Лазня своїми руками. Проекти, фото, креслення та відео. Фотозвіт про будівництво каркасної лазні самостійно Фотозвіти про будівництво лазні з бруса

Не так вже й складно звести каркасну лазню своїми руками. А якщо подбати про її пароізоляцію і добре баню утеплити, то в результаті отримати можна шедевр, який не поступатиметься ні цегляним спорудам, ні спорудам, зробленим з оциліндрованих колод. Каркасна лазня є гідним виходом зі становища, якщо хочеться власну парилку, а кошти обмежені. Для її будівництва не знадобиться ні серйозний фундамент, ні креслення, ні дорогі матеріали. Стаття з фото- та відеозвітами допоможе у будівництві каркасної лазні.

Переваги каркасної лазні

1. Будівництво можна виконувати всесезонно.
2. Прекрасно маскуються всі комунікації.
3. Побудувати лазню можна за короткий термін.
4. Варіативне оздоблення зовнішнє та внутрішнє.
5. Немає такого явища, як усадка.
6. Порівняно низька ціна.

Деякі нюанси будівництва каркасної лазні

Перш ніж розпочати будівництво каркасної лазні своїми руками, для неї слід вибрати місце, де вона стоятиме, та підібрати відповідний проект. Грамотна інструкція та ретельно продумана схема лазні дозволять її будівництво виконати успішно. Тому цим питанням варто приділити достатньо часу, уважно прочитавши про їхнє будівництво статті та переглянувши фото каркасних лазень.

Фундамент

Каркасна лазня має невелику вагу, тому фундамент для неї виготовляється за спрощеною технологією. Своїми руками найвигідніше зробити стовпчастий фундамент. Виконується він із азбестоцементних труб, які всередині заливаються бетоном.

• Діаметром двадцять сантиметрів буряться свердловини.
• Азбестові труби набувають діаметром не менше десяти сантиметрів. Їхня загальна довжина повинна виходити з глибини свердловин і висоти над поверхнею землі.
• Вставляються труби у свердловини.
• Зовні порожнє місце заповнюється бетоном.
• Визначається загальна горизонтальна площина водяного рівня. Для цього робиться відмітка на кожному стовпчику.
• Труби обрізаються за відмітками.
• Заповнюється бетоном внутрішній простір.

Початковий етап будівництва

З обв'язування починають будівництво каркасної лазні своїми руками. Відео такого будівництва можна знайти на просторах Інтернету.

Для обв'язки знадоблятьсядошки з перетином 50 на 100 міліметрів, попередньо оброблені антисептиком. Проводиться розмітка стін і робиться укладання по зовнішнім контурам. Кладуть дошки зовнішньою гранню, з'єднуючи їх цвяхами. За допомогою опор збирається цокольна обв'язка. З дощок виготовляються нижня та верхня обв'язки. Для того, щоб постелити руберойд, нижню обв'язку відсікають від фундаменту.

За допомогою будівельного рівня слід контролювати горизонтальність укладання. Якщо виявляться відхилення, зможуть допомогти прокладки з шарів толю. Враховуючи подальший монтаж обшивки та теплоізоляції, встановлюються проміжні стійки. Щоб надати конструкції міцність, необхідно заздалегідь замурувати пластини з металу та кріпити на них лаги та обв'язування. Для запобігання гниття доцільно обв'язку, що вийшла обробити спеціальним розчином.

Правила зведення стін лазні

Для внутрішньої обшивки каркасної лазні підійде будь-яка порода дереваале осика є найбільш цілющою. Зовнішню обшивку найкраще робити з модрини, липи чи осики. Після закінчення будівництва лазні всі дошки зовні необхідно буде покрити спеціальним антисептиком, а всередині відшліфувати та у два шари покрити меблевим лаком.

Відстань між осямимає велике значення для будівництва стін каркасної лазні. Дорівнювати повинен цей показник 0,6 метрів. Така відстань повинна бути в тому випадку, якщо не передбачається з'єднання з іншими стінами та облаштування отвору. Інакше збільшити проміжок коштує до 0,4 метра. Від розмірів дверей та вікон лазні залежить відстань між стійками.

У місці, де рами приєднуватимуться до перемичок або стін, слід спорудити додаткову стійку. Закріпивши всі елементи цвяхами, потрібно перевірити раму на прямокутність.

З формування кута починають складання стін лазні. Насамперед збирають стіну, яка повідомлятиметься з обв'язкою. Після цього слід перевірити її на вертикальність і за допомогою тимчасових підкосів закріпити. Під прямим кутом встановити інші рами. Дошками закріпити обв'язки та прибити їх цвяхами. Тільки після того, як завершиться монтаж каркаса, приступають до обшивки.

Укладання підлог каркасної лазні

У передбаннику, парильні та кімнаті відпочинку лазні підлоги робляться просто. Бруски, що мають перетин 5 на 5 сантиметрів, прикріплюються до нижньої частини їх лаг, а зверху настилають дошки чорнової підлоги. На ці дошки кладеться руберойд та мінеральна вата завтовшки десять сантиметрів. Під дошки чистої підлоги слід постелити пергамін, необхідний пароізоляції.

Зовсім інакше підлогу потрібно робити в мийній лазні. Зробити потрібно по всьому його периметру відокремлений фундамент для того, щоб він швидко висихав і завжди був теплим у холодні часи. Далі знімається на півметра шар ґрунтуі засипається в отриманий котлован пісок і гравій десять сантиметрів шару. Вода, яка потрапить у дренажну криницю, піде в ґрунт, і не потрібно буде робити приямка.

Азбестоцементні труби використовуються як лаги такої підлоги. Діаметри цих труб мають бути десять сантиметрів. Кладуться вони прямо на фундамент і потім заливаються бетоном, який від усунення їх утримує.

На труби в мийній лазні стелиться округла дошка. Товщина дошки має бути п'ять сантиметрів, а зазор між дошками – сім міліметрів. Після цього підлога притискається плінтусами.

Будівельна система дахукаркасної лазні може або на верхній обв'язці лежати або стельові балки спиратися.

Зовнішнє та внутрішнє оздоблення каркасної лазні

Каркасна лазня своїми руками збудована. Відео її будівництва можна знайти на веб-сайтах в інтернеті. Залишився лише фінальний штрих, А саме - її оздоблення.

Не можна фарбувати внутрішню обшивку лазні. Лак або фарба під час нагрівання можуть виділяти шкідливі речовини. У парній закриваються стіни пергаміном, а простінки – фольгою. Листи ОСП використовуються для виготовлення чорної стелі. Закріплюються вони на балках перекриттів. Дозволяється опустити стелю до 2,2 метра. Дозволить це зробити на ньому заходи з утеплення і оббити стелю вагонкою з липи.

На п'ятнадцять сантиметрів має виступати пароізоляційний матеріал на стиках між стелею та стінами. Дошки з'єднувати можна різними способамиВибираючи чверть або в паз. Кріпляться дошки до лаг лицьовою стороною.

Тепер настав час нагрівальний котел і піч встановити. Для протипожежної безпеки, що відгороджує від зони відпочинку та парильні стіну, будувати найкраще з цегли.

Зовні каркасну лазню можна відштукатурити, обшити сайдингом, сосновими або ялиновими дошками, блок-хаузом або укласти плитку. Необхідно обов'язково під обшивку лазні укласти гідроізоляцію і заповнити порожнечі, що утворилися, теплоізоляційним матеріалом.

Багато видів оздоблення пропонує сучасний будівельний ринок для таких будівель. Це можуть бути термопанелі, облицювальна цегла, вініловий сайдинг.

Для тих власників, хто хотів збудувати зроблені з колод споруду, є хороша новина. Тепер у продажу є новий матеріал, за допомогою якого можна обробити блокхауз парної так, що неможливо буде відрізнити його від реального зрубу.

Головне, пам'ятати, побудована дешева лазня не означає – незатишна та негарна. Будуємо каркасну лазню своїми руками, виявляємо фантазію та мрії стануть реальністю.

Коли не вистачає грошей, а є непереборне бажання мати власну лазню, то самостійний монтаж каркасної лазні – чудове рішення. Якість і дизайн подібної конструкції практично не відрізняється від класичних споруд із дерева, каменю або цегли. Завдяки наявності деяких переваг така конструкція стає причиною збільшення попиту на каркасно-щитову продукцію. Напевно, будь-який власник власного будинку бажає звести практичну та якісну лазню максимально швидко за малих грошових вкладень, яка протягом багатьох років виконуватиме своє призначення.Далі подано фотозвіт про будівництво каркасної лазні.

1. Переваги каркасної лазні.

2. Деталі, що потребують особливої ​​уваги.

3. Зведення каркасної лазні своїми руками:

3.1. Закладаємо основу.

3.2. Зводимо стіни.

3.3. Монтуємо покрівлю.

3.4. Виконуємо внутрішнє та зовнішнє оздоблення.

Переваги каркасної лазні

Рубане дерево з давніх-давен застосовувалося для зведення лазень. Сьогодні цей традиційний спосіб втратив актуальність, адже на його зміну прийшла зовсім інша технологія: зведення каркасних лазень своїми руками, які мають низку переваг. Позначимо їх:

• максимальна швидкість зведення;
• мінімум грошових вкладень на будівництво та подальше обслуговування;
• можливість проводити монтаж у будь-який сезон;
• немає усадки фундаменту;
• відмінне маскування електроспоживачів, кабелів та труб;
• всілякі методи внутрішнього, зовнішнього оформлення.

Деталі, що потребують особливої ​​уваги

По-перше, при зведенні каркасно-щитової лазні слід підібрати якісну деревину. Потрібно простежити за тим, щоб дошки були добре просушені. Використовують такі види дерева, які мають низьку теплопровідність: осика, модрина, липа та інші. При експлуатації дошки з цієї деревини не схильні до деформації.

