Що таке стійка до дверей. Складові міжкімнатних дверей - короб, стійка, добір, коробка, лиштва, фурнітура. Складові частини дверної коробки

Виготовлення каркасу дверного отвору

Існує два варіанти розміщення дверей, які залежать від вимог до її положення. Якщо місце дверного отвору строго визначено, конструкцію «прив'язують» до нього і підганяють так, щоб стики гіпсокартону не потрапили на стійки дверей (рис. 1, а).

У разі коли положення отвору допустимо варіювати, його можна «вбудувати» в конструкцію, тобто зробити там, де не буде стиків (рис. 1, б). Краще влаштовувати отвір так, щоб по обидва боки від профілів, що обрамляють дверний отвір, були дві конструкційні стійки. Їх можна з'єднати з кількома дверними перемичками, що додатково посилить дверний блок.

Прикріплювати дверні коробки до вертикального стійкового профілю каркаса перегородки без встановлення додаткових елементів жорсткості можна за таких умов: висота перегородки не перевищує 2600 мм; ширина дверного полотна – не більше 900 мм; маса дверного полотна – не перевищує 25 кг.

Мал. 1, а. Варіанти розміщення дверного отвору при певному місці.

Мал. 1, б. Варіанти розміщення дверного отвору під час варіювання розташування.

Жорсткість перегородки з дверним отвором у цьому випадку буде забезпечена при надійному з'єднанні стійкових та напрямних профілів, які, у свою чергу, повинні бути закріплені до перекриття дюбелями на відстані не більше 100 мм від отвору. Над дверним прорізом стійкові профілі повинні бути розв'язані поперечиною, що збільшує жорсткість усієї конструкції дверної коробки. Між поперечиною та верхньою напрямною треба встановити 1-2 проміжні стійки.

Існує три способи виготовлення перекладини над дверним отвором.

1-й спосіб. У відрізку ПН-профілю, що дорівнює по довжині ширині дверного отвору плюс 60 мм, ножицями роблять надрізи глибиною 30 мм. Потім спинку профілю відгинають під кутом 90° (рис. 2 а). Отриману деталь фіксують шурупами на стійках з ПС-профілю дверного отвору (рис. 2, б). Кріплення боковин перекладини виконується на полицях та зігнутій спинці.

2— й спосіб. У полицях роблять ножицями надрізи під кутом 45 ° і згинають спинку. На рис. 2 показана стійка дверного отвору з перемичкою з надрізаними під утлом 45° полицями і зігнутою спинкою під кутом 90°. Кріплення перемички до стійки здійснюють у чотирьох точках - дві на зігнутій частині та дві на самій перемичці. Тобто лише вісім точок кріплення для перемички.

3— й спосіб. Перемичку над дверною коробкою виготовляють з відрізка напрямного ПН-профілю, що дорівнює довжині, що дорівнює ширині дверного отвору плюс приблизно 200 мм. Відзначивши на профілі ширину отвору, ножицями надрізають полиці до спинки та згинають кінці під кутом 90° (рис. 2, г). Прикріплюють готову перемичку на місце шурупами через відігнуті спинки (рис. 2, д). Для посилення вставляють у кути дерев'яні бруски з перетином по ширині ПН-профілю і фіксують їх з обох боків шурупами в місці згину профілю (рис. 3 а). Це забезпечить надійність конструкції. Вставка брусків у кути – це «ноу-хау» російських майстрів, у технологічних інструкціях виробників гіпсокартону такої інформації немає.

Якщо один із перерахованих вище умов перевищує норму, то стійки каркаса перегородки, що обрамляють отвір, необхідно посилювати. Компанія «Рігіпс» та німецька компанія «Кнауф» (себто основна компанія в Німеччині) рекомендують застосовувати посилені профілі UA завтовшки 2 мм. Їхня ширина відповідає стандартним стіновим профілям CW/UW - 50,75 і 100 мм. Профілі UA кріплять до підлоги та стелі за допомогою сполучних куточків.

Мал. 2. Виготовлення та кріплення перекладин дверного отвору:

а - виготовлення боковини перекладини (спинку надрізають та згинають під кутом 90°); б - поперечина з боковинами (спинки надрізані та зігнуті під кутом 90°) у каркасі перегородки; в - стійка дверного отвору зі вставними кутками і поперечиною з боковиною (полиці надрізані під кутом 45°, спинка зігнута під кутом 90°): 1 - ПС-профіль, 2 - ПН-профіль, 3 - поперечина, 4 - шуруп LN9, 5 - вставний куточок для одвірка нижній, 6 - вставний куточок для одвірка верхній; г – поперечина з боковиною (спинки надрізані під кутом 90°, спинка зігнута під кутом 90°): 1 – стійка, 2 – поперечина, 3 – шуруп LN9; д - каркас дверного отвору зі вставними кутками і поперечиною з боковинами (полиці надрізані під кутом 90°, спинка зігнута під кутом 90°): 1 - нижня напрямна, 2 - верхня напрямна, 3 - стійка дверного косяка, 4 - вставний куточок для дверей одвірок нижній, 5 - вставний куточок для одвірка верхній, б - поперечина.

Куточки закріплюють на підлозі та стелі дюбелями та з'єднують з посиленим профілем болтом М8 з шайбою та гайкою. У нас на практиці це посилення здійснюють шляхом запресування в стійку дерев'яного бруса з подальшим його закріпленням шурупами (див. рис. 3, а, б), або шляхом установки додаткового профілю (рис. 3, в).

Максимальна вага дверного полотна залежить від вибраного профілю. За німецькими та австрійськими нормами в каркасі з профілю CW50 можна встановлювати дверне полотно вагою 30 кг, в каркасі з профілю CW75 - вагою 40 кг, в каркасі з профілю CW100 - вагою 49 кг. При використанні посилених профілів UA (товщина 2 мм) вага дверного полотна для встановлення в каркасі перегородки збільшується та становить для профілю UA50 – 50 кг, для профілю UA75 – 75 кг, для профілю UA100 – 100 кг.

Віконні отвори та ніші в перегородках підсилюють стійками за тим же принципом, що й дверний отвір.

Мал. 3. Посилення дверного отвору: а - загальний вигляд каркаса дверного отвору зі стійками, посиленими брусками та перекладинами, посиленими обрізками брусків: 1 - бруски, 2 - обрізки брусків; б - посилення стійки бруском (розріз); в - посилення стійки додатковим профілем (розріз)

Мал. 4. Виготовлення дверного отвору біля капітальної стіни

Виготовлення дверей у каркасній перегородці біля стіни, до якої примикає перегородка, нічим не відрізняється від вищеописаних. На напрямному профілі, який кріпитиметься до базової стіни, відзначають лініями довжину від підлоги до стелі. Потім додають до кожної сторони довжину короткої ділянки перегородки та гострими ножицями відрізають зайве. По лініях підлоги та стелі розрізають полиці профілю до спинки і трохи підрізають у цих місцях кінчики кутів, щоб вони не заважали при згинанні. Згинають кінці профілю лініями розмітки під утлом 90°. Використовуючи виска та будівельний рівень, вирівнюють і фіксують напрямний профіль дюбель-цвяхами (рис. 4).

Джерело: П. Смирнова - Гіпсокартон. Крок за кроком: Енциклопедія сучасного ремонту

Як зробити дверний отвір з гіпсокартону

Монтаж перегородки з гіпсокартону з дверним отвором дозволяє легко і швидко зробити з великого приміщення дві маленькі кімнати. У найпростішому варіанті - це звичайна робоча перегородка зі встановленими в неї дверима, але при творчому підході до справи, ця конструкція може навіть прикрасити інтер'єр.

Звичайно, зробити самостійно такий варіант, як на фото, у новачка вийде не відразу. Спочатку потрібно освоїти ази роботи з гіпсокартоном, і починати потрібно з малого. Наприклад, можна зробити дверний отвір у гіпсокартонній перегородці – а допоможе вам у цьому, інструкція, запропонована в цій статті.

Як організувати процес

Однією з найбільш популярних концепцій сучасного інтер'єрного дизайну є конструктивне розмежування простору, що дозволяє ділити його на кілька зон. Але якщо дивитися на речі реальніше, то більшості власників житлової нерухомості не до дизайну.

Їм частіше потрібно поставити перегородку з дверима для того, щоб виділити хоч і не велику, але окрему кімнату для дитини, що підросла, або молодої подружньої пари, якій поки доводиться жити з батьками. Як же гідно впоратися з таким непростим завданням?

За запитом: «Дверний отвор із гіпсокартону своїми руками відео», ви зможете знайти та подивитися ролики з майстер-класами від професіоналів. Але думаємо, що теорія також не завадить – особливо тим, хто з подібною роботою ніколи раніше не стикався.

Виготовлення дверного отвору під гіпсокартон вимагає, звичайно, певної вправності, але перш, ніж до цієї роботи приступити, слід запастися необхідним інструментом. Насамперед, потрібні будуть два рубанки, спеціально призначені для роботи з ДКЛ. Називаються вони: обдирний та кромковий: першим обробляється лінія зрізу листа, а другий необхідний для того, щоб нарізати на ньому фаску під певним кутом.

• Кроять листи гіпсокартону ножем із посиленим лезом. Однак у деяких випадках використовують спеціальну ножівку, яку ви бачите нижче. Для різання профілю можна використовувати звичайні ножиці по металі. В іншому застосовують загальнобудівельні інструменти, які є в арсеналі у кожного господаря: перфоратор зі свердлами, шуруповерт, молоток, набір викруток.

• Обшити проріз дверним гіпсокартоном найпростіше - головне, щоб під нього був грамотно встановлений каркас. Основну роль тут відіграє правильна розмітка, яку неможливо виконати без будівельного рівня, схилу, барвника шнура, і рулетки з магнітним зачепом на кінці. Професійні монтажники користуються для цього зовсім іншим інструментом – але в них і обсяги відповідних робіт.
• З матеріалів вам знадобиться два різновиди металевих профілів: напрямний, що монтується по периметру перегородки (підлога, стіни, стеля), і стійковий, на полицях якого передбачені ребра жорсткості. Профілі вітчизняного виробництва, що маркують ПН та ПС, біля імпортного профілю, вказують UW та CW відповідно.

