Автоматика для воріт. Автоматичні ворота із саморобним приводом: будуємо своїми руками Схема підключення приводу відкатних воріт

Побудувати автоматичні ворота своїми руками – заняття непросте, що потребує певних навичок та знань. І не вірте тим, хто запевнятиме вас у протилежному. Тим не менш, зробити ворота-автомат самому більш ніж реально. Про це, власне, і йтиметься у цьому гіді. Хочете дізнатися про різновиди та методи створення автоматичних воріт? Читайте далі!

У тому, що сучасні автоматичні ворота – штука неймовірно зручна, нікого не потрібно переконувати. Вони мають попит, і, зрозуміло, ринок повний пропозицій. Однак все різноманіття наявних моделей легко ділиться на три основні групи:

• розпашні автоматичні ворота;
• відкатні автоматичні ворота;
• гаражні автоматичні ворота.

Виготовлення цих воріт має особливості.

А тепер – докладніше.

Автоматичні розпашні ворота для заміського будинку

Автоматичні розпашні ворота своїми руками – бюджетно та зручно

Такий тип воріт є найбільш звичним та популярним через зручний та простий пристрій. Необхідна умова – вільний простір для відкриття воріт.

В основному каркас для таких воріт роблять з профілю високої жорсткості. Потім він обшивається зверху – наприклад, дерев'яними чи металевими панелями.

Більш дорогий варіант, але, безумовно, дуже красивий - ковані різьблені ґрати.

Автоматичні ковані відкатні ворота завжди виглядають презентабельно

Розпашні ворота – перелік складових:

1. стовпи для кріплення;
2. комплект петель;
3. стулки воріт;
4. упори: бічні та центральний;
5. засув;
6. ручки для відкриття воріт;
7. кронштейни для кріплення електроприводу до стовпів та стулок.
8. електроприводи (два).

Ворота - анатомія

Стовпи для кріплення воріт зручно робити із сталевої труби. Якщо ворота виходять дуже важкими, є сенс замість стовпів встановити П-подібний сталевий каркас. Це гарантія, що ворота з часом не поведе.

Як несучу конструкцію для встановлення основи розпашних воріт (стовпи або каркас) ми рекомендуємо використовувати фундамент скляного типу.

Проста схема-підказка з бетонування воріт. Зверніть увагу на котлован під «банкетку»

Останнім часом для зміцнення стулок воріт до стовпів використовуються спеціальні петлі. Вони йдуть у комплекті із підшипниками. У цьому випадку хід воріт буде плавним і легким. Зазвичай число петель, що встановлюються на ворота, 4 або 6. Це залежить від маси воріт та їх розміру. Такі петлі бувають двох видів: металеві та полімерні.

Полотно воріт (стулки) складаються з каркасу та панелі заповнення. Заповнення буває трьох типів:

• розріджене;
• суцільне;
• комбіноване.

Каркас воріт виготовляється з металевого профілю (кутового та сполучного). Секції заповнення можна зробити з металевого штакетника, сендвіч-панелей, а також алюмінієвого ролетного профілю. Металеві деталі воріт слід загрунтувати та пофарбувати.

Ескіз воріт металевого штакетника з односторонньою обшивкою: кам'яний стовп-опора, стіна, 3-зовнішній каркас, 5. бічні упори, 6. центральний упор, 7. внутрішнє ребро жорсткості, 8. лінійний автоматичний механізм відкривання, 9. нижня застілка . блок управління автоматикою.

Бічні або центральні упори обов'язкові елементи конструкції. По суті це металеві штирі-обмежувачі, які не дозволяють стулкам воріт виходити за встановлені межі. Упори може бути як постійними, і знімними.

Засув і ручки для відкривання воріт також варто віднести до необхідних елементів конструкції, адже, при будь-якому перебої з електрикою, які у нас, на жаль, не рідкість, замикати і відчиняти ворота вам доведеться вручну.

Електроприводи та кронштейни для їх зміцнення, як правило, продаються у комплекті. Купувати їх окремо ми не рекомендуємо, оскільки приводи та кронштейни від різних виробників можуть не підходити за параметрами.

Правильне кріплення важільного приводу до цегляної стіни

Огляд автоматики

Купити комплект ворітної автоматики сьогодні не складе жодної праці. Як правило, в комплект автоматики входять:

• приводи правосторонні та лівосторонні самозамикаються;
• блок управління воротами (трансформатор та плата управління в одному корпусі);
• комплект фотоелементів (приймач та передавач, пульт дистанційного керування, фотоелементи);
• гайки, болти, втулки та ключі для аварійного розблокування;
• набір кріпильних пластин.

Так виглядає набір автоматики для воріт.

Для того щоб вибрати автоматичний розстібний пристрій правильно, необхідно врахувати кілька важливих параметрів.

• вага та площа стулок;
• інтенсивність відкривання;
• легкість ходу стулок воріт.

Розглянемо їх детально.

Вага та площа стулок воріт – параметри, які не можна відокремлювати один від одного. Причина у наступному. На стулку та привід діють сильні вітрові навантаження. Тобто, якщо ми поставимо автоматику, розраховану на вагу стулок до 100 кг, і не врахуємо площу, то перший сильний вітер порве дорогий пристрій, як мавпа на газету.

Щоб вибрати пристрій, потрібно зробити прості розрахунки.

Припустимо, що середнє вітрове навантаження у вашій місцевості складає 50 кг/м. Якщо ви хочете встановити стандартні ворота з профнастилу з габаритами стулки 2х2 м, то вітрове навантаження становитиме 2х2х50 = 200 кг. Тепер додаємо фактичну вагу однієї стулки (100 кг) і отримуємо підсумкове значення 300 кг. В цьому випадку, з урахуванням запасу міцності, необхідно встановити привід, розрахований на стулки вагою від 400 до 800 кг та на аналогічне вітрове навантаження. Тоді, ваші ворота будуть служити довго.

Інтенсивність відкривання – виражається як відношення часу фактичної роботи за годину. Виражається у відсотках. Наприклад, 30% на годину. Ці дані можна знайти у техпаспорті.

Нотатки на полях: Як правильно застосовувати цей параметр? Припустимо, на відкривання стулки воріт йде приблизно 20 секунд. Стільки ж – на закривання. Разом, 40 секунд. Потім виділяємо 30% з 60 (кількість хвилин у годині) і отримуємо приблизно 18 хвилин. Тепер нам залишається лише одне - перетворити 18 хвилин на секунди (1080) і розділити це значення на 40. Отримуємо, в результаті, число 27. Таким чином, ці ворота зможуть за 1 годину пропустити 27 машин. Для приватного домоволодіння – більш ніж достатньо. А для кооперативного гаража – обмаль буде.

Автоматичні розпашні ворота для гаража: зовні практично неможливо відрізнити від звичайних. Автоматика видно лише зсередини

Легкість ходу стулок воріт - цей параметр залежить, перш за все, від правильності встановлення стовпів і петель (без перекосів) та від величини сили тертя в петлях (вирішується своєчасним мастилом). Крім того, на цей параметр впливають погодні умови: іній, сніг, зледеніння створюють додатковий опір. Тому слід обирати привід із запасом потужності. Інакше взимку доведеться допомагати воротам вручну, а це, погодьтеся, не з мрії.

За типом роботи автоматичні пристрої для воріт діляться на:

• Лінійні – ці приводи називають також «черв'ячними». Вони працюють за принципом подовження/укорочування штока, що приводиться в дію черв'ячною передачею;
• Важільні - принцип роботи цих приводів схожий на принцип дії людської руки. Довгий робочий важіль складається із двох частин, з'єднаних рухомим шарніром.

Розсувні ворота з лінійними автоматичними приводами

Лінійні приводи відмінно підійдуть для воріт, стулки яких відкриваються в обидва боки двору. Вони прості в експлуатації та відносно недорого коштують.

Важелева автоматика дозволяє відкривати ворота, підвішені на відстані від краю стовпа 20-40 см. Цей тип автоматики можна встановлювати на кам'яні колони, що стоять перед стовпами каркаса воріт.

Що стосується брендів, що виробляють автоматику для воріт, то тут важливі тільки ваші уподобання та щільність гаманця. Ми радимо звернути увагу на продукцію італійської фірми «Came Group». Ця компанія спеціалізується лише на виготовленні електроприводів, а за 30 років існування на ринку навчилася це робити непогано.

До речі, Came – це перша фірма, яка вигадала ворота з дистанційним керуванням

Автоматичні відкатні ворота - конструкція та правила вибору фурнітури

Саме цей вид воріт зараз найпопулярніший. Так, якщо порівнювати з розсувними воротами, то відкатні будуть складнішими за рахунок необхідності застосування спеціальної фурнітури. Але в наш час купити можна, що завгодно, і цей, нещодавно, дорогий і рідкісний елемент конструкції, перестав бути дивиною.

