Через скільки б'ється решетування під дах профнастилу. Як зробити краще решетування під металопрофіль: критерії вибору, розрахунку. Розріджена решетування: для крутих дахів

Профільовані металеві листи – це популярний матеріал для фінішного покриття дахів будівель різного призначення. Виробляються вони з профілем у формі трапецієподібної хвилі. Висоти гребеня настилу, що застосовується для покрівлі, не повинно бути нижче 3,5 см і цей параметр чітко регламентований ГОСТами та БНіП. Достоїнств матеріалу досить багато, наприклад, можна відзначити, такі якості, як легкість, висока міцність і довговічність. Листи мають подвійне захисне покриття, тобто оцинковане та полімерне, що дозволяє захистити поверхню покрівлі від негативних факторів зовнішнього середовища. Також можна відзначити і той факт, що вироби не вигоряють на сонці, а значить, свій зовнішній вигляд дах зберігатиме протягом усього терміну експлуатації.

Ще один важливий момент для багатьох користувачів – це економічна вигода такого придбання. Адже вартість матеріалу нижча, як аналогічної продукції, так і багатьох інших варіантів покрівельних покриттів. Крім того, зробити самостійний монтаж не складе труднощів навіть для користувачів, які вперше стикаються з цим виробом. Зрозуміло, перш ніж приступити до встановлення металевих листів, варто уважно вивчити всі особливості процедури, приділивши особливу увагу такому питанню, як решетування під профнастил. Оскільки багато в чому від цього елемента залежатиме довголіття та міцність даху будівлі. Саме тому варто докладно розглянути цей елемент покрівельного пирога, але перш за все варто приділити увагу особливостям профільованого настилу.

Особливості профнастилу

Профільоване металеве покрівельне покриття виготовляється з різними варіантами профілю. Крім того, виріб може відрізнятися не тільки геометрією хвилі, тобто формою та висотою гофри, відстанню між хвилями, але й такими параметрами, як монтажна ширина, матеріал виготовлення, товщина листа, якість антикорозійного покриття та наявність різних декоративних полімерних шарів. Щоб точно знати, які властивості має профнастил, що набуває, досить поглянути на його маркування. Користувачам слід знати, що виріб випускається у трьох основних модифікаціях:

1. Несе (маркується літерою Н).
2. Стіновий (С).
3. Комбінований чи універсальний (НС).

Матеріал може відрізнятися своїм призначенням, наприклад, виріб може використовуватись:

• для монтажу покрівельної системи;
• для влаштування міжповерхових перекриттів;
• для оздоблення фасадів;
• для виготовлення стінових перегородок;
• для встановлення як огороджувальних конструкцій і так далі.

Споживачі, які планують зробити покрівлю самостійно, повинні розумітися на призначенні продукції. Маркується матеріал буквено-цифровим позначенням. Цифри в маркуванні означають висоту профілю, товщину листа, монтажну ширину та довжину матеріалу в мм.

Популярні види профнастилу

Потреба профнастилу не залежить від висоти гофри, розмірів або товщини листа, адже кожен вид продукції має своє особливе призначення. Найбільш популярними вважаються 3 марки профільованих листів із металу.

1. – це лист для несучих конструкцій з висотою гофри 75 мм. Як правило, він має трапецієподібну хвилю і здатний забезпечити відмінну несучу здатність. Часто використовується для облаштування покрівель. Решетування даху під профнастил може бути з дощок або металу і монтуватися з кроком до 4 м, а використовувати виріб можна на покрівлях з кутом нахилу від 8 градусів.

2. – універсальний виріб, що широко використовується для монтажу покрівель та стінових конструкцій. Має хвилю трапецієподібної форми з висотою гофри 35 мм. Особливість продукції в тому, що на кожній хвилі є додаткові канавки, глибина яких дорівнює 7 мм. Такі борозенки виступають у ролі ребер жорсткості, що надає конструкціям з даного матеріалу додаткову міцність. Такий матеріал можна монтувати на покрівлі з кутом нахилу як до 15, так і більше 15 градусів. При цьому в першому випадку при монтажі потрібен пристрій решітування під профнастил з кроком 50 см, а в другому допускається решітування з кроком до 1 м.

3. – це виріб, що застосовується як матеріал для обробки фасадів та влаштування стінових перегородок. Висота хвилі складає всього 8 мм, але при цьому ширина трапецієподібної гофри дорівнює 5 см. Завдяки таким параметрам листи мають декоративний зовнішній вигляд, що робить їх затребуваними при монтажі ненавантажених покрівельних систем. При цьому решетування під профнастил з дощок робиться суцільним, а кут нахилу покрівлі має бути більше 15 градусів.

Зрозуміло, це далеко не всі можливі варіанти, які можна застосовувати для покриття покрівельних систем. Також популярні та його основні характеристики відображені у таблиці.

