Чотирисхилий дах креслення схеми ескізи конструкції. Як зробити дах чотирисхилий. Шатровий дах: ідеальні пропорції

Дах є не менш важливим елементом будинку, ніж фундамент та стіни. Її конструкція задає настрій усьому архітектурному ансамблю, робить будинок акуратним та привабливим. Чотирьохсхилий дах набув широкої популярності не тільки через високу надійність і зовнішню привабливість, але і внаслідок можливості, що з'явилася, облаштовувати додаткові споруди - мансардні і слухові вікна, еркери і т. д. Незважаючи на те, що монтаж подібної покрівлі трохи дорожчий і складніший. , її так само нескладно побудувати своїми руками.

Переваги чотирисхилих дахів перед двосхилими конструкціями

Однією з головних завдань, яка виникає ще на етапі проектування власного будинку, є вибір типу даху. Наявність безлічі варіантів серед двосхилих і чотирисхилих конструкцій вимагає відповіді на питання, якій покрівлі віддати перевагу. І хоч естетика споруди грає не останню роль, на передній план все ж таки виступають критерії надійності та практичності.

Двосхилий дах являє собою класичну споруду, яка утворює два протилежні скати і пару вертикальних торцевих частин, іменованих фронтонами. Просторий підпокрівельний простір дозволяє облаштовувати мансарду, житлове приміщення або використовувати горище в побутових цілях.

Класичний двосхилий дах легко впізнати по парі прямокутних схилів, які примикають один до одного по центральній осі будівлі, і двом трикутним фронтонам з його торців.

Споруди цього в силу своєї простоти і практичності тривалий час залишалися найпопулярнішими в індивідуальному будівництві. Водночас залежність геометрії покрівлі від розмірів будови, а також ускладнення та подорожчання конструкції при облаштуванні мансарди змушувало до пошуку інших, більш практичних та функціональних варіантів. І вони знайшлися у вигляді різноманітних чотирисхилих дахів, які в своїй основі мають пару трикутних і два трапецієподібні скати. Останні нерідко називають вальмами, а самий дах – вальмовим. При зведенні конструкції цього відпадає необхідність у фронтонах і з'являється можливість зробити будинок більш сучасним і оригінальним.

Скати найпростішого вальмового даху визначають поверхні у вигляді двох трапецій та пари трикутників

Можна назвати кілька переваг вальмових дахів перед традиційними двосхилими спорудами:

• можливість облаштування горищних вікон прямо на скатах;
• збільшена міцність, надійність та стійкість кроквяної системи;
• підвищена стійкість до кліматичних факторів;
• можливість збільшення площі горищного приміщення простим зменшенням ширини основи вальми;
• більш рівномірний розподіл ваги покрівлі;
• покращений температурний режим при облаштуванні мансардного приміщення.

Нехай вас не введуть в оману численні переваги стильнішої чотирисхилий покрівлі - є в неї і недоліки. До них відноситься більш складна конструкція, незначне зменшення розміру горищного приміщення та неекономне витрачання покрівельного матеріалу. Що ж до витрат, то бюджет, який знадобиться на спорудження тієї та іншої покрівлі, відрізняється незначно.

Чотирисхилий дах не є ноу-хау в архітектурі - його конструкція відома з давніх-давен

Класифікація вальмових дахів

Відмінності у формі будівель, а також вимоги до функціональності та практичності традиційної вальмової покрівлі сприяли появі безлічі варіацій. Якщо не розглядати найекзотичніші з них, то можна виділити кілька основних типів чотирисхилих дахів.

1. Традиційна вальмова покрівля, бічні скати якої сягають рівня карниза. Для спорудження її основних поверхонь застосовують прямі крокви, а ребра вальм утворюють бруси, що відходять від закінчень ковзана. Пророблена конструкція та розподіл ваги покрівлі на збільшену площу дозволяє не тільки розташувати звиси на одній лінії, а й збільшити їхній виліт. Завдяки цьому фасад будівлі надійно захищається від дощу навіть за сильних поривів вітру.

   
   У скати класичного вальмового даху нерідко вбудовують елементи скління

2. Шатровий дах можна встановити на будинок, який має у плані форму квадрата. Особливістю такої конструкції є скати однакової конфігурації. Їхні ребра сходяться в одну точку, а вальми мають форму рівнобедрених трикутників.

   
   Шатрові дахи широко використовуються в сучасному індивідуальному будівництві.

3. Напіввальмові дахи отримали свою назву через укорочені вальми. На відміну від традиційної покрівлі, їхня довжина зменшується в 1.5–3 рази в порівнянні з розмірами основних схилів.

   
   Бічні скати напіввальмових дахів мають укорочену довжину, тому до лінії карниза не дістають

4. Датська напіввальмова покрівля має невеликий фронтон під ковзаном та коротку вальму з боку карнизу. Подібна конструкція дозволяє встановлювати елементи вентиляції та освітлення безпосередньо у вертикальний торець покрівлі, тим самим виключаючи необхідність встановлення мансардних вікон.

   
   Данський проект хороший тим, що дозволяє з легкістю облаштовувати горищні приміщення

5. Напіввальмовий голландський дах має вертикальний фронтон, що розділяє вальму на два короткі скати. Кроквяна система «голландки» хоч і має підвищену складність, зате дозволяє зробити більш просторим і практичним горищне приміщення. Крім того, ця конструкція чудово підходить для монтажу вертикального скління в мансарді.

   
   Побудований за голландським проектом дах поки що рідко зустрічається в нашій місцевості

6. Ламаний чотирисхилий дах має кілька схилів різного розміру на одному схилі. Завдяки їхньому різному нахилу вдається збільшити обсяг підпокрівельного простору. Хоча ламану конструкцію і не можна назвати простою, будинки з такою покрівлею зустрічаються дуже часто. Причиною популярності є облаштування додаткових житлових кімнат на верхньому ярусі. З цієї причини дах із ламаними схилами нерідко називають мансардним.

   
   Ламаний дах дещо ускладнює архітектуру будівлі, зате дозволяє облаштувати кілька житлових приміщень у горищному просторі.

Існують і складніші споруди з безлічі вальм, а також ті, в яких чотирисхилий дах комбінується з покрівельними системами інших типів. Проектування та монтаж такої покрівлі потребує багаторічного досвіду та знань, тому будівництво мудрого даху краще доручити фахівцям.

Проектування чотирисхилих дахів

При розробці вальмового даху враховують усі види навантажень, які на нього впливатимуть. Для цього слід насамперед вирішити кілька важливих питань:

• цільове призначення горищного простору;
• матеріал покрівлі;
• ступінь атмосферного впливу у регіоні будівництва.

На підставі цих факторів визначають ступінь нахилу скатів і площу покрівлі, виконують розрахунок навантажень і приймають рішення про конструкцію та параметри кроквяної системи.

Геометричні параметри схилів

Кут нахилу скатів залежить від снігового та вітрового навантаження, тому варіюється в дуже широких межах - від 5 до 60 градусів. У районах з дощовою погодою та високим сніговим покривом зводять дахи з похилістю від 45 до 60 градусів. Якщо ж регіон відрізняється сильними вітрами та мінімальною кількістю опадів, то ухил можна зменшувати до самого мінімуму.

Визначаючи кутові параметри покрівлі, необхідно обов'язково враховувати, яким матеріалом вона буде прихована:

• шиферні листи, ондулін, покрівельний метал та рулонні матеріали укладають на скати з ухилом від 14 до 60 градусів;
• черепицю монтують на поверхні зі ступенем похилості від 30 до 60 градусів;
• рулонне покриття використовують на похилих скатах - від 5 до 18 градусів.

Визначившись з кутом нахилу даху, зовсім неважко розрахувати, на якій висоті опиниться коник. Для цього використовують прості тригонометричні формули для прямокутного трикутника.

Площа покрівлі

Навіть найскладніший вальмовий дах складається з окремих скатів, що повторюють контури найпростіших геометричних фігур, тому найчастіше для розрахунків достатньо знати лінійні розміри основи та кути нахилу вальм.

Для визначення квадратури даху необхідно скласти площі схилів, з яких вона складається

Загальну площу покрівлі обчислюють, підсумовуючи квадратуру окремих вальм. Скати складної конфігурації поділяють на кілька простих поверхонь, після чого проводять окремі обчислення для кожної з них.

Принципи розрахунку геометричних параметрів чотирисхилих дахів засновані на обчисленнях для простих поверхонь

Розрахунок навантажень

Навантаження, що впливають на чотирисхилий дах, поділяються на два види:

• постійні,
• періодичні.