Які ж переваги відкатних воріт? Їх чимало. Ми перерахуємо найочевидніші:

• відсутність напрямних як внизу отвору воріт, так і вгорі – це знімає обмеження у висоті транспорту, що в'їжджає;
• чітка робота автоматики – це усуває потребу виходити з машини для відкриття воріт;
• невибагливість в обслуговуванні.

Все, що потрібно для виготовлення воріт - картинка-шпаргалка

Зробити самостійно зсувні ворота не складе труднощів кожному, хто вміє поводитися з болгаркою та зварювальним апаратом. Однак, незважаючи на всю свою модність, у них є дві істотні недоліки: більш «кусаюча» ціна на автоматику та наявність вільного місця для відкату стулки. В іншому все здорово - ці ворота прослужать вам вірою і правдою не один десяток років. У середньому, експлуатаційна система відкатних воріт розрахована на 50 000 циклів відкриття/закривання.

Вибір матеріалу для зашивки воріт повністю залежить від вашої фантазії. Це може бути:

• профнастил;
• металевий штакетник;
• дерево;
• кування;
• металевий лист;
• полікарбонат.

Ворота з полікарбонату виглядають дуже по-сучасному

За видом конструкції ці ворота діляться на 2 типи:

• із цільним полотном;
• із вбудованою хвірткою.

Набір фурнітури для воріт складається з

• роликових кареток;
• верхніх підтримуючих роликів;
• накатних роликів;
• 2-х уловлювачів – верхнього та нижнього;
• напрямного профілю;
• гумових заглушок.

На замітку: Ціна комплекту фурнітури залежить від ваги воріт, довжини напрямної та фірми-виробника. Наприклад, для воріт до 400 кг з направляючою в 5 м комплект фурнітури нашого виробництва обійдеться, в середньому, в 5700-6000 грн. Аналогічний набір для воріт до 800 кг коштуватиме на 2500-3000 р дорожче. Комплект заморської фурнітури гарної якості, наприклад Rolling Center (Італія) полегшить ваш гаманець на 20 і більше тисяч рублів.

Словом, "думайте самі, вирішуйте самі".

Цікавий варіант обшивки для воріт: кування + полікарбонат

Робимо відкатні ворота своїми руками – покрокова інструкція

Крок №1 Визначаємось із розмірами воріт. Довжина, ширина і висота рухомої стулки визначає вагу воріт, а значить, і вибір фурнітури. Від розміру воріт залежить також величина відстані, необхідної для зсуву стулки. В ідеалі, воно має бути в півтора рази більше, ніж отвір воріт.

Крок №2 Встановлюємо опорні стовпи. Як матеріал підійдуть:

• сталева профільна труба;
• дубовий брус;
• швелер;
• стовп із бетону або цегли.

Головне правило при встановленні – опорні стовпи необхідно заглибити у ґрунт на 1 метр. В іншому випадку, найближчої зими або навесні опорний стовп може зміститися по вертикалі та зіпсувати всю геометрію каркасу. А це негативно позначиться на відкритті воріт.

Так виглядає «банкетка» у складанні до заливання бетону у фундамент

Для правильної установки стовпа робимо таке:

• викопуємо яму глибиною близько 120 см;
• на дно укладаємо “подушку” – відсипку з піску та щебеню товщиною 15 см, добре її утрамбовуємо;
• встановлюємо стовп та заливаємо його бетоном (марка цементу не менше М-300).

Крок №3 Робимо фундамент для воріт. Це основа всієї конструкції. По-перше, фундамент тримає вагу воріт, а він, погодьтеся, не малий. По-друге, в фундамент закладається "банкетка" - швелер, яким рухатиметься на роликах стулка воріт.

Для закладки фундаменту необхідно зробити таке:

• Викопати та облаштувати котлован.

Параметри:

1. довжина = 50% від розміру комірного отвору.
2. ширина (см) – 40-45;
3. глибина (см) – 100-120.

Форма котловану П-подібна, як показано на малюнку
Після того, як котлован буде готовий, потрібно зробити відсипання. Розмір “подушки” – як із встановленні стовпів.

• Виготовити "банкетку". Потрібна швелер (ширина 20 см) та металева арматура (перетином 10-12 мм). Арматуру необхідно розрізати на "шпаги" завдовжки 100 см, потім приварити до поличок швелера;
• Встановити «банкетку» та залити бетоном.

Важливо!

• Після заливання бетону потрібно відстоятись. Мінімальний час для міцності 6-7 днів.
• Верх «банкетки» встановлюється урівень з дорогою (тобто, на одному рівні).
• Щоб уникнути утворення тріщин, бетон потрібно щодня поливати водою.

На цьому ескізі добре видно глибину закладки металевих опор – 120 мм. Це значення може змінюватися для регіонів з великим показником промерзання ґрунту

Крок №4 Виготовлення несучої рами. Раму для воріт зручно робити з профільної сталевої труби (т.зв., профіль для воріт).

Етапи виготовлення:

• розкрий профілю на необхідні по довжині відрізки;
• видалення з труби іржі (потрібна болгарка з насадкою "металева щітка");
• знежирення труби розчинником або бензином, нанесення антикорозійного ґрунту;
• збирання рами за допомогою зварювання;
• зачищення зварювальних швів та чистова антикорозійна ґрунтовка всього каркасу.

Корисні поради:

• Для зовнішнього контуру рами вибираємо профтрубу перетином 50х50 мм або 60х40 мм.
• Для ребер жорсткості підійде труба 20х30 мм або 30х40 мм.
• Елементи напрямної та каркасу збираємо в шаховому порядку, тому що від нагрівання полотно воріт обов'язково поведе.

Розподіл матеріалу для виготовлення каркасу воріт.

Крок №5. Забарвлення каркаса та зашивка полотна воріт.

Забарвлення можна наносити відразу після висихання ґрунту. Недорогий та практичний варіант – алкідна емаль. Щоб ворота виглядали багатшими, рекомендуємо нанести не менше 2-х шарів фарби. Після нанесення кожного шару фарби вона повинна висохнути.

Вибір зашивального матеріалу – справа суто індивідуальна.

Кріпити матеріал слід до внутрішніх труб (ребрам жорсткості каркасу). Для складання використовуємо шурупи або заклепки.

Схема зручних та недорогих відкатних воріт з металу

Крок №6. Монтаж воріт.

Монтаж проводиться у наступній черговості:

• встановлюємо на «банкетку» ролики та заправляємо їх у напрямну полотна воріт;
• виставляємо ворота строго за рівнем (можна використовувати як звичайний двометровий рівень, і лазерний);
• прихоплюємо до швелера зварюванням нижні роликові візки;
• приварюємо верхні ролики (підтримуючий та кінцевий);
• приварюємо до опорних стовпів нижній та верхній уловлювачі;
• встановлюємо автоматику;
• випробовуємо ворота, хвалимося сусідам і пишаємось собою!

Такі ворота обійдуться вам у півтора-два рази дешевше за «магазинні».

Схема класичних воріт з цегляними опорними стовпами

Гаражні автоматичні ворота – коротко про головне

Зазвичай у гаражі встановлюють ворота чотирьох типів:

• класичні розстібні;
• секційні складні (за допомогою систем пружин та напрямних піднімаються вгору);
• підйомно-поворотні;
• ролетні.

Секційні автоматичні гаражні ворота: вид зсередини

Для самостійного виготовлення найкраще підходять перші три типи.

Ролетні ворота зробити своїми руками проблематично, тому що вони складаються з безлічі ламелей, які робляться тільки в промислових умовах.

Орні гаражні ворота будуються за тим же принципом, що і зовнішні. Для виготовлення секційних воріт вам знадобиться безліч деталей, які доведеться купити в магазині: полотна, напрямні, вали, петлі, пружини балансувальні підвісів і т.д. Тому такі ворота краще замовляти в готовому варіанті – це надійніше і, як не дивно, економічніше.

Підйомно-поворотні гаражні ворота – зверніть увагу: у цьому прикладі автоматика змонтована правильно

Підйомно-поворотні ворота складаються із зовнішньої рами, цілісного полотна та автоматики, яка піднімає полотно вгору, у стелю. Це дуже прості та ефектні ворота, головний недолік яких – дорога автоматика.

Розпашні ворота з підручних матеріалів: відео майстрам на замітку

Наш вердикт: якщо ви дуже хочете змайструвати автоматичні гаражні ворота самостійно, надійно та недорого, зверніть увагу на класику. Наважуйтеся!