По-друге, при монтажі каркасно-щитової лазні необхідно подбати про якісну пароізоляцію, тому що істотним недоліком каркасного будівництва є наявність конденсату: всередину конструкції крізь щілини та стики проникає волога від дощів, снігопадів. Тому потрібно заздалегідь подбати про облаштування пароізоляції. Як ізоляційний матеріал використовують гідроізоляційні плівки або пергамін, що монтуються між зовнішньою обшивкою та утеплювачем. Не рекомендується застосовувати руберойд, адже при підвищенні температури він видає неприємний аромат.

По-третє, не можна зводити таку конструкцію без облаштування теплоізоляції. Якісна теплоізоляція – це гарантія забезпечення нормального повітрообміну в приміщенні, а також його герметизації. Як основний матеріал застосовують минвату або скловолокно. Вони ефективно справляються зі своїми обов'язками, тому що мають чудові експлуатаційні характеристики.

Зведення каркасної лазні своїми руками

Необхідно ретельно опрацювати план майбутньої споруди, адже від нього залежить половина успіху. Після визначення місця під будівництво проаналізуйте грунт, позначте на схемі розташування печі, димоходу, системи вентиляції, підберіть матеріал, який буде використаний для облаштування даху.

Закладаємо основу

Через те, що вага такої конструкції порівняно невелика, її основа виконується просто. Економічно доцільно виготовити стовпчастий фундамент, в основі якого використовуються азбестові труби, залиті цементним розчином.

Безпосереднє виготовлення основи:

• необхідно придбати азбестоцементні труби діаметром 100 мм2, довжиною 40 м;
• виконується буріння свердловин та глибиною 1,5 м, діаметром 200 мм2;
• труби розрізають навпіл;
• у свердловини засипається пісок;
• готується цементний розчин;
• отримана суміш заливається у труби.

Обв'язування – це перша стадія зведення лазні. Для виконання потрібні дошки розміром 50X 100 мм. Вони повинні бути попередньо оброблені антисептиком, щоб уникнути гниття. Потім виконується розмітка стін, після чого проводиться їхнє укладання. Дошки укладають зовнішньою стороною та за допомогою цвяхів скріплюються. Застосовуючи опори здійснюється цокольна обв'язка. Для верхньої та нижньої обв'язки застосовують дерев'яні дошки, при цьому останню забирають перед настилом руберойду.

Горизонтальність укладання контролюється будівельним рівнем. Якщо ж виявляться якісь нерівності, їх можна виправити з допомогою толя. Проміжні стійки встановлюються з урахуванням облаштування обшивки та монтажу теплоізоляції.

Щоб конструкція була міцнішою, лаги та обв'язки скріплюють за допомогою замурованих в основу металевих пластин. Така обв'язка має бути оброблена спеціальним розчином, який запобігає гниття конструкції.

Зводимо стіни

У процесі зведення стін особливе значення приділяється відстані між осями. Якщо облаштування отвору та стикування з іншими стінами не передбачено, ця відстань дорівнює приблизно 0,6 м. Якщо такі є, то цей розмір збільшується на 0,4 м. Від розміру дверей і вікон залежить інтервал між стійками.

Складання починається з формування кута, після чого монтують стіну, яка після контактуватиме з обв'язкою. Стіни перевіряють на вертикальність, з'єднують за допомогою спеціальних укосів. Потім під прямим кутом встановлюються інші рами. Обв'язки скріплюються дошками, а саму обшивку приступають після закінчення облаштування каркасу лазні.

У місцях приєднання стін та рам, а також на стиках бажано вмонтувати додаткову стійку. Після остаточного скріплення всіх елементів конструкції раму необхідно перевірити прямокутність.

Монтуємо покрівлю

На землі збирається кроквяна конструкція, після чого піднімається на дах і розташовується кожна над своєю стійкою. Для безпечного виконання робіт на перекриття настилають товсті дошки. Покрівля повинна провітрюватись. Обрешітка монтується безпосередньо на бруси, а між кроквами та контрбрусом укладається гідроізоляційна плівка. Під час проведення покрівельних робіт широко використовують ондулін. Фронтони конструкції закривають листами, після чого приступають до обробки лазні.

Виконуємо внутрішнє та зовнішнє оздоблення

Після того, як каркасна лазня буде побудована, необхідно приступити до виконання оздоблювальних робіт. не фарбують, тому що лакофарбові вироби при нагріванні виділяють шкідливі речовини. Чорнова стеля виготовляється за допомогою OSB-плити, яка знизу кріпиться на балку перекриття. Усередині приміщення всі стіни вкриваються пергаміном, а в парилці – фольгою. Стеля можна опустити на висоту 2,2 м, що дає можливість покрити його вагонкою з липи та виконати утеплення.

Каркасна лазня зовні обшивається сайдингом, плиткою, сосновими або ялиновими дошками, блок-хаузом. Під обшивкою монтується гідроізоляція, а порожнечі заповнюються теплоізоляційними матеріалами. Після виконання всіх облицювальних робіт каркасна лазня зовні оштукатурюється.

Отже, каркасна лазня, зведена самостійно, готова до експлуатації. Якщо всі правила та рекомендації дотримувалися правильно, то лазня буде міцною, затишною, теплою.

Фотозвіт:

Надішліть матеріал вам на e-mail

Якщо у вас є своя ділянка землі, то одним з об'єктів може стати лазня своїми руками. Проекти, фото та особливості будівельних робіт представлені на нашому сайті. Для будівництва можна вибрати будь-який цікавий варіант чи проект із нашого огляду.

Отже, щоб збудувати якісну будівлю вам потрібно продумати такі пункти:

• підібрати ідеальний проект;
• продумати кожний етап робіт;
• придбати відповідний матеріал;
• спланувати усі комунікації;
• важливим моментом є внутрішнє оздоблення.

Красива лазня на ділянці може бути не лише функціональною спорудою, а й розкішним елементом ландшафтного дизайну

Щоб зробити лазню правильно і грамотно підібрати місце її розміщення, вам потрібно дотримуватися всіх норм СНіП. Важливу увагу варто приділити матеріалом для будівництва. Вибір місця повинен виконуватися з урахуванням деяких відстаней щодо інших об'єктів.

Перш ніж будувати лазню, враховуйте й особливості ділянки: дизайн, кліматичні умови та характеристики ґрунту, особливості місцевої ландшафтної території та властивості ґрунту.Якщо територія нерівна, то будівництво краще здійснювати на високій місцевості, тому що при цьому буде забезпечений оптимальний стік вод. Не варто встановлювати подібну споруду на піщаному ґрунті. У будь-якому випадку слід укріплювати фундамент. Чим ґрунтовий шар твердіший, тим краще. Найчастіше зведення подібних будівель планується з підвітряного боку основних будівель. Таке розміщення захищає від опадів.

• часто використовується бюджетний арболіт. При цьому споруда виходить теплою та міцною.

Лазня з бруса

Як будувати такі будівлі залежить від варіантів матеріалу. Проекти можуть виконуватися з таких матеріалів:

• натурального дерева;
• обрізного бруса;
• клеєного бруса;
• профільованого бруса;
• оциліндрованої колоди.

Існує кілька способів, як збудувати лазню своїми руками. Простий варіант можна бачити у відео:

Найчастіше будівництво ведеться за допомогою оциліндрованої колоди та бруса. Брусова лазня більш простий варіант, ніж оциліндровані колоди. є дешевшим матеріалом, ніж колоди. Будівництво із бруса виконується за допомогою .

Вирішуючи, як зробити будівництво з бруса, необхідно дотримуватися деяких правил. Подібне будівництво відноситься до легких будов, тому можна використовувати малозаглиблений або незаглиблений фундамент.

Як правильно і який робити фундамент залежить від типу ґрунту. Для глинистого та болотистого ґрунту не підійде стовпчастий варіант. У цьому випадку використовуються або .

Перш ніж визначитися, як класти брус, необхідно провести гідроізоляцію. Для цього на поверхню фундаменту розподіляється прошарок, а зверху лист руберойду. Потім наноситься другий шар. А дошки, що прилягають до фундаменту, обробляються антисептичними розчинами. Так будуємо лазню, незалежно від того, маленька вона чи велика. Поширений варіант будівельних робіт – невелика лазня з напівбруса.

Визначаючись, як самому збудувати сауну, потрібно спочатку вибрати якісну деревину. Матеріал найчастіше заготовляється з грудня до березня. Заготовки 150х150 або 100х150 виконуються із зрубаних дерев. При цьому їх потрібно очистити від кори. Важливо оглянути матеріал перед будівельними роботами. На ньому не повинно бути ознак гниття чи тріщин. Деревина має бути гладкою та рівною. Вибираючи бруси, креслення та розміри потрібно підготувати заздалегідь. При цьому важливим є призначення матеріалу, наприклад, підлога з обрізної дошки. При самостійному зведенні потрібно знати, як проводиться покрокове будівництво та способи з'єднання колод 3×4 або 4×4.

Важливо знати, як встановлювати дошки 50х150 на ребро, а також варіанти нарощування довжини. Існують такі варіанти сполук, як у лапу та в обло. Для конструкції з профільованого бруса підходить спосіб обло, при якому з'єднання проводиться при створенні замкових пазів.

Каркасна лазня на дачі

Розгляньте різноманітні проекти з . Стіни є решітчастими конструкціями. Для стін потрібно:

Як побудувати таку конструкцію залежить від основного проекту. Подібна технологія будівництва має безліч переваг. Це висока швидкість монтажу та невелика трудомісткість. Як стверджують відгуки, – це економічне будівництво. Готова споруда характеризується швидким прогріванням приміщень. Міні лазня або навіть конструкція 4×6 або 6×6 не потребує тривалої усадки. Також існує великий вибір матеріалів як для внутрішньої, так і для зовнішньої обробки. Можна використовувати різні варіанти фундаменту, наприклад, стрічковий або на палях.

