Встановлення кроквяної ноги. Правильне встановлення крокв своїми руками. Визначаємо кут нахилу даху: розраховуємо навантаження

При будівництві приватних будинків дах найчастіше роблять двосхилим. Для цього є причини. Перша – вона надійна. Добре справляється з вітровими та сніговими навантаженнями. Друга - вона сумісна з будь-яким покрівельним покриттям. Третя – щодо недорого. Четверта – нескладна конструкція, яку важко зіпсувати. П'ята - вона привабливо виглядає. Все це, та ще й те, що двосхилий дах своїми руками будується без наявності спеціальних знань, визначає його популярність.

Зібраний двосхилий дах своїми руками готовий під монтаж покрівельного покриття.

Покроковий монтаж двосхилим даху

Як ви бачили вище, кроквяних систем дуже багато. Відповідно при збиранні кожної є свої особливості, але загалом порядок однаковий. Необхідно сказати про загальний крок: попереднє сушіння та обробка деревини. Цей етап є обов'язковим, якщо ви купували свіжі пиломатеріали, а не сушені.

Використання під час будівництва даху сирої деревини природної вологості призведе до проблем: балки погне, вони усохнуть, зміниться геометрія. Все це призведе до виникнення точок напруги і за найменших ознак перевантаження (багато снігу, сильний вітер чи дощ) почнуться негативні процеси. Їх усунення — складний та дорогий захід. Тому або купуйте суху деревину (не більше 20%, в ідеалі камерної сушіння 8-12%), або купіть матеріал за пару місяців, складіть в штабелі, що провітрюються. Після цього обробіть необхідними просоченнями (від ураження грибками і для зниження горючості) і тільки після цього використовуйте в монтажі кроквяної системи.

Пиломатеріали сушити потрібно у вентильованих штабелях. Для цього їх прокладають короткими відрізками дощок. Їх кладуть за метр від країв і далі за метр. Під нижній обов'язково встановлюють прокладки

Про основні етапи складання, про те, як зробити двосхилий дах своїми руками розповімо в цьому розділі.

Мауерлат

Починається складання кроквяної системи двосхилий даху з установки мауерлата. Він повинен бути виставлений горизонтально, тому перед початком монтажу ретельно перевіряється горизонтальність стіни, до якої він кріпиться, при необхідності вона вирівнюється цементним розчином. Продовжити роботи можна після того, як розчин набере 50% міцності.

Залежно від системи – це брус перетином від 150*150 мм або дошка розмірами 50*150 мм. Він кріпиться до верхнього ряду стіни. Якщо будинок дерев'яний, то його роль виконує верхній вінець. Якщо стіни складені з легких будівельних блоків – пенбетону чи газобетону та інших – їхньої жорсткості недостатньо для того, щоб перерозподіляти навантаження. В цьому випадку поверх останнього ряду кладки роблять армований залізобетонний пояс, в який вмуровують заставне кріплення - дріт або шпильки. На них потім насаджується брус чи дошка.

Способів зв'язування стін та мауерлату кілька:

• У кладці (у залізобетонному поясі) закріплюється гладкий катаний дріт великого діаметру (два кінці стирчать вгору). У дошці потім роблять у необхідних місцях отвори, в які протягується дріт. Вона потім скручується та загинається.
• У стіні замуровуються шпильки щонайменше 12 мм діаметром. Під них в мауерлат роблять отвори, насаджують брус/дошку) і закручують гайками з широкими шайбами.
• Вирівнявши брус або дошку по зовнішньому або внутрішньому краю стіни, беруть свердло діаметром 12 мм, роблять отвори під анкерні болти. Їх (того ж діаметра 12 мм) забивають по саму капелюшок, потім затягують ключем.

Відстань між шпильками (дротом) не повинна бути більше 120 см. На стіну (пояс) під мауерлат обов'язково укладається гідроізоляція відсіку. Це може бути два шари згорнутий руберойд або гідроізол, можна промазати бітумною мастикою.

Установка крокв

Видів кроквяних систем двосхилим даху налічується не один десяток. Перш за все вам потрібно вибрати як виглядатиме ваша. Далі, щоб працювати було простіше, з тонких дощок роблять шаблон для всіх запилів, врубок та інших подібних деталей. Для цього може знадобитися зібрати першу форму на даху, а потім готовою зробити шаблони.

Порядок збирання залежить від типу кроквяної системи. Якщо крокви покладені, їх встановлюють поступово, збираючи з елементів прямо на даху. У цьому випадку зручно, якщо настелені балки перекриття стелі і, по можливості, чорновий настил горища або мансарди.

У системах з висячими кроквами на землі збирається ферма — готовий трикутник із затяжки та кроквяних ніг з усіма необхідними підкосами, стійками. Збирається відразу необхідну кількість ферм. Потім їх піднімають на дах, там виставляють вертикально та кріплять до мауерлату.