Зверніть увагу! У процесі монтажу профілі стикуються, тому підбирати їх потрібно в пару - так, щоб висота полиці стійки, збігалася із шириною напрямної направляючої спинки: UW 75*40 мм і CW 75*50 мм.

• Несуча здатність профілю залежить від розміру перерізу, і чим довше проліт, тим товще буде перегородка. Вона також повинна відповідати ширині дверної коробки, яка встановлюється в отвір. Тому і типорозмір профілів має бути відповідним.
• Щоб зміцнити дверний отвор з гіпсокартону, вам знадобиться ще пара дерев'яних брусів. Так як їх доведеться вставляти всередину стійок, що обрамляють отвір, то переріз бруса повинен відповідати розміру профілю. Ну і, звичайно, не обійтися у роботі без кріплення. Для фіксації напрямних потрібні будуть дюбель-цвяхи 6*40, для монтажу обшивки - самонарізи гіпсокартон-метал 3,5*25 мм.

• Кріплення елементів каркасу між собою, виробляють дрібними шурупами. Ціна такого інструменту не така вже й велика – можна купити недорогий варіант в межах 580-980 рублів. Зате з'єднання виходять жорсткішими, та й робота просувається набагато швидше.
• Залишається купити базальтову мінеральну вату шириною 60 см, яку використовують для внутрішнього заповнення конструкції і, власне, обшивальний матеріал. Щоб змонтувати гіпсокартоновий дверний отвір у робочій перегородці, потрібно брати стіновий ГКЛ завтовшки не менше 12,5 мм.

• А ще краще, застосовувати не гіпсокартонні, а ГВ листи - вони, мають більшу міцність, тому що армуються по всій масі азбестовим волокном. Ширина листів стандартна: 1200 мм, а ось довжину підбирають залежно від висоти перегородки.

Якщо вона вище 2500 мм, то краще взяти листи довжиною 3000 мм - так не доведеться вставляти вузькі смужки. Відповідно, перед тим, як обшити дверний отвір гіпсокартоном, лист орієнтують довгою стороною по вертикалі.

Каркасна частина конструкції

Отже, все, що потрібно для роботи підготовлено - тепер розбиратимемося, що і як потрібно робити. Починати потрібно з підготовки поверхонь. Звичайно, вирівнювати їх не доведеться, але зняти покриття з підлоги, демонтувати обшивку стін або стелі, якщо така має місце, можливо, знадобиться.

Монтаж напрямних

Першим монтується напрямний профіль на підлозі, для чого розмічальним шнуром відбивається стартова лінія. По ній слід виміряти відстань між стінами, після чого можна нарізати профіль на шматки необхідної довжини.

Навіть під невелику перегородку, нижній напрямний профіль не може бути цілісним, тому що в ній буде проріз - значить, вирізати доведеться, як мінімум, два шматки.

• При нарізанні профілю потрібно завжди мінусувати 5-6 мм, щоб при температурному розширенні він не впирався у стіни. Потім, на тильну сторону полиці профілю, потрібно наклеїти стрічку ущільнювача з спіненого поліетилену. Стрічка потрібна для покращення звукоізоляції конструкції, а також служить своєрідною амортизуючою підкладкою.

• Тепер можна проводити монтаж профілю. Для цього його прикладають до розмічальної лінії, і прямо крізь нього свердлять отвори під дюбелі. Свердління проводиться з проміжками в один метр, але в будь-якому випадку кожен профіль повинен кріпитися в трьох місцях.
• Після того, як напрямна встановлена ​​на підлозі, лінія розмітки за рівнем переноситься на стелю. Монтаж на нього профілю виконується аналогічно, тільки заміряти його довжину слід по стелі, а не по підлозі, так як через відхилення протилежних стін по висоті або вертикалі можуть виникнути серйозні похибки.
• Те саме стосується і несучого профілю. Перед тим, як його відрізати, під кожну стійку потрібно виміряти висоту приміщення саме в тому місці, де вона буде встановлюватися. При нарізанні профілів, від цієї цифри потрібно віднімати вже не 5, а 10 мм - адже крім температурного розширення варто враховувати ще й товщину металу напрямних.

Спочатку монтують пристінні профілі, так само наклеюючи на них ущільнювальну стрічку, як це робилося на підлозі та стелі.

Коли основа бетонна або цегляна, то як кріплення використовують дюбель-цвяхи. Якщо ж вертикальні напрямні доводиться монтувати до гіпсокартонної обшивки, то кріплення виробляють шурупами в стійковий профіль стін, або використовують спеціальні дюбелі у формі метелика.

Стійки та перемички

Як тільки рамка по контуру перегородки готова, приступають до встановлення стояків дверного отвору. Ми вже згадували, що їхнє посилення здійснюється за допомогою дерев'яних брусків, але є й інший спосіб.

Якщо двері будуть не надто важкі (не більше 30кг), то фахівці роблять так.

• Опорні стійки в цьому випадку виготовляють з двох профілів методом насадки - тобто полиці одного елемента заводять всередину іншого і добре притискають їх. Потім їх торці здвоєного профілю заводять у напрямні, і кріплять шурупами або просікачем. Між вертикальними елементами отвору має бути відстань, що відповідає ширині дверного блоку.

• Як тільки стійки надійно зафіксували, можна розпочинати монтаж горизонтальної перемички отвору. Вирізують її із напрямного профілю. Довжина перемички складається з відстані між стійками. Додаємо плюс 10 см запасу на відгин, необхідний для того, щоб стикувати перемичку з вертикальними елементами каркаса. Як треба надрізати і відігнути торці профілю, добре показано на малюнку знизу.
• Тепер потрібно зміцнити перемичку. Для цього над нею потрібно встановити одну або дві короткі стійки, які з'єднають два горизонтальні елементи конструкції. Кількість стійок над перемичкою залежить не тільки від її довжини, а й від того, як монтується гіпсокартон навколо дверного отвору.

• Якщо це буде цілісний лист, що повністю перекриває отвір, достатньо однієї стійки. У цьому випадку зайву частину ГКЛ, яка закриває отвір, вирізують ножівкою вже після того, як лист монтований на каркасі. Якщо елементи обшивки нарізаються заздалегідь, а потім стикуються, над перемичкою має бути, як мінімум, дві стійки.
• Далі монтують проміжні вертикальні елементи каркаса. Крок між ними має бути не більше 60 см, щоб лист, ширина якого становить 1200 мм, був закріплений і по краях, і по центру. Щоб це було можливо, спинки всіх профілів мають бути звернені передньою стороною до вас.

Там, де доводиться стикувати листи по горизонталі, необхідно встановити такі самі перемички, як над дверним отвором. Усі несучі елементи каркаса мають бути здвоєними. Це необхідно для того, щоб по них можна було робити обшивку з двох сторін - інакше, доведеться встановлювати дві паралельні рамки.

Обшивка каркасу перегородки

Допустимо, ви хочете зробити підсвічування, встановити на перегородці розетки або вимикачі. Після того, як "скелет" перегородки змонтований, саме час прокласти в ньому проводку.

Кабель повинен бути перпендикулярним стійкам, і пропускають його крізь спеціально підготовлені отвори в полицях профілю. Вкладати проводку всередині профілів неприпустимо!

• Далі можна приступати до монтажу гіпсокартону. Розкрій листа по довжині повинен проводитися так, щоб він був меншим за висоту приміщення на 10 мм. ГКЛ кріпиться до стійкового профілю саморізами гіпсокартон-метал розміром 3,5*25 мм. Кріплення вздовж стійки виконуються на відстані максимум 250 мм, а починають кріпити листок у напрямку від центру до країв.

• Торець листа, на якому нарізалася фаска, повинен примикати до поверхні стель, а крайній шуруп - відстояти від неї як мінімум на 15 мм. Кріплення, що виконуються на листах, що стикуються, обов'язково повинні бути зміщені приблизно на 10 мм. Самонарізи повинні входити в ГКЛ прямо, і заглиблюватися в стійку не менше, ніж на сантиметр.
• При виконанні кріплень потрібно стежити, щоб головки шурупів входили в товщу гіпсокартону приблизно на 1 мм, що необхідно для подальшого шпаклювання - тільки не можна занадто перестаратися. Лист, що примикає до стіни, необхідно обрізати по ширині, нарізати кромку, і зробити фаску.

• Якщо лист виходить за периметр дверного отвору, його після того, як він буде повністю закріплений, легко обрізати. Роблять це ножівкою, попередньо проколюючи її гострим кінцем, лист у кутку отвору. При виконанні обшивки необхідно пам'ятати, що стики елементів не повинні розміщуватись на стійках, уздовж яких монтуватиметься рама дверей.

Тепер, коли одна сторона перегородки повністю готова, заповнюєте її порожнину мінватою. Це утеплювач (див. Утеплювач для дверей: види та параметри) - але в даному випадку він відіграє роль звукоізоляційного прошарку.

Далі залишається тільки закрити обшивкою другий бік конструкції – і ваша перегородка готова до шпаклювання та фінішної обробки. Інформацію про те, як це правильно зробити, ви почерпнете з відео в цій статті.

Як зробити стіну з гіпсокартону та профілів з отвором під двері - інструкція та креслення

Перепланування приміщень, їх зонування – методики, що досить часто реалізуються, що дозволяють підвищити комфортність на тих же «квадратах». Перегородка з гіпсокартону з дверима є найпоширенішим варіантом поновлення житла. Якщо вникнути в нюанси такої роботи, то можна обійтися без сторонньої допомоги, тим більше, послуг професіонала.

Підготовчий етап

Складання креслення

Розробка схеми перегородки. Тут слід врахувати такі моменти. Якщо облаштовується не просто перегородка з гіпсокартону, а з дверним отвором, необхідно вибрати для нього місце в «новій» стінці. У цьому плані слід виходити зі специфіки подальшого використання суміжних приміщень, їх наповнення побутовою технікою, меблями тощо.