Маркування	Кут нахилу покрівлі	Максимальний крок обрешітки	Особливості виробу
С-8	від 15 градусів	Суцільна	Товщина 0,55 мм; стіновий профнастил із оцинкованої сталі; застосовується для облицювання стін, підвісних стельових конструкцій, для дахів мансард і павільйонів, для огороджувальних конструкцій і стінових перегородок.
С-10	до 15 градусів	Суцільна
	понад 15 градусів	30 см
С-20	до 15 градусів	Суцільна	Товщина 05-07 мм; стіновий профнастил, який також може використовуватися як покрівельне покриття; вироби мають невелику висоту хвилі, але при цьому відрізняються достатньою міцністю та жорсткістю.
	понад 15 градусів	50 см
С-21	до 15 градусів	30 см
	понад 15 градусів	65 см
С-44	до 15 градусів	50 см
	понад 15 градусів	100 см
Н-60	від 8 градусів	3 м	Товщина 07-09 мм; несучий профнастил з високими характеристиками міцності; профіль дозволяє створювати вологостійкі покрівлі без додаткової системи герметизації; гофра забезпечена ребрами жорсткості; використовується для покрівель житлових та промислових об'єктів, односхилих дахів, має відмінну стійкість до снігових та вітрових навантажень, також застосовується для зведення каркасних конструкцій, для перекриттів, огорож або для незнімної опалубки.
Н-75	від 8 градусів	4 м
НС-35	до 15 градусів	50 см	Товщина 0,55 мм; універсальний профнастил з оцинкованої сталі, з полімерним декоративним покриттям, широко застосовується для облаштування покрівельних систем, для монтажу арочних конструкцій, оздоблення фасадів, при зведенні тимчасових каркасних будівель, облаштуванні огорож, для незнімної опалубки і так далі.

Таким чином можна бачити, що конкретний крок обрешітки під профнастил залежатиме від декількох факторів, зокрема, від характеристик застосовуваного матеріалу, від кута нахилу покрівлі та особливостей конструкції, що зводиться. У кожному випадку потрібно правильно зробити розрахунок решетування під профнастил і, звичайно ж, правильно встановити профнастил.

Розрахунок та монтаж обрешітки під профнастил

Решетування може виконуватися з дерева, залізобетонних плит або з металу. При цьому металева решетування під профнастил застосовується у разі використання листів завтовшки понад 0,7 мм на покрівлях з мінімальним ухилом скатів. Перш ніж приступити до складання розрахунків, варто визначитися з маркою матеріалу, а також розпланувати. Крім того, до уваги необхідно брати вітрові та снігові навантаження, що спостерігаються у конкретному регіоні. Подивитися коефіцієнт можна у спеціальних таблицях, які є у вільному доступі на інтернет-ресурсах. Правило діятиме наступне: чим сильніше, частіше вітер і більше опадів, тим менший крок обрешітки під профнастил.

Кожен користувач, що планує самостійний, повинен розуміти, що обрешітка - це лише верхній елемент покрівельного пирога, до якого і здійснюється безпосереднє кріплення декоративно-захисного покриття даху. Для фіксації самої обрешітки необхідно провести монтаж конробрешітки, яка виконується з дошки товщиною 3-4 см.

Щоб підстава для профільованого настилу вийшла максимально міцною і довговічною, варто уважно вивчити технічні вимоги з ГОСТів, що пред'являються до решетування, а також інші документи, що регламентують. Важливе правило, якого слід дотримуватися в обов'язковому порядку – це застосування антисептичної, антипіренної та гідрофобізуючої обробки. Варто мати на увазі, що обрешітка під профнастил у місцях з'єднання кроквяних ніг, в районі ковзана, в місцях проходу вентиляційних труб, димоходу та мансардних вікон має бути подвійною, саме такий підхід забезпечить додаткову герметичність покрівлі. Для розрахунку необхідного пиломатеріалу слід брати до уваги такі розміри, як ширина та довжина скатів, а також запланований крок монтажу дощок. Крім того, до кінцевого результату варто додати 10% запас, який обов'язково утворюється під час підрізу матеріалу.

Найчастіше виконується обрешітка під профнастил своїми руками з дерев'яних брусів, а кріплення проводиться за допомогою цвяхів. При цьому довжина кріпильних елементів повинна бути як мінімум в 3 рази більша за товщину використовуваних дошок обрешітки. Профлист фіксується на дошках обрешітки за допомогою спеціальних, забезпечених гумовим ущільнювачем під капелюшком. Кріплення проводиться в поглиблення профілю на схилах покрівлі та у вершину хвилі на коньковому брусі. Монтаж починається від торця даху, кожен наступний лист укладається з поперечним нахлестом не менше 5 см, а поздовжнім від 20 см, читайте також: .

Профлист вважається практичним, функціональним матеріалом, який дозволяє за короткий термін перекрити дах. Висока механічна міцність, стійкість до корозії та інших зовнішніх впливів робить це недороге покриття лідером у малоповерховому житловому та виробничому будівництві. Так як профнастил досить простий у монтажі, він часто використовується при спорудженні покрівлі своїми руками. Цей процес не викликає жодних складнощів, якщо грамотно виконати пристрій основи для покрівельного матеріалу. У цій статті ми розповімо, як правильно робиться решетування під профнастил, як зробити розрахунок кроку між рейками, а також вибрати довговічний матеріал.

Ладами називають основу, на яку настилають покрівельний матеріал, виготовлений з дерев'яних рейок або металопрофілю, покладених перпендикулярно кроквяним ногам.

