня смолистості та щільності дерева;
• від розмірів матеріалу – як його довжини, так і товщини;
• від вологості матеріалу;
• від розмірів будівлі;від технології будівництва (нагелю, тип рубки тощо);
• від матеріалу міжвінцевого утеплювача;від породи деревини;
• від пори року, коли ведеться будівництво.

Найбільш сильна усадка відбувається у зрубах із звичайної колоди, потім у меншу сторону йдуть оциліндрована колода, профільований брус, брус, клеєний брус.
Навіть якщо будинку не один десяток років, все одно необхідно при встановленні вікон в дерев'яний будинок враховувати вертикальні рухи стін в результаті збільшення або зменшення вологості і температури повітря в різні пори року.

Дерев'яний будинок.

Дерев'яний будинок це - конструкція, що постійно рухається, в порівнянні з будівлями з каменю і бетону. Тому установка вікон у дерев'яному будинку проводиться не в самий проріз, а в спеціальну дерев'яну коробку, яка виступає в ролі сполучної ланки між вікном і стіною. Називають цю коробку по-різному: обсада, оклад, колода, окосячка, липа.

Як видно з фото, обсада - звичайна віконна коробка, зроблена з чотирьох, іноді трьох (боки і верх) товстих дощок, встановлена ​​всередині отвору.

Сенс цієї конструкції полягає в тому, що вона незалежна від вертикальних рухів стіни і вільно переміщається в отворі, тому що не кріпиться до колод (брусу) ні цвяхами, ні саморізами, ні іншими елементами кріплення, а тримається за допомогою пазів у бічних стійках, насаджених на шипи в торцях колод. Навіть піна не застосовується для герметизації зазорів навколо віконця - тільки клоччя, джут (льноватин) та інший м'який утеплювач.

Зазор на усадку

Зверніть увагу: зверху над віконцем спеціально залишений великий зазор, розмір якого розрахований на максимально можливу величину усадки колод (бруса). Протягом перших років після будівництва будинку цей компенсаційний зазор поступово зменшиться до мінімального, але верхня колода (брус) отвору при правильному розрахунку не притисне і не деформує окосячку. Таким чином усадка будинку ніяк не вплине на розміри і форму окося, і, відповідно, не зашкодить пластикове вікно, що стоїть усередині неї.

Розмір зазору на усадку

Якщо Ви вирішили встановити вікна в старий дерев'яний будинок, який вже давно пройшов процес усадки, то, розбираючи віконні блоки, напевно помітите: вони зроблені за тим самим принципом, що і конструкція обсади, що описується тут, тобто. не прибиті до колод отвору, а зафіксовані в ньому за допомогою простої системи "паз-шип" з боків.

Це говорить про те, що технологія встановлення вікон та дверей у дерев'яному будинку у віконце придумана дуже давно, і використовується з успіхом до цього дня. Ми не винаходитимемо нічого нового і підемо тим самим шляхом.

Існує кілька способів встановлення окосячка (докладніше за посиланням):

• т-подібна окосячка - в торцях колод отвору робиться паз, в нього закладається т-подібний профіль;
• п-подібна - шип випилюється на торцях колод отвору, а паз робиться в бічних стійках обсади).

Ми робимо обидва варіанти, тому що вони обумовлюють максимальну міцність і стійкість отвору, адже окося не тільки захищає вікно від усадки стін, але й забезпечує стійкість стіни в місці випилювання отвору.

Коротко, послідовність наших дій буде такою:у стіні випилюємо проріз, розміри якого трохи перевищують розміри пластикового вікна, що вставляється;

Формуємо паз для т-подібного віконця;

Формуємо шип для п-подібного віконечка;

Виготовляємо деталі окося;

Встановлюємо окося в готовий отвір;

Встановлюємо вікно в дерев'яному будинку у віконце, вирівнюючи його заподлицо по передньому краю, (кріпимо саморізами такої довжини, щоб вони не проткнули віконечко наскрізь і не увійшли до колоди (брус);

Задаємо піною зазор між рамою пластикового вікна і окоячкою, не забуваючи про влаштування гідроізоляції (зовні) і пароізоляції (всередині - підходить для чорнового окося під обшивку, для чистової не потрібно так як вікно упирається в чверть) пінного шва;

встановлюємо зовнішні наличники (кріпимо на обсаду);

Виконуємо внутрішнє оздоблення вікна (підвіконня, укоси - не потрібно при чистовій окосячці, так як вона і є укосами та підвіконням).

