Креслення дерев'яних дверей своїми руками. Створення своїми руками дверей різної конструкції. Різновиди дверей з деревини по конструкції

Якщо ви запитали себе: як самому зробити міжкімнатні двері? Те, або ви невиправний рукоділок, що не мислить життя без того, щоб щось не майструвати, або ваші дизайнерські задуми настільки грандіозні і феєричні, що серед тисяч моделей готових дверей ви не змогли вибрати відповідну. І в тому і в іншому випадку, варто тверезо оцінити свої можливості, мати досвід роботи з деревиною і столярним інструментом, бути готовим до того, що двері, що малювалися в ескізі, в натурі буде разюче відрізнятися від малюнка.

У XXI столітті самостійне виготовлення дверей - екзотика, схожа на плетіння лаптей або кошиків з вербових прутів. Але якщо є люди, які ще пам'ятають, як це робиться, значить, є потреба в їхньому вмінні.

Види міжкімнатних дверей

Не варто переоцінювати свій потенціал і братися за виготовлення дверей фільонки, якщо у вас немає доступу до професійного столярного обладнання. Ручними або електричними пилками, електролобзиками, дрилями та шліфувальними машинами неможливо досягти необхідної точності виготовлення деталей.

Простіше зробити щитові міжкімнатні двері. Виготовлене дверне полотно може однаковою мірою підходити і для дверей, і для різних варіантів зсувних. При цьому ви абсолютно не будете прив'язані до існуючих в домобудуванні стандартів розмірів і зможете зробити двері під будь-який дверний отвір, причому будь-якої, найхимернішої форми. Хоч як у хобіта у норі – круглою.

Коли ви визначилися з концепцією майбутніх дверей, потрібно виміряти дверний отвор, в якому буде встановлений ваш шедевр.

Необхідний матеріал

Щоб зробити щитові двері можна з різних матеріалів: деревини, фанери, ДВП, пластикових панелей, гіпсокартону. При цьому вони можуть бути як каркасними, і безкаркасними.

Як каркас може використовуватися брусок не найвищої якості, єдина вимога – щоб він був сухий і не мав видимих ​​викривлень по довжині та скручування вздовж осі. Як наповнювач між облицювальними шарами може використовуватися мінеральний утеплювач або пінополістерол, що за вимогами СанПіН підходить для використання в житлових приміщеннях.

Якщо ви хочете зробити щитові безкаркасні міжкімнатні двері, то вам потрібно буде розрахувати необхідну кількість пиломатеріалу по площі дверного полотна і перевести отримане значення в кубічні метри, так як у більшості магазинів пиломатеріал відпускається саме в кубометрах. Зробити це не складно самому.

При стандартному розмірі міжкімнатних дверей 800х2000 мм її площа становить 1600000 мм. Стандартна товщина за ГОСТом – 40 мм. Множимо 16000000 х 40 = 640 000 000 мм³. Оскільки в 1 м³ міститься 1 млрд. міліметрів, то ділимо отримане значення 640 000 00: 1 000 000 000 = 0,064 м³.

Аналогічним чином можна зробити розрахунок потреби наповнювача.

Необхідний інструмент

Для роботи буде потрібна досить велика кількість різноманітного інструменту. Бажано, щоб у вас були:

• Циркулярна пила (варіант - електролобзик, хоча рівного пила ви їм ніколи не отримаєте).
• Електродриль (варіант – шуруповерт, досить потужний, щоб просвердлювати отвори та користуватися перовими свердлами по дереву).
• Електрошліфувальна машинка - якщо ви плануєте зробити клеєну щитову двері з масиву дерева.
• Пила по дереву ручна.
• Набір стамесок.
• Набір перо свердла по дереву.
• Викрутка із змінними бітами.
• Струбцини (4-6 шт.).
• Молоток.
• Киянка.

• Рубанок із шириною залізки не менше 40 мм.
• Гумовий шпатель.
• Щітки малярські різної ширини.
• Пістолети для монтажної піни.
• Пістолет для герметика (акрилового).
• Вимірювальний інструмент: рівень, рулетка, куточок слюсарний або столярний, металева лінійка 1000 мм.
• Витратні матеріали: саморізи, цвяхи, анкера, пластикові та дерев'яні дюбелі.

Виготовлення каркасних щитових дверей.

Каркасні щитові двері мають на увазі наявність каркаса з дерева, що має контур по периметру дверей і декількох поперечних елементів, що зв'язують довгі сторони дверей з метою надання жорсткості конструкції та можливості монтажу фурнітури. Зазвичай один додатковий елемент знаходиться на рівні майбутньої дверної ручки.

Спочатку точно за розмірами вирізаються з фанери, (ламінату, ДВП, МДФ) два однакових полотна точно за розмірами дверей. Потім з бруска або дошки вирізаються дві довгі і три-чотири короткі заготовки. При вирізанні заготовок слід прагнути максимально точного дотримання кута 90° у поперечних елементів, оскільки вони повинні щільно по всій ширині заготовки прилягати до вертикальних елементів не утворюючи щілини. Це впливатиме на геометрію дверей та на її міцність.

Найпростішим є клейове з'єднання на меблевих шипах (дерев'яних). Для цього з торця короткої (поперечної заготовки висвердлюють 2-3-4 отвори (залежно від ширини) глибиною на ½ довжини шипа, змащують їх столярним клеєм і молотком забивають до повної посадки в отвір.

Аналогічно висвердлюються отвори з внутрішньої сторони довгих заготовок, на рівні яких розташовуватимуться горизонтальні деталі каркасу. Щоб бути на 100% впевненими в тому, що отвори збігаються свердловку всіх отворів здійснюють за заздалегідь виготовленим трафаретом: який можна зробити з алюмінієвого куточка з полицею в 40 мм. або будь-якого тонкого листового металу.

Після встановлення шипів з обох боків у короткі (поперечні деталі), вони викладаються на рівну поверхню, шипи, що виступають, і торці деталей змазуються клеєм і до них прикладається довга деталь так, щоб шипи увійшли в просвердлені отвори. Киянка довга деталь підбивається рівномірно по всій довжині до повного занурення в неї шипів. Аналогічно приклеюється друга довга деталь. Після цього необхідно довгими струбцинами або пристроєм для стягування ламінату підлоги стягнути довгі деталі між собою з максимально можливим зусиллям.

При склеюванні важлива не кількість клею, а сила стиснення деталей, що склеюються!

Після висихання клею, приклеюється спочатку нижня панель обшивки, потім у порожнечі укладається наповнювач і фіксується клеєм і завершується складання наклеюванням верхнього листа. Відразу після цього необхідно забезпечити щільне притискання панелей, що склеюються, помістивши на двері вантаж або стягнувши струбцинами через підкладені поперечні дошки внизу і вгорі.

Коли клей висохне, полотно зачищають наждачним папером від потіків клею, шліфують нерівності по краях заготовок, якщо є необхідність - по периметру грунтують, затираючи щілини і нерівності, використовуючи гумовий шпатель. Після висихання ґрунтовки ще раз обробляють дрібним наждачним папером і протирають вологою ганчіркою, щоб видалити пил.

Полотно готове для подальшого оздоблення вибраним матеріалом або для фарбування.

Складання безкаркасних дверей з масиву дерева

Для таких дверей підбирають пиломатеріал необхідної товщини та бажано рівний за фактурою, без великої кількості сучків та дефектів на поверхні. По можливості калібрують по товщині (розбіжність трохи більше 1мм.). Як основа виступає лист фанери або іншого матеріалу. На ньому проводиться викладка обпиляного по довжині листа пиломатеріалу так, щоб він покрив всю поверхню листа.