Чи передбачається щось кріпити на обшивці із ГКЛ. Самі листи міцністю не відрізняються; вони її набувають лише за додаткового посилення. І якщо просто так на гіпсокартонну стіну не можна прикріпити поличку, світильник, повісити масивну картину або щось подібне, то необхідно передбачити установку в решітці несучих елементів. Практика спорудження перегородок із ГКЛ показує, що монтаж одиночних вертикальних стійок із профілів недоцільний з низки причин. Одна з них відносно тонкий метал при сильному тиску на нього «грає».

Просте рішення – встановити другу, додаткову напрямну. Якщо необхідно значне посилення конструкції, доцільно в необхідних місцях розташувати дерев'яні бруски (товсті рейки).

Якщо схему перегородки складено грамотно, знайти ці елементи після обшивки каркаса нескладно. Як варіант, залишити на підлозі мітки олівцем або фломастером.

Плануючи виготовлення перегородки з гіпсокартону, варто відразу визначити, з якими дверима вона буде - розстібний або розсувний. У разі при розрахунках ізоляційного матеріалу обсяг його закупівлі істотно знижується. А якщо отвір значний, а ширина кімнати невелика, порожнини між ГКЛ взагалі залишаються незаповненими; інакше стулки просто не роз'їдуться.

Вертикальні стійки потребують посилення. Тому між ними встановлюються перемички з профілю ПН. Схема їхнього розташування розробляється самостійно.

Виконання вимірів

Визначаються габарити приміщення у місці розташування перегородки. Потрібно розуміти, що плити перекриття не лежать у строго горизонтальній площині. Тому висоту слід вимірювати біля протилежних стін. Навіщо? Якщо її перепад значний, доведеться подумати, як цей недолік нівелювати. Перспектива кроїти лист гіпсокартону під кутом, до того ж відрізаючи від нього невеликий фрагмент, не найкраща. Швидше за все, 1 – 2 зразки будуть безнадійно зіпсовані.

Вимірюються відстані від стін до вертикальних стійок, що формують дверний отвір. Це необхідно для розрахунку необхідної довжини нижніх напрямних профілів, оскільки поріжок не робиться. Отже, доведеться до підлоги кріпити дві рейки ПОНЕДІЛОК (до проходу).

Розрахунки

Перегородка з ГКЛ виробляється самотужки, зокрема, через розумну економію на оплаті послуг сторонніх фахівців. Це саме стосується і придбання матеріалів. Їхній деякий запас необхідний, але надлишки у великій кількості не потрібні; перспектива швидкого використання примарна, отже, марна трата грошей.

Не варто відразу ж купувати в першій торговій точці, що попалася, листи гіпсокартону і профілі. Вони хоч і стандартних габаритів, але не всі виробники суворо дотримуються типових розмірів. Завдання – підібрати зразки так, щоб якнайменше займатися розкриємо. Це полегшить роботу та дозволить заощадити на оптимізації відходів.

З іншого боку - на окремих ділянках доведеться монтувати невеликі фрагменти ГКЛ, ставити перемички (для посилення каркасу) із профілів. Отже, матеріали слід підбирати за лінійними параметрами з розрахунком, щоб після їх різання вийшли готові деталі.

З'єднання листів гіпсокартону проводиться на вертикальних стійках. Рекомендований інтервал між ними – в межах 55±5 см. Якщо ГКЛ габаритні, то одна додаткова стійка монтується приблизно посередині, щоб унеможливити продавлювання стіни.

Підбір матеріалів

Напрямні

Без установки каркаса, що несе, зробити гіпсокартонну перегородку, тим більше з дверима, не вийде. За всіх своїх переваг ГКЛ має ряд мінусів, один з яких - крихкість листів. Отже, у процесі монтажу вони мають бути зафіксовані на міцній основі.

При облаштуванні перегородок використовуються два види профілів. Чим вони відрізняються?

• UW (або ПОНЕДІЛОК, в російському маркуванні). Остання літера в абревіатурі «підказує», що ці металеві рейки використовуються як напрямні. Тобто ними формується зовнішній контур обрешітки. А тому кріпляться вони на підлозі, стелі, а також стінах, але якщо вони несуть.

• CW (ПС). Ці профілі забезпечують необхідну «жорсткість» конструкції та встановлюються вертикально згідно розробленої схеми монтажу. Їх називають стійковими (на це вказує літера С).

• ПУ – кутовий профіль. Його використовують для зміцнення (посилення) стиків.

Порада. Вибираючи рейки по ширині (а вона може становити від 50 до 100 мм), слід враховувати габарити приміщення, а отже, і лінійні параметри перегородки із гкл. Чим просторіша кімната, вище стелі, тим паче масивний профіль необхідно кріпити, будуючи каркас.

Гіпсокартон

Його листи випускаються у великому сортаменті, і кожен різновид продукції відрізняється певними характеристиками. При виборі ГКЛ необхідно враховувати специфіку приміщення та схему перегородки. Наприклад, якщо вона монтується в кімнаті з підвищеною вологістю, то і гіпсокартон використовується категорії «вологостійкий» (ГКЛВ). Також варто взяти до уваги, чи доведеться у процесі роботи гнути листи; виходячи з цього, підбирається товщина облицювального матеріалу.

Ізолятор

Зробити перегородку з гіпсокартону можна лише всередині будівлі. Відповідно, з однієї кімнати виходить дві. Від того, як планується використовувати нові приміщення, і залежить вибір ізолюючого матеріалу. Іншими словами, які його властивості мають бути у пріоритеті. Якщо головний критерій - зниження тепловтрат, то оптимально утеплити мінватою. При необхідності підвищити таку характеристику міжкімнатної конструкції, як шумоізоляція, краще придбати пінополістирол. Або листові, рулонні вироби на основі пробки, але вони коштують дещо дорожче.

Додатково

• Дюбель-цвяхи.
• Самонарізи (по металу).
• Шурупи для кріплення ГКЛ (є у продажу).
• Демпферна стрічка. Вона підкладається під напрямні профілі, щоб ізолювати їх від основи та компенсувати температурну деформацію.
• Стрічка-серп'янка.
• Грунт + шпаклівка для гіпсокартону.

Інструменти

• Ножиці (по металу) – для нарізування профілів.
• Будівельний ніж для розкрою ГКЛ.
• Виска і рівень.
• Перфоратори.
• Шуруповерт.

Це основне із того, що знадобиться. Решта приладдя, якщо потрібно, знайдуться в будь-якому будинку.

Порядок зведення перегородки

Розмітка

• Визначення лінії кріплення нижньої напрямної (це легко зробити за допомогою відбивного шнура).
• Проеціювання її на стелю та стіни (на допомогу – рейка, будівельний або лазерний рівень, виска).
• Нанесення міток на підлозі в місці розташування отвору. Якщо двері розстібні, то до ширини блоку потрібно додати близько 25 см.

Споруда обрешітки

• Нарізування ПН-профілів.
• Наклейка на їхні сторони, що прилягають до поверхонь демпферної стрічки.
• Кріплення напрямних. Рекомендується спочатку фіксувати верхню рейку на стелі. Це дозволить методом прострілу схилом перевірити симетричність лінії внизу.
• Встановлення стінових (вертикальних) стійок.

• Формування отвору. Вже зазначено – або подвійні профілі, або одинарні дерев'яні рейки. Для дверей можна використовувати трубу квадратного перерізу з відповідною діагоналлю. Варіантів посилення конструкції кілька, і це питання бажано вивчити заздалегідь.
• Кріплення ПС-профілів по всій ширині перегородки, у відповідність до схеми.
• Установка перемичок та закладних брусків. До останніх вдасться прикріпити навісні шафки тощо.
• Прокладка ел/проводки, інтернету – все, що передбачено.

Облицювання каркасу

• Оздоблення ГКЛ обрешітки з одного боку, залишаючи зазор між ними та поверхнями близько 5 мм. При закручуванні шурупів їх капелюшки обов'язково утоплюються у фаски.
• Укладання матеріалу ізоляції.
• Облицювання другої сторони каркасу.
• Посилення перегородки кутовими профілями.

Встановлення блоку

Потрібно проконтролювати, щоб рама не виступала за площину стіни. Після фіксації дверей зазори закладаються монтажною піною.

Зовнішнє оздоблення

• Шпаклівка стиків ГКЛ та місць розташування капелюшків металовиробу.
• Їхнє армування стрічкою-серп'янкою.
• Обробка ґрунтом.
• Шліфування поверхні як етап підготовки до фінішного оформлення.

Способів самостійного декорування перегородки з гіпсокартону безліч – забарвлення, обклеювання шпалерами або декоративною плівкою, нанесення фактурної штукатурки. ГКЛ популярні у сфері будівництва завдяки зручності роботи з ними та різноманітності варіантів оформлення поверхонь. Якщо зрозуміле значення всіх технологічних операцій, то для спорудження такої перегородки послуги майстра не потрібні.

Зводимо перегородки та дверні прорізи з гіпсокартону своїми руками

Під час перепланування намагаються максимально облаштувати житлоплощу методом перенесення міжкімнатних перегородок. Після руйнування старої конструкції, новий простінок простіше зробити з листів гіпсокартону. Обов'язково між кімнатами облаштують прохід. Виготовлення дверного отвору з гіпсокартону складається з двох етапів: збирання каркаса та його обшивка.

У будівництві гіпсокартон (ГКЛ) вважається універсальним матеріалом. З ГКЛ можна споруджувати нові конструкції або використовувати листи для облицювання замість штукатурки. Несучу стіну з гіпсокартону будувати не можна, а для міжкімнатних перегородок матеріал відмінно підходить. Легкі простінки використовують при зонуванні приміщення, виготовленні фальшстени для розсувних дверей. Облаштування дверей у гіпсокартонній перегородці можна виконати з фантазією, зробивши арку класичної, асиметричної або іншої форми.

