Закрити дах металочерепицею своїми руками. Монтаж металочерепиці: покрокова інструкція для самостійного оздоблення покрівлі. Верхня розжолобка та планки примикання

Металочерепиця – це листи зі сталі, міді чи алюмінію, профільовані за допомогою холодного тиску. Форма профілю нагадує керамічну черепицю. Цей матеріал приємний на вигляд, доступний за ціною та довговічний. Розібратися, як покрити дах металочерепицею, зовсім нескладно, а відмовившись від послуг будівельників, можна добре заощадити.

Особливості використання металочерепиці

1. Кут схилу даху встановлюється не менше 14 градусів.
2. Шумність під час опадів потребує додаткової звукоізоляції.
3. Металочерепиця з полімерним покриттям витримує вплив агресивного середовища та перепадів температури, але місця зрізів вимагають ретельного фарбування.
4. При розкрої матеріалу для складної покрівлі залишається багато обрізків.
5. Для розрізання листів не можна використовувати болгарку, оскільки висока температура псує покриття.

Характеристики матеріалу

Щоб не помилитися з вибором матеріалу, варто дізнатися про його основні характеристики.

• Висота хвилі та товщина сталі впливають на жорсткість металочерепиці, високі показники (50-70 мм) забезпечать надійне покриття покрівлі, але коштуватиме такий лист буде дорожче.
• Тип профілю - симетричний, асиметричний, рідше трапецієподібний.
• Вид захисного покриття, яке забезпечує антикорозійний захист: цинк, алюмоцинк, залізоцинк і т. д. Надійний захист від корозії забезпечує значний шар цинку, щоб зменшити його товщину, використовуються легуючі добавки.
• Декоративний шар із полімеру створює ефектний зовнішній вигляд і підвищує стійкість до корозії.

Поліестер – недороге універсальне покриття, що виконується матовим або глянцевим. Гнучкий та стійкий до погодних умов матеріал боїться механічних пошкоджень.

Пластизол – товстий тиснений шар полівінілхлориду до 200 мкм. Має хорошу зносостійкість, несприйнятливий до механічного впливу і корозії. Його нестача – пошкодження при нагріванні. Матеріал не рекомендується до застосування у спекотних регіонах.

Пурал – при середній товщині 50 мкм забезпечує стійкість до температурних стрибків, корозії, впливу агресивного середовища. При монтажі листів з таким покриттям слід бути обережними, він схильний до пластичної деформації.

PVDF – з'єднання з акрилу та полівінілфториду, при 27 мкм товщині має високу стійкість до пошкоджень, найбільший термін використання, стійкість до вигоряння.

Вибір кольору для металочерепиці досить великий. Серед популярних забарвлень, відтінки, які використовуються при виробництві натуральної черепиці: графітовий, теракотовий, зелений мох, оксидно-червоний. До вибору кольору даху варто підходити відповідально, він значно впливає на загальну архітектуру будинку.

Виробники металочерепиці розміщують докладні вказівки. Турботу про майбутню покрівлю починають із правильного розміщення профільованих листів, їх слід складати на піддони. Пересуватися готовою металочерепицею потрібно в м'якому взутті. Наступати слід увігнуту частину хвилі. Стружку видаляють із поверхні листа м'якою щіткою, намагаючись не пошкодити покриття.

• ножиці по металу;
• маркер та рулетка;
• шуруповерт;
• молоток;
• рейка-правило.

Утеплення та гідроізоляція покрівлі

Гідроізоляція необхідна для захисту внутрішньої сторони покрівельних листів від утворення конденсату та створення бар'єру від можливої ​​протікання. Пароізоляційна плівка укладається зі звисом першого ряду з боку карниза на 20 мм, між кроквами залишається провисання до 20 мм. Всі ряди стикуються з нахлестом 15 см і проклеюються скотчем. Плівка закріплюється степлером чи цвяхами. Для утеплення даху, особливо якщо горище використовується, між кроквами укладається утеплювач: базальтові мати або мінеральна вата.

Забезпечити захист утеплювача та дерев'яної конструкції можна за допомогою гідроізоляційного матеріалу, що кріпиться до зовнішньої частини крокв, та пароізоляційної плівки, укладеної з внутрішньої сторони. Між плівкою та утеплювачем, а також між плівкою та металочерепицею залишається зазор для вентиляції. Щоб вода видалялася з внутрішньої частини покрівлі, робляться зазори на звисах і ковзані.

Монтаж каркасу

Для виготовлення каркаса краще деревина хвойних порід. Вона повинна бути добре просушена та оброблена антисептиком для запобігання гниття. Лайка стане несучою основою для металевих листів, для неї використовують брус розміром 50×50 мм або дошку 100×25 мм. Перша прибита у карниза дошка вибирається товщі інших на 1,5 см, друга береться звичайна, але кріпиться ближче на 5 см, ніж наступний крок обрешітки. Інші дошки кріпляться до крокв на відстані рівному поперечному профілю черепиці: 30 см, 40 см, 45 см. Для фіксації використовуються оцинковані цвяхи. У ковзана і в розжолобках для посилення конструкції виконується суцільна решетування. Торцева планка прибивається вище за загальний рівень на висоту хвилі металочерепиці.

Перед монтажем черепиці перевіряється геометрія ската, вимірюється та порівнюється величина діагоналей. При правильному виконанні вона має бути однаковою.

Укладання металочерепиці

Роботу починають із закріплення на першій товстій дошці карнизної планки, її збирають з нахлестом в 10 см. При влаштуванні двосхилий покрівлі монтаж черепиці починається з торця. Якщо вибрано наметовий варіант даху, то монтаж починається з верхньої точки і ведеться в дві сторони. Винесення металевого листа по карнизу становить 40 мм, його верхня частина тимчасово закріплюється на один шуруп.

Монтаж наступного листа виконується внахлест на перший при укладанні матеріалу справа наліво, якщо робота починається з іншого боку, то лист заводиться під хвилю попереднього. Два сусідні листи з'єднуються між собою, але не прикріплюються до решетування, щоб їх можна було за необхідності вирівняти.

Третій лист металочерепиці монтується за аналогією з другим. Усі скріплені листи вирівнюються по лінії паралельної карнизу даху. Після підгону черепицю ґрунтовно закріплюють шурупами. Нижня частина закріплюється у кожен прогин профілю. Стики листів фіксуються через хвилю. Якщо скат даху має довжину більше шести метрів, зручніше виконувати монтаж із розрізаних листів, укладаючи їх з нахлестом.

В розжолобках на суцільну решетування кріпиться зігнутий сталевий лист шириною в 120 см. У цьому місці листи металочерепиці відрізаються під кутом, а після закриваються декоративним елементом, який кріпиться саморізами у верхню частину хвилі на відстані в 30 см. Для фіксації використовуються спеціальні саморізи з гумовим .

Торцеву планку необхідно закріпити на торцевій дошці з нахлестом 7-10 см. Щоб забезпечити герметичне примикання металочерепиці до димаря, стін або мансардних вікон використовують сталевий лист, верхня планка якого примикає до конструкції. Місце стику стіни та металевої планки замазують герметиком. Уникнути небезпечного сходження снігу з даху допоможуть снігозатримувачі надійно закріплені на покрівлі.

Для створення вентиляційних отворів верхні кромки не стикуються впритул. Коник даху кріпиться саморізами завдовжки 80 мм через одну хвилю черепиці. Під нього укладають спеціальний ущільнювач, що захищає від птахів та снігу.

Порядок роботи доступно викладається у відео. Працюючи згідно з технологією укладання металочерепиці, можна самостійно зібрати надійний захист для свого будинку.

Відео: покрокова інструкція з монтажу металочерепиці

Металочерепиця є інженерно-технічним «сплавом» сталевої міцності та естетики традиційної покрівельної кераміки. Легкі профільовані листи практично не впливають на вагу будівлі та радують монтажників зручними розмірами.

Впевнений плюс у скарбничці пріоритетів матеріалу – можливість самостійно провести весь цикл покрівельних робіт без платної участі будівельників. Тільки попередньо потрібно з'ясувати, як споруджується покрівля з металочерепиці своїми руками, і дізнатися про правила та тонкощі процесу її влаштування.

Хвилясті металеві листи популярного нині покриття оснащені подвійним захистом від атмосферних атак. Сталеві профільовані заготовки спочатку поринають у ємності з гарячим цинком, завдяки чому на поверхні утворюється протикорозійна плівка. Потім зовнішню сторону матеріалу покривають кольоровою полімерною оболонкою, що виконує естетичну та захисну функції.

Однак обидві ступені захисту не зможуть протистояти нападкам опадів та побутових випарів, якщо покрівельний пиріг влаштований з порушеннями та помилками. У просторі під покриттям буде накопичуватися конденсат, який повільно, але чітко дістанеться до металу. Зволожиться утеплювач та втратить свої ізоляційні якості. Намокнуть дерев'яні елементи, внаслідок чого загниють.

Повністю покладатися на легку вагу і велику площу листів матеріалу теж не варто: і кроквяна система повинна бути досить міцною, і решетування потрібне таке, щоб кожен елемент закріплювався в кількості точок. Тому до самостійного монтажу металочерепиці слід добре підготуватися, тобто. ознайомитися з нюансами спорудження кроквяної конструкції, решетування та покрівельного пирога.

Кроквяна система та решетування

Металочерепиця застосовується в облаштуванні холодних та утеплених дахів. Кроквяна система для холодного типу може бути зведена зі сталевих або алюмінієвих елементів. Але в пріоритеті все ж таки деревина, тому що кріпити листи покриття до неї простіше. Утеплені конструкції вимагають більш потужних кроквяних ферм, тому що між їхніми ногами розташовуватиметься теплоізоляція. Застосування металу в таких ситуаціях недоцільне, тому теплі дахи влаштовують по дерев'яних кроквах з решетуванням.

Зазначимо, що влаштування покрівлі з металочерепиці можливе на скатних дахах з мінімальною крутістю скатів 14º. Оптимальною вважається крутість дахів від 15 º до 20 º.

У спорудженні кроквяної системи для теплого даху з металочерепицею є свої правила, це:

• Крок між кроквяними ногами не повинен перевищувати 90см. Мінімальна відстань між кроквами 60см. Якщо крок існуючої кроквяної системи більший за вказану верхню межу, влаштовується додаткова обрешітка з поперечно встановленої дошки.
• Кроквяна система влаштовується з дошки товщиною 50мм. Рекомендована висота дошки 100 чи 150мм залежно від товщини теплоізоляції.
• Покладений у розпір між кроквяними ногами не повинен контактувати з традиційною гідроізоляцією. Якщо товщина утеплювача дорівнює поперечній висоті дошки, використаної в пристрої кроквяної конструкції, то на крокви вздовж їхнього напрямку набивається додаткова контррейка розміром 30×50 або 50×50. Вона створить зазор 3-5см.

З метою забезпечення вентиляції дерев'яних елементів бажано в кроквяних ногах збоку просвердлити отвори Ø 2-2,5см. Формування отворів – процедура необов'язкова, але рекомендована виробниками металевої черепиці. Якщо є побоювання щодо ослаблення конструкції, розташовувати їх радять ближче до ковзана в два-три ряди з кроком 30см.

Перед спорудженням решетування, що працює як основа для кріплення листів, слід перевірити геометричні параметри кроквяної системи. Виміряти і звірити слід довжини діагоналей прямокутних схилів. На мансардних дахах довжини діагоналей кожної частини схилу окремо. Проконтролювати потрібно горизонтальність звисів і ковзана, а також розташування зовнішньої поверхні кроквяних ніг в одній площині. Своєчасне виявлення відхилень у геометрії виключить подальші помилки.

