درس های عکاسی. ISO در عکاسی و دوربین چیست؟ شبیه سازی قدیمی؛ بازسازی آن نگاه "عکس قدیمی" در Digital Ag

روز خوبی برای همه! تیمور مستایف با شما در تماس است. من نیز زمانی در این تجارت شگفت انگیز عکاسی مبتدی بودم. مجبور شدم خیلی چیزها را بگذرانم، مطالب زیادی، ضروری و غیر ضروری را مطالعه کنم و بر این اساس قبل از گرفتن نتایج خوب، ماه ها تمرین کنم. اما اگر تمام مقالات من در وبلاگ را با دقت بخوانید، برای شما بسیار راحت تر خواهد بود. که در آن تمام پیچیدگی های عکاسی را با جزئیات و به زبانی ساده توضیح می دهم.

خوانندگان عزیز، در مقاله خود به طور خاص به تازه واردان می پردازم. خوب، وقت آن است که i's را نقطه گذاری کنید و شروع به درک اسباب بازی گران قیمت خود کنید - دوربین شما! من سعی خواهم کرد تمام اصول اولیه عکاسی لازم برای مبتدیان را به صورت در دسترس و نسبتاً مختصر پوشش دهم. حرفه ای ها، زیاد دور نروید! از این گذشته، یادآوری جنبه‌های فنی اصلی عکاسی که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت، هرگز ضرری ندارد.

واژه شناسی

چندین مفهوم کلیدی وجود دارد که هنگام کار با عکاسی نمی توانید بدون آنها انجام دهید. اینها عبارتند از دیافراگم، سرعت شاتر و حساسیت نور (ISO) - هر سه مهمترین پارامترهاهدف آنها کار با نور است، یعنی کل نوردهی را تعیین می کنند. به نوبه خود، می توانیم در مورد یک عکس بگوییم که یا کم نور یا بیش از حد و همچنین به طور معمول نوردهی شده است. این دقیقاً به پارامترهای انتخاب شده در طول فرآیند عکاسی مربوط می شود و به این معنی است که تصویر حاصل به ترتیب بسیار تاریک، نوردهی بیش از حد یا به طور معمول روشن است. حالا بیایید همه چیز را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.

• بسته به مدل لنز، دیافراگم ممکن است از نظر ظاهری متفاوت به نظر برسد. روزی روزگاری از یک دیسک چرخان و سوراخ هایی در آن تشکیل شده بود که از مجموعه های ساده ای از صفحات تشکیل شده بود. اکنون، یک لنز مدرن از یک دیافراگم عنبیه تشکیل شده است - پارتیشنی متشکل از چندین تیغه نازک (3، 5، 7، و غیره). در این شکل، این مکانیسم دارای مزایای ملموس است: به راحتی قابل تنظیم، کوچک و جمع و جور است، اما هنوز هم طراحی کاملا شکننده است.
• گزیده. شاتر یا پرده ها در دوربین مسئول این پارامتر هستند و زمان برخورد نور به ماتریس یا فیلم را تعیین می کند. چند نوع کرکره وجود دارد. به عنوان مثال، دوربین های قدیمی زنیت دارای شاتر پرده ای بودند. باید گفت کاملا کند بود به همین دلیل قابلیت های کمتری داشت اما در عین حال به راحتی قابل تعمیر بود. همچنین، اصولاً در دوربین‌های نقطه‌ای و عکاسی، جایی که شاتر مرکزی است، چیزی برای شکستن وجود ندارد، شبیه به دیافراگم تیغه‌ای. قبلاً در دوربین‌های SLR دیجیتال نیکون و کانن، سازندگان به شاتر لایه‌ای یا شاتر ساخته شده از سه صفحه روی آورده‌اند. به لطف آن، می توانید سرعت شاتر بلند و بسیار کوتاه را تنظیم کنید.
• حساسیت به نور از روی نام می توانید حدس بزنید که این حساسیت ماتریس یا فیلم دوربین به نور است. به طور کلی، این حساسیت در ابتدا تنظیم می شود و تنها با استفاده از یک تقویت کننده سیگنال ویژه که در داخل دوربین قرار دارد، می توان آن را تغییر داد. این است که به شما امکان می دهد در صورت افزایش ISO به 200، 400 یا بیشتر، عکس را روشن تر کنید تا بتوانید در شرایط کم نور عکس بگیرید. یک مشکل در این فرآیند وجود دارد: هرچه ISO بالاتر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که "نویز" در تصویر ظاهر شود، یعنی دانه هایی که کیفیت فریم را خراب می کنند.

به طور جداگانه در مورد رنگ

نور در عکاسی همه چیز است. حداکثر به این لحظه در عکس توجه کنید. در عین حال نمی توان از موضوع رنگ چشم پوشی کرد. همه عکس های روشن، غنی و واقعی می خواهند؟ من شک ندارم که بله. هنگام بحث در مورد سایه های یک تصویر، باید ترم جدید- تعادل رنگ سفید. این یکی دیگر از تنظیمات دوربین است که هدف آن انتقال موارد مختلف است ویژگی های رنگنور درک شده یعنی این کل طیف رنگ ها و ترکیب آنهاست. معمولاً در مورد سایه های گرم (قرمز، نارنجی، زرد)، سرد (سبز، آبی) عکس و همچنین رنگ های خنثی و پاستلی صحبت می کنند.

لنز یک دستگاه نوری "هوشمند" است که می تواند تعداد پرتوهای نور را در یک منطقه خاص اندازه گیری و محاسبه کند و سپس تمام رنگ ها و سایه های موجود در تصویر را تعیین کند. اما ممکن است او همیشه با عملکردهای خود به خوبی کنار نیاید. بنابراین، او به کمک نیاز دارد - نه تنها در حالت تعادل سفید خودکار عکس بگیرید، بلکه به طور مستقل وضعیت آب و هوای بیرون را ارزیابی کنید، آیا هوا ابری است، شاید آفتابی است، یا شاید کمی قرمز است و غیره. به یاد بیاور رنگ سفیددر عکس های شما نیز باید سفید باشد. مراقب این موضوع باشید و در صورت لزوم تنظیم کنید. تعادل مناسبسفید از طریق منوی دوربین همچنین می توانید از فیلترهای رنگی برای تنظیم افکت رنگ استفاده کنید.

حالت های پایه

البته به عنوان یک اولویت، توصیه می شود که نحوه تیراندازی را یاد بگیرید حالت دستی(M) - یکی که در آن عکاس تمام پارامترهای نوردهی را به طور مستقل ایجاد می کند. اما در حالی که تازه در حال یادگیری هستید، استفاده از این حالت را به شما توصیه نمی کنم! هر چیزی زمان خودش را دارد. همچنین حالت های دیگری از عملکرد دوربین وجود دارد که حداکثر فقط باید یک پارامتر عکسبرداری را کنترل کنید و دوربین بقیه را بر عهده خواهد داشت. علاوه بر حالت دستی، اولویت دیافراگم (A یا Av)، اولویت شاتر (S یا Tv)، نیمه اتوماتیک (P) وجود دارد که فقط باید ISO را تعیین کنید. و در واقع، برای افراد واقعاً «تنبل» حالت‌های خلاقانه‌ای وجود دارد که شما آن‌ها را متناسب با وضعیت عکس‌برداری انتخاب می‌کنید، چه منظره، چه پرتره و غیره.

