Чим краще утеплити будинок у селі. Утеплення дерев'яного будинку: поради фахівців. Як правильно вибрати утеплювач

Суворий клімат нашої країни змушує дуже серйозно ставитися до питання, як утеплити дерев'яний будинок. На жаль, не завжди вдома настільки тепло, як хотілося б. Тому власникам приватних будинків доводиться спалювати дедалі більше палива, збільшуючи витрати. Адже можна піти іншим шляхом – знизити тепловтрати. Так, утеплення стін дерев'яного будинку обійдеться дорого. Проте це дозволить значно скоротити щомісячні витрати при сплаті рахунків за комунальні послуги.

Чому у дерев'яному будинку холодно?

Всі будівельники та власники будинків знають, що дерево є чудовим утеплювачем. Воно майже не пропускає тепло. Наприклад, щоб досягти теплоізоляції, яку дає 20 см дерева, доведеться побудувати цегляну стіну завтовшки метр. Однак і власник дерев'яного будинку може зіткнутися із холодом у кімнатах. Зазвичай це відбувається через порушення правил будівництва, відсутності чи малої ефективності утеплювача.

У морозні зимові дні, коли температура опускається до -30 ° С і нижче, гарне утеплення дерев'яних стін уже є питанням не комфорту, а безпеки. Тепло переважно губиться через стіни, стелю та вікна. Втім, сьогодні все частіше у приватних будинках встановлюють пластикові вікна, тому останнє джерело тепловтрат можна викреслити. Але залишається питання – чим утеплити дерев'яний будинок?

Матеріали для утеплення

Якщо ви вибираєте утеплювач для дерев'яного будинку, то сучасний ринок будівельних та оздоблювальних товарів запропонує чималий вибір. В результаті нефахівець може навіть розгубитися, не знаючи, чим утеплити дерев'яний будинок – десятки якісних теплоізоляційних матеріалів мають певні переваги та недоліки.

Перерахуємо основні з них, щоб ви змогли вирішити, який утеплювач найкраще для дерев'яного будинку:

Мінеральна вата.Екологічно чистий, вогнестійкий, недорогий та довговічний матеріал. Укладання проводиться легко та швидко. Єдиний недолік – водобоязнь. При контакті з вологою вбирає її в себе, через що теплоізоляційні властивості різко знижуються. Тому утеплення дерев'яного будинку мінватою повинно мати надійну гідроізоляцію. Крім того, можна утеплювати мінватою під штукатурку – остання захистить утеплювач від вологи.
Пінопласт.Водостійкий та дуже легкий матеріал. Утеплення дерев'яного будинку пінопластом відрізняється простотою - навіть недосвідчений власник зможе самостійно виконати всю роботу. На жаль, цей матеріал є пальним. До того ж миші люблять робити в ньому ходи, через що ефективність утеплення значно знижується. Тож у багатьох постає закономірне питання – чи можна утеплювати дерев'яний будинок пінопластом? Звичайно можна. Але на свій страх та ризик.
Піноплекс (полістирол).Має невелику вартість, відрізняється високою ефективністю, не боїться вологи, при використанні утеплення дерев'яного будинку зовні займає порівняно небагато часу. На жаль, термін служби його не більше 10 років, а найчастіше – 6-8. Тому утеплення дерев'яного будинку зовні піноплексом не надто популярне.

Знаючи про найпоширеніші варіанти, ви можете вирішити, чим утеплювати дерев'яний будинок зовні.

Конопатка зроблених з колод стін

Але перш ніж вирішувати, чим утеплити дерев'яний будинок усередині та зовні, потрібно зайнятися іншою, не менш важливою роботою – конопаткою стін. Адже навіть незначні щілини між колодами призводять до появи ледь помітного протягу, який різко знижує температуру в житлових приміщеннях. Найчастіше навіть якісне утеплення стін будинку з дерева зсередини не допоможе, якщо не ліквідовані щілини.

Будуючи брусовий будинок, майстри зазвичай ретельно підганяють брус один до одного. Але за кілька років деревина підсихає і між щільно підігнаними елементами з'являються щілини. Вони і є причиною різкого зростання тепловтрат. На щастя, утеплення швів дерев'яного будинку зовні та зсередини вивірено ще нашими предками.

Вибір матеріалів тут досить великий.

Навіть якщо ви не хочете використовувати штучні утеплювачі для стін дерев'яного будинку, на вибір надано:

конопляна прядиво;
льняна клоччя
джут.

Останній матеріал особливо цікавий – він не гниє, добре пропускає повітря і їм не цікавляться птахи, що часто виколупують утеплювач зі швів для будівництва своїх гнізд.

У процесі конопатки важливо заповнити вибраним матеріалом усі щілини, навіть найдрібніші та незначні. Утеплювач утрамбовується будь-яким твердим вузьким предметом у кожну щілину. Вже після цього у будинку стане значно тепліше. Після цього можна розпочати наступну фазу – утеплення будинку з дерев'яного бруса зсередини.

Як утеплити зроблений з колод будинок зсередини

Приступати до цієї фази варто лише після того, як ви вирішите однозначно, чим краще утеплити дерев'яний будинок. Зазвичай використовується пінопласт чи мінеральна вата. В останньому випадку особливо важливо захистити утеплювач пароізоляцією – вологість у житлових приміщеннях досить висока.

Починати роботу слід після того, як щілини проконопачені. Фахівці також рекомендують обробити стіни антисептиком, щоб запобігти появі грибка та плісняви.

Кріпити утеплювач прямо на стіну не можна. Це підтвердить кожен майстер, який знає, як правильно утеплити своїми руками дерев'яний будинок. Спочатку на стіни встановлюється решетування. Вона може бути виготовлена з дерев'яного бруска або металопрофілю.