Як зробити таку конструкцію демонструє фотозвіт, де на фото показано докладну схему та особливості зведення таких будов. Такі споруди мають і певні недоліки. Насамперед, потрібна ретельна теплоізоляція подібних конструкцій. Також подібні споруди мають невеликий термін експлуатації. Залежно від проектів: 3х4, 2х4 або 3х5, підбираються креслення. Готовий проект повинен містити робочі креслення з правильним складанням конструкції, з інженерними комунікаціями та специфікацією матеріалів.

Будуємо лазню своїми руками: короткий опис етапів будівництва

Будь-яка споруда лазні на дачі передбачає ретельне планування. Перш ніж розпочати будівництво, необхідно виконати розмітку на ділянці. І тому знадобиться проект, яким і виконуються позначки біля. З чого почати розмічати розміри залежить від того, де знаходиться кут будівлі. У цьому місці ведеться звіт із нуля. При цьому забивається кілочок, а від нього вимірюються довжини сторін. Потім встановлюються компактні кілочки та також відмірюються інші стіни.

Конструкція лазні та габарити позначаються відповідно до даних проекту. Після цього розмітка проводиться залежно від . При будівництві лазні своїми руками з каменю, цегли або блоків необхідно вирівняти фундамент за рівнем. При цьому укладається , а потім зверху руберойд.

Як побудувати будинок залежатиме від того, з якого матеріалу його зводитимуть — з дощок чи з дощок. Показати особливості монтажу можуть спеціалісти. Корисні ролики можна знайти на Ютубі.

Якщо використовується цегляна кладка, слід почати з кутів. При цьому на цементний розчин кладуться перші блоки. Вони повинні розташовуватись в одній площині. Якщо ви не знаєте, як правильно це зробити – використовуйте мотузку для орієнтиру.

У відео нижче можна спостерігати поетапний показ будівельних робіт:

Після встановлення перемичок над вікнами або дверима монтується, а потім виготовляється армопояс. До цієї частини кріпляться фундаментні болти. Проста чи щитова конструкція передбачає зведення каркасу з деревини. Цей елемент обшивають та утеплюють різноманітними видами оздоблювальних матеріалів. Щоб зробити каркас застосовуються дошки з осики, липи або модрини, тому що ці варіанти характеризуються низькою.

Дерев'яна обв'язка із бруса робиться на фундаменті. При цьому на торцях брусків виконуються пропили та кріпляться один з одним шурупами. Для невеликих брусків використовуються металеві куточки.

Зазначимо основні етапи виготовлення каркасної основи:

Будь-яка сауна піддається підвищеній вологості, тому парилка обробляється за допомогою пароізоляційної плівки. Це захистить від накопичення вологості зсередини. Як теплоізоляційний матеріал може використовуватися скловолокно або мінеральна вата. Подібні варіанти забезпечують чудовий рівень герметизації. Утеплення та обшивка стін здійснюється після монтажу покрівлі. Цей підхід захистить деревину та матеріали, що утеплюють, від намокання.

Особливу увагу варто приділити. Перед тим, як вибрати обладнання для лазні, необхідно повністю завершити будівельні роботи. Готова споруда оснащується предметами меблів та всім необхідним обладнанням. Сільська лазня може виконуватися з різних матеріалів, тільки не з обаполку.

Фундамент для лазні своїми руками: покрокова інструкція

Як побудувати банну споруду залежить від типу фундаменту, що використовується. Варто відзначити такі варіанти:

• плитний фундамент виконується не часто. Він підходить для масивних та складних будівель. Розмітка проводиться за габаритами споруди або трохи більше;
• можна зробити стрічковий фундамент для лазні 4х4 своїми руками. І тут розмітка робиться те щоб стрічка проходила по периметру будівлі;
• стовпчастий використовується для монтажу дерев'яних будівель. Залежно від габаритів 3х4, 3х5 або 3х6, розмітка проводиться за кількістю опор;
• . Перевагою такого варіанта є нескладність монтажу. З його допомогою можливе встановлення на фундамент навіть при похилій ділянці. Розмітка виконується за кількістю паль.

Можливе навіть будівництво без фундаменту. Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент можна використовувати, коли грунт твердий і сухий, а також низький рівень підземних вод і споруди не дуже важкі. Дрібнозаглиблений варіант є найпростішим. Ось основні моменти, які варто врахувати:

Як монтується гвинтовий фундамент можна переглянути у відео нижче:

Лазня з душем на дачі: як підвести та відводити воду

Існують різні способи, як облаштувати душ усередині лазні своїми руками. Є навіть спеціальне покрокове керівництво. Фотозвіт показує різні варіант установки душу. Найпростіший варіант для охолодження – це кріплення на стіну простого дерев'яного відра. Воду можна заливати туди через водопровідну трубу з краном. В цьому випадку не потрібний спеціальний підігрів. На фото нижче можна бачити душ із гідромасажними форсунками. У цьому випадку необхідно продумати підігрів води та тиск за допомогою насосного обладнання.

Для душу не потрібна велика площа, достатньо виділити трохи місця у передбаннику. Обов'язково. Необхідно облаштувати злив для лазні. Також усередині лазні можна зробити літній душ. В цьому випадку не потрібно облаштовувати окрему кабінку у дворі. Навіть у вже збудованій будівлі можна знайти кут для мийної. Але при цьому потрібно спорудити злив у лазні.

Інструкція зі зведення даху лазні своїми руками

При зведенні лазні необхідно розібратися, як змонтувати покрівлю. Етапи подібного будівництва можна переглянути нижче:

Варіанти створення даху можуть бути різними, але у будь-якому випадку потрібно продумати гідроізоляцію та теплоізоляцію. Без гідроізоляції пар проходитиме на горище, і осідатиме на кроквах і балках.В цьому випадку конденсат може стікати на утеплювач, що позначиться на довговічності матеріалу. Важливо врахувати деякі особливості будівель:

Організація внутрішнього оснащення лазні на дачі

Важливим моментом є влаштування внутрішньої обстановки. Вирішити, як усередині зробити інтер'єр допоможуть різноманітні фото усередині приміщень. Будь - які проекти варто починати з встановлення . Подібна конструкція дозволить зменшити концентрацію гарячого повітря.

Після завершення будівництва виконується і зовні своїми руками. Іншим важливим моментом є. При недостатньому вентилюванні електронагрів спровокує зменшення рівня кисню.

Потрібно пам'ятати про постійний контроль температурного режиму. Не можна встановлювати ртутний термометр. Краще придбайте банний термометр. Щоб контролювати вологість, застосовується – .

На особливу увагу заслуговує оздоблення всередині. Найкращим матеріалом є деревина. Непогане рішення та економ варіант – вагонка. Оформлення стін має бути виконане у пастельних тонах. Варто продумати підлогу у лазні.

Покрокова інструкція передбачає етапи оздоблювальних робіт, а також планування освітлення та вентиляції. має бути якісною. Також продумайте аксесуари для лазні. Покрокове керівництво також передбачає облаштування гарної звукоізоляції.

Стаття

Здрастуйте, шановні відвідувачі сайту сайт! Продовжуємо цикл статей від наших читачів У цій статті автор ділиться особистим досвідом з будівництва зробленої з колод лазні своїми руками. Будівництво ще не закінчено, тож побажаємо йому успіхів! Якщо у вас є рекомендації та питання до автора, ласкаво просимо у коментарі.

Частина 1. Фундамент

Для будівництва лазні я вибрав відносно рівний майданчик із ухилом 20 см на шестиметровому відрізку. Насамперед, після попередньої розмітки, зрізав родючий шар по всій площі майбутнього фундаменту. Це потрібно для виключення процесів гниття рослинних решток та іншої органіки у підвалі.

На ділянці переважає піщаний ґрунт, тому оптимальним варіантом буде висотою від основи 50 см та шириною 40 см. Контур фундаменту розмічений мотузками, які кріпляться до імпровізованих кутів внутрішнього та зовнішнього периметра. Для розмітки периметра я взяв обрізки дощок довжиною близько 70 см і вбив їх у землю, зверху прикрутив саморізами горизонтальні полички з шурупами для кріплення мотузки. Краще вибирати мотузку не схильну до розтягування, такою буде простіше працювати.

Крім довжин сторін майбутнього фундаменту, обов'язково вивіряються діагоналі між кутами, які мають бути рівними між собою з допуском плюс/мінус 3-4 см. Докладніше про способи розмітки фундаменту можна почитати в цій статті. Продовжуємо знімати родючий шар та риємо траншею для створення піщаної подушки.

В результаті одержуємо повністю підготовлений «котлован», де дно траншей майже горизонтальне (вивіряємо будівельним рівнем). Глибина траншей становить 20 см, від рівня ґрунту у найвищому місці ділянки 40 см, у найнижчому – 30 см.

Розміри фундаменту визначаються центром перетину колод зрубу. Це буде осьова лінія. Якщо діаметр колод становить близько 20-22 см, то відступаємо в обидві сторони від осьової лінії відповідно по 15-20 см. Це знадобиться для отримання «поличок» кріплення статевих лаг та дощових відливів. Крім того, практично виключається помилка, коли колоди через прорахунки фундаменту завалюються назовні або всередину «зависаючи» в повітрі.

Зі стрічковим фундаментом лазні зв'язується, щоб виключити різноспрямовані зрушення лазні та печі. Розмір пічної платформи обраний 120*120 см як середньостатистичний для встановлення металевих печей під обкладку цеглою.