Лист, на якому проводилася викладка, змащується по всій площі столярним клеєм і на нього щільно один до одного викладаються підібрані заготовки пиломатеріалу, при цьому у них змащуються торцеві клеєм сторони, прилеглі один до одного. Після повної викладки всіх заготовок їх необхідно стягнути струбцинами або стяжкою для дощок підлоги (ламінату) і помістити зверху вантаж або через підкладені впоперек двері дошки стягнути короткими струбцинами.

Після висихання клею двері обробляються рубанком по довгій стороні - забираються до необхідної ширини надлишки пиломатеріалу, потім шліфується шліфувальною машиною щоб повністю вирівняти можливі перепади по товщині заготовок пиломатеріалу.

Так виходить двері з одного боку, що мають основу, а з іншого боку — дерев'яну поверхню з масиву дерева, яка може бути збережена в природному вигляді або так само покрита будь-яким декоративним матеріалом.

Двері із пластикових панелей

Виготовлення таких дверей доцільно для приміщень з підвищеною вологістю (ванни, туалети, комори для овочів та балконні шафи тощо).

По суті це ті ж каркасні щитові двері, відмінність полягає в тому, що зібраний каркас повинен бути меншим за розміри дверної коробки на 15 -20 мм. Це необхідно для того, щоб після збирання покриття, що складається з пластикових панелей, можна було обшити двері по периметру тонкою дерев'яною рейкою, яка закриє стільникову структуру пластикових панелей на торцях.

Перед початком монтажу пластикових панелей необхідно обробити каркас розчинами, що перешкоджають розвитку плісняви ​​і бажано просочити гарячою оліфою.

Після монтажу панелей та прибивання по периметру рейки. Такі двері не потребують додаткової обробки чи фарбування. Необхідно тільки покрити лаком рейку або пофарбувати її під колір пластикових панелей.

Підведемо підсумки

Саморобні міжкімнатні двері - це швидше забаганка, ніж необхідність. Ті рідкісні випадки, коли в магазині неможливо підібрати готовий варіант, або замовити виготовлення дверей за індивідуальними розмірами професіоналам — привід швидше змінити дизайнерську концепцію приміщення, ніж братися за таку трудомістку роботу з непередбачуваним результатом.

Спорудження дерев'яних дверей із дощок – не проблема для сучасного господаря. Процес не викличе жодних складнощів, а вартість саморобного виробу виявиться меншою за покупку готової конструкції. Щоб грамотно зробити двері необхідно визначитися з її типом, вибрати якісний матеріал та підготувати мінімальний набір інструментів. Покрокова технологія виготовлення дверей із дощок описана у статті.

Особливості дверей з деревини

Будівельний ринок пропонує широкий асортимент вхідних та міжкімнатних дверей. Незважаючи на появу сучасних матеріалів вироби з деревини, не втрачають своєї популярності при облаштуванні квартир, заміських будинків, офісів та громадських установ.

Двері з дерева мають низку незаперечних переваг:

• низька звуко- та теплопровідність;
• висока морозостійкість та хороша міцність;
• низький коефіцієнт температурного розширення;
• довговічність дерев'яних конструкцій при правильній заготівлі та обробці матеріалу;
• екологічність деревини – такі двері наповнюють житло позитивною енергетикою та додають будинку природної гармонії;
• чудовий зовнішній вигляд і можливість реалізації незвичайних дизайнерських ідей - двері з дерева добре виглядають у будь-якому стилі інтер'єру.

Однак деревина, як сировина для виготовлення дверей, не позбавлена ​​деяких мінусів:

• висока гігроскопічність – необроблене дерево поглинає вологу, що згодом погіршує фізико-механічні властивості конструкції;
• недосконалість матеріалу - на неякісній деревині можуть бути смоляні кишені, тріщини або сучки;
• горючість.

Недоліки дерев'яних дверей – наслідок неякісного матеріалу та порушення технологій заготівлі. Для зниження абсорбції дошки необхідно просушити, обробити гарячою парою та спеціальними просоченнями.

Різновиди дверей з деревини

Перш ніж зрозуміти, як правильно зробити двері з дощок, треба визначитися з нюансами конструкції різних видів дверей та особливостями їх виготовлення.

Масивні дверівиготовляються із струганих або товстих шпунтованих дощок, з'єднаних між собою в єдине полотно. Для зміцнення конструкції встановлюються похилі чи горизонтальні перемички.

При виготовленні масивних дверей необхідно уважно підійти до вибору деревини. Вхідну конструкцію краще споруджувати із щільного матеріалу високої якості, наприклад: кедр, дуб або модрина. Ці типи деревини відрізняються щільною структурою та фактурним малюнком.

Якщо стоїть питання про те, як зробити двері в лазню з дощок, можна використовувати менш дорогу сировину (сосна, ялина, липа). Головна умова - обробка водовідштовхуючими та антисептичними засобами.

Фільончасті дверівиконуються з бруса та дощок, отриманих в результаті склеювання дерев'яних ламелей. Згодом брус покривається натуральним шпоном, і двері набувають естетичного зовнішнього вигляду. Залежно від задуму виконавця фільонки можуть мати однакову чи різну конфігурацію, деякі дерев'яні елементи замінюються склом.

Фільончасті двері високої якості практично не відрізняються від конструкції з масиву дерева.

Поперечні та вертикальні елементи часто роблять із клеєного бруса. Щоб зробити двері дошка підлоги потрібної товщини добре підійде для такої роботи. Окремі елементи конструкції скріплюються між собою шпильками або нагелями. При створенні дверей фільонки необхідно врахувати:

• міцність дверей залежить від кількості поперечний - чим їх більше, тим надійніша саморобна споруда;
• рами формуються з товстого бруса, а панелі-фільонки виготовляються із МДФ, тонких дощок або пластику з імітацією деревини;
• товщина фільонки, як правило, становить 1/3 товщини рами з клеєного бруса;
• фіксація панелей у рамах за допомогою натурального або шпонованого штапика.

Фільончасті двері мають невелику товщину, тому їх зазвичай встановлюють між кімнатами.

Як зробити двері з необрізних дощок: відео "Виготовлення фільончастої конструкції".

Щитові двері- бюджетний варіант, що виготовляється з недорогих матеріалів - ДВП, фанероване ламінатом або шпоном. Щитова конструкція є каркасом з дощок і внутрішнього наповнення (щита). Як щит застосовуються листи ДСП, ДВП, щільного картону або МДФ.

У свою чергу щитові двері класифікують на три види:

1. Суцільні конструкції повністю заповнені обрізним або не обрізаним брусом, скріпленим між собою.
2. Пустотілі двері складаються з поперечних та бічних брусів. Каркас обшивається вагонкою, ДВП чи іншим матеріалом. Усередині конструкції можуть встановлюватися вертикальні та горизонтальні поперечки.
3. Дрібно-пустотні дверні полотна мають різний ступінь заповнення.

Порада. Для створення якісних щитових дверей каркас покривають клеєною фанерою з вільхи або липи. Товщина облицювання 4-8 мм (два шари по 24 мм). Такий матеріал не деформується і є гарною основою під декоративне оздоблення.