مشخصات دوربین

هیچ دوربینی بدون دستگاه حسگر کامل نیست. در دستگاه های دیجیتال، این یک ماتریس است - دستگاهی با سلول های حساس به نور که به نور واکنش نشان می دهند، و در دستگاه های فیلم - یک نوار انعطاف پذیر (فیلم) که روی آن ماده خاصی اعمال می شود. شایان ذکر است که دیجیتال مزایای زیادی نسبت به فیلم دارد. و مهمتر از همه، امکان مشاهده فوری تصویر و سپس پردازش دقیق آن. ویژگی فیلم این است که نه تنها یک عکس را مانند یک ماتریس ثبت می کند، بلکه آن را ذخیره می کند.

علاوه بر سنسور، هر دوربین شامل مجموعه ای کامل از اجزا و مکانیسم های اصلی و اضافی است که بدون آنها عملکرد آن غیرممکن است. شناخت دوربین از داخل نه تنها افق دید شما را گسترش می دهد، بلکه دانش شما را به طور خاص در مورد ویژگی های عکاسی غنی می کند. و این به هیچ کس آسیب نرسانده است، زیرا هرچه بیشتر در مورد ساختار تجهیزات خود بدانید، کارآمدتر می توانید با آن کار کنید!

بیایید به مهم ترین ویژگی های فنی دوربین نگاه کنیم.

1. فاصله کانونی. نباید با فاصله عکاس تا سوژه اشتباه گرفته شود! این فاصله کاملاً متفاوت فقط چند میلی متر است و از مرکز لنز تا ماتریس اندازه گیری می شود. به طور معمول، این مقدار روی لوله لنز نوشته می شود، به عنوان مثال، 50 میلی متر. اعتقاد بر این است که از نظر فاصله کانونی، لنزها زاویه باز هستند، یعنی زاویه دید زیادی از نمای اطراف، معمولی و فوکوس طولانی را پوشش می دهند. دومی قادر است اجسام دور را نزدیکتر کند و مقیاس آنها را افزایش دهد. به آنها لنزهای زوم نیز می گویند.
2. دیافراگم یک ویژگی دوربین است که به معنای توانایی آن در انتقال روشنایی یک تصویر است. همچنین یک علامت روی لنز دارد، به عنوان مثال، 1:1.8. این خیلی شاخص مهمکه توانایی عکاسی در شرایط کم نور و در واقع قیمت اپتیک را تعیین می کند.
3. عمق میدان (DOF) ناحیه ای از فضا در یک عکس است که در آن اشیاء (حیوانات، افراد) واضح و واضح به نظر می رسند. این عمق میدان می‌تواند کوچک یا بزرگ باشد: یا بخشی از تصویر کلی، یا تمام اشیاء در کادر در ناحیه وضوح، یعنی به وضوح قابل مشاهده هستند. برای تنظیم عمق میدان، می توانید دیافراگم یا فاصله کانونی را تغییر دهید: هنگامی که دیافراگم باز است، عمق کاهش می یابد و پراهمیتاف.

این نقاط سیاه چیست؟

تازه کار عزیز، اگر از منظره یاب خود نگاه کنید، چند علامت تیره در آنجا خواهید دید. اصلا فکرش را هم نکن، آشغال نیست! اینها فقط نقاط کانونی هستند. به هر حال، یک عنصر بسیار مهم در دوربین. به لطف این نقاط، دوربین قادر است به طور خودکار روی یک شی یا چند شی در میدان دید فوکوس کند. همچنین می توانید فوکوس را با استفاده از تنظیمات تنظیم کنید و هر بار نقطه خاصی را در قسمت خاصی از کادر که در آن قرار دارد انتخاب کنید.

فرض کنید سوژه یا کاراکتر اصلی عکس شما کمی خارج از مرکز است و شما تصمیم گرفتید از آن به این شکل عکس بگیرید. برای اینکه تار نشود و به جای آن چیزی کاملاً غیر ضروری در پیش زمینه وجود داشته باشد، می توانید به سادگی از بین موارد موجود، نکته اصلی را که بیشتر مناسب شماست انتخاب کنید. این نقطه فوکوس معمولاً در طول فرآیند تنظیم در منظره یاب به رنگ قرمز چشمک می زند.

از تجربه شخصی

زمانی بود که من نیز تازه شروع به تسلط بر هنر عکاسی کرده بودم و به طور جدی به این فکر می کردم که از کجا شروع کنم؟ در ابتدا عکاسی من محدود به روشن کردن دوربین، قرار دادن آن در حالت خودکار و فشار دادن دکمه شاتر بود... فکرش را بکنید، برای درک اصول اولیه عکاسی فقط باید سه مفهوم اساسی را بدانید! با اطمینان می توانم به شما بگویم که اطلاعات زیادی لازم نیست و اصلاً ترسناک نیست. امیدوارم در این مقاله توانسته باشید این موضوع را تأیید کنید.

توصیه من به عکاسان آماتور جوان این است که به ترتیب شروع کنند. با اصطلاحات اولیه آشنا شوید، بفهمید چه چیزی کجاست و چه چیزی مسئول آن است. در عمل بهتر است یک پارامتر را بگیرید، با مقدار آن بازی کنید و پس از تسلط بر آن به سراغ پارامتر بعدی بروید. بنابراین، به عنوان مثال، اگر می خواهید از افراد عکس بگیرید، پس با حالت دستی خود را خسته نکنید، اولویت دیافراگم را انتخاب کنید، آن را باز و بسته کنید، می توانید فقط یک نفر یا کل گروه را شارپ کنید. برای ثبت حرکت، حالت اولویت شاتر به شما کمک می کند: سرعت شاتر طولانی حرکت را محو می کند و به نظر می رسد سرعت شاتر کوتاه آن را ثابت می کند. به یاد داشته باشید، ترکیب و معنا در عکاسی بسیار مهم است، اما بدون دانش نکات فنی، می توانید یک عکس بالقوه کامل را خراب کنید!

مهم! راهنمای استفاده از دوربین خود را با جزئیات بخوانید. آن را نه یک بار، بلکه 3-4 یا شاید بیشتر بخوانید. این به شما در تلاش شما کمک زیادی می کند.

و در نهایت، من می خواهم یک دوره ویدیویی بسیار خوب را به شما توصیه کنم. دوربین SLR دیجیتال برای مبتدی 2.0" نویسنده اصول اولیه عکاسی را با جزئیات زیاد توضیح می دهد. خیلی زیاد نکات مفیدو چیپس هایی که به سادگی نیاز دارید.

خداحافظ خوانندگان! با آرزوی موفقیت برای شما در مسیر تسلط بر حرفه پیچیده و بسیار هیجان انگیز عکاسی. خوشحال می شوم که بیشتر از وبلاگ من بازدید کنید، زیرا چیزهای جالب، مفید و هیجان انگیز دیگری در اینجا در انتظار شما هستند. در اینجا همه چیز را به دست خواهید آورد دانش لازمو اطلاعاتی در مورد رازها و ترفندهای مختلف عکاسی. بنابراین، در اخبار مشترک شوید و به روز باشید!

بهترین ها برای شما، تیمور موستایف.

به نظر من، نامگذاری درس‌های عکس یا دوره‌های عکاسی برای مبتدیان بسیار خنده‌دار است... از این گذشته، حرفه‌ای‌ها اغلب بدون آموزش زیاد از پس آن بر می‌آیند. با این حال، برای حرفه ای ها و "پیشرفته ترین" آماتورها کلاس های کارشناسی ارشد وجود دارد که در آینده نیز در وب سایت ما ارائه خواهد شد.