Починаємо укладання піску в траншеї. Одночасно пісок зволожуємо та утрамбовуємо. Воду наливаємо до появи калюж, після того, як волога вбирається, починаємо трамбувати. Процес повторюється 3-4 рази до тих пір, поки ваше взуття не залишатиме слідів на утрамбованій поверхні піску.

Через день, після закінчення робіт ще раз проходимо всю основу під фундамент трамбуванням. Звичайно, можна використовувати більш простий варіант і підключити до роботи трамбувальну машину, це не набагато прискорить процес. У мене найпростіший варіант: брус 100 мм, підошва 20х20 мм та рукоятка. Зовнішній вигляд готової основи та ручного трамбування показаний на нижче.

Поверх підготовленого майданчика під фундамент насипаємо піщану подушку для вирівнювання горизонту та підняття майданчика вище рівня ділянки, щоб унеможливити попадання води під фундамент.

Якщо найматимете бетоновоз, то подбайте про додаткове зміцнення опалубки діагональними упорами зовні і всередині передбачуваного фундаменту. Тиск, який створюється при подачі суміші, здатний знести недостатньо міцну конструкцію. Те ж саме відноситься і до заливання суміші з бетономішалки. Тільки в цьому випадку зміцнити потрібно місце, куди зливатимете або просто пересувайте бетонозмішувач по периметру.

Краще залити весь об'єм бетону за один раз, щоб не отримає ефект шаруватого пирога. Верх фундаменту закриваємо плівкою, яка підтримує наш фундамент у вологому стані, щоб уникнути тріщин у бетоні. Фундамент періодично поливаємо водою, не даючи йому пересохнути.

Через 7-10 днів знімаємо опалубку, викручуючи шурупи, які теж підуть у роботу при наступних етапах. Готовий фундамент виглядає в такий спосіб. Планування: 2х6 метрів – веранда; 4х4 метри – кімната відпочинку; 2х2 метри - миття; 2х2 метри – парилка. Розташування вентиляційних отворів приблизно 20 см від рівня ґрунту, за необхідності можна купити заглушки, щоб закрити отвори в зимовий період.

Приблизна кількість та ціна матеріалів, використаних при будівництві фундаменту вказані в таблиці нижче.

Частина 2. Встановлення зрубу та даху

Для перев'язки зрубу 6х4 метри та рубаної веранди знадобиться 25 мішків моху. Купуючи, переконайтеся, що вага мішка ущільненого моху становить приблизно 20 кг. Мох має бути еластичним, тобто мати оптимальну вологість.

Використовуємо «зозулин льон», який збираємо пізньої осені, коли всяка живність йде на «зимівлю» в ґрунт і немає ризику прихопити з пучком моху змію. Допускається невелика кількість моху сфагнум, який коротший і кришиться при висиханні. Якщо повністю використовувати лише сфагнум, то через деякий час він просто випаде з пазів.

Довжина прядок моху повинна бути не менше 30 см, щоб при конопатці можна було підщепити кінці та забезпечити герметизацію пазів. При просушуванні сортуємо матеріал, вибираючи з нього гілочки, сторонні рослини та шишки. До речі, якщо шишка потрапляє в паз, то за певної вологості вона розкривається з таким зусиллям, якого достатньо, щоб підняти колоду і влаштувати «місток холоду». Так за старих часів робили установники зрубу, та й зараз така ситуація зустрічається не рідко, якщо господар «образить» грошима.

Встановлюємо підкатні колоди. У мене зазор між фундаментом і зрубом невеликий, тому використав півколоди з одного боку та брус 100 мм з іншого.

Місце зіткнення колоди з руберойдом пробиваємо мохом.

Виявились помилки, які спричинило небажання рубальників робити свою роботу якісно. Пази випиляні за допомогою бензопили, що зробило зазори в колодах дуже великими. Дивіться, краї пазів щільно прилягають до тіла колоди, а насправді всередині порожнеча. Через цю кількість моху, який піде на конопатку, дуже сильно збільшується. І це якщо конопатку робитимете самі, а «шабашники» тільки зроблять зовнішню обробку, ніхто пробивати начинки не буде.

Матеріал	Об'єм/кількість	Ціна
Обрізна парканна дошка «дюймівка» на решетування, 300 мм	1 м 3	4500 рублів
Самонарізи по дереву 50 мм	2 кг	300 рублів
Мох	25 мішків	6250 рублів
Зруб	1 штука	72000 рублів
Дошка 50*150 шестиметрова	14 штук	3600 рублів
Металочерепиця, товщина 0,5 мм, довжина 4,2 метра (додатково коник та вітрозахист)	12 аркушів	31000 рублів
Паро- Вітро-ізоляція	1 рулон	800 рублів
Дошка шпунтована 20 мм	1 м 3	8500 рублів
«Білінка» база	2,5 літри	400 рублів
«Білінка» склад, що лісує	2,5 літри	600 рублів
Разом:		127950 рублів

Частина 3. Конопатка зрубу

Найбільш проста, але нудна робота з конопатки зрубу. Використовуємо киянку, залізну та дерев'яну конопатки. Залізна з товщиною леза 3 мм та шириною 50 мм, дерев'яна виготовляється з твердих порід дерева (у мене суха береза) та є витратним матеріалом.

Початковий вид паза.

Заправляємо мох у паз будівельною кельмою. Раніше використовував шпатель, але він швидко вийшов з ладу і був не таким пружним. Не соромтеся забивати паз повністю. Є думка серед обивателів, що нема чого робити шви щільними та однорідними, мовляв, температури у лазні достатньо, щоб компенсувати втрати. Але посудіть самі, протяги в парилці і мийній не додадуть комфорту і витрата дров буде вищою в 2-3 рази.

Забиваємо валик, що вийшов, дерев'яною конопаткою.

При необхідності, якщо паз недостатньо щільний, робимо ще один валик з моху і пробиваємо його доти, поки при ударі залізною конопаткою не відчуватимемо твердість дерева.

Остаточний вид проконопаченого паза.

Щоб птахи не тягали мох і для естетики закриваємо паз джутової стрічкою шириною 100 мм, яка в подальшому буде оброблена просоченням і складом, що лесує, під колір колоди. Особливі «умільці» кладуть колоди лише на один джут чи льон, але це неприпустимо для лазні. Якщо в будинку у нас постійна вологість, то у лазні вітається пароутворення. Льон і джут вбирають вологу, але довго не просихають, пази гниють і пліснявіють.

Отримуємо колоди, підготовлені для шліфування.

Особливо ретельно конопатимо кути, щоб унеможливити попадання холодного повітря в приміщенні лазні. Робота, якщо не наймати спеціалістів, обійдеться даремно. При залученні «шабашників» – від 70 до 150 рублів за погонний метр.

Частина 4. Шліфування колод

Отже, конопатка завершена, мох заправлений та ущільнений у пазах, приступаємо до підготовки зрубу до фарбування. В даний час колоди виглядають дуже непрезентабельно - сліди від рубанка, відколи і висмикнута тріска. Крім того, колоди сильно «загоріли» на сонці та під впливом косих дощів, а частина сучків вимагають вибірки та загортання мастикою.

Вимагають обробки та торці колод, які були зіпсовані ще при зберіганні та транспортуванні. Тут найпухша деревина, відповідно, висока ймовірність гниття та подальшого руйнування колоди.

Інструменти для шліфування зрубу:

• болгарка;
• пелюсткове наждачне коло;
• м'яка щітка від швабри;
• шпатель.

Болгарка використовувалася найдешевша – 1200 рублів, виробництва Китаю. Вона з честю витримала всі випробування і залишилася працездатною навіть після проходу 70 квадратних метрів стін (додаємо до цього напівкруглий профіль колоди). Єдина незручність – це чищення статора, ротора та внутрішньої частини болгарки від деревного пилу. Звичайно, можна надіти на інструмент панчоху, але повітря, що надходить для охолодження недостатньо. До речі, робота дуже запорошена і відразу запасіться окулярами, закритими з усіх боків, і засобами захисту органів дихання - достатньо респіратора. Робота з болгаркою потребує граничної уваги. Високі обороти та знятий кожух захисту можуть зіграти з вами злий жарт. Варто лише втратити пильність, перехопитися надто швидко до шліфувального кола, і травма вам забезпечена. Я двічі пройшов по тому самому місці на руці - рукавичка на шматки і роздерта до м'яса шкіра.

Шліфувальне коло використовувалося із зерном 80. Шляхом випробування та підбору зупинився саме на цьому значенні - зерно 60 залишає надто помітні сліди, а зерно 100 дуже швидко забивається. Приблизна витрата пелюсткових кіл - 1 штука на 3 квадратні метри. Можна використовувати коло і далі, але сповільнюється темп роботи, і ви просто втомитеся.

Увага, бонус!Випадково встановив, що якщо забитим пилом і смолою пройти по бетону фундаменту, то наждачний папір очищається і коло знову готове до роботи.

За відсутності навички та при роботі з усією обережністю, ви зможете відшліфувати за день 6-10 квадратів стіни. Розцінки "шабашників" коливаються в межах 400-500 рублів за квадрат і плюс вони не церемоняться з витратними колами. Приділяйте увагу смоляним кишеням. Якщо ви оголите таку ділянку, то обробіть її розчинником, інакше ця смола потім виступить навіть через шар фарби.

Почав працювати з найменшої стіни, колоди перетворюються на очах. Зіткнувся з проблемою, що при обробці пазів край шліфувального кола залишає пропили на нижній колоді. Але при подальшій обробці пропили добре сточуються і слідів не залишається.

Особливо багато метушні з кутами, висока швидкість болгарки і стислість уповільнюють процес. Там, де коло не дістає, доведеться перейти на повільніший спосіб обробки – стамеска.

Коли шліфувальне коло практично «сів», проходимо торці колод. Використовувати нове коло для торців нераціонально – доведеться викинути через десяток колод.

