Що означає автономне водопостачання. Автономна система водопостачання. Переваги водопостачання автономного типу

Будь-який власник заміського будинку стикається з проблемою, яка полягає в організації водопостачання. Можна вибрати один із двох варіантів вирішення цього питання: підключитися до централізованого водопостачання або ж зайнятися самостійним облаштуванням автономного водопроводу. Скориставшись другим варіантом, можна значно заощадити час, який знадобиться на збір документів та дозволів, які потрібні для підключення до центрального водопроводу, адже організація автономного водопостачання не вимагає підготовки будь-яких документів.

Автономна система водопостачання стає єдиним варіантом у тому випадку, коли немає можливості підключитися до централізованої водопровідної системи. Хорошим рішенням стане звернення до фірми, яка проведе всі роботи з влаштування автономного водопроводу на професійному рівні. Але якщо власник заміського будинку вирішив виконати весь процес самостійно, то він має бути готовим до трудомісткої роботи.

Переваги, що дає автономне водопостачання дачі:

• оптимальний тиск у системі. У заміських будинках часто влаштовують кілька санвузлів. Наприклад, першому поверсі розташовується туалет, але в другому - ванна. За наявності насоса підвищення тиску автономне водопостачання даватиме необхідний напір на всіх водорозбірних точках.
• наявність запасу води. Встановлення накопичувального бака дозволить не переживати про те, що у зв'язку з перебоями у подачі електроенергії або поломкою насоса мешканці будинку залишаться без води. До того ж мембранні баки та гідроакумулятори (об'ємом до 500 літрів) дозволять підтримувати в системі необхідний тиск;
• висока якість води. Автономне водопостачання проводить забір води зі свердловин та колодязів та передбачає встановлення систем водопідготовки. А якщо згадати про те, що в індивідуальному будівництві застосовують якісні сучасні труби, то можете бути впевнені, якість господарсько-питної води буде чудовою. Централізоване водопостачання у багатьох регіонах нашої країни досі експлуатує металеві труби, схильні до корозії.

Попередні розрахунки системи водопостачання

Автономна система водопостачання починається з розрахунку потрібної кількості води, яка має забезпечувати комфортну життєдіяльність усіх, хто мешкатиме в будинку. Далі слід розрахувати потужність насосного обладнання та заздалегідь передбачити систему, яка відповідатиме за автоматичний захист.

Після цього підбирається обладнання, складається схема розподільних гребінок і закуповуються ємності, насоси, труби та інше.

Матеріали та обладнання для водопостачання

Перелік обладнання та матеріалів, які знадобляться у процесі організації автономного водопостачання:

• автоматичний захист та електрична система;
• насос чи насосна станція;
• насосна станція другого рівня (за потребою);
• очисна система;
• труби для зовнішнього водопроводу;
• гідропневматичний бак;
• вентилі, фітинги, крани, змішувачі, труби та інше.

Колодязь чи свердловина?

Автономне водопостачання будинку потребує постійного джерела води, тому одним із найпростіших способів є викопування колодязя. На користь такого рішення можна сказати, що це найдоступніший і найдешевший спосіб забезпечити будинок водою.

Але й мінус значний - максимальна кількість води, що отримується від колодязя, становить 200 л на годину. Якщо ви можете чекати кілька годин, щоб включити душ або помити посуд, тоді цей варіант вам підходить. До мінусів колодязяще можна віднести вміст у ґрунтових водах деяких регіонів шкідливих для людини домішок. Їх потрібно видаляти перед використанням води у харчових цілях.

Замість викопування колодязя багато власників заміських будинків вдаються до буріння свердловини, які поділяються на кілька видів.

Простий варіант – пісочна свердловина

Почати можна з опису пісочної свердловини, оскільки вона є найпростішою за виконанням. Глибина зазвичай становить від 15 до 30 м. Коли автономне водопостачання будинку здійснюється за допомогою піщаної свердловини, можна розраховувати на покриття водоспоживання одного будинку, якщо не потрібно одночасно наповнювати басейн, приймати душ, займатися пранням і поливати город.

Перевагою піщаної свердловини є відносна чистота води. Водночас є недоліки. Так, піщаний водоносний шар не завжди стабільний. Навіть якщо на ділянці у сусіда свердловина функціонує нормально, то на вашому є ризик і не дістатися води.

Замість пісочної багато використовують артезіанську свердловину. Глибина її може бути від 25 до 250 м-коду. Максимальна тривалість буріння вимірюється 10 днями. Води з артезіанської свердловини цілком достатньо для забезпечення кількох заміських будинків як для технічних потреб, так і для пиття.

Свердловина для організації водопостачання

Крім копання колодязів, найзручнішим рішенням стане буріння свердловини. Усі свердловини поділяються на два види: недосконалі та досконалі.

Недосконала свердловина відрізняється від меншої об'ємом набору води. Це тим, що вона розкриває невелику частину водоносного шару. Її використовують у тому випадку, коли водоносний шар досить великий, але проходити його не потрібно.