Переконавшись у геометричній бездоганності кроквяних ферм, можна приступати до спорудження решетування, у пристрої якого за аналогією діють чіткі правила:

• Перша решетина - нижня рейка на звисі повинна бути вище наступних рядових рейок. Для її спорудження треба взяти брусок товстіший, ніж для рядових решетин. Наприклад, для нижньої рейки 50×50, а всіх наступних 30×50.
• Початкова рейка решетування має бути чітко паралельна лінії карниза.
• Крок між першою та другою ґратою 28 або 30см. Крок між наступними рейками 30, 35 чи 40см. крок визначається відстанню між поперечними хвилями металевої черепиці.
• У процесі обрешітки враховуються наскрізні проходки через покрівлю і встановлюються кріпильні пристрої для труб.
• У розжелобках, навколо мансардних вікон, димохідних, фанових та інших труб влаштовується суцільна решетування з дошки.
• У верхній частині скатів до крокв прибиваються по дві дошки для забезпечення надійної фіксації карнизної планки. Дошки встановлюються на відстані 5 см одна від одної.

Крім усього іншого, перед облаштуванням решетування всі дерев'яні складові слід обробити антисептиком і протипожежним складом.

Обрешітка грає не тільки роль основи для кріплення листів, але водночас виконує ще одну важливу роботу. Вона формує вентиляційні канали, якими повітряні потоки циркулюють від звису до ковзана, і забезпечує вентиляційний зазор між гідроізоляційним шаром і покриттям.

Вентиляційні канали повинні залишатися вільними, щоб повітря без перешкод надходило під металеві листи і так само виходило. З боку звисів і з боку ковзана вони просто прикриваються перфорованою стрічкою, що запобігає попаданню пилу та сміття в покрівельний пиріг.

Конструктивні дошки покрівлі

Карнизні дошки використовуються для посилення ската та надання йому жорстокості у разі, якщо дах планується оснастити організованим водостоком або підшити звіси вініловим сайдингом. У ситуаціях, коли підшивка виконується банально дошкою, необхідності застосування дощатого посилення немає.

Укладаються карнизні дошки вздовж звисів у пази, заздалегідь вибрані у кроквах. Розміри пазів повинні відповідати розмірам дошки, щоб площина звису залишилася без змін і висота кроквяної системи не збільшилася. Якщо заплановано встановлення довгих гаків, що застосовуються для фіксації ринви, у карнизній дошці випилюються пази для їх кріплення. Гаки з короткою ніжкою пригвинчуються лише до лобової дошки. Застосовуються вони, коли пристрій водостічної системи заздалегідь не планувалося при ремонті старих дахів. Крок встановлення всіх типів гаків дорівнює кроку кроквяних ніг.

Лобову дошку використовують, якщо дах немає організованого водостоку. Кріпиться вона до торців крокував оцинкованими цвяхами. Служить елементом для кріплення різних покрівельних деталей та аксесуарів, у тому числі для підшивання навісів. Торцева дошка є основою під торцеву планку, остання закриває постелену поверх дошки гідроізоляцію. Крім декоративної функції планка, що прибивається до торцевої дошки, запобігає брязканню покрівлі.

Час підшити звиси

Виробники покриття наполегливо радять підшивати звіси вентилями, що спеціально випускаються для цих цілей, наприклад KTV або Vilpe. Для підшивки карнизів рекомендують сайдинг, профнастил або вінілові софіти. Добори продаються з повним додатком з'єднувальних деталей та з інструкцією. Економно підшити можна дошкою, що прикріплюється із зазором для покрівельної вентиляції.

Специфіка покрівельного пирога

Склад та структура покрівельного пирога під металочерепицю залежить від того, буде утеплена конструкція чи ні. У найпростішій схемі неутепленої використовується тільки гідроізоляційна плівка. Пароізоляційний бар'єр застосовується, якщо горищне приміщення передбачається підшити.

Утеплений покрівельний пиріг включає три стандартні шари, це:

• Пароізоляція.Розташовується із боку майбутнього надходження побутових випарів, тобто. зсередини кроквяної системи. Її робота полягає у захисті утеплювача від пари. Смуги пароізоляційного матеріалу настилаються паралельно навісам з нахлестом в 10-15см. До крокв кріпляться степлером, а в єдине полотно з'єднуються клейкою стрічкою. Між внутрішньою обшивкою горища та пароізоляцією слід створити зазор шляхом встановлення решетування.
• ТеплоізоляціяЯк утеплювач найчастіше використовуються мініровальні плити, товщина яких визначається згідно з приписами СНиП II-3-79. Матеріал встановлюється врозпір між кроквяними ногами. Щоб забезпечити жорсткість установки плити, нарізаються шириною на 1,5-2см більше, ніж відстань між кроквами.
• Гідроізоляція.Потрібна вона як бар'єр від атмосферних опадів. Стелять її із зовнішнього боку кроквяної системи перед пристроєм решетування, намагаються влаштувати відразу після укладання утеплювача, щоб не намокати. Гідроізоляційний матеріал укладається, як пароізоляція, смугами з аналогічним нахлестом та способами кріплення.

Гідроізоляційний шар устелюють так, щоб його полотно перекривало лінії стін по периметру мінімум на 20см. У зонах стикування скатів, в розжолобках укладання проводиться з перехльостами в 20-30см. По лінії коника гідроізоляція повинна мати розрив, щоб не заважати циркуляції повітря.

Важлива умова: як гідроізоляція покрівельного пирога при монтажі покрівлі з металочерепиці не можуть бути використані бітумні водовідштовхувальні матеріали. Гідроізоляція повинна пропускати пару і конденсат, що накопичився в утеплювачі.

Спосіб влаштування водовідштовхувального шару залежить від застосовуваного матеріалу:

• Класичний варіант гідроізоляції – армована або неармована поліетиленова плівка, яку необхідно забезпечити двома вентиляційними зазорами. Перший з них формується кроквяною системою і знаходиться між утеплювачем і плівкою, другий – формується решетуванням і знаходиться між плівкою та покрівельним покриттям. Розмір кожного із зазорів 3-5см.
• Супердифузійна мембрана може чудово працювати з одним вентиляційним зазором шириною 3-5см. Створюється він між мембраною та металевою черепицею. При використанні полімерного матеріалу в розриві контакту між гідроізоляцією та утеплювачем немає сенсу. Адже мембрана здатна пропускати надлишки вологи назовні, запобігаючи потраплянню всередину.
• Антиконденсатні матеріали з ворсистою поверхнею, що призначена для акумуляції вологи. Їхній ворс швидко провітрюється при обмиванні повітрям, якому слід забезпечити шлях. Тому цей варіант також потребує двоконтурної вентиляції, як і класика. Застосовується переважно під час облаштування холодних дахів.

Усі типи ізоляційних матеріалів, крім полімерної гідроізоляції, укладаються з провисанням. Так треба, щоби при натягу плівки не розірвало. Укладання з провисанням не потребує тільки мембрана - вона має властивість розтягуватися.

Навколо наскрізних проходів через покрівлю гідроізоляція заводиться на стінки труб комунікаційних на 5-7см. В ідеалі навколо труб та інших ослаблених ділянок даху рекомендовано влаштувати додатковий гідроізоляційний шар.

Встановлення деталей перед укладанням покриття

Перед укладанням металочерепиці обов'язково встановлюються:

• Карнизні планки, що унеможливлюють проникнення в підпокрівельний простір пилу та сміття. Монтують їх поверх прикріпленої до торців вентиляційної стрічки та ніжок водостічних гаків. Кріпляться планки до лобової та карнизної дошки саморізами з кроком 30см. Щоб від поривів вітру не відбувалося деренчання, ці металеві деталі встановлюють з натягом.
• Карнизні крапельники, що розташовуються під гідроізоляційною плівкою. Потрібні вони для відведення вологи із гідроізоляції.
• Нижня розжолобка, що посилює захист увігнутих кутів даху. Є металевим куточком, що повторює форму розжелобка. Монтується зверху суцільної дощатої решетування. Нижній край куточка розташований над карнизною дошкою. У майже пласких розжелобках дощатий настил оснащується додатковою смугою гідроізоляції. Нижня розжолобка пригвинчується саморізами через кожні 30см. Поверх нижньої розжолобка застилається пористий ущільнювач.
• Захисний обвід навколо димарів, що перетинають покрівлю. Виконується за допомогою металевих планок обведення, верхній край яких кріпиться у сформовану в стінках труби штробу та обробляється герметиком. Штробити у шов заборонено! Ті ж правила діють при облаштуванні примикань до стін.
• Блискавковідведення, потрібне для безпечної експлуатації металевого даху.

У систему блискавковідведення входять три основні частини. Перша - блискавкоприймач, що є сталевим або алюмінієвим прутом Ø 12мм довжиною від 20см до 1,5м. Друга складова струмовідведення – це приварений до блискавкоприймача одножильний сталевий або алюмінієвий провід Ø 6мм. Прокладають струмовідведення по решітці і по стінах, виводять до заземлення. Заземлення, третя деталь системи, це зарита на глибині 1,5м залізна балка довжиною 1,5м або сталевий лист площею 1м×1м, наприклад.

Правила укладання листів металочерепиці

Перед укладанням профільованих листів треба влаштувати лаги для транспортування матеріалу на дах. Щоб не піднімати покриття по одному аркушу, зверху бажано спорудити стелажі для тимчасового зберігання. Ще домашньому майстру знадобиться м'яке взуття, старанність та акуратність у процесі переміщення по даху. Виконавцю робіт дозволяється наступати тільки в прогини профільованих хвиль.

При укладанні металевої черепиці просуватися можна хоч ліворуч, хоч праворуч від першого закріпленого листа. Головне, щоб покладеним зверху листом перекривалася капілярна канавка. Орієнтир вибору напряму укладання – зручність. Однак краще діяти так, щоб покладений зверху елемент відразу підкладався під крайню хвилю попереднього і замикався капілярною канавкою. Так він зафіксується на місці та не сповзе.

Типова послідовність монтажних дій

Безперечні правила монтажу металочерепиці:

• Стартові листи кріпляться до першої ґрати через хвилю зверху поперечної сходинки покриття. Нижній край виходить на 5см за карниз.
• Усі наступні кріплення листів виконуються у спадах хвиль знизу поперечної сходинки.
• Уздовж торцевої дошки профільоване покриття кріпиться на всі хвилі.

Перед кріпленням треба ретельно проконтролювати горизонтальність розташування аркуша. Переконавшись у бездоганності установки, його тимчасово кріплять одним шурупом у верхньої кромки в центрі. Потім укладають другий лист, вирівнюють його та тимчасово фіксують аналогічним чином. Вирівняні листи скріплюють між собою. Так само роблять з третім і четвертим.

Пригвинчування до решетування здійснюється, коли укладений і тимчасово закріплений блок із 3-4 аркушів. Фіксують блок у всіх точках. Не прикручується до решетування тільки крайній лист, щоб залишилася можливість з'єднати його з наступним елементом.

Процес укладання металочерепичних листів у кілька рядів відрізняється лише тим, що ряди матеріалу належить кріпити ще й між собою. Листи у висоту нарощуються по вертикалі.

Профільовані листи підходять для скатних дахів будь-якої конфігурації. Однак для грамотного пристрою вальмової або шатрової покрівлі з металочерепиці діяти доведеться за іншою схемою.

Монтаж листів на скати трикутної форми:

• Знаходимо центр звису та прокреслюємо через нього центральну вісь.
• Беремо перший лист і робимо з ним ті самі дії.
• Поєднуємо осі схилу та листа за фактом, вивіряємо горизонтальність та вертикальність.
• Тимчасово кріпимо лист саморізом у центрі у верхній кромці.
• Встановлюємо листи праворуч та ліворуч від центрального елемента покриття звичайним методом.

Після кріплення хвилястих листів надлишки обрізаються.

Зручність обрізки з розміткою матеріалу для облаштування розжолобків, трикутних, трапецієподібних та косих скатів, забезпечить саморобний «рисок». Споруджують його з чотирьох дощок шириною 10 см. Дошки розташовуються паралельними парами і з'єднуються між собою за шарнірним принципом. Просте пристосування допоможе точно окреслити сегменти, що обрізаються.