Вибір деревини для виготовлення дверей

Перший етап при виготовленні вхідних або міжкімнатних дверей - вибір підходящих пиломатеріалів. Необхідно оцінити власні фінансові можливості, визначитися із сортом деревини та підібрати матеріал, з якого вдасться зробити двері. Дерев'яні дошки повинні відповідати таким вимогам:

• деревина не повинна мати сучки, у крайньому випадку їх має бути дуже мало;
• залишкова вологість сировини для виготовлення дверей має бути близько 12-15% – краще вибирати матеріал, просушений у спеціальній камері; таке просушування гарантує міцність деревини та стійкість до деформацій;
• рівність дощок - перед покупкою матеріал треба укласти на рівну поверхню і перевірити щільність прилягання з боків;
• товщина дерев'яних дощок для виготовлення дверей залежить від місця встановлення - для вхідної конструкції оптимально - 5 см, для міжкімнатних дверей підійде деревина товщиною від 2,5 см;
• перед використанням дошки треба відшліфувати наждачним папером або шліфувальною машинкою.

Для роботи підійде деревина хвойних, так і листяних порід. Парадні двері частіше виготовляють із дуба та бука. Для міжкімнатних моделей підійде сосна. Смолистість хвойних порід захищає деревину від гниття та грибкових захворювань.

При облаштуванні дачної ділянки можна заощадити на матеріалі і не витрачатися на закупівлю деревини, щоб зробити двері. Дошки сараю або іншої будівлі, що підлягає знесенню, цілком підійдуть для роботи. Головне перевірити їх на відсутність шлюбу та плісняви.

Як зробити двері з дощок: покрокова інструкція

Розглянемо докладно, як самому зробити двері із дощок. Основою будь-яких масивних дверей є дощатий щит, який необхідно грамотно зібрати та надійно скріпити. Огородження з масивної дошки встановлюють між кімнатами, на вході в лазню, будинок чи госпблок. Звичайно, у різних випадках зовнішній вигляд виробу відрізнятиметься.

Необхідні інструменти та матеріали

Роботи розпочинають після підготовки комплекту інструменту та заготівлі необхідних матеріалів. Бажано мати в наявності стійкий стіл-верстак, на якому і здійснюватиметься складання елементів у цільне полотно.

З інструментів знадобиться:

• ручний фрезер для створення пазів, отворів, шліфування поверхні, вирівнювання кутів тощо;
• ножівка;
• рубанок для шліфування та вирівнювання дверей на торцях;
• стамістки різних розмірів;
• звичайний та гумовий молоток;
• рівень будівельний, олівець, рулетка, метр;
• шліфувальна машинка або наждачний папір;
• шуруповерт.

З матеріалів та «витратників» знадобляться:

• шпунтові дошки з кріпленням «шип-паз» - вибір товщини та ширини залежить від призначення дверної конструкції, а також її дизайну;
• шурупи різної довжини;
• столярний клей.

Куплену деревину бажано додатково просушити. Навіть якщо матеріал на вигляд готовий до роботи, краще перестрахуватися. Кожну дошку слід укласти на прокладку - вони не повинні стикатися один з одним. Це необхідно, щоб вологість безперешкодно виходила із волокон деревини. Якщо дошки недостатньо висушені, може утворитися пліснява і зіпсувати готовий виріб.

Час сушіння при температурі +25 ° С займає близько одного-двох місяців. Приміщення, де знаходиться деревина, має добре провітрюватись.

Важливо! Використовуючи для просушування спеціальну камеру, не можна перевищувати температуру +50°С. Інакше смола з деревини хвойних порід витікає і матеріалу частково втратить свою міцність.

Виготовлення дверного полотна

Розберемо покроково, як зробити двері зі шпунтованої дошки:

Декорування масивних дверей

Наступний крок - обробка та декорування полотна дверей. Роботи виконуються в наступному порядку:

1. Поверхня обробити наждачкою або шліфувальною машиною.
2. Деревину просочити антисептиком. Нанести перший шар і залишити до повного висихання. Повторити обробку. Антисептичне просочення захистить двері від ураження шкідливими мікроорганізмами та гниття.
3. Покрити полотно шпаклівкою – цей шар приховає дрібні нерівності. Шпаклівку можна замінити ґрунтовкою. При цьому необхідно дверцята обробити двічі, даючи повністю висохнути кожному шару. Висихання ґрунтовки, як правило, відбувається протягом одного дня.
4. Фінішна обробка дверей виконується лаком, морилкою чи фарбою потрібного кольору. Морилка наноситься на загрунтовану поверхню. Кількість шарів залежить від того, наскільки насиченим та інтенсивним має вийде відтінок. Кожен шар повинен висихати близько 4-х годин. Для закріплення результату поверх морилки нанести два шари лаку.

Важливо! Вхідні двері необхідно обробити не тільки антисептиком, але і водовідштовхувальним складом. Під час створення вхідної конструкції для квартири полотно бажано покрити антипірентами.

Виконання більш складних варіантів декорації (різьблення, фрезування, трафарету, мозаїки) краще довірити досвідченим майстрам.

Встановлення дверей

Послідовність монтажу дверного полотна:

1. Вирівняти вертикальні та горизонтальні стінки дверного отвору.
2. За розмірами отвору зібрати дверну коробку та перевірити рівність її встановлення. Готова конструкція має бути жорсткою та міцною.
3. Приміряти полотно до отвору. У разі потреби підкоригувати габарити виробу.
4. Дверну конструкцію закріпити в отворі, фіксуючи окремі сторони коробки в отворі довгими шурупами. Головки кріплення втопити в матеріал і закрити заглушками, що підходять за кольором.
5. Щілини між дверною коробкою та стінами «запінити». Зібрати елементи переведення в готівку.
6. Полотно підготувати до встановлення. Змонтувати ручку, петлі та врізати замок. На готовому щиті нанести розмітку для розміщення навісних петель. Встановити петлі - оптимально, якщо вони знаходяться врівень з торцевою стороною полотна дверей.
7. На дверній коробці позначити місця встановлення навісних петель і місце під язичок, що замикає. За відмітками зробити відповідні пази.
8. Полотно навісити на петлі та відрегулювати конструкцію. Для входу замикаючого язичка на коробці необхідно закріпити пластину у відповідь.

Як зробити двері з дощок своїми руками: відео

Виготовлення фільончастих дверей - складне заняття, що вимагає особливих навичок. Але двері простіше цілком може зробити своїми руками людина, яка вміє тримати в руках молоток та пилку. Твір мистецтва навряд чи вийде, а от добротний виріб цілком.

При самостійному виготовленні дверей насамперед вимірюєте дверний отвір: потрібно виготовити дверну коробку. У більшості випадків вона має вигляд літери «П»: встановлюють дві вертикальні стійки і одну горизонтальну вгорі - притолоку або поперечку.

Планка, що кріпиться внизу, сьогодні використовується рідко, але є приміщення спеціального призначення, в яких поріг роблять обов'язково. Наприклад, у парилці російської лазні. Поріг тут потрібний, щоб не виходила пара.

Зібравши попередньо дверну коробку на підлозі, можна визначитися з розмірами майбутніх дверей: вони повинні бути на пару сантиметрів менше, ніж зроблена вами коробка. Після того, як зробите дверне полотно, врізайте петлі. З дерева двері виходять важкі і носити їх приміряти петлі дуже нелегко. Тому зручніше все зробити на підлозі. Розмічаєте кріплення під петлі, робите виїмку на необхідну глибину, встановлюєте їх на косяку та на дверному полотні.

Потім встановлюєте коробку в отвір, закріплюєте, і потім наважуєте двері. Ось загалом як відбувається процес. Тепер докладніше про те, як зробити двері своїми руками.