Обрешітка не тільки спрощує процес монтажу утеплювача, але й забезпечує зазор для вентиляції стін та виключення ризику появи конденсату. Чим нижча температура на вулиці в найхолодніші зимові дні, тим більше має бути товщина утеплювача і, відповідно, решетування.

Вибраний матеріал (припустимо, дерев'яний брус) встановлюється вертикально з кроком 60-80 см. Кріпиться звичайними шурупами - тонкими і довгими.

У готову решетування закладаються утеплювачі. Пінопласт підганяється під потрібний розмір за допомогою ножа чи ножівки. Мінеральна вата просто злегка стискається та вкладається – після цього вона розпрямиться та заповнить весь обсяг.

Особливу увагу потрібно приділити стикам - навіть міліметрові щілини стануть містками холоду, через які губиться тепло. Тому вони мають бути мінімальними. При використанні мінеральної вати їхню появу можна взагалі виключити. Якщо ви вибрали пінопласт, має сенс посилити стики за допомогою стрічки для утеплення вікон.

Після завершення укладання необхідно захистити утеплювачі пароізоляцією (якщо це потрібно). Виконати це легко, - головне, не забувайте про нахльостування на з'єднаннях. Бажано, щоб він був не менше 10 см. Не зайвим буде посилити ці місця широким скотчем. Після цього внутрішнє утеплення будинку із бруса можна вважати завершеним.

Утеплення стіни дерев'яного заміського будинку зсередини - нескладний процес. Головне, - виконувати його акуратно та неспішно.

Утеплення стелі

Тепло завжди піднімається нагору. Тому чималі тепловтрати йдуть через стелю та дах. Тому мало знати, як утеплити стіни в дерев'яному будинку - потрібно утеплити ще й стелю. Краще робити це зовні - так буде ефективніше, та й висота стель не зменшиться.

Горище доведеться очистити від скупченого мотлоху і старого утеплювача - часто це дерн, шлак або навіть просто земля з листям.

Першим етапом розстеляється поліетилен. Краще брати будівельний, товстий – він прослужить багато років. Але будьте обережні під час укладання, щоб не зачепити і не порвати його. До балок він кріпиться за допомогою планок та дрібних шурупів.

Поверх поліетилену укладається вибраний утеплювач. Краще вибрати пінопласт – мінеральна вата вимагатиме додаткового шару пароізоляції. Та й укладати пінопласт значно легше.

Утеплення підлоги зробленого з колод будинку

Через підлогу втрачається значно менше тепла, ніж через стелю. Але це не означає, що від його утеплення можна відмовитись. Земля на вулиці промерзає, і холод проникатиме у житлові приміщення через підвал. Тим більше, що утеплення підлог є досить простим етапом.

Спустившись у підвал, встановіть товсті аркуші пінопласту між несучими лагами. Установка паро- та гідроізоляції тут не обов'язкова – пінопласт чудово витримує контакт із вологою. Єдиний виняток – якщо будинок стоїть на болотистому ґрунті. Тоді не зайвим буде після укладання пінопласту покрити його товстим поліетиленом, щоб знизити вологість у будинку.

Утеплення стін зробленого з колод будинку

Фахівці радять утеплити дерев'яний будинок зовні, а не зсередини. Це дозволяє не зменшувати житловий простір, та й прекрасні властивості дерева, що дихають, не будуть втрачені, як у випадку з внутрішнім утепленням. До речі, це є серйозним аргументом у суперечці, як краще утеплити дерев'яний будинок – зовні чи зсередини, що ведеться між фахівцями не перший рік.

Утеплення дерев'яних стін зовні виконується майже так само, як усередині. Спочатку використовуйте септик. Наступний крок - решетування, що створює вентильований фасад. Потім укладається вибраний утеплювач. Поверх нього укладається гідроізоляційна мембрана, що захищає утеплювач від підвищеної вологості, а також виконує функцію вітрозахисту. Після цього навіть у найхолодніший і вітряний зимовий день тепло не видуватиметься з вашого будинку.

Тепер ви знаєте, як правильно утеплити дерев'яний будинок своїми руками. Але залишати його у такому вигляді не можна. Поверх теплоізоляції встановлюється або . Розглянемо другий варіант як складніший.

Утеплення за допомогою цегли

Технологія утеплення дерев'яного будинку зовні за допомогою цеглини досить проста - освоїти її може кожна людина.

У першу чергу потрібно запам'ятати, що цеглу не можна укладати прямо поверх теплоізоляції – завжди потрібно залишати вентиляційний зазор близько 2-4 см. Завдяки йому не з'явиться надлишок вологості, через який знизиться термін служби цегли, а теплоізоляція втратить свої властивості через вологу .

Цегляна стіна матиме велику вагу. Тому укладати цеглу прямо на землю не можна. Потрібно влаштувати щось на зразок стрічкового фундаменту шириною 25 см з глибиною залягання, що досягає точки промерзання ґрунту. Бетон повинен повністю схопитись, перш ніж можна буде продовжувати роботу.

Поверх бетону укладається гідроізоляція – краще використовувати руберойд як міцний та довговічний матеріал. Він захистить від випаровування від землі не тільки цеглу, а й зовнішній утеплювач для стін дерев'яного будинку.

При укладанні не забувайте користуватися рівнем та схилом для виявлення будь-яких відхилень по вертикалі або горизонталі. Навіть невелика нерівність через кілька рядів стане помітною, а можливо, і завадить подальшому проведенню робіт.

Для забезпечення надійних з'єднань між стіною та цегляним утепленням потрібно використовувати металеві штирі. Вони вбиваються у стіну та монтуються між цеглою. Встановлювати їх потрібно між кожними 4-5 рядами цеглин.

Процес укладання нескладний. Не обов'язково бути професійним муляром, щоб розібратися, як утеплити старий дерев'яний будинок цеглою. Але доведеться проявити максимум акуратності та педантичності.