Відкатні ворота досить популярні у використанні. Проте, їхня вартість досить висока, тому набагато дешевше спорудити ворота самостійно. Існує кілька схем організації автоматичного приводу. Про те як зробити автоматику воріт руками дізнаємося далі.

Автоматика для відкатних воріт своїми руками - особливості та характеристика

За допомогою механізованого електронного приводу вдається забезпечити відкриття потужних воріт, натисканням на кнопку. Для його збирання будуть потрібні підручні матеріали, а монтажні роботи займуть максимум день. Головною деталлю для автоматичного приводу є двигун асинхронного типу. Розглянемо два варіанти подачі сигналу - ланцюговий та роликовий.

Перед виготовленням приводу необхідно підібрати відповідний двигун. За наявності на ділянці трифазного лічильника рекомендуємо зупинитися на трифазному варіанті двигуна, обмотки якого мають зіркове з'єднання. Таким чином, вдається позбавитися великої кількості проблем під час пуску, а потужність двигуна буде використана з максимальною ефективністю.

За відсутності трифазного лічильника скористайтеся однофазним двигуном конденсаторного типу. Зверніть увагу, що такі прилади відрізняються низькою працездатністю, особливо при пуску. Оптимальна потужність приводу становить від 1 до 2,5 квт. Це значення визначається загальною вагою полотна. Частота обертання двигуна має бути мінімальною 500-1000 оборотів на хвилину. За допомогою низького моменту, що крутить, вдається позбутися від навантаження на поверхню провідного валу.

Приводне колесо повинно здійснювати не більше ста обертів за хвилину. Ця величина є вихідним крутним моментом на редукторі. Значення вхідного крутного моменту має дорівнювати частоті обертання двигуна. Дана схема підключення автоматики воріт своїми руками передбачає використання редукторів одноступінчастого типу.

Якщо ці деталі знайти не вдалося, то можливий варіант їх заміни менш дорогими варіантами. Однак, кінематична схема має бути надійно з'єднана. Основною складовою даного механізму виступатиме силовий мотор від старої прання. Підключаючи цей двигун, визначте кінці на кожній обмотці. Для цього використовується мультиметр, який вимірює силу опору, обмотка пускового типу даного двигуна буде відрізнятися великим значенням.

Для з'єднання редукторного валу з двигуном використовується муфта жорсткого або напівжорсткого типу. Перший варіант має форму гільзи, на якому знаходяться різні за розміром отвори, а також канавки шпонки. Другий варіант сполучної муфти складається з двох фланців, для з'єднання яких використовують гумові пелюстки.

Замінити редуктор допоможе ремінна передача. При цьому, для того, щоб правильно визначити передатне значення, розмір великого шківа, встановленого на приводне колесо, розділяється на менший розмір, що знаходиться на валовій частині мотора.

Даний варіант відрізняється складністю складання штативних елементів, а також у поєднанні між деталями кінематичної схеми. Досить багато проблем виникає зі з'єднанням натяжних ремінних механізмів. Для цього до складу механізму додається автомобільний натяжний механізм для ременів.

Крім того, використовуючи пасову передачу, особлива увага приділяється механізму з незалежним валом, на якому розташовуються два підшипники. Особлива увага приділяється центруванню валу, оскільки на ньому встановлено дві трансмісії.

Саморобна автоматика для воріт своїми руками

Пропонуємо ознайомитися з варіантом виготовлення найпростішого методу автоматизації воріт. Ця передача називається рейковою або ланцюговою. На редукторному валу фіксується велосипедна чи мотоциклетна зірочка. Далі на неї потрібно надіти спеціальний ланцюг, діаметр ланок якого відповідає типу зірочки. Вона має бути зафіксована у горизонтальному положенні по всьому воротному полотну. Виконуючи обертання зірочки у той чи інший бік, відбувається передача обертання ланцюга, що відкриває ворота.

Особливу увагу приділіть фіксації двигуна на механізмі передач. Спочатку необхідно створити раму, на якій розташовуватиметься двигун з механізмом передачі. Для цих цілей рекомендуємо скористатися кутовою сталлю, розміром 5 см. Жорстко зафіксуйте раму на бетонній основі. Від цього залежить тривалість експлуатації всього механізму. У процесі вибору редуктора з двигуном перш за все орієнтуйтеся по висоті осьового обертання. За наявності різних величин між цими двома механізмами, необхідно спорудити дворівневу основу під обладнанням.

Для фіксації редуктора та двигуна використовуються болти зі спеціальними гайками. При цьому опора під них повинна відрізнятися ревнощами і жорсткістю. Під основу необхідно спорудити отвори довгастої форми, для правильного регулювання положення двигуна.

На наступному етапі ланцюг встановлюється на ворота. Найчастіше її фіксують на напрямній рейкового типу. Однак, це є великою помилкою, так як механічна передача постійно забруднюється та швидко виходить з ладу. Додаткова балка приводного типу монтується безпосередньо на полотні, при цьому висота монтажу установки ланцюга становить 50-80 см від землі.

На нижню частину балки встановлюється ланцюг із рейкою зубчастого типу, для її захисту від сторонніх факторів та вологи використовується гумовий або пластиковий кожух. Для фіксації кінцевих ділянок ланцюга з брамою використовується електричне зварювання. Врахуйте, що всі з'єднання повинні бути високоякісними, тому за відсутності досвіду роботи зі зварювальним апаратом краще довірити цей процес професіоналу.

Ланцюгова передача відрізняється великою кількістю труднощів, що виникають у процесі її експлуатації. Насамперед ланцюг розтягується під впливом важких воріт. Для усунення цього явища достатньо встановити на останній ланці ланцюга шпильку, всередину якої поміщаються вуха. За допомогою даного натягувача мета поступово підтягується. Ще одним варіантом є монтаж на ланцюгу спеціального ролика, що має жорстку пружину. Саме він і підтягує ланцюг у процесі експлуатації, запобігаючи його розтягуванню.

Ще одне неприємне явище - зісковзування ланцюга із зірочки. У такому разі, краще ланцюг замінити зубчастою рейкою, для цих цілей потрібно звернутися до професійного слюсаря.

Виділяють кілька різновидів автоматики для воріт своїми руками схем, які відрізняються наявністю в приводній системі притискних роликів. Для виготовлення таких механізмів необхідно витратити більше часу та зусиль. Перевагою такої схеми виступає її брудостійкість, стійкість перед вологою, снігом та кригою.

Цей механізм передбачає встановлення ролика на зовнішню стіну рейкових деталей. На ролику є захисна кришка, виготовлена ​​з гуми. Покришка має містити прямий протекторний профіль, що забезпечує надійне зчеплення. Для додаткового зусилля використовується пружинний стиск. Пружина монтується на штовхальній шпильці і з'єднується з гайковим механізмом. Для фіксації осьових валів використовується фіксатор у вигляді літери П.

Для того, щоб компенсувати дані зусилля, на зворотний бік напрямного елемента монтуються два ролики типу у відповідь, що фіксуються в стаціонарному положенні.

Для того, щоб придбати відповідні ролики, слід звернутися до промислових підприємств, які займаються візками. Намагайтеся вибирати коліщатка, що мають сталеву основу та підшипники закритого типу. Максимальне навантаження на такий ролик має становити 350-600 кг, відповідно до ваги ваших воріт. Особливу увагу приділіть пружинам, що встановлюються на штовхачі. Вони мають відрізнятися високим притискним зусиллям. Однак, здатність пружини, що несе, не повинна перевищувати несучої здатності підшипника.

Особливу увагу приділіть з'єднанню двигуна із роликовим механізмом. Для цих цілей використовується передача клинопасового типу. Для фіксації веденого шківа використовується сталева основа, а також колеса, що мають три шпильки. Крім того, скористайтеся кількома відкритими шестернями. Вибираючи місце фіксації ролика, рекомендуємо зупинитись на редукторному валу або безпосередньо на моторі. Таким чином, поверхня натяжного механізму взаємодіятиме не з осьовим роликовим валом, а з основою корпусної частини редуктора. Врахуйте, що радіальний тиск на підшипник не повинен перевищувати притискне зусилля пружинних механізмів.

Встановлення автоматики на відкатні ворота своїми руками

Врахуйте, що перед тим як встановлювати автоматику, необхідно перевірити прості ворота відкоту своїми руками без автоматики на наявність дефектів у процесі їх відкривання. Перед початком монтажних робіт, необхідно потурбуватися про вирівнювання воріт строго за рівнем та їх правильну установку.

У процесі стандартного обладнання для автоматичного відчинення воріт найчастіше є:

• електропривод;
• рейка, на якій розташовані зубці;
• деякі моделі оснащені пультом дистанційного керування;
• елементи, що забезпечують безпеку;
• лампи – сигнального типу.