• Вона рівномірно розподіляє навантаження на кроквяні ноги, запобігаючи деформації поверхні даху. Профлист монтується на суцільну або решітчасту решетування відповідно до технічних характеристик матеріалу. Для виготовлення цього елемента кроквяної системи використовують:
• Метал. У виробничому будівництві для організації основи під профнастил часто використовують металопрофіль. Металеві конструкції не мають обмеження по довжині, а також мають більшу міцність при меншій вазі. Влаштування основи з металу дозволяє збільшити крок між елементами до 1-1,5 м. Металеві елементи при контакті з водою з часом покриваються іржею, поступово деформуючись. Однак, термін експлуатації основи з металу більший, ніж у дерев'яних конструкцій.

Важливо! Влаштування покрівлі з профлиста починається з настилу решетування. Щоб визначити, матеріал, оптимальне переріз елементів та крок між ними, потрібно зробити розрахунок. Обчислення ґрунтуються на визначенні навантаження, яке передає на основу даху покрівельний пиріг.

Розрахунок кроку

Профнастил вважається міцним, легким, стійким до механічних пошкоджень матеріалом, жорсткість якого збільшують додаткові вертикальні ребра жорсткості. Чим більше висота хвилі профнастилу, тим вище його здатність, що несе. Як правило, обрешітка має простий пристрій, який залежить від типу та ваги матеріалу, а також від площі та кута нахилу ската.

1. Крок обрешітки під профнастил регламентується будівельними нормами, розрахунок виконується виходячи з ухилу даху:
2. Якщо ухил даху становить 15 градусів або менше, для профнастилу монтується суцільна решетування. Для покрівельного матеріалу, що відноситься до несучого типу, допускається гратчаста конструкція з кроком до 400 мм.
3. Якщо кут нахилу скатів покрівлі знаходиться в межах 15-30 градусів, крок між елементами решетування повинен становити 300-650 мм. Це найбільш поширений пристрій основи для настилу профнастила, який підходить для більшості дахів.

Якщо нахил даху перевищує 30 градусів, крок між елементами обрешітки для настилу профнастила можна збільшити до 100 см.

Зверніть увагу! Профнастил, що несе, який має підвищену жорсткість, з висотою хвилі понад 80 мм монтується на решетування з кроком до 300-400 см, якщо кут нахилу схилу даху перевищує 8 градусів.

Щоб зрозуміти, яка решетування знадобиться для монтажу профлиста, необхідно визначитися з видом матеріалу. Несучі та універсальні марки з висотою хвилі від 35 мм, виготовлені на основі листа оцинкованої сталі товщиною 0,6-0,7 мм, настилають на основу із шириною кроку 1-1,5 м. При цьому несуча здатність такого даху становитиме 600 кг завдяки чому її можна легко обслуговувати. Дешевший стіновий профнастил з висотою хвилі менше 21 мм вимагає облаштування більш надійної суцільної основи, так як листи покрівельного матеріалу не мають достатньої міцності, щоб не деформуватися під вагою снігу. Обрешітка під профнастил організується відповідно до таких рекомендацій:

• Обрешітка кріпиться до рейок контробрешітки, які встановлюються вздовж крокв і фіксують гідроізоляційний матеріал.
• Кращими елементами кріплення для дерев'яної конструкції вважаються цвяхи, а для металевої - саморізи.
• Монтаж обрешітки під профнастил завжди починають знизу вгору. Перша дошка, яка кріпиться вздовж карнизу покрівлі, називається основна. Вона виготовляється з брусків із більшою товщиною.
• Рейки обрешітки повинні розташовуватися горизонтально. Щоб уникнути «перекосів», досвідчені майстри на потрібній висоті натягують трасувальний шнур.
• Кожна рейка обрешітки кріпиться до кроквяної ноги двома цвяхами або шурупами для запобігання вивертанню бруска під впливом інтенсивних навантажень.

Досвідчені майстри звертають увагу, що якщо довжина покрівлі більша, ніж максимальна довжина наявного металопрофілю або рейки, можна зі складових елементів. Однак, у цьому випадку забороняється з'єднувати рейки сусідніх рядів на одній кроквій нозі.

Відео-інструкція

1.
2.
3.

Одним із найвідповідальніших моментів при встановленні профлиста є створення каркаса, на який покрівля буде стелитись. Для того, щоб решетування змогло витримувати значні навантаження і правильно розподіляти вагу покрівлі, воно має бути досить міцним, як і вся кроквяна система (прочитайте також: " "). Обрешітка під профнастил виконується шляхом встановлення брусів або дощок на опору з подальшим монтажем на них покрівельного матеріалу. Лайка під металопрофіль дозволяє прискорити процес монтажу листів, так як значно спрощується кріплення покрівлі. Також решетування дозволяє організувати правильну систему вентиляції в підпокрівельному просторі.

Пристрій решетування під профнастил можна проводити з використанням різних матеріалів. Для приватних будинків найбільш поширена решетування з дерева, у випадку з промисловими будинками набагато ефективніше використовувати . Це дозволяє витримувати великі в порівнянні з приватним будинком навантаження на систему решетування.

Товщина дощок чи брусів залежить від того, який крок обрешітки під профнастил було обрано. Він у свою чергу залежить від типу металопрофілю.

Встановлення решетування

Розглянемо як зробити решетування під профнастил. Основну дошку обрешітки, яка проходитиме вздовж карниза, завжди беруть товщі за інші. У місцях, де планується встановити вихід вентиляції, димоходу чи пожежного люка, встановлюють додаткові дошки. встановлюється поверх шару гідро- та теплоізоляції. Також важливо вивести вентиляцію.