Встановлюємо подвійний дерев'яний каркас

Якщо будинок розташований на півночі, у вкрай суворих краях, де температура нерідко опускається взимку до -50 ° С і нижче, може знадобитися серйозніше утеплення дерев'яного будинку зовні мінватою або пінопластом.

Іноді шар, що утеплює, має товщину в 20 см і навіть більше. Але особливо ефективною буде теплоізоляція із подвійним дерев'яним каркасом.

Спочатку вся робота виконується так само, як описано вище. Але згодом буде встановлено додатковий зовнішній шар утеплювача. Для цього поверх першого шару утеплювача встановлюється ще одна решетування. Причому бруски другого обрешітки не повинні контактувати з першими брусками.

Коли решетування готове, вже звично утеплюємо будинок, закладаючи другий шар теплоізоляції. Це дозволить повністю уникнути ризику появи містків холоду. А значить, навіть у найхолодніші та вітряні дні в будинку буде тепло та затишно.

Установка фасадних дощок

Багато людей, живучи у дерев'яному будинку, не бажають приховувати красу цього матеріалу під сайдингом чи цеглою. Але без теплоізоляції обійтись неможливо. І залишати її без оздоблення також не можна. В цьому випадку вдалим рішенням буде монтаж фасаду із спеціальних фасадних дощок. Вони коштують недешево, проте відрізняються дивовижною красою.

При їх виготовленні можуть використовуватись:

Береза, липа чи ясен– деревина обробляється, щоб зробити її несприйнятливою до високої вологості та сильного вітру.
Модрина– прекрасний матеріал, який не потребує додаткової обробки завдяки природним властивостям.
Деревно-полімерний композит- Найдешевший, але наполовину штучний матеріал, що нагадує модифіковані ДСП.

Фасадні дошки не тільки зроблять зовнішній вигляд будинку привабливішим, але й забезпечать надійний вітрозахист. Монтаж є максимально простим. Головне, при влаштуванні решетування вибрати досить великий брус - фасадні дошки встановлюються прямо на решетування за допомогою довгих шурупів. При цьому потрібно залишити зазор між дошками та теплоізоляцією або гідроізоляцією 1-2 см.

Як бачите, якщо є бажання, кожна людина зможе дізнатися, як правильно утеплити дерев'яний будинок зовні та зсередини, забезпечити захист від вітру та чудовий зовнішній вигляд. Для цього знадобиться мінімум інструментів та дорогих матеріалів.

Знаючи теоретично, як утеплити дерев'яний будинок пінопластом або мінватою, а також діючи досить акуратно, ви зможете легко впоратися з цим завданням і відтепер жити в теплому, затишному та красивому будинку.

Корисне відео про те, як утеплити дерев'яний будинок

При зведенні приватного будинку і забудовник, і майбутній власник котеджу повинні приділяти велику увагу питанню теплоізоляції та забезпечення комфортних умов проживання навіть у найсильніші холоди. Повною мірою це відноситься і до будівель з колод зрубу або бруса. Але при цьому подібні котеджі мають свою специфіку, обумовлену матеріалом, з якого вони побудовані. Не враховувати її не можна - інакше це негативно позначиться на довговічності стін та обробки будівель із зрубу та бруса. Тому вирішити, як утеплити дерев'яний будинок зовні і чим, не так просто і підходити до цієї справи необхідно докладно.

Проводячи заходи щодо монтажу теплоізоляції в будинку із бруса або зрубу, потрібно обов'язково враховувати особливості деревини як матеріалу. Їх багато, але основними є два - висока паропроникність і схильність до впливу грибка та інших мікроорганізмів.

Перше означає, що деревина добре вбирає та пропускає через себе вологу як зсередини, так і зовні. Відповідно, утеплювач для будинку, побудованого з бруса або зрубу, повинен володіти порівнянними показниками паропроникності - інакше стіни будуть поступово відволожуватися, гнити і приходити в непридатність. Крім того, виникає потреба в наявності вентиляційного зазору між зовнішнім оздобленням та утеплювачем – без нього останній буде набирати в собі занадто багато води та втрачати свої теплоізоляційні якості.

А друга особливість деревини, пов'язана із сприйнятливістю матеріалу до грибка та мікроорганізмів, вимагає обов'язкової обробки всіх стін та деталей системи теплоізоляції антисептичними складами, причому у кілька шарів.

Утеплення приватного будинку можна розділити на два різновиди.

Внутрішнєколи шар теплоізолюючого матеріалу розташовується з боку житлових приміщень і закривається гіпсокартоном, вагонкою або будь-яким іншим оздоблювальним матеріалом.
Зовнішнєколи теплоізоляція розташовується на стінах з боку вулиці. Зверху вона закривається вітрозахисною плівкою та зовнішньою обробкою, якою можуть виступати дошки, сайдинг, профнастил, штучний камінь тощо.

Внутрішнє утеплення в дерев'яних будинках зазвичай застосовується у тому випадку, коли виникає потреба зберегти зовнішній вигляд будівлі «під дерево». Зазвичай це стосується зрубів з колод.

Але при цьому подібна система теплоізоляції має низку недоліків:

зменшення корисної площі житлових приміщень;
неоптимальне положення точки роси, що призводить до появи вогкості та конденсату;
поступове руйнування стін із зовнішнього боку, зумовлене перепадами температур.

Тому кращим варіантом виглядає зовнішнє утеплення. Подібне рішення має такі переваги.

Економія житлової площі- Шар утеплювача і каркас під нього розташовується зовні, а значить, ви зберігаєте кілька квадратних метрів усередині будинку.
Зміщення точки роси за межі стін будинку– при гарній зовнішній теплоізоляції по всій товщині стіни з бруса або зрубу температура буде вищою за нуль. Отже, зсередини на стіні не випадатиме конденсат, вогкості буде менше, а термін служби конструкцій – більше.
За рахунок зміщення точки роси та застосування технології вентильованого фасаду істотно знижується ризик появи плісняви та гниття.
Стіни з бруса або колод можуть бути внутрішнім оздобленням приміщення, Зберігається своєрідна «фактура» заміського котеджу.