Найголовнішою деталлю в облаштуванні свердловини є механічний фільтр. Він повністю перешкоджає проникненню піску, мулу та інших забруднень у воду.

Автономна система водопостачання зі свердловини має бути організована з використанням пластикових труб, так як металеві аналоги схильні до корозії і будуть згодом надавати воді неприємний колір і смак.

Досконала свердловина проходить через весь водоносний шар. Згодом вона зупиняється перед водотривким пластом. Завдяки цьому виду свердловини можна забезпечити найбільший приплив води. Система водопостачання працюватиме безперебійнооскільки така свердловина заповнюється швидше.

Крім поділу всіх свердловин з їхньої конструктивним характеристикам, вони різняться у вигляді водоносних шарів. Існує два типи водоносних шарів, на яких організовуватиметься автономна система водопостачання: пісок та вапняк.

Вибирається той чи інший варіант залежно від технічних потреб. Свердловину на вапняку бурять на глибину близько 200 метрів. Свердловина на пісок має глибину до 40 метрів та є ідеальним варіантом для влаштування водопостачання дачі. Для житлового котеджу цей варіант не такий гарний, оскільки вода вимагає додаткового очищення і в неочищеному вигляді частіше застосовується для технічних потреб, зокрема поливу рослин.

Основні складові децентралізованої системи водозабезпечення

Сучасний вибір матеріалів та обладнання дозволяє підібрати елементи системи для автоматичного подання необхідного об'єму води з джерела водозабору. Як правило, автономне водопостачання складається з:

• занурювального свердловинного насоса;
• автоматики та систем захисту;
• гідроакумулятора (мембранного бака);
• пристроїв фільтрації,
• трубопроводу;
• регулюючої та замикаючої арматури;
• приладів, які здійснюватимуть облік водопостачання (лічильники на холодну та гарячу воду).

При виборі насосного обладнанняслід обов'язково врахувати натиск та водоспоживання (об'ємну подачу). Це дозволить забезпечити належний тиск води. Для підтримки тиску в системі знадобиться встановлення гідроакумулятора, а для того, щоб насосне обладнання самостійно включалося і вимикалося - встановлення автоматики.

Яким має бути насос для системи водопостачання

Насоси діляться на поверхневі та занурювальні. Автономне водопостачання будинку має встановлюватись з урахуванням конкретних умов експлуатації. Наприклад, якщо водоносний шар проходить на достатній глибині, слід використовувати занурювальний насос. Поверхневі можуть встановлюватись на глибині близько 7 метрів.

На відміну від поверхневих насосів, занурювальні мають більшу потужність, що дозволяє їм викачувати воду з глибини 80 м. Разом з тим вони досить компактні. Це дозволяє розміщувати їх на невеликих ділянках.

Свердловинні насоси поділяються на три види:

• вихрові;
• відцентрові;
• гвинтові.

Вихрові насоси, порівняно з відцентровими, мають такі переваги:

• здатність до створення сильнішого тиску,
• наявність функції самоусмоктування,
• менша вартість.

До недоліків можна віднести те, що коефіцієнт корисної діїу таких пристроїв дорівнює приблизно 45%. Вони непридатні для закачування рідини, яка містить абразивні частинки, оскільки це призводить до швидкого зношування деяких насосів.

Відцентрові насоси застосовуються у випадках, коли вода містить велику кількість піску або піднімається з великої глибини. Автономне водопостачання будинку з такими пристроями буде дуже ефективним.

Гвинтові варіанти насосів відрізняються від двох попередніх тим, що за допомогою їх можна викачувати воду з відкритих водойм. Максимальна глибина, на якій можуть працювати такі насоси, сягає 15 метрів.

Немаловажним буде і монтаж пускозахисних пристроїв, які запобігають негативному впливу на електродвигун перепадів в електромережі та захистять насосне обладнання від роботи «в суху».

У виборі труб для пристрої водопроводу, слід спиратися на такі критерії як висока якість, надійність, стійкість до корозії та зручність монтажу. Вибираючи серед мідних, сталевих, металопластикових та пластикових труб віддайте перевагу оптимальному співвідношенню ціни та якості.

На сьогоднішній день найпопулярнішими трубами, які використовують опалення та гаряче водопостачання є поліпропіленові армовані та неармовані труби.

Фільтруюче обладнаннямає вибиратися відповідно до результатів аналізу води з джерела. Не маючи таких даних, можна придбати хіба що фільтри механічного очищення.

Щоб заощадити на витратах за спожиту гарячу воду замість традиційних бойлерів, можна встановити бойлери непрямого нагріву. У холодну пору року це допоможе суттєво скоротити витрати на оплату теплоносіїв.

Автономне водопостачання та система водопостачання в будинку

Збудувавши будинок на заміській ділянці за наявності свердловини наступним етапом буде забезпечення холодного та гарячого водопостачання. Адже, як відомо, вода – це життя, а привізна вода – це витрати. Тому кожен любитель заміського життя обов'язково робить водопостачання на ділянці для максимальної кількості точок водорозбору. По можливості, на початковому етапі рядка слід закласти заставні труби, щоб потім процес прокладання води не став головним болем для більшості будівельників. Автономне водопостачання - це можливість здійснювати індивідуальний забір води гарної якості незалежно від стану системи загального водопостачання. У цій статті мова йтиме про установку, яка забезпечить подачу води до будинку за її відсутності у спільній селищній магістралі, а також підготує її для подальшої експлуатації.