Торці запечатуємо мастикою по дереву. Спочатку я використав колір «сосна», але потім зрозумів, що економічніше застосовувати білий колір, тому що під нього і буде фарбування.

Після шліфування проявляється цікава структура дерева, по всій колоди проходять хитромудрі візерунки. Сучки і нерівності колоди додають зробленій з колод лазні якусь фундаментальність, і я навіть радий був, коли зустрічалися особливо сучкуваті екземпляри.

Щоб зрозуміти, як виглядатиме стіна після фарбування, я зупинився і провів підготовку колод. За всіма сукупними ознаками (якість та ціна) вибрав склад під брендом «Білінка». Попередньо обробив Базою, термін висихання якої 24 години, і пройшов шліфованою поверхнею першим шаром лісуючого складу №24 (палісандр). Погодьтеся, чарівна краса! Якщо ви хочете отримати гладку на дотик поверхню, то після першого шару складу і його висихання пройдіть по колоди вручну шкіркою «нульовкою». Це актуально на перилах та на лицьовій частині лазні, де гості дуже люблять провести по стіні рукою та оцінити роботу майстра.

Термін висихання першого шару становить 12 годин, для вірності я витримав добу та покрив другим шаром. Виявився темний благородний матовий блиск. Ще одна хитрість – після використання лісуючого складу на дні банки залишається трохи пігменту. Розводимо його розчинником до дуже блідого вигляду і проходимо по другому шару сухого покриття. Можна зробити процедуру будь-коли після покриття. В результаті отримаємо поверхню, яка нагадує додатково просочену воском колоду. Дуже симпатично.

Принагідно торці обробив складом №11 (білий), що вигідно відтіняє вже зроблену роботу.

Результат мене повністю задовольнив, продовжуємо розпочате шліфування. Оскільки всю роботу виконуватимете самі, то якість буде на найвищому рівні. Якщо найняті робітники можуть проігнорувати огріхи, то сам майстер виводитиме себе навіть за найменшу помилку. Наприклад, я, знаючи, що десь унизу колоди пропустив пропив, як злочинець, який повертається на місце злочину, знову і знову оглядав свій «косяк». Доки його не виправив.

Зруб стає все красивішим і красивішим. Не забуваємо, після роботи очищати колоди від пилу щіткою.

На наступній фотографії колоди, оброблені Базою, та торці, запечатані білою мастикою.

Оцінивши гідно колір і фактуру пофарбованих колод, я зрозумів, що всередині веранди він виглядатиме дещо темним, і провів експеримент із забарвлення колоди складом №11 (білий).

Біла фарба зберігає фактуру шліфованої колоди, і я зважився на повне фарбування веранди. Через перший шар проявляється невелика жовтизна сосни і немає блиску. Дуже схоже на просто вибілену деревину. Але другий шар творить дива. З'являється блиск і певна закінченість. До речі, купуйте «Білінка Лазур», так як біла «Білінка Топ Лазур» призначена для віконних рам і коштує набагато дорожче.

Зараз лазня, за винятком однієї стінки, покрита в один шар і схожа на будиночок із негативом хохломського розпису. Тішить верхня поперечна балка - це сучка ялинка, яка надає будові вигляду відповідності природному стилю.

Продовжуємо будівництво лазні та переходимо до етапу настилання підлоги на веранді. Дах над приміщенням є, але відсутність фронтону (для легкості будови) не перешкоджає попаданню крапель косих дощів. Взимку не виключено задування снігу та подальшого його танення у відлигу. Тому звернемо особливу увагу на консервацію дощок і лаг, а також надання поверхні підлог водовідштовхувальних властивостей поряд з гарним зовнішнім виглядом.

Частина 5. Підлога веранди

Лагами послужать дошки 50*150, поставлені на ребро. За універсальною формулою товщина дошки множиться на коефіцієнт 20 і отримуємо крок між лагами в моєму випадку 1000 мм. Але я вирішив дещо посилити конструкцію та розташував лаги з кроком 600 мм. Вийшло так.

На веранду (умовно 2 метри на 6 метрів) закупив 16 шестиметрових дощок з урахуванням лаг та запасом в одну дошку. Це обійшлося мені в 4300 рублів та 500 рублів доставка. На деяких дошках проступила синьова та пліснява, яка легко видаляється шліфуванням та відбілюванням. Найгірше, що кілька дощок уражені жуком-древоточцем. Його личинки проробили кілька наскрізних отворів, які потім заробив мастикою. При огляді більше живності не знайшов і заспокоївся - після висихання деревина їх мало приваблює, а обробка антисептиком і біоцидом відіб'є у жука будь-яке бажання наближатися до моєї веранди. На землю всередині фундаменту уклав паропроникну плівку, щоб ніяка рослина не отримала шансу на проростання всередині веранди. Дошки розмітив і напилив відповідно до їхнього розташування.

Після цього я зняв дошки, пронумерувавши їх за місцем розташування, і зайнявся обробкою лаг. Використовував ядрений антисептик ярославського виробництва. Я трохи знайомий з приготуванням антисептиків і склад купленої продукції мені вселяв довіру. Заявлено консервацію деревини в 45 років за дотримання технології просочення. Потрібно використовувати 500 г розчину на квадратний метр, тобто. наносимо перший шар, а через 1-2 години другий. Антисептик жовтого кольору тому добре видно покриття. При висиханні стає темно-бурим.

Далі настала черга обробки дощок. Попередньо по поверхні розташованої знизу і з боків дощок пройшов пелюстковим наждачним кругом, закріпленим на болгарці, щоб зняти ворс. Так ми забезпечуємо краще всмоктування антисептика. Потім шліфуємо лицьову поверхню навколо із зерном 100. Також застосовував свою багатостраждальну болгарку нижчої цінової категорії. Якщо боїтеся наробити вибоїн та ям, то спробуйте частину дошки шліфувати забитим колом, щоб трохи набрати досвіду. Не забудьте зняти фаску на краях дошки.

Увага, бонус!Щоб поверхня підлоги була ідеальною на дотик і приємна для ступнів, пройдіться відшліфованою дошкою слабким мильним розчином. Нанесіть пензлем чи валиком. При висиханні залишковий ворс, що піднявся, стане жорстким і його легко збити шкіркою навіть у ручному режимі роботи.

Дошки укладаємо на лаги із зазором 4 мм. Як «еталон» беремо звичайний цвях, який ставимо вертикально між дошками.

Так як дошки у мене природної вологості, може трохи суші, тобто ймовірність їх жолоблення в процесі висихання. Саме тому я вирішив використовувати для кріплення не шурупи, а гвинтові цвяхи. Саморіз більш слабкий кріплення на поперечні навантаження і може просто луснути. Капелюшок цвяха, щоб не було іржі та розповсюдження її на дошки, покриваємо мастикою по дереву.

Бачите цвях? А він тут є!

У процесі укладання дощок починаю їхню обробку. У мене був вибір використання в якості покриття олія для відкритих терас Альпіна (Alpina) або склад Белінка. Мені більше сподобався другий варіант. По-перше, що олія, що База Білинка глибоко проникають у дерево та захищають його від вологи. По-друге, колеровка олії та Білинка №24 майже схожі. По-третє, масло і склад, що лесує, не володіє високим опором до стирання, слід оновлювати раз на два роки. І, по-четверте, Бєлінка дешевша. На веранді не планується великий потік відвідувачів і максимум навантаження – це прогулянки у тапках чи босоніж.

Після висихання першого шару Бази (24 години) наносимо другий шар та даємо ще добу на просушування. І настає кульмінаційний момент - покриття складом, що лесує, Білинка №24. Якщо ви хочете більшого ефекту та блиску підлоги, то придбайте Топ Лазур.

–––––– Минуло півроку ––––––

З останньої моєї розповіді минулого досить багато часу, і будівництво лазні потроху просувалося вперед. Помалу, бо робити доводиться все самому. Не довіряю шабашникам. Звертався до них двічі (складання зрубу та встановлення даху) та результатом дуже незадоволений.

Подивився на лазню збоку і вирішив, що потрібний ще один фронтон, щоб захистити простір веранди від попадання дощу. Вагонку поклав у різних напрямках, залишивши щось на кшталт вікна. Тут буде вітраж - полікарбонат із малюнком, нанесеним спеціальними вітражними фарбами.

Прилягання дощок до фронтону вийшло досить щільним, тому обійдуся без додаткового плінтуса, залишу, бо є.

Фронтон пофарбований у той самий колір, як і лазня, встановлена ​​бічна дошка з претензією на різьблення. Вартість робіт становила: вагонка - 2500 рублів; саморізи - 200 рублів; фарба – 200 рублів; вітрова різьблена дошка – 800 рублів. Думаю, що зовсім недорого для такого результату.

Минулого року не встиг пофарбувати підшивку даху, лише вкрив базою, почалися мінусові значення температури. Буквально днями, обравши період без дощів, пройшовся двома шарами білої «Білінки». Результат мені сподобався, але думаю закріпити третім шаром.

Так, новий сезон будівництва лазні відкрився. Восени мені вдалося захопити кілька погожих днів із позитивною температурою, що дозволило нарешті зробити вікно та двері. Технологія підготовки отворів стандартна. Розмічаємо і випилюємо з формуванням на колоді шипа. Для віконного отвору використовував брус 100*200, а для віконця двері брус 100*250. На лісопилці мені пішли назустріч і зробили дві шестиметрові заготівлі за спецзамовленням. Взяли дуже кумедні гроші - близько 2500 рублів з доставкою.