Крім того, в процесі роботи потрібно запастися зварювальним апаратом, дрилем та набором свердл до неї, приводами, за допомогою яких підключається лампа та елементи безпеки.

Спочатку визначтеся з місцем монтажу електричного приводу на воротах. Після цього встановіть привід та налаштуйте автоматичні елементи. Встановіть рейку, на якій є зубці на поверхню приводу, визначте місце монтажу приводу таким чином, щоб рейка була по центру шестерні.

Після цього привід фіксується на раніше визначеному місці. Для цього використовується зварювальний апарат. При необхідності монтажу приводу трохи вище за певне місце, він монтується на поверхню раніше привареної профільної труби. Після монтажу швелера на нього встановлюється привід, що фіксується болтами.

Наступний етап - встановлення рейки із зубами. Насамперед, відкрийте ворота, встановіть по центру рейку, на якій розташована шестерня. Для того, щоб скріпити кінцеві вмикачі, встановіть рейку.

Рейка приварюється на поверхню труби, далі вона простягається за полотно. Після монтажу рейки здійснюється перевірка її працездатності. Всі елементи, на яких фіксується автоматика, приварюються повторно. Між приводом і поверхнею шестерні залишається зазор розміром один міліметр.

Далі встановлюються вимикачі кінцевого типу. Для їхньої фіксації на поверхні рейки використовують болти. Виділяють два варіанти вимикачів - магнітні та механічні. Перший варіант відрізняється більшою ефективністю роботи, оскільки ці вимикачі працюють навіть за несприятливих погодних умов. Магніт встановлюється на рейку із зубами, проходячи певну ділянку на воротах, починає спрацьовувати. При цьому вимикачі поділяються на два види: плюсовий та мінусовий. Налаштування даних елементів системи проводиться на відстані від воріт мінімум 100 см. Для роботи вимикачів механічного типу використовується звичайна пружина.

Підключати електричний привід необхідно згідно з інструкцією від виробника. Для додаткових параметрів використовується пульт дистанційного керування. Крім того, додатково встановлюються фотоелементи, які вловлюють світлові сигнали. Фотоелементи мають бути закріплені один навпроти одного. Вони можуть встановлюватися на раніше облаштовані стовпи. Щоб підключити дроти, зробіть у трубі отвір і проведіть їх від джерела електропостачання.

Далі слід встановити лампу сигнального типу, вона буде передавати інформацію про предмети, що знаходяться поблизу. Цей елемент не є обов'язковим, проте він значно підвищує рівень безпеки ділянки.

На автоматику для воріт своїми руками ціна визначається індивідуально, у співвідношенні з потужністю основного приводу. Цей фактор визначається розміром воріт та їх загальною вагою. Відкатні ворота своїми руками без автоматики досить складні у використанні, тому що кожного разу для їх відкриття необхідно використовувати фізичні зусилля.

Автоматика для воріт своїми руками відео:

Власники розсувних воріт не мають особливих труднощів при самостійному укомплектуванні стулки приводним механізмом, але якщо мова йде про розпашні ворота, прикладених зусиль і знань потрібно куди більше. Сьогодні ми розповімо про приводи для розстібних стулок воріт та їх складання своїми руками.

Існує три основних типи редукторної передачі, що перетворює обертання електромотора на поступальний рух з високим моментом сили. Конструкція механізму може бути виконана:

• у вигляді зубчастого колеса;
• із застосуванням гвинтової шпильки;
• з використанням рейкової передачі.

На цих трьох типах кінематики цілком реально зібрати власний механізм навіть у домашніх умовах.

Запропонована нижче конструкція саморобного актуатора не боїться вологи та забруднень, він робить дуже високе зусилля під час руху.

Зверніть увагу, що при зачинених воротах такий саморобний привід виконує роль замка: його неможливо відкрити із зовнішнього боку, натиснувши на стул воріт.

Підготовка воріт та місць кріплення

Укомплектувати приводом можна практично будь-які ворота або двері, але краще планувати установку механіки заздалегідь. Це стосується встановлення надійних кріплень для приводу. Вони мають вигляд металевих пластин з отворами на кінцях, одна з яких кріпиться строго перпендикулярно до стулки, інша розташовується на стовпі або огорожі в такому ж положенні.

При встановленні пластини повинні бути зорієнтовані в горизонтальній площині та перебувати на одному рівні. Дуже важливо враховувати високе тягове зусилля приводу, тому найкращий спосіб кріплення пластини до воріт – зварювання. До кам'яних і цегляних стовпів пластини можна закріпити металевими анкерами, але краще зробити заставні елементи зі сталі на етапі будівництва.

Найпростіше монтувати привід на воротах, які відкриваються у внутрішню сторону, щоб усі виконавчі пристрої знаходилися на захищеній території. У прорізі воріт має бути прокладений кабель, тому заздалегідь закладіть пластикову трубу 32 мм під дорожнім покриттям.

На етапі встановлення кріплень ви визначите перші основні параметри приводу. Заміряйте відстані між центрами отворів у кріпленнях, коли ворота закриті та при їх відкритому стані. Остання величина – довжина вашого приводу у складеному положенні, а різниця між виміряними відстанями – величина робочого ходу пристрою.

Ви також можете виміряти зусилля відкриття та закривання воріт за допомогою ручних пружинних ваг. Тягніть за кріплення стулки воріт у напрямку протилежного кріплення, це допоможе найбільш точно підібрати потужність двигуна.

Виготовлення приводу з автомобільних склопідйомників

Легкі стулки воріт реально привести в рух приводом із доопрацьованих механізмів склопідйомників. Перевага такого методу у його відносній простоті та майже безшумній роботі приводу. Недолік полягає в обмеженому тяговому зусиллі, що зумовлено невеликим робочим перебігом механізму.

Є два типи конструкції склопідйомників, придатних для використання як привод воріт:

• роль рухомого елемента грає зубчаста рейка;
• заснований на роботі зубчастого колеса.

В обох випадках приводну частину монтують на металевому майданчику, що має жорстке кріплення до стовпа або паркану. При цьому металева рейка повинна рухатися паралельно до площини воріт і висуватися в їх бік.

Механізм витягу вимагає доопрацювання: установки подовженої металевої тяги для рейки або колінного важеля для зубчастого колеса. З'єднання тяги з приводом та воротами, а також двох частин колінного важеля повинні бути виконані у вигляді вилочного шарніра, наприклад дверного доводчика.

Ви можете забезпечити хорошу рухливість і відсутність люфту, якщо одну сторону з'єднання виконайте у вигляді двох складених пластин, зазор між якими дорівнює їх товщині. У цей проміжок увійде пластина другої частини шарніра. Обидва елементи з'єднуються пальцем або болтом з гайкою, що самоконтрится.

Основна труднощі у застосуванні склопідйомників - знайти максимально вигідне положення приводу, шарніру та місця кріплення тяги до воріт. Впевнено зробити це можна експериментальним шляхом, спершу виставивши ворота у відкритому положенні та, повільно їх закриваючи, стежити за поведінкою приводної конструкції. Не забувайте, що після встановлення механізм потребує захисного кожуха.

Вибір та розрахунок двигунів

Як активатор руху для розпашних воріт доцільно застосовувати мотор-редуктори різного типу. Якщо мова йде про невеликі ворота малої маси, із завданням впораються двигуни акумуляторних шуруповертів, приводи автомобільних склоочисників, склопідйомників та ін. Інше питання — як ви плануєте виконати муфту зчеплення для валів таких моторів.

Ви також можете підібрати відповідний агрегат з багатого асортименту магазинних мотор-редукторів, це дає більшу свободу у визначенні потрібного моменту, що крутить. Отже, допустимо виміряне зусилля закривання важкої стулки воріт склало 13,5 кг за шкалою ручного кантера. Кожен кілограм відповідає 9,8 Н, отже, сила тяги дорівнює 132,3 Н. У випадку з рейковою або зубчастою передачею це значення треба поділити на діаметр приводного колеса, це і дорівнюватиме моменту двигуна, що крутить.

У конструкції типу «гайка-гвинт» відбувається редукція, тому потрібний додатковий перерахунок. Допустимо, обрана шпилька М18 з кроком різьблення 2,5 мм. Це означає, що з оборот по колу діаметром 18 мм гайка здійснює 2,5 мм поступального руху, отже передатне відношення дорівнює 7,2:1. Відповідно, якщо ми розділимо зусилля відкриття воріт на коефіцієнт передачі, отримаємо шукане значення зусилля на валу двигуна: 132,3/7,2 ~ 18,4 Н або трохи менше 1,9 кілограма при радіусі шпильки 0,9 см. значення моменту, що крутить, для двигуна складе 1,69 кг/см.