Піну ми використовуємо тільки всередині віконця. Зазори навколо неї утеплюємо традиційним льоноволокном або джутовип полотном.

Найближчі 5 років (якщо будинок свіжопобудований) нам доведеться періодично знімати лиштву і поступово зменшувати кількість вкладеного туди утеплювача. Якщо цього не робити, верхні деталі може вигнути.

Навіть після повного усадки будинку зазори навколо обсади, не в жодному разі не можна герметизувати піною.

Підготовка отвору до встановлення вікна у дерев'яному будинку

Віконний проріз перед випилюванням розмічаємо за допомогою рівня, адже пластикове вікно буде встановлюватися строго за рівнем у всіх площинах, тому й віконечка має бути також встановлене в отвір максимально точно по-рівню спочатку.

Нижній вінець у прорізі потрібно пропиляти, так, щоб вийшов рівний горизонтальний майданчик.

Розміри отвору визначаємо, виходячи з розмірів пластикового вікна, товщини брусків обсади та величини необхідних зазорів.

Усі розрахунки виконуємо візуально. Ось приклад схеми розрахунку розмірів отвору для чорнового т-подібного віконця:

Відповідно беремо брус перетином 100х150 мм і випилюємо т-подібний профіль.

Ось схема розрахунку деталей чистового віконця п-типу:

Для п-подібного віконця з цільного бруса випилюємо п-подібний профіль.

Розмір усадочного зазору (H усад) визначити непросто, так як величина усадки будинку, як уже говорилося вище, залежить від багатьох факторів. Якщо ми, наприклад, грубо порахуємо, взявши все по максимуму, то для вікна стандартної висоти 1400 мм (плюс товщина перекладин обсади плюс монтажні зазори ~ 245 мм) при 15-відсотковій усадці верхній зазор становитиме 24,5 см - величезна дірка , Висота якої, швидше за все, в результаті виявиться зайво великою.

Щоб спростити завдання та уникнути помилок, не варто ламати голову над ГОСТ-ами, що регламентують усадкові величини будівельних матеріалів різних деревних порід, зіставляючи це з місцевими кліматичними умовами тощо.
Можна зробити простіше, а саме:

Якщо Ви будуєте новий будинок, то встановлювати вікна в ньому починайте не раніше, ніж через рік після зведення зрубу, щоб перечекати період найактивнішої усадки. Тоді при виготовленні та установці віконця розмір усадкового зазору (H усад) можна буде сміливо зробити 60-50 мм для зробленого з колод будинку, 50-40 мм для брусового і 40 мм для будинку з клеєного бруса;

Якщо Ваш будинок відстояв вже більше п'яти років, то усадковий зазор (H усад) можна зробити мінімальним - міліметрів 40, тільки щоб компенсувати можливі сезонні зміни геометричних розмірів отвору;

Отже, ми вирахували розмір отвору, розмітили його та вирізали. Тепер потрібно випиляти шип на торцях колод (бруса) з боків отвору. Шип також розмічається за допомогою рівня центру колоди (бруса).

Розмір шипа робимо 60 мм - ширина та 40 мм висота.

Бічні та нижню частину отвору обшиваємо льоватином або джутом за допомогою степлера.

Виготовлення віконця

По-перше, треба визначитися з шириною брусків віконця: вона повинна бути або рівною товщині стіни, або бути трохи більше, щоб згодом, при встановленні зовнішніх наличників, вони (лиштви) щільно безперешкодно лягли на віконечко, а не на стіну. Є ще варіант у будинку з колоди – залисок навколо отвору по ширині паза.

По-друге, для виготовлення окося треба взяти добре просохлий матеріал, інакше зібрана конструкція сама деформується незабаром при висиханні.

Першим вирізаємо нижню деталь (підвіконня), зробивши її на 10 см довше, ніж ширина отвору. У торцях підвіконня вирізаємо паз під шип шириною 65 мм та глибиною 40 мм.

Також на кінцях обох підвіконь робимо невеликі заглиблення по 20 мм для стикування поперечин із бічними стійками - так звані замки.