З огляду на ці переваги у статті основна увага буде приділена тому, як утеплити дерев'яний будинок зовні і які матеріали для цього підходять.

Загальний пристрій зовнішнього утеплення дерев'яного будинку

З точки зору забезпечення якісної теплоізоляції та недопущення появи вогкості/конденсату на стіні та в утеплювачі, найкращим способом захисту будинку від холоду є облаштування вентильованого фасаду. Незалежно від використовуваного матеріалу, конструкція є «шаровим пирігом», що складається з наступних елементів:

несуча стіна будинку, виготовлена з бруса або колод;
каркас під утеплювач, що створюється із бруса або металопрофілю;
шар теплоізоляційного матеріалу та кріплення під нього;
вітрозахисна мембранна плівка або вітрозахисна плита;
решетування під зовнішнє оздоблення;
зовнішнє оздоблення будинку.

При цьому між утеплювачем і зовнішньою обробкою дерев'яного будинку за рахунок решетування утворюється вентиляційний зазор, за допомогою якого забезпечується ефективне відведення прапора та зниження ризику появи конденсату та вогкості.

Важливо! Окремо варто приділити увагу такому питанню, як наявність пароізоляційної плівки між дерев'яною стіною та утеплювачем. Ця плівка вже давно стала предметом суперечок. Одні майстри стверджують, що пароізоляція між стіною і утеплювачем потрібна, інакше теплоізоляційний матеріал швидко відволожиться через вологу, що надходить з будинку. Інші ж дотримуються протилежної думки і кажуть, що пароізоляція порушить відведення вологи зі стін будинку, між нею та утеплювачем з'явиться конденсат, а потім і пліснява. Враховуючи обидві ці думки, можна сказати, що встановлювати плівку для захисту теплоізоляційного матеріалу від вогкості можна, але лише за наявності гарної вентиляції в будинку та зазору між пароізоляцією та дерев'яною стіною.

Ціни на дюбелі для утеплювача

Дюбель парасолька

Ознайомитися з матеріалами, що застосовуються для утеплення зовні, можна з таблиці, наведеної нижче, і в наступних розділах статті.

Таблиця. Утеплення дерев'яного будинку зовні – основні матеріали.

Назва матеріалу	Короткий опис
	Рулони та плити з тонких волокон базальту та інших мінералів.
	М'яка деревоволокниста плита, виготовлена з перемеленої деревини. Не містить клею та хімічних сполучних. Має високу щільність і паропроникність.
	Скріплені в плити округлі пористі осередки пінополістиролу.
	Різновид пінополістиролу, виготовлений за дещо іншою технологією. Відрізняється більшою щільністю та кращими теплоізоляційними якостями.
	Папір та тканина, перероблені в целюлозу, з добавками, що перешкоджають зстеженню, гниття та появі гризунів.

Який матеріал вибрати для зовнішнього утеплення дерев'яного будинку

Перед тим як приступати до утеплення дерев'яного будинку, потрібно вирішити, чим це робити, тобто яким матеріалом. Доступні більшості варіантів ви можете побачити в таблиці з попереднього розділу. Це мінеральна вата, пінопласт, екструдований пінополістирол та ековата. Розглянемо їх трохи докладніше.

Мінеральна вата є сукупністю з безлічі волокон, отриманих з розплавів різних гірських порід. Як і в целюлозній ваті, між волокнами розташовується велика кількість повітря, за рахунок чого матеріал і набуває своїх теплоізолюючих якостей.

На користь мінеральної вати як утеплювача для дерев'яного будинку кажуть такі її переваги:

простота встановлення;
доступність;
несхильність до горіння – плавиться мінеральна вата тільки при дуже великій температурі;
паропроникність на рівні деревини;
відмінні тепло- та звукоізоляційні якості.

Але варто враховувати, що мінеральна вата добре вбирає вологу і при цьому сильно втрачає теплоізоляційні властивості. Тому зовні утеплювач має бути захищений мембранною вітрозахисною плівкою.

Хорошим варіантом для утеплення дерев'яного будинку є м'яка деревоволокниста плита Ізоплат. Вона виготовлена «мокрим способом» із перемеленої фібри хвойних порід дерев без додавання клею та інших хімічних сполучних. За рахунок цього плита якісно працює у вологому та холодному кліматі та не розшаровується від перепадів температур. Зверху плита оброблена парафіном для захисту від атмосферної вологості. Плита Ізоплат володіє високим показником паропроникності, а значить перешкоджає відсипанню стін, утворенню грибка та плісняви. За теплоізоляційними властивостями 25 см матеріалу порівняно з 88 мм масиву дерева. Також Ізоплат має високий показник звукоізоляції, а значить у будинку стане набагато тихіше та затишніше.

Утеплення дерев'яного будинку плитами «Ізоплат»

Іншими варіантами утеплювача для дерев'яного будинку є пінопласт та екструдований пінополістирол. Обидва являють собою полімери, що складаються з склеєних один з одним осередків з безліччю пір і порожнин. Останні заповнені повітрям і забезпечують матеріалу високі теплоізоляційні якості. Екструдований пінополістирол виготовляється за дещо іншою технологією, ніж звичайний пінопласт, за рахунок чого матеріал виходить щільніше, а його комірки – менше. Сам матеріал стає міцнішим, але й зберігає при цьому свої теплоізоляційні якості.

Утеплення пінопластом - не найкращий варіант для дерев'яного будинку, але багато хто вдається до цього рішення через дешевизну теплоізоляційного матеріалу.