На місці брус розпиляв на потрібні відрізки. Отвор вікна вийшов у чистоті 50*50 сантиметрів, двері в чистоті 70*160. Так що реально реалізуємо старовинну заповідь - вклонися лазні, коли входиш. Верхній рівень порога становитиме 15 сантиметрів від підлоги, щоб зберегти взимку тепло. На брусі випилив паз за розмірами шипа на колоді плюс по сантиметру по ширині в кожну сторону. На шпильку закріпив рулонний утеплювач шириною 20 сантиметрів, здається льон, вже не пам'ятаю, що купував. Вертикальний брус зайшов внатяжку, а як розпірки використані горизонтальні відрізки. Зазор від верхнього віконця до колоди близько 3 см, заповнення мохом. Під порогом і підвіконням також мох, який після встановлення всіх складових був ущільнений до стану майже колоди.

На вікні вибрано чверть для зручності встановлення пластику. У двері поставлені розпірки, тому що під час природного сушіння бруса можлива деформація.

Що планується. Вікно пластикове з імітацією поділу на дрібніші віконця. На фотографії видно моє хуліганство – замість вікна вставив пінопласт і ізоляційною стрічкою зробив розмітку майбутнього виробу.

Двері металеві з утеплювачем по полотну та косякам. У фірмі, де виготовляють двері, директором мій добрий знайомий, ми обговорили всі деталі і, сподіваюся, вийде гарний виріб. По дверному полотну буде дерев'яна накладка завтовшки 1,5 сантиметра. За накладкою виконаю старіння деревини, виготовлю імітацію кованих петель і дерев'яних поперечень. Але це у майбутньому, а зараз зайнявся благоустроєм веранди.

Є у нас один майстер, виготовляє столи та лави досить гарної якості та зовсім недорого. Цей гарнітур обійшовся мені всього в 7,5 тисячі рублів. Вже за традицією я його покрив базою Білинки, складом «Палісандр» і палубним лаком від тієї ж фірми.

Десь на сотому або двохсотому стрибку з рівня веранди, зрозумів, що мені потрібний ґанок. У планах було зробити якийсь кований виріб з дерев'яними сходами, а поки що вирішив обмежитися часинкою. Хоча часник вийшов досить симпатичний і ще мені послужить, поки не набридне. На боковини використовував колоди, які залишилися від випилювання отворів, на щаблі дошку 50*150. На підставу поклав каміння з найближчого кар'єру.

А тепер про насущне. По-перше, проводжу конопатку усередині зрубу. Колоди вже вляглися за місцем. Що можливо – висохло, що треба – повело, що хотіло – село на своє постійне місце. Відповідно, з'явилися всередині щілини, які вимагають ретельного закладення.

Зовнішній огляд підтвердив високу якість конопатки. Нічого не вивалилося, пташки не потворилися, і мох лежить, як і планувалося. Коли випилював отвори, то мох злежався в одну щільну та тверду смугу, навіть розібрати було важко, але такими смугами добре підбивати щілини. Виготовив ще одну конопатку із берези. Лопатка вийшла ширша і більша, до неї чудово підійшла кувалда на два кілограми. Мох залітає в щілини зі свистом, а там, де колода лягла занадто щільно використовую березові клини. Процес тривалий, але обов'язковий, якщо не хочете взимку паритися у валянках. По-друге, провів ревізію фундаменту. Є легкі відколи, але це напливи при заливці і на якість не впливають. Тим не менш, за наявності вільного часу штукатуритиму, і покриватиму фасадною фарбою. Виробника та колір поки не вибрав. Торік поставив відливи, які добре себе показали навіть за серйозного снігового навантаження. І, по-третє, розраховуватиму снігоутримувачі. Коли минулого року на даху після крижаного дощу утворилася кірка, і на неї накидало сантиметрів 50-60 снігу, то був гарний сюрприз у вигляді величезної щільної кучугури біля лазні після першої відлиги.

Ну і розповім, що я роблю, щоб у моїй лазні було тепло та сухо. Місяць тому купив металеву грубку від компанії «Ізістім» за 58 000 рублів. Вибирав довго, нудно, читав усі відгуки та зрозумів – це те, що треба. З її параметрами можна ознайомитись на офіційному сайті компанії, де дано докладний опис. Поки пекти стоїть на вулиці перед лазнею, 130 кг металу треба ще надуматись, як акуратно затягнути, тим більше у мене ще немає підлог і на землі складено 600 штук цегли. Виявилося, що ці печі роблять буквально у мене під боком, відповідно, мав честь спілкуватися безпосередньо з виробниками, які справді допомогли порадами та рекомендаціями. Труба планується поряд з нержавіючої гільзою. Конструкція становитиме близько 5 метрів. Нержавіючу трубу з товщиною стінок 1 мм замовив там же, у компанії «Ізістім». Буквально за тиждень отримав замовлення. Лазерне зварювання, висока якість та прийнятна ціна. За грошима задоволення склало 11500 рублів за комплекс труб 5 метрів. Фірма CRAFT.

У повний комплект входить трійник, заглушка для чищення труби від сажі та видалення конденсату та типу перехідників з майданчиком, що дозволить жорстко закріпити димохід у цегляній трубі. Та конструкція, що праворуч на фотографії – це горизонтальна ділянка труби від печі до димаря. Сталь жароміцна нержавіюча завтовшки 4 мм, виготовили в «Ізістім» за 4300 рублів.

Звичайно не став бігати по магазинах і купив конвекційні двері, не відходячи від каси. Зручні запори, нормальний зовнішній вигляд та додаткові листи металу для закріплення виробів у цегли.

Придбав костромську глиняну цеглу марки 150, що достатньо для обкладки печі. Геометрія цегли нормальна, при необхідності можна краї заокруглити надати виробам цікавішу форму. Якщо хочете красивішу цеглу, то купіть Вітебську марку 200. Мені кожна цегла обійшлася в 25 рублів за штуку.

Не став возитися з глиною, яку потрібно ще десь добувати і готувати розчин, тому що навичок у мене немає особливих. Придбала готову суміш «Пічний дім Макарових» виробництво Кострома, забарвлення гжель. У них є біла глиняна суміш для естетів. Пічників знайти не вдалося – всі зайняті. Вартість у майстрів починається від 40 рублів за цеглу на обкладку та 60 рублів за цеглу на трубі. Можете самі порахувати вартість роботи. Робитиму сам, хоча робота й затягнеться.

Частина 6. Пекти

«І знову починається бій» – продовжуємо будівництво лазні та благоустрій внутрішнього простору. Серце лазні – це піч. Мої побажання щодо клімату майбутньої парної та інших приміщень вкрай прості та невигадливі. По-перше, ногам і вухам має бути тепло навіть узимку, а не паритися при жорсткому плюсі ​​в районі голови та одночасно у валянках, щоб не замерзли ноги. По-друге, має бути присутня інерційність банної печі для можливості припинити підтоплення і паритися без біганини за дровами за постійної підтримки потрібної температури. Бажано, щоб тепло в лазні було два-три дні для просушування приміщень. І, по-третє, гаряча вода повинна не кипіти у парній, а знаходиться у відділенні для миття у виносному баку.

Як я вже писав, обрана піч «Сочі» від компанії «Ізістім» із навісним теплообмінником для нагрівання води.

Теплообмінник забезпечений патрубками входу та виходу з діаметром в один дюйм. Конструкція призначена для обкладання цеглою, яка стане одночасно екраном від жорсткого інфрачервоного випромінювання, що виходить від металу та акумулятором тепла. Перед встановленням потрібно піч протопити на вулиці в щадному режимі для випалу заводської фарби та виключення запаху гару при експлуатації безпосередньо у лазні. На дверцятах та піддувалі прокладено термостійкий шнур, необхідний для герметизації. Раніше такого не було, але менеджери компанії дослухаються до рекомендацій споживачів через спілкування на форумі та роблять необхідні зміни.

Усередині камери згоряння встановлений чавунний колосник. З боків і в торці камери наварені додаткові листи металу, щоб зменшити вплив полум'я на стінки печі, щоб уникнути деформації.

Для відносної тяги поставив метрову трубу та провів перші випробування металевої банної печі. Тяга навіть з таким огризком труби досить хороша, тільки спостерігається незначне надходження диму з дверцят при її відкритті і відповідно невелика кіптява на склі.

Фундамент під піч пов'язаний із фундаментом лазні, під час заливання проведено армування. Для початку кладки вирівняв поверхню цементним розчином, щоб не зашкодити гідроізоляції. На постамент постелив у два шари руберойд, на який і почну викладати цеглу.

Щоб піднятися вище за рівень підлоги, а від фундаменту це буде близько 18-19 сантиметрів, викладаємо основу під піч висотою в три цеглини. Є невелика хитрість. Для економії розчину і цегли викладаємо «колодязь», а всередині просто розміщуємо найгіршу цеглу і заповнюємо простір піском.

Пісок потрібно буде злегка змочити і ущільнити, щоб він не осідав, але це не обов'язково, заповнення нікуди не подінеться.

Цегла виробництва Кострома, вартістю 24 рублі за штуку. Геометрія нормальна, є сколи по кутах і граням, тому доводиться вибирати на лицьову сторону печі. Погано колеться, краще різати болгаркою. Для розчину використовується пічна суміш «Пічний будинок Макарових». Розчин швидко схоплюється, чудово тримає цеглу, зручний у використанні. Мішки по 25 кг, вартість близько 400 рублів за штуку. Один мішок розрахований на кладку 60 цеглин. Розчин треба заважати потужним дрилем з насадкою, руками навряд чи вдасться зробити однорідну масу. Суміш добре просушена та води доводиться додавати досить багато.

Верхній ряд цегли на основі печі «запечатав» розчином, хотів встановити конструкцію на металеві п'ятаки - ніжки печі, як мені здалося, продавлять цеглу. Але виявилося, що в такому разі піднімається горловина з дверцятами і з'являється зазор. Тож потім розчин зчистив, від підкладки відмовився.