Бічні стійки робимо заввишки, що перевищує висоту рами пластикового вікна на 70 мм. На зворотних сторонах стійок за допомогою циркулярки випилюємо паз під шип шириною 60 мм та глибиною 40 мм. Відразу робимо у бокових стійках замок для верхньої деталі.

В останню чергу робимо верхню деталь окосячки. Виходячи з розмірів, отриманих між двома встановленими бічними деталями.

Установка окосячки

Установку віконця в отвір починаємо з нижньої перекладини (підвіконня). Потім у проріз заводиться вершник, під який по черзі підставляємо бічні стійки, насаджуючи їх пазами на шипи.

Елементи віконця скріплюємо між собою шурупами і за бажанням (не обов'язково) промазуємо стики герметиком. Зазори навколо обсади конопатимо звичайним клоччям, але без особливого фанатизму, щоб деталі не вигнуло.

Верхній усадковий зазор затикаємо м'яким утеплювачем типу Rocwool або холофайбер. Цю операцію краще робити після встановлення вікон та зовнішніх наличників. Докладніше у статті " "

>

Тепер можна розпочинати монтаж вікна.

Встановлення вікна у дерев'яний будинок

Дерев'яне або Пластикове вікно встановлюємо, вирівнюючи його по передньому краю віконця. Заводити вікно всередину на третину товщини стіни, як це робиться в панельному або цегляному будинку, тут немає необхідності через нижчий коефіцієнт теплопровідності деревини (меншої глибини промерзання).

Тим більше при малій товщині стін дерев'яного будинку, заглиблюючи вікно в отвір, ми змушені будемо урізати без того вузьке підвіконня. А уступ, який утворюється в результаті із зовнішнього боку отвору, доведеться додатково закривати і герметизувати. І як показують виміри, зняті тепловізором, основним провідником холоду є сам профіль. Докладніше у фото звіті зробленим за фотографіями з тепловізора дивіться тут.

Чорне окося під обшивку

Якщо Ви розрахували розміри отвору та віконечка як описувалося вище, то монтажні зазори навколо рами вікна при встановленні в дерев'яному будинку повинні вийти по 15 мм з боків, 15 мм зверху і 15 мм знизу (нижній зазор не робимо більше, тому що підставковий профіль дає можливість потім завести під раму пластикове підвіконня, товщина якого становить 30 мм).

Кріпити раму до віконця зручніше за допомогою шурупів розміром з таким розрахунків щоб вони входили в тіло окосячки, але не проникали в стіну. Отвори в рамі просвердлюємо свердлом діаметром 5-6 мм. Використовувати самонарізи довжиною, що перевищує товщину віконця, небезпечно тим, що вони пройдуть крізь віконця і вкрутяться в колоди (брус), що неприпустимо.

За умови, що всі підготовчі роботи були зроблені з використанням рівня, рама вікна повинна стати рівно по окося, тобто. передній край віконця повинен стояти паралельно площині вікна, без помітних перекосів.

Гідроізоляція вікна зовні

Перш ніж запінювати зазор між вікном і віконцем, треба вирішити, за допомогою якого матеріалу ми виконаємо гідроізоляцію монтажного шва з вуличного боку. Як відомо, два основних ворога піни - це сонячне світло та вода. Якщо від сонячних променів ми можемо просто закрити монтажний шов лиштвами або нащільниками, то з гідроізоляцією справи складніші, тому що вона повинна відповідати двом основним умовам: не пропускати всередину воду і в той же час не перешкоджати виходу парів вологи зсередини назовні. Ну, і, звичайно ж, гідроізоляція має бути стійкою до тривалого атмосферного впливу.

Всім цим умовам відповідають такі матеріали, як ПСУЛ, гідроізоляційна паропроникна стрічка та спеціальний герметик «СТІЗ-А».
Герметик «СТИЗ-А» - однокомпонентний паропроникний акриловий герметик білого кольору для закладення зовнішнього шару - характеризується гарною адгезією до основних будівельних матеріалів: пластику, бетону, полімербетону, пінобетону, штукатурці, цегли та дерева в тому числі.