Однак і пінопласт, і екструдований пінополістирол мають серйозну ваду, через яку їх використання як утеплювач для дерев'яного будинку сумнівно – це низька паропроникність. Волога та пари води через ці матеріали проникають дуже погано. Тому, якщо пінопластом буде утеплений дерев'яний будинок, між стіною і шаром теплоізоляції обов'язково виникне вологе середовище, сприятливе для розвитку грибків, інших мікроорганізмів і, як наслідок, для гниття та псування деревини.

За оцінками екологів, до 40% тепло- та електроенергії, що виробляється у північній півкулі, витрачається на опалення житлових, виробничих та інших об'єктів. Тому якісне утеплення будівель приносить відчутну користь у плані економії фінансів та комфортності проживання. Один з найпопулярніших утеплювачів – (пінополістирол, ППС).

Ще один варіант утеплювача – ековата. Цей матеріал виходить з паперових та текстильних відходів, що перетворюються на целюлозу. Але при цьому вона доповнюється присадками, які захищають матеріал від стеження, гниття, горіння та роблять його непривабливим для комах та гризунів. Він має відмінні теплоізолюючі якості. Але при цьому спосіб його укладання відрізняється від мінеральної вати та пінопласту – ековату в рідкому вигляді розпорошують на поверхню дерев'яних стін між елементами решетування за допомогою спеціального обладнання. Потім матеріал схоплюється, висихає і стає міцним шаром теплоізоляції. Однак потрібно розуміти, що без допомоги фахівця утеплення ековатою виконати буде неможливо.

Тепер, коли ви більше знаєте про матеріали, що використовуються для теплоізоляції котеджів з бруса або колод, почнемо опис того, як процес утеплення потрібно виконувати.

Ціни на теплоізоляційні матеріали

Теплоізоляційні матеріали

Відео — Утеплення стін будинку зовні

Утеплення дерев'яного будинку

Утеплити дерев'яний будинок Ізоплат дуже легко. Плита – щільний, але водночас еластичний матеріал. Досить просто притиснути її до стіни і прибити цвяхами з широким плоским капелюшком. Ізоплат надійно прилягає до основи і не допускає появи «містків холоду». Поверх плити встановлюється вентильований фасад. Крім того, плиту Ізоплат 25 мм і більше можна покрити штукатуркою. Утеплення у такий спосіб можна зробити самостійно без залучення фахівців. Це найшвидший, найпростіший і надійніший варіант для утеплення дерев'яного будинку.

Утеплювати дерев'яний будинок плитами "Ізоплат" дуже просто

Утеплення дерев'яного будинку зовні мінеральною ватою

Розглянемо, як виконати один із найпопулярніших способів утеплити дерев'яний будинок зовні – за допомогою плит мінеральної вати.

Розрахунок кількості утеплювача

Починається робота з розрахунку необхідної кількості утеплювача. Для цього підрахуйте скільки квадратних метрів будинку в поверхнях, що підлягають обшивці мінеральною ватою. Вирішується це завдання за наступним алгоритмом.

Крок 1.Підрахуйте висоту стінок від цоколя до початку фронтону. Якщо одна частина будинку одно-, а друга двоповерхова, розрахунки для них виконуйте окремо.

Крок 2Визначте периметр стін, підрахувавши їхню довжину.

Крок 3Помножте периметр стін на висоту і відніміть з отриманої цифри площу отворів - так ви отримаєте приблизну площу поверхні, що підлягає утепленню. Але на цьому розрахунки не завершуються.

Крок 4.Використовуючи формули для визначення площі трикутника, підрахуйте скільки квадратних метрів у ваших фронтонах (якщо ви збираєтеся утеплювати і їх), і підсумуйте отриману цифру з результатом розрахунків з попереднього кроку.

Визначення площі стіни, простого фронтону у вигляді рівнобедреного трикутника та фронтону складної форми (яка є сумою трапеції та трикутника)

Крок 5.Визначте, мінеральну вату якоїсь марки та габаритів ви вибираєте. Розділіть сумарну площу утеплення на площу кожної окремої плити. Потім результат збільшити на 10-15% для резерву. Отримана вами цифра – кількість плит мінеральної вати, яка знадобиться для одного шару зовнішнього утеплення дерев'яного будинку. При цьому враховуйте, що в одній упаковці продається кілька панелей утеплювача і, як правило, написано, на скільки квадратних метрів ця пачка розрахована.

Мінеральна вата ROCKWOOL Лайт Баттс. В одній такій пачці знаходиться шість плит товщиною 50 мм та з габаритами 600х800 мм. Сумарна їхня площа – 2,88 м кв.

Крок 6Визначте, якою товщиною має бути утеплювач. Як правило, у південних регіонах це 50 мм, у середній смузі – 100 мм, у Сибіру та північних широтах – 150 мм. Якщо в один шар виконати утеплення у вашому випадку буде неможливо – збільште цифру плит мінвати з попередньої операції вдвічі.

Список інструментів

Перш за все, вам знадобиться щось, за допомогою чого можна різати і пиляти матеріали для решетування. Якщо каркас під утеплювач виконуватиметься з деревини, з цим завданням чудово впорається. електричний лобзикз відповідним лезом. Але у випадку, коли решетування виготовляється з металевого профілю, краще віддати перевагу ножицям по металу.

Ціни на популярні моделі електролобзиків

Електролобзик

Важливо! Використання болгарки для різання профілю на каркас під утеплювач допустимо, але небажано – у процесі такого розпилювання ушкоджується зовнішнє антикорозійне покриття, що суттєво знижує термін служби майбутньої конструкції.

Далі вам знадобиться інструмент для закручування в дерево або метал шурупів. Враховуючи, що робота з утеплення ведеться з будинком з бруса або колод, для виконання цього завдання буде цілком достатньо. шуруповерта та набору насадок. Вибирайте інструмент з акумулятором – провід не бовтатиметься під ногами та заважатиме.