Вхідна система водопостачання у будинкуНайчастіше буває лише холодного типу. Такі будинки мають бойлери і для забезпечення нагрівання води та перекачування її за контурами опалення. Це рішення вигідне і досить популярне у більшості інженерних компаній. Тому забезпечення хорошого тиску на верхньому поверсі будинку та постійної присутності води в трубах дасть встановлення системи водопостачання у будинку з накопичувальною ємністю.

Розглянемо основні випадки встановлення системи автономного водопостачання та її переваги:

1. Постійний тиск води на всіх поверхах будинку.

Часто можна побачити планування будинку, коли ванна є на першому та на другому поверсі. При цьому на першому поверсі розташовані кухня, туалет, пральна машина та можливо садовий водопровід, що виходить на вулицю. При цьому якщо приймати душ на другому поверсі, то все буде нормально, поки на першому поверсі не почне працювати будь-яка з точок водорозбору. Спостерігаємо таку картину: зростає витрата води, отже знижується тиск у системі. Свердловинний насос має великі втрати по тиску під час підйому води, тому важливо розуміти: надлишковий водорозбір змушує працювати насос на максимальних значеннях, підвищуючи його зношування і зменшуючи строк служби. Але іноді його показників не вистачає. В цьому випадку в будинку встановлюють насос підвищення тиску, що, можливо, є правильним рішенням.

2. Тимчасовий запас води за її відсутності в основній магістралі.

Частий випадок, коли котедж підключено до загальної селищної магістралі. У літній період при великому водорозборі сусідів, що проживають, у вас будуть не тільки низькі показники напору в магістралі, але і можливі відключення води. Установка автономного водопостачання має у своїй конструкції накопичувальну пластикову ємність від 500 і більше літрів. Такий обсяг води дозволить вам бути незалежними від загальної системи та користуватися своєю водою за потребою. При цьому напірні характеристики насоса, що подає, будуть індивідуальні для вашого будинку і його мешканців. Це може відіграти важливу роль у непередбачених ситуаціях і дуже допоможе при поломці свердловинного насоса.

3. "У нас пахне вода, потрібне видалення запаху сірководню...".

Наявність заліза у воді поширена практично у всьому центральному регіоні. Більшість підмосковних мешканців приватних територій знають, як неприємно пахне вода зі свердловини. Однак запах сірководню не постійний, і випаровується при наповненні води в резервуар під гарним натиском. Це підвищує якість води перед подальшою водопідготовкою. Адже якщо вам необхідно повністю видалити залізо з води та підготувати її до стану питної за допомогою знезараження ультрафіолетовою лампою, то вам знадобиться додаткове обладнання з водоочищення балонного типу. Однак наявність установки автономної системи водопостачання дозволить підготувати і відфільтрувати воду через фільтр грубої очистки при доливі в ємність. Така процедура значно збільшить термін роботи завантаження в балонах системи водопідготовки, що, безсумнівно, позначиться на стані питної води.

Також до невеликої переваги можна віднести незначні прогрівання води . Адже відкриваючи кран, не для кожної шкіри буде корисна крижана вода. Тому зібрана в ємності вода буде завжди вищою за температурою ніж вода зі свердловини.

Рівень води в ємності системи автономного водопостачання автоматично регулюється за рахунок системи поплавків та електричного клапана. У цьому випадку механічний поплавець буде резервним, а електромагнітний клапан основним елементом, що перекриває. Насос оснащений системою автоматики, яка не тільки відключає його по потрібній верхній відмітці тиску, а й захистить двигун насоса від перегріву при роботі по «сухому ходу». Мембранний накопичувальний бак буде резервним джерелом для невеликої кількості води. Тому, при малих розборах води насос не включатиметься, а тиск буде на потрібних показниках. У такий спосіб знижується знос насосного двигуна та збільшується термін його експлуатації.

Повний перелік інформації про те, як зробити та налаштувати автоматичну систему водопостачання у приватному будинку.

Ця стаття є повним навчальним курсом для чайників! Навіть досвідчені фахівці можуть щось підкреслити!

У цій статті Ви дізнаєтесь, як зробити автоматичне водопостачання у приватному будинку своїми руками. Ця стаття є повним навчальним курсом для чайників. Ви самі за цими рекомендаціями зможете правильно зібрати та змонтувати всю автоматичну систему водопостачання починаючи від свердловинного насоса і закінчуючи висновками до точок водоспоживання.

Цей курс розробив фахівець із багаторічним досвідом роботи у галузі водопостачання та опалення. За моїми рекомендаціями Ви самі зможете зробити монтаж водопостачання, якщо, звичайно, у Вас руки ростуть звідки треба!