Визначившись з основним призначенням покрівлі та розрахувавши можливі навантаження, приступають до вибору покрівельного матеріалу та розрахунку решетування. Правильний вибір профнастилу та оптимально підібраний крок обрешітки для профнастилу є запорукою тривалого терміну експлуатації покрівлі.

Параметри профілю профілю

При виборі матеріалу слід пам'ятати, що чим більша у профілю висота, тим вище навантаження, яке витримає профнастил.

Не зважаючи на вимоги, ніяка споруда не вдасться зробити надійною. Навіть обрешітка під покрівельні профільовані листи має бути покладена якісно. В іншому випадку вона швидко згниє або зіпсується, а фінішне покриття довго не протримається на даху – зірветься вітром.

Завдання обрешітки для профнастилу

У решетування під профнастил дві функції:

• бути основою під кріплення фінішного матеріалу;
• служити підкладкою між гідроізоляційною плівкою та зовнішнім шаром покрівельного пирога.

Виконуючи друге завдання, спеціальний настил створює вентиляційний канал, який дозволяє матеріалам у конструкції даху покриватися конденсатом і гнити.

Обрешітка служить основою під покрівельне покриття і гарантує, що матеріали під ним провітрюватимуться.

Типи настилу під профільований лист

Під профнастил може бути покладена обрешітка трьох варіантів:

• зі звичайним кроком, тобто досить поширеною і влаштованою так, щоб дошки, бруси або металеві профілі розташовувалися через інтервали в 15-49 см;
• суцільна, елементи якої розкладені через проміжки 1 см, необхідні для уникнення деформації дощок, що змінюють форму під впливом зміни вологості та температури;
• розріджена або, по-іншому, побудована з деталей на відстані 50-75 см один від одного і підходить виключно для міцного фінішного матеріалу.

Матеріал обрешітки під профнастил викладають або впритул один до одного, або через середні проміжки (максимум 49 см), або з великим кроком до 4 м.

Розріджені конструкції доцільніше будувати із металу. А настил із звичайним кроком або зовсім без інтервалів краще створювати із міцної деревини.

Обрешітка під профнастил може бути зроблена з металу, якщо її елементи вирішено викладати на відстані більше 50 см один від одного

Розміри обрешітки під профнастил

Думаючи, яку решітку монтувати під профнастил, визначають відповідні крок і переріз елементів конструкції.

Інтервал настилу

На вибір проміжку від одного до іншого елемента обрешітки під профільований лист впливають марка та товщина матеріалу, а також ступінь нахилу покрівельного схилу.

У кожної марки профнастилу різна здатність, що несе. Наприклад, листи з позначкою Н-75, що позначає, що матеріал призначений спеціально для покрівлі, вважаються жорсткими через значну висоту хвилі (75 мм) і велику товщину (до 0,9 мм), через що без проблем можуть бути покладені на далеко лежачих один від одного металеві деталі.

Таблиця: крок обрешітки у зв'язку з маркою профнастилу

Перетин деталей

Елементи обрешітки повинні бути довшими за профільований лист. А їх ширина може дорівнювати максимум 15 см.

Оптимальною вважається ширина 10 см. Дошки більшого розміру сильніше схильні до деформації через зміни температури і вологості.

Щодо товщини настилу під профнастил, то зазвичай вона становить 32 мм.Коли вітрові та снігові навантаження на покрівлю мінімальні (див. карти нижче), для створення решетування беруть більш тонкий матеріал (20–25 мм). У регіонах, де дах зазнає великого тиску, використовують решітку товщиною близько 5 см.

Під профільований лист найчастіше викладають дошки товщиною 2,5 см та шириною 10 см.

Крім дощок, для облаштування решетування під профільований лист підходять дерев'яні бруси перетином 50х50 мм, 60х60 мм і 75х75 мм.

Пристрій обрешітки

Покрівельний пиріг, що включає решетування під профнастил, повинен складатися з наступних обов'язкових шарів:

• внутрішнє оздоблення (наприклад, з дощок та гіпсокартону);
• пароізоляційне полотно;
• каркас із крокв;
• утеплювач;
• руберойд або водонепроникна плівка;
• вертикально прибиті бруси товщиною 40 або 50 мм (контробрешітка);
• обрешітка;
• фінішне покриття.

Обрешітка закріплюється на покрівлі безпосередньо перед монтажем фінішного матеріалу

Елементи контробрешітки забезпечать покрівельний пиріг необхідним каналом для провітрювання всіх шарів.

Монтаж основи під профнастил

Обрешітка, на якій буде зафіксовано профнастил, укладається за суворими правилами.

Схема

У горизонтальному напрямку до дерев'яних рейок, що фіксують гідроізоляційний матеріал на кроквах, прикріплюють решетування. Її першим елементом має бути карнизна дошка, яка товща за інші дерев'яні деталі.

Товщина карнизної дошки вибирається з урахуванням висоти хвилі профільованого матеріалу і довжини кріпильних елементів, що вбиваються або крутяться з лицьового боку фінішного покриття покрівлі.

Якщо по всій площі даху на контробрешітки прибивають дошки стандартного розміру (23х100 мм), то на карнизі монтують дві товстіші дошки (50х100 мм).

Незважаючи на ступінь розрідженості конструкції, у коньковій та карнизній областях покрівлі бажано монтувати по додатковій дошці.