Ціни на популярні моделі шуруповертів

Шуруповерти

Порада! Досвідчені майстри використовують шуруповерт із двома акумуляторами. Поки один працює, другий заряджається. Потім вони міняються місцями, а людина отримує можливість проводити монтаж решетування для утеплювача без зупинок та втрат часу.

Для припасування деяких дерев'яних елементів обрешітки або для роботи з тарілчастими дюбелями вам знадобиться молоток або гумова киянка.

Одним із незамінних інструментів для будівельних робіт є ніж для різання мінеральної вати. Вам він знадобиться для відкриття упаковок з мінеральною ватою та для різання плит цього матеріалу. Як варіант можна використовувати і будівельний ніж з висувним лезом.

Закріплення вітрозахисної мембранної плівки на решетуванні утеплювача вимагає наявності будівельного степлера та набору скоб.

Обрешітка під утеплювач має бути якомога прямішою по горизонталі та вертикалі. На око цього досягти практично неможливо, тому обов'язково скористайтесь будівельним рівнем та схилом.

Сама стіна будинку з бруса або зрубу і всі дерев'яні елементи решетування вимагають обов'язкового нанесення декількох шарів антисептика, що захищає матеріали від гниття. Для цього вам знадобиться ємність та валик. Але якщо ви хочете все зробити швидко – скористайтесь пульверизатором для фарби.

Як перед, так і під час робіт з утеплення дерев'яного будинку у майстра може виникнути потреба в нанесенні різних міток, вимірі відстаней та створенні записів. Ці завдання успішно виконуються за допомогою олівця, кількох аркушів паперу (або одного зошита), рулетки та теслярського косинця.

Укладання мінеральної вати на каркас із дерева

Розглянемо спочатку найпоширеніший варіант, коли мінеральна вата укладається між елементами решетування з дерев'яного бруса.

Крок 1.Підготуйте стіни - приберіть з їх поверхні всі елементи, що виступають, якщо такі є. Це можуть бути віконниці, відливи, декоративні деталі тощо. Потім обробіть стіну антисептиком і антипіреном, бажано 2-3 рази. Новий шар наносите лише після повного висихання попереднього.

Важливо! При роботі зі зрубом особливу увагу приділяйте обробці кутів і торцевих частин колод – саме вони найбільше схильні до впливу грибків та інших мікроорганізмів.

Крок 2Зробіть решетування. Для неї візьміть якісний брус, в даному випадку застосовуються вироби перетином 30х30 мм. Деревина не повинна мати на собі слідів ураження грибком або гниллю. Спочатку встановіть верхні та нижні бруски, закріпіть їх за допомогою оцинкованих шурупів (використовувати інші небажано через корозію). Потім встановіть горизонтальні елементи решетування, між якими укладатиметься мінеральна вата першого шару. Інтервал між балками повинен бути приблизно на 5 мм менший за висоту плити утеплювача – це необхідно для більш щільного закріплення матеріалу та виключення зазорів.

Крок 3Поверх першого шару обрешітки закріпіть другий, де елементи розташовуються перпендикулярно. У разі вони монтуються вертикально. Також не забудьте закріпити бруски по периметру віконних та дверних отворів.

Крок 4.Розпакуйте та підготуйте плити мінеральної вати. При необхідності наріжте їх на шматки для встановлення навколо отворів та в інші місця, де повнорозмірні елементи утеплення не розміщуються. Встановіть плити між елементами решетування першого шару, простежте, щоб вони щільно трималися там. Зафіксуйте їх за допомогою тарілчастих дюбелів. Потім за тим же принципом виконайте укладання плит другого шару теплоізолятора. Бажано, щоб вони перекривали горизонтальні шви між листами мінеральної вати попереднього шару.

Ціни на мінвату

Крок 5.Поверх утеплювача укладіть та закріпіть вітрозахисну мембрану. Окремі її відрізки між собою стикуйте з нахлестом близько 10 см (як правило, на плівці для цього нанесено спеціальне маркування). До обрешітки мембрану прикріплюйте будівельним степлером, а стики закривайте спеціальною стрічкою, що клеїть. Особливу увагу при роботі з вітрозахисною плівкою приділіть отворам, які необхідно вкрити.

Крок 6Поверх вітрозахисної плівки на дерев'яні елементи решетування утеплювача закріпіть товсті рейки, на яких триматиметься зовнішнє оздоблення будинку.

Крок 7.На змонтовані рейки зробіть укладання зовнішньої обробки. У цьому випадку для цього використовуються дошки. Потім встановіть інші виступаючі елементи, такі як віконні та дощові відливи, віконниці, укоси, декоративні деталі та багато іншого.

Укладання мінеральної вати на кронштейни

Тепер розглянемо ще один варіант зовнішнього утеплення будинку. Тут мінеральна вата кріпиться не на решетування, а на металеві кронштейни.

Крок 1.Підготуйте стіни – обробіть їх антисептиком та антипіреном. Потім розпакуйте кріпильні кронштейни і підрахуйте, яка їх кількість вам потрібна.

Крок 2Закріпіть металеві кронштейни на стіні за допомогою двох довгих покрівельних шурупів з прес-шайбами. Так як згодом будинок буде оброблятися сайдингом, то елементи кріплення розташовуються з кроком, що відповідає інтервалу між елементами обрешітки під вінілові панелі.

Важливо! Для забезпечення кращої звуко- та теплоізоляції підкладайте під ту частину кронштейнів, що стосується деревини, невеликі шматочки пароніту.

Крок 3Розпакуйте мінеральну вату, перевірте якість утеплювача та підготуйте його до монтажу.