Робимо дверну коробку

За правилами стійки дверної коробки повинні бути сховані в підлогу та спиратися на лаги. Але сьогодні далеко не скрізь у нас роблять дерев'яні підлоги і тому частіше просто впирають їх у готову підлогу. Але до моменту встановлення дверей підлога повинна бути готова, не прибиті тільки плінтуса.

Виходимо з того, що підлога та дверний отвір у нас готовий. Визначтеся, якого типу коробку ставитимете: «П»-подібну або з нижньою перемичкою. Намалюйте схему, виміряйте отвір і нанесіть результати вимірювань на зображення.

Для цегляних, бетонних або інших подібних стін розміри коробки повинні бути на пару сантиметрів менші за проріз: потрібен зазор для монтажних елементів і піни. Для стін з бруса або колод взагалі роблять віконечко або обсаду - бруски, встановлені по периметру з невеликим зазором, які компенсуватимуть усадку будівлі, а заразом скріплять колоди або бруси, які після вирізування отвору стали вільними. Це, звичайно, додаткові матеріали та робота, але тільки так буде гарантія того, що двері не заклинить.

В результаті вимірів висота двох бічних планок - стійок - може трохи відрізнятися. Це не страшно. Важливо, щоб вони були вертикальними, а горизонтальна верхня планка - притолока - була строго горизонтальна.

Дверну коробку роблять із однієї дошки зі сформованим пазом або складову — із кількох дощок, склеєних між собою. Ширина паза повинна співпадати з товщиною дверного полотна або бути на кілька міліметрів більше.

Якщо у вас у господарстві деревообробний верстат, робите все самі. Ні — купуєте у столярному цеху, у будівельному магазині тощо. Знадобляться дві планки на бічні стійки та одна або дві (залежно від типу коробки) на горизонтальні перемички.

Бруски, з яких роблять косяки, можуть бути простими, а можуть мати фасонну (профільну) лицьову частину. У торець виступу, який упирається дверне полотно, можна встановити гумовий або силіконовий ущільнювач. Для цього робиться неглибоке пропилення в нього за допомогою спеціального ролика (або звичайною викруткою) встановлюється гумка. Ці ущільнювачі набагато ефективніші і довговічніші за поролонові, бувають різних кольорів і форм, продаються в будівельних магазинах.

Планки із трьох сторін шліфуються до ідеального стану. Четверта буде притулена до стіни, її можна не обробляти.

Порядок збирання

Відпилюйте верхню перемичку необхідної ширини. Тепер у ній потрібно зробити пази, до яких входитимуть стійки. Для цього потрібно зняти виступ на ширину бруска. Звучить незрозуміло, але якщо подивіться на фото, все проясниться.

Заміряєте ширину стійки, відкладаєте на притолоці цю відстань, проводьте пряму лінію. Робите розпил на глибину шипа (ручною пилкою). Тепер стамесками знімаєте зайве. Зарівнявши наждачним папером, робите два отвори під шурупи: так будуть скріплюватися вони зі стійками.

Так само робите з іншого боку. Тільки не починайте пиляти, не помірявши другу стійку: столярні вироби можуть відрізнятися на пару міліметрів, а це загрожує появою щілин. Спочатку міряєте, потім відзначаєте і тільки потім пиляєте і працюєте стамескою.

Якщо конструкції є поріг, обробляється він так само.

Тепер лишилося підігнати висоту бічних планок. Від загальної висоти дверного отвору забираєте товщину поперечних планок (верхню, і, якщо є, нижню) і відстань під монтажну піну (1-2 см). Отримуєте висоту стійок. Відпилюєте їх і збираєте всю конструкцію разом. Дверна коробка зібрана власноруч. Приступаємо до виготовлення дверного полотна.

Дерев'яні двері в лазню чи на дачу

Двері з дерева можуть мати складну конструкцію. Початківцям одразу братися за таку роботу не варто: вчитися треба просто. Ідеальні в цьому плані двері до лазні, для дачі тощо. Вони рідко бувають складними конструкціями. Тут головне – надійність та функціональність. Привабливість теж важлива, але навіть прості двері в парильню, зроблені своїми руками – результат, яким можна пишатися. Вони при хорошій обробці виглядають дуже пристойно: гарний матеріал, йому не потрібні ніякі прикраси. Важливо грамотно обробити та покрити лаком.

Матеріали

Використовують для виготовлення столярних виробів хорошу ділову деревину, без сучків або з мінімальною кількістю. Якщо сучки є, вони не мають бути чорними. Також потрібна суха деревина, вологістю трохи більше 12-15%. В ідеалі брати дошки камерної сушіння їх точно не поведе. Огляньте також їхню геометрію: «пропелери» та «хвилі» нам не підходять. Дошки мають бути рівними.

Можна купити відшліфовані дошки зі сформованим шипом та пазом – роботи буде менше

Товщина – від 25 мм до 50 мм. Залежно від призначення та конструкції дверей. Перед використанням їхня поверхня доводять до ідеально рівного стану — шліфувальними машинками або вручну за допомогою наждакового паперу, закріпленого для зручності на невеликому бруску.

Простий варіант із обструганих дощок

Найпростіші дерев'яні міжкімнатні двері можуть бути з одного ряду дощок товщиною 30-40 мм, скріплених між собою поперечними планками. Остругані та відшліфовані дошки складаються впритул одна до одної. Щілин бути не повинно, збіг ідеальний.

Розміри дверного полотна повинні бути на 4 мм менші за шириною та довжиною виготовленої дверної коробки. Лише у цьому випадку закривати їх можна буде без проблем.

Щоб не було протягів, дошки можна зробити з профільованими краями: зробити шпильку на половину товщини або запиляти краї під 45 o . Такий варіант більш трудомісткий, але в приміщенні буде тепло.

За правилами під поперечні планки – шпонки – вирізають у дошках пази. Шпонки у цей паз заганяються, скріплюючи дошки між собою. Маючи спеціальну пилку по дереву – нагородку – зробити це нескладно:

• Роблять два пропили під 45 o . Щоб пила не сковзала, кут був витриманий рівний, на краю прибивають брусок з таким же кутом. Ковзаючи по ньому пилкою, ви зробите рівний розріз під потрібним кутом.
• З іншого боку на відстані 30 мм роблять аналогічний пропил в інший бік.
• Стамескою вибирають між ними деревину. В результаті виходить трапецієподібний паз, в який заганяється такого ж формату шпонка. Для більшої надійності можна використовувати столярний клей. Клей ПВА краще не брати. Тим більше, для дверей у парильню: він не витримає такої температури. Для парилень та вологих приміщень клей вибирають із високим класом за стійкістю до вологи (від D3 і вище).

В результаті отримайте двері в парильню, зібрані своїми руками, причому без цвяхів.

Зібрати аналогічні двері можна простіше: прикрутивши поперечні та косі планки завтовшки 25-30 мм на саморізи. Якщо встановлюватимете її в парильню, то бажано капелюшки втопити в деревину, або закручувати їх з боку мийної та роздягальні. Так, торкнувшись дверей ви отримаєте опік від розігрітого металу.

Вхідні двері з двох рядів дощок

Якщо двері зробити з двох рядів дощок, а між ними прокласти утеплювач, вийде хороші вхідні двері або варіант для парильні, що відмінно зберігає тепло. Але тоді в парній потрібна буде гарна — за такого пристрою повітря через двері не проходить.

Перший ряд збирається так само, як і в попередньому варіанті: дошки щільно підганяються одна до одної, скріплюються поперечними планками.