یک دوربین (چه یک دوربین SLR یا دوربین دیگر) انتخاب کنید و سپس نحوه استفاده از آن را بیاموزید، پیچیدگی های ساخت یک ترکیب در یک قاب را درک کنید، آنها را در فتوشاپ پردازش کنید - همه چیز را بفهمید - سایت ما به شما کمک خواهد کرد. به دنبال آموزش عکاسی DSLR هستید؟ بیان شده به صورت ساده و به زبان روشن? رایگان؟ شما آنها را پیدا کردید! آیا می خواهید 100% از مال خود استفاده کنید؟ دوربین کامپکت? و ما سعی خواهیم کرد در این مورد کمک کنیم! بالاخره همه چیز به تکنولوژی بستگی ندارد!

البته توصیه ها و نکات ما نوشدارویی نیست و هرکسی که تصمیم دارد وقت خود را به مطالعه عکاسی اختصاص دهد باید این را درک کند! با این حال، عزم، پشتکار و عطش خلاقیت یاور شما خواهند بود!

ایده اصلی این بخش آن هنر است عکاسی دیجیتالبرای مبتدیان برای یادگیری آن - باید به بهترین شکل ممکن به دانش آموز ارائه شود - در دسترس، محبوب، سیستماتیک. تمام دروس در وب سایت ما رایگان است، از یک طرف این خوب است، از طرف دیگر شما نیاز به خودانگیختگی دارید. امیدوارم که آن را داشته باشید و رایگان بودن دروس فقط یک امتیاز باشد!

در حال حاضر، درس ها موضوعات زیر را پوشش می دهند:

انتخاب دوربین- مجموعه ای از مقالات به شما کمک می کند تا بفهمید کدام دوربین برای شما مناسب است! البته به انتخاب لنز (اگر تصمیم به خرید DSLR دارید) و سایر لوازم جانبی عکاسی نیز توجه می شود.

مبانی عکاسی، تکنیک های تیراندازی - این بخش مواد در نظر گرفته شده را در درجه اول برای "قلمک ها" که هنوز با دوربین خود و "مبانی" تیراندازی آشنا نیستند ترکیب می کند ، برای مطالعه توصیه می شود - اول از همه! اطلاعات به ویژه برای کاربران مرتبط خواهد بود دوربین های SLR. در اینجا اطلاعاتی در مورد نحوه کار با دوربین خود (DSLR یا دیجیتال نقطه و عکاسی) و اصول ترکیب بندی پیدا خواهید کرد.

ترکیب بندی- بخش فرعی که به مسائل ترکیب بندی در عکاسی اختصاص دارد. پس از مطالعه دروس عکاسی دیجیتال در این بخش، می توانید متوجه شوید که چیست عکس زیبا- متفاوت از نه چندان زیبا، و نحوه تعمیر آن! نحوه قرار دادن سوژه در کادر، از کدام طرف و از کدام طرف - هیچ راهی در دنیا! ترکیب بندی مهمترین بخش عکاسی است!

توصیه های کاربردی برای عکاس- این بخش از درس های عکاسی دیجیتال به عکاسان مبتدی و با تجربه تر کمک می کند تا یاد بگیرند که چگونه دانش خود را عملی کنند و ایده های عکس خود را زنده کنند! مقالات با مصور غنی - امیدواریم که برای شما قابل درک و جالب باشد!

بعداً در وب سایت ما مقالاتی به پردازش عکس در ویرایشگرهای گرافیکی اختصاص داده خواهد شد.

این مقاله در درجه اول برای کسانی است که برای اولین بار با تمایل به یادگیری نحوه عکاسی به سایت آمدند. این به‌عنوان نوعی راهنمایی برای بقیه مطالب سایت عمل می‌کند، که اگر ناگهان تصمیم به «ارتقا» مهارت‌های عکاسی خود گرفتید، باید به آن توجه کنید.

قبل از فهرست کردن توالی اقدامات شما، می گویم که عکاسی از دو حوزه بزرگ تشکیل شده است - فنی و خلاق.

بخش خلاقانه از تخیل و دید شما از طرح می آید.

بخش فنی دنباله ای از فشار دادن دکمه ها، انتخاب حالت، تنظیم پارامترهای عکسبرداری به منظور تحقق یک ایده خلاقانه است. عکاسی خلاقانه و تکنیکی بدون یکدیگر نمی توانند وجود داشته باشند، آنها مکمل یکدیگر هستند. نسبت ممکن است متفاوت باشد و فقط به تصمیم شما بستگی دارد - با چه دوربینی (DSLR یا گوشی هوشمند)، در چه حالتی (خودکار یا)، با چه فرمتی ()، بعداً از آن استفاده می کنید یا آن را همانطور که هست می گذارید؟

یادگیری عکاسی به معنای یادگیری این است که تعیین کنید کدام کار را خودتان انجام خواهید داد و کدام کار را به فناوری واگذار خواهید کرد. یک عکاس واقعی کسی نیست که فقط در حالت دستی عکس می گیرد، بلکه کسی است که می داند و می داند چگونه کارگردانی کند. قابلیت های فنیدوربین ها در جهت درستو به نتیجه ای که برای رسیدن به آن برنامه ریزی کرده اید دست پیدا کنید.

درک کلمه "عکاسی"

این سطح "صفر" است که بدون تسلط بر آن هیچ فایده ای برای حرکت به جلو وجود ندارد. عکاسی «نقاشی با نور» است. همان شی در نورپردازی متفاوتکاملا متفاوت نگاه کنید نور در هر ژانر عکاسی مرتبط است. اگر موفق به گرفتن نور جالب شوید، عکس زیبایی خواهید گرفت. و مهم نیست که چه چیزی در دست دارید - یک دستگاه جمع و جور آماتور یا یک DSLR حرفه ای.

انتخاب تکنولوژی

برای یادگیری عکاسی نیازی به خرید تجهیزات گران قیمت نیست. امروزه فناوری آماتور چنان پیشرفت کرده است که نیازهای نه تنها آماتورها، بلکه عکاسان پیشرفته را نیز برآورده می کند. تلاش برای خرید مدرن ترین مدل دوربین نیز فایده ای ندارد، زیرا هر چیزی که برای عکاسی با کیفیت بالا در دوربین ها نیاز دارید 10 سال پیش ظاهر شد. بیشتر نوآوری ها در مدل های مدرنآنها فقط به طور غیر مستقیم با عکاسی مرتبط هستند. به عنوان مثال، تعداد زیادی سنسور فوکوس، کنترل Wi-Fi، سنسور GPS، صفحه لمسیوضوح فوق العاده بالا - همه اینها فقط قابلیت استفاده را بهبود می بخشد، بدون اینکه بر کیفیت نتیجه تأثیر بگذارد.

من از خرید "مواد قدیمی" حمایت نمی کنم، اما توصیه می کنم برای انتخاب بین یک محصول جدید و یک دوربین نسل قبلی، رویکردی هوشیارتر داشته باشید. قیمت محصولات جدید می تواند به طور غیر منطقی بالا باشد، در حالی که تعداد نوآوری های واقعا مفید ممکن است چندان زیاد نباشد.