З одного боку, це зручно — на землі працювати простіше, при високій швидкості збирання точність висока: одна ферма мало чим відрізняється від іншої, що спрощує процедуру. Але піднімати готові ферми буває складно, особливо великих будинків. Щоб це було зробити легше, встановлюють дві похилі дошки, які одним кінцем упираються в землю, а другий трохи стирчить над стіною. Ферми підносять ближче до цього підйомника, по одній встановлюють внизу, прив'язують мотузки і затягують по дошках на дах. За відсутності лебідки або крана це найбільш прийнятний спосіб.

Складання крокв вимагає певних знань: як і в якому порядку монтувати їх, як розмічати та робити запили. Складання однієї зі схем з бабкою дивіться у відео.

Порядок збирання кроквяної системи

Все, двосхилий дах своїми руками зібраний і готовий до монтажу покрівельного матеріалу.

Сам процес установки крокв викликає досить запитань, але способів багато і розповісти про всіх неможливо. Один із них дивіться у відео. Система велика і піднімалася на дах частинами, а там уже збиралася в єдину конструкцію. Для величезних будинків це комфортно.

Особливості монтажу кроквяної системи дерев'яного будинку

Відмінність дерев'яних будинків полягає в тому, що зруб дає усадку, а це призводить до зміни геометрії кроквяної системи. Якщо елементи закріпити жорстко, дах може розвалитися. Тому кріплення роблять плаваючими. Є спеціальні ковзні кріплення, якими в цьому випадку кріплять крокви до верхнього вінця і прогонів, якщо такі є (дивіться фото).

Щоб крокви вільно рухалися при усадці, довгу його частину кріплять строго паралельно краю, про опрору розміщують строго перпендикулярно. За потреби під неї вирізається майданчик. Розмічають кріплення так, щоб гак опинився в крайньому нижньому положенні або біля нього. Кріплять на спеціальні шурупи, які йдуть в комплекті (звичайні не підходять). Якщо монтаж проводиться на колоду, щоб кроквяна нога не сковзнула по ньому, у нижній частині вирізається напівкруглий отвір, на який вона спиратиметься.

Таке кріплення продають на будь-якому будівельному ринку, називається він «ковзачка». Як кріпити ковзачку до бруса дивіться у відео.

Відео зі збирання та встановлення кроквяної системи двосхилих дахів

Будується двосхилий дах своїми руками непросто: дуже багато тонкощів і нюансів, існують різні способи кріплення, нарощування. Описувати словами їхня справа невдячна. Це той випадок, коли краще побачити. Нижче вам пропонуємо добірку відео, які можуть бути корисні.

Відео-звіт про те, як зроблено двосхилий дах

Розповідь власника будинку про етапи будівництва. Є цікаві технічні моменти, які можуть бути корисними.

Два типи з'єднання крокв: жорстке та ковзне

Відео про два найбільш проблемні типи з'єднань.

Як визначити кут нахилу крокв

Повний відео-звіт про складання кроквяної системи

Цей фільм займає трохи менше години, але весь процес продемонстрований від початку і до кінця з безліччю подробиць. Дах ставлять на , але при встановленні на будівлі іншого типу (крім дерев'яних будинків) різниці немає.

Установка крокв, як і створення всього даху, дуже відповідальний процес. Зважаючи на те, що основу даху можна закріпити на стіну, використовуючи для підйому підручні засоби, подальша робота з її створення, куди входить і встановлення крокв, буде неможливою без улаштування лісів, до яких входять і пересувні конструкції. Ліси використовуються для того, щоб підняти на потрібну висоту матеріали, крім того, вони можуть бути застосовані як робочий майданчик для людини та місце для укладання будівельних матеріалів.

Влаштування кроквяної системи.

Підготовка лісів та риштовання

Установка крокв своїми руками може здатися дуже трудомісткою, але якщо дотримуватися всіх порад і виконувати їх правильно, процес буде захоплюючим. Якщо ви будуєте будинок, то необхідно використовувати принаймні 3 ліси, в будь-якому випадку їх кількість не повинна бути менше 2-х. Для роботи краще виготовити пересувні риштування, тому що вони є дуже зручними. Монтаж крокв повинен починатися тільки після того, як всі питання безпеки будуть вирішені, в жодному разі не потрібно нехтувати цим, оскільки здоров'я важливіше, ніж швидкість будівництва.

Види кроквяних систем.

Якщо в будинку внутрішня несуча стіна відсутня, тобто додаткової опори немає, а будівельні ноги вперті тільки на зовнішні стіни будинку, в такому разі потрібно застосовувати висячі крокви.

Що ж є кроквою? У перекладі з давньоруської мови це конструкція для підтримки двосхилим даху. А кроквяні ноги є похилими, за допомогою яких формується скат покрівлі. Кроквяні ноги зазвичай з'єднуються «бабками» або «кобилками», які виконані вертикально. Затяжка є горизонтальним брусом, з його допомогою з'єднуються кроквяні ноги.

Різновиди конструкцій крокв

Покрівельні конструкції, як правило, містять такі складові:

Схеми наслонних крокв та їх застосування.

1. Для формування ухилу використовуються кроквяні ноги.
2. Для передачі частини навантаження - колони або внутрішні підпірки.
3. Різні похилі елементи (підкоси, розкоси), які виконують самі функції, як і стійки.
4. Елементи, які скріплюють один з одним кроквяні ноги. Зазвичай при цьому використовуються балки перекриття.