Ви обов'язково знайдете відповіді на актуальні запитання:

• Станція автоматичного водопостачання
• Яка має бути схема водопостачання
• Як облаштувати свердловину (яка має бути колодязь і рівень свердловинної труби від підлоги).
• Насоси для свердловин Як підібрати насос для свердловини
• Як підключити та підвести трубопровід водопостачання
• Як зібрати автоматичну схему, яка буде: включати та відключати свердловинний насос у міру потреби?
• Система фільтрів для приватного будинку
• Живлення електромережі до свердловинного насосу
• Налаштування порогів увімкнення та вимкнення насосів
• Гідроакумулятор (розширювальний бак) для водопостачання. Підключення гідроакумулятора
• Кабель, що гріє, для водопроводу. Безпека заморожування трубопроводу
• Експлуатація та часті несправності системи

Як облаштувати свердловину

Існує безліч свердловин. Артезіанські свердловини не розглядатимемо, там інша система. Найпоширеніша стандартна свердловина на сьогоднішній день ця свердловина завглибшки від 25 до 50 метрів. Ми її й розглянемо.

І так у вас уже готова свердловина. Якщо ні, то звертайтеся до організацій, які займаються бурінням свердловин на воду.

Розглянемо найпоширеніший випадок коли свердловина знаходиться на вулиці біля будинку. У Вас тупо із землі стирчить труба діаметром 100-159 мм. Якщо у вашій місцевості рівень води не піднімається нижче за два метри від рівня землі, то Вам пощастило. Ви можете робити колодязь для свердловини. Я до того, що в болотистих місцях буває важко зробити колодязі, тому що є ймовірність заливання верхніх вод у свердловину. Ну, у болотистих місцях робити колодязі не доцільно. У болотистих місцях доведеться робити маленькі утеплені закриті прибудови над рівнем землі. Прибудова повинна давати можливість обслуговувати систему свердловин. А тобто можливість змінити насос, і можливість прочистки свердловини. Якщо взяти до уваги саме приміщення, в якій перебуватиме труба свердловин, то вона повинна бути по ширині не менше 1х1 метр і у висоту, хоча б 1 метр, за умови що зверху над свердловинною трубою буде люк. Якщо бічні двері, то висотою до 2 метрів. Для можливості спускати насос разом із водопроводом. Цю забудову краще утеплити з усіх боків (у тому числі зверху і знизу) пінополістирольною плитою у вигляді пінопласту товщиною не менше 100 мм. Оскільки опалювати це приміщення немає сенсу. Для того, щоб вода в трубі не замерзла необхідно трубу обкласти кабелем, що гріє. Про кабель, що гріє, поговоримо пізніше. Свердловина труба від рівня підлоги має бути не нижче 400мм. про всяк випадок від випадкових затопів, щоби верхні води не потрапляли в свердловину. (Див. зображення)

За місце бетонної стяжки можна укласти цеглу або шлакоблок, на Ваш розсуд.

Якщо місце не болотисте і є можливість зробити колодязь.

Криницю назвемо приміщення, що знаходиться нижче рівня землі. Цей колодязь теж необхідно утеплювати пінополістирольною плитою у вигляді пінопласту товщиною не нижче 100мм. Утеплення робимо для того, щоб вода в трубі в зимовий період не замерзла. Але і при такому утепленні колодязя все одно необхідно для страховки прикласти уздовж труби кабель, що гріє. Свердловина труба також не повинна бути нижчою за 400мм від рівня підлоги. (Див. зображення)

Люк або будь-які інші двері в зимовий час повинні бути глухо утеплені. Якщо двері або люк не утеплені, можна на весь простір трубопроводу укласти м'яку вату, для додаткового утеплення. Криниця вважається більш надійним пристроєм для свердловини. Так як він знаходиться в землі і через це в ньому буде набагато тепліше і ризик заморозити мінімальну трубу. Так як із внутрішніх шарів землі виходить температура +8 градусів цельсію. Чим глибша криниця, тим тепліше буде в колодязі.

Як проводити водопровід від свердловини до будинку?

Розглянемо зображення

Те, що на зображенні це ідеальний варіант. Труба має бути нижчою за рівень землі на 2 метри. У такому разі труба може замерзнути на місцях підйому. Особливо біля фундаменту, який не утеплений ззовні. До речі, фундамент повинен бути обов'язково утеплений хоча б до глибини 1 метр.

Труба повинна бути добре ізольована, і до труби повинен бути прикладений саморегулюючий кабель, що гріє.

Що стосується труби, то труба, яка веде зі свердловини до будинку, має бути з металопластику чи зшитого поліетилену. Також із дешевих матеріалів допускається труба ПНД. Але трубу ПНД проводити не рекомендую. Вона буде послабша від металопластику. Надійніше буде провести металопластик без розриву та кутів. Ви ж копаєте яму, де труба піде один раз і можливо назавжди. Тож ця труба з металопластику не боїться вигинів. А також може витримати кілька разів заморожування води у трубі. Труба ПНД під час заморожування сильно піддається руйнуванню. Не здумайте простягати шланги, хто б Вас не вмовляв.