معرفی ویژگی های اصلی دوربین

توصیه می شود صبور باشید و دستورالعمل های دوربین را مطالعه کنید. متأسفانه، همیشه ساده و واضح نوشته نمی شود، با این حال، این نیاز به مطالعه مکان و هدف کنترل های اصلی را برطرف نمی کند. به عنوان یک قاعده، تعداد زیادی کنترل وجود ندارد - یک شماره گیری حالت، یک یا دو چرخ برای تنظیم پارامترها، چندین دکمه عملکرد، کنترل های زوم، یک دکمه فوکوس خودکار و شاتر همچنین ارزش مطالعه آیتم های منوی اصلی را دارد تا بتوانید برای پیکربندی مواردی مانند سبک تصویر. همه اینها با تجربه همراه است، اما با گذشت زمان نباید یک مورد نامفهوم در منوی دوربین برای شما وجود داشته باشد.

آشنایی با نمایشگاه

زمان آن فرا رسیده است که دوربین را برداریم و سعی کنیم چیزی را با آن به تصویر بکشیم. ابتدا حالت خودکار را روشن کنید و سعی کنید در آن عکس بگیرید. در بیشتر موارد، نتیجه کاملا طبیعی خواهد بود، اما گاهی اوقات عکس ها به دلایلی خیلی روشن یا برعکس، خیلی تاریک می شوند. وقت آن است که با چنین چیزی آشنا شوید. نوردهی کل شار نوری است که ماتریس در حین عملکرد شاتر گرفته است. هرچه سطح نوردهی بالاتر باشد، عکس روشن‌تر می‌شود. عکس‌هایی که خیلی روشن هستند، نوردهی بیش از حد نامیده می‌شوند، و عکس‌هایی که خیلی تاریک هستند، نوردهی کم می‌گویند. برای اینکه بتوانید "بالا یا پایین" را روشن کنید، باید به حالت P (نور برنامه ریزی شده) بروید.

حالت نوردهی برنامه ریزی شده

این ساده ترین حالت "خلاقانه" است که سادگی حالت خودکار را ترکیب می کند و در عین حال به شما امکان می دهد اصلاحاتی را در عملکرد دستگاه اعمال کنید - تا عکس ها را به اجبار روشن یا تیره کنید. این کار با استفاده از جبران نوردهی انجام می شود. جبران نوردهی معمولاً زمانی استفاده می شود که صحنه تحت سلطه اشیاء روشن یا تاریک باشد. اتوماسیون به گونه ای عمل می کند که سعی می کند میانگین سطح نوردهی تصویر را به 18 درصد برساند. تن خاکستری(به اصطلاح "کارت خاکستری"). لطفاً توجه داشته باشید که وقتی بیشتر از آسمان روشن را در کادر می گیریم، زمین در عکس تیره تر به نظر می رسد. و برعکس، ما را وارد قاب می کنیم زمین بیشتر- آسمان روشن می شود، گاهی اوقات حتی سفید می شود. جبران نوردهی به جبران سایه ها و هایلایت های فراتر از مرزهای سیاه مطلق و سفید مطلق کمک می کند.

استقامت چیست؟

مهم نیست که چقدر خوب و راحت است، افسوس که همیشه به شما اجازه نمی دهد عکس های با کیفیت بالا بگیرید. یک مثال قابل توجه- تیراندازی به اجسام متحرک سعی کنید برای عکاسی از اتومبیل هایی که در حال عبور هستند به بیرون بروید. در یک روز آفتابی روشن این به احتمال زیاد جواب می دهد، اما به محض اینکه خورشید پشت ابر می رود، اتومبیل ها کمی لکه دار می شوند. علاوه بر این، هر چه نور کمتر باشد، این تاری قوی تر خواهد بود. چرا این اتفاق می افتد؟

هنگامی که شاتر باز می شود، عکس در معرض دید قرار می گیرد. اگر اشیایی که به سرعت در حال حرکت هستند وارد کادر شوند، در طول زمانی که شاتر باز می‌شود، زمان حرکت دارند و در عکس کمی تار به نظر می‌رسند. زمانی که شاتر باز می شود نامیده می شود تحمل.

سرعت شاتر به شما امکان می دهد اثر "حرکت یخ زده" (مثال زیر) را دریافت کنید، یا برعکس، اجسام متحرک را تار کنید.

سرعت شاتر به صورت یک واحد تقسیم بر یک عدد نمایش داده می شود، به عنوان مثال، 1/500 - این بدان معنی است که شاتر برای 1/500 ثانیه باز می شود. این سرعت شاتر به اندازه کافی سریع است که در آن رانندگی اتومبیل و پیاده روی عابران در عکس واضح خواهد بود. هرچه سرعت شاتر کمتر باشد، حرکت سریع‌تر می‌تواند ثابت شود.

اگر سرعت شاتر را مثلاً به 1/125 ثانیه افزایش دهید، عابران پیاده همچنان صاف خواهند ماند، اما اگر سرعت شاتر 1/50 یا بیشتر باشد، خطر تار شدن عکس‌ها افزایش می‌یابد دست عکاس می لرزد و توصیه می شود از دوربین روی سه پایه استفاده کنید یا از لرزشگیر تصویر (در صورت وجود) استفاده کنید.

عکس های شبانه با خیلی گرفته می شود قرارگیری طولانی مدت در معرض بیماریدر چند ثانیه یا حتی چند دقیقه در اینجا دیگر نمی توان بدون سه پایه انجام داد.

برای اینکه بتوانید سرعت شاتر را قفل کنید، دوربین حالت اولویت شاتر دارد. این تلویزیون یا S تعیین شده است. علاوه بر سرعت شاتر ثابت، به شما امکان می دهد از جبران نوردهی استفاده کنید.

دیافراگم چیست؟

حالت دیگری که می تواند مفید باشد حالت اولویت دیافراگم است.

دیافراگم- این "مردمک" لنز است، سوراخی با قطر متغیر. هرچه این سوراخ دیافراگم باریکتر باشد، بزرگتر است DOF- عمق فضای تصویربرداری واضح با یک عدد بی بعد از سری های 1.4، 2، 2.8، 4، 5.6، 8، 11، 16، 22 و غیره مشخص می شود. در دوربین های مدرن می توانید انتخاب کنید مقادیر میانیبه عنوان مثال، 3.5، 7.1، 13، و غیره.

بیشتر شماره دیافراگم، عمق میدان بیشتر است. عمق میدان زیاد زمانی مرتبط است که نیاز دارید همه چیز واضح باشد - هم پیش زمینه و هم پس زمینه. مناظر معمولاً با دیافراگم 8 یا بزرگتر گرفته می شوند.

یک نمونه معمولی از یک عکس با عمق میدان زیاد، ناحیه وضوح از چمن زیر پای شما تا بی نهایت است.

نکته عمق میدان کوچک این است که توجه بیننده را روی سوژه متمرکز کنید و تمام اشیاء پس زمینه را محو کنید. این تکنیک معمولا در . برای محو کردن پس زمینه در یک پرتره، دیافراگم را روی 2.8، 2، گاهی اوقات حتی 1.4 باز کنید - نکته اصلی این است که اندازه را بدانید، در غیر این صورت ما در معرض خطر تار شدن بخشی از صورت هستیم.

DOF کم عمق راهی عالی برای تغییر توجه بیننده از پس زمینه رنگارنگ به سوژه اصلی است.

برای کنترل دیافراگم، باید دکمه کنترل را به حالت اولویت دیافراگم (AV یا A) تغییر دهید. در این حالت به دستگاه می گویید با چه دیافراگمی می خواهید عکس بگیرید و تمام پارامترهای دیگر را خودش انتخاب می کند. جبران نوردهی در حالت اولویت دیافراگم نیز موجود است.