Завершальні монтажні роботи

Після укладання хвилястого покриття з легкою душею можна приступити до завершальних штрихів:

• Встановити прохідні елементи навколо труб, антен та інших комунікацій. Усі складові покрівельного пирога в точках перетину герметизуються клейкою стрічкою. Стикові шви заповнюються герметиком.
• Пригвинтити торцеву планку до торцевої дошки шурупами через 50-60см.
• Прикрутити верхню планку розжолобка, настеливши перед тим на покриття ущільнювач, що саморозширюється.
• Спорудити коник. Для цього область ковзана зовні обклеюється гідроізоляцією марки Металрол або Фігароль. Вентиляційні канали мають залишитися відкритими. Фіксується коник саморізами до решетування, кріплення слід закрутити через опуклий гребінь. Торці конькового елемента закриваються заглушками.

За покладеним покриттям монтується водостічна система, снігозатримувачі, сходи для обслуговування та огородження, якщо планувалися.

Відмінним закріпленням інформації про влаштування на даху міцної покрівлі з металочерепиці своїми господарськими руками стане докладна відео-інструкція:

Нюансів у влаштуванні даху з металевою черепицею чимало. Однак чогось надскладного у технології немає. Ознайомитися з тонкощами пристрою і дотримуватись їх необхідно, щоб знову не довелося змінювати покрівлю на наступний варіант.

Металочерепиця є одним із сучасних матеріалів для облаштування покрівлі, що поєднує ефектний зовнішній вигляд і доступну вартість з низкою важливих технологічних переваг. Процес монтажу її не є надто складною справою: ознайомившись з тим, як облаштувати підлогу покрівлі з металочерепиці, можна виконати таку роботу власними руками.

Звичайно, завжди можливий і інший варіант: позбавити себе клопоту, довіривши всю роботу професіоналам. Однак такий вибір обійдеться значно дорожче, внаслідок чого далеко не кожному сподобається така альтернатива.

Отже, якщо, зваживши всі за і проти, ми прийняли рішення, що власноруч криємо дах металочерепицею, тоді перш за все слід ознайомитися з технологією та особливостями цього процесу.

Характеристики металочерепиці

Металочерепичний матеріал є різновидом металопрофільних виробів, що має характерну для черепиці хвилясту поверхню. Листи його виготовляються з оцинкованої сталі, а потім на них наноситься покриття з полімерних складів, що надає виробам ефектного вигляду та стійкості до несприятливих зовнішніх факторів.

Металочерепичне покриття для покрівлі має ряд важливих переваг, серед яких такі:

• Висока міцність, стійкість до механічних та вітрових навантажень.
• Легка вага виробів та простота в монтажі. Крити дах металочерепицею нескладно, це не вимагає надто великих фізичних зусиль або освоєння дуже складних навичок.
• Естетичний зовнішній вигляд.
• Висока стійкість до корозійних процесів.
• Тривалий термін служби складає кілька десятків років.
• Доступна ціна.

Ретельно вивчивши технологію та порядок покриття даху металочерепицею, можна здійснити цю роботу самому, помітно заощадивши при цьому. Не зайвим буде відзначити, що вартість монтажних робіт становить понад третину від загальних витрат на облаштування покрівлі.

Склад та влаштування металочерепичного покрівельного покриття

Укладання металочерепиці на покрівлю є процесом монтажу багатошарової конструкції, що складається з наступних частин:

• Пароізоляційний шар, представлений плівкою, що пропускає пару, але блокує конденсат і воду, щоб не дати намокнути утеплювачу. Укладання пароізоляційної плівки проводиться на нижню поверхню крокв, після чого здійснюється її закріплення за допомогою будівельного степлера.
• Крокви, від кількості та міцності яких багато в чому залежить надійність покрівельного покриття загалом. Слід точно прорахувати місця кріплення крокв та відстань між ними, а потім акуратно провести їхню установку.
• Шар утеплювального матеріалу, що кріпиться між кроквяними ногами конструкції. Тому ширина утеплювача повинна враховуватися при облаштуванні кроквяного каркаса.
• Гідроізоляційний шар, матеріал якого укладається поверх крокв і захищає дерев'яні каркасні конструкції від дії вологи або конденсату.
• Обрешітка, що служить для подальшого укладання металочерепиці. Її функція полягає у рівномірному розподілі ваги покрівельного покриття.
• Металочерепиця, що укладається поверх решітальної конструкції, з подальшою фіксацією за допомогою самонарізних шурупів.

Слід зазначити, що металочерепичне покрівельне покриття може бути двох типів: холодним та теплим. У складі холодного даху відсутні пароізоляційний та термоізоляційний шари. Природно, що така покрівля обійдеться значно дешевше, проте при цьому варіанті обігрів мансарди та верхнього поверху становитиме значні складності. Тому, якщо постає питання, як покрити мансардний дах металочерепицею, краще скористатися теплим варіантом покрівельного покриття.

Етапи та порядок монтажу покрівлі з металочерепиці своїми руками

Щоб забезпечити надійність та тривалий термін служби металочерепичної покрівлі, необхідно спочатку докладно вивчити особливості та правила монтажних робіт, а потім дотримуватись їх у процесі встановлення.

Якщо докладно розібрати питання, як правильно крити дах металочерепицею – покрокова інструкція з даної роботи полягає в наступному:

1. Облаштування кроквяних споруд. Кроквяний каркас може бути металевим, але частіше виготовляється з деревини хвойних дерев, яку просочують антисептиком і антипіреном. Спочатку встановлюється опорний брус мауерлата, який фіксують за допомогою анкерних болтів або металевих шпильок, вмонтованих у бетон. Далі проводиться монтаж затяжок з бруса, що закріплюють мауерлат, на відстані 1-1,2 метра один від одного. Після цього монтуються вертикальні стійки посередині кожної із затяжок, з проміжками 1-1,2 метра, використовуючи для них тимчасові підпірки. Потім зверху на стійки укладається коньковий брус, на який далі кріпляться кроквяні ноги. Відстань між кроквами може бути різною, зазвичай від 60 до 120 сантиметрів, і залежить від тяжкості даху, товщини самих крокв і ширини утеплювача.
2. Покриття крокв шаром гідроізоляційного матеріалу, що укладається горизонтально, з деяким провисанням і без натяжки, щоб уникнути прориву під вагою води. Кріплення гідроізоляційного матеріалу здійснюється безпосередньо до крокв, за допомогою скоб або нержавіючих цвяхів з широким капелюшком.
3. Монтаж обрешітки, для спорудження якої використовуються дерев'яні рейки товщиною приблизно 3 сантиметри, або листи вологостійкої фанери. Проміжки між обрешіточними елементами також можуть відрізнятися в залежності від ваги і крутості покрівлі – для більш пологих дахів ця відстань повинна бути меншою, а сама решітка міцніша.
4. Установка карнизної планки, для закріплення якої в районі карнизу покрівлі до торців крокв монтується лобова дошка. Карнизна планка укладається зверху на лобову дошку та фіксується за допомогою оцинкованих цвяхів.
5. Монтаж пароізоляційного шару, що потім покривається шаром термоізоляції. Пароізоляційний матеріал укладається на нижню поверхню кроквяних ніг, а подальше укладання утеплювача здійснюється між елементами крокв. Як термоізоляційний матеріал можуть бути використані мінеральна вата, скловата, пінополіуретан, пінопласт і т. д.
6. Установка додаткових елементів розжолобків, кріплення яких проводиться до конструкції обрешітки.
7. Настил металочерепичного покриття. Цей процес також включає кілька етапів. По-перше, якщо це необхідно, здійснюється розрізання листів металочерепиці для відповідності поверхні, що покривається. Потім проводиться викладка нижнього ряду листів, нахлестом 10-20 сантиметрів. Далі укладаються наступні ряди. Стикові ділянки між листами бажано обробити герметиком, щоб запобігти перебігу води. Всі листи металочерепиці закріплюються за допомогою оцинкованих самонарізних шурупів із пресшайбою.
8. Після завершення робіт з укладання основної частини покрівельної конструкції проводиться установка конькових, торцевих та інших додаткових елементів, а також монтаж водостічної системи даху.

Як крити покрівлю на різних типах даху

Хоча загалом роботи з монтажу металочерепичного покриття мають багато спільного незалежно від конструкції даху, проте для тих чи інших різновидів дахів цей процес може мати певні відмінності та нюанси. Наприклад, для того, хто збирається облаштувати покрівлю чотирисхилим даху металочерепицею, або задумався про те, як покрити дах металочерепицею, важливо вивчити деякі додаткові особливості в даній справі, перш ніж братися за роботу. Інакше в процесі монтажу та подальшої експлуатації можна зіткнутися з досить значними проблемами та непередбаченими ситуаціями.

Класичними та найбільш простими варіантами пристрою даху є односхилі та двосхили конструкції. При пошуку рішення, як покрити двосхилий дах металочерепицею своїми руками, досить просто дотримуватися загального плану робіт, викладеного вище. Ще простіша відповідь на питання, як покрити односхилий дах металочерепицею. У цьому випадку немає необхідності облаштовувати коник і розжолобків, і все, що потрібно - це безпосередньо роботи з монтажу самої покрівлі. Потрібно лише пам'ятати, що односхилі дахи можуть бути з горищем або без, і подібно до інших покрівель, їх можна облаштувати або в утепленому, або в холодному варіанті.

Дещо більшу складність представляє облаштування багатосхилих покрівель, а також дахів зі складною конструкцією. Сюди можна зарахувати, наприклад, покриття покрівлі ламаного даху металочерепицею. Ламані дахи можуть мати різну кількість скатів, що продовжують один одного, збільшуючи внутрішній простір і комфортність житлового приміщення в цілому. Процес облаштування ламаного даху з металочерепиці своїми руками загалом такий самий, як і звичайних дахів, проте додатково потрібно закрити стикові ділянки, які можуть пропускати воду під час опадів. Гідроізоляція в цьому випадку укладається вздовж скатів, і таким же чином можна встановити утеплювальний матеріал та решетування.

У разі облаштування складних покрівель з чотирма або більше схилами рекомендується застосування спеціальних сталевих елементів, що підтримують крокви і зберігають їхнє розташування в незмінному стані. Використання сталевих міцних опор бажано також для найбільш навантажених конькових балок. Слід врахувати, що чотирисхилих дахів відрізняються від двосхилих відсутністю фронтонів, замість яких монтуються додаткові трикутні скати на торцевих ділянках. Подібного роду конструкції складніші для монтажу, проте характеризуються більшою надійністю та міцністю.

Зрештою, слід врахувати, що зведення даху своїми руками може зумовити застосування будівельниками нестандартних рішень і задумів, практичний вибір яких завжди залежить від тієї чи іншої конкретної ситуації.

Як крити дах металочерепицею: криємо двосхилий та чотирисхилий покрівлю своїми руками, як правильно крити, покрокова інструкція

Як крити дах металочерепицею: криємо двосхилий та чотирисхилий покрівлю своїми руками, як правильно крити, покрокова інструкція

Покрокова інструкція з монтажу металочерепиці за спеціальною технологією від А до Я

Металочерепиця – це покрівельний матеріал, що має форму профільованих сталевих листів із полімерним покриттям. Застосовується для покриття дахів із кутом більше 14 градусів.

Зовні вона схожа на класичну керамічну черепицю, але перевершує її за надійністю та простотою установки. У цій статті ми розглянули, що краще, м'яка покрівля чи металочерепиця?

Матеріал стійкийдо перепадів температури та інших негативних кліматичних впливів. Головним його недоліком є низькі звукоізоляційні характеристикиале він усувається при правильному проведенні робіт.

У цій статті ви дізнаєтесь, як зробити дах із металочерепиці своїми руками, покроково від А до Я. Якщо ви не знаєте, як вибрати металеву черепицю, читайте цю статтю.

Встановлення решетування

Цьому етапу робіт слід приділити особливу увагу, оскільки саме на решетування кріпиться черепиця. Також ця конструкція забезпечує природну вентиляцію внутрішнього простору покрівлі.