Стіни з ГКЛ мають багато переваг:

• створює мінімальне навантаження на несучі елементи будівлі завдяки легкій вазі;
• звести перегородку під силу одній людині;
• доступна вартість матеріалів;
• при необхідності простінок легко демонтувати.

В офісах гіпсокартонні стіни можуть тимчасово встановлюватися для створення окремого кабінету або інших цілей. Дизайнери використовують конструкцію для облаштування декоративних проходів незвичайних конфігурацій.

Необхідні матеріали та інструменти

Щоб облаштувати отвір з гіпсокартону в міжкімнатній перегородці, знадобляться такі інструменти:

• обдирний рубанок для обробки зрізу ГКЛ;
• кромковий рубанок для нарізки фаски під кутом;
• гострий ніж або спеціальна ножівка для різання гіпсокартону;
• ножиці по металу;
• дриль;
• шуруповерт;
• викрутки, рівень, простий олівець, рулетка.

З матеріалівдля роботи готують:

• профілі з оцинкованої сталі;
• якщо передбачається навішування стулки, щоб зміцнити дверний проріз потрібен дерев'яний брус, що відповідає профілем перерізу;
• складання каркаса та фіксацію обшивки здійснюють саморізами;
• якщо потрібно підвищити звукоізоляцію або утеплити простінок, застосовують плити базальтової вати.

Основним матеріалом при виготовленні перегородки з дверним проходом є гіпсокартон.

1. Стандартно використовують стіновий ГКЛ завтовшки 12,5 мм.
2. Вигнуті елементи арки роблять із листів товщиною 6,5 мм.
3. Для проходу в санвузол чи на кухню краще взяти вологостійкий гіпсокартон. Його легко відрізнити за синім або зеленим кольором.
4. Існує вогнетривка ГКЛ. Такий матеріал рідко використовують у квартирах. Винятком може бути кухня, де існує можливість сильного нагрівання перегородки від побутових приладів.

Як зробити дверний отвір з гіпсокартону?

Перед виготовленням дверного отвору із гіпсокартону своїми руками продумують габарити, форму конструкції. Заздалегідь визначаються, чи навішуватиметься стулка.

Змінюємо габарити отвору

При встановленні нестандартних дверей необов'язково руйнувати перегородку. Достатньо просто змінити розміри дверного проходу. Щоб зменшити висоту або ширину, споруджують каркас зі стійкового та стартового профілю. На етапі зведення не забувають про стулку. Оцинкований профіль не витримає важке дверне полотно. Якщо вирішено навісити двері, то всередину стійкового профілю закладають дерев'яний брус.

Коли намічається усунення проходу в одну зі сторін, частину стіни спочатку вирізають. Краще використовувати болгарку, тому що удари перфоратора здатні порушити цілісність усієї перегородки. Після підготовки контуру отвору знизу та зверху закріплюють стартовий профіль, по краях ставлять вертикальні елементи, а також додаткові стійки з боку стіни. Стартовий та стійковий профіль з'єднують шурупами. Жорсткість каркасу надають додатковими поперечками.

Коли потрібно зменшити висоту проходу, ставлять лише пристінні профілі. Вони будуть опорою верхніх поперечок.

Після виготовлення каркасу розкроюють ГКЛ. Усі фрагменти з'єднують так, щоб стики розташовувалися посередині профілю. Фіксують обшивку шурупами.

Пряма каркасна конструкція

Щоб зробити стіну з гіпсокартону з дверним прорізом з нуля, попередньо складають проект. Розраховують габарити конструкції, місце розташування проходу, форму. Найпростіше спорудити прямокутний класичний отвір. При розрахунку габаритів важливо врахувати, що після обробки товщина перегородки збільшиться.

Зводити стіну та проріз з гіпсокартону починають з розмітки. На стелі відзначають місце розташування стартового профілю. Від нього схилом роблять точну проекцію на підлогу, де встановлюють нижній стартовий елемент. Намічають розташування стійкового профілю. Ставлять вертикальні елементи через 40 см. Обов'язково крайні стійки фіксують до сусідніх стін. Додатково встановлюють стійки, що утворюють прохід дверей. Між собою вертикальні частини каркаса посилюють горизонтальними поперечками.

Коли каркас готовий, всередину укладають утеплювач із базальтової вати. Конструкцію обшивають ГКЛ, фіксуючи листи шурупами.

Виготовити арку складно. Важливо однаково вигнути елементи отримання симетричної конструкції. Арки бувають різних форм, але за відсутності досвіду краще зупинитися на класичному півкрузі. Складається процес із наступних дій:

• Нову перегородку споруджують за принципом прямої каркасної конструкції. Якщо простінок вже є, проїм доведеться розширювати, щоб основа каркаса не заважала встановлювати вигнуті елементи арки. Зверху та збоку проходу фіксують пристінний профіль.
• Каркас півкола арочного дверного отвору роблять із напрямного профілю. Бічні полиці заготовки з відривом 3 див надрізають ножицями по металу. Розрізи повинні розташовуватися навпроти одного. Готують два однакові елементи
• З надрізаних профілів згинають півколо. Деталі мають вийти симетричні. Заготівлі краще згинати одночасно.

• Зігнуті елементи фіксують саморізами у верхній частині отвору до бокових стійок і перемички. Подальші дії спрямовані посилення. Ножицями нарізають шматки профілю, ставлять розпірки, з'єднуючи напівкруглий елемент із основою каркаса отвору.
• Обшивку дверного проходу починають з лицьового боку. З ГКЛ вирізують два однакові фрагменти. Важливо правильно зробити овал. Вирівняти потім великі недоліки шпаклівкою буде неможливо. Готові лицьові фрагменти дверного проходу фіксують до профілю шурупами.

• Для виготовлення вигнутої частини рулеткою вимірюють ширину та довжину. Другий показник краще взяти із запасом. Виміри переносять на тонкий лист стельового ГКЛ, вирізають смугу.
• Тильну сторону фрагмента прокочують голчастим валиком, змочують водою. Коли проколотий картон розмокне, смуга із ГКЛ легко зігнеться півколом. Фрагмент кріплять до каркаса шурупами. Бажано це виконувати з помічником.

Після обшивки кути арки підсилюють перфорованим куточком. Подальші дії спрямовані на чистове оздоблення дверного проходу: ґрунтовка, шпаклівка, шліфування, фарбування або обклеювання шпалерами.

Оздоблення гіпсокартоном

Коли потрібно лише підправити контури проходу, досить просто вирівняти дверний отвір гіпсокартоном без спорудження каркасу з оцинкованого профілю. З листів вирізують фрагменти необхідних розмірів. ГКЛ на укосах і у внутрішній частині отвору приклеюють спеціальним клеєм для гіпсокартону, шпаклівкою або фіксують шурупами. Кути захищають перфорованим куточком.

Фінішне оздоблення

Після обшивки отвори з гіпсокартону піддають фінішному оздобленню. Роботи проводять у наступній черговості:

• Дверний прохід із ГКЛ ґрунтують. До повного висихання жодних дій не виконують.
• Серп'янкою та клеєм обробляють стики, капелюшки саморізів. На кути приклеюють перфорований куточок.
• Поверхню вирівнюють стартовим шаром шпаклівки, приклеюють пластикову сітку.
• Зверху застиглого шару конструкцію покривають фінішною шпаклівкою. Після висихання чистового шару виконують затирання шліфувальною сіткою або наждачним папером.

Для кращої адгезії відшліфовану поверхню можна обробити ґрунтовкою. Після її висихання новий дверний прохід фарбують, обклеюють шпалерами або іншим матеріалом, що сподобався.

Працювати з ГКЛ настільки просто, що можна облаштувати навіть найскладніший дверний прохід за 1-2 дні.

Як зробити перегородку з гіпсокартону з дверима своїми руками (покрокова інструкція)

Багато сучасних квартир не мають планування і тому власники самостійно розбивають загальну площу на кімнати, використовуючи міжкімнатні перегородки, або використовують декоративні перегородки для зонування кімнати.

Найпростішим, найшвидшим і найдоступнішим способом створення міжкімнатних перегородок є гіпсокартонні конструкції. Такі перегородки можуть бути суцільними, так і з дверима і якщо у вас є бажання і час, то зробити їх можна своїми руками.

Переваги перегородок із гіпсокартону

Гіпсокартонє універсальним будівельним матеріалом, який використовується як для обробки приміщення, так і для створення в ньому нових конструкцій, у тому числі міжкімнатних перегородок, так і для створення перегородок для зонування в офісі та квартирі. Конкурувати з ним за характеристиками можуть хіба що: перегородки з пазогребнієвих плит або полістиролбетонних блоків.

• це легкий матеріалтому навантаження на конструкцію будинку буде незначним;
• всі роботи з ним виконуються своїми руками, без залучення помічників, оскільки матеріал легкий;
• вартість гіпсокартону невисока, а також матеріалів, необхідних для створення каркасу та обробки поверхні ;
• матеріал легко різати, Він легко гнеться, тому з його допомогою створюють навіть арочні конструкції;
• монтаж каркасу та листів проводиться просто та швидко;
• оздоблення таких конструкцій проводитися різними матеріалами;
• гіпсокартонні листи складаються з натуральних матеріалів,тому вони є безпечними для здоров'я людини.

Є різні види гіпсокартонуТому перед його покупкою треба визначитися, який саме вам потрібен:

1. звичайний, Найчастіше сірого кольору, використовується в приміщеннях, де вологість не більше 70%;
2. вологостійкиймає зелений або синій колір і використовується в тих приміщеннях, де постійно висока вологість;
3. вогнетривкийзазвичай використовують на кухні, де є ймовірність сильного нагрівання стіни, в його складі присутні скловолокно та інші добавки, він червоного або сірого кольору;
4. пожежостійкий вологостійкий, він використовується рідко у приміщеннях зі складними умовами.

Товщина звичайного листа складає 12,5 мм., А для створення арок використовують листи товщиною 6,5 мм, для надання їм гнучкості, вони попередньо зволожуються.