Він також стійкий до ультрафіолетового опромінення, атмосферних опадів, температурних деформацій і може наноситися навіть при негативній температурі до -20 градусів. Єдиний мінус цього матеріалу - його складно знайти в дрібній тарі, а купувати ціле відро має сенс, коли Ви встановлюєте багато вікон. Якщо Ви оберете як зовнішню гідроізоляцію «СТИЗ-А», то порядок дій буде наступним: спочатку запінюємо вікно, потім, після повного висихання, зрізаємо піну, що стирчить зовні, і вже після цього за допомогою шпателя наносимо герметик на зріз.

Гідроізоляційна паропроникна стрічка (самоклеюча бутилкаучукова стрічка, що складається з пародифузійної мембрани з клейовим шаром герметика з однієї або двох сторін) продається рулонами різної ширини. У нашому випадку підійде стрічка завширшки 70 мм. Використовуючи таку стрічку як гідроізоляцію, правильно зорієнтуйте її при наклеюванні.

Визначити це можна, подувши в неї з одного та з іншого боку (не забудьте спочатку зняти папір). Оскільки всередині стрічки є мембрана, прохід повітря можливий тільки в один бік. Та сторона, з якою стрічку "продути" неможливо, є зовнішньою (вуличною).

Послідовність дій (спочатку стрічка, потім піна або спочатку піна, потім стрічка) не має великого значення, але потрібно врахувати, що піна, розширюючись при висиханні, мало того, що натягує стрічку міхур (перешкодить потім при встановленні наличників), але і взагалі може відірвати її від вікна або віконечка.

Тому, якщо Ви в першу чергу наклеюєте стрічку, то прикрутіть відразу поверх неї лиштву або жорсткі нащільники, а потім потім запінюйте. Або спочатку запінюйте, чекайте на висихання піни, зрізайте надлишки і в цей же день наклеюйте стрічку, щоб не піддавати зріз піни тривалим атмосферним впливам.

ПСУЛ - заздалегідь стиснена ущільнювальна стрічка, що саморозширюється (схожа на поролон), просочена спеціальним складом, завдяки якому є гідроізоляційною і паропроникною. Поставляється в стислому стані, скручена в ролики.

Якщо Ви зупините свій вибір на стрічці ПСУЛ, то купуйте ту, що розширюється понад 30 мм. Наклеювати ПСУЛ доведеться не на зовнішню сторону профілю рами, а до торця поруч із переднім краєм. Робити це потрібно після закріплення рами у прорізі, але до запінювання. Звичайно, зручніше обклеювати раму ПСУЛ ще до монтажу, коли вона лежить на підлозі, але тоді монтаж треба буде виконати в прискореному темпі, тому що через кілька хвилин стрічка розшириться і заважатиме роботі.

Запінювати монтажний шов слід лише після того, як ПСУЛ повністю розшириться та перекриє монтажний зазор. Але тут цілком можлива та ж проблема, що і з гідроізоляційною стрічкою: піна, що розширюється при висиханні, може видавити ПСУЛ назовні. Уникнути цього можна, притиснувши ПСУЛ з вуличного боку наличниками чи нащільниками.

Внутрішня пароізоляція вікон

З внутрішньої сторони піна теж не повинна залишатися відкритою, щоб унеможливити попадання в неї вологи з повітря приміщення. Для влаштування внутрішньої пароізоляції можна застосувати пароізоляційну стрічку, про яку вже розповідалося в основному розділі цього сайту, або використовувати акриловий герметик САЗІЛАСТ-11 (СТИЗ-B).

Пароізоляційна стрічка приклеюється до запінювання до торця рами тонкою клейовою смужкою. Відразу після запінювання знімається захисний папір з широкої клейової смуги, і стрічка приклеюється до окосячки. Поки піна під стрічкою не затверділа бажано відразу встановити підвіконня і прикрутити до країв рами стартовий профіль, інакше цього буде заважати "роздута" піною стрічка.

Сазиласт наноситься на затверділу піну, точніше, її зріз. В цьому випадку вже не обов'язково поспішати з установкою підвіконь та стартового профілю, як при використанні стрічки. Ніщо не завадить зробити це пізніше, коли буде зручно.

Внутрішнє оздоблення

Внутрішнє оздоблення вікна в дерев'яному будинку (підвіконня, укоси) дещо відрізняється від обробки в панельному або цегляному будинку. Тут навіть трохи простіше: не потрібно бурити отвори для встановлення укосів - все кріпимо шурупами в дерево (в окосячку).