Такими ж зміцненими слід зробити місця, де крізь дах проводять димар і труби вентиляції.

Всі дошки обрешітки розташовують через однакові інтервали. Тільки карнизні та конькові дошки монтують ближче одна до одної.

В області ковзана на кожному скаті краще встановлювати по дві дошки обрешітки, роблячи цю вразливу ділянку міцнішою. У торцевих зонах покрівельного схилу монтують вітрові дошки. Їх прибивають так, що вони трохи піднімалися над рівнем інших деталей решетування.

Висота вітрових дощок має відповідати висоті хвилі профільованого листа.

Кріплення конструкції

Елементи обрешітки фіксують на покрівлі знизу нагору. Роботу виконують у 4 етапи:

Закріплюючи решетування, треба керуватися такими правилами:

Відео: як облаштовувати решетування та інші шари покрівлі з металопрофілю

Контроробрешітка під профнастил

Як брус контробрешітки в покрівельному пирозі під профільований лист використовують пиломатеріал, який трохи вуж кроквяних ніг і має товщину від 5 до 7 см. Переважна довжина елементів додаткового дерев'яного настилу - 1-1,2 м.

Бажано підібрати таку довжину, щоб в окремі ряди вишиковувалося по 3 бруски, розставлені через вентиляційний інтервал в 1-2 см.

Деталі контробрешітки монтують поверх гідроізоляційної плівки, зафіксованої на скоби, дозволяючи їй провисати на 2 см. Надмірне натяг водонепроникного матеріалу призведе до появи розривів.

Верхні краї елементів контробрешітки, що закріплюються у ковзана покрівлі, можна запиляти під кутом, щоб вони змогли з'єднатися з деталями на іншій стороні ската, утворивши тим самим коньковий вузол даху замість кроквяних балок.

Обрешітка допоможе профільованим листам міцно закріпитися на даху будинку, якщо буде встановлена ​​з урахуванням правил вибору кроку між дошками, перерізом та товщиною матеріалу. У цю конструкцію слід включати не тільки рядові елементи, що монтуються на спеціальній контробрешітці, але і карнизні, конькові та вітрові дошки.

Сьогодні багато хто віддає перевагу профнастилу як легкому, рівному і простому в монтажі покрівельного матеріалу. Працювати з ним не складно, і під силу будь-якій людині, достатньо лише вибрати якісне кріплення та підготувати правильну основу.

І в цій статті ми розповімо вам, якою має бути решетування під профнастил різних видів і форм, з яким кроком її слід монтувати і від чого цей крок залежить. А наші відео-уроки та детальні ілюстрації допоможуть розібратися з усіма тонкощами такого проектування!

Уявіть, що трапиться, якщо обрешітка під профнастил буде недостатньо частою: листи легко прогнуть не тільки під вашою вагою, але і під шапкою снігу, і вже весною дах буде виглядати гнітюче.

Розрахунок та проектування обрешітки

Давайте спочатку розберемося з поняттями. Так, обрешітка - це суцільний настил або гратчаста конструкція, яка монтується поверх крокв і є підставою для кріплення покрівельного матеріалу. Сама по собі решетування посилює просторову структуру даху за рахунок своєї жорсткості, а виготовляється вона або з деревини, або з металу.

Те, наскільки обрешітка під профнастил буде розрідженою або суцільною, залежить від покрівлі. Суцільною називають настил із зазором до 1 см (тобто не 100% монолітна), і така решетування підходить для рулонних матеріалів, плоского шиферу та м'якої черепиці. Суцільний настил також роблять частково в місцях перетину або стику скатів, по карнизних звисах.

Найскладнішим вважається решітування вальмового даху:

Облік кліматичних умов: сніг та вітер

Кут ухилу покрівлі відіграє велику роль. Коли скат крутий, більше 45°, з нього легко видаляється сніг і вода, але чим скат крутіший, тим дорожче обходиться будівництво самого даху, і тим більше пиломатеріалу піде на решетування.

Давайте порівняємо: для даху з ухилом в 45 ° йде в півтора рази більше будматеріалів, ніж на плоску, а при ухилі в 60 ° вже вдвічі більше. Але свою роль відіграє клімат.

Так, для районів, де сильні вітри, необхідно робити максимально пологі покрівлі, адже профнастил – найрізноманітніший вітрильний матеріал з усіх існуючих покрівель. В ураганах саме такі покриття зриває «з коренем», тому краще не дати віри шансу. А ось у засніжених районах, де вітри не сильні, роблю круті скати.

Так зменшують снігове навантаження, адже з таких схилів сніг спадає сам. І це особливо актуально для профнастилу, який випускається досить тонким і справді може прогнутися під снігом (особливо, якщо крок решетування встановили «на око»).

Враховуйте також, що чим більш щільною зроблена решетування, тим більше вона важить. А це все важливо враховувати під час розрахунку навантаження на фундамент. Саме для будівництва даху з профнастилу найчастіше йдуть бруски хвойних порід, а вага їх одного кубічного метра дорівнює від 500 до 550 кг. Для порівняння: OSB та фанера при такому ж обсязі важитимуть 600-650 кг/м 3 .