Відразу приміряли конвекційні дверцята, які підтягуватимуть повітря з кімнати відпочинку в парну для обміну. Але, як потім виявилося, тут їх не встановити, перешкодить декоративний екран навколо топки.

Найскладніше було затягнути пекти в лазню і нічого по дорозі не знести. Конструкція в 130 кг викликала повагу, і довелося замовити двох міцніших вантажників. Якщо вперше мені допомагав перетягнути піч до лазні вантажник із розряду «ноги та кепка», то тут справді приїхали майстри. Мене відсунули і за 10 хвилин поставили залізяку на місце експлуатації.

Поставив на піч т-подібне відведення, щоб визначитися з корінною трубою. На знімку вид ззаду, де розташовані «баранчики» для знімання даху та подальшого чищення труби від сажі, хоча виробники запевняли мене за її відсутності.

Корінна труба проходитиме ліворуч від печі і також стоятиме на фундаменті, пов'язаному із загальною стрічкою. Продовжуємо кладку із формуванням труби.

Труба буде функціональною тільки після входу т-подібного відрізка, тому робимо її сторони в півтори цеглини, а внутрішній простір засипаємо також піском.

Усередині парної в екрані печі встановлюємо ще два конвекційні двері, але великого розміру. Це необхідно для швидкого прогрівання приміщення. Верх печі не закладаємо цеглою, простір залишаємо для каміння. При відкритих дверях конвекційних повітря забирається від підлоги, проходить біля корпусу печі і виходить через каміння вже нагрітим. Потік повітря можна регулювати заслінкою. Дверцята навішуються зі зручного для вас боку.

Дверцята купував у компанії «Ізістім», вони модернізували конструкцію, додавши короб із нержавіючої сталі по ширині цегли. Тепер ставити дверцята стало зручно, без додаткового кріплення дротом. По периметру (крім низу) дверей залишено невеликі зазори, які компенсують теплові розширення металу.

Корінна труба, щоб проходила між кроквами і не займала багато місця, розташовується на одній лінії з «обличчям» екрана грубки. Т-подібний перехідник йде трохи убік. В «Ізістім» мені його виготовили із запасом. Але, як виявилося, розмір був найкращий, як кажуть, не зменшити, не додати. Виріб з нержавіючої сталі 4 мм за вартістю обійшовся в 4500 рублів.

Настав час навісити теплообмінник. Купив оцинковані куточки, згони та муфти на дюйм, приєднав до загальної конструкції, обмотавши різьбленням, обробленим термостійким герметиком (червоний на знімку).

Цегляна кладка дісталася верху топки. Встановлюємо опорний куточок 50*50 мм із заходом на цеглу 8-10 см. Навколо топки тепловий проміжок близько 2 см.

Лицьова сторона майже закінчена, конвекційні дверцята поставлені вище, ніж планувалися, але для повітрообміну це навіть зручніше, не буде перегріватися відпочинок, що надходить з кімнати в парне повітря. Дотик із нагрітою піччю мінімальний.

Потроху закриваємо кладкою теплообмінник і робимо виходи патрубків для з'єднання з виносним баком. Отвори не дуже акуратні і потім закриватиму дисками з нержавіючої сталі або іншим декором, який не боїться вологи. Це стіна в приміщення для миття, планується викласти цеглу до стелі.

Фасад грубки закінчений, наступним поруч піде «камінна полиця» для того, щоб гаряче повітря з топки при її відкритті не йшло безпосередньо в стелю, а мало перешкоду. Та й поставити на поличку можна предмети прикраси інтер'єру.

Стіна в помивному приміщенні закінчена, висновки труб зроблено. Залишилось купити нержавіючі труби та зробити з'єднання з навісним баком.

Настав час гнати трубу. Обв'язування кладки з боку парної. Т-подібний перехідник з'єднується з гільзою через трійник. Внизу трійника встановлюється кришка, що дозволяє зливати конденсат та чистити трубу від сажі.

З боку парної пічка виглядає так: т-подібний перехідник перекривається екраном з цегли зверху. Як опори взято куточок 40*40.

Вільна над піччю порожнина і перехідник закрию камінням для декору та випаровування різних пахощів, іншої функції для цього каміння не передбачено. А можливо і закрию трубу листом заліза з нержавіючої сталі, щоб уникнути жорсткого теплового випромінювання від сильно нагрітого металу.

Продовжуємо зводити трубу. У місці проходу стелі формуємо розпушку, щоб дотриматися протипожежних відстаней від «диму» до дерев'яних конструкцій. Як і передбачалося, передня та бічна стіни печі дотяглися практично до майбутньої стелі.

За розрахунками, корінна труба повинна проходити посередині між стельовими балками. Так і вийшло. Труба «доросла» до покрівлі і час робити отвір.

А «обличчя» грубки має такий вигляд. Конвекційні двері розташовані в один ряд із прочищенням труби. Поки що ще заляпана глиною, але зрозуміти, що я хочу вже можна.

Далі готуємо дах до проходу труби. Зсередини покрівлю просвердлили по кутках майбутнього проходу із запасом в один сантиметр. Болгаркою на даху випив металочерепицю. У мене вийшов прохід практично строго по центру ковзана, що зручно для закриття отвору від дощів. Та й сніг не чинитиме тиску на цегляну кладку.

Насамперед у проріз виводимо гільзу з нержавіючої труби, потім починаємо кладку.

Не варто задовольнятися лише рівнем, доведеться побігати донизу, щоб і візуально труба була рівною. «Видра», захист від дощу виконаний майже в півцегли. І ось труба, поки не очищена від глини, приймає свої належні форми.

Трубу очистив від глини і покрив лаком для зовнішніх робіт по каменю та цеглині ​​в три шари. Кожен шар застигає близько чотирьох частин за температури +200°С. Виходить ефект мокрого каменю та запечатування пор. Температура в оголовку печі приблизно відповідатиме зовнішньому повітрю, якщо тільки трохи тепліше, тому лак морозостійкий, що витримує різкі перепади температур. Вийшов ефект мокрого каменю та запечатування пор на цеглі та швах, що захистить матеріал від вимивання.

Навколо труби закрив матеріалом, що залишився від виготовлення відливів. Захід на цеглу близько 1 сантиметра під «видрою». Перші дощі показали ефективність конструкції.

По перше,очистити пекти від глини. Не користуйтеся водою. Так ви тільки затрете розчин усередину цегли і не зможете позбутися плям. Якщо не хочете псувати зовнішню частину цегли, то запасіться терпінням, ганчірками та щітками. Можете використовувати тонкий наждачний папір.

По-друге,покрити піч термостійким лаком, достатньо використовувати склад до 1500 ° С, більше екран не розігрієте при всьому бажанні.

І, по-третє,поставити парасольку на трубу, щоб уникнути попадання опадів усередину.

Маленька хитрість: для приготування розчину беріть дощову воду, тим самим зможете уникнути розсолів солоних на цегли при висиханні глини.

І, із задоволенням відповім на всі ваші запитання, тому що репортаж з місця подій далеко неповний, і вас можуть зацікавити деякі нюанси. Допоможемо, сфотографуємо, покажемо.

Далі буде! ( 1 оцінок, середнє: 5,00 із 5)

Іноді так хочеться покинути метушню і шум міста, і поїхати на дачу. Тиша, прогулянки, заняття улюбленими справами – що може бути кращим! Якщо на дачі забезпечений комфорт, хочеться приїжджати ще й ще. Однією з комфортних умов проживання на дачі є лазня.

Будівництво можна, звичайно, доручити професійним будівельникам. Однак, побудувати та впорядкувати лазню на дачній ділянці цілком під силу самостійно. Це позбавляє від додаткових витрат і дозволяє зробити обробку та благоустрій у повній відповідності зі своїми бажаннями та уподобаннями. Тому це завдання непросте, але цілком під силу початківцю будівельнику. Збудована власноруч лазня радуватиме власників ще більше. Отже, як самому побудувати лазню?

По-перше, як і за будь-якого будівництва, спочатку необхідно визначитися з проектом і з матеріалами, з яких лазня будуватиметься. Вибір основного матеріалу для будівництва залежить від географічного положення та умов експлуатації, а також власних можливостей.

Лазні бувають з цегли, газобетону та інших кам'яних матеріалів, деякі віддають перевагу каркасним лазням, проте, багато будівельників-початківців вважають за краще будувати лазню з дерева. Цей легкий і довговічний матеріал не вимагає облаштування серйозного та дорогого фундаменту, проте має чудові характеристики. У разі належного догляду, експлуатація лазні не завдаватиме особливого клопоту.

І звичайно, перевагу варто віддати брусу - лазня з цього матеріалу збереже всі переваги дерев'яної конструкції та позбавить проблем і додаткових витрат, які можуть виникнути при будівництві стін з колод. Зведення стін із бруса схоже на роботу з конструктором — він може мати різні геометричні розміри та переріз (прямокутник, квадрат, напівкруглий), а також, у разі профільованого бруса, є пази для кріплення. Будувати з бруса легко і зручно - що може бути краще для будівельника-початківця!