دیافراگم اثر معکوس بر سطح نوردهی دارد - هر چه عدد دیافراگم بزرگتر باشد، تصویر تیره تر می شود (مردک چشمی که فشرده شده نور کمتری نسبت به یک مردمک باز وارد می کند).

حساسیت ISO چیست؟

احتمالاً متوجه شده اید که عکس ها گاهی اوقات دارای امواج، دانه یا همان طور که به آن نویز دیجیتال می گویند. این نویز به ویژه در عکس هایی که در نور ضعیف گرفته شده اند، مشخص است. وجود یا عدم وجود امواج در عکس ها با پارامتر زیر تعیین می شود: حساسیت ISO. این درجه حساسیت ماتریس به نور است. توسط واحدهای بدون بعد مشخص شده است - 100، 200، 400، 800، 1600، 3200 و غیره.

هنگام عکاسی با حداقل حساسیت (مثلا ISO 100)، کیفیت تصویر بهترین است، اما باید با سرعت شاتر بیشتری عکس بگیرید. در نور خوببه عنوان مثال، در طول روز در خیابان این مشکلی ندارد. اما اگر به اتاقی برویم که در آن نور بسیار کمتری وجود دارد، دیگر امکان عکسبرداری با حداقل حساسیت وجود نخواهد داشت - سرعت شاتر مثلاً 1/5 ثانیه خواهد بود و خطر بسیار زیاد است. " تکان می خورد"، به دلیل لرزش دست ها به این نام خوانده می شود.

در اینجا یک نمونه عکس با ISO کم با سرعت شاتر طولانی روی سه پایه گرفته شده است:

لطفا توجه داشته باشید که اختلال در رودخانه در حرکت تار بود و به نظر می رسید که هیچ یخی در رودخانه وجود ندارد. اما عملا هیچ نویز در عکس وجود ندارد.

برای جلوگیری از لرزش در نور کم، باید حساسیت ISO را افزایش دهید تا سرعت شاتر را حداقل به 1/50 ثانیه کاهش دهید یا با حداقل ISO به عکاسی ادامه دهید و از . هنگام عکاسی روی سه پایه با سرعت شاتر زیاد، اجسام متحرک بسیار محو می شوند. این به ویژه زمانی قابل توجه است عکاسی در شب. حساسیت ISO تأثیر مستقیمی بر سطوح نوردهی دارد. هرچه عدد ISO بالاتر باشد، عکس با سرعت شاتر و دیافراگم ثابت روشن‌تر خواهد بود.

در زیر نمونه ای از عکسی است که در اواخر عصر با ISO6400 در فضای باز و بدون سه پایه گرفته شده است:

حتی در اندازه وب نیز قابل توجه است که عکس کاملاً نویز دارد. از سوی دیگر، افکت دانه اغلب به عنوان یک تکنیک هنری استفاده می شود و به عکس ظاهری «فیلمی» می دهد.

رابطه بین سرعت شاتر، دیافراگم و ISO

بنابراین، همانطور که احتمالاً قبلاً حدس زده اید، سطح نوردهی تحت تأثیر سه پارامتر است - سرعت شاتر، دیافراگم و حساسیت ISO. چیزی به نام "مرحله نوردهی" یا EV (ارزش نوردهی) وجود دارد. هر مرحله بعدی مربوط به نوردهی 2 برابر بیشتر از مرحله قبلی است. این سه پارامتر به هم مرتبط هستند.

• اگر دیافراگم را 1 پله باز کنیم، سرعت شاتر 1 پله کاهش می یابد
• اگر دیافراگم را 1 مرحله باز کنیم، حساسیت یک مرحله کاهش می یابد
• اگر سرعت شاتر را 1 پله کاهش دهیم، حساسیت ISO یک پله افزایش می یابد

حالت دستی

در حالت دستی، عکاس توانایی کنترل را دارد. این زمانی ضروری است که باید سطح نوردهی را کاملاً ثابت کنیم و از عملکرد دوربین به تنهایی جلوگیری کنیم. به عنوان مثال، زمانی که آسمان کمتر یا بیشتر در کادر وجود دارد، پیش زمینه را تاریک یا روشن کنید.

هنگام عکاسی در شرایط یکسان، به عنوان مثال، هنگام قدم زدن در شهر در هوای آفتابی راحت است. من یک بار آن را تنظیم کردم و در همه عکس ها سطح نوردهی یکسانی داشتم. ناراحتی در حالت دستی زمانی شروع می شود که باید بین مکان های روشن و تاریک حرکت کنید. به عنوان مثال، اگر از خیابان به یک کافه برویم و در تنظیمات "خیابان" در آنجا عکس بگیریم، عکس ها خیلی تاریک می شوند، زیرا نور کمتری در کافه وجود دارد.

حالت دستی هنگام عکسبرداری پانوراما ضروری است و همه اینها به لطف همین ویژگی - صرفه جویی است سطح ثابتنمایشگاه هنگام استفاده از نوردهی خودکار، سطح نوردهی تا حد زیادی به میزان نور و اشیاء تاریک بستگی دارد. اگر جسم تاریک بزرگی را در قاب بگیریم، آسمان را روشن می کنیم. و برعکس، اگر اجسام نور بر فریم تسلط داشته باشند، سایه ها به سیاهی محو می شوند. چسباندن چنین پانورامایی دردناک است! بنابراین، برای جلوگیری از این اشتباه، پانوراما را در حالت M بگیرید، نوردهی را از قبل به گونه ای تنظیم کنید که تمام قطعات به درستی در معرض دید قرار گیرند.

نتیجه این است که هنگام چسباندن هیچ "گامی" در روشنایی بین فریم ها وجود نخواهد داشت، که احتمالاً هنگام عکاسی در هر حالت دیگری ظاهر می شود.

زوم و فاصله کانونی

این مشخصه ای است که زاویه میدان دید لنز را تعیین می کند. هر چه فاصله کانونی کوتاهتر باشد، هر چه لنز زاویه بیشتری را پوشش دهد، از نظر اثرگذاری بیشتر به یک شیشه جاسوسی شباهت دارد.

اغلب مفهوم "فاصله کانونی" در زندگی روزمره با "زوم" جایگزین می شود. این نادرست است، زیرا زوم تنها عاملی است که فاصله کانونی را تغییر می دهد. اگر حداکثر فاصله کانونی بر حداقل تقسیم شود، ضریب بزرگنمایی را بدست می آوریم.

فاصله کانونی بر حسب میلی متر اندازه گیری می شود. اکنون استفاده گستردهاصطلاح "فاصله کانونی معادل" را دریافت کرده است، از آن برای دوربین هایی با ضریب برش استفاده می شود که اکثریت آنها. هدف آن تخمین زاویه پوشش یک ترکیب لنز/ماتریس خاص و رساندن آنها به یک معادل فول فریم است. فرمول ساده است:

EFR = FR * Kf

FR فاصله کانونی واقعی است، CF (ضریب برش) ضریبی است که نشان می دهد چند برابر ماتریس این دستگاه از یک فول فریم (36*24 میلی متر) کوچکتر است.