Крок 4.Встановіть плити мінеральної вати на стінах. Для цього насадіть їх на кронштейни змонтовані на попередніх етапах роботи. Отвори для цього можна або продавлювати самим кріпленням, або прорізати ножем.

Крок 5.Для кращої фіксації закрутіть рівномірно площею кожної окремої плити тарілчасті дюбелі.

Крок 6Повторіть дві попередні операції для всіх стін та фронтонів будинку.

Крок 7.Поверх шару утеплювача покладіть вітрозахисну плівку. Закріпіть її з нахлестом тарілчастими дюбелями.

Крок 8Ножем або ножицями проріжте у вітрозахисній плівці щілинні отвори, через які мають проходити кінці кронштейнів.

Крок 9Підготуйте, відріжте та закріпіть на кронштейнах за допомогою саморізів вертикальні та горизонтальні елементи решетування з металевого профілю. При цьому дуже важливо досягти рівня кожної окремої стійки або балки, використовуючи схил і будівельний рівень.

Крок 10На решетуванні, облаштованому на попередній операції, встановіть зовнішнє оздоблення. У цьому випадку це вінілові панелі сайдінга.

При грамотному підході до справи зовнішнє утеплення дерев'яного будинку забезпечить затишок та комфорт проживання на новому місці.

Здавалося б, питання досить просте – і методики давно відпрацьовані, і вибір теплоізоляційної продукції є значним. Але ж мова не про будь-яку будову, а про дерев'яний будинок. Щодо його утеплення є низка нюансів, якими нехтувати не можна.

Вся річ – у деяких особливостях такого будівельного матеріалу, як деревина. Насамперед – це її схильність до гниття, здатності «дихати» і добре утримувати тепло. Два останні властивості дозволяє підтримувати комфортні умови у приміщеннях, як правило, без істотних додаткових витрат. Наприклад, на придбання (і професійний монтаж) кліматичного обладнання через підвищену витрату ен/ресурсів (у тому числі палива для котла). Принаймні, зазначені прилади експлуатуються в дерев'яних будинках не так інтенсивно, як у цеглах або комірчастих бетонах. Отже, докладно розглянемо, як і чим найкраще утеплити дерев'яний будинок.

Щоб стала зрозумілішою технологія робіт, слід пояснити, чому утеплення зовні для дерев'яного будинку – єдине правильне рішення. Такий спосіб зниження тепловтрат є основним для будь-яких будівель, оскільки має низку переваг. Наприклад, не зменшує корисної площі. Саме це один із недоліків облаштування даного захисного шару зсередини. Але для зрубу актуальніше інше.

Вся справа в так званій точці роси. Зовнішній монтаж утеплювача виводить її за периметр будинку, і конденсат утворюється у просторі, що вентилюється. Отже, в холодну пору дерево не промерзає, а в тепле – не починається процес гниття. Якщо утеплювач укладати на стіни приміщень, то крапка зміщується всередину. Як результат – колоди (брус) залишаються незахищеними, а конденсат осідає у матеріалі теплоізоляції, що ініціює розвиток цвілі та грибка не тільки в ньому, а й у кімнатах.

Чим утеплювати дерев'яний будинок

Якщо детально вникнути, то вибір матеріалів не такий вже й великий.

Плити пінополістиролу

Вони відрізняються не тільки правильною геометрією, а й жорсткістю. Отже, для їх фіксації потрібно ретельно вирівняти основу. Для бруса ще прийнятно, тим більше якщо стіни зводили професіонали. А як бути з колодами? Крім того, пінопласти не пропускають не лише вологу, а й повітря. Тому головна привабливість будинку з деревини - регулювання мікроклімату буде повністю нівельована.

Напилювані склади

Як правило, поліуретану. Недоліків ще більше, до того ж знадобиться спеціальне обладнання. Але фірми, що надають цю послугу (з утеплення ПУ) замовчують ще про один досить суттєвий мінус – низьку ремонтопридатність шару. Адже він прилипає до поверхні, яку наноситься. Якщо в буквальному сенсі його «відколупати» від цегли або ЗБВ ще вийде, то як бути з деревом? Адже воно досить податливе до механічних впливів, і пошкоджень колод або бруса в цьому випадку точно не уникнути.

Є й інші різновиди утеплювачів для дерев'яних будівель, які рекомендують використовувати автори деяких статей. Але всі матеріали (ДСП, лляне волокно тощо) з урахуванням специфіки зрубу і в плані довговічності навряд чи заслуговують на увагу.

Для утеплення будівель із деревини необхідно використовувати лише мінеральні вати. Відмінна паропроникність, еластичність, невелика вага – власне всім основним критеріям для дерев'яного будинку така теплоізоляція повністю відповідає.

Утеплення будинку зовні – як виконати

Зачищення поверхонь

Саме з цього починається будь-який ремонт чи оздоблювальні роботи. Для дерев'яного будинку особливо важливим є первинний огляд. Необхідно виявити всі осередки ураження деревини, визначити їх характер, способи та засоби для усунення дефектів. Це окрема тема і .

Обробка спец/препаратами

Для дерев'яного будинку однаково актуальні обидва – антипірени та антисептики. Особливості їх застосування та рецептура вказуються на упаковці. Зрозуміло, що займатися цим бажано за плюсової погоди та ясного неба.

Усі породи деревини відрізняються пористістю. Хоча частіше говорять про твердість чи щільність пиломатеріалу. Виходячи з цього, слід підбирати відповідні склади. Їхній перелік досить великий, і специфіка застосування може сильно відрізнятися. Найкращими є ті, які проникають у структуру матеріалу досить глибоко і при цьому не закривають пори. Інакше дерево не зможе "дихати".