Двері з двох рядів дощок – це вже вхідні

Зверху укладатиметься ще один ряд, а проміжок можна заповнити утеплювачем. Його підбирають залежно від місця встановлення: для вхідних дверей важливо, щоб при попаданні вологи утеплювач не втрачав своїх властивостей, не боявся заморозки. Непоганий варіант - пінополістирол, дешевше коштує пінопласт. Мінеральні вати не підходять – бояться вологи, хіба що їх захистити шаром вологоізоляції. Тоді і вони добре триматимуть тепло.

Уклавши утеплювач, його притискають другим шаром дощок, які кріпляться до поперечних планок шурупами наскрізь. Якщо на одній із сторін у вас вийшло двері без цвяхів, можна саме цей бік розгорнути на вулицю: так не доведеться турбуватися, що під час експлуатації від капелюшків потягнуться негарні темні патьоки.

Завершальна стадія виготовлення дерев'яних вхідних дверей – оздоблення по периметру. В принципі, можна було на перший шар набити (прикрутити шурупами) планки. Це правильніший варіант. Але можна, зібравши обидва шари, прикріпити з торців тонкі – 5-7 мм – планки по периметру, закриваючи начинки.

Завершальний етап - обробка дверного отвору. Це по-перше, якщо ширини дверної коробки не вистачило, і які надають закінченого вигляду.

Один із варіантів таких дверей дивіться у відео.

Двері з фанери

З брусків та фанери можна своїми руками зробити непогані міжкімнатні двері. Варіантів може бути декілька.

Одношарова

Така конструкція підійде для установки в якому-небудь підсобному приміщенні, де неважлива звуко-і теплоізоляція. Це каркас із дерев'яних брусків з кількома поперечними планками, на який набитий фанерний лист відповідного розміру.

Фанера може бути будь-якою, але для гарного зовнішнього вигляду потрібно 1-2 класи. Вона на лицьовій поверхні не містить (1 клас) або майже не містить (2 клас) сучків. Є цей різний матеріал по товщині: від 3 мм до 21 мм. Є вологостійка фанера - її можна використовувати у вологих приміщеннях, є ламінована - в цьому випадку немає необхідності у фінішній обробці: вона покрита плівкою ПВХ і має вигляд, схожий на деревину.

При виборі фанери для житлових приміщень або лазні потрібно звернути увагу на безпеку: при її виготовленні використовується клей, який містить формальдегід. Зміст формальдегіду контролюється, залежно від його кількості та інтенсивності його виділення в атмосферу, ставиться клас емісії: від 0 (майже немає) до 5. Фанера з класом емісії 0 та 1 дозволена навіть для виготовлення дитячих меблів. Тому для дверей у лазню вона також підійде.

Багатошарова

Конструкція схожа, тільки шарів може бути два чи три. Між ними можна укласти тепло/звукоізоляцію. В результаті подібні двері можна поставити і в лазню. Потрібно тільки взяти вологостійку фанеру. Її потім можна затонувати морилкою і покрити термостійким лаком (якщо хочете, звичайно) або просочити оліфою, воском.

Багатошарові двері з фанери нескладно зробити своїми руками

Кріпити фанеру можна на невеликі цвяхи, шурупи. Під шурупи доведеться свердлити отвори: тоді буде гарантія, що верхній шар не пошкодиться.

Підсумки

Дерев'яні або фанерні двері своїми руками можна виготовити. Важливо вибрати відповідну конструкцію, мати деякий запас терпіння та часу, а також кілька матеріалів.

Для створення міжкімнатних та вхідних дверей сучасні виробники використовують найрізноманітніші матеріали. Пластик, метал, композит – все це сучасно та практично. Однак лідируючі позиції нікому не збирається віддавати цільне дерево. Такі системи – це гарний смак, краса та затишок. Далі поговоримо про те, як правильно вибрати матеріал і зробити дерев'яні двері своїми руками.

Властивості дерев'яних конструкцій

Вироби з масиву мають безліч позитивних характеристик, що вигідно виділяють їх серед конструкцій, створених з інших матеріалів. Тому найчастіше виготовляють своїми руками дерев'яні вуличні, вхідні двері.

Основними перевагами дерев'яних систем можна назвати:

• безпека для домочадців та тварин;
• краса, естетичність, привабливість;
• звуконепроникність;
• вологостійкість;
• натуральне походження;
• можливість вписати у будь-який за стилем інтер'єр;
• надійність;
• довговічність та міцність;
• можливість поновити зовнішній вигляд шляхом нескладної реставрації;
• дерев'яні полотна, просочені спеціальним складом, стійкі до підвищення температури та вогню;
• якісні вироби не деформуються та не розсихаються.

Оцінивши всі переваги дерев'яних систем, кожен господар махне рукою на інші матеріали та неодмінно захоче встановити у квартирі чи будинку такі конструкції. Благо подібної продукції у спеціалізованих магазинах величезна кількість. Сьогодні кожен виробник дверей обов'язково представляє на суд покупців вироби з натурального дерева, що входять до окремої лінійки бренду. Так як роблять двері з дерева у великому асортименті, будь-яка людина може підібрати тут собі підходящу конструкцію, а якщо така не знайдеться, тоді просто її замовити.

Але вибір завжди «впирається» у ціну. Чим якісніше і красивіше полотно, тим дорожче вона стоятиме. Дешевше обійдеться зробити двері з дерева своїми руками. Тому якщо ви маєте хоч невеликі навички роботи з таким матеріалом, сконструюйте їх самостійно. Це вигідніше з багатьох причин. По-перше, ціна, по-друге, відразу потрібний розмір, по-третє, стильний, красивий дизайн за вашим бажанням.

Підбираємо матеріал: особливості різної деревини

Щоб зробити міжкімнатні двері з дерева своїми руками, потрібно мати мінімум знань про роботу з деревом, вміти користуватися інструментами і мати уявлення про те, що в результаті хочеться отримати. Далі розберемося, яку деревину краще підібрати для створення конструкції.

Існують такі деревини, що використовуються для виробництва дверей:

1. Сосна. Це дерево важить небагато і коштує недорого. Підходить для створення полотен за рахунок того, що добре та швидко обробляється. Але слід врахувати, що вироби з масиву сосни, виготовлені своїми руками, через деякий час може розсохнутись.
2. Береза. Тверда порода має щільність і красиву текстуру. Однак, як і сосна, з часом може зіпсуватися.
3. Вільха. М'яка та легка деревина, що легко обробляється. Але перед тим, як зробити дерев'яні двері, слід врахувати, що вони не мають стійкості до гнильних процесів і досить швидко всихають.
4. Бук. Міцне дерево, якому не страшні механічні дії. Але цей матеріал гостро реагує на коливання вологості у приміщенні або на вулиці, тому в процесі виробництва потрібна обробка спеціальним складом.
5. Горіх. Цей вид відрізняється найбільшою довговічністю, простий у обробці та експлуатації. Волога та механічні пошкодження не зіпсують конструкцію з цього дерева. В інтернеті є багато позитивних відгуків та відео виготовлення дверей своїми руками із дерева цієї породи. Ви завжди можете їх подивитися.
6. Модрина. Легко обробляється. Зовні має привабливу однорідну текстуру. Відрізняється міцністю та довговічністю.
7. Клен. Дерево досить міцне, але це не означає, що воно важко обробляється. Швидше, навпаки, та й добре полірується. Матеріал відрізняється стійкістю до змін вологості. По кресленнях дерев'яні двері своїми руками з клена зробити досить легко.
8. Дуб. Найміцніша порода, має високу щільність. Двері з масиву дуба вважаються найкращими та дорогими. Але такі вироби можна придбати лише у виробника. Для роботи в домашніх умовах деревина не годиться через свою міцність: швидше за все у вас не вдасться розрізати матеріал, він тільки розколеться.