1. Металочерепична обрешітка робиться з дерев'яного бруса. Взаємне розташування дощок може бути суцільним та прорідженим.
2. Найчастіше використовуються розріджені конструкціїПри цьому відстань між дошками (крок обрешітки) суворо прив'язана до відстані між нижніми западинами хвиль черепиці, тому що в цих місцях матеріал має найбільшу міцність.
3. Відстаньміж першими двома брусами з боку ската має бути приблизно на 70 сантиметрів менше встановленого кроку.
4. Мінімальна товщина і ширина дошки для решетування складають 25 та 100 ммвідповідно.
5. Ширина дошки для контробрешітки може бути вдвічі меншою.Перша з боку краю даху дошка повинна бути товщою за решту на 15-20 мм.

Установка конструкції проводиться післязавершення монтажу гідроізоляційного шару Основна обрешітка кріпиться до контробрешітки, яка зв'язується зі кроквяним каркасом саморізами. На ковзану даху під металочерепицю укладають додаткові опорні дошки.

Розрахунок металочерепиці

Підрахунокнеобхідної кількості матеріалу для будівництва даху проводиться так (або скористайтесь онлайн-калькулятором):

При підрахунку кількості аркушів у ряді потрібно мати на увазі величину перехльостуванняяка може досягати 15-20 сантиметрів.

Щоб гарантовано уникнути нестачі матеріалу, краще округляти всі величини у бік.

Покрівля з металочерепиці: гідроізоляція та пароізоляція

Перш, ніж приступити до монтажу металочерепиці своїми руками, слід подбати про ізоляціїпокрівельного пирога. Захиствнутрішніх просторів від рідини забезпечується шарами пароізоляції та гідроізоляції.

Гідроізоляція розташовується між кроквами і контробрешіткою і не дає потрапляти у нутрощі покрівельного пирога вологи з навколишнього середовища. Найкращі поширені вологозахисні матеріали– це поліетиленові та армовані плівки. Вони натягуються по всій площі схилу з незначним провисанням. Важливо стежити, щоб гідроізоляція не перетиналася з теплоізоляцією.

Пароізоляція – це захисний шар, що не пропускає у внутрішній простір даху вологу, що утворюється у приміщеннях. Це нижній шар покрівельного пирога, він знаходиться під кроквами (до них він кріпиться) і теплоізоляцією, тим самим забезпечуючи її захист від конденсату.

Мансардний дах з металочерепиці обов'язково має бути якісно пароізольований, у холодних дахах без утеплення встановлення пароізоляції не є обов'язковим.

Необхідні інструменти та обладнання

Покриття даху металочерепицею починається з підготовки необхідних інструментів. Для монтажу покрівлі з металочерепиці знадобляться:

• Шуруповерт.
• Рейка.
• Ножиці по металу або інші пристрої для різання металу, наприклад висічні ножиці, дискова пилка і т.д.
• Будівельний степлер.
• Рулетка та маркер.
• Складові покрівлі та покрівельного пирога: черепичні листи, саморізи, гідро-, паро- та теплоізоляційні матеріали, бруси для решетування та крокв.

Кріплення та укладання металочерепиці - крок за кроком

Як крити дах металочерепицею своїми руками? Металочерепиця прикріплюється до решетування на шурупи з прокладкою з етилен-пропіленового каучуку, яка забезпечує гідроізоляцію ділянок кріплення.

Якщо монтується черепиця із прихованим кріпленням, то використовуються оцинковані шурупи з прес-шайбою.

Самонарізи потрібно закручувати з оптимальною силою.

Якщо сила кріплення буде недостатньою, то волога потраплятиме під капелюшок і викликатиме її корозію. Якщо закрутити шурупи дуже сильно, то прокладка деформується, що порушить її герметичність.

1. Перед тим, як накрити дах металочерепицею, слід переконатися в симетричності та надійності решетування.
2. Самонарізи вкручуються в місцях нижнього прогину черепиці, Входити вони повинні строго перпендикулярно площині дошок обрешітки.
3. При з'єднанні двох перехлестів кріплення здійснюється у підйомах хвиліз використанням укорочених шурупів.
4. Монтаж черепиці починається з нижнього лівого кута схилу, наступні листи укладаються поверхпопередніх.
5. Самонарізи вкручуються в кожну хвилю черепиці по периметру схилу і в шаховому порядкуу внутрішніх сферах. Якщо для цього використовується шуруповерт, потрібно мінімізувати його обертальний вплив на матеріал.

Металочерепиця - монтаж своїми руками+інструкція

Тепер ви знаєте, як правильно класти металочерепицю і ми пропонуємо вам ознайомитися з найголовнішим - інструкціяз монтажу металочерепиці.

Монтаж металочерепиці - покрокова інструкція

Як правильно покрити дах металочерепицею своїми руками? Першим кроком є ​​облаштування кроквяної системи.

Саме на ній закріплюватимуться всі інші елементи покрівлі. Система споруджується з дерев'яних балок, причому їх розмір перевищує габарити брусків обрешітки.

Найголовнішими елементами крокв є:

• Мауерлат. Це точка опори конструкції.
• Кроквяні ноги. Вони тримають на собі лат і спираються на мауерлат.
• Стійки. Підсилюють опору кроквяних ніг.

Кріплення крокв до стіни здійснюється за допомогою так званих шинок. Це смужки з металу, які пов'язують дві конструкції цвяхами чи шурупами.

Далі встановлюються основні ізолюючі шари: утеплювач, паро- та гідроізоляція. Гідроізоляційна плівка або мембрана накладається на кроквяну систему і скріплюється з нею степлером. Теплоізоляція розміщується в осередках, утворених перетинами кроквяних балок, і фіксується за допомогою проведених наперехрест шнурів у нижній площині крокв.

Після завершення монтажу захисних конструкцій можна приступити до встановлення решетування, на яке, згодом, ми будемо укладати покрівельне покриття. Вона накладається поверх крокв та гідроізоляційного шаруі прикріплюється на шурупи до цих конструкцій.

Установка металочерепиці своїми руками:

1. До лобової дошки прикріплюється карнизна планка, що забезпечує захист покрівлівід дії вітру.
2. При виконанні робіт завжди враховується необхідність забезпечення хорошої природної вентиляції простору. Для цього потрібно залишати зазориміж усіма верствами покрівельного пирога. Основою природної вентиляції є можливість вільної циркуляції повітря під ковзаном даху.
3. Останнім етапом є установка металочерепиці. Потрібно враховувати, що листи мають виступатиза краї решетування на 5 сантиметрів і вирівнюватись горизонтально по карнизній лінії.
4. Конькова планкаприкріплюється на додаткові дві дошки, які встановлюються на стиках двох скатів при монтажі решетування. Такі заходи необхідні забезпечення додаткової стійкості важливого конструктивного елемента до негативним впливам.

схема укладання металочерепиці

Укладання металочерепиці навколо димаря потребує додаткової обережності. По-перше, його необхідно попередньо відштукатурити. По-друге, навколо нього потрібно встановити дошки, що прикріплюються до решетування. По-третє, черепиця обрізаєтьсяна 15 сантиметрів з усіх боків, що виходять на димар.

Додаткові елементи

Крім зазначених вище карнизних та конькових планок, при монтажі даху з металочерепиці. можуть знадобитися такі вироби(Повний список тут):

• Снігозатримувачі. Вони розпушують снігові маси, що сходять з даху, роблячи їх падіння відносно безпечним для конструкцій будівлі і для людини.
• Планки примикань. Ці вироби обрамляють місця стиків черепиці з усіма важливими конструкціями, такими як труби пічні та вентиляційні труби.
• Куточки та розжолобки. Вони захищають усі кутові конструкції покрівлі.
• Відливи. Використовуються для перенаправлення потоків дощової та талої води.
• Коник.

• Відстань між балками кроквяного каркасамає становити не більше 60-90 сантиметрів, інакше конструкція покрівлі може просісти.
• При виконанні робіт потрібно одягати взуття на м'якій підошвіі пересуватися черепицею, наступаючи в її нижні прогини. Це дозволить запобігти продавлюванню матеріалу.
• Відсутність контактів між захисними шарами важлива не тільки для забезпечення вентиляції, але для запобігання їх механічних пошкодженьпри терті.
• Для забезпечення додаткової вентиляції можна облаштувати слухові вікнау горищному приміщенні.
• Для рівної установки всіх довгастих додаткових елементів потрібно простягати ниткута закріплювати її між двома вже встановленими конструкціями.

Такий вигляд має технологія укладання металочерепиці на дах. Цей матеріал має зразковий термін служби близько 50 років, але без необхідності проведення ремонтних робіт експлуатація проходитиме лише за умови правильного виконання монтажу.

Важливо правильно розрахувати витрату матеріалу, для цього треба знати розміри покриття, а також усі розмірності та пропорції. Навіть незначні відхилення від потрібних показників можуть призвести до скорочення експлуатаційного терміну на порядок.

Покрівля з металочерепиці - монтаж та покрокова інструкція укладання покриття своїми руками

Монтаж металочерепиці: покрокова інструкція з облаштування покрівлі з металочерепиці своїми руками. У цій статті ми розповімо про правильне укладання покриття на дах, як правильно розрахувати та постелити покрівельне покриття на решетування, розповімо про перевірену технологію монтажу крокв і додаткових елементів.

Як покрити дах металочерепицею своїми руками і не допустити помилок

Металочерепиця з'явилася на ринку будівельних матеріалів відносно нещодавно. Однак одразу вона завоювала величезну популярність у приватних забудовників. І не дивно. Окрім просто чудових робочих характеристик, цей матеріал відрізняється ще й нескладністю монтажу. Про те, як покрити дах металочерепицею своїми руками, і поговоримо у цій статті. Але для початку подивимося, якими перевагами та недоліками має цей матеріал.

Що являє собою металочерепиця

Металочерепиця є сталевими листами, оцинкованими і покритими полімерним захисним складом. Називається так цей матеріал через свою характерну форму. Штампуються листи на заводі таким чином, що здалеку вони виглядають як добре відомий всім дорогий і престижний покрівельний матеріал – глиняна черепиця. Тому виглядає дах дуже презентабельно. Стандартний лист має розміри 110 х 118 см.

Короткий огляд переваг та недоліків металочерепиці

Як правильно покрити дах металочерепицею, у подробицях розберемо трохи нижче. Зараз подивимося, якими перевагами і недоліками відрізняється цей матеріал. До його плюсів відносяться:

• Естетична привабливість. Листи металочерепиці фарбуються зазвичай у яскраві яскраві кольори. Тому дах, вкритий ними, виглядає красиво та сучасно.
• Довговічність. Оскільки листи захищені від корозії двома захисними шарами – цинковим та полімерним, прослужити така покрівля може не одне десятиліття.
• Простота монтажу. Питання про те, як покрити дах металочерепицею, зовсім нескладне. Встановити листи зможе будь-який домашній майстер. Монтаж може бути здійснений за короткий термін.
• Низька вартість. Порівняно з іншими покрівельними матеріалами, за винятком хіба що профлиста, металочерепиця коштує дуже дешево.

Недоліків цього матеріалу практично немає. До деяких мінусів можна віднести те, що при появі подряпин на поверхні листів може виникнути іржа. Крім того, металочерепиця – матеріал досить-таки «шумний». Під час дощу стукіт крапель по даху (за відсутності утеплення) добре чутний у кімнатах будинку.

Як вибрати металочерепицю

Давайте розглянемо, як покрити дах будинку металочерепицею таким чином, щоб він прослужив максимально довго. При виборі насамперед слід звертати увагу на вид полімерного покриття, а також його товщину. Металочерепиця може бути покрита поліестером, матовим або глянсовим, завтовшки від 25 до 35 мкм. Основними перевагами цього виду покриття є невисока ціна та стійкість до впливу несприятливих факторів довкілля. Матова металочерепиця виглядає дещо естетичнішою за глянцеву, більш реалістично імітуючи натуральний матеріал. Недоліком поліестерового покриття вважається не надто хороша стійкість до механічних впливів.