Трикутник - оптимальна форма кроквяної ферми. Така конструкція має найбільшу жорсткість.

Незважаючи на безліч можливих форм даху, зазвичай використовують два типи пристрою крокв:

1. Навісна кроквяна система;
2. Висячі крокви.

Малюнок 1. Монтаж крокв.

Перший випадок застосовують за умови наявності конструкції будинку внутрішніх несучих елементів. При цьому кроквяні ноги мають наголос не тільки на зовнішні стіни, але і на внутрішні колони або опори. Для передачі навантаження у своїй використовуються стійки. На рис.1 зображені схеми монтажу крокв.

Висяча конструкція має упор тільки на зовнішні стіни, і в ковзані крокви спираються одна на одну. Висячі крокви використовують за відсутності проміжних опор, ширина прольоту становить менше 12 м. Особливістю конструкції є високий показник розпірного навантаження, щоб його знизити використовують спеціальні затяжки. Ноги такої кроквяної системи слід зміцнювати за допомогою підкосів, що також знизить тиск на стіни, що несуть.

Стіни, виготовлені з цегли або каменю, вимагають установки мауерлата. Мауерлат — дерев'яний брус, який зазвичай має перетин 150х150 мм і закріплюється за допомогою спеціальних шпильок. Ці шпильки мають бути заздалегідь вмуровані у стіну. Під мауерлат обов'язково укладається гідроізоляційний шар.

Монтаж висячих крокв на мауерлат своїми руками: покрокова інструкція

Для робіт знадобляться такі інструменти:

Схема та монтаж висячих крокв.

• сокира;
• молоток;
• ніж для точного припасування деталей;
• олівець;
• виска;
• рулетка;
• будівельний рівень.

Для установки крокв необхідно взяти брус, довжина якого становитиме 6 м, а перетин 50х200 мм. Слід зазначити, що якщо раптом перетин буде маленьким, то через деякий час, така конструкція може провиснути. Виходячи з вищеописаного випадку, скат даху, а саме його кут, повинен дорівнювати 33 º. Наступний крок установки крокв полягає в тому, що, застосовуючи риштування, потрібно підняти 2 бруса і з'єднати їх нагорі.

Вузли наслонних крокв.

1. На кроквяних ногах потрібно «зарізати п'яточку» у такий спосіб, щоб крокви на мауерлат добре упиралося.
2. З наступною кроквою потрібно зробити те саме. Непогано буде, якщо кроквяні ноги будуть позначені як «ліва» та «права».
3. Після виконання цих робіт, кроквяні ноги необхідно з'єднати.
4. Після цього на місці, де з'єднуються кроквяні ноги, потрібно виконати з правильним кутом «пеньок», щоб крокви нагорі не були з'єднані внахлест, а потім скріплювалися цвяхами. Такий метод ненадійний, оскільки крокви вперті одна в одну.
5. Для правильного виконання «пенька» слід спочатку приставити одну крокву до іншої, потім намалювати лінію їхнього з'єднання (для цього можна використовувати олівець) і вже потім відпилювати.
6. Щоб готувати будівельний матеріал на землі, потрібно виміряти та зробити відразу кілька шаблонів.
7. Виконавши всі операції, починаємо установку крокви спочатку на одному фронтоні, а потім на іншому. Використовуючи цвяхи, виконуємо кріплення крокв до мауерлату.
8. Наступні пари кроквяних ніг готуються за готовими шаблонами землі;
9. Потім потрібно по ковзана натягнути нитку між вже готовими парами крокв і приступити до встановлення вже всіх крокв, що залишилися.
10. Відстань, на якій встановлюються крокви, становить 70 см. Звичайно ж, за фактом може бути і в межах 68-73 см один від одного. Це вважається оптимальною відстанню для даху, так як це надійно, і така відстань між кроквами буде зручною надалі, коли натягуватимете плівку.
11. З цією метою необхідно спочатку зробити розмітку мауерлата, а потім по ній проводити установку крокв.
12. Варто відзначити, що регулювання необхідно проводити завжди за допомогою нитки, яка натягується між кроквами, коли необхідно, можна буде вже на місці регулювати висоту кроквяних ніг. У деяких випадках слід підкладати під ноги невеликі дощечки.
13. Регулювання в нижній частині ширини, що знаходиться між двома кроквами, проводиться за вказаною розміткою на мауерлаті. Що стосується верхньої частини, то тут регулювання проводиться за допомогою дошки з тією ж розміткою. Це означає, що після того, як встановлюється кожна пара крокв, вгорі до лівої та правої крокви на якийсь час прибивається дошка по вже заздалегідь зробленій розмітці, яка відповідає розмітці, нанесеній на мауерлат.
14. В описуваному випадку висячі крокви потрібно буде з'єднувати горизонтальним брусом, тобто затяжкою, через велику відстань між опорними стінами. Варто звернути увагу на те, що спочатку кроквяні пари були з'єднані горизонтальною дошкою в районі ковзана, утворивши при цьому вузол коньковий.