Інструменти

Розібравшись із породами дерева та обравши саме ту, яка вам особисто сподобалася, підійшла за ціною та експлуатаційними характеристиками, слід заготовити необхідні інструменти та креслення дверей з дерева з розмірами. Останні можна зробити як самому (якщо є досвід), так знайти, наприклад, в інтернеті.

Тому перед тим, як зробити дерев'яні двері своїми руками, подбайте про наявність:

• фрезерний верстат або ручна машинка; цей інструмент необхідний для обробки фігурних елементів, а також замкових з'єднань на полотні;
• циркулярна ручна пилка – для розрізання дощок;
• шуруповерт та дриль;
• прес – якщо на дерев'яну рамку наклеюватимуться інші матеріали;
• дискова пилка - застосовується для розпускання дошки;
• болгарка з колом для шліфування – допоможе у наданні поверхні рівності та гладкості;
• ножівка по дереву;
• рулетка, киянка, рівень, лінійка.

Дерев'яні двері своїми руками: покрокова інструкція

Розібравшись з інструментами, починаємо поетапне створення конструкції з масиву дерева. Розберемо найпростіший варіант, як зробити дерев'яні двері своїми руками (відео).

Підготовка дощок

Майбутнє полотно має бути гладким і красивим, тому перед тим, як зробити двері з дерева своїми руками, зробіть шліфування придбаних дощок. На болгарку одягніть коло, увімкніть апаратуру і пройдіться широкими поверхнями дощок. Торці такої обробки не вимагають.

Фрезерування

Якщо у вас немає верстата, для виготовлення дверей з дерева своїми руками підійде ручний інструмент і з ним набір фрез. Обробку потрібно зробити якраз на торцях дерев'яних дощок. Слід пройтися по кутах, трохи їх округляючи. Головне, не перестаратися та не прибрати їх повністю. Підберіть потрібний фрез, візьміть довгу дошку і по всій довжині торця зробіть паз. Він повинен проходити чітко по центру торця, а глибина має бути не більше 2 см.

Підрізаємо торці дощок

За допомогою ручної дискової пилки кінці чотирьох основних дощок потрібно обрізати під кутом в 45 градусів. Щоб кут вийшов чітким, використовуйте транспортир. По довжині стійки мають бути 2 метри. Якщо висота майбутньої конструкції має бути іншого розміру, то все можна підібрати індивідуально.

Розкроюємо ДВП

Якщо ви придбали матеріал потрібного розміру, тоді його не доведеться різати. Якщо ж він більший за необхідний стандарт, тоді, перед тим, як зробити двері з ДВП своїми руками, розкрий за такою схемою: з ширини дверного полотна віднімаємо подвоєну ширину підготовлених дощок, після чого додаємо до значення дві глибини прорізаного паза.

Контрольна збірка конструкції

Отже, робимо двері з дерева своїми руками. Беремо підготовлений елемент із ДВП, на нього набиваються дошки. Далі, з'єднуємо решту всіх дверей з ДВП своїми руками, поки без клею. Головне – переконатись, що елементи підходять і знаходяться на своїх місцях. Коли все так, як треба, встановлюється механічне кріплення. На цій же стадії слід визначитися із фурнітурою, підготувати для неї місце.

Міжкімнатні системи можуть мати різну конструкцію:

1. Фільонка. Фільончасті дерев'яні двері своїми руками створюється методом конструктора: каркас виготовляється з товстого дерева, всередину якого вставляється тонша фільонка. Щоб полотно увійшло до основи, в останній роблять пази, а на стиках матеріали кріпляться клеєм. Іноді фільончасті двері створюються не з цільного полотна, а зі склеєних частин.
2. Розсувні конструкції. В основі дерев'яний каркас, нетовсте полотно, що оббиваються іншими матеріалами.
3. Зі скляними вставками. Складається з основи, в яку вставляється скло (воно може бути різної форми, текстури та розміру). Фіксується скло штапиками та вставляється в пази.

Декорування дерев'яних дверей

Коли всі елементи конструкції готові, можна переходити до наступного етапу виготовлення дерев'яних дверей – декорування. Цей момент дуже відповідальний і важливий, тому що в процесі оздоблення дуже легко зіпсувати комплектуючі, якщо діяти невміло.

Фахівці радять не робити такі дії власноруч, а довіритися професіоналам. Однак, якщо ви хоч трохи володієте пензлем і вмієте наносити фарбу, обробити двері самостійно нескладно.

Якщо потрібно пофарбувати кілька конструкцій, перед тим, як зробити двері з дерева, можна купити пульверизатор і компресор, які полегшать процес. Але це досить затратно і немає сенсу, якщо буде використано лише один раз. Дешевше їх взяти в оренду. Ці пристрої дозволяють швидко і якісно нанести на поверхню дерева фарбу.

Крім фарбування способами декорування дверного полотна є:

• обробка лаком або морилкою;
• обклеювання ПВХ чи шпоном;
• покриття плівкою чи ламінатом;
• облицювання дерматином;
• нанесення на дерево малюнку;
• поклейка шпалер;
• тканинний декор;
• воскове просочення та інше.

Встановлення дверної конструкції

Останнім етапом у виготовленні дерев'яної конструкції є установка на безпосереднє місце. Якщо раніше там вже стояли двері, і короб цілий і неушкоджений, можна встановити полотно в нього.

У випадку, коли коробка стала непридатною, то перед тим, як виготовити двері своїми руками з дерева, доцільніше замінити її новою. Збирається вона з того самого матеріалу, що й двері. Після виготовлення короба його потрібно встановити в стіну. Як матеріал кріплення в цьому випадку використовується монтажна піна. Якщо склад трохи вилізе за межі щілини, це не страшно, оскільки після висихання його легко обрізати ножем.

Важливим аспектом є правильне врізання петель після виготовлення дерев'яних дверей своїми руками. Елементи на полотні мають відповідати петлям коробки. Підійдуть врізні, що встановлюються врівень. Такі вироби продаються у будівельних магазинах. Їх монтаж не складе труднощів - кріпляться шурупами або саморізами.

Встановлення ручок та замків буде значно простіше, якщо для цих цілей використовувати шуруповерт та дриль. Спочатку варто приміряти фурнітуру, відзначити місце для замку та вхід фалевого язичка. Пам'ятайте, що для міжкімнатних та вхідних дверей фурнітура буде різною. Що стосується створення, декорування та встановлення вхідної дерев'яної конструкції, то процес нічим не відрізнятиметься від того, що стосується міжкімнатних виробів.

Ми розглянули, як роблять дерев'яні двері. Таким чином, виготовлення конструкції з натурального дерева цілком реально зробити самотужки. Найголовніше – використовувати якісні матеріали, підібрати відповідні інструменти та мати хоча б невеликі навички в галузі роботи з деревом, а також знання будівельних правил та термінів. Детальніше виготовлення дерев'яних дверей своїми руками ви можете подивитися на відео.

Двері – це пристрій, що дозволяє людям проходити крізь стіни. У конструкцію входять два основні елементи. Перший – полотно, яке в закритому вигляді імітує «непереборну» стіну, другий – механізм, за допомогою якого відкривається дверний отвір. З'єднавши полотно з підвісним механізмом, відрегулювавши їхню злагоджену роботу, кожен може впевнено заявити, що зробив двері.