بنابراین، فاصله کانونی معادل یک لنز 18-55 میلی متری در یک کراپ 1.5، 27-82 میلی متر خواهد بود. در زیر یک لیست نمونه از تنظیمات فاصله کانونی وجود دارد. من معادل فول فریم خواهم نوشت. اگر یک دوربین Crop Factor دارید، به سادگی این اعداد را بر ضریب برش تقسیم کنید تا فاصله کانونی واقعی مورد نیاز برای تنظیم روی لنز را بدست آورید.

• 24 میلی متر یا کمتر- "زاویه گسترده". زاویه پوشش به شما امکان می دهد بخش نسبتاً بزرگی از فضای قاب را ثبت کنید. این به شما امکان می دهد عمق کادر و توزیع پلان ها را به خوبی منتقل کنید. 24 میلی متر با یک جلوه پرسپکتیو مشخص مشخص می شود که تمایل دارد نسبت اشیاء را در لبه های کادر تغییر دهد. اغلب چشمگیر به نظر می رسد.

بهتر است از پرتره های گروهی در 24 میلی متر عکس نگیرید، زیرا افرادی که در انتهای انتهایی قرار دارند ممکن است سرهایی داشته باشند که به صورت مورب کمی کشیده شده اند. فواصل کانونی 24 میلی متر و کوتاهتر برای مناظر با آسمان و آب غالب است.

• 35 میلی متر- "تمرکز کوتاه". همچنین برای مناظر و همچنین عکسبرداری از مردم در پس زمینه یک منظره خوب است. زاویه پوشش بسیار گسترده است، اما پرسپکتیو کمتر مشخص است. در 35 میلی متر می توانید پرتره بگیرید تمام قد، پرتره در محیط.

• 50 میلی متر- "لنز معمولی". فاصله کانونی عمدتاً برای عکاسی از افراد مناسب نیست نزدیک. تک، پرتره گروهی، “عکاسی خیابانی”. چشم انداز تقریباً مطابق با آنچه ما عادت کرده ایم با چشمان خود ببینیم. شما می توانید از یک منظره عکس بگیرید، اما نه از هر منظره - زاویه میدان دید دیگر چندان بزرگ نیست و به شما اجازه نمی دهد عمق و فضا را منتقل کنید.

• 85-100 میلی متر- "نقاش پرتره". لنز 85-100 میلی‌متری برای عکاسی پرتره‌های بزرگ‌تر و طول کمر با طرح‌بندی قاب عمدتاً عمودی مناسب است. جالب ترین عکس ها را می توان با لنزهای سریع با فاصله کانونی ثابت، به عنوان مثال، 85 میلی متر F: 1.8 به دست آورد. هنگام عکاسی با دیافراگم باز، لنز هشتاد و پنج به خوبی پس زمینه را محو می کند و در نتیجه بر سوژه اصلی تأکید می کند. برای سایر ژانرها، لنز 85 میلی متری، حتی اگر مناسب باشد، کششی است. عکاسی از مناظر با آن تقریباً غیرممکن است، بیشتر فضای داخلی خارج از میدان دید آن است.

• 135 میلی متر- "پرتره نمای نزدیک". فاصله کانونی برای پرتره های نزدیک که در آن صورت بیشتر کادر را اشغال می کند. به اصطلاح پرتره کلوزآپ.

• 200 میلی متر یا بیشتر- "لنز تله". به شما امکان می دهد از اجسام دور عکس های نزدیک بگیرید. یک دارکوب روی تنه درخت، یک آهو در آبخوری، یک بازیکن فوتبال با یک توپ در وسط زمین. بد نیست برای گرفتن عکس های نزدیک از اشیاء کوچک - به عنوان مثال، یک گل در یک تخت گل. اثر پرسپکتیو عملاً وجود ندارد. بهتر است از چنین لنزهایی برای پرتره استفاده نکنید، زیرا چهره ها از نظر بصری پهن تر و صاف تر به نظر می رسند. در زیر نمونه ای از عکس گرفته شده در فاصله کانونی 600 میلی متر است - عملاً هیچ چشم اندازی وجود ندارد. اجسام دور و نزدیک در یک مقیاس:

فاصله کانونی (واقعی!) علاوه بر مقیاس تصویر، بر عمق میدان فضای تصویر شده (همراه با دیافراگم) تأثیر می گذارد. هرچه فاصله کانونی بیشتر باشد، عمق میدان کمتر می شود و بر این اساس، تاری پس زمینه قوی تر می شود. این دلیل دیگری برای عدم استفاده از لنز با زاویه دید عریض برای پرتره است اگر می خواهید پس زمینه تار شود. پاسخ و این سوال در اینجا نهفته است - چرا "" و گوشی های هوشمند پس زمینه را در پرتره ها به خوبی محو نمی کنند. فاصله کانونی واقعی آنها چندین برابر کمتر از SLR و دوربین های سیستم(بدون آینه).

ترکیب بندی در عکاسی

حالا که وارد شدیم طرح کلیپس از پرداختن به بخش فنی، وقت آن است که در مورد چیزی به عنوان ترکیب صحبت کنیم. به طور خلاصه، ترکیب بندی در عکاسی است ترتیب متقابلو تعامل اجسام و منابع نور در کادر که به لطف آن کار عکاسی هماهنگ و کامل به نظر می رسد. قوانین بسیار زیادی وجود دارد، من اصلی ترین آنها را لیست می کنم، آنهایی که ابتدا باید یاد بگیرند.

نور مهمترین چیز شماست رسانه بصری. بسته به زاویه ای که نور به یک جسم برخورد می کند، می تواند کاملاً متفاوت به نظر برسد. طراحی سیاه و سفید عملا تنها راه برای انتقال حجم در یک عکس است. نور جلویی (فلاش، خورشید در پشت) حجم را پنهان می کند، اشیا صاف به نظر می رسند. اگر منبع نور کمی به کناره منتقل شود، بهتر است یک بازی نور و سایه ظاهر شود. نور ضد (پشت) تصاویر را متضاد و دراماتیک می کند، اما ابتدا باید یاد بگیرید که چگونه با چنین نوری کار کنید.

سعی نکنید همزمان همه چیز را در کادر قرار دهید، فقط از اصل عکس بگیرید. عکس گرفتن از چیزی پیش زمینه، پس زمینه را تماشا کنید - اغلب اشیاء ناخواسته روی آن وجود دارد. ستون ها، چراغ های راهنمایی، سطل های زباله و مواردی از این دست - همه این اشیاء غیر ضروری ترکیب را مسدود می کنند و توجه را منحرف می کنند، به آنها "سطل زباله عکس" می گویند.

سوژه اصلی را در مرکز کادر قرار ندهید، آن را کمی به کناره ببرید. آن را در قاب بگذارید فضای بیشتردر جهتی که شی اصلی "نگاه می کند". در صورت امکان امتحان کنید انواع مختلف، بهترین را انتخاب کنید.

"بزرگ نمایی" و "نزدیک تر" یک چیز نیستند. زوم فاصله کانونی لنز را افزایش می دهد، در نتیجه پس زمینه کشیده و تار می شود - این برای یک پرتره خوب است (در محدوده های معقول).

پرتره را از سطح چشم مدل از فاصله حداقل 2 متری می گیریم. عدم مقیاس با افزایش فاصله کانونی (zoom zoom). اگر از بچه ها عکس می گیریم، نیازی نیست از ارتفاع خودمان این کار را انجام دهیم، در پس زمینه زمین، آسفالت یا چمن پرتره می گیریم. بشین!

سعی کنید از زاویه جلو (مانند پاسپورت) پرتره نگیرید. چرخاندن چهره مدل به سمت منبع نور اصلی همیشه سودمند است. می توانید زوایای دیگر را امتحان کنید. نکته اصلی نور است!