Випускаються також листи, покриті пластизолом. Цей матеріал виготовляється на основі добре відомого полівінілхлориду. Це товсте покриття з усіх (100-200 мкм). Основною його характерною ознакою є тиснена поверхня. До плюсів цього покриття можна віднести високий рівень зносостійкості. Подряпати лист, захищений цим різновидом полімеру, надзвичайно складно. Мінусом його є низька стійкість до підвищених температур. Тому, наприклад, якщо ви задалися питанням про те, як покрити дах металочерепицею в будинку, побудованому в районі зі спекотним кліматом, матеріал з цим видом покриття купувати не варто.

Ще один вид полімерного захисту металочерепиці – пурал (плівка, виготовлена ​​на основі поліуретану). Товщина шару зазвичай дорівнює 5 мкм. Цей матеріал дряпається менше поліестеру, і при цьому, на відміну від пластизолу, добре переносить підвищені температури. Крім того, він зовсім не вигоряє на сонці. Недоліком його вважається не надто хороша стійкість до пластичних деформацій. Тобто, при монтажі гнути такі листи потрібно максимально акуратно.

Останній вид покриття – PVDF – є сумішшю полівінілфториду і акрилу. Товщина цього захисного шару зазвичай становить 27 мкм. Листи, вкриті ним, відрізняються глянцевим кольором "металік". Це покриття найдовговічніше з усіх. До його плюсів можна також віднести максимальну стійкість до дії ультрафіолету та появи подряпин. Дуже цікавою особливістю PVDF покриття є його здатність до самоочищення під час дощу. Фахівці рекомендують використовувати такі аркуші в агресивному середовищі. Наприклад, для покриття дахів будинків, що розташовані на морському узбережжі.

Особливості влаштування кроквяної системи під металочерепицю

Перш ніж починати з'ясовувати, як самостійно покрити дах металочерепицею, слід розібратися з тим, якою має бути при цьому конструкція кроквяної системи. Підстави під стандартні листи встановлюють з кроком 60 см. Обрешітку можна використовувати суцільну або розташовувати елементи таким чином, щоб вони збігалися з кроком хвилі листів. Усі елементи кроквяної системи слід промазати антисептичним складом. Крім того, їх обробляють засобом, що підвищує вогнестійкість дерева.

Як покрити двосхилий покрівлю

Для початку давайте розглянемо, як покрити двосхилий дах металочерепицею. Цей вид покрівлі відноситься до одного з найпростіших конструктивно. Складається такий дах із двох скатів, розташованих під певним кутом до горизонту. Для металочерепиці він має становити мінімум 11 градусів.

При влаштуванні покрівлі будь-якої конструкції під даний покрівельний матеріал обов'язково слід монтувати гідроізоляційний шар. Плівку кріплять на крокви з деяким провисом. Смуги мембрани розташовують горизонтально, з нахлестом в 10 см. Далі поверх плівки на кроквяні основи набивається решетування. Під металочерепицю використовують вузькі дошки (100 х 30 мм).

Так як покрити дах металочерепицею своїми руками, якщо він складається з двох скатів? Листи кріпляться до решетування спеціальними покрівельними шурупами (4,8 х 28 мм). Кожен елемент кріплення повинен мати прокладку з ЕПДМ-гуми. Необхідно набувати шурупів, колір капелюшків яких відповідає кольору листів. Вкручувати їх слід шуруповертом таким чином, щоб вони щільно притискали матеріал до решетування, але не дуже сильно тиснули на прокладку і не деформували метал.

Починають монтаж на двосхилий покрівлі з торця та від карнизної дошки. Встановлювати елементи можна як праворуч, так і навпаки. Вирівнювання роблять по карнизу, а не по торцю.

Кріплення виконують по поздовжній хвилі через одну поперечну в місцях розташування решетування. На кожному аркуші зліва знаходиться капілярна канавка. Під час монтажу вона накривається наступним листом. Кріплення у місці нахлеста виконується саморізами у двох місцях – під хвилею та на ній. Нижній край листа має виступати вниз за карнизну дошку на 40 см.

Порядок монтажу листів

Як правильно покрити дах металочерепицею, а вірніше, яким є порядок дій при обшивці? Монтаж проводиться за кілька кроків.

Особливості монтажу металочерепиці на ламаній покрівлі

Ламана двосхилий покрівля – ще один популярний вид даху. Зазвичай її влаштовують у тому випадку, якщо хочуть обладнати під нею мансарду. Далі розглянемо, як покрити ламаний дах металочерепицею.

У цьому випадку монтаж аркушів виконується в тому самому порядку. У місці зламу покрівлі встановлюється спеціальний зовнішній куточок. Монтаж його проводиться так само, як і встановлення конькової планки через одну вертикальну хвилю. Кутовий елемент кріпиться під верхнім листом та над нижнім. Між верхнім листом та куточком прокладається ущільнювач.

Мансардні вікна

Як покрити дах металочерепицею своїми руками, ви тепер знаєте. Як бачите, покласти листи на решетування нескладно. Дещо складніше з'єднати їх з різного роду елементами конструкції покрівлі. Наприклад, з фартухом мансардних вікон. До отвору у разі лист може підійти як успішної фазою хвилі, і невдалої. Однак вікно можна зрушувати вгору або вниз. Тому просто поекспериментуйте з метою забезпечення найбільш щільного стикування нижнього фартуха вікна з листами покрівельного матеріалу.

Як слід поводитися з листами металочерепиці

Таким чином, ми з вами з'ясували, як покрити мансардний дах металочерепицею і як обшити двосхилий. Тепер давайте подивимося, як слід поводитися з листами цього покрівельного матеріалу. Привезену металочерепицю слід розкласти в стопки так, як листи розташовуватимуться по рядах. При монтажі ходити по покрівлі слід у м'яких капцях, щоб не пошкодити полімерне покриття.

Як різати металочерепицю

Питання про те, як покрити дах металочерепицею своїми руками, зводиться не лише до правил встановлення листів, а й до того, як потрібно їх різати. При розкрої не можна використовувати болгарку, оскільки це може призвести до псування полімерного покриття. Різати листи можна або електричними ножицями або ножицями по металу. Виконувати розкрій слід лише у рукавицях та захисних окулярах.

Монтаж листів металочерепиці має виконуватися досить акуратно. Це правило діє і при кріпленні їх на дах, і при розкрої. Постарайтеся не пошкодити полімерне та цинкове покриття матеріалу – і ваша покрівля прослужить вам довго.

Як покрити дах металочерепицею своїми руками і не допустити помилок

Як покрити дах металочерепицею своїми руками правильно? Зробити це нескладно. Однією з основних переваг цього покрівельного матеріалу є саме простота монтажу. Найголовніше в процесі обшивки – дотримання належної технології та акуратне поводження з листами, покритими тонким полімерним шаром.

Як накрити дах металочерепицею: технологія монтажу

Металочерепиця - гарний та міцний покрівельний матеріал, правильний монтаж забезпечить йому довговічність та несприйнятливість до погодних явищ.

Розрахунок кількості необхідних матеріалів

Початку роботи передує розрахунок металочерепиці на дах. Кожен елемент має повну і корисну площу. Повна – розмір з урахуванням нахлеста, корисна – та, що фактично покриває дах.

Кожен виробник випускає покрівельний матеріал з відмінним від інших розміром нахлеста:

• 10 см, 12 см і т. д. по вертикалі
• 6 см, 8 см, 9 см – по горизонталі

Під час розрахунків враховується лише корисна площа аркуша.Його довжину визначає довжина хвилі 35 см, кількість хвиль може бути різним. Корисна довжина листа у різних виробників коливається від 35 см до 3,5 м. Відповідно до цього показника розраховують горизонтальні ряди.

Різна і корисна ширина листів: від 1 м 5 см; 1 м 10 см і далі. Ширина листів - основа визначення кількості вертикальних рядів.

Якщо схил даху має правильну прямокутну форму, горизонтальні ряди розраховують простим розподілом ширини ската на корисну ширину одного листа. Отримане число округляють у більшу сторону.

Вертикальні ряди розраховують, поділивши висоту ската на 35 см і теж округливши у велику сторону. При мінімальному куті нахилу (менше 14 градусів) для нахльосту необхідно дві хвилі.

Розрахунок металочерепиці на дах за допомогою програми

Інші елементи покрівлі, кількість яких необхідно розрахувати:

• Елементи, що накривають коник та ребра; вимірюється їх загальна довжина, до неї додається ще 10% на нахлести
• Елементи, що утворюють внутрішній кут у місці з'єднання скатів - розжолобка, зовнішня та внутрішня
• Карнизна планка - бажаний, але не обов'язковий елемент, що прикриває кінці крокв; його довжина дорівнює периметру карнизів.
• Торцева планка - закриваючи торці решетування, захищає листи черепиці від відривання вітром; її довжина дорівнює загальній довжині торців
• Плівка для гідроізоляції - кількість матеріалу дорівнює площі покрівлі плюс 15 см для нахлесту кожного ряду.
• Пориста смуга для ущільнення в місцях зазорів між ковзаном, розжолобком.
• Бруски, рівні кроквах по довжині, дошки для решетування; кожен скат закривається ними з кроком 35 см

Завдання та покрівельний пиріг під металочерепицю

Матеріали, що мають різне призначення, монтуються під час влаштування покрівлі пошарово:

Влаштування покрівельного пирога під металочерепицю

Інструменти

• Шуруповерт та шестигранна насадка для нього
• Висічні ножиці електричні або ніблер
• Покрівельні ножиці ручні
• Киянки
• Лобзик, молоток, ножівка (для монтажу крокв та решетування)
• Рівень, виска, нівелір

Інструменти для монтажу металочерепиці

Карнизна планка для металочерепиці також підганяється електроножицями та кріпиться шуруповертом. Тут описано процес монтажу цього елемента.

Технологія покриття даху металочерепицею

Крокви для обрешітки 5х15 см розташовують з кроком 60-90 см.

Перша дошка укладається знизу, вона товща за інших на 1-2 см. Вертикально спрямованими цвяхами 7-8 см вона прибивається до крокв.

Наступні дошки прибиваються з кроком 35 см (рівним довжині хвилі на листі), із забезпеченням фронтонного звису.

Крок обрешітки для металочерепиці

Внутрішні розжолобки та карнизна планка

Першими, починаючи знизу, закріплюють внутрішні розжолобки.

Уздовж нижнього краю фіксується пориста ущільнююча смуга.

До початку укладання черепиці закріплюється карнизна планка. Вона вирівнюється вздовж нижнього обрізу ската і фіксується до решетування гвинтами, що самосвердлять. Стикуються карнизи з нахлестом 5-10 см.

Укладання металочерепиці на дах

Покриття покрівлі даху металочерепицею таке: перший лист закріплюється праворуч внизу.

Ідеально рівний край першого ряду досягається завдяки дошці, прибитій з виступом 4-5 см до торців крокв. Пізніше він демонтується.

Лист вирівнюють по звису фронтону і карниза, фіксують шурупом в першу верхню хвилю праворуч за допомогою шуруповерта.

Кращими для кріплення вважаються шурупи для покрівлі 35 мм, забезпечені гумовою шайбою.

На перший накладається другий лист, фіксується у місці нахльосту шурупом. Далі укладається третій листок у нижньому ряду або перший – у другому, для забезпечення правильної геометричної форми полотнища даху.

Монтаж профілю металочерепиці

Монтаж ковзана металочерепиці

Коли монтаж листів металочерепиці завершено, вздовж ковзана наклеюється смуга, що ущільнює, поверх неї - фіксується сам коник.

Конькові елементи кріпляться і по ребрах за допомогою спеціальних конькових шурупів.

Монтаж торцевої планки для металочерепиці

Торцеві планки закріплюються на прибитому торцевому бруску, фіксуються зверху і з боків. Зверху саморіз входить у гребінь хвилі металочерепиці.

Щоб наростити вітрову планку, роблять нахльостування в 10 см.

Монтаж розжолобка металочерепиці

Нижня розжолобка фіксується на решетуванні за допомогою клямерів.