До перших відноситься вага покрівельних матеріалів, крокв, обрешітки та інших деталей каркасу. Другі – це зусилля, які надають опади та сила вітру. Крім того, при розрахунку слід враховувати корисне навантаження у вигляді різноманітних інженерних систем та комунікацій, прикріплених до елементів кроквяної системи.

Орієнтуючись на БНіП, при проектуванні даху необхідно приймати снігове навантаження 180 кг/кв. м. За небезпеки накопичення снігу на даху цей параметр підвищується до 400–450 кг/кв. м. Якщо ж покрівля має кут нахилу скатів понад 60 градусів, то снігове навантаження можна не враховувати – на поверхнях з такою крутістю схилів опади не затримуються.

Сила вітрових навантажень значно менша – до 35 кг/кв. м. Якщо ухил даху становить від 5 до 30 градусів, то вплив, який надає вітер, можна знехтувати.

Наведені вище параметри атмосферних впливів є усередненими величинами, які прийняті для середньої смуги. Виконуючи розрахунки, слід використовувати поправочні коефіцієнти залежно від регіону будівництва.

Розрахунок кроквяної системи

При розрахунку кроквяної системи визначають крок крокв та максимальне навантаження, яке вони можуть нести. На підставі цих даних приймають рішення про встановлення розкосів, які сприяють перерозподілу навантаження, та затяжок, що оберігають каркас від розхитування.

Основне навантаження вальмової покрівлі посідає діагональні крокви.

Наявність вальм на чотирисхилих дахах, крім звичайних крокв, вимагає встановлювати ще й діагональні (по-іншому, накосні) - ті, що кріпляться до ковзана і прямують до кутів будівлі. Їх довжина більша за поперечні вузлові елементи покрівлі. Крім того, до діагональних ребер кріпляться укорочені елементи - нарожники. У порівнянні зі звичайними кроквами, накісні ноги зазнають збільшеного в 1.5-2 рази навантаження, тому їх перетин подвоюють, а для забезпечення багатопрольотності підпирають однією-двома стійками.

Нерідко вальмові дахи мають ускладнену кроквяну систему, яка, на відміну від простої чотирисхилий конструкції, надає додаткове навантаження в місцях установки вертикальних опор. Цю особливість слід обов'язково враховувати під час розрахунку міцності дерев'яного каркаса покрівлі.

Відстань укладання крокв називають кроком і визначають виходячи з довжини кроквяної ноги і перерізу пиломатеріалу, що використовується. Визначати цей параметр найзручніше за спеціальними таблицями, одна з яких наводиться нижче.

Таблиця: залежність перерізу і кроку крокв від їхньої довжини

Розрахунки, що проводяться вручну, досить трудомісткі. Для скорочення часу проектування можна скористатися одним із онлайн-калькуляторів для визначення параметрів вальмових дахів. З його допомогою можна визначити не тільки геометричні параметри, а й масу інших не менш важливих факторів:

• кількість волого- та теплоізоляції з урахуванням нахлестов;
• кількість покрівельного матеріалу, включаючи відходи, що утворюються при розкрої;
• обсяг пиломатеріалів, необхідних для облаштування кроквяної системи;
• довжину звисів і т.д.

Відео: використання будівельного калькулятора для розрахунку покрівлі

Які матеріали знадобляться для складання кроквяної системи

Для будівництва вальмового даху найкраще підходить брус і дошка з модрини, сосни та іншої деревини хвойних порід. Вибираючи матеріал для будівництва, потрібно ретельно відбраковувати дефектні дошки. Пошкодження грибком, сучки та тріщини знижують міцність дощок та впливають на довговічність покрівлі. При вологості деревини понад 22% пиломатеріали штабелюють на відкритому повітрі та просушують. Слід розуміти, що недосушені дошки може покоробити, а це, своєю чергою, призведе до порушення геометрії покрівлі з можливим пошкодженням фінішного покриття.

Для складання дерев'яного каркаса використовується прямокутний брус перетином від 80х80 мм до 150х150 мм - точні параметри визначаються розрахунковим шляхом або за допомогою таблиці. Як альтернативу можна використовувати дошку перетином 50х100 мм або 50х200 мм. Якщо є необхідність посилити кроквяну ногу, то використовують спарені дошки.

Для надійного кріплення, а також збільшення жорсткості дерев'яного каркаса застосовують сталеві скоби та інші металеві елементи. Нерідко під особливо навантажені конькові прогони встановлюють не дерев'яні, а сталеві опори. Комбіновані каркаси мають збільшену міцність та надійність.

Особливості кроквяної системи

Щоб правильно спроектувати та встановити чотирисхилий покрівлю, необхідно детально розібратися з її конструкцією, а також особливостями облаштування вальмових дахів найпоширеніших видів.

Влаштування кроквяної системи в деталях

Каркас вальмового даху складається з більшості таких же деталей, що і двосхилий, але складніша кроквяна система вимагає монтажу додаткових елементів. При детальному розгляді можна знайти такі компоненти:

Всі ці елементи можна знайти в чотирисхилим даху будь-якого типу. Виняток становить лише шатрова покрівля, яка бічних крокв та конькового бруса не має.

У дерев'яних та каркасних будинках кроквяна система монтується без мауерлату. У першому випадку його функції беруть він крайні вінці, тоді як у другому - верхня обв'язка.

Різновиди кроквяних систем вальмових дахів

Оскільки основу кроквяної системи вальмового даху становлять накісні крокви, при монтажі покрівельного каркаса необхідно дотримуватися наступних правил:

1. У конструкціях, де накісні ноги зазнають збільшеного навантаження, для їх виготовлення використовують брус подвоєної товщини.
2. Зрощування окремих частин діагональних крокв виконують у місцях з максимальним навантаженням (найчастіше - у верхній частині) і зміцнюють за допомогою підкосів і вертикальних стійок, встановлених під кутом 90° до кроквяних ніг.
3. При виготовленні накісних крокв слід передбачати запас на підрізування за місцем, тому розрахункову довжину бруса збільшують на 5-10%.
4. Відповідальні вузли з'єднання накосних кроквяних ніг необхідно посилити металевими кріпильними елементами - скобами, скрутками або перфорованими будівельними смугами.

При виборі кроквяної системи необхідно обов'язково враховувати розмір будівлі та наявність внутрішніх опор чи капітальних простінків. Виходячи з конкретних умов, вибирають схему з висячими або наслонними кроквами.

Система з висячими кроквами

Покрівельна конструкція з висячими кроквами не має опор по середній лінії, тому основна вага посідає стіни зовнішнього периметра. Ця особливість виявляє себе в перерозподілі внутрішніх зусиль - кроквяна система піддається стискаючим і згинальним навантаженням. Що ж до стін, то на них передаються значні зусилля, що розпирають. Щоб усунути цей фактор, кожну пару крокв з'єднують між собою так званими затяжками – перемичками з дерев'яного бруса чи металопрокату.

Затяжка може розташовуватися як біля основи кроквяних ніг, так і вище. У першому випадку перемичка виконуватиме ще й роль поперечної балки, що є вдалим варіантом при будівництві мансардної покрівлі. Якщо ж затяжка буде встановлена ​​в районі середньої лінії або вище, то вона виконуватиме лише функцію ланки, що закріплює. Слід зазначити, що від такого, начебто, незначного моменту, як висота установки затяжок, залежить вартість кроквяної системи. Чим вище будуть розташовані поперечні перемички, тим більше має бути переріз всіх складових дерев'яного каркасу.

Вальмові дахи з наслонними та висячими кроквами мають відмінності між опорними елементами конструкції

Конструкція з наслонними кроквами

Вальмовий дах із наслонними кроквами підходить лише для тих будинків, внутрішній простір яких поділяється на дві рівні частини капітальною стіною або встановленими для підтримки перекриття опорними стовпами. У цьому випадку нижній край кроквяних ніг спирається на мауерлат, а середня частина - на простінок, що несе. Наявність додаткових точок опори дозволяє розвантажити елементи кроквяної системи, знявши з них, а також зі стін будівлі знакозмінні горизонтальні зусилля. Як і покрівельні балки, крокви починають працювати лише на вигин. Каркас з наслонними кроквами стає жорсткішим і міцнішим в порівнянні з тією конструкцією, в якій використовуються крокви безопорного типу. І це при тому, що в першому випадку можна використовувати брус меншого перерізу. А це сприяє зменшенню ваги дерев'яної споруди та знижує витрати на закупівлю пиломатеріалів.

Монтаж чотирисхилий даху

Складання кроквяної системи необхідно виконувати в строго певному порядку. Це необхідно для того, щоб правильно встановити та закріпити всі конструктивні елементи покрівлі.