Влаштування міжкімнатної перегородки

На першому етапі виконання робіт необхідно визначити місце розташування майбутньої перегородки. Для проведення розмітки використовують виска та шнур, на підлозі та на стелі наносять паралельні лінії.

Набагато простіше працювати з лазерним рівнем, але купувати його лише для створення гіпсокартонної стіни недоцільно.

Під час проведення розмітки також враховується ширина перегородкиякщо вона обшивається в один лист, то до товщини каркаса додають 2,5 см, а якщо ГКЛ укладається в два шари, то додають 5 см.

Для виконання зазначених робіт, вам знадобляться наступні інструменти:

• будівельний рівень;
• вимірювальні інструменти;
• шнур і виска, або як їхня заміна - лазерний рівень;
• куточок;
• електродриль;
• ножиці з металу або електролобзик;
• олівець;
• канцелярський ніж;
• шпатель;
• ємність для штукатурки.

Після розмітки, відрізаємо профіль необхідної довжини, задні стінки обклеюємо стрічкою ущільнювача.

Монтаж профілів

Робота починається з укладання та закріплення напрямного профілю на підлозі, Після чого його встановлюють по всьому периметру майбутньої перегородки. Кріплять профіль використовуючи шурупи або дюбель цвяхи, все залежить від матеріалу стін.

Тепер, використовуючи стійковий профіль формуємо дверний отвір, робити це треба акуратно та уважно, щоб відстань між стійками вгорі та внизу була однаковою. Вертикальність стійок перевіряється за рівнем, після чого фіксуються.

На наступному етапі монтуються інші стійкові профілі.Якщо у вас ГКЛ стандартної ширини, то відстань між ними необхідно 60 см.

Для збільшення міцності майбутньої перегородки, між вертикальними стійками необхідно закріпити горизонтальні перемички, які вирізають із такого ж профілю.

У поперечний профіль, розташований над дверним прорізом, також встановлюють і кріплять дерев'яний брусок, він повинен легко входити в нього, щоб не порушувати форму, за допомогою косинця перевіряють, щоб кути були по 90 градусів.

Інші поперечні профілі кріплять до стійк, для цього використовуються спеціальні короткі шурупи.

Після того, як каркас буде створений, ви побачите, що його конструкція досить жорстка і міцна, приступають до укладання електропроводки. У стійкових профілях є отвори, через які буде зручно протягувати дроти.

Проведення укладається у спеціальну гофровану негорючу ізоляцію.

Кріплення гіпсокартону

В домашніх умовах для різання гіпсокартону можна використовувати канцелярський ніжта довгу лінійку або рейку. Для цього до листа прикладають лінійку, кілька разів по лінії роблять різ, що він глибше, тим краще, а потім акуратно переламують ГКЛ і отримують необхідний розмір.

Щоб спростити оздоблювальні роботи, на місці зрізу роблять фаску під кутом близько 45 градусівДля цього використовують рубанок або ніж.

Під час проведення розрахунків, необхідно заздалегідь передбачити місця, де планується кріплення навісних меблів чи техніки.

Тут обов'язково встановлюються додаткові профілі, посилені дерев'яними брусками, залежить від ваги навісних конструкцій.

Залишилось приставити лист до стійок, і зафіксувати його, робиться це за допомогою шурупів, встановлюються вони з кроком 20 см і трохи утоплюючи в листі.

Проведення оздоблювальних робіт

Монтаж каркасу та ГКЛ є лише початком створення перегородки з гіпсокартону. На наступному етапі проводиться закладання всіх швів.Для цього використовують стрічку-серп'янку та шпаклівку. Також проводиться шпаклівка усієї поверхні стіни.

Після того, як основа висохне, приступають до вирівнювання поверхні. Стіна покривається ґрунтовкоюяка дозволить краще закріпитися штукатурці та забезпечить додатковий захист ГКЛ. Вирівнювання виконується широким шпателем та фінішною штукатуркою.

Монтаж дверного блоку

У підготовлений отвір виконується монтаж дверної рами, роблять це клинами, саморізами та монтажною піною. Спочатку рама виставляється за допомогою клинів і фіксується шурупами, після чого переходять до встановлення дверного полотна.

Проводиться перевірка правильності виконання робітПри цьому двері повинні легко відчинятися і зачинятися. Якщо все нормально, то зазори, що залишилися, заповнюються монтажною піною.

У цей час двері знаходяться в закритому положенні, або в раму вставляють розпірки, щоб при застиганні піни вона не деформувала.

Обрізають піну після повного застигання, якщо полотно знімали, то навішують його тільки через добу, після монтажу коробки.

Фінішне оздоблення

На останньому етапі створення стіни з гіпсокартону проводиться її фінішне оздоблення, для цього зазвичай використовують фарбу чи шпалери.Рама обшивається наличниками, які допомагають приховати місця кріплення дверей.

Особливості утеплення та звукоізоляції

Залишати порожню перегородку не рекомендується, вона заповниться листовими або рулонними утеплювачами. Укладаються вони після того, як одна сторона стіни буде обшита гіпсокартоном.і тільки потім проводиться її обшивка з іншого боку.

Якщо планується встановлення в такій стіні інженерних комунікацій або розсувних дверей, то там, де вони знаходяться, утеплювач не укладають.

Для створення звукоізоляціївикористовують мінеральну вату або ізовер. Знизу при встановленні листа треба залишити невеликий зазор, тому встановлюються підставки відповідної товщини.

Для того щоб ви самостійно змогли створити стіну з гіпсокартону з прорізом для дверей, необхідно дотримуватися наступних порад фахівців:

1. Під час влаштування перегородок, у кімнаті має бути не менше 10 градусів тепла.
2. Вам треба розрахувати необхідну кількість напрямних та стійкових металопрофілів, тільки потім їх купувати. Різати їх за необхідним розміром можна електролобзиком або ножицями по металу.
3. Листи укладають щільно один до одного.
4. Для створення отворів для розеток необхідно використовувати спеціальні насадки на дриль.
5. У місцях з'єднання листів обов'язково використовують серпянку і добре закладають головки саморізів шпаклівкою, після чого шпаклюють всю стіну.
6. Як оздоблювальні матеріали, можна використовувати фарбу, шпалери, плитку, облицювальні панелі та інші.

Висновок

Тепер ви бачите, що нічого складного у зведенні перегородок із гіпсокартону немає і всі роботи можна виконати самостійно. Вивчивши технологію виконання робіт, поради спеціалістів та приготувавши необхідний інструмент, сміливо приступати до виконання зазначених робіт.

Корисне відео

Як зробити перегородку з гіпсокартону своїми руками, покрокова інструкція на відео:

Приступаючи до монтажу міжкімнатної конструкції, підготуйте необхідні для цього матеріали та інструменти. Це скоротить тривалість робіт і підвищить їхню якість. При цьому пам'ятайте, що коробка, як і дверне полотно, можуть виготовлятися з різних матеріалів. Перш ніж надати перевагу брусу, ознайомтеся з усіма доступними варіантами, щоб вирішити, який краще.

Матеріали, які використовуються при виготовленні коробок

Щоб міжкімнатні двері прослужили довго, потрібно правильно виконати монтаж та підібрати потрібний матеріал для виготовлення всіх елементів конструкції. Зазвичай для виготовлення коробки міжкімнатних дверей використовується:

• ДВП. Відрізняючись презентабельним зовнішнім виглядом, такий матеріал не завжди стає ідеальним варіантом виготовлення коробки через низьку міцність. Велика ймовірність, що в процесі експлуатації стійка почне згинатися під дією навантажень, що прикладаються. Особливо якщо вага дверного полотна виявиться значною. Якщо ви використовуєте цей матеріал, відмовтеся від встановлення дверей з натурального дерева або МДФ;
• Деревина необроблена. Матеріал, близький за вартістю до ДВП, однак у цьому випадку для виготовлення коробки використовується сухий профільований брус, який відрізняється високою міцністю. Якщо є вибір, замість ДВП краще придбати необроблений брус. Враховуючи стан поверхні зібраної коробки, подбайте заздалегідь про матеріали для обробки бруса. Бажано придбати ще й склад, який запобігатиме гниття та викривлення матеріалу дверей під впливом вологи;
• Ламіноване дерево. В цьому випадку поверхня бруса для виготовлення коробки спочатку покрита шаром декоративного паперу. Від характеристик останніх залежить термін служби коробки і міжкімнатної системи в цілому. Якщо товщина шару, що ламінує, виявиться недостатньою, на поверхні бруса незабаром з'являться характерні подряпини і потертості, які погіршать зовнішній вигляд коробки. Іноді вони з'являються в процесі монтажу дверей.

Вибір матеріалу, який використовується для виготовлення коробки, залежить від того, де будуть стояти конкретні міжкімнатні двері. Коли йдеться про спальню або робочий кабінет, можна не турбуватися і сміливо купувати ДВП, якщо його характеристики та зовнішній вигляд влаштовують. Для решти кімнат рекомендується придбати дерев'яний брус, який найкраще підходить для виготовлення стійки дверної коробки.

Види дверних полотен

Двері на ринку представлені в широкому асортименті, що створює певні труднощі при виборі відповідного варіанта. При виборі важливо знати, яка технологія використовувалася під час виробництва полотна, оскільки від цього залежить порядок виконання монтажу. Зазвичай міжкімнатні двері виготовляються із деревини, МДФ та ДВП. Трапляються і комбіновані варіанти.

Двері з ДВП

Двері з ДВП мають каркасну конструкцію. У процесі виготовлення до каркасу з натуральної деревини кріпляться ламіновані листи ДВП. Такі двері відрізняються доступною вартістю. Вона не створює проблем у процесі монтажу, який може бути виконаний власними силами. Саме тому перевагу виробам із ДВП надають ті люди, які вирішили виконати встановлення дверної конструкції самостійно.

Тим, хто не збирається змінювати двері найближчими 10-15 років, від покупки полотна з ДВП рекомендується відмовитися. Таке полотно можна легко пошкодити під час монтажу або подальшої експлуатації. Навіть дбайливе ставлення не гарантує того, що через кілька років двері не втратить власний презентабельний зовнішній вигляд. Крім того, ДВП боїться вологи.