Монтаж двосхилий даху.

У даному випадку за рахунок великої відстані між несучими стінами, де ширина самого будинку становить близько 11 м, затяжка складатиметься не з одного бруса, а з кількох з'єднаних між собою дощок. Така затяжка, виконана з кількох дощок, допоможе вирішити відразу кілька завдань:

• в результаті виходить затягування потрібної довжини:
• Варто зауважити, що міцність і надійність затяжки виконаної з 3 дощок із сукупною товщиною 60 мм, набагато вищою, ніж, якщо це буде один брус товщиною 60 мм.

Якісний дах: підбиття підсумків

Для необхідної довжини були обрізані 4-х і 6-ти м дошки, після чого вони скріплювалися цвяхами, скручувалися гайками та шпильками зі кроквяними ногами.

Під постійним контролем слід тримати відстань, що знаходиться між затяжками. Воно має бути однаковим з тим, що між кроквяними ногами.

Для цього потрібно застосувати вузькі дощечки, як і у разі регулювання відстані кроквяних пар у коника, які розмічені та відповідають нанесеній розмітці на мауерлаті. Потрібно завжди контролювати відстань!

Крім того, затяжка і коник були з'єднані ще першою дошкою. Враховуючи той факт, що підпірна стіна відсутня, затягування просто прогнеться, не витримавши власної ваги. Щоб уникнути таких неприємностей, затяжка разом із ковзаном кроквяної пари з'єднані «бабкою». Всі вищеописані дії повинні бути зроблені з кожною кроквяною парою.

Якщо ви вирішили збудувати будинок або дачу, а може, якесь підсобне приміщення, то виникне питання, як уберегти вашу споруду від атмосферних опадів. Відповідь очевидна, необхідно зробити дах.

Покрівля може бути різною, але її монтаж здійснюється на решетування, яке набивається на кроквяну конструкцію. Тому необхідно мати уявлення про те, як ставити крокви на дах. При будівництві будинку це, мабуть, найскладніша конструкція, але незалежно від різноманітності форм даху, основні принципи спорудження ідентичні.

Деякі особливості

За своєю формою даху можуть бути:

• односхилими;
• двосхилими;
• шпилеподібними;
• шатровими;
• вальмовими;
• мансардними;
• купольними;
• конічними;
• плоскі.

Односхилі дахи зазвичай застосовуються на господарських спорудах.

Установка крокв на двосхилий дах особливих труднощів не складе, тому що вони спираються на несучі стіни.

Значно складніше встановити крокви на мансардні та вальмові дахи, а на монтаж купольних та конічних дахів краще запросити фахівців.

Найпопулярнішим матеріалом для крокв є дерев'яний брус. Зазвичай використовується дерево хвойних порід. Його смоляниста структура, порівняно невелика вага та відносна довговічність відмінно підходять для цих цілей. Вибирати дошки бажано без сучків та тріщин. Небажано виконувати будівництво кроквяного каркасу зі свіжих дощок та брусів. Дерево потрібно просушити.

Крокви збираються в трикутну ферму. Така конструкція забезпечує максимальну жорсткість, що впливає на несучу здатність всієї конструкції в цілому.

Елементи кроквяної конструкції

1. Мауерлат - квадратний брус, який жорстко кріпиться вздовж несучих стін. Основна функція мауерлата – рівномірний розподіл навантаження на стіни конструкції даху. До нього кріпляться кроквяні ноги. Для мауерлат використовується брус перетином від 10 до 15 см.
2. Кроквяні ноги – основні несучі конструкції, з яких збираються трикутні ферми. Вони встановлюються з кроком 0,6-1,2 м залежно від передбачуваного навантаження.
3. Прогін - додатковий брус, на який спираються крокви.
4. Лежень призначений для встановлення на нього стійок та для рівномірного розподілу навантаження від них. Він є квадратним брусом такого ж перерізу, як і мауерлат.
5. Затяжка – поперечна балка, яка з'єднує між собою пари кроквяних ніг, забезпечуючи жорсткість конструкції трикутної ферми.
6. Ригель – дерев'яний брус, який, як і затяжка, пов'язує кроквяні ноги. На відміну від затягування, він має менший переріз, встановлюється приблизно на 50 см нижче за верхню точку з'єднання кроквяних ніг методом врубки.
7. Стійки. При великій ширині будинку виникає необхідність у посиленні конструкції кроквяної системи. Для цього встановлюються стійки, на які розподіляється навантаження ковзана.
8. Підкоси – додаткові діагональні елементи кріплення, що посилюють конструкцію ферми. Застосовуються для монтажу великих прольотів.
9. Коник - верхня частина з'єднання кроквяних ніг.
10. Звіс даху - частина кроквяних ніг, які виступають за межі стін приблизно на 40 см. основне їх завдання - забезпечити захист стін від дощової води, яка скочуватиметься з даху.
11. Кобилки - застосовуються в тому випадку, якщо довжина кроквяних ніг недостатня для звису.