1. Для перерозподілу навантаження, яке надають на стіни покрівельна конструкція, вітер та опади, на зовнішні стіни укладають мауерлат. В індивідуальному будівництві для цього застосовують брус перетином не менше 100х150 мм. Для кріплення поздовжніх балок конструкції використовують анкерні шпильки. Їх необхідно закладати у верхні ряди кладки ще на етапі будівництва стін. Гідроізоляцію мауерлату виконують за допомогою двох шарів руберойду, який укладають поверх несучих стін.

   
   Мауерлат до несучої стіни кріплять за допомогою болтів або анкерів

2. При необхідності встановлення вертикальних опор, на несучі простінки укладають лежні. Для горизонтального вирівнювання елементів кроквяної системи використовують дерев'яні підкладки. Надалі це значно спростить встановлення стійок та прогонів. Якщо капітальні перегородки планом будівлі не передбачені, вертикальні опори монтують на балках перекриттів. Для цього їх підсилюють зрощуючи дві дошки 50х200 мм або використовуючи один брус 100х200 мм.

   
   Опора вертикальних стійок на балки допускається тільки в тому випадку, якщо конструкція буде лежати на капітальному простінці.

3. Виставляють опорні стійки. Для їх вирівнювання користуються схилом або лазерним рівнем, після чого встановлюють тимчасові підпори. Для кріплення вертикальної опори до лежання або горизонтальної балки використовують металеві куточки та пластини.
4. Поверх стійок укладають прогони. Традиційна вальмова покрівля потребує монтажу одного прогону, який, власне, і утворює коник. Шатрові конструкції потребують монтажу чотирьох прогонів. Як і при монтажі стійок, кріплення виконують за допомогою металевих куточків та шурупів.

   
   Коньковий прогін можна кріпити як безпосередньо до кроквяної ноги, так і за допомогою дерев'яних накладок

5. Підготовка крокв. Бічні кроквяні ноги простих чотирисхилих дахів монтують так само, як і покладені на двосхилий покрівлі. Спочатку слід зробити шаблон. Для цього з боку крайньої опори до коника прикладають дошку такої самої ширини, як і крокви. Її товщина має перевищувати 25 мм - шаблон має бути легким. На цій дошці відзначають запив, необхідний для надійної опори і точного прилягання кроквяної ноги до бруса конькового, а також виріз, відповідний місця стикування з мауерлатом. Зазначені місця випилюють і далі використовують для швидкої підготовки кроквяних ніг.

   
   Виготовлення шаблону зможе скоротити час підготовки крокв до монтажу.

6. Прикладаючи виготовлений зразок до прогінного бруса, необхідно перевірити, чи потрібне точне підганяння крокви. За наявності зазорів, запили в кроквяні виконують з урахуванням поправок. Після того, як всі опорні ноги будуть готові, їх виставляють з кроком 50-150 см і прикріплюють до мауерлату та ковзана. Для монтажу найкраще підходять скоби, але можна брати потужні металеві куточки.
7. Як мовилося раніше, діагональні крокви виготовляють із зрощених дощок чи бруса збільшеного перерізу. Для їх монтажу також знадобиться шаблон, який готують у повній відповідності до описаного вище способу. Оскільки накісні крокви однією стороною примикають до кута мауерлата, а іншою спираються на стійки, запив виконується під кутом 45° до площини.

   
   Розкладку крокв та нарожників на вальмовому даху виконують за шаблоном

8. У проміжках між накісними кроквами кріплять нарожники. Їх крок відповідає відстані між кроквами, а точками опор виступають діагональні ноги та мауерлат. Навантаження, яке зазнають нарожники, не порівняти з тією вагою, яка припадає на крокви, тому перші можна споруджувати з дощок товщиною 30–50 мм. Для прискорення монтажу знадобиться шаблон із запилами з боку діагонального крокви та мауерлату, але вирізи на половині нарожників необхідно зробити у дзеркальному відображенні.

   
   Використання металевих кріпильних елементів робить кроквяну систему більш жорсткою та стійкою

9. Якщо є необхідність, то до крокв і нарожників кріплять кобилки. Кінці кроквяних елементів обрізають по шнуру.

   
   Кріплення крокв до мауерлату можна виконати кількома способами

10. Зміцнюють накісні та бічні крокви. У першому випадку використовують вертикальні шпренгелі, а в другому - встановлені під кутом 45 ° підкоси. Їх спирають на лежні чи балки.
11. Після того, як кроквяна система буде зібрана, поверх неї встановлюють покрівельний пиріг.

    
    Кроквяна система підготовлена ​​до монтажу покрівельних матеріалів

Обрешітка та утеплення

Перш ніж приступити до монтажу обрешітки, поверх крокв укладають пароізоляцію, і, при необхідності, рулонну теплоізоляцію. Зверху шар утеплювача закривають гідроізоляційною плівкою, яку монтують з нахлестом шириною 10-20 мм і кріплять до бруса будівельним степлером. Після цього до крокв прибивають рейки контробрешітки. Якщо покрівельний пиріг монтується без утеплювача, то пароізоляція не потрібна – достатньо буде шару вологостійкого матеріалу.

Зрозуміло, не знадобляться при цьому і додаткові рейки, оскільки дошки, що підтримують покрівлю, будуть кріпитися безпосередньо до нарожників і кроквяних ніг.

• Залежно від типу покрівельного матеріалу, на вальмових дахах використовують один із двох видів обрешітки:
• суцільну;

розріджену.

Першу найчастіше облаштовують під м'яку покрівлю і лише в окремих випадках – для облаштування горищного приміщення. Обрешітки цього типу роблять з дощок шириною від 100 до 200 мм і товщиною не менше 20-25 мм. Монтаж виконують без проміжків. Крім того, допускається застосування фанерних листів та плит OSB. Їхня гідність - надзвичайно рівна поверхня, яка дозволяє укласти покрівельний матеріал з мінімальними витратами часу та сил.

Під м'яку покрівлю облаштують суцільну решітку з OSB, фанери або дощок, набитих без зазору.

Для розрідженої решетування використовують такі ж дошки, як і в першому випадку, проте монтують їх із зазором. Оскільки цей тип основи використовується для укладання шиферу, профнастилу, металочерепиці та покрівельного заліза, то відстань між окремими дошками має враховувати особливості покрівельного матеріалу.

Кріплення обрешітки виконують цвяхами, довжина яких дорівнює потрійній товщині дощок. Якщо для фіксації використовують саморізи, то можна використовувати більш коротке різьбове кріплення з довжиною, що відповідає подвійній товщині пиломатеріалу.

Дерев'яну основу покрівельного пирога монтують знизу вгору, при цьому перша дошка кожного ската виставляється паралельно мауерлату. Спочатку решетування набивають на вальмах, після чого обрізають виступаючі краї ножівкою врівень з діагональними ребрами. Далі приступають до кріплення пиломатеріалу на основних скатах, випускаючи краї дощок за накосові крокви. Після цього торці дощок запилюють аналогічно першому випадку.

Відео: споруджуємо вальмовий дах своїми руками

Типовий проект вальмового даху

При будівництві простого вальмового даху можна скористатися типовим проектом, який розробляли фахівці. Проектна документація включає:

• технологічну карту;
• план покрівлі;
• схеми кроквяної системи;
• креслення розрізів та кутових примикань;
• відомість та специфікацію з повним переліком матеріалів, що використовуються.

Як приклад нижче наводиться документація за типовим проектом вальмового даху для будинку площею 155 кв. м.

Галерея: креслення та схеми чотирисхилим даху

На кресленні вказуються точні розміри всіх елементів покрівлі. В основі кроквяної ферми лежать трикутники Крокви трапецієподібних скатів спираються на довгі несучі стіни будови Затяжки встановлюються біля основи крокв і виконують роль балок перекриття При створенні проекту необхідно враховувати довжину крокв, їх крок, кріплення крокв застосовуються дерев'яні та металеві вироби Кріплення дозволяють передати навантаження від одного елемента системи до іншого

Незважаючи на складність чотирисхилого даху, що здається, спорудити її своїми руками ненабагато важче, ніж двосхилий конструкцію. Важливо лише ретельно розібратися з призначенням окремих елементів та принципами побудови кроквяної системи. В іншому надійність і довговічність покрівлі буде так само залежати від дотримання технології та акуратності монтажу. Що ж до додаткових складнощів і витрат, всі вони окупляться повним задоволенням від роботи, яка зробить будівництво яскравішою і привабливою.

Дахи з чотирма схилами мають більш високу надійність і стійкість до навантажень. Така конструкція набагато складніша, ніж звичайна двосхилий, і монтаж займає більше часу. І все ж, чотирисхилий дах своїми руками є цілком можливим завданням, якщо правильно підготуватися і докладно вивчити тонкощі її пристрою.