Двері з МДФ

Оптимальний варіант з погляду поєднання ціни та якості. Вироби із МДФ міцні, не бояться вологи, а тому встановлюються й у приміщеннях із підвищеною вологістю. Забезпечують прийнятний рівень звукоізоляції. Монтаж дверей зі МДФ також можна виконати своїми руками. При цьому встановлена ​​конструкція обов'язково прослужить довше, ніж двері ДВП.

Двері з дерева

Двері з натурального матеріалу мають незаперечні переваги з погляду зовнішнього вигляду та експлуатаційних характеристик. Однак висока вартість таких виробів змушує покупців звернути увагу на дешевшу продукцію. З іншого боку, існують певні вимоги до процесу установки. Враховуючи, що двері з масиву важкі, її кріплять на міцні петлі.

Складання та монтаж коробки

Вибираючи брус для міжкімнатних дверей, з якого виготовлятиметься стійка та інші елементи коробки, переконайтеся, що його вологість відповідає нормативним вимогам. В іншому випадку під час експлуатації міжкімнатних дверей можуть виникнути деякі складності. Через деякий час полотно обов'язково почне заїдати, а потім взагалі перестане відкриватися.

Контроль розмірів полотна

Ще до покупки переконайтесь у правильності геометрії полотна. Навіть якщо під час візуального огляду виникає відчуття, що всі сторони рівні, перевірте це за допомогою рулетки. Іноді виробники пропонують полотна, у яких протилежні сторони відрізняються лише на 2 мм.

Здавалося б, розбіжка порівняно невелика, але при монтажі усунути таку похибку дуже складно. Особливо якщо придбано бюджетну модель міжкімнатних дверей. У такій ситуації доведеться вигадувати, як забезпечити рівномірний проміжок по всьому периметру полотна. Іноді завдання може виявитися з розряду нездійсненних, і доведеться або вішати двері такої форми, як вона є, любо набувати нової.

До установки полотна в коробку підготуйте отвір для посадки під замок. Роботу виконуйте максимально акуратно, щоб не пошкодити декоративне покриття міжкімнатних дверей. Якщо це все ж таки сталося, варто спробувати полотно відремонтувати. В іншому випадку доведеться купувати нове.

Приклад розрахунку розмірів елементів коробки

Для прикладу візьмемо двері зі стандартним полотном висотою 2 м та шириною 80 см. Такі вироби монтуються у більшості житлових кімнат та офісів. Для його встановлення спочатку збирається коробка із бруса відповідного розміру. Брус береться трохи довше за висоту і ширину дверного отвору. При замовленні погонажу ретельно розрахуйте потрібну кількість. Стійка, сформована з двох елементів, буде мати нижчі характеристики міцності в порівнянні з виробом з цільного бруса.

Щоб стійку можна було встановити у конкретний дверний отвір, її треба спочатку правильно відміряти, а потім відрізати. Перш ніж підігнати стійку під розміри коробки, виконайте запили у верхній частині під кутом 45°. Тут буде з'єднуватися брус коробки. Від того, наскільки рівно і точно виконано запив, залежить густина прилягання елементів конструкції. Найкраще роботу виконувати за допомогою торцювальної пили. З ручною ножівкою та суслом можуть впоратися лише професіонали.

Враховуючи, що спочатку стійка більша за потрібний розмір, її доведеться підрізати. При розрахунку остаточної довжини враховується розмір верхнього та нижнього зазору. Між верхнім торцем дверей та коробом залишають мінімум 4 мм. Знизу – 1 см, щоб встановлена ​​міжкімнатна конструкція могла справно працювати. Обидві стійки повинні мати однаковий розмір.

Увага! Склавши разом висоту полотна та зазори, ви отримаєте внутрішній розмір стійки. Це слід обов'язково враховувати! У наведеному прикладі внутрішній розмір бруса, що відрізається, складе 2,014 м.

При визначенні розмірів притолоки дійте за таким же принципом. До ширини дверного полотна додайте величину зазору між дверима та бічними стійками. Останній має становити близько 4 мм. У результаті довжина притолоки складе 808 мм (її визначають по внутрішній стороні). Щоб притолока щільно прилягала до стійки, зробіть запили з обох боків під кутом 45°, ретельно контролюючи початок різання.

Порядок збирання та монтажу коробки дверей

Коробку збирають до початку монтажу дверей. Для встановлення знадобиться спеціальне обладнання та інструмент. Робота виконується на підлозі. Елементи коробки з'єднуються між собою шурупами з плоским прес-капелюшком. Якщо йдеться про прямокутну коробку, брус повинен розташовуватися під прямим кутом.

Увага! Якщо замість бруса використовується МДФ, обов'язково спочатку просвердлюють отвори для монтажу. Якщо цього не зробити, установка буде утруднена, а матеріал може луснути.

Як тільки коробка зібрана, приступають до її встановлення. Враховуючи умови експлуатації дверей, коробку фіксують у дверному отворі якомога надійніше. В іншому випадку велика ймовірність того, що у разі різкого захлопування стулки міжкімнатна конструкція просто випаде через неправильну установку.

Коробку фіксують у трьох точках, попередньо забезпечивши її просторове становище. Поздовжній брус повинен бути вертикальним, щоб виключити заклинювання дверного полотна. Для зручності фіксації коробки в отворі можна використовувати кілочки відповідної товщини. Самонарізи закручують у місцях установки петель і частини замку. Враховуючи, що зверху розташуються перелічені вище елементи, кріплення буде непомітним.

Після того як коробка зафіксована шурупами, запінюють зазор, який обов'язково утворюється в процесі установки між вертикальним брусом і стіною. Піну заливають у кілька етапів, чекаючи повного висихання попереднього шару.

Після того, як монтаж коробки завершено, приступають до встановлення полотна. Петлі до нього прикріплюють заздалегідь, тоді навішування дверей не триватиме багато часу. Якщо на цьому етапі стулка заклинює або погано відкривається/закривається замок, потрібно відразу виправити помилки, допущені під час монтажу. Якщо цього не зробити, двері незабаром перестануть нормально працювати, і встановлення доведеться повторити заново.

Щоб правильно зібрати коробку для міжкімнатних дверей, слід заздалегідь підготувати інструмент та необхідну кількість матеріалу. Брус повинен бути відповідного розміру і мати необхідні характеристики. Дотримуючись порад професіоналів, ви швидко зберете коробку, встановіть її в отвір і навісите стулку. Якщо все зроблено правильно, міжкімнатні двері прослужать довго та не деформуються.

Вконтакте

Коментарі

Коментарів чи відгуків поки що на жаль немає, але можна залишити свій...

Нові статті

Нові коментарі

С.А.

Оцінка

Світлана

Оцінка

Сергій

Оцінка

Сергій

Ця тема є копіпастою з різних джерел, і створюю її більше для себе: щоб не тинятися по різних сайтах, які використовують дані тексти. А першоджерела я не знайшов. Постараюся відредагувати, максимально відсікти всю воду, і привести до зручного виду.
Я в жодному разі не нав'язую тут якоїсь думки, лише створюю закладку, якою надалі збираюся користуватися сам, і сподіваюся, що комусь із учасників форуму дана тема стане в нагоді. Тож поїхали!

Почнемо з невеликого відступу за термінами "правильний" та "неправильний" каркас.

Який каркасний будинок "правильний"?

Каркасний будинок - це великий конструктор з безліччю рішень, частина з яких, можна назвати правильними, частина - "напівправильними", ну а "неправильних" взагалі безліч. Проте серед різноманіття рішень можна виділити ті, які зазвичай мають на увазі, говорячи про "правильність каркаса". Це каркаси американського та скандинавського типу. Переважна більшість приватних будинків для постійного проживання в Америці, і дуже значний відсоток у Скандинавії побудовані саме за каркасною технологією. Ця технологія там використовується вже не один десяток років. За цей час набиті всі можливі шишки, перебрано всі можливі варіанти та знайдено якусь універсальну схему, яка каже: роби так і з ймовірністю 99,9% у тебе все буде добре. Причому ця схема є оптимальним рішенням відразу за декількома характеристиками:

• Конструктивна надійність рішень.
• Оптимальність з трудовитрат при зведенні.
• Оптимальність витрат матеріалів.
• Відмінні теплотехнічні властивості.

Коли десь йдеться про " правильнийКаркас або про "правильні" вузли каркасного будинку, то, як правило, під цим маються на увазі стандартні рішення і вузли, що застосовуються в Америці та Скандинавії.

Які каркаси можна назвати напівправильнимиВ основному це ті, які відрізняються від типових скандинавсько-американських рішень, але, проте, також задовольняють принаймні двом критеріям - надійність конструкції і хороші рішення щодо теплотехніки.

Ну а до " неправильнимЗовсім не факт, що "неправильний" каркас обов'язково розвалиться. Такий сценарій насправді взагалі вкрай рідкісний, хоча й зустрічається. В основному "неправильність" полягає в якихось. спірних і не найкращих рішеннях. В результаті робиться складно там, де можна зробити простіше.

Основою нестача "неправильних" каркасів у тому, що вони не дають абсолютно ніяких виграшів у порівнянні з "правильними" або "напівправильними" - ні в надійності, ні у вартості, ні у трудовитратах.

Ключові особливості американського каркасу

Американський каркас- Майже зразок. Він простий, міцний, функціональний та надійний як залізна пилка. Його легко збирати, він має великий запас міцності. Його можна назвати еталоном за співвідношенням ціни, надійності та результату.

"Правильні" каркасні будинки робляться без застосування бруса і лише із сухих пиломатеріалів. Всі стійки, обв'язки тощо робляться тільки з сухої струганої дошки.

Брус у стійках та обв'язках не застосовується практично ніколи, якщо це не обумовлено якимись специфічними умовами. Тому перше, що відрізняє "правильний" каркасний будинок - використання сухого пиломатеріалу та відсутність бруса у стінах.