Верхня - покрівельними шурупами з кроком в 20-30 см по верхній частині хвилі, не порушуючи цілісність нижньої розжолобка.

Схема монтажу нижньої розжолобка металочерепиці.

Снігозатримувачі

Якщо довжина ската велика, снігозатримувачі встановлюють у два ряди.Під час обрешітки, для них встановлюють додатковий брус на відстані в 12 см від основної дошки. До бруса снігозатримувач кріпиться анкером крізь лист металочерепиці та гумову прокладку, що ущільнює.

Оформлення слухових вікон

Виступаюче слухове вікно виконується аналогічно стикам скатів: укладають нижні розжолобки, поверх них - черепицю, потім - верхні розжолобки. Вузол ущільнюють стрічкою, що саморозширюється.

Схема оформлення слухових вікон

Теплоізоляція

Під кроквами монтується теплоізолюючий шар, під яким на всю довжину приміщення розташовується пароізоляційна плівка.

Полотна плівки починають натягувати знизу, між рядами роблять нахльост 10-15 см, який проклеюється скотчем. Фіксують плівку будівельним степлером до крокв.

Металочерепиця - легкий, негорючий покрівельний матеріал, його жорсткість дозволяє монтаж на лати з досить великим кроком. Враховуючи навантаження, різницю в товщині металу та ціні, можна підібрати оптимальний варіант. Запорукою довговічності покрівлі є дотримання всіх правил та послідовності монтажу.

Металочерепиця має надзвичайну популярність, адже має суттєві переваги перед іншими покрівельними матеріалами. Використовуючи металочерепицю при покритті покрівлі, ви забезпечите будинку надійний захист від агресивного впливу навколишнього середовища. Розглянемо, як покрити дах металочерепицею і що для цього потрібно.

Переваги металочерепиці

До переваг цього матеріалу можна віднести:

• низьку вартість;
• приємний зовнішній вигляд;
• надійність;
• невелика вага;
• тривалий експлуатаційний термін.

Карта квітів металочерепиці

Що знадобиться в роботі

Перед тим як приступити до роботи, потрібно не тільки ретельно вивчити інструкцію, але й подбати про всі необхідні матеріали та інструменти. Насамперед це:

• ножиці по металу;
• рулетка;
• молоток;
• ножівка;
• маркер;
• степлер із оцинкованими скобами;
• дерев'яна рейка відповідної довжини;
• шуруповерт;
• дриль.

Зверніть увагу! Ручними ножицями буде досить важко порізати металочерепицю складного профілю, тому краще використовувати для цього електроінструмент (якщо є можливість).

Також варто відзначити, що матеріал покритий спеціальним полімерним напиленням, яке в жодному разі не можна пошкоджувати – воно виконує антикорозійну функцію. З цієї причини слід виключити всі варіанти різання, які передбачають нагрівання ділянки, що розрізається. Оптимальним інструментом для різання може стати «болгарка», але з абразивним колом.

Щодо необхідних матеріалів, то для роботи знадобляться:

• металочерепиця;
• дошка для спорудження решетування, 2,5х10см;
• дерев'яний брус, 2,5 х5 см;
• мінеральна вата для утеплення;
• гідроізоляція (будь-яка, крім бітуму).

Який дах можна покривати металочерепицею?

Який дах можна покривати металочерепицею

Відразу зауважимо, що цей матеріал підходить далеко не для всіх типів покрівлі. Справа в тому, що покрівля має відповідати деяким вимогам, а саме:

• бути скатною;
• мати ухил більше 14 °;
• мати просту геометрію.

Якщо дах буде мати складну конструкцію, нехай і прямолінійну, то в ході монтажу потрібно зробити не один десяток підрізок, що збільшить витрату матеріалу (адже більшість його просто піде у відходи). Це значно збільшить вартість будматеріалів і самого монтажу.

Попередній замір даху

Починати роботу потрібно з грамотного виміру даху, його довжини та ширини – це дозволить розрахувати необхідну кількість матеріалів. При ширині схилу не більше шести метрів довжина одного листа повинна дорівнювати цій ширині (з невеликим запасом для карнизу). Але якщо ширина будівлі перевищує шість метрів, то лист розбивається на дві частини, які встановлюються приблизно 10 см.

Сам лист черепиці повинен бути довшим за скату мінімум на 4 см. Справа в тому, що лист кріпиться до ската, трохи перекриваючи карниз. Це дозволяє забезпечити хорошу вентиляцію під ковзаном покрівлі.

Після цього дах потрібно виміряти по діагоналі. Також варто переконатися, що дах має правильну геометричну форму. Більше того, на цьому етапі виявляться всі дефекти та перекоси, які потрібно негайно виправити.

Термо- та гідроізоляція

Перш ніж приступити до монтажу решетування та укладання черепиці, необхідно забезпечити для покрівлі відмінну гідроізоляцію. Це запобігатиме конденсації на внутрішній частині даху, і навіть після протікання волога затримуватиметься спеціальною речовиною – абсорбером.

Найдоступнішим і тому популярним ізоляційним матеріалом є пароізолююча плівка. Оброблена спеціальним абсорбуючим речовиною, вона встановлюється безпосередньо над приміщенням.

Термо- та гідроізоляція

Ізоляцію потрібно укладати на кроквяну систему так, щоб початковий шар звису не перевищував 2 см. Наступні шари кладуться внахлест приблизно 15 см. Між кроквами можна залишати невеликий провисання, але не більше 2 см. Для фіксації плівки використовуються оцинковані цвяхи або монтаж.

Паралельно з гідроізоляцією слід утеплити покрівлю. Плити ізоляції кладуться між кроквами. Якщо матеріал виконаний у вигляді матів, то його потрібно закріпити тим же монтажним степлером (в даному випадку все залежить від обраного матеріалу, це питання вже розглядалося в одній із попередніх статей).

Складання обрешітки

Обрешітка під металочерепицю

Щоб зібрати решетування, необхідно на шар гідроізоляції закріпити вздовж схилу дерев'яні бруси. Потім до брусів кріпляться дошки товщиною 2,5 см та шириною 10 см.

Зверніть увагу! Монтаж дощок потрібно починати знизу! Перша дошка при цьому має бути товще за решту приблизно на 1–2 см, адже саме на неї встановлюватимуться краї листів металочерепиці.

Крок між дошками може бути різним, від 30 до 45 см залежно від поперечного профілю покрівельного матеріалу. Характерно, що між першою і другою дошками крок повинен бути меншим приблизно на 4 см, ніж між іншими латами. Перед початком роботи всі дерев'яні елементи слід обробити антисептиком та (по можливості) антипіреном.

Схема кроку обрешітки під металочерепицю

При встановленні решетування слід особливу увагу приділяти допоміжним елементам.

1. По обидва боки покрівлі потрібно встановити на крокви додаткові бруски – це підвищить надійність фіксації ковзана.
2. Встановлюючи гідроізоляцію, її потрібно на пару сантиметрів вивести на димохідну трубу і заклеїти армованим скотчем - це допоможе приховати зазори, що утворилися. На самому димарі необхідно виконати штроби (маленькі канавки) глибиною в 2 см. По завершенні монтажних робіт в ці штроби потрібно встановити планки, що примикають, і ізолювати стики силіконовим герметиком.
3. На зазори, що утворилися між схилами, слід встановити розжолобки. Для цього з дощок монтується суцільна решетування з додатковим шаром гідроізоляції. Кожну з розжолобків слід встановити над карнизною планкою і закріпити шурупами через кожні 25 см.
4. На лобову дошку саморізами потрібно встановити планку карниза і закріпити через кожні 25 см. Така планка повинна витримувати сильний вітер, тому встановлюють її внахлест в 12 см.

Додаткові елементи покрівлі

Покриття даху металочерепицею своїми руками

Роботи з укладання черепиці виконуються у такому порядку.

Покриття даху металочерепицею своїми руками

Перший етап. Власне, його ми вже розглянули вище – він полягає у встановленні карнизної планки до лобової дошки решетування. Ще раз нагадуємо про обов'язковий 12-сантиметровий нахльост.

1. У разі двосхилого даху починати роботу потрібно з торця схилу. Якщо було вирішено покривати з правого схилу, то кожен наступний лист встановлюється на крайній хвилі попереднього. Але якщо матеріал лягає з лівого торця, то новий лист встановлюється під крайньою хвилею, що знаходиться перед ним.
2. Шатровий дах потрібно покривати з верхньої точки, поступово опускаючись (тут вся справа в особливостях геометричної форми шатрової покрівлі).

Усі листи потрібно укладати паралельно карнизу, з обов'язковим 4-сантиметровим схилом.

Третій етап. Якщо листи встановлюються в один ряд, то перший з них потрібно вирівняти по карнизу і на якийсь час зафіксувати саморізом в області ковзана. Другий лист потрібно вирівняти по першому і на якийсь час з'єднати їх. Так необхідно встановити ще два листи, потім вирівняти утворений блок по карнизу і закріпити на решетуванні шурупами.

У разі багаторядного укладання металочерепиці перший лист потрібно встановити внизу, закріпити шурупом і вирівняти по торцю і карнизу. Зверху встановлюється другий листок черепиці, збоку – третій. Всі вони на якийсь час кріпляться саморізами. Потім потрібно вирівняти утворений блок і остаточно зафіксувати його на решетуванні.

Нарешті, якщо скат має трикутну форму, то спочатку потрібно визначити і позначити на ньому осьову лінію. Таку саму лінію слід провести на листі черепиці. Потім обидві лінії поєднуються, лист фіксується шурупами. Подальший монтаж провадиться по обидва боки першого листа.

Четвертий етап. Самонарізи слід вкручувати в поглиблення листів через одну хвилю. Кожен новий ряд шурупів повинен розташовуватися в шаховому порядку щодо попереднього. На кожен квадратний метр матеріалу має виходити по 7–8 шурупів.

Нахлести потрібно зміцнювати у кожній хвилі.

Покриваючи дах металочерепицею, особливу увагу потрібно приділяти надійності кріплень листів та точності їх стикування.

Як покрити дах металочерепицею

Як висновок

Всі роботи потрібно проводити відповідно до наведеної інструкції, стежити за тим, щоб дерев'яні елементи були ретельно висушені, і на них не було слідів гниття. Тільки так можна досягти довговічності та надійності конструкції, а також привабливого зовнішнього вигляду покрівлі.

Металочерепиця – зручний, легкий сучасний матеріал, що має величезний попит. І нерідко господарі укладають його самостійно, без залучення спеціалістів. Сам процес не становить великої складності. Головне - чітко дотримуватися інструкцій.

Вимоги під час роботи з металочерепицею

Тут бажано бути обережними і слідувати певним критеріям при різних операціях. Підготовляється матеріал на землі, на рівній горизонтальній площадці. Відбувається розпакування листів та їх викладання по стосах. Тут діє правило: один стос - окремий скат.

Щоб підняти листи зручно та безпечно, потрібно монтувати напрямні з бруса навскіс від лінії вимощення до лінії карниза.

Коли ви плануєте укласти металочерепицю на дах своїми руками, підбирайте для цього суху погоду без вітру. Адже матеріал характеризується солідною парусністю та малою масою (близько 50 кг). І за сильного пориву може пошкодитися цілісність листа.

У процесі робіт під скати не повинні потрапляти тварини чи сторонні люди. Працювати з металочерепицею необхідно в рукавичках або рукавицях, щоб не порізатися. Коли ви переміщаєте аркуш матеріалу, тримайте його за краї штампування.

Масивні листи металочерепиці краще брати вчотирьох, тримаючись за всі торці. Так матеріал не деформується та не пошкодиться. Підйом та перенесення листів відбувається у вертикальній позиції, без значних перегинів.

У процесі монтажу переміщення по металочерепиці відбувається вкрай обережно. Обов'язково застосовується взуття, оснащене м'якою підошвою. Ні в якому разі не допускаються кроки на гребені хвиль, інакше пошкодитися серйозно штамп. Ноги розташовуйте в прогин хвилі в паралельному напрямку по відношенню до схилу. При цьому переносіть масу тіла на носок.