Це досить грубий розрахунок, що не враховує силу тертя у гвинтовій передачі та інші втрати, але допомагає визначитися з мінімально допустимою потужністю мотора. Для компенсації втрат енергії рекомендується забезпечити запас потужності у вигляді 100-250%.

Також необхідно розрахувати швидкість обертання валу. Для цього розділіть довжину робочого ходу на крок різьблення гвинтової передачі, і ви отримаєте кількість обертів, необхідну для повного відкриття воріт. При використанні рейкової передачі розрахунок визначається співвідношенням числа зубів рейки та приводної шестерні.

Шпилька для саморобного приводу

Тяжкі ворота потребують приводу з високим прикладеним зусиллям. Така робота під силу фабрично виготовленим приводам, але ви зможете створити аналог своїми руками.

Основна складність - знайти відповідну шпильку. Стандартні шпильки для приводу не підходять: їх виготовляють з м'якого металу, тому згодом різьблення стає непридатним. Вихід із ситуації — самостійно збільшити твердість металу і кількість витків різьблення гвинтової передачі, що стикаються.

Збільшуємо твердість шпильки

Перше завдання вирішується шляхом загартування. Потрібну температуру гартування дає звичайне деревне вугілля, воно також частково навуглерожує метал. Складіть горн із цегли та чавунної решітки, розжарите паливо до повного прогоряння вугілля. Температура загартування – 700-800 °С, що відповідає насиченому червоному кольору металу. Витримка за такої температури становить 13-15 хвилин, після чого деталь потрібно остудити у відпрацьованому маслі. Шпилька повинна зануритися повністю і одночасно по всій довжині, тому розпустіть сталеву трубу по поздовжньому шву, заглушіть торці і використовуйте цей лоток як ванну для гарту. Шпильку потрібно злегка похитувати в маслі весь час остигання, потім дістати і знову укласти на вугіллі, не витираючи, щоб відпустити метал. Тепер нагрівання потрібно виконати до 200-250 градусів, поки метал не стане сірим із яскраво вираженим утворенням окалини. Після 3-4 хвилин витримки виріб потрібно остудити у воді.

Збільшення витків різьблення шпильки

Для виготовлення спеціальної гайки потрібно накрутити на шпильку 2-3 стандартні гайки впритул, але не затягуючи. Поєднайте грані гайок і затисніть складання в лещата дуже міцно. Зваріть гайки між собою по всіх гранях і зашліфуйте виріб за допомогою УШМ до колишніх розмірів.

Замість складної процедури гарту ви можете витратити час на пошук прокатних шпильок та гайок для них. Такий метал має усі необхідні характеристики. Крім того, ви зможете вибрати різьблення з трапецієподібним профілем: воно набагато міцніше. Також можна знайти виріб із більшим кроком різьблення, що скоротить час роботи механізму.

Складання актуатора

Визначення розмірів актуатора

Актуатор має телескопічний пристрій, для виготовлення вам знадобиться дві сталеві труби, одна з яких без сильного люфта входить в іншу. Ви можете використовувати трубу квадратного або круглого профілю, особливої ​​різниці немає. Усередині обох труб не повинно бути слідів іржі та окалини, тому краще купуйте нові.

Що стосується розмірів труб і шпильки, їх ви повинні розрахувати самостійно, виходячи з виконаних вимірів. Припустимо, у складеному стані довжина приводу склала 110 см, а його робочий хід - 50 см. Значить, довжина зовнішньої труби складе не більше 100 см, в неї буде вкладена менша трубка довжиною 80 см, а довжина шпильки становитиме повні 110 см або більше, залежно від способу кріплення двигуна. При цьому у розкритому стані труби приводу матимуть перехльостування в 30 см.

Складання висувної частини

Пропустіть через меншу трубу шпильку з накрученою на неї гайкою і розташуйте її центр на поздовжній осі труби. Щоб впевнено відцентрувати шпильку, не вибирайте трубу надто великого діаметру. Наприклад, якщо ви використовуєте гайку М18 розміром під ключ 27 мм, виберіть трубу з умовним діаметром 25 мм. Вам залишиться лише рівномірно обточити гайку, щоб вона щільно увійшла до труби. Виконайте кріплення зварюванням. З внутрішньої сторони приварювати необов'язково, але ви можете це зробити, вирізавши в трубі «вікно». Коли гайка закріплена, викрутіть шпильку.

На кінці шпильки потрібно закріпити радіально-осьовий підшипник із закритим із двох сторін сепаратором. Зовнішній діаметр підшипника має бути приблизно рівним внутрішньому діаметру труби. Підшипник повинен ковзати всередині труби без значного опору, зазор між ним та стінкою не повинен перевищувати 1 мм. Якщо підшипник входить занадто туго, ретельно обробіть торець зовнішньої обойми наждачним папером. На шпильці підшипник має бути міцно затиснутим між двома гайками. Меду ними та підшипником обов'язково слід прокласти 1-2 шайби з обох боків, щоб обертанню нічого не заважало. Рясно змастіть шпильку літолом і введіть її з вільної сторони малої труби, потім закрутіть у приварену гайку. Виконайте кілька пробних прогонів по всій довжині: підшипник повинен вільно ковзати всередині та не підклинювати.

Заглушки та шарнірні з'єднання

Далі справа за заглушкою. Її потрібно виготовити з металевої болванки, діаметр якої трохи менший за діаметр труби. Щоб привід був ремонтопридатним, зробіть у трубі два або три отвори з зенковкой, наріжте у відповідних місцях на заглушці різьблення під кріпильні гвинти. До торця пробки приваріть дві сталеві смуги з наскрізним отвором, щоб зазор між ними був трохи більший за товщину кріплення на стулці воріт. Враховуйте «вкрадену» заглушкою відстань у розрахунку загальної довжини актуатора у складеному положенні. Перед встановленням заглушки наштовхайте всередину труби 50-70 грам літолу, потім закрутіть шпильку, щоб підшипник увійшов у трубу на 5 сантиметрів, знову додайте мастила та заглушіть трубу.

Зовнішня труба актуатора

Шпильку з труби потрібно викрутити повністю, доки підшипник не упрється в гайку. Потім внутрішня труба вводиться у зовнішню, а шпилька вкручується на 5-6 оборотів.

Далі необхідно визначитися з способом кріплення двигуна. В ідеальному варіанті циліндричний корпус двигуна має бути зафіксований усередині труби притискними гвинтами. Якщо вам не вдалося вибрати двигун відповідних розмірів, приваріть до заднього кінця відрізок труби більшого діаметру, сталевої смуги або металевого куточка. Так ви зможете закріпити негабаритний двигун будь-яким зручним способом.

Важливо: відстань від поверхні майданчика до центральної осі труби повинна дорівнювати висоті валу двигуна. Розташовуйте його таким чином, щоб він сумісився зі шпилькою якомога співвісніше.

Установка мотора та остаточне складання

З'єднайте вал двигуна зі шпилькою за допомогою муфти. Її можна придбати з арсеналу комплектуючих для мотора або виготовити самостійно з двох невеликих трубок, вкладених одна в іншу. Змастіть шпильку вдруге та закріпіть двигун на майданчику. Потім, обертаючи внутрішню трубку, скоротите довжину актуатора до стандартного відкритого положення. Змастіть всю поверхню внутрішньої трубки літолом і повністю складіть привід.

Якщо ви будете кріпити двигун усередині труби, втопіть його вглиб на 5-6 см і використовуйте заглушку, аналогічну першій. Провід живлення двигуна пропустіть через отвір, виконаний у нижній частині труби, щоб усередину не затікала вода. Або зробіть отвір у самій заглушці. В обох випадках буде розумним встановити сальникові вводи.

Якщо двигун кріпиться на майданчику - приваріть вилковий наконечник до неї, переконайтеся в достатній жорсткості конструкції та захистіть двигун кожухом. Тепер вам залишається тільки встановити актуатори на місце, з'єднавши наконечники вилкових заглушок з кріпленнями на воротах і стовпах. Це можна зробити пальцем зі шплінтом або болтом з гайкою, що самоконтрится.

Схема електричних з'єднань

Підбір обладнання

Управління двигуном виконується за класичною схемою реверсивної, але є одна деталь. Зрозуміло, що на воротах є обмежувальна планка, тому стулки повинні складатися в певному порядку. При відриванні першої починає рух стулка без планки, але закриватися вона повинна останньою. Реалізувати це можна різними методами, найбільш надійним є реле із затримкою включення.