Розглянемо основні моменти, що відрізняють американську каркасну схему:

1. Кути - є кілька різних схем реалізації кутів, але ніде ви не побачите бруса як кутові стійки.
2. Здвоєні або збудовані стійки в районі віконних та дверних отворів.
3. Підсилювач над отворами – дошка, встановлена ​​на ребро. Так званий "Хідер" (від англійського header).
4. Здвоєне верхнє обв'язування з дошки, ніякого бруса.
5. Перехльостання нижнього і верхнього ряду обв'язки в ключових точках - кути, різні фрагменти стін, місця примикань внутрішніх перегородок до зовнішніх стін.

Укосінане є відмінним моментом, тому що в американському каркасі, за наявності обшивки плитами OSB3(ОСП) по каркасу, в укосин немає необхідності. Плиту можна розглядати як безліч укосин.

Правильні кути каркасного будинку
Виділю три основні схеми кутів:

Варіант 1- Так званий "каліфорнійський" кут. Найпоширеніший варіант. Зсередини до крайньої стійки однієї стіни прибивається ще одна дошка або смуга OSB. В результаті, на внутрішній частині кута утворюється поличка, яка надалі служить опорою під внутрішнє оздоблення або будь-які внутрішні шари стіни.
Варіант 2- Закритий кут. Також один із найпопулярніших. Суть – додаткова стійка у тому, щоб зробити полицю на внутрішньому вугіллі. З переваг: якість утеплення кута краще, ніж у варіанті 1. З недоліків: такий кут утеплити можна тільки зовні, тобто це треба зробити перед тим, як обшивати каркас чимось зовні (плити, мембрана тощо)
Варіант 3- "Скандинавський" теплий кут. Дуже рідкісний варіант в Америці не використовується. Бачив у скандинавських каркасах, але не часто. Чому я його тоді навів? Тому що, на мій погляд, це найтепліший варіант кута. Але перед його використанням потрібно подумати, оскільки конструктивно він поступається першим двом і не скрізь підійде.

У чому особливість цих трьох варіантів і чому брус – поганий варіант для кута?

У всіх трьох варіантах із дощок кут можна утеплити. Десь більше, десь менше. У разі бруса в кутку маємо одразу дві недоліки: по-перше, з точки зору теплотехніки такий кут буде найхолоднішим. По-друге – якщо в кутку стоїть брус, то зсередини немає "поличок", щоб прикріпити до нього внутрішнє оздоблення.

Правильні отвори в каркасному будинку
Коли говорять про правильні отвори в каркасному будинку, зазвичай мають на увазі наступну схему (віконні та дверні отвори виконуються за одним принципом):

Перше ( малюнок 1), на що зазвичай звертають увагу, говорячи про "неправильні" отвори, це здвоєні і навіть збудовані стійки з боків отвору. Часто вважають, що це потрібно для якогось посилення отвору для встановлення вікна чи дверей. Насправді, це не зовсім так. Вікну чи двері буде і на одинарних стійках добре. Навіщо тоді потрібні згуртовані дошки?

Все просто. Пам'ятаєте, я казав, що американський каркас простий і надійний, як залізна пилка? Зверніть увагу на малюнок 2. І ви зрозумієте, що згуртовані стійки потрібні виключно для опори елементів, що лежать на них. Щоб краї цих елементів не висіли на цвяхах. Просто, надійно та універсально.

на малюнку 3– один із спрощених різновидів, коли нижня обв'язка вікна врізається у розірвану стійку. Але при цьому обидві віконні обв'язки, як і раніше, мають опори по краях.

Тому не можна говорити формально про те, що якщо стійки не здвоєні, то це "неправильно". Вони можуть бути і одинарними, як у скандинавському каркасі. Помилкою є те, коли стійки по краях отворів згуртовані, але не несуть на собі навантаження від елементів, що спираються на них. У варіанті, як на малюнку нижче, вони просто безглузді: горизонтальні елементи висять на кріпленні, тому ніякого сенсу в подвоєнні або потроєнні стійок з боків немає.

Тепер поговоримо про елемент, який є більш критичним і відсутність якого можна розглядати як "неправильність" отвору. Це "хидер" над отвором (англ. header – заголовок, шапка).

Як правило, зверху на віконний або дверний отвір буде приходити якесь навантаження - лаги перекриття другого поверху, кроквяна система. А сама стіна ослаблена на прогин у районі отвору. Тому у отворах і робляться локальні посилення. Фактично це дошка, встановлена ​​на ребро над отвором. Важливо, щоб краї хідера або спиралися на стійки (якщо використовується класична американська схема зі згуртованими стійками отворів), або були врізані в крайні стійки, якщо вони одинарні. Причому переріз хідера безпосередньо залежить від навантажень та розмірів отвору. Чим більше отвір і чим сильніше навантаження на нього, тим сильніший хидер. Він може бути також здвоєним, будованим, нарощеним у висоту тощо – залежить від навантаження. Але, як правило, для прорізів до 1.5 м за шириною хідера з дошки 45х195 цілком достатньо.

Чи можна уникнути хидера? Це залежить від навантаження, що припадає на отвір зверху. Наприклад, вузьке вікно в одноповерховому будинку і крокви на цій ділянці стіни розташовані по краях отвору - навантаження зверху на проріз мінімальне і можна обійтися без хидера.

Подвійне верхнє обв'язування
Здвоєна обв'язка знову ж таки дає посилення по верху стіни на прогин від навантаження зверху – навантаження від перекриття, крокв тощо. Крім того, зверніть увагу на перехльостки другого ряду обв'язки:

Чому саме така укосина називається "правильною" і на що слід звернути увагу?

• Така укосина встановлюється з кутом від 45 до 60 градусів – це найстійкіший трикутник. Кут може бути й іншим, але саме такий діапазон – найкраще.
• Укосина врізається у верхню і нижню обв'язку, а не просто впирається у стійку - це досить важливий момент, таким чином ми пов'язуємо конструкцію воєдино.
• Укосина врізається у кожну стійку своєму шляху.
• На кожен вузол - примикання до обв'язки або стійки, має бути не менше двох точок кріплення.
• Укосина врізається на ребро - так вона краще працює в конструкції і менше заважає утепленню.

Правильний скандинавський каркас

Скандинавський каркас, по суті, є розвиток та модернізація американського. Проте в основному, коли говорять про скандинавський каркас, йдеться про таку конструкцію:

Кути, укосини - тут все як в американців. На що звернути увагу?

1. Одинарне обв'язування по верху стіни.
2. Силовий ригель, врізаний у стійки протягом усієї стіни.
3. Одинарні стійки на віконних та дверних отворах.

Насправді основною відмінністю є цей "скандинавський" ригель - він замінює собою і американські хідери, і здвоєну обв'язку, будучи потужним силовим елементом.

У чому, на мою думку, перевага скандинавського каркасу перед американським? У тому, що в ньому йде набагато більший акцент на мінімізацію різних містків холоду, якими є майже всі згуртовані дошки (здвоєні обв'язки, стійки отворів). Адже між кожними згуртованими дошками потенційно може утворитися з часом щілина, про яку ви, можливо, ніколи і не дізнаєтеся. Ну і одна справа, коли місток холоду має ширину однієї дошки та інше питання – коли їх уже дві чи три.

Нестача скандинавського каркасу в його трохи більшій складності, хоча б у тому, що у всіх стійках потрібно зробити пропили під ригель. І в тому, що на відміну від американського він таки вимагає якихось уявних зусиль. Наприклад: на великих отворах можуть бути потрібні і здвоєні стійки для підтримки горизонтальних елементів, і додаткові ригелі та хідери. А десь, наприклад, на фронтонних стінах одноповерхівок, де немає навантаження від лаг чи даху – може й ригель навіть не знадобиться.

Підведемо підсумок

"Правильною" прийнято називати американо-скандинавську схему каркасу, тому що вона вже багаторазово випробувана на тисячах будинків, довівши свою життєздатність та оптимальне співвідношення "трудомісткість-надійність-якість".

До "напівправильних" і "неправильних" відносяться всі інші види каркасів. При цьому каркас може бути цілком надійним, але "неоптимальним" з перерахованого вище.

Розуміючи, що зазвичай називають "правильним" каркасним будинком, можна набагато швидше зрозуміти, хто перед вами - будівельники, які дійсно знають основи сучасного каркасного домобудівництва, або самоучки, які не мають жодного бажання підвищувати свою кваліфікацію.

Основою дверного комплекту міжкімнатних дверей є коробка дверей. Від того, що вона являє собою, з чого складається і як встановлена, багато в чому залежать експлуатаційні властивості дверей.

Що таке дверна коробка?

Дверна коробка - частина дверного блоку, яка кріпиться у дверний отвір, а вже до коробки петлями кріпиться дверне полотно. Коробкою цей елемент дверцят називається тому, що з порогом він утворює прямокутник, в який вставляється дверне полотно. Використовується для встановлення дверей.

Дверна коробка у дверному отворі.

Стандартна дверна коробка для одностулкових розстібних міжкімнатних дверей без порога складається з двох з половиною палиць (одна палиця праворуч, одна палиця зліва і вгорі підлога палиці - поперечка). Стандартна палиця дверної коробки має розміри: 70 мм – ширина, 30 мм – товщина та 2100 мм – висота. У кожного виробника розміри можуть трохи відрізнятися.

При вимірі дверних отворів для замовлення дверей потрібної ширини важливо знати точні розміри коробки, щоб визначити ширину дверного блоку разом з коробкою і тим самим знати: чи підійде дверний блок в отвір і, якщо так, скільки місця з боків залишиться. Крім того, від ширини дверної коробки залежить, чи потрібні добори чи ні.

Стійка дверної коробки у розрізі

Телескопічна та проста дверна коробка

За способом кріплення наличників до дверної коробки розрізняють просту і телескопічну коробку. У телескопічній дверній коробці є проріз для вставки в неї телескопічної лиштви. До простої дверної коробки кріпиться проста лиштва за допомогою спеціальних цвяхів без капелюшка або клею.