بیشترین بهره را از آن ببرید نور روز- هنری تر و زنده تر از نور فلاش است. به یاد داشته باشید که یک پنجره یک منبع عالی از نورهای منتشر شده نرم است، تقریبا یک جعبه نرم. با استفاده از پرده و تور می توانید شدت نور و نرمی آن را تغییر دهید. هر چه مدل به پنجره نزدیکتر باشد، نورپردازی کنتراست بیشتری دارد.

هنگام تیراندازی "در یک جمعیت" تقریبا همیشه مفید است نقطه اوجعکسبرداری زمانی که دوربین روی بازوهای کشیده نگه داشته می شود. برخی از عکاسان حتی از نردبان استفاده می کنند.

سعی کنید خط افق قاب را به دو نیمه مساوی برش ندهید. اگر علاقه بیشتری به پیش زمینه وجود دارد، افق را در حدود 2/3 مسیر قرار دهید لبه پایین(زمین - 2/3، آسمان - 1/3)، اگر در پس زمینه - به ترتیب، در سطح 1/3 (زمین - 1/3، آسمان - 2/3). به این "قاعده یک سوم" نیز می گویند. اگر نمی توانید اشیاء کلیدی را به "سوم" وصل کنید، آنها را به طور متقارن به یکدیگر نسبت به مرکز قرار دهید:

پردازش کنیم یا پردازش نکنیم؟

برای بسیاری، این یک نکته دردناک است - آیا یک عکس پردازش شده در فتوشاپ "زنده" و "واقعی" در نظر گرفته می شود. در این نظر، مردم به دو اردو تقسیم می شوند - برخی به طور قاطعانه مخالف پردازش هستند، برخی دیگر - به دلیل این واقعیت است که هیچ اشکالی در پردازش عکس وجود ندارد. نظر شخصی من در مورد پردازش این است:

• هر عکاسی باید حداقل مهارت های اولیه پردازش عکس را داشته باشد - افق، کادر، پوشاندن ذره ای از گرد و غبار روی ماتریس، تنظیم سطح نوردهی، تعادل رنگ سفید.
• یاد بگیرید که طوری عکس بگیرید که بعداً نیازی به ویرایش آنها نداشته باشید. این باعث صرفه جویی در زمان زیادی می شود!
• اگر تصویر در ابتدا خوب بود، قبل از اینکه آن را به نحوی برنامه‌ریزی کنید، صد بار فکر کنید.
• تبدیل عکس به سیاه و سفید، رنگ آمیزی، دانه بندی و استفاده از فیلترها به طور خودکار آن را هنری نمی کند، اما احتمال بدمزه شدن آن وجود دارد.
• هنگام پردازش یک عکس، باید بدانید که چه چیزی می خواهید به دست آورید. نیازی به انجام پردازش به خاطر پردازش نیست.
• قابلیت های برنامه هایی که استفاده می کنید را بررسی کنید. احتمالاً عملکردهایی وجود دارد که شما در مورد آنها نمی دانید که به شما امکان می دهد سریعتر و بهتر به نتایج برسید.
• با تصحیح رنگ بدون مانیتور کالیبره شده با کیفیت بالا غافل نشوید. فقط به این دلیل که یک تصویر بر روی صفحه نمایش لپ تاپ شما خوب به نظر می رسد به این معنی نیست که در صفحه های دیگر یا هنگام چاپ خوب به نظر می رسد.
• عکس ویرایش شده باید به حال خود رها شود. قبل از انتشار و ارسال آن برای چاپ، آن را برای چند روز بگذارید و سپس با چشمانی تازه به آن نگاه کنید - کاملاً ممکن است که بخواهید تغییر زیادی کنید.

نتیجه

امیدوارم متوجه شده باشید که با خواندن یک مقاله نمی توانید عکاسی را یاد بگیرید. بله، من در واقع چنین هدفی را تعیین نکردم - هر چیزی را که در آن می دانم "بیان کنم". هدف مقاله این است که به طور خلاصه در مورد حقایق ساده عکاسی بدون پرداختن به ظرافت ها و جزئیات، بلکه صرفاً برای رفع حجاب صحبت کنیم. سعی کردم به زبانی مختصر و در دسترس بنویسم، اما با این وجود، مقاله بسیار طولانی شد - و این فقط نوک کوه یخ است!

اگر به مطالعه عمیق تر موضوع علاقه دارید، می توانم مطالب پولی در مورد عکاسی را ارائه دهم. در فرم ارائه شده اند کتاب های الکترونیکیدر قالب PDF شما می توانید لیست و نسخه آزمایشی آنها را در اینجا مشاهده کنید -.

بیایید فرض کنیم که از قبل دوربین دارید، در غیر این صورت خواندن مطالب «ضد بازاریابی» برای شما مفید خواهد بود. انتخاب یک دوربین خوب، اما به طور رسمی قدیمی" - در آنجا نحوه خرید را یاد خواهید گرفت دوربین خوبو بیش از حد پرداخت نکنید. و در اینجا در مورد سرعت شاتر، دیافراگم، ISO و تفاوت آنها صحبت خواهم کرد حالت های مختلفتیراندازی کردن.

1. نوردهی چیست؟

به طور کلی، نوردهی مقدار نوری است که سنسور دوربین دریافت می کند. یا فیلمی که اصلا بعید است از آن استفاده کنید. و قرار گرفتن در معرض خود فرآیند قرار گرفتن است. و مقدار نور بستگی به زمان نوردهی و سطح روشنایی دارد که با سرعت شاتر، دیافراگم و حساسیت ماتریس تنظیم می شود. برای اینکه درک تفاوت نوردهی برای شما آسانتر شود، مفهوم "گام" را به خاطر بسپارید.

2. سرعت شاتر چیست؟

سرعت شاتر در عکاسی ربطی به آرامش و تحمل ندارد. این دوره زمانی است که شاتر باز است و نور وارد ماتریس می شود. در بیشتر موارد سرعت شاتر بسیار کوتاه است و در ثانیه و کسری از ثانیه اندازه گیری می شود. در صفحه دوربین، مقدار 60 برابر با 1/60 ثانیه است. اصلا وجود داره؟ سری استانداردسرعت شاتر در افزایش یک مرحله ای: 1، 1/2، 1/4، 1/8، 1/15، 1/30، 1/60، 1/125، 1/250، 1/500، 1/1000، 1/2000، 1/4000 s. هر مرحله بعدی میزان نور ورودی به ماتریس را به نصف کاهش می دهد. چهار بار دو مرحله است. هشت بار - سه مرحله و غیره.

داشتن فرصتی برای مشاوره گرفتن از عکاس حرفه اییا یک معلم عکاسی، اکثر تازه کارها در مورد دوربین "درست" یا "بهترین" لنز، یا "نکته برتر" در مورد اینکه چگونه در کمترین زمان 50 برابر بهتر شوید می پرسند. وقتی برای اولین بار دوربین را به دست می گیرید، چنین سؤالاتی کاملاً منطقی به نظر می رسند.

اما عکاس آماتور جوان باید از این سوالات دور بماند... حداقل برای مدتی. تجهیزات عکاسی مهم هستند و نکات مفید زیادی را از حرفه ای ها یاد خواهید گرفت، اما باید مهمترین چیزها را در اولویت قرار دهید.