Щодо діаметра трубопроводу, то для звичайного навіть великого будинку до 400м2 необхідно 32 мм у діаметрі. Навіть якщо у вас один вузол водопостачання, все одно необхідно діаметр 32мм. Нижче ми розглянемо автоматичну систему водопостачання схематично, і поясню, чому потрібен такий діаметр.

На практиці дуже часто ми лінуємося копати траншею для водопроводу! І я вас порадую, що можна не копати траншею для водопроводу. Але для цього необхідно дотриматися умов, щоб вода в трубі не замерзла.

Якщо труба йде по верху, то обов'язково до такої труби повинен бути прикладений саморегулюючий кабель, що гріє, не нижче 9 Вт/метр. Також вся труба має бути капітально утеплена товщиною утеплювача не менше 100мм. Утеплення має бути особливо герметичним. Перші три шари зробіть з енергофлексу з наростанням діаметра енергофлексу, кожні стики між енергофлексами обмотайте надійним армованим скотчем, для гарної герметизації між шарами. Це обов'язково, а потім можете обмотати ватою. Утеплювач повинен проходити крізь колодязь і крізь будинок, щоб ці місця не заморозити.

Якщо Ви вирішили копати не глибоку яму, в межах від 0,5-1метра, то для цього теж необхідно прикласти до водопроводу кабель, що гріє, і утеплити в два-три шари енергофлексу і просунути в каналізаційну 110 трубу, для того, щоб енергофлекс не прим'яло. Якщо енергофлекс утрамбовуватиметься, то він почне втрачати свої теплоізоляційні властивості.

Ще продаються спеціальні гофровані пластикові труби великого діаметра, можна в них засунути.

Цього достатньо для утеплення труби, що знаходиться в землі. Саморегулюючий кабель підтримує плюсову температуру водопроводу. Шари енергофлексу перешкоджають проходженню температури. А зовнішня труба потрібна для підтримування форми енергофлексу. Оскільки якщо почати трамбувати енергофлекс, він втрачатиме свої ізоляційні властивості.

На скотч або армований скотч примотується кабель, що гріє. Параметри кабелю, що гріє: не менше 9 Вт/м. просовується енергофлекс, стики енергофлексу намотуються скотчем. Далі весь пиріг засовується у зовнішню трубу. Це може бути каналізаційна руда труба діаметром 110 або гофр оригінального діаметру. Бажано, якщо у Вас болотисте місце, то зовнішню трубу закріпити герметично, щоб вода не просочувалася всередину. Необхідно стики добре промотати армованим скотчем.

Саморегулюючий кабель, що гріє, призначений сам регулювати температуру. Тобто, якщо кабель, що гріє, нагрітий, він припиняє споживати енергію або прагне припинити споживання електроенергії. Це означає, що сам кабель споживатиме енергію в залежності від тепловтрат. Чим краще утеплити трубу, тим менше кабель, що гріє, споживатиме енергію.

Якщо Ви вирішили копати глибоко до 2 метрів від рівня землі, то я б радив, теж укласти кабель, що гріє, так як у Вас напевно будуть підйоми труби, і в цих місцях можливе проморожування труб. Також необхідно в самому колодязі вздовж водопроводу прикласти кабель, що гріє. І саму свердловинну трубу до підлоги колодязя обмотати кабелем, що гріє, з кроком 200мм.

Дуже зручно в місці, з трубою, прокласти кабель живлення свердловинного насоса.

Електропровід для насоса краще взяти 4-жильний з перетином не нижче 2,5. Чому 4-х житловий, тому що існують такі насоси, до яких живлення йде по 4 жилах. А сама коробка (ПЗП) може монтуватися в теплому приміщенні будинку. Але бувають і насоси, до яких підведення йде двома жилами. А 4 жила це так про всяк випадок. Раптом Ви вирішите взяти насос, до яких йде 4 жили. Перетин на 2,5 це теж із запасом, щоб якщо мати можливість у майбутньому запитати більш потужний насос.

Щодо саморегулюючого гріючого кабелю, не забудьте купити для нього термозбіжну муфту з металевими контактами. Термозбіжна муфта дає можливість здійснити дві операції з кабелем, що гріє: - це з'єднати гріючий кабель з електрокабелем і - це загерметизувати інший кінець гріючого кабелю. Тобто Вам необхідно з одного боку запитати його електрокабелем, а з іншого кінець кабелю закрити герметичним наконечником. Якщо, що спитайте у консультанта продавця.

Також є інший спосіб протягування кабелю, що гріє, це коли гріючий кабель проходить всередині труби. Існують спеціальні саморегулюючі кабелі, які призначені знаходиться у водному середовищі, ці кабелі зазвичай блискуче-гладкі. Існують спеціальні перехідники, які дають можливість на місці стику чи входу в трубу зробити надійну герметизацію. Там на місці входу знаходиться товста гумка, яка затискається і розпирає всі щілини, щоб уникнути протікання. Скажу Вам з'єднання дуже надійне.

Який насос підібрати для свердловини?

На ринку достатньо насосів, щоб задуматися, а який насос Вам потрібен!?