З якого матеріалу роблять дверну коробку?

Покриття дверної коробки майже завжди таке ж, як і покриття дверного полотна (шпон, ламінат, Екошпон, ПВХ), а ось основа може бути двох видів: однорідна та комбінована. Однорідна коробка - це коробка, що складається з одного матеріалу, як правило, масив сосни або МДФ.

У нашому інтернет-магазині дверей коробками із масиву дерева комплектуються двері фабрики "Океан" та двері економ-класу під фарбування "Канадка". Коробками із МДФ – практично всі ламіновані двері.

Комбінований матеріал коробки включає в себе обов'язково МДФ і якийсь інший матеріал, наприклад, товста листкова фанера, ДСП, масив дерева та ін. Такий спосіб виготовлення коробки надає їй жорсткість, а також забезпечує стійкість коробки до деформації від впливу температури та вологи.

Ущільнювач дверної коробки

Це м'який елемент у вигляді накладки, що кріпиться по всьому периметру притвору коробки - у місці, де дверне полотно примикає до коробки. Ущільнювач забезпечує звукоізоляцію, термоізоляцію, перешкоджає проникненню запахів. Крім того, двері зачиняються м'яко і безшумно, не брякають об коробку.

Урізана фурнітура

Дверну коробку переважно продають у вигляді палиць (заготовок), які на місці установки дверей майстром пиляються на потрібний розмір і під потрібним кутом, врізають в коробку петлі і планку у відповідь для засувки.

Але продаються також двері з уже урізаною фурнітурою у заводських умовах. У коробку вже врізані петлі і планка у відповідь, а сама коробка запиляна під потрібний кут і розмір. До таких дверей з врізаною фурнітурою відносяться практично всі двері з притвором (інакше їх називають "фінські двері"). У нашому інтернет-магазині дверей з притвором представлені двері виробників "Краснодеревщик", "Маріо Ріоллі".

Поріг для міжкімнатних дверей

Це частина дверної коробки (нижня поперечка), яка служить для щільного закривання дверей, що забезпечує значну звуко- та теплоізоляцію. У житловому приміщенні забезпечення цих умов потрібно лише для санвузла. Саме тому поріг прийнято встановлювати лише на двері у ванну та туалет.

Хоча сучасні тенденції ремонту показують, що багато хто не ставлять пороги і в санвузол, віддаючи перевагу простоті та зручності. Як альтернативу можна використовувати автоматичний поріг, який вбудовується у дверне полотно та опускається при зачиненні дверей.

Встановлення дверної коробки

Дверна коробка встановлюється таким чином, щоб щілина між дверним полотном і коробкою зверху та з боків була рівномірною і становила не більше 3 мм, а внизу між полотном та підлогою була 8-10 мм, залежно від рівня підлоги. Двері не повинні зачинятися самостійно, перебуваючи у відкритому положенні.

У дверний отвір коробка може кріпитися трьома способами:

Перший спосіб- коробка кріпиться дюпелями в трьох місцях - в місцях кріплення петель і під планкою у відповідь. Це естетичніший спосіб кріплення, коли всі місця кріплення приховані під фурнітурою.

Другий спосіб- коробка кріпиться дюпелями у шести місцях, по три на кожній стороні. Коробка свердлиться з лицьового боку наскрізь, а після установки отвори закриваються заглушками, аналогічно тому, як це робиться при складанні корпусних меблів. Такий спосіб кріплення надійніший і довговічніший.

Третій спосібкріплення дверної коробки – коробка кріпиться за допомогою залізних пластин (навісів). Пластини кріпляться на внутрішню строну коробки у шести і більше місцях, а потім ці залізні пластини кріпляться до дверного отвору. Такий спосіб кріплення поєднує в собі переваги першого та другого способу, але більш трудомісткий і дорожчий за вартість установки.

Якщо до коробки додаються добори, їх краще встановлювати разом із коробкою. У коробці під добори обов'язково має бути паз (виїмка), куди вставляються добори. В іншому випадку при встановленні доборів майстру доведеться готувати коробку під добір, що коштуватиме додаткові гроші.

Стандартний метод встановлення дверей у перегородку із гіпоскартону відноситься до дверей вагою до 25 кг. Про це можна почитати у статті Встановлення дверей у перегородку з гіпсокартону. А що робити, якщо потрібно поставити двері важчі за 25 кг?

До речі, конструкції з ГК «не дружать» з важкими предметами і вимагають спеціальної підготовки для їх навішування. Особливу складність мають роботи з навішування кухні на стіни з гіпсократону. Навісні кухонні шафи зроблені з ДСП або ДСП+МДФ, самі по собі важкі, а в навантаженому стані при заповненні посудом або продуктами важать у двоє, а то й у троє більше.

Ця обставина за визначенням передбачає дуже міцне кріплення шаф до стіни. Вирішити проблему допоможуть професійні збирачі меблів. Наприклад, компанія «Місто майстрів», сайт компанії http://www.setkasnab.ru/services/sborka-kukhni/ , що працює в Москві, Дмитрові, Сергієві-Посаді, Митищах, Красногорську, Хімках, Пушкіному, Королеві та інших містах Підмосков'я збере та встановити кухонні меблі, практично від будь-якого існуючого виробника кухні та будь-якому складному варіанті монтажу.

Умови робіт

Отже, завдання потрібно побудувати перегородку з гіпсокартону з важкими дверима. У технологіях роботи з гіпсокартоном, під важкими дверима розуміються будь-які двері важчі 25 кг.

Технологія робіт

Причому зі збільшенням ваги дверей потрібно збільшувати ширину профілю UA. Ось таблиця вибору профілю UA залежно від ваги дверей.

Дверний проріз для важких дверей монтується за стандартом гіпсокартонних робіт, з деякими коригуваннями:

• Стійкові профілі (ПС) каркасу відстоять від профілів отвору на 30-40 см;
• Дверний проріз формується посиленими профілями типу UA. Тобто профілі UA встановлюються у дві вертикальні стійки та одну горизонтальну перемичку вгорі дверей;
• Ширина дверного отвору відповідає ширині дверної коробки полюс товщина ущільнювальної стрічки.
• Примітка: Для важких дверей я не рекомендував би використовувати монтажну піну для ущільнення дверної коробки в отворі. Коробку краще монтувати з мінімальним зазором до стійк, а зазор між стійкою і коробкою проклав ущільнювальну стрічку типу Діхтунгсбанд.
• Для скріплення профілів UA між собою використовують болтове з'єднання;
• Для кріплення коробки до дверей використовуються шурупи;
• Коробка не повинна спиратися на покриття підлоги, щоб уникнути перекосу дверей. Зазор між підлогою та коробкою повинен бути 2-3 мм.

Інструменти

Встановлення важких дверей у перегородку гіпсокртону вимагатиме приготувати наступний інструмент:

• Для встановлення дверей знадобляться:
• Дриль;
• Пила (ручна та електрична);
• Стамески (для врізання петель та замку);
• Набір викруток.

Матеріали

Крім набору матеріалів для перегородки та профілів UA знадобляться:

• Болти для скріплення профілів UA;
• Куточки для прикріплення профілів UA дверного отвору до підлоги та стелі. Тут зупинимося.

На двох наступних схемах ви бачите, що стійкові профілі UA отвору потрібно закріпити силовими кутками до підлоги та стелі. Це створить несучу конструкцію не пов'язану з каркасом перегородки. Профілі UA монтуються основою профілю всередину отвору (поличками назовні). Куточки кріплення вкладаються у профіль та розгортаються від дверного отвору. Для кріплення куточком використовуються силові кріплення дюбель-шуруп із шайбою.

Етапи робіт включають

Встановлення важких дверей у перегородку гіпсокртону включає наступні етапи:

• Складання дверної коробки;
• Врізання петель та можливо замку;
• Установка стійок та перемички дверного отвору;
• Встановлення дверей.

Етапи робіт виконання

Складання дверної коробки

Технологія складання дверної коробки залежить від типу дверей, що встановлюються. Найчастіше, важкі двері, йдуть із готовою коробкою, яку потрібно лише зібрати.

Врізання петель

Дверні петлі бувають ліві, праві чи універсальні. Також петлі можуть бути розбірними або нерозбірними. Для важких дверей передбачається не дві, а три петлі на полотно. Три петлі також використовуються в дверях.

Встановлення стійок отвору

Якщо роботи з монтажу перегородки та встановлення дверей рознесені за часом, розумно закінчити монтаж каркаса перегородки на стійкових профілях ПС. Профілі UA монтуються разом з роботами з встановлення дверей.

Профілі UA встановлюються як стійки дверного отвору за розміром зібраної коробки із запасом на стрічку ущільнення.

Закріплюються профілі UA спочатку у напрямних профілях каркаса ПН. Полиці профілів розгортаються від дверного отвору. Потім, для посилення конструкції, профілі UA кріпляться куточками до підлоги та стелі. Куточки вкладаються у профіль і розвертаються від отвору.

Встановлення дверей

Між дверною коробкою та профілями отвору краще прокласти ущільнювальну стрічку. Двері монтуються на шурупи в трьох або чотирьох місцях. Важливо розмістити місця кріплення так, щоб вони не потрапили в отвори профілів UA.

Опора коробки

Зверну увагу на опору коробки на підлогу. Найімовірніше, оздоблення підлоги робитиметься після оздоблювальних робіт. При встановленні дверей без оздоблювального покриття НЕ потрібно думати про опору дверей на підлогу. При монтажі покриття підлоги, коробка буде підрізана під товщину обробки підлоги. Питання знято.

Якщо, з якихось причин, коробка ставиться на оздоблення підлоги, потрібно залишити зазор в 2-3 м між коробкою та оздоблювальним покриттям підлоги.

Оздоблювальні роботи

Зашивка каркаса гіпсокартоном проводиться після встановлення дверей з дотриманням традиційних технологій обшивки (дивимося фото). Тобто стикувати листи гіпсокартону над стійками дверного отвору не можна.