این هفت نکته را دنبال کنید و سفر عکاسی خود را با پای راست شروع کنید.

اولین قطار سواری اعتبار عکس: Spragues

1. آموزش ابتدایی است، فناوری در درجه دوم است

می دانید چه می گویند، "پول خود را صرف تجربیات کنید، نه برای چیزها." تحقیق علمیحمایت از این بیانیه نکته این است که حتی یک تجربه زودگذر نیز بخشی از شخصیت شما باقی خواهد ماند، و نه فقط یک شی که مالک آن هستید.

این فقط نیست مشاوره عالیمادام العمر، اما همچنین یک توصیه کاملاً دست کم گرفته شده برای عکاسان. هنگام انتخاب بین یک دوربین یا لنز کاملاً جدید و یک کارگاه یا سفر به یک مکان شگفت انگیز، بیشتر مبتدیان فناوری را انتخاب می کنند. این اشتباه را نکن

در سمینارهای خوب شرکت کنید یا در تورهای عکاسی به مکان های ناآشنا بروید. عکاس معروفجیم ریچاردسون نشنال جئوگرافیک یک بار گفت: «اگر می‌خواهید عکاس بهتری باشید، جایی باشید که اتفاقات جالب در حال رخ دادن است.»

Canon EOS-1D X اگر ندانید چگونه از آن استفاده کنید هیچ فایده ای برای شما نخواهد داشت، مگر اینکه چیزی در حیاط خود داشته باشید که نیاز به عکاسی با سرعت 14 فریم در ثانیه داشته باشد. برای تحصیل پول خرج کنید، تجربه کسب کنید، برای مدتی تجهیزات دوربین را فراموش کنید.

عکس پروفایل جدید. عکس از: والنتین کوبا

2. برای خودت شلیک کن نه برای دیگران.

اگر با هدف ایجاد چیزی شبیه به سایر تصاویر محبوب، گرفتن لایک یا کامنت عکاسی می کنید، پس در مسیر درستی قرار ندارید. این امر در مورد همه انواع هنر صدق می کند، به خصوص زمانی که مبتدی هستید. مخاطب اصلی شما خودتان هستید.

به چیزی که دوست داری شلیک کن روی چیزهایی تمرکز کنید که الهام بخش شما هستند. این باید قبل از هر چیز برای شما شادی ایجاد کند. مردم متوجه شما خواهند شد و از شما قدردانی خواهند کرد پتانسیل خلاقو فردیت

عکاس کوچولو عکس از: جارومیر چالابالا

3. محدودیت های مصنوعی برای خود ایجاد کنید

یکی از بهترین راه هابرای یک مبتدی، بهبود مهارت ها به معنای محدود کردن خود است. در ژانر امکان پذیر است، اما اکنون در مورد تکنولوژی صحبت می کنیم.

سعی کنید به مدت یک ماه به طور انحصاری با تلفن هوشمند خود عکاسی کنید و ببینید وقتی دیگر نگران کیفیت تصویر نیستید، چگونه توانایی شما در تجسم ترکیب یک عکس تغییر می کند. یا خود را به یک لنز برای دو تا سه ماه محدود کنید، و متوجه خواهید شد که چگونه درک خود را درک می کنید فاصله کانونیبا جهش و مرز رشد می کند.

محدودیت ها یکی از بهترین راه های رشد هستند. مرزهای عمدی در استفاده از تجهیزات، عکاسی فقط در ساعات مشخصی از روز، عکاسی سیاه و سفید به مدت یک ماه - این گزینه های عالیمرزهای مصنوعی

یک راه موثر برای توسعه مهارت خود، تسلط بر جنبه های جدید این هنر و تعیین محدودیت برای خود است.

به من شلیک کن، عکاس! عکس از: وادیم ترونوف

4. جایگاه خود را پیدا کنید

این اولین توصیه ای است که به هر تازه واردی می کنم، اگرچه آنها به ندرت به آن گوش می دهند.

هر عکاس مشتاقی رویای این را دارد که جیمی چین، استیو مک‌کاری، هنری کارتیه برسون و پل نیکلن به طور همزمان در چهره او ظاهر شوند. اما نمی توانید همزمان در عکاسی خیابانی و مسافرتی، در ژانر پرتره و عکاسی استاد شوید. حیات وحش... یا می توانید، اما یک روز بعد، نه فورا.

در زمینه های مختلف عکاسی آزمایش کنید، نیازی به انتخاب فوری ندارید. اما وقتی آنچه را که بیشتر دوست دارید پیدا کردید، روی آن تمرکز کنید. تعجب خواهید کرد که وقتی نیاز وسواسی به انجام هر کاری را کنار بگذارید، چقدر رشد شما تسریع خواهد شد.

تخصص خود را مشخص کنید. جایگاه خود را پیدا کنید و روی آن تمرکز کنید. به جای پوشش سطحی همه چیز، عمق ژانر خود را کاوش کنید.

چیزی برای از دست دادن نیست. عکس از: پدرو کوینتلا

5. کاهش سرعت

یکی از چیزهایی که با انفجار عکاسی دیجیتال از دست داده ایم، تشخیص ارزش زمان صرف شده است. وقتی می توانید تا 1000 تصویر RAW را روی کارت حافظه قرار دهید، چرا آن را روی حالت پشت سر هم تنظیم نکنید و 14 فریم در ثانیه ضبط نکنید، درست است؟ نه، این درست نیست.

بله، گاهی سرعت واقعاً به گرفتن یک عکس عالی کمک می کند، اما یادآور این ضرب المثل است: "حتی یک سنجاب کور هم می تواند به طور تصادفی یک بلوط پیدا کند." سنجاب کور نباش یاد بگیرید که آرام نفس بکشید، منطقه را جستجو کنید، با دقت عکس خود را تنظیم کنید و با حوصله تیراندازی کنید.

فشار دادن شاتر باید اوج فکر و آمادگی باشد. آیا در حال برنامه ریزی ترکیبی هستید که دوست دارید آن را ضبط کنید؟ از قبل منطقه را شناسایی و تعیین کنید بهترین زمانروزها یا حتی فصلی برای عکس گرفتن؟ آیا پتانسیل فیلمبرداری صحنه ای را که دیدید بدون حضور در صحنه فیلمبرداری ارزیابی می کنید؟

عکاسی دیجیتال امکانات زیادی را به همراه داشته است و ما پیشنهاد نمی کنیم آن را کنار بگذارید. فقط طوری شروع به عکاسی کنید که انگار دوربین شما با یک رول 36 فریم فیلم بارگذاری شده است. آهسته باش، ارزشش را دارد.

راهبان جوان بودایی عکس از: سراووت اینطروب

6. به جامعه بپیوندید

انجمنی را که دوست دارید انتخاب کنید و به 500px یا Facebook یا Google+ یا دیگران بپیوندید.

پیوستن به گروهی از عکاسان آماتور شده است مزایای غیر قابل انکار. آنها به احتمال زیاد به اشتباهاتی که مرتکب شده‌اید اشاره می‌کنند یا دیدگاه‌های جالبی را به شما پیشنهاد می‌کنند که شاید خودتان حدس نمی‌زنید.

همچنین به اشتراک گذاشتن عشق خود به عکاسی با سایر عکاسان و جهان بسیار لذت بخش است. بدون غرق شدن در مسابقات محبوبیت، به فیلمبرداری خود ادامه دهید. اما در جامعه، حرفه ای بودن شما سریعتر شروع به رشد خواهد کرد.