Чотирьохсхилий дах має безліч варіацій. Найпростіша конструкція являє собою 2 скати трапецієподібної форми, що з'єднуються по центру покрівлі, і 2 трикутні скати з боку фронтонів. Іноді всі чотири скати роблять трикутними, тоді ребра даху сходяться в центральній точці. Більш складні конструкції припускають наявність ламаних ліній, поєднання коротких схилів з фронтонами, вбудовані прямі та похилі вікна, а також багаторівневі скати.

Без відповідного досвіду спорудити кроквяну систему такої конфігурації неможливо, тому краще звернути увагу на стандартний дах вальмовий.

Нахил скатів може мати кут від 5 до 60 градусів. Щоб вирахувати оптимальне значення ухилу, необхідно врахувати такі фактори:

Для облаштування мансарди пологі скати не підходять, оскільки вони забирають дуже багато вільного простору. Тому, якщо мансарда запланована у проекті будинку, кут нахилу покрівлі має бути від 45 градусів та вище. Вибрати кут нахилу в залежності від виду покрівельного покриття можна за допомогою таблиці.

Атмосферні навантаження також мають велике значення. Там, де випадає багато снігу, не можна робити нахил менше 30 градусів, інакше кроквяна система не витримає навантажень. Якщо кут нахилу більше 60 градусів, снігове навантаження можна не враховувати. Крім перелічених чинників слід продумати розташування таких об'єктів, як баки для води чи вентиляційні камери. Зазвичай вони підвішуються до крокв і надають на них додаткове навантаження. Після попередніх розрахунків можна приступати до складання креслення кроквяної системи.

Матеріали для монтажу покрівлі

Як і двосхилий, вальмовий дах складається з мауерлату, затяжок, крокв, опорних стійок, конькового бруса та решетування. Відмінність другої конструкції полягає в розташуванні крокв та їх довжині. Для чотирисхилих дахів рекомендується використовувати пиломатеріал із сосни або модрини, гарної якості, без дефектів, з максимальною вологістю 22%.

Крокви виготовляють з дощок перетином 50х100 мм; Якщо ж площа даху дуже велика, краще брати дошки 50х200 мм. Для мауерлата потрібен цілісний брус перетином не менше ніж 150х150 мм. Додатково будуть потрібні металеві шпильки з різьбленням для кріплення мауерлату, дошки для решетування та накладні металеві пластини, за допомогою яких здійснюється з'єднання дерев'яних елементів.

Пиломатеріал перед збиранням покрівлі обов'язково просочують антисептичним засобом.

У процесі роботи знадобляться інструменти:

• ножівка;
• будівельний рівень;
• виска та рулетка;
• молоток;
• дриль;
• шуруповерт;
• стамеска;
• дискова пила.

Технологія монтажу кроквяної системи

Крок 1. Укладання мауерлату

У будинках із бруса функції мауерлата виконує останній вінець зрубу, в якому вирізують спеціальні пази під крокви. У цегляних будинках мауерлат укладають на стіни по периметру коробки, попередньо закріпивши між цеглою останніх рядів металеві шпильки з різьбленням. Щоб точніше розмітити отвори під кріплення, брус піднімають і укладають зверху на вістря шпильок, а потім ударяють молотком. Після цього на дереві залишаються чіткі мітки, за якими просвердлюють отвори.

Знявши брус для просвердлювання, поверхню стін застеляють одним або двома шарами гідроізолюючого матеріалу, зазвичай це руберойд. Його кладуть прямо на шпильки і продавлюють донизу. Далі укладають мауерлат, поєднуючи отвори зі шпильками, вирівнюють по горизонталі і щільно накручують гайки на різьблення. На кутах бруси з'єднують металевими пластинами чи скобами. Після закріплення брус не повинен зрушуватися навіть на міліметр, адже від цього залежить надійність усієї кроквяної системи.

Крок 2. Монтаж стійок

Якщо в будинку відсутня центральна стіна, що несе, необхідно укласти опорну балку перпендикулярно несучим балкам перекриття. З'єднують дві дошки перетином 50х200 мм, залишаючи між ними проміжок 50 мм. Для цього між дошками вставляють короткі бруски завтовшки 50 мм і прибивають їх цвяхами. Відстань між брусками близько 1,5 м-коду, на кінцях балки не скріплюють. Вимірявши середину горища, укладають опорну балку так, щоб її кінці виходили за межі мауерлату на 10-15 см.

Тепер беруть 3 дошки 50х150 мм, обрізають по висоті даху, за допомогою схилу встановлюють на опорній балці. Кожна стійка має упиратися в балку там, де дошки з'єднані бруском. Стійки тимчасово зміцнюють укосинами із брусів. Верх стійок з'єднують коньковою балкою, як яку використовують дошку 50х200 мм.

Крок 3. Кріплення центральних крокв

Беруть кроквяну дошку і прикладають її одним кінцем до бруса, а іншим до мауерлату з фасадного боку будівлі. Відразу ж регулюють довжину карнизного звису, зайве обрізають. Олівцем відзначають лінії запилів, після чого обрізають верхній кінець дошки та роблять паз у мауерлаті на 1/3 ширини крокви. Дошку прибивають до ковзана, нижній край вставляють у паз на мауерлаті та закріплюють металевими пластинами.

Так само виготовляють інші крокви і встановлюють їх з кроком 60 см з фасаду будинку. Крайні дошки повинні розташовуватися перпендикулярно брусу конькового і кріпитися на його кінцях. З протилежного боку будівлі все роблять аналогічно. На вальмах розташовується тільки по одному крокви з кожного боку: дошка ставиться на ребро і кріпиться верхнім кінцем до бруса, а нижній кінець вставляють між дошками опорної балки і фіксують цвяхами.

Крок 4. Кріплення кутових крокв

Для виготовлення кутових крокв зазвичай з'єднують дві дошки перетином 50х150 мм. В одному з верхніх кутів коробки, в точці з'єднання балок мауерлата, вбивають цвях і зав'язують на ньому тонкий шнур. У точці з'єднання конька та центрального крокви з боку вальми також вбивають цвях, протягують до нього шнур та закріплюють. Так позначають лінію діагональних, або кутових, крокв. Їхня довжина повинна бути однаковою, інакше дах буде нерівним. Підготовлену крокву піднімають нагору, виставляють уздовж розмітки і з'єднують з коньковим брусом та мауерлатом. Звис крокви становить приблизно 50-70 см.

Крок 5. Встановлення нарожників

Для закріплення діагональних крокв використовують нарожники - укорочені крокви, що упираються нижнім кінцем в мауерлат і розташовані під прямим кутом до бруса. Вони кріпляться з кроком 60 см, починаючи від крайнього рядового крокви. У міру наближення до діагоналі, нарожники роблять усе коротшим. Тепер необхідно зміцнити конструкцію затяжками та розкосами, а також встановити додаткові вертикальні опори.

Якщо довжина прольоту під діагональною кроквою більше 7 м, потрібно встановити ще одну опору на відстані чверті довжини прольоту від кута горища. Нижній кінець стійки має спиратися на балку перекриття. У разі коли балка знаходиться далі зазначеного місця або зовсім відсутня, замість вертикальної стійки кріплять шпренгель - горизонтальну перемичку з бруса, торці якої прибивають до нарожників.

Крок 5. Монтаж обрешітки

Коли всі опори встановлені, можна набивати решетування. Для чотирисхилий даху обрешітка виконується так само, як і для двосхилий. Спочатку кріпиться гідроізоляційна мембрана, на кожному скаті окремо. Стики ретельно проклеюють скотчем, потім поверх мембрани набивають тонкі рейки для забезпечення повітряного зазору. Дошки набивають із кроком до 40 см, залежно від виду покрівлі, і обов'язково перпендикулярно кроквам.

На цьому складання кроквяної системи вважається завершеною. Залишається лише утеплити конструкцію, укласти покрівельне покриття, змонтувати вітрові планки та обшити звиси. Щоб чотирисхилий дах виглядав стильніше, рекомендується встановити на похилах похилі або прямі вікна.

Відео — Чотирьохсхилий дах своїми руками

Після опублікування статті про будівництво двосхилий даху своїми руками, мені на пошту стало приходити багато листів з проханням показати, як зводиться чотирисхилий вальмовий дах. Дійсно, такий варіант кроквяної системи досить популярний, але будівництво її складніше, ніж того ж двосхилий даху або навіть ламаної.

Ця складність пов'язана з наявністю в конструкції кутових крокв. У різних джерелах їх називають по-різному — діагональні, накісні, вальмові… Я використовуватиму термін кутові для простоти.

При описі будівництва двосхилий даху і я використовував конструкцію, в якій крокви спираються на балки перекриття розташованого нижче поверху. Зараз для різноманітності ми розглянемо приклад, коли крокви спираються безпосередньо на мауерлат.