Давайте в першу чергу визначимося, а чи варто взагалі розраховувати лати під профнастил. Адже досить часто зустрічається думка, що підібрати крок легко, буквально «на око» або так, як у сусіда, адже матеріал невибагливий. Але в такому разі ви ризикуєте зіткнутися з такими наслідками:

• Перевищення вартості даху, якщо крок решетування вам порадив перестраховик.
• Прогин профнастилу під першим снігом, якщо все робилося на авось.
• Незручне кріплення листів, коли краї профнастилу потрапляють між ґратами.
• Неможливість виконання ремонтних робіт через те, що по даху небезпечно ходити.

Тому, щоб не вийшло ні "недо", ні "пере", і ви були спокійні за свій будинок, все-таки зробіть необхідні розрахунки.

У вас є кілька шляхів:

1. Використовувати спеціальний онлайн-калькулятор прямо на сайті виробника профнастилу, який розрахує доволі точно.
2. Вивчити готовий проект, який був розроблений для вашої місцевості та такого ж покрівельного покриття. Напевно, такі будинки в окрузі є, тільки не беріть у приклад об'єкти самозабудовників, у яких єдині консультанти – форумчани.
3. Порадьтеся з виконробами, які вже будують недалеко від вас. Справа в тому, що навантаження на решетування розраховується на 1 м2, тому, в принципі, не важливо, яка у вас довжина даху, головне, щоб збігався кут. Такій думці варто довіряти, адже у професійному проектуванні дотримуються певних будівельних норм та правил.

Якщо ви не пошкодуєте на розрахунок часу, то виграєте як покрівлю та суттєву економію матеріалу на неї. Сніг та вітер здатні створювати навантаження понад 300-500 кг на кожен квадратний метр покрівлі!

Скажімо так: кроквяна система – це складна інженерна конструкція, яка не створюється «на коліні». Адже в покрівлі немає несуттєвих дрібниць, і навіть незначна економія на тій же решітці в майбутньому обов'язково обернеться більшими витратами на ремонт. А переробити дах дуже складно.

Якщо, звичайно, ви укладатимете профлист на невелику покрівлю над гаражем, альтанкою або навісом, тоді вам досить візуально зрозуміти, наскільки міцним має бути решетування і порівняти свої дані з таблицями. Так багато хто і робить, і часто їх зразкові правильні розрахунки:

Якщо ми говоримо про дах житлового будинку, підходити до питання розрахунку ґрат під профнастил потрібно дуже відповідально. Отже, для різних завдань та типів профнастилу застосовуються такі види решетування:

• Суцільна решетування з плит OSB або фанери. Необхідна при мінімальних схилах даху.
• Суцільна решетування із брусків або дощок, які настилаю паралельно один одному з невеликим зазором. Цей варіант підходить для негофрованого профнастилу.
• Розріджена обрешітка з суцільною контробрешіткою. Так, якщо решетування було укладено з великим кроком, тоді для додаткової жорсткості укладають контррейки по діагоналі даху.
• Розріджена решетування для гофрованого профнастилу, з кроком, у кілька разів меншим, ніж лист.

А ось розріджена решетування під великогабаритну покрівлю не підходить, т.к. її розраховують так, щоб лист лягав всього не два бруски. На жаль, профнастил не такий міцний матеріал.

Для влаштування суцільного решетування беруть дошки товщиною 30-40 мм. Брати ширші дошки, ніж 140 мм, не рекомендується, адже тим можуть покоробитись.

До речі, суцільну решетування з дощок під профнастил вже майже ніхто не робить, і її замінюють на практичнішу обшивку скатів плитами OSB або вологостійкою фанерою.

Розріджена решетування: для крутих дахів

Традиційно під сучасний профнастил облаштують розріджену решетування. Її дозволено робити під жорсткі покрівельні матеріал, які досить добре витримують вітрове та снігове навантаження, не руйнуючись і не прогинаючись при цьому.

Для розрідженої решетування підходять пиляні дерев'яні бруски та дерев'яні жердини. Головна вимога до них – мати мінімальну внутрішню вологість, у межах 18-20%, не мати деформацій, вигинів та сучків. Таку решетування обов'язково обробляють антисептиком і, за бажанням, антипіреном. Також розріджену решетування під профнастил роблять з П-подібних оцинкованих решетин.

Стандартний крок обрешітки під профнастил для центральної смуги Росії – 35-40 см, при використанні брусків із перетином 50х50 мм або дощок 50х120 (140) мм.

Також решетування облаштують одношаровим або двошаровим, але конкретно під профнастил достатньо одного шару.

Крок обрешітки та висота гофри

Крок обрешітки установки під профнастил залежить від виду профілів самих листів. У кожного профілю – своя власна здатність, що несе, яку визначає висота гофри і товщина сталевого прокату. Наприклад, для марок з несучою здатністю укладають суцільну решетування, а з високою – розріджену.

Для скатних дахів профнастил беруть із гофрою не менше 20 мм. Це НС-35, МП-20, С-44. А профілі Н-60 та Н-75 використовуються для самонесучих та плоских дахів промислових об'єктів:

У будь-якому випадку мінімальний переріз має бути 30х100 мм, якщо відстань між кроквами до 1000 мм:

Обрешітка під окремі види профнастилу

Давайте позначимо також деякі особливості обрешітки пристрою для найпопулярніших видів профнастилу, які використовуються при будівництві приватного будинку.