На високих будівлях працювати необхідно зі страхувальним тросом. Ретельно вибирається метод страховки перед підняттям на дах. Це необхідний захід, щоб уникнути нещасних випадків. Нерідко у роботі доводиться різати матеріал. Для цієї операції застосовуються ручні або електричні моделі січних ножиць або дискова пилка із зубами з твердих сплавів.

Розрахунок кількості матеріалу

Металочерепицю можна замовити зі стандартними чи особливими параметрами. Перші мають такі показники (довжина в метрах) 0,5; 1,15; 2,25; 3,65. Довжини ідентичні листам з 1, 3, 6 та 10 хвилями. Як відрізняються замовні та шаблонні версії, відображено на цій схемі:

Вона допомагає купити матеріал із оптимальною корисною площею.

Приклад розрахунку:Довжина ската 6,5 м. Завдання – зробити його вертикальне покриття із двох листів. Використовуються замовні варіанти 3,65 та 3м. параметр їх перекриття – 15 см. У ситуації із шаблонними версіями виходить два модулі з показником 3,65 м. Виходить додаткові 65 см із кожного одного аркуша матеріалу.

Здійснюючи замовлення металочерепиці під параметри даху, беріть до уваги вертикальний нахльост – близько 15 см. Обов'язково розраховуються і додаткові елементи.

Їхня стандартна довжина – 2 м. Для кращої герметичності їх укладання здійснюється один на одного, з нахлестом 10 см. Їх обчислення йде за загальною формулою: L/1,9,де :

• L - Абсолютна довжина, яку слід закрити.
• 1,9 м – корисна довжина стандартної складової.

Отримана кількість округляється на користь більшого показника.

Розраховувати необхідно і кількість шурупів. Зазвичай застосовуються вироби з параметрами 4,8 х28 та 4,8 х35 мм. У них обов'язково присутня прогумована шайба. на 1 кв. витрачається 7-8 саморізів.

Для з'єднання листів металочерепиці між собою використовуються саморізи 4,8 х 19 мм. Місце кріплення – верхня зона хвилі. Крок – 50 див. Кріпити додаткові металочерепиці потрібно шурупами 4,8 х 50, або 4,8 х 70 мм. Крок – ідентичний.

Якщо планується покрити прямокутні скати, то обчислюється абсолютна та корисна ширина. Наприклад, у стандартних листів металочерепиці повна ширина листа становить 1,18 м, а робоча ширина листа 1,1 м.

Якщо дах має два скати - прямокутника, то розрахунок проводиться так:

Для прикладу використовуються значення 9,5 м х 6,5 м (ширина даху по ковзану та довжина ската). З урахуванням ширини виходить: 9,5 м/1,1 м = 8,63 листів за шириною, тобто. 9 цілих листів з параметром 3,65 м та довжиною 3 м. Ідентична арифметика проводиться і для другого ската. Результат – 18 листів по 3,65 та 3 м. Таким же методом обчислюється кількість листів металочерепиці для мансарди.

Якщо формат даху складний, наприклад з двома трикутниками та двома трапеціями, то знадобиться зрізання кутів матеріалу, та його витрати збільшаться. Скрупулезні розрахунки можливі лише за допомогою спеціальних програм, таких, як «Покрівля Профі» або кресленням на міліметрівці.

Застосовувати онлайн-калькулятори у цій ситуації не рекомендується. Часто виходять загальні значення. Найкраще розрахункові операції замовляти у професіоналів.

Утеплення даху

Для цих цілей найчастіше застосовують базальтову вату у вигляді плит. Завдяки своїй структурі вона має великі повітряні запаси між волокнами. За рахунок цього істотно розвиваються її теплоізоляційні властивості. Цей матеріал також відрізняється серйозними параметрами паропроникності. Тому для нього необхідний внутрішній захист – пароізоляція. Зовні забезпечуються зазори для вентиляції. Так пар легко випаровуватиметься, а вата – висихатиме.

Влаштувати утеплення даху з металочерпиці нескладно. Головне завдання зводиться до правильного створення покрівельного пирога.

Сама вата укладається між кроквами плитковим або рулонним способом. Головне, щоб матеріал був розташований щільно, але не вм'ятий. При підборі його товщини враховується і товщина крокв. Зазвичай створюється двошарове або тришарове утеплення, а укладання утеплювача проводиться у шаховому порядку. Так ефективно перекриваються шви.

Загалом при укладанні утеплювача слід ґрунтуватися на таких критеріях.:

1. Щільне притискання матеріалу до крокв. Найменший зазор – 5 мм.
2. Жодних прогинів.
3. Гідрозахисний шар влаштовується із зони покриття даху.
4. Кріплення гілроізоляції відбувається до крокв, натягувати її дуже не можна. Для заклеювання стикових зон використовується спеціальний скотч.
5. Для створення вентиляційного зазору та фіксації металочерепиці створюється контробрешітка.

Покрокова інструкція покриття даху металочерепицею

Після проведення розрахунків, укладання утеплювачів та створення крокв, подальші стадії робіт такі:

1. Організація гідроізоляції.
2. Створення обрешітки та кріплення кронштейнів.
3. Влаштовується карнизна планка та розжолобка.
4. Монтуються аркуші матеріалу.
5. Створюються додаткові компоненти.

Укладання гідроізоляції

Тут матеріалом є поліетиленова плівка. Найкраще використовувати волого-вітроізоляційну мембрану.Процес відбувається за такою схемою:

Розташування смуг - горизонтальне, є нахльостування 15-20 см. Плівка дуже не натягується. Оскільки при зрушеннях крокв вона просто порветься. Необхідний параметр її провисання – 2 см.

Монтаж обрешітки та кронштейнів водостоку

Накрити дах металочерепицею не можна без гарної основи. Для його збирання потрібні дошки з мінімальною шириною 20 см. Обрешітка облаштовується із застосуванням жердини та рівня.

Дистанція між двома початковими нижніми дошками становить 10-15 см. Елементи кріпляться за схемою два цвяхи – одна кроква. Так збирається міцна основа під металочерепицю. Нерідко цій стадії кріплять кронштейни для водостоку. Тримачі для одного ската формують ухил жолоба до водозбірної вирви з монтованим до неї стояком.

Параметр нахилу вказують виробники водостоків у документації. Зазвичай, це діапазон 2-5 мм на 1 пог.м. жолоби. Установка кронштейнів відбувається з рівною дистанцією. Для жолобів із різних матеріалів діють свої критерії кроку:

Гаки для крайньої сторони лінійного жолоба дистанційовані від грані лобової дошки на 10-15 см.

Кронштейни для замкнутих систем для дахів з чотирма схилами кріпляться з обох боків кутової складової. Ще одні тримачі приєднуються за 5-10 см від водоприймального механізму (воронки). Якщо застосовуються розширювальні воронки та сполучні компоненти пластикових водостічних конструкцій, кронштейни ставляться обов'язково біля них.

З даних критеріях визначаються позиції власників та його кількість.

Встановлення карнизних планок та розжолобків

Коли реалізується план покрити дах металочерепицею, монтаж зазначених елементів проводиться обов'язково. Карнизна планка ставиться до монтажу листів. Спочатку потрібно набити лобову дошку. До неї приєднуються кронштейни для водостічної технології. Потім монтується сама планка.

Також до встановлення листів ставляться нижні оборонні розжолобки. Тут обов'язково дотримуються такі пункти:

Монтаж та кріплення листів металочерепиці

Процес починається знизу. Перший ряд створюється разом із карнизним звисом, що має ширину 4-5 см.

Вид конструкції такий:

1. Початковий лист фіксується саморізом у верхній точці.
2. До нього по бічній межі монтується ще 2-3 листи.
3. Відбувається вирівнювання всієї пачки та її фіксація на покрівельному каркасі.

Наступна пачка монтується за ідентичним принципом. Якщо висота схилу значна, влаштовується другий ряд. Тоді мінімальний нахльост становить 1,5 см.

Встановлення решти елементів металочерепиці

Спочатку монтуються верхні ендові планки. Монтаж здійснюється на ущільнювачі, що розширюється самостійно. Далі на фронтони кріпляться торцеві планки, після цього монтується коник. Він також кріпиться на ущільнювальний матеріал

Якщо необхідно класти металочерепицю на дах виду мансард, робота йде за таким планом:

1. Кріплення стійок під покрівлі, затяжки і ділянки прогонів.
2. Установка ковзана, стійки якого монтуються по центру затяжок.
3. Послідовний монтаж наслонних та висячих крокв.

1. Набивання решетування відповідно до специфіки покрівлі.

Металочерепиця укладається послідовно на крокви, як у п.3. На висячих конструкціях влаштовується звис.

Часто на даху перешкодою стає димар.
Як перекрити дах металочерепицею в цій зоні? Тут алгоритм монтажу такий:

1. Набивання по колу труби суцільної решетування. На неї наклеюється гідрозахисний матеріал. При цьому зберігається нахльостування на трубні стінки в 15-20 см.
2. У димарі, по його периметру, проходить штроба.
3. Укладається металочерепиця.
4. Монтаж нижнього фартуха, далі – верхнього. Зігнуті крайні сторони вертикальних зон поміщаються в штробу.

Планки карнизів і торців слід кріпити до каркаса з кроком 25-30 см. Кожна наступна планка знаходить на попередню на 1 см. Порядок загвинчування саморізів - шаховий.

Нижня розжолобка приєднується саморізами в кожну дошку обрешітки. Мінімальний її нахльост на скати - 25 см. Верхня монтується так, щоб не зачіпати нижню. Вона кріпиться до металочерепиці шурупами або спеціальними куточками або шурупами. У другому випадку кріплення робиться вгору кожної хвилі.

Коли стоїть завдання монтувати своїми руками металочерепицю на ділянках зламу, то спочатку слід встановити планку-крапельник на ребра даної крокви. Оптимальний крок – 30 см.

Якщо у зламу негативний кут, він закривається за принципом розжолобків. Ширина килима повинна дозволяти йому розміщуватися на верхній стороні ската хоча б на 35 см, а на нижній - на 15 см. Також для нього влаштовується суцільна решітка.

Відео: Монтаж металочерепиці

Монтаж снігозатримувачів

Підходящі місця для нього – пологі покрівлі. Робота включає такі стадії:

Останнім часом металеві покрівельні покриття почали стрімко набирати популярності. Це з їх укладанням, а точніше з простотою проведення цих робіт. Не всі забудовники знають, як правильно крити дах металочерепицею, тому відразу стають клієнтами для покрівельних фірм. Щоб скоротити деякі витрати на створення даху, укладання матеріалів потрібно проводити самостійно, і тут я вам допоможу.

Характеристики покриття

Перед тим, як покрити дах металочерепицею, потрібно розібратися в деяких речах.Почнемо, мабуть, із характеристик.

Купуючи покрівельне покриття завжди потрібно переслідувати певні цілі, адже деякі різновиди покрівлі можуть не підійти. Наприклад, якщо об'єктом будівництва є житловий будинок, то в горищному приміщенні завжди буде підвищена температура, отже, матеріал буде піддаватися утворенню криги. Щодо тимчасових будівель, то тут все інакше. Якщо це якийсь сарай, потрібно дивитися на захисний шар покриття. Деякі виробники звертають увагу тільки на продажах і виходить, що якість шарів зовсім не годиться для будівельної сфери.

Я веду до того, що якщо не виключається можливість пошкодження захисної поверхні під час монтажу або подальшої експлуатації, то краще брати якісний продукт. Падіння гілки або шишки на покрівельну поверхню дешевого типу може виявитися нею фатальною і незабаром на металі почне виявлятися корозія. Варто розуміти, що навіть за відсутності дерев легко можна подряпати захисну плівку, наприклад при вантажно-розвантажувальних роботах або монтажі.

Я думаю, що на цьому можна закінчити говорити про ушкодження та можна перейти безпосередньо до характеристик.