Також не потрібно додатково утеплювати укоси зсередини пінопластом або іншим матеріалом. Щоб перестрахуватися, достатньо перед встановленням укосів пропінити внутрішню поверхню обсади неширокою смугою поруч із монтажним швом. Цього буде достатньо, адже дерево не промерзає так глибоко, як цегла або бетон.

Окосячка як - підвіконня та укоси

Даний метод встановлення вікна в дерев'яному будинку дозволяє заощадити на укосах і підвіконнях, виграти час і досягти більшого, на мій погляд, естетичного ефекту, але для цього знадобиться хороший деревообробний верстат, щоб рівно вирізати на елементах обсади так звану чверть зворотну, в яку і буде встановлювати пластикове вікно.

Що таке чверть зворотна, можна легко зрозуміти з малюнка. Це поглиблення, в яке встановлюватиметься віконна рама з вуличного боку. Глибина чверті – 20 мм. Ширина робиться точно відповідною товщиною рами, наприклад: у 5-камерної VEKA товщина профілю 70 мм, отже ширина зворотної чверті повинна бути 70 мм.

Важливий точний розрахунок розмірів віконця і вікна, акуратне складання віконця і встановлення віконця в отвір точно за рівнем - внутрішній просвіт повинен мати форму правильного прямокутника, а всі грані зовнішнього краю розташовуватися в одній площині без перекосу. Щоб не помилитися в розмірах, краще спочатку виготовити та встановити віконечко, а вже потім за місцем точно заміряти та замовити пластикове вікно.

Припустимо, що окося вже встановлено в отвір. Розмір пластикового вікна робиться таким, що воно виявляється трохи більше "просвіту" обсади, а точніше: на 10 мм більше завширшки і на стільки ж у висоту. Зсередини у віконце таке вікно не увійде, зате воно легко увійде у зворотну чверть з вуличного боку. При цьому краї рами "сховаються" за чверть по 5 мм з кожного боку (більше не можна - завадять петлі стулок), а навколо рами залишиться монтажний зазор, який пізніше буде заповнений піною.

Рама кріпиться до окосячко саморізами, як уже описувалося вище. Щоб забезпечити гарне герметичне стикування рами та обсади з боку приміщення, можна використовувати D-подібний ущільнювач дверей. Його наклеюють перед встановленням рами клейовою стороною на край чверті. Відповідно, у розміри чверті треба внести поправку на ущільнювач.

Але як показує практика, при якісному виготовленні окося потреба в такому доповненні відпадає. Вікно ставиться безпосередньо в чверть і щільно безе проміжків притискається до окосячке.

При кріпленні рами ми щільно притискаємо її до чверті, стискаючи ущільнювач і вкручуємо саморізи, фіксуючи вікно в цьому положенні. Встановлене вікно запінюється з вулиці. Потім після висихання піни зрізуються її надлишки, шов заклеюється гідроізоляційною стрічкою або замазується герметиком «СТІЗ-А», встановлюються наличники.

Зрозуміло, якщо ми відмовляємося від внутрішньої обробки обсади будь-якими додатковими елементами, то повинні облагородити її, тобто. надати їй вигляду, що відповідає внутрішньому дизайну приміщення.

В першу чергу потрібно надати нижній перекладині форму підвіконня, щоб внутрішнім краєм вона трохи виступала від стіни і була трохи ширше за проріз.

Друге - робимо "світан" внутрішніх поверхонь стійок і всадника, тобто. відмовляємося від примітивної прямокутної (у перерізі) форми цих елементів і вистругуємо велику фаску, імітуючи розворот укосів.

Далі обробляємо внутрішню поверхню обсадних елементів. Тут можливо безліч варіантів: фактура, колір – вибір за вами. Можна просто відшліфувати поверхню та покрити її лаком. Можна покрити дерево морилкою потрібного кольору, щоб поверхня обсади гармоніювала з кольором вікна та кольором стін.

Є ще, мій погляд, цікавий, але більш витратний варіант - зробити брошування поверхні, тобто. обробити під старовину.

Штучне старіння деревини під антикваріат зараз дуже популярне у різних дизайнерських стилях. Суть технології брашування полягає у видаленні м'яких волокон з поверхні деревини за допомогою металевої щітки (вздовж волокон), при цьому поверхня з гладкої перетворюється на рельєфну. Після надання рельєфної фактури деревину зачищають від ворсу та волокон, потім надають остаточного глянцю.