Отже, припустимо, ми маємо стопу будинку розміром 7х11 метрів. Висота її 3,5 метри. Під дахом у нас буде неопалюване горище. На рисунках нижче показано, як ми встановили горище і мауерлат (для збільшення зображень клікайте на малюнок).

Розрахунок перерізу балок перекриття був зроблений у програмі описаної Я вибрав перетин 100х200 мм.

Балки розраховувалися як навантажені розподіленим навантаженням. Крок балок — максимально можливий за такого перетину 0,7 метрів. При розрахунку горищних перекриттів я завжди використовую нормативне розподілене навантаження 300 кг/м². Тут 200 кг/м² припадає на вагу самого перекриття з утеплювачем і 100 кг/м² додано як тимчасове навантаження від людей, які пересуватимуться по перекриттям у процесі будівництва даху та можливо в процесі експлуатації (деякі зберігають на горищі різні речі).

Розрахункова навантаження «Нагр.(расч.)» визначається збільшенням нормативного навантаження (у разі на 10%) задля забезпечення більшого запасу міцності.

Балки перекриття з метою рівномірного розподілу навантаження ми встановили на дошку перетином 50х150 мм. Особливо це важливо для перегородки, що несе, адже крім самих перекриттів, на неї припадатиме ще частина навантаження від даху. Як використовується брус 100х150 мм.

Будь-який чотирисхилий вальмовий дах починається з установки конькового бруса. Відповідно, нам його потрібно на щось спирати. Якщо під коньковим брусом розташована перегородка, що несе, тоді все просто — спираємося на неї.

У нашому прикладі несуча перегородка в будинку розташована перпендикулярно майбутньому коника. Спирати коник на балки перекриття не можна, т.к. перетин їх у це не рассчитывалось. Тому чинимо так. На мауерлат суворо посередині встановлюємо несучу балку. Вона складається із двох дощок перетином 50х200 мм (див. малюнки). Проміжок між ними 50 мм. Чому саме дві дошки буде зрозуміло нижче.

Зверніть увагу, де знаходяться вставки між дошками (правий малюнок – розмір 676 см заміряний рулеткою; розділивши це значення на 2 і відібравши від нього 2,5 см – отримаємо шуканий розмір). Ці вставки зроблені з обрізків дошки 50х150 мм і міцно пришиті цвяхами.

Тепер збираємо так звану «лаву». Стійки з дощок 50х150 мм, коньковий брус із дошки 50х200 мм. Стійки ставимо строго вертикально за рівнем (або схилом) на показані вище вставки. Кожна стійка фіксується тимчасовими розкосами (на малюнку показані розкоси лише з одній стійці). Всі з'єднання робляться на шурупи, щоб їх можна було легко розібрати. Навіщо буде ясно далі.

Висота стійок визначається способом, про який йшлося у статті про ламану мансардний дах. Тобто. перш ніж приступати до будівництва, необхідно на папері намалювати в масштабі ескіз коробки будинку та майбутнього даху (що більший буде малюнок, тим більше він наочний). Ескіз малюється виходячи з особистих естетичних уподобань.

З отриманої схеми ми визначаємо висоту стійок. У цьому прикладі мене цілком влаштовують стійки заввишки 2,5 метри.

Наступним кроком буде виготовлення та встановлення крокв упираються в коньковий брус. Щоб не плутатися, назвемо їх рядовими кроквами. Розрахунок показав, що як рядові крокви у нашому прикладі (регіон — Нижегородська обл., покрівля — металочерепиця) можна використовувати дошки перетином 50х150 мм з кроком 0,6 метра.

Для початку виготовимо шаблон із дюймової дошки 25х150 мм. Порядок його розмітки показаний нижче.

Трохи поясню. Беремо дюймову дошку потрібної довжини. Прикладаємо її, як показано на лівому малюнку. Верхній запив відкреслюємо як показано на середньому малюнку за допомогою будь-якого бруска висотою 5 см. Ця висота дорівнює глибині запила крокви у місці його з'єднання з мауерлатом. Зазвичай я цю глибину беру приблизно приблизно одну третину від висоти перерізу крокви. Тобто, наприклад, якби крокви були з дошки 50х200 мм, тоді запив би був глибиною 7 см.

Нижня частина шаблону розмічується відповідно до правого малюнка. Запив крокви на мауерлаті малюємо знову використовуючи будь-який брусок висотою 5 см. Потім, відмірявши від зовнішньої поверхні стіни 40 см (такої ширини буде наш карнизний звис), малюємо вертикальну лінію за рівнем або схилом.

На правому малюнку можна помітити, що при розмітці шаблону виявилося, що верхній ряд облицювальної цегли нам заважає. Тож ми його просто зняли. Можна було вибити окрему цеглу в місцях встановлення крокв. Я вже писав раніше, що не варто навантажувати дахом облицювальну кладку.

Отже, шаблон рядових крокв готовий. Звичайно, побудувати коробку будинку, а також встановити мауерлат і коньковий брус з дотриманням ідеальної геометрії дуже складно. Похибки завжди будуть. Тому перш ніж робити заготівлю чергового крокви, візьміть шаблон і прикладіть його в тому місці, де ця кроква ставиться. Якщо Ви бачите якісь нестикування, відразу врахуйте їх при виготовленні крокви. Можливо, його потрібно буде на кілька міліметрів подовжити або навпаки вкоротити. Загалом у процесі роботи все стане зрозумілим.

Після того як всі рядові крокви встановлені і закріплені, в даному прикладі, перед встановленням кутових крокв, я б розвантажив нашу середню балку, що несе (яка з 2-х дощок 50х200). Для цього ми знімаємо стійки, на які ставили брус ковзана. У цей момент навантаження повністю розподілиться на стіну коробки будинку. А тепер наші стійки ми трохи коротшаємо і ставимо їх на місце. Вони повинні увійти між ковзаном та балкою вільно з мінімальними зусиллями (забивати їх здоровим молотком не треба).

Якби у нас стійки спиралися не на балку, а на несучу перегородку, цей крок ми пропустили б.

Тепер переходимо до найцікавішого — виготовлення та встановлення кутових крокв. Кутове крокви має одночасно знаходитися відразу в 2-х суміжних площинах схилів. Це є обов'язковою умовою того, що решетування та покрівля будуть рівними без прогинів. Різні будівельники роблять це по-різному. Розкажу, як ми робимо.

Розрахунок перерізу кутових крокв досить складний, заглиблюватися в нього немає сенсу. Ми завжди робимо їх з 2-х зшитих між собою дощок того ж перерізу, що і рядові крокви. Ця практика перевірена багаторічним досвідом багатьох будівельників. За надійність я можу поручитися, звичайно, з установкою необхідних підпірок (про них ми поговоримо нижче).

Для початку на кожному кутку безпосередньо до мауерлата прикріплюємо по два запиляних (див. рис.) обрізання дошки (50х100 мм) завдовжки близько 30 см. Запили зроблені під кутом 45º.

Далі на будь-який кут, з якого вирішили почати, кріпимо обрізок дошки (в даному випадку 50х150 мм) згідно з малюнком. Зверніть увагу - площина бруска звернена до нас збігається з лінією, що з'єднує внутрішній і зовнішній кути мауерлата. Коротше кажучи, брусок стоїть у тому місці, де стоятиме права дошка майбутнього кутового крокви.

Тепер на рядовому кроквяні заміряємо за допомогою косинця розмір показаний на малюнку і відзначаємо його на встановленому бруску. Назвемо отриману точку - точка 1. Вкрутимо до неї саморіз.

Вгорі згідно з малюнком робимо розмітку. Розмір 10 см - це товщина кутового крокви. Головне, щоб трикутник був рівнобедреним. Назвемо точку праворуч (на малюнку позначена маленьким штрихом) - точкою 2. У неї також вкручуємо шуруп.

Між точками 1 та 2 натягуємо шнурку (показана синім кольором). Потім беремо будь-який невеликий обрізок дошки шириною 15 см (така ж як у крокв) і, поєднуючи його верхню грань зі шнуркою (див. рис), упираємо цей обрізок в мауерлат. У точці торкання малюємо олівцем позначку та заміряємо розмір опирання кутового крокви (в даному випадку 11 см). Цю позначку назвемо - точка 3.

Тепер нам потрібно заміряти кут нахилу кутового крокви. І тому ми використовуємо малку. Краще купувати малку із транспортиром у зборі (лівий малюнок). Якщо таку знайти не вдалося, можна скористатися і простою малкою плюс звичайний шкільний транспортир (середній малюнок). Який кут ми вимірюємо показано на правому малюнку:

Отриману заготовку прикладаємо вгорі (див. лівий малюнок) до нашої точки 2 і поєднуючи її зі шнуркою, олівцем малюємо лінії паралельні рядової крокви праворуч. Цими лініями робимо новий запив. Що має вийти видно на правому малюнку. Також на малюнку видно, що в нижній точці зіткнення шаблону і рядового крокви ми поставили ще одну позначку. Назвемо її - точка 4.