Металочерепиця є тонким листом металу з певним видом тиснення. На сьогоднішній день існує досить багато різновидів, але найпопулярнішими у приватному будівництві вважаються: монтеррей, каскад, валенсія, андалузія та шанхай. Залежно від виду поверхні змінюється параметри самого листа.

Ціна на матеріал залежить не тільки від різновиду аркуша, а й від вхідних структур компонентів. Наприклад, найдешевші продукти покриватимуться нестійким захистом, який при найменшому контакті з чимось може просто злізти. Звичайно, якщо таке покриття укладається на тимчасову споруду, то проблем не буде, а от на дах житлового будинку, хотілося б щось якісніше.

Крім характеристик покриття важливо знати його переваги та недоліки.

Сильні сторони полягають у наступному:

• Невелика маса листа.Крити дах металочерепицею може лише одна людина, але для зручності та швидкості краще робити це удвох. Покладене покриття дає навантаження на основу всього 3-5 кілограмів на квадратний метр. Виходячи з цього, решетування можна робити легким, що дозволить заощадити фінанси.

• Хороша твердість.Профільований метал без проблем може витримати серйозні тимчасові та постійні навантаження. Завдяки цьому цей продукт використовується практично в усьому світі, незалежно від регіону проживання.
• Захисне покриття.Завдяки захисному шару метал не піддається корозії, отже може пролежати на даху дуже довго. У складі навіть найдешевших матеріалів є цинк і полімери.
• Хороша тривалість експлуатації.Перед тим як крити дах металочерепицею, та й власне будь-яким матеріалом, забудовники звертають увагу на термін використання. У разі він становить понад 30 років, але це за умови обслуговування поверхні.

Тепер давайте розглянемо недоліки цього продукту.

• Насамперед хочеться виділити високу теплопровідність. Ця властивість дуже важлива для покрівельних покриттів, адже від цього залежить збереження тепла у будівлі. Висока теплопровідність говорить про те, що метал не буде сприяти збереженню тепла, отже, в покрівельний пиріг доведеться включати теплоізоляційний шар.
• Низька звукоізоляція.Тонкі листи аж ніяк не затримують сторонні шуми, навіть навпаки, посилюють їх. Наприклад, ви чутимете розкотисту луну в горищному приміщенні якщо на дах сяде птах або впаде гілка, я взагалі мовчу про дощ або град. Втім, деяким мешканцям це навпаки подобається, але я не впевнений у правдивості їхніх слів.
• Дорожнеча.Ціна на деякі види покриття просто неймовірна. Зараз я не маю на увазі тиснену мідь чи алюміній, а говорю про прості різновиди металочерепиці. Крім цього укладання такого матеріалу коштуватиме приблизно стільки, скільки коштує він сам. Якщо хочете заощадити – крийте дах металочерепицею своїми руками.
• Неякісний шар полімерного захисту.Я вже говорив про те, що захисні шари на дешевих аркушах дуже легко знімаються, тому немає потреби повторюватись.

Як бачите, недоліків рівно стільки скільки і переваг, звичайно я не став заглиблюватися в дрібніші деталі і вказати тільки найважливіші з них. Тому укладати дах металочерепицею чи ні, вирішувати лише вам.

Отже, ось ви й дізналися, що собою являє металочерепиця, залишилося тільки розібратися як правильно покрити їй дах, а для цього потрібно познайомитися з її структурою.

Покрівельний пиріг

У будівництві покрівельним пирогом називаються шари, що проходять по всій товщині покрівлі. Сюди включаються не тільки матеріали, а й деякі елементи, наприклад, решетування або кроквяні балки. По суті до нього входить усе, що можна побачити у розрізі схилу.

• Кроквяні балки.Вважаються ці елементи на етапі проектування. Якщо у вас вже готовий проект, то не потрібно морочитися з цього приводу, просто робіть їх монтаж згідно креслення. В іншому випадку доведеться трохи подумати. Крім кроку кроквяних ніг важливо враховувати перетин мауерлату та прогону, звичайно, якщо він є. Даним каркасом задається вся міцність майбутньої конструкції, тому при їх монтажі загостріть на цьому етапі всю свою увагу.
• Пароізоляційний шар.Як правило, як пароізоляція використовують плівкові матеріали, але застосування дихаючих мембран куди вигідніше, хоча і трохи дорожче. Справа в тому, що плівка повністю блокує доступ волозі, а перфороване тіло мембран дозволяє йти волозі, що накопичилася, але при цьому зберігає герметичність. Пояснення цьому криється у напрямок вирв, побачити які неозброєним оком не вийде. Сенс цього шару - захищати весь покрівельний пиріг від вологи, що надходить знизу.
• Контробрешітка.Як основні елементи для створення даного шару використовують невеликі бруски. Вони піднімають весь покрівельний пиріг на певну висоту і дозволяють поривам вітру вільно пересуватися і видувати насичене вологою повітря. Розміщуватися бруски повинні паралельно кроквяним ногам, а не поперек схилу.
• Обрешітка.Обрешітка укладається перпендикулярно до попереднього шару і виконує роль основи основної частини пирога. Вона може створюватися з дощок чи брусів. Крок її елементів береться в такий спосіб, щоб кожної хвилі листа покриття була опора.

• Додаткова пароізоляція.Цей шар потрібний для того, щоб виводити вологу з теплоізоляції. Звичайно, вона в жодному разі не повинна туди потрапити, але неможливо визначити, що за час експлуатації даху може статися з нею.
• Теплоізоляційні плитиЦей матеріал допомагає усунути кілька недоліків металочерепиці. Насамперед вона її утеплює, отже, тепло не йтиме через дах вільно. Крім цього, підвищуються звукоізоляційні показники, що дуже важливо для переважної більшості забудовників. До речі, не варто забувати про вентиляційний зазор. Для цього поверх теплоізоляційних плит розкладаються невеликі за перерізом пиломатеріали. Вони піднімають гідроізоляцію, що укладається зверху, і тим самим забезпечують приплив свіжого повітря.
• Гідроізоляція.Якщо пароізоляційний шар захищає пиріг від вологи знизу, гідроізоляція блокує її зверху. Металеві покриття властиво збирати велику кількість конденсату, тому сюди не можна укладати другосортні продукти.
• Покриття.Як кріплення використовуються спеціальні шурупи з гумовою підкладною, завдяки якій волога не може проникнути через зроблені отвори.

Багато забудовників часто запитують мене: «як правильно покрити дах металочерепицею своїми руками?» На мою думку, відповідь очевидна. Дотримуючись послідовності шарів і дотримуючись правил монтажних робіт, ви зробите все правильно.

Кроквяна система

Трохи вище я торкався кроквяних балок, але хотілося б поговорити не тільки про них, а покрівельному каркасі в цілому.

Всі пиломатеріали для скелета даху краще вибирати з хвойних порід. Вони повинні бути міцними та відповідати вимогам щодо жорсткості. Крім цього, деревина обробляється антипіренами та антисептиками, щоб знизити ймовірність її руйнування надалі. Деякі забудовники виготовляють металевий покрівельний каркас. Звичайно, він прослужить набагато довше дерева, але при цьому варто розуміти, що ціна на металеві елементи буде набагато вищою.

Після зведення стін будівлі одразу приступають до облаштування верхнього пояса. Тут укладається спеціальна «подушка» із залізобетону. До речі, не забудьте закласти туди деталі, які утримуватимуть опорний брус.

Опорний брус, як і всі покрівельні пиломатеріали, повинен мати тверду структуру. Для цього найчастіше використовують хвойні породи дерева. Мауерлат укладається по периметру верхньої обв'язки будинку, а як кріплення, крім заставних деталей, використовуються анкерні болти. Перетин практично завжди береться одне і теж: 150х150 або 200х200 міліметрів. У нашому випадку навантаження від даху буде невеликим, тому беремо менше значення.

Зверніть увагу, залежно від обраного вами типу покрівельної системи в ній можуть бути додаткові елементи, наприклад, затяжки, стійки, прогони тощо. Я ж наводжу приклад практично найпростішого покрівельного каркаса – двосхилим даху.

Перетин кроквяних ніг береться з розрахунків, також стосується їхнього кроку. Як правило, це значення лежить у діапазоні від 60 до 120 сантиметрів і виходить за ці межі хіба що на тимчасових спорудах. На крок впливають багато факторів, зокрема вага покрівельного пирога, переріз балки і ширина теплоізоляційного продукту.

Як ви вже знаєте, пароізоляційний шар укладається поверх кроквяних ніг. Перед тим, як ви почнете проводити таку процедуру, потрібно знати наступне. Пароізоляційне полотно в жодному разі не повинно натягуватися, інакше при осаді будівлі воно просто порветься. Дайте йому провиснути між балками десь на 2-3 міліметри, тоді ви збережете його цілісність.

Крім самого каркаса варто згадати і решетування. Вона створюється із брусків або рейок невеликого перерізу. Під металочерепицю цілком вистачить пиломатеріалів перетином 30х30 міліметрів, а про крок ви вже знаєте. Рейка або дошка повинна припадати на кожну хвилю листа. У випадку, якщо ви захочете зробити решетування більш розрядженим, то вам потрібно врахувати ухил скатів. На низькоухильних поверхнях буде накопичуватися сніг, тимчасові навантаження зростуть, отже потрібно брати крок якнайменше. Протилежне твердження властиве для крутоухильних схилів.

ВАЖЛИВО: Вологість деревини на момент монтажу не повинна перевищувати 20%. В іншому випадку, після її кріплення почнеться процес короблення, що пошкодить не тільки покрівельний каркас, але і всі продукти, що лежать вище.

До речі, мінімальний ухил для металевих покриттів становить близько 12 градусів. Варто розуміти, що тут все залежатиме від кількості опадів, тому в деяких випадках краще не ризикувати і збільшити мінімум до 15 градусів.

Тепер, коли ви дізналися практично все про матеріал, можна відповідати на головне запитання: "як покрити дах металочерепицею своїми руками?"

Кроєм дах металочерепицею своїми руками

Зрозумівши, як крити дах металочерепицею своїми руками можна серйозно заощадити, адже деякі покрівельники беруть за таку роботу рівно стільки, скільки коштує сама покрівля.

Не буду вас більше нудити, ось розписана технологія як покрити дах металочерепицею.

Початок будь-якої важливої ​​дії у будівництві починається з підготовчих робіт. На цьому етапі купується матеріал, що доставляється до місця будівництва. Крім самих покрівельних продуктів, важливо видати робочому засобу індивідуального захисту.

Робота з металевими листами пов'язана з певною небезпекою, про їх кромки можна легко порізатися. Я вам скажу навіть більше, деякі з моїх знайомих таким чином позбавлялися пальців, тож не забудьте про спеціальні міцні рукавички.

• Укладання металочерепиці починається з нижнього ряду. Перший лист укладається з урахуванням карнизного та фронтонного звису. Кріплення розміщуються під кожну хвилю, щоб волога не змогла затекти в покрівельний пиріг. Горизонтальний нахлест підбирається індивідуально, з ухилу ската. Оптимальна величина лежить у діапазоні від 10 до 25 сантиметрів. Втім, можна орієнтуватися хвилями, 1-2 хвилі буде цілком достатньо. Аналогічно заповнюється цілий ряд.
• Якщо листи не відповідають довжині схилу, то другий ряд заходитиме на перший. Знову ж нахльост береться з міркувань: чим крутіше схил, тим менше нахльостує.
• Після заповнення покриттям усіх схилів встановлюють додаткові елементи.

Якщо ви щось не зрозуміли з вищенаписаного, то, можливо, знайдете відповідь у даному відео матеріалі. У ньому докладно розповідається, як покрити дах металочерепицею своїми руками.

Правильно крити дах металочерепицею здатний кожен, головне знати певні нюанси.

Для простоти укладання купуйте листи, довжина яких відповідає довжині вашого схилу. Таким чином буде менше стиків, що суттєво збільшить герметичність площини. Під час укладання у вас виникне необхідність розділити лист металочерепиці. Для цього в жодному разі не використовуйте електроінструменти. Вони виробляють дуже багато іскор, які відразу ж плавлять полімерний захисний шар.