Для тимчасового використання можна використовувати вібраційний насос

Тільки не надумайте купувати

Запам'ятайте! Якщо купите Вакуумний самовсмоктувальний насос- Пошкодуєте! Потім згадайте мої слова!

Для хорошої, безперебійної автоматичної системи водопостачання у вашому дачному будинку необхідний один єдиний тип насоса, - це занурювальний роторний насосабо свердловинний відцентровий насоспризначені качати воду зі свердловини. Ось як виглядають:

І так із типом насоса розібралися! Це свердловинний занурювальний роторний насос.

Тепер розберемося із параметрами насосів.

Для всіх насосів існують два основні параметри:

Напір насоса – це сила тиску, що створюється лопатями, прикладена до того, щоб проштовхнути воду. Вказується за метри.

Витрата насоса - це кількість рідини, що проходить в одиницю часу. Тобто це здатність насоса качати якусь кількість літрів за хвилину. Зазвичай вказується у літрах на годину. Або універсальна одиниця: - це кубометр за годину [м3/год].

Щоб підібрати насос, потрібна деяка інформація:

• Глибина свердловини
• Мінімальний стовп води у свердловині
• Найвища точка водоспоживання
• Оптимальна витрата водоспоживання

Глибину та рівень води Ви можете поміряти звичайною мотузкою. Просто прив'яжіть до мотузки важкий вантаж і опускайте в свердловину і характерною зміною руху мотузці можна визначити, коли починається вода і коли вантаж досягне дна свердловини. Якось позначте довжину мотузці. Далі просто за позначкою на мотузці вимірюєте довжину.

Точний розрахунок визначення натиску!

І так, приступимо! На зображенні показано схему, яка дозволяє побачити всі натиски, необхідні для розрахунків. Якщо зображення немає, оновіть сторінку! Якщо після оновлення сторінки зображення не з'явилося, напишіть у коментарі про цю проблему. Коментарі знаходяться наприкінці статті.

По перше, хто далекий від розуміння натиску, то рекомендую ознайомитися: Що таке натиск?

По-друге, коротка розповідь про те, як зрозуміти цю схему. На схемі є вертикальні розміри. Необхідно всі повороти трубопроводу подумки відсікти - їх немає. До того ж розрахунок обчислення напору насоса не торкається горизонтального трубопроводу. Все що потрібно знати – це їхнє висотне розташування. Так як у більшості випадків довжина горизонтально розташованих труб дуже маленька і не перевищує 30 метрів. 30 метрів для гідравлічного опору дуже мало і не варто того, щоб вносити їх до уваги. Різниця вбирається у 10%. А також горизонтальний трубопровід додає тільки динамічний гідравлічний опір. А для розрахунку нам потрібно знати лише натиск, що створюється заввишки.

По-третє, Тиск і напір синоніми. Тиск 1 bar = 10 метрів напору.

Якщо точніше:

• 1 Па = 1 Н/м2 = 1 атмосфера = 10 метрів стовпа води.
• 1 атмосфера = 0,981 бар.
• 1 бар = 0,1 МПа або 100 000 Па.
• 1 атмосфера = 735,5 мм ртутного стовпа.

По-четверте, і так далі...
Для розрахунку насамперед потрібно знати чи вибрати відповідний тиск у крані останнього (другого) поверху. Для приватного будинку можна взяти від 10 до 25 метрів напору. Наприклад, у центральному водопостачання, у квартирах цей переділ від 20-40 метрів. 10 метрів вважається ощадливим варіантом і цілком підходить для водопостачання. До того ж чим менше натиск, тим більше Ви заощаджуєте електроенергію споживану насосом – факт!

Для прикладу, запам'ятовуйте, стати в нагоді:Я вибираю 10 метрів мінімального натиску у крані другого поверху.

Відповідно мінімальний натиск у крані 1 поверху дорівнюватиме різниці по висоті. Якщо поверх становить 3 метри, то мінімальний тиск = 13 метрів.

Автоматичний блок реле тиску знаходиться від крана другого поверху на висоті нижче на 6 метрів. Це означає, що мінімальний натиск у реле тиску дорівнюватиме 16 метрів. І так поріг включення насоса дорівнюватиме 16 метрів (1,6 bar).

Додаємо до 16 метрів ще 15 метрів та отримуємо максимальний тиск реле. Тобто поріг відключення реле повинен дорівнювати 31 метр. Ви можете, звичайно, для економності та додати 10 метрів. І тоді отримати поріг відключення в 26 метрів і теж матимете рацію.

І так ми вибираємо поріг відключення насоса 31 метр.

Щоб знайти цей натиск необхідно знати:

• Мінімальний стовп води;
• Глибину свердловини;
• Висота від землі до автоматичного блоку реле тиску.

Більшість фахівців одразу не скажуть Вам мінімальний стовп води. Мінімальний стовп води визначається практично. Якщо у Вас немає таких даних, то сміливо можна брати до уваги мінімальну висоту насоса від дна. Тобто, у нашому випадку за мінімальний стовп води приймаємо там, де знаходиться насос (Верхня точка насоса).