Технологія виготовлення дерев'яних дверей

Зробити дерев'яні двері дуже просто. Все залежить від матеріалів, які є в наявності. Якщо це двері для куреня, то за допомогою мотузки, ножа і однакових по товщині палиць за лічені хвилини можна зв'язати їх у рівне, плоске полотно, а замість петель використовувати ту ж мотузку. Але якщо стоїть завдання зробити двері до будинку чи квартири, то знадобляться спеціальні деревообробні інструменти – пила, рубанок, шліфувальна машинка.

Своїми руками можна виготовити двері будь-якої складності, головне – мати бажання та столярні навички

Ще зовсім недавно - близько 100 років тому, металеве кріплення було дуже дорогим. Тому майстри виготовляли двері без застосування цвяхів та шурупів. З'єднання були дерев'яними, складалися з шипів, пазів та шкантів (дерев'яних цвяхів). Щоб вручну точно підігнати деталі, потрібно вміння та висока майстерність. Хороший майстер робив двері за кілька днів. З приходом механізації та автоматизації виробництва виготовлення дверей поставлено на конвеєр, а «людський фактор» знизився до коригування та налагодження верстатів із числовим програмним керуванням.

Відео: виробництво дверей на фабриці

У сьогоднішньому світі практично в кожному будинку є набір інструментів і пристроїв, що дозволяє зробити нескладні двері для власного користування. Матеріали доступні і найчастіше завдання полягає тільки в правильній збірці та припасуванні.

Найбільш поширеними є два типи дверей, що принципово різняться по конструкції:

1. Каркасна (щитова) конструкція. З масиву виготовляють каркас майбутніх дверей, що складається з двох стійок і поперечок. Внутрішнє місце зашивають панельним матеріалом типу фанери, ДСП або ДВП. Порожнину, що утворила, заповнюють «сотами» або шумоізоляційним матеріалом. Як правило, це полотно прямокутної форми. За габаритами обмежень немає, але усталена форма дверного отвору становить 2 метри заввишки і 0,5-0,8 м завширшки. У поодиноких випадках роблять двері більшого розміру. Наприклад, 2,2 м заввишки і 90 см завширшки. Але при цьому потрібно використовувати потужніші петлі, оскільки маса стулки зростає.

   Щитові двері, зібрані з дерев'яних рейок, добре вписуються в кантрі стиль

2. Фільончаста конструкція. В цьому випадку двері повністю складаються з натуральної деревини. При цьому зростає її маса та міцність. Зрозуміло, що цілісний шматок дерева розмірами 2х0,6 м коштуватиме дуже дорого. Тому полотно виготовляють із складових частин, з'єднуючи в єдину площину. За визначенням фільонка – це тонка дошка чи фанера, вставлена ​​всередину дерев'яної рами. При цьому вона може бути змінною.

   Фільончасті двері з масиву можуть прикрашатися художнім різьбленням

При нинішніх технологіях виробництва дверей чітке поділ конструкції полотна на каркасні та фільончасті дещо стерлося. Стулки бувають комбіновані, що поєднують у собі елементи і фільонки, і щита.

Відео: чи поділяють сьогодні двері на фільончасті та щитові (думка експертів)

Промислове виробництво дерев'яних дверей включає наступні етапи:

1. Заготівля дерев'яного матеріалу.
2. Додаткова обробка та підготовка масиву (сушіння, склеювання та просочення).
3. Виготовлення деталей полотна та рами.
4. Складання конструкції.
5. Оздоблювальні роботи (фарбування, лакування, ламінування тощо).

При самостійному виготовленні дверей усі етапи відтворюються у домашніх умовах.

Обладнання та інструменти

Для виготовлення різних видів дверей потрібні різні інструменти. Просте щитове полотно споруджується за допомогою ножівки по дереву (з дрібним меблевим зубом), молотка або шуруповерта, якщо кріплення здійснюється шурупами. Більш «просунуті» двері збираються із застосуванням електричних пристроїв:

1. Ручний електричний фрезер. З його допомогою проводиться фрезерування деталей фільонки та надання їм профільного вигляду. Пазові з'єднання припускають вибірку деревини, яку роблять за допомогою фрезерної машинки.

   У комплект фрезера входить набір фрез з різною довгою та конфігурацією ріжучої кромки

2. Шуруповерт або дриль. Потрібні для збирання стулки. Слід звернути увагу, що при використанні дриля необхідний інструмент з регулюванням кількості обертів. Занадто швидке стартове обертання не дозволить контролювати процес занурення кріплення.

   Шуруповерт з регульованою швидкістю та потужністю обертання дозволить зробити правильний монтаж кріплення

3. Циркулярна пила. Ручна чи стаціонарна. З її допомогою дерев'яні дошки розкриваються на частини. Важлива точність у відрізах, тому потрібно добре відрегулювати пилку. Розбалансований диск різатиме нерівно, зі сколами.

   Вбудована на циркулярці лінійка дозволяє різати дошки за заданим розміром

4. Болгарка із комплектом шліфувальних насадок. Потужність і високі обороти кутової шліфувальної машини в даній ситуації тільки вітаються.

   Полірування дерев'яної площини здійснюється спеціальними насадками.

5. Вимірювальні інструменти - рулетка або теслярський метр, маркер, пряма рейка-лінійка, прямий косинець.
6. Набір теслярського ручного інструменту: молоток, киянка, стамески, струбцини і т.д.

   Різноманітні ручні інструменти значно прискорюють процес збирання дверей.

Бажано робити збірку на верстаті або робочому столі – це набагато зручніше та швидше.

Що стосується матеріалу для дверей, то тут велике значення має конструкція та форма полотна. Вставки можуть бути із МДФ, ДСП, ОСП або просто фанери. Вибір матеріалу залежить від призначення дверей. Для вхідних використовують матеріали з високою міцністю, для міжкімнатних – більш легкі, декоративні види деревини.

Дверна коробка виготовляється з суцільних дерев'яних брусків.Знадобляться два бруски довжиною трохи більше 2 м для стійок і два метрові бруси такого ж перерізу для поперечок. На одній із сторін вибирається чверть, що дорівнює товщині дверного полотна. Втім, можлива і збірна конструкція рами, в якій опорна поверхня створюється нарощуванням тонких рейок.

Заготовка для дверної коробки проводиться з урахуванням товщини дверного полотна

Найдоступніший матеріал - це дошки із сосни та ялинки. Ялинові пиломатеріали міцніші, але у сосни гарніша текстура і менше сучків. М'які породи дерева - береза, липа, тополя - практично не застосовуються для виготовлення дверей. Великою популярністю користується дубовий масив.Його структура відрізняється міцністю та довговічністю. Однак заготівля дуба – процес дорогий, що закономірно відбивається на кінцевій ціні.

Для нескладних дверей зі вставкою з ламінованого ДСП знадобляться:

• обрізні дошки товщиною 40-60 мм та шириною 100-150 мм, загальною довжиною 6 м;

  Дошки високої якості калібруються по всіх чотирьох площинах.

• лист ламінованого ДСП, загальною площею не більше 2 м2;

  Розкрійку ДСП за заданими розмірами можна замовити постачальнику при покупці

• клей ПВА;

  Клей використовується для посилення кріплень дерев'яних елементів дверей.

• лак чи фарба;
• конфірмати завдовжки від 25 до 35 мм.