Так, якщо ви використовуєте профлист С-8 на покрівлі від 15 °, тоді або беріть го з товщиною 0,55 мм (обов'язково перевірте мікрометром), або укладайте суцільну решетування.

У роботі з профнастилом МП-20, П-18 листи беріть від 0,7 до 0,55 мм, і робіть суцільний настил, якщо ухил до 15° і розріджену решетування, якщо більше, зберігаючи відстань між дошками до 5 см. А ось профнастил Н-35 такої ж товщини вже до 15 ° дозволяється укладати на решетування з кроком 50 см і від 15 ° з кроком в 1 метр, тут міцності досить. При цьому ті ж умови для профнастилу С-44 якщо товщина його листа в межах 0.55-0,7 мм.

Для профлиста Н-60 ухил покрівлі не роблять менше 8 °, а товщина листа повинна становити 0,7-0,9 мм. Крок укладання решетування вже роблять не більше 3 метрів.

Ця таблиця допоможе вам у всьому розібратися:

До речі, якщо ви таки переживаєте, що з основного даху будинку падатиме важка шапка снігу, тоді для прибудови не шкода буде і суцільний настил влаштувати:

Вибір матеріалу: дерево vs метал

Що стосується матеріалу виготовлення решетування, тут є два варіанти: метал та дерево. Так, металеві міцні кроквяні системи сьогодні частіше вибирають для промислових висотних будівель, де важлива висока міцність, пожежна безпека і відносно невелика вага.

Дерев'яні лати: будівельна класика

Якщо ви зупинили свій вибір на дерев'яній латах, то при покупці озброїться лінійкою і перевірте всі заявлені параметри. Як матеріал візьміть бруски перетином 50х50 мм або 23х50, або дошки 32х100 і 50х100 мм. Головне, щоб їх обробили антисептиком.

Також підрахуйте кількість додаткових брусків для обходу димоходу, пожежних люків та інших подібних місць. У тих місцях витрата деревини буде вдвічі більшою. Крім того, на краях даху укладають не одну, а дві дошки для додаткової міцності. Як альтернативу брускам застосовують також дошку, завтовшки від 50 мм:

В якості деревини для решетування під профнастил підходить вільха, бук, ялина та сосна. Вам потрібно буде їх обробити антисептиком і антипіреном, або придбати вже підготовлені до будівництва. Головне - захистити решетування від гниття і грибка, адже волога в підпокрівельному просторі не така вже й рідкість.

Давайте розглянемо, якої товщини має бути дерев'яна решетування. Так, найпопулярніша – дошка з перетином 22х100 та 25х100 мм. Вона доступна за ціною, але підходить тільки для простих легких покрівель через недостатність міцності. Найкращою вважається дошка 32х100 мм. Такий можна встановлювати розріджену решетування на крокви з кроком 90 см.

Підходять для суцільного решетування також шпунтовані дошки, 25 і 32 мм, зі з'єднанням «шип-паз».

Калібровані дошки беруть для створення розрідженої решетування під профнастил. Вони міцні, добре оброблені, мають чіткі геометричні форми, але дорогі.

Обрешітка з бруса 50х50 мм роблять вже при кроці крокв від 90 см, і без такого матеріалу не обійтися в роботі зі складними конструкціями, у яких багато додаткових елементів. Самі бруски міцні та товсті, а тому добре захищають металеву покрівлю від прогину. Ось чому брус як решетування найчастіше зустрічається з профнастилом високої гофри, яка спочатку укладається з метою витримувати значне навантаження. Дошки тут, звісно, ​​не допоможуть.

Але для облаштування дерев'яної решетування під профнастил не рекомендується використовувати напівобрізні та необрізані пиломатеріали. Ось хороші поради від професійного покрівельника, які демонструють роботу з дерев'яними латами:

Металева обрешітка: ідеальне рішення

Сьогодні використання металевої решетування для приватного будівництва стає особливо актуальним, особливо в умовах міста. Причому є сенс спочатку будувати суцільнометалеву покрівлю: і зі сталевими кроквами, і зі сталевими латами, і зі сталевим профнастилом. У результаті такий дах виходить:

• відносно легкої (легше дерев'яної кроквяної системи), абсолютно не схильна до комах, гниття і займання;
• ідеально рівний, без сучка і задирки, чого не скажеш про деревину;
• не викривляється та не деформується з часом;
• повністю сумісна з профільованими сталевими листами.

Монтують металеву решетування на крокви за допомогою болтів або зварювання. Якщо для виготовлення крокв і решетування бралося одне й теж сировину, то кріплення виходить надійним. Тобто. тут ви будете позбавлені небажаних хімічних реакцій через стик різнорідних матеріалів, як метал і дерево.

Тут немає проблемного контакту «дерево-метал», зручне кріплення, висока пожежна безпека та надійність самої покрівлі. Причому дах з металевими кроквами та решетуванням ще й утеплюють! Тому такий сталевий каркас ніяк не перешкоджає облаштуванню затишної та теплої мансарди.

А товщину металевої решетування під профнастил підібрати вже не складно. Це залежить від висоти використовуваного сталевого профілю.

Ось основні вимоги до металевої обрешітки для профнастилу:

1. Кріплення листів має бути надійним та витримувати місцеві кліматичні умови.
2. Товщину листів потрібно підбирати відповідне кроку металевої решетування.
3. Крок обрешітки слід обчислювати за тією ж схемою, що й дерев'яну.