Дані для нашого випадку:

• Мінімальний стовп води = 10 метрів;
• Глибина свердловини = 30 метрів;
• Висота від землі до автоматичного блоку реле тиску = 2 метри;
• Максимальний тиск реле тиску = 31 метрів.

Розрахунок: Встановлений напір = Глибина свердловини – мінімальний стовп води + висота (від землі до автоматики реле) + Максимальний тиск реле тиску. Разом = 30 – 10 + 2 + 31 = 53 метри.

Трохи потренувавшись у розрахунках, можна вважати по-іншому – простіше. Нам для розрахунку необхідно знати висоту від мінімального стовпа водидо позначки в максимальний натиск. Дивися схему вище.

1. Щоб заповнити втрати під час падіння напруги в мережі.Коли напруга в мережі зменшується, то і напір самого насоса знижується.

2. Для гарного досягнення порога максимального тиску.Якщо Ви підберете напір насоса зі встановленим напором, то може виникнути ситуація, коли насос не зможе досягти порогу максимального тиску на реле. І система зависне у підвішеному положенні. Дуже часто у такому разі згоряють насоси. Якщо у Вас напруга слабка, ставте стабілізатори напруги.

Максимальний напір насосудорівнюватиме 120% від встановленого напору.

У нашому випадку: Максимальний тиск насоса = встановлений тиск х 1,2 = 53 х 1,2 = 63,6 метрів.

Ось власне, що і потрібно знайти! Остаточний напір насоса дорівнюватиме: 63,6 метрів.

Якщо у Вас часто падає напруга, краще на насос встановити стабілізатор напруги.

Майте на увазі, що чим більше тиск і витрата насоса, тим більше він споживає електроенергії. Чим більша витрата та швидкість води в трубі, тим більше втрати напору в трубопроводі. Зайві втрати трубопроводу можуть відбирати зайву енергію насоса на перекачування води. Тим самим система стає не економічною. А ці насоси споживають близько 1-1,5 кВт.

Графік свердловинного насоса з параметрами (напором 70 метрів та витратою до 4 м3/година).

Найбільший попит на насоси з напором від 60-80 метрів. І витратою до 4 м3/година.

Якщо у Вас в будинку є більше трьох ванних кімнат з ванними або душовими, слід звернути увагу на витрату, що 3-4 м3/годину може бути недостатньо. А якщо у Вас у будинку басейн, то краще взяти насос із витратою до 10 м3/година. Майте на увазі про свердловину, що вода в свердловині може закінчуватися. Якщо ресурс свердловини маленький і вода в свердловині часто закінчується, то Вам нема до чого велика витрата насоса. Практика та розрахунки показують, що велика витрата не економічна з погляду гідравліки. Для економічної роботи насоса з великою витратою потрібно збільшити діаметр труби, щоб у трубах не було втрат напору. Втрати напору відбирають додаткову електроенергію.

Для насоса з витратою до 10 м3/год потрібно діаметр труби більше 32мм. Для труб з діаметром до 32мм підходить насос із витратою до 4 м3/година.

За графіком видно, що вище підйом, тим менше йде витрата води зі свердловини. Тож зверніть увагу на витрату води, чи достатньою вона буде для Вас?

Про насос:

Насос повинен бути від дна на відстані 1-2 метрів.

Якщо водяний стовп не маленький і досягає 20 метрів, то насос можна не опускати і від дна залишити 3 метри. Дуже глибоко біля дна залишати теж шкідливо, насос може замулити, і потім ви його просто не витягнете. Головне правило, якщо Ви опустили насос, необхідно ним користуватися! Якщо Ви залишите його на цілу зиму, то в глибокому становищі його може забити водним мулом, глиною та іншим піском.

Для більш точного розрахунку потрібно вміти робити гідравлічний розрахунок, про це тут: Гідравліка та теплотехніка.

Технологія монтажу свердловинного насоса.

Водопровід у свердловині краще використовувати з труби ПНД 32мм, так як вона дешевше і особливої ​​надійності всередині свердловинної не потрібно.

Американка 1 Необхідна у разі ремонту свердловини. Це розбірне з'єднання призначене для від'єднання свердловинної труби. Для того, щоб витягнути всю трубу ПНД разом із насосом.

Оголовок свердловиннийпризначений надягати на свердловинну трубу з метою: Виключення попадання сміття в свердловинну трубу. А також для утримання труби та троса. Трос призначений для утримання насоса на певній глибині. Трос використовуйте краще з нержавіючої сталі завтовшки не менше 4 мм у діаметрі. Або сталевий ізольований трос. Закріплювачі троса теж краще з нержавіючої сталі. Також допускається капронова нитка завтовшки 5мм.

Зворотній клапанслужить у тому, ніж допускати зворотного руху води. Тобто щоб перекачена вода знову в свердловину не поверталася. Також врахуйте, що на ринку існують насоси із вбудованим зворотним клапаном.

Як робити опуск насоса в свердловину?