Нарешті, ми знімаємо шнурку, заміряємо рулеткою відстань між точками 3 і 4 і виготовляємо кутову крокву. Послідовність така: заміряємо звис рядового крокви. Вище на малюнку, де показано рядове крокви з розмірами, необхідний нам розмір 0,67 метра. Помножимо це значення на 1,5. До отриманої цифри додамо відстань між точками 3 та 4. Так ми отримаємо довжину заготовки кутового крокви. Довжина ця зроблена з достатнім запасом. Звис вийде більше необхідного, його підрізають вже за місцем, коли роблять карниз.

Тепер зшиваємо дві дошки 50х150. При великій довжині заготовки дошки стикуємо - стики робимо у різних місцях. Думаю, тут все очевидно. За допомогою шаблону розмічаємо та запилюємо верхній кінець правої дошки. Потім ніби роблячи дзеркальне відображення запилюємо ліву дошку. Відкладаємо на заготівлі відстань між точками 3 та 4 (звідки відкладати має бути зрозуміло з малюнків вище). Робимо нижній запилок витримуючи кут α і наш розмір спирання кутового крокви — 11 см. Тепер крокву можна ставити на місце і закріплювати.

Для інших кутових крокв усі запили робимо такими ж. Єдине, що можна уточнити - це відстань між точками 3 і 4.

Найнавантаженіша точка кутового крокви знаходиться на відстані 1/4 прольоту від верхньої точки. Тому тут необхідно поставити додаткові стійки. Як я вже казав, у нашому прикладі на балки перекриття ставити стійки не можна, тому кладемо під них додаткові балки перетином 100х200 мм.

Тепер нам потрібно виготовити та встановити так звані «нарожники». Тут, у принципі, все не так складно, як може здатися. Для початку на мауерлаті олівцем робимо розмітку з необхідним кроком (0,6 метра) і відзначаємо місця, де стоятимуть нарожники. Тепер ми прямо за місцем робимо найкоротший крайній вершник. Його нижні запили і довжина звису відзначаються за шаблоном рядових крокв, що залишився у нас. Вони однакові. Верхній запив можна зробити прямо за місцем без будь-яких складних побудов. Нарожник не тяжкий. Взяли, покрутили, прикинули, кілька разів бензопилою поправили верхній запив і все вийде. Якщо нарожник на кілька сантиметрів зрушить ліворуч або праворуч вздовж мауерлату — це не страшно. Головне досягайте, щоб при погляді зверху кут між ним та мауерлатом був 90 º. Думаю, це зрозуміло.

Тепер ми можемо використовувати цей короткий вершник як шаблон для всіх інших. Запили всі однакові, різна лише довжина. Дивіться малюнок: ми вимірюємо довжину рядового крокви і віднімаємо з неї довжину зробленого короткого нарожника. Отриману цифру ділимо на загальну кількість вершників у кутку. Адже ми зробили розмітку на мауерлаті і знаємо скільки їх буде. У нашому випадку п'ять. Отже, ми отримали відстань, на яку відрізнятиметься довжина кожного наступного нарожника. Тобто. короткий у нас є, додаємо до нього цю відстань, отримуємо довжину наступного тощо. Впевнений, що якщо Ви самі будуватимете дах і дійдете до цього етапу, то тут проблем у Вас вже не виникне.

Тепер невеликий відступ. Якщо величина прольоту, що перекривається кутовим кроквом більше 7,5 метрів, крім встановленої нами стійки потрібно поставити додаткову стійку на відстані 1/4 прольоту від нижньої точки опори. Якщо перекриття дозволяють ставимо стійку на них, або робимо так званий шпренгель (див. рис.).

Якщо величина прольоту більше 9 метрів, ставимо ще стійки посередині. Ну тут відповідно треба буде посилювати і рядові крокви. У процесі їхнього розрахунку це стане очевидним.

Отже, повертаємось до нашого даху. Тепер потрібно зробити карнизну звис. У цій статті я заглиблюватися в процес не буду. Втомився вже писати. Наведу лише кілька малюнків, з яких думаю, і так все буде зрозуміло.

На цьому хотілося б закінчити. Звичайно, чим складніший процес, тим складніше його описати у зрозумілій та доступній формі. Все ж таки я сподіваюся, що люди, які вирішать будувати вальмовий дах власними руками, розберуться і в них обов'язково все вийде. Будь-які питання або доповнення на тему пишіть у коментарях. Обговоримо.

І ще одне спостереження. На мою особисту упередження вальмовий дах у чистому вигляді, як ми будували їй у цій статті, виглядає як то нудно. Вона просто змінюється, якщо зробити хоча б одне вікно слуху.

Будинки з чотирисхилими дахами подобаються багатьом. Незважаючи на те, що вони вимагають найбільше матеріалів, а значить, і найбільше грошей, вони популярні. По-перше, тому що надають навіть простій «коробці» цікавішого вигляду. По-друге, тому що міцні та надійні. І нехай кроквяна система чотирисхилих дахів одна з найскладніших, її можна розробити і зробити своїми руками.

Види чотирисхилих дахів

Чотирьохсхилі дахи - найдорожчі і складніші в пристрої. Але незважаючи на це, вони були і залишаються популярними. А все через те, що виглядають вони привабливіше за всі інші типи покрівлі, мають високу механічну міцність, добре опираються вітровим і сніговим навантаженням. Будинок з чотирисхилим дахом або навіть альтанка, виглядають «солидніше» ніж з будь-якою іншою.

Навіть проста «коробка» під 4-х скатним дахом виглядає переконливо

Є два основні різновиди 4-х скатного даху: вальмова та шатрова. Шатрова підходить для квадратних будівель, вальмова для прямокутних. У шатровій покрівлі всі чотири скати мають вигляд трикутників і всі вони сходяться в одній точці - по центру квадрата.

Класичний вальмовий дах має два скати у вигляді трапецій, які сходяться на ковзані. Ці скати розташовуються вздовж довгої сторони прямокутника. Два інші скати — трикутники, які примикають до крайніх точок конькової балки.

При тому, що скатів в будь-якому випадку чотири, пристрій і розрахунок цих дахів різний. Відрізняється і порядок збирання.

Напіввальмові

Вальмова покрівля зустрічається набагато частіше - все ж таки прямокутних будівель набагато більше, ніж квадратних. Є ще кілька її різновидів. Наприклад, напіввальмові - датська та голландська.

Напіввальмові дахи — датська та голландська

Вони хороші тим, що дозволяють встановити повноцінні вікна у вертикальній частині бічних скатів. Це дозволяє використовувати підпокрівельний простір як житловий. Звичайно, в порівнянні з повноцінним другим поверхом, житлової площі виходить менше, але й витрати на будівництво теж не такі великі.

Кут нахилу скатів та висота даху

Кут нахилу чотирисхилий даху визначається виходячи зі снігових та вітрових навантажень у вашому регіоні. Чим вище снігові навантаження, тим вище треба піднімати коник — щоб скат був крутішим і сніг у великих обсягах не затримувався. При сильних вітрах, навпаки, коник опускають нижче — щоб зменшити площу схилів і, отже, вітрове навантаження.

Ще при виборі кута нахилу скатів покрівлі орієнтуються на естетичні та практичні міркування. З естетикою все більш-менш ясно — будівля має виглядати пропорційно. А краще воно виглядає із досить високими дахами — 0,5-0,8 висоти першого (або єдиного) поверху.

Практичні міркування може бути двох толков. Перше, якщо підпокрівельний простір планується використовувати як житловий, звертають увагу на площу, яка буде комфортною для використання. Більш-менш зручно знаходиться в приміщенні з висотою стель від 1,9 м. Та й те, це для людей середнього зросту. Якщо ваше зростання вище ніж 175 см, планку доведеться піднімати.

З іншого боку, чим більшу висоту матиме дах, тим більше потрібно матеріалів на її виготовлення. І це другий практичний аспект, який потрібно врахувати.

Є ще один момент, який варто брати до уваги: ​​покрівельні матеріали мають мінімальний і максимальний кут ухилу, з яким це покриття може «працювати». Якщо у вас є певні переваги на вигляд покрівельного матеріалу, врахуйте і цей фактор. Від цього залежить на яку висоту має бути піднята кроквяна система чотирисхилий даху (щодо стін).