Кроквяні системи бувають 2-х видів:

1. Висячі. Застосовуються при ширині стін на фронті до 10 м і між ними відсутні несучі стіни. Крокви в цьому випадку спираються на бічні стіни. Для компенсації навантаження, що розпирає, їх з'єднують затяжкою. Якщо планується зробити мансардне приміщення, можна використати замість затягування балки перекриття.
2. Наслонні. Застосовуються при ширині стін понад 10 м. Між ними є несучі стіни. Для посилення кроквяної конструкції в середній частині встановлюється вертикальна балка, через яку навантаження від ковзана розподіляється на лежання та несучі стіни.

Роботи зі встановлення кроквяного каркасу, починаються з установки мауерлата. Місце для його встановлення зазвичай передбачається у процесі будівництва стін. Для цього із зовнішнього боку стіни викладається невеликий виступ. А сам мауерлат укладається ближче до внутрішнього краю. Способів його кріплення безліч:

• за допомогою обв'язного дроту;
• анкерними болтами;
• за допомогою закладання дерев'яних пробок;
• за допомогою шматків арматури.

Місце установки мауерлата обов'язково гідроізолюється, а сам брус обробляється антисептиком. Необхідно звернути увагу, що брус вибирається максимальною довжиною, щоб скоротити кількість стиків. Якщо ж довжини балки не вистачає, з'єднання здійснюється за допомогою косого запила та подальшого з'єднання 2-х частин за допомогою цвяхів, шурупів, скоб. При цьому запив бажано робити протягом 1 метра.

Виготовлення кроквяних ніг починається з нарізування заготовок необхідної довжини. Необхідно враховувати, що для крокв краще брати дошки перетином 50х20, ніж 10х10. При однаковій площі перерізу несуча здатність перших буде вищою.

Якщо довжина кроквяної дошки недостатня, їх можна зрощувати внахлест або за допомогою накладок.

Важливо: з'єднання повинне розташовуватись не посередині кроквяної ноги, а бути зміщене на 1/3 від загальної довжини. Це найкращий варіант для забезпечення жорсткості.

Для невеликої будівлі кроквяні ферми краще все зібрати на землі і потім підняти нагору.

Ставити крокви потрібно з крайніх фронтонних ферм. За допомогою будівельного рівня контролюється вертикальність їхньої установки. По низу та верху бажано натягнути будівельний шнур для точної установки проміжних ферм.

Установка кроквяних ніг виконується з кроком 0,6-1,2 м. Ферми фіксуються між собою тимчасовими укосинами.

Коли всі ферми будуть встановлені у верхньому поясі, вони кріпляться дошкою. Після цього можна забрати тимчасові фіксатори.

Якщо довжина прольоту більше 6 м і в будинку по центру є стіна, що несе, то ставити крокви потрібно трохи інакше. Для цього в центрі встановлюються опори, на які монтується коньковий брус. До нього окремо кріпляться крокви. Установка, як і попередньому випадку, починається з крайніх опор. Між ними натягується будівельний шнур для розміщення інших крокв в одній площині.

Опор може бути кілька. Між внутрішніми опорами можна встановити ще один брус, який посилить коньковий.

Коли ви визначитеся з висотою даху, кутом нахилу ската, для полегшення роботи з розмітці краще підготувати шаблон. Усі кроквяні ноги однакові, тому можна землі виконати необхідні запили, тобто. одразу виконати всі підготовчі заходи, а потім зібрати конструкцію нагорі.

Якщо ставити крокви без центрального прогону, то між собою їх можна кріпити внахлест чи встик. Кріплення у верхній точці потрібно виконати жорстко і нижче бажано встановити перетяжку (ригель).

Якщо планується встановлення центрального прогону, то крокви краще не просто укласти на нього, а виконати запив у кроквяній нозі таким чином, щоб утворився зачіп. З його допомогою кроквяна нога чіпляється за прогін, запобігаючи ковзанню. Другий запив виконується при стикуванні з мауерлатом.

Важливо: запив виконується саме на кроквяній нозі.

Згодом це може призвести до його руйнування в місці запила, збільшення навантаження в цій точці на стіну та її руйнування.

Навантаження на дах розподіляється зверху вниз, тому крокви намагатимуться розповзтися убік. У попередньому пункті ми розглянули кілька варіантів, як запобігти цьому за допомогою запилів. Підсилити конструкцію кроквяних ніг від розповзання можна ще жорсткою установкою на них брусків, які впиратимуться в мауерлат. Ще додасть додаткову жорсткість зміцнення крокв металевими скобами. При цьому скоби необхідно встановлювати так, щоб компенсувати навантаження на розтягування.

Підіб'ємо підсумки: для даху – складний та відповідальний захід. Ви познайомилися з основними принципами, як поставити крокви. Якщо у вас маленька чи середня споруда, то зможете виконати цю роботу самостійно.

За статистикою кожен другий домовласник побудував своє житло самостійно. Згідно з їхніми відгуками, самостійне зведення даху – один із найскладніших етапів для непрофесійних будівельників. Тому дуже важливо підійти до цього етапу, маючи на думці повне уявлення про всі нюанси процесу. Щоб розібратися в тому, як зробити дах своїми руками, необхідно вивчити пристрій, технологію монтажу, порядок робіт та особливості кріплення всіх складових конструкції.