Складання модульних пристроїв включає в себе:

• чотири контактори Hager ES424 (DC24V 4NO);
• два реле часу Hager EZN001;
• диференціальний автомат Hager AD906J;
• блок живлення MeanWell DR-120-12

Устаткування збирається в пластиковій скриньці Hager VECTOR VE118DN зі ступенем захисту IP 65. Схема розрахована на живлення двох потужних мотор-редукторів IG-90GM під напругу 24 В.

Через диференціальний автомат живлення подається на клеми L та N блоку живлення. З його зворотного боку знімаються дві лінії постійного струму 24, кожна живить по два спарених контактора: на вхідні клеми одного з них живлення подається в зворотній полярності. Виходи пар контакторів з'єднані паралельно та подають напругу на мотор-редуктори.

Вторинні ланцюги та автоматика

Ланцюг управління контакторами працює на постійній напрузі 24 В. Позитивний провід живлення проходить через контакти кнопок «стоп», що розмикають, і підключається до розмикаючих контактів кнопок управління, від яких живлення надходить на нормально відкриті контакти протилежних кнопок. З кожної кнопки напруга подається на дві пари пускачів, при цьому один із нормально відкритих контактів виконує функцію підхоплення котушки. Ланцюг управління прямого пускача першої пари та реверсного пускача другої пари розмикається нормально розімкненим реле. Живлення на реле подається з нормально відкритого контакту пускача іншої групи. Таким чином, виконується затримка часу для послідовного руху стулок.

Автоматична зупинка двигунів виконується зі спрацьовування кінцевих герконів. Їх потрібно встановити вздовж напрямку руху актуатора, а на поверхню внутрішніх труб приклеїти невеликі неодимові магніти. Таким чином, коли привод повністю складний або його шток у висунутому стані, відбувається спрацьовування герконів, які замикають ланцюг живлення проміжного реле з нормально закритим контактом. Реле підключається паралельно та дублює кнопку «Стоп».

Такий привід може також працювати під управлінням автоматики для воріт, схеми аналогічні. Тепер відкрити розпашні ворота, не виходячи з машини, можна легко та без серйозних фінансових вкладень.

Автоматика для воріт це не тільки сам привід для воріт, який безпосередньо робить відкривання і закривання полотна воріт. Привід для воріт це лише частина комплекту автоматики для воріт. Крім приводу в цей комплект додатково входить як мінімум зубчаста рейка (яка прикріплюється до полотна воріт і, чіпляючись за яку своєю шестернею, привід воріт зрушуватиме полотно воріт, відкриваючи та закриваючи їх) і два кінцевики (які встановлюються на зубчасту рейку та обмежують хід воріт , вимикаючи привід у той момент, коли відкатні ворота повністю відчинені або повністю зачинені.

Звичайно, комплект автоматики для воріт, що складається з приводу для воріт, зубчастої рейки та двох кінцевиків – це мінімальний та достатній набір. Однак, якщо доповнити цей комплект автоматики для воріт всього кількома недорогими елементами, то Ви отримаєте набір реалізує всі можливі зручності від використання воріт. Такими додатковими елементами є:

• фотоелементи (набір з 2-х штук, призначений для зупинки закривання воріт при появі в отворі воріт будь-якої перешкоди),
• сигнальна лампа (блимає в той час, коли працює привід воріт),
• виносна антена (збільшує дальність дії пульта відкриття/закриття воріт).

Структурна схема підключення приводу та автоматики для воріт зображена на малюнку нижче. Раніше ми вже розповідали про те, як встановити в однойменній статті: . Але після того, як ворота встановлені і до того, як починати встановлення та підключення приводу воріт та елементів автоматики, необхідно прокласти до воріт електричний кабель для підключення електроживлення до приводу воріт та компонентів автоматики для воріт.

Прокладання кабелю

Вимоги та правила прокладання електричного кабелю під землею визначаються документом під назвою Прокладання кабелю під землею має здійснюватися відповідно до пункту 2.3 цього документа – «Прокладання кабельних ліній у землі» (сторінки 156-159). Ви можете прямо з нашого сайту, просто натиснувши посилання.

Щоб не напружувати Вас читанням даного документа, в якому більша частина інформації присвячена вимогам до прокладання кабельних ліній з напругою більше 1 кВ, зробимо невелику вичавку з цього документа. Підземне прокладання кабелю з напругою 220-380 У дворі приватного будинку може здійснюватися без забезпечення додаткового захисту кабелю від пошкоджень. Однак, у місцях, де грунт навантажений (наприклад під автомобільним проїздом), рекомендується застосувати додатковий захист електричного кабелю, проклавши його під цим місцем у футлярі, роль якого може виконати, наприклад, сталева або полімерна труба. Глибина підземного прокладання кабелю зазвичай становить 0,7 - 1,2 метра. Далі наведемо кілька загальних порад щодо прокладання кабелю під землею на своїй ділянці:

• Прокладання кабелю повинно проводитися в траншею, глибиною 0,7 - 0,8 метра. Для того, щоб під час копання траншеї було простіше вимірювати її глибину, - зробіть позначку потрібної глибини прямо на живці лопати у вигляді кількох витків ізоленти (як показано на фото);

  

• На дні траншеї бажано влаштувати подушку у вигляді підсипки з просіяного піску без каменів, шаром приблизно 10 см;
• Викопавши траншею, видаліть з відвалу велике каміння, уламки скла, будь-які великі об'єкти або об'єкти з гострими краями, здатні передавити, перебити кабель після його засипання;
• Намагайтеся копати траншею на відстані не менше 0,5-1 метра від паркану, фундаментів, стін будівель та споруд, коріння дерев тощо. Краще нехай ваша кабельна лінія буде довшою, ніж вона пролягатиме на ділянках, які колись доведеться розкривати і виникне ймовірність пошкодити кабель;
• На ділянках, де існує ймовірність проведення земляних робіт у майбутньому, - укладіть кабель усередині сталевої труби та/або захистіть від механічних пошкоджень шляхом покриття глиняною звичайною цеглою в один шар поперек траси кабелів (копатимете - лопата вдариться об цеглу, а не переб'є ізоляцію кабелю) );
• Хоча у більшості сучасних електричних кабелів і проводів досить міцна ізоляція з високим опором, що дозволяє кабелю знаходиться навіть у воді, ми рекомендували б прокладати кабелі інші проводи всередині поліетиленової труби з ПНД (поліетилен низького тиску).

Прокладання кабелю всередині поліетиленової труби з ПНД має безліч переваг. В одній трубі можна прокласти одночасно кілька кабелів та дротів різного призначення. Така труба згрупує ваші дроти в одне ціле, захистить їх від механічних пошкоджень (особливо це важливо у випадку тонких неміцних проводів, таких як кручена пара), захистить їх від ґрунтових вод. Зазвичай для таких цілей використовується технічна трубаПНД із діаметром 50мм. Зверніть увагу, ми не просто так виділили жирним шрифтом фразу. технічна труба»! Труби ПНД зазвичай поділяються на звичайні, що застосовуються як напірні водопровідні труби і технічні труби. Технічна труба відрізняється від звичайної тим, що при її виготовленні використовується більше вторинної сировини. Іншими словами, частина шлюбу та поліетиленових відходів від виробництва звичайної ПНД труби подрібнюються, розплавляються та додаються в сировину для виробництва. технічної труби». Така труба має ті ж розміри, ту ж товщину стінки, але вона не витримає того ж тиску, який може витримати звичайна водопровідна труба. Зате ціна такої труби в ДВА РАЗИ НИЖЧА за ціну звичайної ПНД труби. Такі труби ідеально підходять для прокладання кабелів під землею.



Ми використовували поліетиленові труби, що виготовляються в Ленінградській області на заводі. Wasser-Logik . Ціни за 1 метр погонної труби ПНД з діаметром 50мм та товщиною стінки 3 мм становили:

• Звичайна труба 50 х 3,0 (10атм) питна ГОСТ18599= 80,82 руб. / М.п.
• Технічна труба 50 х 3,0 = 48,49 руб./м.п.

Пам'ятайте, що труби можуть мати різну товщину стінки, що дуже позначається на їх вартості. Зазвичай, для прокладання кабелю немає потреби використовувати труби з товщиною стінки понад 3 мм.

Незважаючи на те, що поліетиленові труби мають певну еластичність, їх неможливо зігнути під прямим кутом із малим радіусом вигину. У разі, коли потрібно зігнути таку трубу під прямим кутом (з малим радіусом вигину), слід використовувати спеціальні муфти та фітинги. Завод Wasser-Logikможе виготовляти фітинги, фланці, переходи, зварюючи їх на замовлення або комплектує стандартними різьбовими заглушками та муфтами, що дозволяють з'єднувати труби:

• по прямій в одну лінію;
• під прямим кутом;
• у вигляді Т-подібного трійника.