Кроквяна система чотирисхилим даху вальмового типу

Якщо роблять чотирисхилий дах, найчастіше це вальмова покрівля. Про неї і поговоримо спершу. Центральна частина кроквяної системи один на один повторює систему. Система також може бути з наслонними або висячими кроквами. Висячі крокви встановлюються "за місцем" - на даху, для такої роботи достатньо двох осіб. Наслонные кроквяні ферми, як трикутників, можна зібрати землі, та був, готові, підняти і встановити. У цьому випадку роботи на висоті менше, але щоб підняти і встановити готові ферми, потрібна або техніка (кран), або бригада з чотирьох і більше осіб.

Основні відмінності кроквяної системи вальмового даху в тих місцях, де крокви коротшають (кроквяні півноги) і формуються вальма — трикутні скати. Тут встановлюються діагональні крокви, які також називають комірними. Вони спираються на зовнішні або внутрішні кути будівлі, мають більшу довжину, ніж звичайні кроквяні ноги. На діагональні крокви треба звернути особливу увагу, тому що на них припадає полуторне навантаження (якщо порівнювати із сусідніми кроквами). Тому кутові кроквяні ноги роблять посиленими - збирають із двох дощок, зрощивши їх по ширині за допомогою цвяхів. Також для підтримки діагональних кроквяних ніг встановлюються додаткові стійки та укоси, які називають шпренгельним блоком.

Ще кроквяна система чотирисхилих дахів вальмового типу відрізняється тим, що мауерлат укладається по периметру будівлі, а не тільки по довгих сторонах коробки. Це зрозуміло — крокви розташовуються по периметру, а не лише з обох боків, як у двосхилий покрівлі.

Мауерлат- Елемент покрівельної системи будівлі. Є брусом або колодою, укладеною зверху по периметру зовнішньої стіни. Служить крайньою нижньою опорою для крокв.

Діагональні крокви

Як уже казали, накісні (кутові) крокви несуть підвищене навантаження: від укорочених крокв бічних скатів та від вальм. До того ж, довжина діагональних крокв вальмового даху зазвичай перевищує стандартну довжину пиломатеріалів – вона більше 6 метрів, тому їх роблять зрощеними та здвоєними (спареними). Цим вирішується відразу дві задачі: отримуємо балку потрібної довжини, збільшуємо її здатність, що несе. Дві спарені дошки витримують більші навантаження, ніж цільний брус того самого перетину. І ще один момент: зрощені балки для накосних крокв роблять з того ж матеріалу, що і звичайні кроквяні ноги. Це дешевше та й вам не потрібно шукати спеціальний матеріал.

Якщо використовуються зрощені балки, діагональні крокви, як правило, страхують встановленням підкосів та/або шпренгелів (стійок).

• Якщо довжина балки до 7,5 м, достатньо одного підкосу, який упирається у верхню частину балки.
• При довжині від 7,5 м до 9 м встановлюють додаткову стійку або шпренгель. Ці підпірки ставлять унизу, на 1/4 довжини крокви.
• При довжині похилого крокви понад 9 метрів, потрібна третя, проміжна опора - стійка, що підпирає середину прогону.

Шпренгель- особлива система, яка складається з балки, що спирається на дві зовнішні стіни, що примикають. На цю балку спирається стійка, підперта з обох боків укосами (укоси ставлять за потреби).

Шпренгельну ферму зазвичай не вважають, а роблять із тих самих матеріалів, що й кроквяну систему. Для балки 150*100 мм, стійок — 100*100 мм, для укосів — 50*100 мм. Це може бути брус відповідного перерізу або зрощені балки.

Спирання накосної кроквяної ноги

Діагональні крокви ноги верхнім кінцем спираються на коньковий брус. Точне виконання цього вузла залежить від типу системи та кількості прогонів.

Якщо прогін один, консолі роблять довше підкроквяної рами на 10-15 см. Якщо такий випуск занадто великий, його потім підрізають. Але робити коротше не варто — дорощувати набагато складніше та дорожче. У цю точку спиратимуться накісні діагональні ноги.

Крокви підрізають під потрібним кутом, стикують на консолі. Кріплять за допомогою цвяхів. Посилити з'єднання можна за допомогою металевих накладних пластин.

Якщо конькових прольотів два (роблять, якщо планується житлове приміщення мансардного типу), спосіб з'єднання залежить від матеріалу, з якого роблять крокви:

• Якщо використовується зрощені дошки, необхідний шпренгель, який спирається на винос конькових прогонів. Діагональні крокви підрізаються і спираються на шпренгельну стійку.
• Якщо використано брус, у місці спирання встановлюється прибоїна — шматок дошки товщиною не менше 50 мм. Дошку кріплять за допомогою цвяхів до двох прогонів, а до цієї дошки вже — кроквяні ноги, які утворюватимуть вальма.

Нижня частина накісних кроквяних ніг підрізається горизонтально і кріпиться до мауерлат або дошки обв'язки. Для більшої надійності вузла можна встановити додаткову косу балку і зафіксувати до неї кутову балку (на малюнку нижче).

Кріплення - цвяхами з двох сторін, при необхідності можна додатково зафіксувати дротяними скручуваннями або хомутами.

Як зміцнювати нарожники та півноги

До встановлених діагональних кроквяних ніг з одного боку кріпляться укорочені крокви бічних скатів (називають ще півноги), з іншого - нарожники - крокви, що утворюють вальма. Їх треба розташовувати з таким розрахунком, щоб місця стиків не збігалися. Іноді для цього доводиться змінювати відстань між нарожними кроквами (краще у бік зменшення кроку).

Зазвичай укорочені крокви підрізають і кріплять 2-3 цвяхами з обох боків. Такого кріплення достатньо у більшості випадків. Але, якщо хочете зробити "правильно", під кожну кроквяну треба робити "врубку" - виїмку не більше ніж на половину товщини балки. Крокви підрізають, встановлюють у потрібне положення, обводять на балці потрібний контур (виходить нерівна трапеція через різні кути з'єднання). За отриманим контуром вирізують виїмку, в яку заводять напівногу, після чого кріплять цвяхами з двох сторін. Це складний вузол та й робити його довго. Зате несуча здатність такого з'єднання набагато вища. Є й інший варіант, який за виконанням у рази простіше, а за надійністю мало відрізняється.

Оптимальним способом кріплення нарожників і півніг до накісної балки можна вважати їхнє кріплення на цвяхи з додатковою установкою черепних брусків (див. малюнок вище). Для цього використовується брус перетином 50*50 мм, який прибивається по нижньому краю балки між закріпленими кроквами. У такому варіанті балка стає двотавровою, що набагато підвищує її пружність, збільшується здатність, що несе.

Як кріпити нижні кінці крокв

Спосіб кріплення нижніх кінців крокв залежить від того, якого типу кроквяна система чотирисхилого даху обрана - з висящими або наслонними кроквами, яка саме схема використана. Система зі ковзними кроквами (зазвичай застосовується для будівель, яким протипоказані розпірні навантаження - дерев'яним, каркасним, з легкого бетону) реалізується за допомогою спеціальних металевих кріплень. Вони складаються із двох частин. Одна встановлюється на заставну дошку, друга - на крокви. Між собою вони з'єднуються рухомо за допомогою довгого прорізу або пластини.

За такого пристрою, при зміні навантаження, покрівля «відіграє» — крокви рухаються щодо стін. Розпірні навантаження відсутні, вся маса покрівлі та опадів передається на стіни вертикально вниз. Таке кріплення дозволяє компенсувати нерівномірні навантаження, що виникають при складному влаштуванні покрівлі (з примиканнями у вигляді літери Г або Т).

Жорстке кріплення може бути зроблено по-різному - з вирізом під мауерлат/обв'язувальну дошку або з опорним підшивним бруском. Кріплення зазвичай за допомогою цвяхів, посилювати його можна металевими пластинами та куточками.

З'єднання з вирізом роблять якщо чотирисхилий дах з випуском - звисами. Зазвичай звиси досить великі і щоб не купувати довгі балки, їх дорощують — додають дошки, які прибивають цвяхами наскрізь до нижньої частини балок. Це дозволяє зробити навіси настільки довгими, наскільки вам хочеться без великого перевитрати на матеріали.

Датський напіввальмовий дах

Кроквяна система чотирисхилого даху датського типу відрізняється від класичної вальмової. Відмінність в оформленні вальму - тут, на деякій відстані від ковзана, набивається опорна дошка завтовшки не менше 5 см. До цієї дошки кріпляться діагональні здвоєні крокви. Наскільки низько опускати опорну дошку – ваш вибір. Але чим нижче буде опущена дошка, тим менший кут матиме цей схил, і тим гірше сходитимуть опади. При великій площі напіввальму доведеться вважати навантаження і підбирати товщину крокв.

Зате низько опущена опорна дошка дозволяє встановити горизонтальне вікно достатньої площі. Це вигідно, якщо під вальмовим чотирисхилим дахом буде розташоване житлове приміщення.