Види дахів

Спочатку необхідно визначитися з формою. На сьогоднішній день найбільш популярними видами є:

Особливості форм

Перекриття даху одним єдиним схилом дозволить заощадити нерви та матеріали, оскільки конструктивно це найпростіший варіант. Якщо зробити такий каркас самостійно, трудомісткість роботи буде найменшою, а швидкість монтажу високою. Але така форма має недолік - відсутня можливість облаштування повноцінного горища або мансарди, оскільки підпокрівельний простір виходить занадто низьким.

Двосхилий дах монтується набагато частіше. Вона трохи складніша у виготовленні, але дозволяє отримати більше простору. У порівнянні з чотирисхилим вона має меншу складність і масу, проте потрібно зробити трикутні фронтони по торцях будівлі.

Двосхилий – найпопулярніша форма

Перед тим як приступити до самостійного будівництва даху з чотирма схилами, потрібно буде серйозно підготуватися. Така система має більше елементів, порівняно з двома попередніми. Крім того, на мансарді немає можливості зробити повноцінні вікна, оскільки конструкція даху позбавлена ​​фронтонів та монтажу складних чи не уникнути.

Чотирисхилий складна в пристрої, але економія досягається за рахунок відсутності фронтонів

Для мансарди відмінним варіантом буде комбінована конструкція з . У цьому випадку в нижній частині покрівля має більший ухил, ніж верхній ділянці. Така збірка дозволяє підняти стелю в приміщенні і зробити збудований будинок комфортнішим.

Ламана - не "архітектурна", зате дуже ефективна в плані використовуваного простору

Розрахунок

Перед початком робіт необхідно зробити розрахунок конструкції. Обчислювати перерізи всіх елементів немає сенсу. Найчастіше їх можна прийняти конструктивно:

• мауерлат – 150х150 мм;
• стійки - 100х150 або 100х100 мм залежно від перерізу крокв;
• підкоси - 100х150 або 50х150 мм з урахуванням зручності з'єднання зі кроквами;
• затяжки – 50х150 мм з двох сторін;
• прогони – 100х150 або 150х50 мм;
• накладки завтовшки від 32 до 50 мм.

Розрахунок зазвичай виконують тільки для кроквяних і накісних ніг. Потрібно підібрати висоту та ширину перерізу. Параметри залежать від:

• матеріалу покрівельного покриття;
• снігового району;
• кроку крокв (підбирається так, щоб було зручно укладати утеплювач, для мінеральної вати між елементами світла повинно залишатися 58 см);
• прольоту.

Підібрати переріз крокв можна за допомогою загальних рекомендацій. Але в цьому випадку рекомендується робити невеликий запас.

Розрахунок зазвичай виконують для кроквяних ніг

Якщо не хочете вникати в тонкощі обчислень, можна скористатися спеціальними .

Якщо ви маєте на увазі зробити теплий дах, то висоту перерізу ніг підбирають з урахуванням товщини утеплювача. Змонтувати його потрібно так, щоб він не виступав вище за несучі балки. Також потрібно врахувати, що для мінеральної вати робиться вентиляційний зазор 2-4 см між нею та покриттям. Якщо висоти крокв для цього недостатньо, передбачається встановлення контробрешітки (контррейки).

Покрокова інструкція з виконання робіт

Послідовність етапів зведення даху виглядає так:

1. виконання вимірів коробки будівлі (розміри можуть трохи не відповідати проектним);
2. підготовка матеріалів та інструментів, обробка деревини антисептиком;
3. кріплення мауерлату до стіни;
4. установка конькового ригеля, якщо він потрібен (для наслонних крокв);
5. монтаж каркасу;
6. посилення покрівлі за допомогою стійок, підкосів та затяжок;
7. гідроізоляція;
8. решетування;
9. забезпечення вентиляції;
10. встановлення крапельників;
11. монтаж покриття.

Закріплення мауерлату

Щоб дах був надійно закріплений, потрібно подбати про його надійне з'єднання зі стіною будівлі. Якщо зводиться дерев'яний будинок, то мауерлат не знадобиться - як цей елемент виступає верхній вінець з бруса або колоди. У цьому випадку кріплення до стіни виконують за допомогою спеціальних "плаваючих" кріплень. Вони продаються вже готовими, найчастіше їх називають санками. Такий варіант пристрою даху дозволяє всій конструкції злегка зміщуватися при усадці стін без руйнувань та деформацій.

"Ковзне" кріплення в дерев'яному будинку

Схожа ситуація виникає і з каркасним будинком. У цьому випадку мауерлатом буде верхнє обв'язування стін. Вона кріпиться до стійк каркаса із запилом за допомогою куточків, скоб або цвяхів.

Способи кріплення крокв до обв'язування в каркасному будинку

Конструкція даху з цегли, бетонних блоків або бетону має на увазі кріплення через мауерлат. І тут є кілька способів.