Можна відразу покрити дерево лаком, але набагато ефектніше "стара" деревина виглядатиме після обробки морилкою потрібного Вам кольору. Однак є і ще ефектніший спосіб забарвлення - патування - створення розмаїття між темними деревними порами і світлішою поверхнею.

Цього досягають за допомогою фарби потрібного кольору: нею покривається вся лицьова поверхня обсади, а потім верхній шар знімається тканиною, поки фарба не встигла висохнути. Завершальна стадія штучного старіння – покриття лаком. Наноситься він у два-три шари. Потім можна натерти поверхню м'якою тканиною для надання лоску.

Як показує практика, пластикові вікна (ПВХ або євровікон зі склопакетами) мають більш високі показники з енергозбереження, ніж звичайні дерев'яні. З цієї, а також з інших причин, все частіше і частіше при будівництві або реконструкції дерев'яного будинку віддають перевагу вікнам ПВХ.

Звичайно, це спірна перевага, проте ми не розбиратимемося, які вікна краще - дерев'яні або пластикові.

У статті розглянемо, як самостійно встановити пластикові вікна в дерев'яному будинку (а також зрубі з колоди або бруса). Зробимо це з прикладу найпоширенішого способу установки.

Процес встановлення вікна складається з кількох етапів:

1. Демонтаж старих вікон у дерев'яному будинку
2. Підготовка отворів для встановлення нових вікон

Процес розбирання, найчастіше, не становить особливих складнощів. Для роботи знадобиться пила (бензопила, електропила), сокира, гвоздодер або брухт.

Якщо вікна старі і віконні палітурки гнилі і нікуди не годяться, то можна безжально трощити все і вся, не дбаючи про збереження останніх.

Якщо віконні рами в хорошому стані, акуратно виймаємо їх, попередньо знявши скла. Ці рами можуть бути для влаштування теплиці, альтанки або інших будівельних потреб.

При демонтажі старих вікон слід обов'язково дотримуватися техніки безпеки при роботі з інструментами, що ріжуть і рубають, використовуйте захисні окуляри при роботі з пилками. Перед розпилюванням конструкції переконайтеся у відсутності цвяхів або будь-яких металевих штирів – це дозволить зберегти інструмент (стрічку пили) та убезпечить від можливих травм, оскільки при заклинюванні пили її досить важко утримати в руках.

Підготовка отворів для встановлення нових вікон

Після зняття рами необхідно переконатися у придатності віконного отвору для встановлення нового вікна. Зокрема, перевірити стан деревини віконної коробки, відсутність слідів гнилі, червоточин, тріщин, сколів та інших ушкоджень. Рекомендується обробити її захисними сумішами. Якщо віконна коробка не годиться для подальшого використання, необхідно її замінити на нову. Для цього знадобиться гарна, висушена стругана дошка. Кути можна скріпити за допомогою замків (наприклад, паз-шип), а можна і просто скрутити на шурупах достатньої довжини. Обов'язково потрібно обробити конструкцію захисними складами.

При заміні віконної коробки можна провести ревізію та при необхідності замінити паро-гідроізоляцію, утеплювальні матеріали, перевірити стан матеріалу (дерева) у віконному отворі стіни.

Можливо, знадобиться заміна будь-яких ділянок отвору. Наприклад, у рубаних будинках, найчастіше страждають ділянки колод, розташовані під віконним отвором. У цьому випадку пошкоджені ділянки вирізують і замінюють шматками колод відповідного розміру. Замінені ділянки кріплять залежно від можливостей – скобами, довгими смородом, дерев'яними замками (паз-шип).

Обов'язково слід обробити замінену ділянку захисними складами.

Монтаж вікон у віконній коробці (для рубаних дерев'яних будинків монтаж віконної коробки виконується за допомогою віконця або обсади) найбільш правильним способом встановлення вікон. Таким чином, зберігається жорсткість отвору, створюється міцний каркас основи. Але в той же час, саме вікно буде мати можливість саморегулюватися при сезонних коливаннях будинку (усадка, переміщення і т.д.).

При монтажі віконну коробку встановлюють за рівнем.