Конструкція даних різьбових муфт дозволяє з'єднувати поліетиленові труби, забезпечуючи повну герметичність з'єднання та витримують тиск до 15 атм.













Такі муфти дуже зручні, з їх допомогою можна створювати вигини під прямим кутом, наприклад, щоб підвести таку трубу з кабелем впритул до електричної опори під землею, а потім повернути вгору під прямим кутом і прямо вздовж стовпа опори ввести знизу в електричний щит. Таке введення забезпечить захист труби від потрапляння опадів всередину її (за умови, що клас захисту електрощита, що використовується, відповідає захисту від опадів). З метою такого введення в електричний щит достатньо просвердлити в його дні отвір за допомогою коронки з діаметром, що відповідає діаметру технічної поліетиленової труби, що використовується. Дивіться фото нижче.















Звертаємо Вашу увагу на те, що всі дроти необхідно протягнути через поліетиленову трубу ще до того, як Ви з'єднаєте її за допомогою різьбових муфт, що утворюють вигини під прямим кутом і перед тим, як Ви закопаєте цю трубу! Це дуже важливо! Такі кабелі як ВВГ та багато інших не мають достатньої еластичності, щоб Ви змогли їх протягнути через трубу з вигинами! Жоден кондуктор Вам у цьому не допоможе!

Порядок дій такий:

1. Продумується топологія прокладання кабелів по території вашої ділянки (так, наприклад, логічніше спочатку завести всю потужність з вуличного щитка в щит, розташований у будинку, а вже звідти розвести через систему автоматів по споживачам, включаючи ворота та їхню автоматику);
2. Розкопується відповідна траншея;
3. Технічна поліетиленова труба розмотується і укладається в траншею і розрізається в місцях, де потрібно зробити відводи, реалізовані на трійниках;

   

4. Всі кабелі збираються у відповідні джгути і, за допомогою кондуктора, просуваються через всі необхідні відрізки труби і муфти (відрізки труб і муфти потрібно нанизувати на пучок кабелів в тому самому порядку, в якому вони будуть згодом з'єднані). Джгути кабелів потрібно простягати, зв'язавши їх разом - за один раз. Пізніше Вам навряд чи вдасться протягнути через трубу з кабелями якийсь додатковий провід;

   

   

5. Усі різьбові муфти встановлюються на свої місця (накручуються на кінці відповідних відрізків труб);

   

   

6. Там, де необхідно, на кінці труб, що виступають над землею, одягаються заглушки, що захищають їх від попадання всередину опадів;

   

7. Труба укладається в траншею і траншея засипається (без каміння та інших об'єктів, здатних згодом пошкодити трубу).

   

   Автоматика для відкатних воріт - електроживлення

   Повернемося до приводу наших воріт та комплекту автоматики. Скільки та яких проводів потрібно заздалегідь прокласти до наших воріт під час прокладання кабелів дільницею? Відповімо на це питання нижче, але про все по порядку. Щоб не гаяти час на порожні обговорення на тему «який привід для воріт краще вибрати», ми скажемо просто їсти марка CAMEбільше немає нічого! Привід для воріт (як і все інше) також вибирається виходячи з маси стулки воріт. Чим важче стулка – тим потужнішим потрібен привід.

   Комплекти автоматики для воріт CAME описані нижче:

   Комплект CAME ВХ-243	Комплект CAME ВХ-68	Комплект CAME ВХ-78	Комплект CAME ВK-1200	Комплект CAME ВK-1800
   Вага воріт відкатних до 300кг, висока інтенсивність роботи (70%).	Вага воріт до 800кг, інтенсивність роботи 30%.	Вага воріт до 800кг, інтенсивність роботи 30%, функція неповного відкривання воріт («хвіртка»).	Вага воріт відкатних до 1200кг, середня інтенсивність роботи (50%).	Вага воріт відкатних до 1800кг, середня інтенсивність роботи (50%).
   Споживаний струм = 7,0 А; Потужність = 170 Вт	Споживаний струм = 2,6 А; Потужність = 200 Вт	Споживаний струм = 2,4 А; Потужність = 300 Вт	Споживаний струм = 3,3 А; Потужність = 380 Вт	Споживаний струм = 4,2 А; Потужність = 480 Вт
   КОЖНИЙ КОМПЛЕКТ МІСТИТЬ : редуктор-привід (1шт.), радіоприймач AF43RU (1шт.), пульт TWIN2 (2шт.)
   ДОДАТКОВО будь-який набір можна доукомплектувати : антеною TOP-A433N (1шт.), фотоелементами DIR 10 (набір з 2-х штук.), сигнальною лампою KLED 24B (1шт).

   Підключення	Довжина кабелю 1 < 10 м	Довжина кабелю 10 < 20 м	Довжина кабелю 20 < 30 м
   Напруга живлення 230 В	3х1,5мм 2	3х2, 5мм 2	3х4,0мм 2
   Сигнальна лампа	2х0,5мм 2	2х1,0мм 2	2х1,5мм 2
   Фотоелементи-передавачі	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2
   Фотоелементи-приймачі	4х0,5мм 2	4х0,5мм 2	4х0,5мм 2
   Живлення додаткових пристроїв	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2	2х1,0мм 2
   Пристрої управління та безпеки	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2
   Підключення антени	Коаксіальний кабель RG58 або аналог із хвильовим опором 50 Ом

   Фактично все, що потрібно зробити заздалегідь, - це підвести напругу живлення до приводу для воріт (перший рядок у таблиці вище). Використовуйте провід перетином 3 х 1,5 мм 2 або 3 х 2,5 мм 2 . Зробити це потрібно безумовно через окремий автомат, який, безумовно, повинен бути знеструмлений до закінчення монтажу приводу воріт та комплекту автоматики. Цей провід живлення повинен бути виведений поблизу заставної, на яку встановлюватиметься привід воріт.

   Всі інші дроти мають невелику довжину та можуть бути змонтовані безпосередньо під час встановлення автоматики. Найдовший провід (з цих інших), який Вам доведеться при цьому прокласти це двожильний провід, який повинен з'єднати фотоелементи, що встановлюються у двох стовпах, розташованих один навпроти одного (дивіться найперший малюнок на початку цієї статті).

   Додатково до цього, єдиного дроту (що йде до відкатних воріт від щитка) в принципі більше нічого не потрібно, але якщо Ви хочете, щоб можна було відчиняти і закривати ворота не тільки за допомогою пультів, а й, наприклад, за допомогою кнопок з дому - прокладіть додатково кручена пара. Якщо Ви плануєте встановити додатковий домофон (для зв'язку з будинку з відвідувачами біля воріт та відкриття/закриття воріт, хвіртки тощо) — прокладіть з дому до воріт виту пару, двожильний провід живлення 2х0,5мм 2 або 2х0,75мм 2 . Якщо планується встановлення аналогової відеокамери (у складі домофону або окремо), прокладіть додатково коаксіальний телевізійний кабель з хвильовим опором 75 Ом.

   Нагадуємо, що в базову комплектацію приводу ні фотоелементи, ні сигнальна лампа ні додаткова антена не входять, відповідно, якщо Ви їх не придбали окремо, ніяка додаткова комутація, крім підключення кабелю живлення приводу, Вам не знадобиться. З іншого боку, якщо Ви вирішите придбати та підключити їх пізніше, Ви зможете легко зробити це у будь-який час. При цьому максимальна складність, з якою Ви можете зіткнутися, - це необхідність прокопати невелику траншею для укладання дроту, що з'єднує фотоелементи на двох стовпах по різні боки від отвору воріт.

   Послідовність монтажу автоматики

   Якщо Ви придбали не тільки привід для воріт (сам двигун з редуктором та шестернею в зборі), а й комплект додаткової автоматики (фотодатчики, сигнальну лампу, додаткову антену), то спочатку монтується автоматика і тільки потім привід - оскільки всі дроти від допоміжних пристроїв виводяться знизу вгору - з-під землі через заставну під привід і далі клемним колодкам приводу.

   1. Насамперед закріплюємо в нижній частині полотна воріт зубчасту рейку. На цьому етапі не дуже важлива висота її кріплення. Не переживайте про те, що шестерня приводу може не зчепитися з рейкою так як висоту розташування самого приводу (разом із шестернею) над його основою Ви згодом зможете відрегулювати за допомогою чотирьох регулювальних гвинтів.