Поставити мауерлат на стіну можна чотирма способами:

• на скоби;
• на шпильки;
• на анкерні болти.

Мауерлат можна закріпити на скоби. В цьому випадку в кладку із внутрішнього боку закладають дерев'яні бруски. Вони повинні розташовуватись на відстані 4 рядів від обрізу. Одна сторона скоби кріпиться до мауерлата, а друга до того самого бруску в кладці. Спосіб також можна віднести до простих. Він не рекомендований для великих будівель із високими навантаженнями.

Кріплення мауерлат на скоби. У кладці стін передбачаються антисептовані дерев'яні бруски з кроком 1-1,5 м

Кріплення при монтажі даху своїми руками може здійснюватись через шпильки або анкерні болти діаметром 10-12 мм. Кріплення закладають у кладку. На обріз тимчасово укладають мауерлат, ним потрібно легенько стукнути молотком. Після цього на брусі залишаються заглиблення у місцях кріплення. По них потрібно зробити отвори під шпильки. Після цього брус надягають на кріплення і закручують гайки. Метод ідеально підходить для стін із легких бетонів за наявності монолітного армопоясу.

Кріплення крокв до мауерлату

У будинках з цегли або каменю розумніше виконувати за допомогою жорсткого кріплення крокв до мауерлату. І тут можна використовувати як наслонную, і висячу систему. Конструкція передбачає два способи:

• із врубкою;
• без врубки.

У першому випадку крокви підрубуються з ухилом так, щоб вони щільно примикали до мауерлат. Для винесення карнизу передбачають кобилки. Їх кріплять до ноги з нахлестом щонайменше 1 м. Жорстка фіксація вузла має робитися з допомогою саморізів, цвяхів чи скоб. Але більшу надійність зібраний каркас буде мати, якщо для фіксації використовувати металеві куточки з отворами під саморізи.

Спосіб без врубки часто не передбачає використання кобилок. І тут виліт каркаса забезпечують самі балки. Такий варіант простіший, ніж попередній, оскільки не вимагає високої точності. Він підійде для новачків. Для щільного прилягання до мауерлат в цьому випадку використовують завзяті бруски або дошки. Жорстка фіксація, як і попередньому випадку, виконується металевими куточками з двох сторін.

Кріплення крокв до стіни

Зроблений каркас потрібно закріпити до коробки – це не дасть сильному пориву вітру зірвати дах. Для цього за правило потрібно взяти використання скручування з двох зволікань діаметром 4 мм. Їх обертають навколо ноги в місці спирання на мауерлат, а потім дріт кріплять до стіни на анкер або йорж приблизно за 4-5 рядів до обрізу. Елемент потрібно заздалегідь закласти у кладку.

Захист від зривання вітром

Для дерев'яної оселі можна спростити завдання. Збирати каркас можна за допомогою скоб. Такий варіант пришвидшить процес. Але важливо пам'ятати, що такий спосіб підійде лише якщо виготовлення стін виконується з дерева.

Посилення системи

Як посилити каркас при прольотах понад 6 метрів? Потрібно зменшити вільний проліт крокв. Для цього використовують підкоси та стійки. Робити посилення потрібно з урахуванням планування, важливо, щоб ці елементи не заважали перебування людей та гармонійно вписувалися в інтер'єр.

Підкоси зазвичай розташовують під кутом 45 або 60 градусів до горизонтальної поверхні. Стійки не можна спирати на проліт перекриття. Їх допускається встановлювати на стіни, що нижчележать, або балки і шпренгелі, перекинуті між стінами.

Затягування необхідне зменшення розпору. Через нього крокви можуть просто роз'їхатися. Особливо це актуально для систем з висячими балками. Щоб зібрати каркас, використовують дві затяжки, які кріплять із двох сторін від крокв. Фіксацію здійснюють на шурупи, цвяхи або шпильки.

У верхній точці крокви спираються на проміжний або коньковий прогін. Залежно від обраної системи, розташування та ширини прольоту, його виготовляють із бруса перетином від 50х100 до 100х200 мм. Кріплення здійснюється на металеві з'єднувальні пластини, болти або цвяхи.

Обрешітка

Перед початком робіт на цьому етапі потрібно настелити гідроізоляційний матеріал. Будівельники рекомендують використовувати пародифузійну вологовітрозахистну мембрану. Вона коштує дорожче, ніж поліетиленова плівка, але гарантує надійніший захист. Свій будинок – це не привід для економії.

Дах вимагає закріплення решетування. Тип залежить від вибраного покрівельного матеріалу. Для металу достатньо буде розрідженої обрешітки з дощок завтовшки 32-40 мм. Під бітумну черепицю потрібна суцільна решетування з дошки 25-32 мм або вологостійкої фанери.

Вентиляція підпокрівельного простору

Перед тим як приступити до етапу укладання покрівлі, варто продумати вентиляцію підпокрівельного простору. Це дозволить уберегти конструкції від плісняви, грибка та руйнування.