Монтаж пластикових вікон у дерев'яному будинку

Після проведення підготовки, приступаємо до процесу встановлення вікна.

Насамперед, роз'єднуємо віконну раму від стулок, якщо вікно глухе – виймаємо склопакет. Захисну плівку з вікон не знімаємо – вона захистить профіль від можливих пошкоджень та подряпин.

Встановлення підвіконня

Якщо потрібно встановити підвіконня, то в першу чергу монтуємо його. При установці регулюємо площину за допомогою рівня та підкладних пластин (шматочки деревини, фанери тощо).

Якщо підвіконня також із ПВХ, то під капелюшок саморіза необхідно підкласти шайбочку (щоб при закручуванні саморіз не провалився в порожнину підвіконня). Самонарізи вкручуємо в місця, розташовані під майбутньою рамою (щоб було красиво і не було видно капелюшка). Але найчастіше, підвіконня служить нижня широка дошка віконної коробки, і тому встановлення додаткового підвіконня не потрібно.

Прикладка рами

Ставимо раму на брусочки завтовшки близько 1 см, перевіряємо за рівнем правильність установки. З боків обов'язково залишаємо зазор не менше 1 см, встановлюємо брусочки між рамою та віконною коробкою. Вони не дадуть рамі зміщуватися по горизонталі, запобігають можливій деформації рами при монтажі та дозволять надійно закріпити віконну раму до віконної коробки.

Перевіряємо площину поверхні стіни (віконної коробки) та рами, не дозволяючи рамі виступати за межі віконної коробки.

Встановлення віконної рами

Кріпимо раму за допомогою довгих шурупів до віконної коробки, намагаючись не перетягувати шуруп. Після встановлення рами, навішуємо стулки та встановлюємо склопакети (у глухі вікна).

При установці склопакета у профіль необхідно, щоб між склопакетом та профілем був зазор близько 5-7 мм. Це не дасть склу перекоситися і тріснути при можливих деформаціях профілю (рами) у процесі експлуатації (сезонні коливання будівлі, можливі перекоси при усадці та процесі експлуатації).

По вертикалі регулювання проводять регулювальними пластинами.

Монтаж склопакета

Далі, за допомогою пластикового штапика, склопакет фіксується у ПВХ-профілі. Шип штапика повинен до клацання увійти до пазу на рамі. З'єднання слід проводити злегка постукуючи штапик дерев'яною або гумовою кияночкою або молоточком.

Запінювання вікна

Далі, запінюємо простір між віконною коробкою та рамою. Чекаємо, поки застигне піна. У цей час не рекомендується відкривати або ставити на провітрювання вікно, щоб виключити деформацію рами від розширення піни.

Після того, як піна затвердіє, обрізаємо надлишки та можна переходить до обробки наличниками.

Встановлення пластикових вікон у дерев'яному будинкуНа відео

Останній етап – видалення захисної плівки, вікно готове до експлуатації.

Власними руками можна зробити дуже багато. Наприклад, встановити віконні системи. Така робота заощадить значну частину коштів. Якщо роботи будуть проведені за всіма правилами, вікна будуть служити довгий час, радуючи господарів своєю функціональністю. Встановлення вікон у дерев'яних будинках має низку особливостей, які обов'язково потрібно врахувати заздалегідь.

Інструкція встановлення вікна в дерев'яному будинку - як замінити старе вікно на нове, стандартні помилки під час кріплення та встановлення.

Особливості конструкції

Найпоширенішими на сьогоднішній день укосами вважаються зроблені з гіпсокартону. Для цього отвір штукатуриться, потім забарвлюється в бажаний відтінок. Цей вид обробки відрізняється простим виконанням і доступною вартістю, але ставити його можна тільки всередині будівлі. Однак довговічність буде низькою, прослужать вони не більше трьох років.

Вигідніше робити укоси з полівінілхлориду, їх ставлять усередині та зовні будівлі. Ці панелі практичні, можуть слугувати протягом тривалого часу. Пластикові укоси мають ширину в 25 см, коли глибина отвору більша, доводиться проводити їх стикування, що може знижувати естетичність зовнішнього вигляду.

Дерев'яні укоси дуже потрібні, вони мають такі переваги:

• висока естетичність;
• екологічна безпека;
• міцна фіксація;
• висока якість;
• можливість створення будь-яких форм, параметрів;
• застосування лакофарбового покриття.