      

      

   2. Для кріплення фотоелементів нам потрібно прокласти двожильний провід між внутрішніми стовпами воріт. Якщо таких немає, то рекомендую вкопати невисокі додаткові стовпчики з боку подвір'я і вже кріпити на них фотоелементи. Чи можна кріпити на зовнішні стовпи? Можна, але краще робити це з боку внутрішнього двору з антивандальних міркувань. У нашому випадку ми вже мали внутрішні стовпи і нам потрібно було встановити на них фотодатчики та з'єднати їх прихованою проводкою, для цього необхідно: на висоті 50 см від землі просвердлити в обох стовпах отвори, спрямовані всередину отвору воріт; прокопати траншею, що з'єднує обидва стовпи та прокласти в ній двожильний дріт у футлярі з технічної поліетиленової труби; отримати доступ всередину труби з її нижнього торця - для прихованого введення проводки.

      

      

      

      

      

      

   3. Провели провід під землею, вивели його кінці вгору спочатку усередині стовпів, потім вивели їх назовні через просвердлені отвори. Тепер розпочинаємо монтаж фотодатчиків. При цьому фотоелементи потрібно спочатку закріпити на стовпі і лише потім розпочати їхню комутацію. Не обрізайте зайвий провід під корінь! Краще зайве заправити згодом усередину стовпа.

      

      

      

      

      

      
      
   4. Монтуємо сигнальну лампу та виносну додаткову антену (у разі їх наявності). Для цього беремо дроти згідно з таблицею « Типологія кабелів та їх мінімальні перерізи», опублікованій вище. Як правило це коаксіальний кабель з хвильовим опором 50 Ом - для антени та двожильний провід з перетином 2х1,0 мм - для сигнальної лампи. Довжина проводів вибирається такою, щоб її вистачило для того, щоб пропустити їх зверху до низу всередині стовпа, розташованого ближче за інші до місця встановлення самого приводу. Згадуючи про вандалів, знову ж таки рекомендуємо встановлювати сигнальну лампу і антену на внутрішній стовп (якщо він є), а не на зовнішній. Якщо стовп один - монтуйте на нього або приваріть до нього майданчик. Щоб змонтувати сигнальну лампу на верхній торець стовпа, цей стовп має бути заварений зверху сталевою пластиною (а не заткнутий пластиковою заглушкою). Основа лампи встановлюється на рівну поверхню і закріплюється до неї за допомогою шурупів. Відповідно, її не закріпити на незаварений торець порожньої труби. Багато хто просто приварює до труби (стовпа) майданчик.

      

      

      

      

      

      
      

      

      

      

      

      

      
      
   5. Серцем усієї системи є привід для воріт, тому комутація всіх допоміжних пристроїв виконується на клемних групах, встановлених на приводі. У зв'язку із цим тепер нам потрібно всю проводку підвести до приводу. Вся проводка, що йде до приводу, підводиться до нього прихованим чином знизу. Для цього в підставі приводу є отвори, а в самому приводі невеликий кабель канал для того, щоб провести всі дроти наскрізь через привід знизу вгору до клемних груп. Враховуючи сказане, нам необхідно зробити відповідний отвір у сталевій заставній (прорізається за допомогою УШМ). Потім, за допомогою перфоратора, пробити канал, що проходить через отвір в заставний вниз і вбік - траншею під привід.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   6. Приварюємо основу приводу для воріт до заставної за допомогою електрозварювання, а потім виконуємо регулювання висоти двигуна приводу над його основою за допомогою чотирьох регулювальних гвинтів. Необхідно добитися зачеплення зубчастого колеса приводу із зубчастою рейкою (але між шестірнею та рейкою повинен залишатися невеликий зазор!).

      

«Умілець та рукодитель і собі і людям радість приносить». Не знаєте, чого б ще такого зробити у дворі, якщо всі вже переробили, а руки сверблять? Можемо підказати ідею. Ворота, які самі відчиняються і зачиняються автоматично. Любителі комфорту давно оцінили саму ідею дистанційного керування воротами, і ним заздрять решта автолюбителів, особливо в той час, коли на вулиці йде дощ. Зрозуміло, що більшості доводиться відкривати стулки воріт самостійно, проте робити це в негоду - вкрай неприємне заняття, до того ж плюхатися в мокрому одязі на сидінні і бруднити його хочеться не кожному. Нижче ми розповімо, як зробити автоматичні ворота для гаража або паркану своїми руками, надавши докладну інструкцію з фото та відео прикладами.

Які бувають механізми

В наш час існує кілька типів вуличних воріт:

• розстібні;
• відкатні;
• ролетні.

Орні - це класичний вигляд. Ворота складаються з двох стулок, що кріпляться на поворотних петлях до вертикальної основи, глибоко та міцно встановленому сталевому каркасу. Для ручного або автоматичного відкривання стулок обов'язково потрібне місце перед ними.

Якщо ви хочете зробити автоматичні розпашні ворота для дачі своїми руками, радимо переглянути це відео:

Саморобний розсувний механізм

Відкатні на роликах зазвичай це одна стулка, технічно нескладна конструкція, оскільки вага воріт розподіляється на ролики, а для протистояння вітру і поперечним навантаженням встановлюються додаткові посилені напрямні. Такі механізми мають деякі особливості експлуатації, але в той же час досить просто зробити механічну частину для них своїми руками

Якщо вас зацікавив такий варіант автоматичних воріт для огорожі, рекомендуємо переглянути цей відеоогляд:

Саморобний відкатний механізм

Ідея виготовлення відкатних воріт

Гаражні ворота ролетного типу - це набір рейок із металу та пластику, зчеплених між собою рухомим замком, поміщених у напрямні пази та з'єднаних в одну єдину конструкцію. Рухаючись металевими напрямними, сегменти згинаються, розташовуючись під стелею і звільняючи в'їзд у гараж.

Гаражні ворота підйомно-поворотного типу роблять складний маневр, йдучи вгору та звільняючи проїзд. Автоматичний підйомний механізм для них складний у монтажі та експлуатації, тому в рамках цієї статті ми його не розглядатимемо.

Принцип дії

Механізм відкривання воріт - це комплект з двох моторів і системи автоматики, яка стежить за положенням стулок і за черговістю їх відкривання/закривання, а також уловлює та розпізнає команди з пульта. Стулка з накладним профілем-пазом повинна починати рух першою, при автоматичному відкритті воріт і закінчувати рух останньої при закритті, щоб уникнути заклинювання та пошкодження стулок. Також рух має припинятись у крайніх точках положення стулок. Потужність двигунів безпосередньо залежить від ваги стулок і плавності їх ходу - чим важче, тим потужніший двигун і редуктор потрібні для керування ними. Також варто враховувати площу полотна, вплив на них вітру. У вітряний день двигунам набагато важче рухати ворота. Краще передбачити та зробити аварійне відкриття вуличних воріт, у разі поломки чи відсутності електроенергії, у ручному режимі.

Як у заводських, так і в саморобних приводах, переважно використовують актуатор або лінійний привід, який зображений на фото нижче:

Він є різьбовою шпилькою, яка підключена до двигуна і обертається на підшипниках. За рахунок обертання шпильки частина у відповідь - муфта, накручується по різьбленні, тим самим переміщаючись по шпильці. Ще цю конструкцію приводу іноді називають черв'ячною.

Від кроку різьблення залежить коефіцієнт редукції, що менше крок, то більше зусилля може передати актуатор, проте швидкість у разі зменшується. Як електродвигун можна використовувати мотор редуктор автомобільних двірників або склопідйомників.

Механізм автоматичних воріт досить простий у реалізації. Один двигун, один редуктор. Передача лінійного руху може бути на рейку із зубами, або ж через мотоциклетний ланцюг. Автоматика слідкує за крайніми положеннями стулки, закрито чи відкрито. Головна особливість - це жорстка конструкція стулки та система роликів, що утримують цю конструкцію під час закривання та відкривання. Також забезпечується протистояння бічному навантаженню під час вітру. Головне завдання зробити так, щоб збалансована стулка легко та без зусиль ходила по роликах та напрямних. Під час розробки воріт потрібно передбачити аварійне відкриття, у разі поломки або вимкнення електроенергії. Як ел. приводу також можна використовувати двигун від склопідйомника або двірників.

Гаражні автоматичні ворота також діляться на ролетні (їх ще можуть називати секційними) і підйомно-поворотні. Даний тип проблематично зробити самостійно через складність технології виробництва. Їх плюс у тому, що виготовлення відбувається за індивідуальним замовленням у цеху, і монтаж здійснюється цілим блоком, тому не займає багато часу.

Підсумок

Зараз на ринку представлений широкий асортимент механізмів та елементів для того, щоб можна було самому зробити автоматичні ворота з дистанційним відкриттям та закриттям з пульта.

У нашій статті ми постаралися познайомити читачів з існуючими видами механізмів і підказати ідею для самостійного складання або вибору відповідного варіанта автоматичних воріт для заміського будинку, вказавши моменти, на які потрібно звернути більшу увагу, а саме.