Як вибрати місце для будівництва лазні

Один з найважливіших моментів - вибір розташування майбутньої споруди. Місце має задовольняти як існуюче законодавство, так і зручність використання. При виборі можуть допомогти основні рекомендації:

• якщо поруч знаходиться водоймище — не варто розташовувати лазню надто близько до неї, оскільки будівництву загрожуватиме затоплення;
• необхідно визначитися - як розташовуватиметься лазня щодо будинку: окремою спорудою або буде прибудована до нього, так як кожен варіант має свої позитивні та негативні сторони;
• вважається, що лазню краще будувати на задньому дворі, у відносній усамітненні;
• варто обов'язково передбачити під час будівництва обов'язкову вентиляцію, а також передбачити відведення стічних вод;
• вкрай не рекомендується визначати місце розташування поряд з дорогою, що проходить поряд;
• при розміщенні будівлі необхідно враховувати сторони світла і напрям вітру: краще місце - південна частина ділянки, захищена від вітру, щоб він не заважав відпочиваючим, вікна краще мати вихід на захід;
• бажано, щоб лазня знаходилася в деякому віддаленні від інших будівель, а якщо вона є прибудовою до будинку, обов'язково при будівництві потрібно дотримуватися правил пожежної безпеки, як, втім, і при зведенні будівлі, що стоїть окремо;
• при визначенні розміщення лазні та її розмірів необхідно дотримуватись встановлених правил відстані від кордонів ділянки, щоб сусіди надалі не відчували дискомфорту та не пред'являли претензій господареві;
• рекомендується дотримуватися відстані до водозабору (колодязі чи свердловини) — трохи більше 20 метрів.

На початку будівництва вкрай бажано зробити проект, який повинен у тому числі визначити оптимальну площу споруди.

Вважається, що розрахункова площа на 1 особу має бути приблизно 5 кв.м. Таким чином, якщо передбачувана кількість відвідувачів лазні буде 4 особи, її загальна площа не повинна бути меншою за 20 кв.м.

Мінімальний склад приміщень наступний: парильня, мийна, кімната відпочинку та передбанник. Важливо визначити найзручніше розташування цих приміщень щодо один одного, а також їх геометричні розміри.

Спочатку потрібно виконати кілька схем та креслень:

- Загальний план будівлі;
- креслення кожного приміщення окремо;
- схему влаштування фундаменту;
- схему влаштування покрівлі;
- План кріплення та викладки бруса;
- план влаштування підлоги та стелі лазні;
- схему встановлення печі з урахуванням її конструкційних особливостей.

Всі необхідні креслення можна виконати самостійно, а також знайти у багатьох відкритих джерелах. Як правило, лазні з бруса мають схожі проекти та легко можна вибрати найбільш підходящий. За бажання та наявності необхідного бюджету, замовити проектування можна доручити професійному архітектору або будівельнику.

Вибір будматеріалів.

Нижче наведено список матеріалів, які знадобляться для зведення лазні з бруса:

а) брус 150х150 мм, хоча можливе застосування бруса перетином 100 мм або 200 мм;

б) дошка для підлоги (відмінно підходить обрізна дошка 150х50 мм завдовжки 4 метри);

в) дошки з листяних порід дерева для влаштування стелі (зазвичай застосовується вагонка шириною від 100 мм та товщиною 20 мм і більше);

г) матеріал для обробки стін (як правило, застосовується та сама вагонка);

д) матеріал для пароізоляції (відмінним варіантом буде застосування пароізоляційної плівки);

е) гідроізоляція (бажано застосовувати пінофол, хоча підійде поліетиленова плівка);

ж) стельовий утеплювач (добрий варіант - матеріали з мінеральної вати);

з) азбест листовий для ізоляції дерев'яних конструкцій від температурних впливів, у тому числі для стін біля печі та елементів, розташованих поруч із димарем;

і) цемент, пісок і щебінь для влаштування фундаменту (рекомендація - цемент слід придбати перед початком будівництва);

к) покрівельний матеріал для даху, який може бути підібраний виходячи з особистих переваг і головне, щоб він органічно вписувався в навколишні дахи інших будівель;

л) утеплювач для міжвінцового простору (краще використовувати джут, хоча чудово підійдуть мох або клоччя).

Найкращий час для початку будівництва — весна, тому що після завершення основних будівельних робіт необхідно, щоб брус висох і дав усадку. Для цього потрібно не менше 6 місяців.

Лазня своїми руками - покрокова інструкція.

Крок I – підготовка території для будівництва.

Перед початком будівництва необхідно розчистити ділянку - видалити чагарники, пні, прибрати сміття і все те, що заважатиме при роботах з улаштування фундаменту.

Крок ІІ – будівництво фундаменту.

Найкраще лазню з бруса зводити на стовпчастому фундаменті, який недорогий і відмінно підходить для будівництва невеликих дерев'яних і каркасних будівель.

При його спорудженні спочатку треба вирити розрахункове число ям для монтажу опор. Їх кількість розраховується в такий спосіб — опори обов'язково встановлюють у кутах споруди й у місцях перетину стін, і навіть з певним кроком з їхньої периметру.

Крок вибирається, враховуючи тип ґрунту та розрахункової загальної ваги споруди. Глибина ям має бути 1-1.5 метра, хоча залежно від глибини промерзання ґрунту в цій місцевості вона може змінюватися. Для виконання цього типу фундаменту, крім перерахованих вище матеріалів, потрібні азбестоцементні труби та арматура.

На дно ями необхідно засипати суміш піску та щебеню товщиною 10-15 см. Потім встановити в неї, строго вертикально, азбестоцементну трубу необхідної довжини та закріпити. Всередину труби слід помістити кілька прутків арматури.

Після цього залити в трубу та у вільний простір між стінками ями та трубою бетонний розчин.

Після заливання розчину потрібно почекати кілька днів, після чого викласти між стовпами стінку завтовшки півцегли.

Крок III – зведення стін та облаштування покрівлі.

Традиційним матеріалом для будівництва стін лазні є брус розміром 150х150 мм. Перед укладанням першого вінця обов'язково на фундамент необхідно покласти гідроізоляцію. Нижню частину вінця необхідно обробити антисептиком. Найчастіше брус викладається способом у лапу.

Перший вінець необхідно ретельно вирівняти за геометричними параметрами – всі кути мають бути рівно 90 градусів. Після того, як зведено перший вінець, починають укладання брусів для набору стін. Викладаючи стіни, потрібно робити отвори для майбутніх дверей та вікон та обов'язково утеплювати кожен ряд обраним теплоізоляційним матеріалом.

Для з'єднання вінців використовуються нагелі – металеві або дерев'яні штирі.

Після виведення стін виконується влаштування покрівлі. Залежно від вибраної форми даху необхідно зафіксувати крокви, які кріплять до верхнього вінця скобами.

При влаштуванні односхилим похилого даху крокви закріплюються або двома зовнішніми, або однією зовнішньою і однією внутрішніми опорами. При зведенні двосхилий даху необхідно крокви знизу надійно оперти на стіну, а зверху з'єднати разом, щоб утворився покрівельний коник.

На зафіксовані крокви кріпляться дошки обрешітки, потім на них укладаються гідро- та пароізоляція, утеплювач.

Завершує влаштування даху монтаж вибраного матеріалу покрівлі.

Крок IV – внутрішні оздоблювальні роботи.

Внутрішнє оздоблення потрібно починати з влаштування комунікацій - каналізації, водопроводу, електрики. Про каналізації слід потурбуватися ще під час проектування та зведення фундаменту.

Необхідно поряд з майбутньою лазнею вирити дренажний колодязь, в який входить зарита в ґрунт із ухилом каналізаційна труба для виведення стоків із мийного відділення.

Після виконання монтажу каналізації роблять чистову підлогу, яку роблять дерев'яною або бетонною. Бетонна підлога довговічніша, найчастіше її облицьовують кахельною плиткою або керамогранітом.

Якщо при внутрішній обробці обраний дерев'яну підлогу, його, як правило, роблять протікаючим. Для цього до встановлених лагах дошки підлоги прибиваються з невеликим зазором, або в підлозі облаштовується невеликий злив, що закритий решіткою.

У цьому випадку підлогу необхідно робити з невеликим ухилом у бік зливу. Тоді вода, що потрапила в слив, через каналізаційну трубу буде виводитися в дренажний колодязь.

Після влаштування каналізації необхідно виконати утеплення, гідро- та пароізоляцію стін та стелі за допомогою відповідних матеріалів, провести електрику та водопровід.

Після встановлення вікна та двері, потім виконати чистове оздоблення приміщення за допомогою, наприклад, вагонки.

Після завершення обробки необхідно встановити необхідні електричні прилади.

Крок V – встановлення печі та полиць.

Варіантів розміщення полиць безліч, потрібно лише дотримуватися рекомендованих розмірів і те, що виконані вони повинні бути з листяних порід дерева. Принцип установки простий - монтується стійкий каркас, як правило, з бруса, і на нього кріпляться дошки.

Встановлення печі необхідно виконувати у повній відповідності до вимог протипожежної безпеки. Дерев'яні конструкції необхідно ізолювати від впливу високих температур печі, що працює, і димоходу. У разі великої ваги печі її встановлення необхідно проводити на спеціально обладнаний фундамент. Це визначається кожному конкретному випадку залежно від обраної печі.

Пекти вибирається в залежності від переваг власника. Це може бути традиційна кам'янка на дровах, металева дров'яна або електрична піч, іноді доцільно вибрати газову піч для лазні.

Крок VI - вибір аксесуарів

Існує безліч аксесуарів для лазні.

Основними з них є:

- віники (дубові, березові та інші);
- Місткості (відра, тазики);
- Дерев'яний ковшик для додавання води;
— дерев'яні ґрати на підлогу та багато іншого.

Додаткову індивідуальність може додати внутрішнє оздоблення приміщень, яке залишається на розсуд господаря – тут, залежно від бажань та фінансових можливостей, можна дати волю своїй фантазії.

Необхідно додати, що всі ці аксесуари можна виготовити самостійно. Лазня – це відмінне місце для того, щоб провести час у приємній, дружній компанії або у родинному колі. Значно приємніше буде усвідомлювати, що все це зроблено своїми руками, у тому числі корисні та необхідні пристрої: наприклад, вішалки, світильники або вентиляційні грати.

З легким паром!

Відео про будівництво лазні самостійно.