Укоси, виготовлені з дерева, виконують такі функції:

• ізоляція стиків, щілин від проникнення холодного повітря, шуму;
• захист від проникнення вологи зовні, що запобігає виникненню плісняви, грибка;
• декорування простору; можливість створення єдиного стилю;
• маскування огріхів, що виникли в процесі встановлення.

Вибір дерев'яних укосів

Дерев'яні укоси рекомендують робити з тієї породи, з якої створена рама. Це дасть єдність малюнка та кольорової гами. Укоси можуть відрізнятися за довжиною (до 2,8 м) та шириною (близько метра), товщина буває 12 і 15 см. Цей фактор теж слід брати до уваги.

Деякі панелі готують із фанери, матеріал досить стійкий до впливу вологи, він міцний та зносостійкий. Основа тут покриває шпоном із деревини, а на поверхню наноситься суміш для ґрунтування. Це покриття полегшує нанесення фарби, лаку.

Бажано, щоб зовнішні укоси були виготовлені з модрини. Ця порода дерева відрізняється міцністю, пружністю, стійкістю до пошкоджень механічного чи атмосферного вигляду. Такі вироби не матимуть дуже високої ціни.

Підготовчий етап

Перед обробкою укосів слід провести кілька підготовчих заходів:

• перевірити правильність монтажу;
• перевірити схилом можливість відхилень по вертикалі;
• горизонтальне розташування перевірити рівнем;
• заміряти діагоналі, щоб визначити наявність перекосів, деформацій;
• оглянути профілі з метою виявлення пошкоджень, відколів, подряпин;
• дослідити склопакет, уточнити, чи немає на ньому тріщин, повітряних бульбашок.

Монтаж дерев'яних укосів

Робочі установки проводять через 12 годин після монтажу, цей термін необхідний для підсихання піни і прийняття нею остаточної форми. Не слід затягувати цей процес, піна може почати руйнуватися під дією зовнішніх факторів.

Методи встановлення укосів бувають різними.

За допомогою піни планки кріплять так:

• панелі вимірюють та підрізають за розмірами;
• кути роблять максимально рівними;
• кріплять панелі шурупами на кутових з'єднаннях;
• простір, що залишився, заповнюють піною (враховуючи, що після висихання її обсяг стане вищим у 3 рази).

Другий спосіб установки проходить так:

• підрізати панелі під наявні параметри;
• прикріпити утеплювач (мінеральну вату, наперед розрізану на смужки потрібного розміру);
• покрити утеплити плівкою із поліетилену, зафіксувати двостороннім скотчем;
• зафіксувати панелі шурупом;
• встановити раму у пази віконного блоку.

Як зробити укоси вікон у дерев'яному будинку

Зовнішнє оздоблення роблять з використанням тих матеріалів, що відрізняються стійкістю до дії вологи. Усередині будинку можна використовувати будь-який вид матеріалів.

Оформляти укоси всередині будинку можна за допомогою:

• вагонки;
• панелей із деревин;
• пластику.

Порядок робіт:

• встановити решетування;
• підготувати бруси, враховуючи параметри укосів, вибраний спосіб монтажу;
• прикріпити решетування саморізами;
• утеплити отвір теплоізолюючим матеріалом (пінопластом);
• прикріпити вагону шурупами;
• вертикальний монтаж передбачає фіксацію укосів від рами, горизонтальний - роботу з нижньої частини;
• спочатку укоси зафіксувати в отворі, потім один з одним;
• поставити куточки (зовнішні, внутрішні) для маскування дефектів та підвищення герметичності конструкції.

Як зробити дерев'яні укоси на пластикові вікна

Укоси в дерев'яний будинок, що має вікна із ПВХ, часто роблять із деревини.

Процес оформлення прорізів проходить так:

• по периметру ставлять напрямні;
• кріплять до стін деталі за допомогою шурупів (отвори готують заздалегідь);
• відстежують вертикальність рівнем;
• підганяють укоси за параметрами;
• вставляють планки у стартові напрямні;
• крупним планом щілини герметичним складом;
• заклеюють скотчем для малярних робіт зону ущільнення;
• на стиках кріплять декоративні куточки;
• видаляють надлишки піни.