Щоб прибоїна (дошка, що з'єднує дві протилежні кроквяні ноги) від навантажень, спрямованих вниз, не згиналася, встановлюється коротух - відрізок такої ж дошки, який прибивається до стійки, що підпирає коньковий брус. Такі ж упори роблять і на краях прибоїни, добре закріпивши коротиші цвяхами (крок встановлення – у шаховому порядку через 5-10 см).

При такому пристрої необхідно посилення точок кріплення наслонних крокв, тому що навантаження з них передається на крайню пару кроквяних ніг. Застосовують два способи посилення:

• Крайні крокви роблять здвоєними.
• Встановлюють підкоси із здвоєних дощок. Нижня частина підкосу упирається в лежень чи стійку. Кріпляться вони цвяхами, місця з'єднань посилюють установкою дощок обрізків.

Якщо будинок має прямокутну форму і вальму не надто широкі, можна встановити підкоси, або зробити крайні крокви з здвоєних балок. В іншому кроквяна система чотирисхилого даху напіввальмового датського типу збирається точно так, як описана вище.

Пристрій 4 скатного шатрового даху на прикладі альтанки

Для квадратної альтанки 4,5*4,5 метра зробили шатровий дах, вкритий м'якою черепицею. Кут ухилу обраний «підлога матеріал», з урахуванням снігових та вітрових навантажень — 30°. Оскільки споруда невелика, вирішено робити просту систему (на малюнку нижче). Відстань між кроквяними ногами виходить 2,25 м. При довжині крокв до 3,5 м потрібна дошка 40*200 мм. На обв'язку використовували брус 90*140 мм.

Збирали кроквяну систему землі, закріпили на опорних стовпах, потім встановили суцільний настил з , після — .

Спочатку зібрали обв'язку, яка кріпитиметься до опорних стовпів. Далі встановили крокви, які спираються на середину обв'язування. Порядок дій тут такий: у середині ставимо стійку, на вершині якої стикуватимуться кроквяні ноги. У даному варіанті ця стійка тимчасова, нам потрібна вона лише на якийсь час — поки не з'єднаємо перші чотири крокви в центі. В інших випадках – для великих будинків – ця стійка може залишатися.

Беремо дошку потрібного перерізу, притуляємо до стійки там, де вони з'єднуватися (залежить від потрібного кута нахилу). Зазначаємо, як треба її підрізати (вгорі, у місці стику і там, де вона стикується з обв'язкою). Відрізаємо все зайве, ще раз приміряємо, коригуємо за необхідності. Далі з цієї заготівлі робимо ще три такі самі.

Тепер кроквяну систему чотирисхилим шатрового даху можна почати збирати. Найбільше питань виникає щодо місця з'єднання кроквяних ніг у центрі. Оптимальний спосіб - надійний і не надто складний - взяти шматок бруса відповідного перерізу, зробити з нього восьмикутник - для стикування восьми кроквяних ніг (чотири кутові і чотири центральні).

Розмір граней - по перерізу кроквяних ніг

Зафіксувавши за допомогою цвяхів всі чотири центральні елементи кроквяної системи, проробляємо самі операції з кутовими кроквами: беремо одну, приміряємо, вирізаємо, за зробленим шаблоном робимо три копії, монтуємо.

За тим же принципом робимо півноги (укорочені крокви). За бажання всі з'єднання можна додатково посилити кутками або металевими пластинами, тоді кроквяна система чотирисхилих дахів буде більш надійною і можна буде не боятися навіть у найсильніші снігопади.

Зібрану систему ставимо на стійки альтанки, кріпимо цвяхами, куточками, закріплюємо укосами. Після цього можна монтувати решетування (в даному випадку - суцільне) і настилати покрівельний матеріал.

Чотирисхилий кроквяний дах вважається досить складною спорудою. Зведення подібної конструкції, рекомендується довірити досвідченим професіоналам, які допоможуть правильно розрахувати кут нахилу балок і підібрати оптимальну вагу покрівельних матеріалів.

Ця конструкція має як переваги, так і недоліки. Перед тим як вибрати подібну покрівлю для свого будинку, рекомендується ретельно обміркувати позитивні та негативні сторони чотирисхилого даху.

Основна перевага такої споруди полягає в естетичному вигляді житлової споруди. Завдяки цьому, будинок набуває плавних і обтічних форм.

Різновиди чотирисхилим даху

Вирізняють кілька видів подібної конструкції. Стандартна споруда є рівнобедреними трикутниками, які з'єднуються в центральній точці.

Будівники-початківці часто плутають чотирисхилий дах із звичайною шатровою покрівлею. Вона складається з трикутників, які у вигляді зверху утворюють правильний квадрат.

Якщо на плані зображено прямокутник, то ми маємо справу з вальмовою конструкцією. Цю назву вона отримала в результаті використання спеціальних схилів, які мають зовнішній вигляд щипець – вальм.

Чотирьохсхильний дах ділиться на такі види:

• голландська;
• напіввальмова голландська;
• напіввальмова датська;
• шатрова.

Голландський дах відрізняється своєю стійкістю до кліматичних катаклізмів. Тут використовують два трапецієподібні скати. Верхні частини мають довгі правильні трикутники, а бічні представлені як укорочених кутів.

В даному випадку застосовують кроквяну систему, в якій використовують чотири похилі балки з необхідним кутом схилу. Розрахунок чотирисхилий даху відбувається виходячи з площі будівлі.

Завдяки цьому вдається правильно розташувати похилі балки та відстань між ними.

Напіввальмовий голландський дах може бути виконана як двосхилий, так і чотирисхилий кроквяний покрівля. Для спорудження подібної конструкції рекомендується ретельно підбирати будівельні матеріали.

Несучі опори мають бути виготовлені з деревини щільних порід дерев. Цей різновид відрізняється своєю довговічністю і витривалістю по відношенню до природних катаклізмів.

Переваги і недоліки

Які переваги і недоліки має чотирисхилий дах? Досвідчені фахівці виділяють такі позитивні якості такої споруди. До них відносять:

• відсутність фронтонів. Завдяки цьому вдається покращити аеродинамічні показники даху;
• мінімальний кут нахилу покрівельних схилів. У даному випадку система чотирисхилий даху дозволяє регулювати довжину звисаючих лаг. Ці елементи допомагають зробити їх додатковий навіс для веранди;
• естетичний вигляд житлової будівлі. Будинок набуває плавних і обтічних ліній.

До недоліків можна віднести такі причини:

• складний монтаж. Зробити таку покрівлю самостійно, можна за наявності спеціальних навичок;
• висока витрата будівельних матеріалів. Для створення вальмового даху необхідно зробити чотири скати, які вимагають додаткової розмітки та деформації покрівельного покриття;
• потрібно зведення горищного простору. Якщо знехтувати цією вимогою, то збільшується ризик часткового обвалення зведеної конструкції.

Чотирьохсхильний дах своїми руками

Як зробити чотирисхилий дах своїми руками? Пропонуємо до вашої уваги докладну інструкцію, яка допоможе правильно звести цю конструкцію.

Вона містить в собі:

Розрахунок чотирисхилий даху. Дана маніпуляція дозволяє правильно розрахувати кількість будівельного матеріалу, відстані між несучими лагами та кут нахилу покрівельного покриття. Площа покрівлі становитиме трохи більше, ніж ширина стельового прольоту.

Креслення чотирисхилим даху. Тут представлені докладні розрахунки та додаткові елементи для кріплення несучих лаг.

Зведення стельового перекриття. Для цього використовують щільну деревину, яку кріплять на відстані 50 см один від одного. Далі, укладають шар гідроізоляції, яка запобігатиме появі плісняви ​​та надмірній вологості в приміщенні.

На бетонних стінах встановлюють металеву арматуру. До неї надалі кріпитимуть балки, що несуть.

Тепер приступають до будівництва балочних прольотів. Вони фіксуються металевими куточками та заставними анкерами. При установці важливо дотримуватись кута нахилу. Для класичного голландського даху необхідно дотримуватися 45-50 градусів.

Далі приступаємо до виготовлення горищного простору. Воно розташовуватиметься по центру покрівельної конструкції. Для цього роблять прямокутники із щільного бруса. Для даху площею 50 м2 знадобиться 4-5 елементів;

Каркас із балок спиратиметься на верхні межі прямокутних конструкцій. Балки повинні утворити кут 45 о у верхній точці. Усі елементи фіксують анкерами із пластиковими насадками.

Коли каркас завершено, переходять до покрівельного підлоги. Тут можна використовувати металевий профіль або м'яку черепицю. На фото чотирисхилого даху представлений робочий процес.

Фото чотирисхилим даху