Монтаж шару пароізоляції

Його основне призначення – забезпечити здатність дерева до саморегулювання мікроклімату та одночасно захистити матеріал від прямого контакту з вологою. У продажу безліч різновидів плівок та мембран. Якщо вибирається перший варіант, необхідно врахувати, що це зразки відрізняються своїм виконанням, отже, і специфікою використання. Плівка коштує дешевше, але для пароізоляції застосовувати звичайну модифікацію із п/е не можна. Вона герметична, і разом із водою не пропускає й повітря. Варто врахувати під час виборів продукції.

Кріплення на зовнішній стороні дерев'яного будинку досить просте - за допомогою будівельного степлера (скобами). Потрібно лише врахувати, що смуги необхідно монтувати з невеликим нахлестом, а стики закривати липкою стрічкою (скотчем).

Споруда несучого каркасу

Його ще називають латами. У чому її особливість стосовно дерев'яного будинку? Слід враховувати коефіцієнти теплового розширення матеріалів, що скріплюються. Металеві рейки в монтажі набагато зручніші, але так як будинок з деревини, то їх використовувати недоцільно. Тільки дерев'яні бруски відповідної довжини та перерізу.

Розміри посадочних місць (осередків решетування), так само як і її конструкція, вибираються виходячи з геометрії та виконання утеплювача. Мінеральні вати продаються плитами чи рулонами, тому скласти схему укладання зразків нескладно.

Ще один нюанс стосується кріпильних деталей. Для елементів фіксації решетування використовувати саморізи або шурупи не слід. Вони «намертво» прихоплюють конструкцію, що несе, а цього бути не повинно. Дерев'яний будинок дещо «грає» під впливом зовнішніх факторів (особливість матеріалу), тому кріплення до нього обрешітки – лише цвяхами.

Що врахувати

Надійне положення утеплювача забезпечується тим, що в процесі укладання за місцем зразки трохи стискаються. Потім, завдяки своїй еластичності, вони дещо розпрямляються, що визначає їх надійну «зчіпку» з рейками несучого каркаса. Розраховуючи його параметри, потрібно розміри осередків вибирати так, щоб вони були трохи меншими за теплоізоляційні вироби. Тоді не знадобиться жодне їхнє додаткове кріплення на зовнішній стороні будинку.

Укладання матеріалу утеплювача

Нічого складного в цьому немає, тим більше якщо схема складена грамотно. Мінвати добре розкроюються звичайним ножем, гнуться, тому жодних проблем не виникне.

особливості:

На проблемних ділянках стін (складна конфігурація, ухил тощо) варто додатково зафіксувати теплоізоляцію спеціальними цвяхами – анкерними.
Щілини в місцях примикання утеплювача до рейок каркаса закладаються тим же будівельним скотчем.
Монтаж теплоізоляції ведеться у напрямку знизу нагору, рядами.
У регіонах із морозними зимами утеплювач (залежно від товщини зразків) може укладатися і у 2 шари. В цьому випадку плити для другого розкроюються так, щоб після монтажу їх стики в рядах не збігалися. Тобто кріплення з невеликим усуненням.

Калькулятор розрахунку кількості утеплювача

Що утеплюємо	Щільність кг/м3	Площа утеплення, м2:	Товщина утеплювача, див:	Маса, кг:	Кількість мішків (15кг):
Горизонтальні конструкції (підлога, стеля)
Похилі конструкції (мансарда)

Користувач трохи відрив фундамент, щоб не різати екструзійний пінополістирол, і плита утеплювача стала повністю. Потім очистив фундамент від бруду, пробурив отвори перфоратором, приклеїв теплоізоляцію на цемент-піну і зафіксував плити дюбель-грибами.

Для армування вимощення по шару теплоізоляції розклали сітку для кладки з дроту діаметром 3 мм і розміром вічка 10х10 см. Армуючу сітку пропустили через термокомпенсуючі вкладиші - звичайну дошку.

У цій статті розповідається про .

Установка металосайдингу та монтаж вентильованого фасаду

Ключова особливість навісного вентфасаду – наявність вентиляційного зазору між утеплювачем (захищеним вологовітрозахистною мембраною) та зовнішньою обробкою, наприклад, сайдинговими панелями.

Зазор (приблизно 4-5 см) дозволяє пару і волозі вільно віддаляться (вивітрюватися) по вентканалу.

ZlojGenij

Для монтажу навісного вентфасаду я вибрав металевий сайдинг, профільL-брус. Він має свою підсистему монтажу. Щоб заощадити, я вирішив використовувати як напрямні стельовий профіль, що використовується для внутрішніх робіт з монтажу гіпсоволокнистого листа. Товщина профіля 2 мм.

Профіль кріпиться до підвісів, встановлених на цоколі. Щоб рівномірно розподілити навантаження на підвісах по вертикалі, користувач зростив профілі між собою.

Вся робота з монтажу напрямних під вентфасад розбивається на низку послідовних кроків:

Монтуємо крайні профілі.
Натягуємо між ними шнурку.
Встановлюємо по розмітці інші профілі.

Після цього користувач ретельно виміряв усі розміри будинку, включаючи «передбанник», і замовив на фірмі розрахунок необхідної кількості сайдинга.

Металевий сайдинг виготовляється під конкретні розміри будинку, що дозволяє мінімізувати обрізки.

Після придбання сайдингу ZlojGenijпочав монтаж віконних планок, т.к. це складний елемент і, за технологією, необхідно встановити перед монтажем сайдинга.

Спочатку встановлюється нижній відлив, потім верхній далі монтуються бічні сторони. Весь процес також розбивається на послідовні операції:

1. Вимірюємо відстань між профілями та переносимо їх на заготівлю відливу.

2. Залишаємо 2-3 см на підгин металу.

3. Потім ріжемо і загинаємо.

Для згинання та різання металу користувач використовував плоскогубці та ножиці по металу. На зовнішній стороні відплив відразу підрізається, т.к. це робиться за встановлених боковин.

Верхня частина відливу виготовляється аналогічно до нижньої.