Для виготовлення металевої решетування підходить як гальванізована сталь, так і вкрита алюмоцинком.

Найважливіше - змонтувати каркас так, щоб у результаті всі його елементи опинилися в одній площині. Якщо дерев'яна обрешітка, вирівняйте її дерев'яними клинами. Якщо металевий – швидше за все, він спочатку буде точніше змонтований, ніж дерев'яний.

І все завдяки точним геометричним параметрам всіх деталей. Плюс металевий каркас більш пружний. І для облаштування даху під профнастил буває достатньо одних металевих крокв, але частіше потрібно для збільшення жорсткості робити додаткову решітку.

Майстер-клас: як виготовити та встановити решетування

Тепер покажемо вам на практиці, як зробити решетування під профнастил самостійно. Існує певна різниця в технології, якщо ви будуєте холодний дах із горищем або теплий для мансарди. Так, для холодного даху достатньо буде укласти щільну вітро-гідроізоляцію, і зафіксувати поверх решетуванням. А для облаштування даху звичайної альтанки підходить і простий варіант:

Для майстерні або невеликої лазні решетування вже необхідно робити вже за всіма правилами:

Якщо ж йдеться про утеплення скатів, така гідроізоляція має бути «дихаючою». Для цієї мети радять використовувати сучасні супердифузні підпокрівельні мембрани, що мають високу паропроникність.

Навіть якщо зараз ви будуєте саме холодне горище, вчините саме так. З часом, коли ви зрозумієте, наскільки цінні і не зайві житлові метри, ви захочете зробити горище житловим, і в такому разі вам залишається тільки утеплити стіни похилі зсередини - і все готово. А от якщо на скати під латами було укладено не дихаючу гідроізоляцію, роботи буде багато.

Крім того, супердифузійна підпокрівельна мембрана не вимагає пристрою спеціального вентиляційного зазору між утеплювачем та плівкою, як це необхідно з плівками низької паропроникності. Тільки будьте уважні: мембрани з високою паропроникністю мають лицьову та виворітну сторони, і бажано їх не переплутати.

Зовнішню сторону часто роблять кольоровою, з фірмовою розміткою. Крім того, зазвичай мембрану скручують у рулони так, щоб її було зручно розкачувати на кроквах. Тому насамперед уздовж карнизного звису прибийте дві дошки 50х50 (50х100) та 32х50 (32х100) мм, одну на іншу, і поверх цих дощок укладіть гідроізоляцію.

Перший шар мембрани потрібно розкотити вздовж звису даху так, щоб край спускався якраз у ринву. Нахльост смуг - 10-15 см, орієнтуйтеся на лінії, яка позначена пунктиром на рулоні:

Далі поверх гідроізоляції прибийте спадаючі бруски контробрешітки 50х50 мм. Це потрібно обов'язково зробити! Адже дах з профнастилу повинен бути вентильованим (пам'ятайте про конденсат і корозію), ось саме ці бруски і створять вентиляційний зазор.

Закріпіть контробрешітку шурупами по дереву або оцинкованими цвяхами. Неоцинковані металовироби не використовуйте, т.к. через корозію дерев'яні бруски почнуть гнити.

А карнизне звис найчастіше закривають вентиляційною сіткою. На цьому етапі встановіть водостічні системи (докладно вже зупинятися на цьому не будемо).

Тепер укладіть бруски обрешітки під коник, а також накрийте гідроізоляцією. Переходимо до будівництва решетування. Для цієї мети прикладають металеву планку, під неї вбивають цвяхи та розтягують розмічувальну шнурку. Це – перевірений спосіб рівного монтажу.

Дошки або бруски решетування потрібно розташовувати строго паралельно карнизу, і кріпити до основи цвяхами, скобами або навіть дюбелів у деяких випадках. Рухайтесь у напрямку знизу вгору, кріплячи кожен брусок до кожного крокви на один цвях або скобу.

Якщо обрешітка у вас з дощок, тоді її потрібно кріпити в два цвяхи по нижньому і верхньому краю, щоб згодом при високих навантаженнях дошки не вивертало, і покрівельне покриття не пошкоджувалося.

Але принцип один: стикуйте елементи решетування тільки на кроквах, і не залишайте незакріпленими їх кінці. При цьому також не можна стикувати лати сусідніх ярусів тільки на одній кроквяній нозі.

На завершення на коник дах покладіть два ряди брусків під майбутній коньковий елемент, а на торці схилу - вітрові дошки. При цьому вони повинні бути на висоту профілю листів, і точно вище, ніж решта елементів дерев'яної решетування.

Окрім «мотузкового» методу, практикуються ще такі саморобні інструменти, які значно спрощують та прискорюють встановлення решетування:

Навіщо стільки турбот, запитаєте ви? Коли обрешітка буде готова, вона повинна бути ідеально рівною поверхнею. В іншому випадку виникнуть проблеми з кріпленням профнастилу та загальною якістю монтажу.

Зверніть увагу також на такий момент: якщо крокви недостатньо глибокі, щоб потім між ними можна було укласти утеплювач на його товщину, тоді до крокв вам потрібно буде додати додатковий каркас.

У житті все це виглядає так:

Як ви бачите, при належному підході та дотриманні точності геометрії решетування, з профнастилу виходить акуратна та довговічна покрівля!