  Пластикові заглушки, підібрані за кольором, роблять з'єднання практично непомітними

Конфірмати - це спеціальні шурупи зі згладженим кінцем і «невидимим» капелюшком. Їх застосовують при складанні меблів та інших столярних виробів. Відмінною ознакою є широкий крок різьблення, що дозволяє надійно кріпити як волокнисту деревину, так і пресовані листи деревинно-стружкових плит. Шлиці конфірматів бувають різних конфігурацій - від звичайних хрестових до шестигранних та зірчастих. Відповідно, для шуруповерта підбирається відповідна насадка.

Для встановлення конфірмату використовується спеціальний свердло з розширенням у верхній частині.

Розрахунки та креслення

Уникнути помилок та перевитрати матеріалів при виготовленні дверей дозволить грамотно складений креслення. На аркуші паперу робиться ескіз та деталізація із зазначенням точних розмірів кожної складової частини полотна.

На кресленні відображаються всі конструктивні особливості дверей

Відповідно до будівельних ГОСТів прийнято такі параметри при встановленні дверей:

1. Відстань від кута до петель знизу та зверху однакова і становить 15–25 см.

   При монтажі необхідно дотримуватись технологічних зазорів

2. Дверна ручка встановлюється на висоті 80-90 см від підлоги. Положення замикаючого пристрою на стулці визначається пристроєм замка. Планка у відповідь розташовується на рамі і утоплюється в деревину таким чином, щоб її площина збігалася з площиною дверної коробки.

   Ручка та замок встановлюються на двері в останню чергу

3. Оглядове віконце розміщується на рівні очей - 150-160 см від нижнього краю дверного полотна.
4. Якщо в дверній стулці передбачена решітка вентиляції, її кріплять посередині дверного полотна, на відстані 15-20 см від підлоги.

   Вентиляційні грати можуть бути обладнані вбудованим електричним вентилятором

Також слід звернути увагу на ущільнювач, який монтується по периметру рами. Форми гумових ущільнювачів бувають різними і, залежно від цього, формується геометрія профілю дверної коробки. Деякі види ущільнювачів для установки потребують додаткового заглиблення.

Перед установкою дверей, що самоклеїться, ущільнювача необхідно зняти захисну плівку

І, нарешті, дверний поріг. Найчастіше у міжкімнатних дверях поріг відсутня. Це економить матеріали та скорочує час збирання. Але вхідні двері без порога надто вразливі та пропускають холодне повітря.Тому бажано посилити цю частину дверної коробки металевою наличником.

Металева лиштва підвищує міцність дверного порогу

Відео: виготовлення простих фільончастих дверей

Покрокові інструкції

Розглянемо технологію самостійного виготовлення дерев'яних дверей:

1. Підготовчий етап. Заготовлені дошки за допомогою шліфувальної насадки на болгарці ретельно обробляються до полірованої поверхні. Для цього необхідно застосовувати три види наждака: крупнозернистий (№40), потім середньозернистий (№80) та дрібнозернистий (№120). Якщо дошки стругані, то починають з середньозернистого листа. Кінцева мета полірування – абсолютно гладка поверхня з добре вираженими текстурними лініями деревини. Слід враховувати, що різні породи мають різну твердість. Обробка сосни, берези та липи не займуть багато часу та сил. Над дубом або ясенем доведеться неабияк попрацювати.

   Для полірування деревини застосовуються вібраційні шліфувальні машини.

2. Далі необхідно провести фрезерування деталей відповідно до задуманого дизайну дверей. За допомогою фрезера та набору фасонних фрез торцям надають необхідну конфігурацію. Кожна вставка підганяється під свій паз індивідуально. Крім цього, потрібно зробити глибокий паз вздовж внутрішнього периметра рами. До нього згодом вставляється лист ЛДСП. Розмір паза підбирають відповідно до товщини ДСП - на притирання роблять допуск в 1 мм. Стандартна товщина деревинно-стружкової плити, що використовується для дверей, - 16 мм. Значить, ширина паза становитиме 17 мм. Глибина вибирається від 15 до 20 мм, цього достатньо, щоби надійно закріпити вставку в каркас полотна. При цьому слід пам'ятати, що для тривалої експлуатації глибину паза роблять на 1,5-2 мм більше, ніж розмір шипа. Можливий інший варіант, коли ЛДСП кріплять до рами полотна штапиками. Тоді замість паза на бічних стійках достатньо вибрати чверть.

   Вибірку чверті бажано проводити на міцно закріпленому полотні

3. Обрізання торців дощок під кутом 45 °. Якщо можна використовувати торцеву циркулярку, процес значно прискорюється. Але якщо її немає, розмітку проводять простим транспортиром, а зріз виконає звичайна циркулярна чи ручна пилка. Важливо точно витримати розмір, який потрібно відраховувати на довгій стороні дверного каркаса.

   Торцева пилка дозволяє робити якісний зріз під будь-яким кутом.

4. Розкрий фільонки, у нашому випадку листа ЛДСП. Розмір висоти та ширини обчислюється виходячи з глибини паза. Від загальної висоти дверей віднімається ширина двох підготовлених дощок (верхньої та нижньої) та додається глибина паза. Наприклад, при висоті дверей 2 м, ширині верхньої та нижньої перекладини в 15 см і глибині паза в 20 мм маємо: 2000-(150х2) + (20х2) = 174 см. Такі ж розрахунки проводяться і по ширині.
5. Початковий монтаж. Проводиться для остаточного припасування всіх деталей в єдину конструкцію. Все збирається на верстаті (або на підлозі), перевіряються щілини та зазори, загальна геометрія полотна. Якщо виявляються «нестиковки», полотно розбирають і проводять припасування. Якщо відхилень немає, двері можна скріплювати конфірматами. Для цього спочатку свердляться отвори під діаметр капелюшка, потім повертають шуруп із зануренням головки «заподлицо».
6. Декорування дверного полотна. З доступних у домашніх умовах видів найбільш прийнятними є фарбування та лакування. Приклеїти декоративну плівку чи шпон на закруглені поверхні якісно не вийде. Хорошим підмогою при нанесенні лакофарбового шару може бути пульверизатор. З його допомогою можна досягти рівномірного нанесення покриття на поверхню дверей. Однак і тут потрібен певний досвід та навички. Багато фахівців вважають, що декорування є найвідповідальнішим і найскладнішим етапом у виготовленні дверей.

   Покриття дверей лаком проводиться в добре вентильованому та освітленому приміщенні.

7. Установка фурнітури. Виготовляється в останню чергу, коли виріб вже змонтований у дверному отворі. Завчасно готують технологічні отвори для врізання замка та ручки. Поглиблення для навісів вирізують стамескою, виходячи з розмірів петель. Єдиний виняток становить гумовий ущільнювач. Якщо його конфігурація передбачає заглиблення в масив, паз випилюють на стадії підготовки.
   

   Форма отворів визначається конфігурацією дверної фурнітури

Відео: виготовлення вхідних дерев'яних дверей своїми руками

Двері в сарай своїми руками

Для простих господарських потреб необов'язково збирати фільончасті двері зі складними конструктивними елементами. У підсобку або сарай цілком згодяться двері щитового типу, що складаються із збірного полотна та дощатої дверної коробки. Дуже зручні щодо цього двері, виготовлені з вагонки або шпунтованої дошки. Ці пиломатеріали продають із вже виструганими пазами та гладкою поверхнею.

Процес виготовлення дуже простий:

Відео: двері для сараю