Правильне облаштування вентиляції під дахом убезпечить конструкцію від появи грибка

Для вентиляції потрібно передбачити:

• надходження повітря через карниз (підшивку карниза при цьому роблять розрідженою дошкою або спеціальними перфорованими софітами);
• рух повітря під покриттям (між утеплювачем та покрівлею повинен бути зазор 2-3 см);
• вихід повітря в районі ковзана (для цього на покрівлю встановлюють коньковий та/або точкові аератор).

Покрівельне покриття

Тип покрівлі вибирається з естетичних та економічних міркувань. Також варто вивчити пропозиції виробників та з'ясувати припустимий ухил. Наприклад, бітумну черепицю не рекомендують настилати при нахилі більше 45 °.

Фальцева покрівля – це легке пожежобезпечне та довговічне покриття

Настелений матеріал повинен забезпечувати надійну гідроізоляцію. Його монтаж здійснюють у суворій відповідності до інструкції виробника. Існують п'ять найпоширеніших типів покриття: утеплення даху.

Якщо прийнято рішення побудувати будинок або невелику господарську споруду, то необхідно зберегти будівництво від попадання вологи, а для цього потрібно зробити дах. Дах за своєю конструкцією може бути різним, але в більшості випадків використовують двосхилий. Перевірена століттями вона проста в монтажі та сумісна з будь-яким типом покрівельного покриття. Її монтаж проводиться на решетування, а вона набивається на крокви. Щоб дах прослужив довгий час, потрібно точно знати, як правильно ставити крокви на дах.

Найактивніший матеріал, з якого виготовляють крокви, - це дерево. Зазвичай застосовуються заготівлі з хвойних порід, так як структура просочена смолою дозволяє деревині зберегти свої якості досить довго і має невелику вагу. При виборі матеріалу бажано уникати дошки із сучками та великими тріщинами. Не рекомендується використовувати свіжорозпиляні дошки та бруси для виготовлення кроквяного каркасу, дерево слід підсушити.

Крокви потрібно збирати в трикутну ферму, ця конструкція дозволяє забезпечити оптимальну жорсткість, а вона впливає на несучу здатність усієї споруди.

Складові кроквяні конструкції

Кроквяні системи поділяються на два види:

1. Висячі. Застосовуються, якщо ширина стіни пофронтону не досягає 10м. При використанні висячої системи крокви операються на бокові стіни, адля вирівнювання навантаження їх за допомогою затягування з'єднують.
2. Наслонні. Використовуються при наявності несучих стін, якщо ширини стіни по фронтону більше 10м. Для того, щоб посилити кроквяну систему, посередині ставиться вертикальна балка, через неї відбувається розподіл у навантаженні настіни, атак жележень.

Установку кроквяної системи необхідно починати з мауерлату. Місце для його встановлення планується в процесі будівництва стін. Для цього на зовнішній стороні стіни потрібно викласти виступ, а мауерлат укласти біля внутрішнього краю. Для його кріплення використовують:

• обв'язний дріт;
• анкерні болти;
• пробкивидерева;
• арматуру,нарізану шматками.

Намічене місце укладання мауерлату необхідно гідроізолювати, а брус – обробити антисептичним засобом. Щоб зменшити кількість стиків, брус необхідно вибирати максимальну довжину. Якщо раптом довжина балки виявилася маленькою, потрібно зробити косий запив, після чого з'єднати дві частини, використовуючи шурупи, цвяхи і скоби. Довжина запила має бути до 1 метра.

Для виготовлення кроквяних ніг потрібно нарізати дошки необхідної довжини. Для цього добре підійде брус розміром 50×20. З'єднання не повинно бути розташоване посередині, необхідне зміщення – це 1/3 від усієї довжини крокв.

Для невеликих будівель кроквяні ферми простіше збирати на землі, а потім підняти на дах.

Починати ставити крокви треба з крайніх фронтонних ферм. Будівельним рівнем контролюється вертикальність їх встановлення. А для точної установки проміжних ферм бажано натягнути шнур зверху та знизу.

Кроквяні ноги встановлюються з кроком від 0,6 до 1,2 м, а ферми закріплюються між собою тимчасовим фіксатором.

Після встановлення всіх ферм вони скріплюються дошкою у верхньому поясі, а фіксатори забираються.
Якщо довжина прольоту більше 6 м, а по центру будинку є стіна, що несе, то крокви потрібно встановлювати по-іншому. По центру встановлюються опори, але в них монтується коньковий брус. До нього по черзі кріпляться крокви. Установка, як завжди, починається з крайніх опор. Між ними необхідно натягнути шнур для встановлення інших крокв в одній площині. Додатковий брус можна встановити між внутрішніми опорами, він посилюватиме коньковий.

Визначившись із кутом нахилу та висотою даху, для полегшення роботи з розмітки можна зробити шаблон. Всі крокви однієї довжини, тому можна зробити запив на землі, а зверху зібрати підготовлену конструкцію.

Якщо крокви ставитимуться без центрального прогону, то між собою їх можна кріпити внахлест. Верхні точки потрібно кріпити жорстко, а нижче встановити ригель.

Ознайомившись з тим, як ставити крокви, на невеликій споруді можна правильно зробити цю роботу самостійно.