Для цього необхідно з'єднати до насоса зворотний клапан, далі підчепити трубу ПНД 32. Далі підчепити трос через спеціальні фіксатори троса. Зручніше робитиме це удвох. Нижню частину оголовка свердловини надіти на трубу свердловин разом з ущільнювальною гумкою. У процесі опускання насоса, через 1,5 метра фіксувати пластиковими хомутами електрокабель до труби ПНД32. Електрокабель фіксуєте із запасом, щоб при розтяжці труби його не розірвало. Пластикові хомути продаються у електротоварних магазинах.

Опускаєте насос до дна, він упирається і потім піднімайте на потрібну відстань 1-2 метри. Фіксуєте положення, відрізаєте зайву трубу, просовуєте трубу через оголовок, закріплюєте трос і закріплюєте свердловинний оголовок.

І так після того, як насос у свердловину спущений і труба підведена в будинок, то наступним кроком буде складання автоматичної системи водопостачання.

Найідеальніша і найпоширеніша схема це:

Схема водопостачання

Фільтр грязевикслужить для того, щоб не пропустити велику крихту в систему, якою буває дуже мало! Якщо у Вас фільтр грязевик буде швидко засмічені, то можете прибрати фільтр грязь на свій страх і ризик. Але майте на увазі, щоб вхід у гідроакумулятор дивився вниз, щоб уникнути накопичення в ньому піску та бруду. А так у принципі немає нічого страшного, якщо система працюватиме без фільтру грязьовика.

Також можете за місце фільтра грязьовика поставити колбу з картреджем очищення. Тобто на схемі зображено, що колба знаходиться після реле, а Ви перенесете його вперед за місце фільтра грязьовика.

Але якщо колба підключена до гідроакумулятора, то така схема вважається менш економічною. Оскільки вода, проходячи через картридж у колбі, сильно пручається проходженню. Через це відбувається втрата тиску. А це означає, що насос буде качати трохи менше води в одиницю часу і довше працювати з навантаженням, що призводить до додаткових витрат електроенергії на перекачування води. Вихід із цього положення є - це поставити велику магістральну колбу з гарною витратою. Типу

Або можете встановити дві паралельно підключені колби для хорошого (проходу) витрати.

З такою колбою можете зробити схему таким чином:

Колба з картреджом очищення. Призначений фільтрувати воду, від бруду, піску, мулу, глини, іржі та іншого механічного сміття. Туди ставиться лише картридж механічного очищення. Не вздумайте встановлювати будь-які карбон-блоки та порошки з вугілля. Немає сенсу там чистити воду! Для пиття підійдуть звичайні побутові багатоступеневі системи очищення води, які встановлюватимуться під миття. Детальніше: Очищення води.

Манометр потрібний для того, щоб контролювати тиск у системі. Також манометр дає можливість налаштувати систему водопостачання, тобто налаштувати реле тиску. Про те, як налаштувати реле тиску, опишу трохи пізніше.

Так виглядає манометр:

Реле тискуслужить для того, щоб вмикати та вимикати електроживлення насоса, при необхідності замикаючи або розмикаючи електричні контакти. Захід потреби визначається порогом певного тиску. Існує поріг верхнього та нижнього тиску. Так ось, у реле знаходиться дві гайки, які поворотом регулюють ці пороги. Нижче буде докладний опис налаштування.

Так виглядає реле тиску:

Таке реле найпоширеніший і безтурботний пристрій, до того ж найдешевший і невибагливий у роботі. Не надумайте купувати всякі дорогі електронні аналоги - це дорого і налаштувати проблематично.

Електричну частину легко перевірити за допомогою тестера. Якщо з електрикою Ви на Ви, то не слід туди лестощі.

А так, там принцип дуже простий: При невеликому тиску реле замикає контакти, при великому тиску реле розмикає контакти. Тим самим включаючи та вимикаючи насос.

Для тих, хто не знає, як регулювати пороги біля реле тиску, зараз поясню.

Ця чорна коробочка має пластиковий болтик, який викручується плоскою викруткою. Далі коробочка ця виймається. За цією коробочкою знаходиться пружинний механізм. Є дві пружини одна маленька, а інша велика. Навантаження на пружину наводиться поворотом гайки на затягування.

Велика пружина регулює відразу обидва поріг і поріг нижнього тиску, і поріг верхнього тиску. При затягуванні великої пружини відбувається підвищення обох порогів. При послабленні відбувається зниження порогів.

Маленька пружина регулює різницю між порогом нижнього та верхнього тиску. Якщо затягнути гайку на маленькій пружині, буде збільшена різниця між нижнім і верхнім порогом. Але при цьому обидва пороги збільшаться в тиску. Якщо послабити, відбувається зворотна ситуація.

Якщо ви хочете збільшити поріг нижнього тиску, а поріг верхнього залишити в колишньому положенні, слід спочатку послабити маленьку пружину, а потім затягнути велику пружину. Досягти заданого верхнього порогу на потрібному тиску і перевірити поріг нижнього тиску. Якщо поріг нижнього тиску не досяг потрібного тиску, слід повторити операцію, доки не досягнете потрібного порога.

Якщо Ви хочете зменшити поріг нижнього тиску, слід затягнути маленьку пружину, а великий скоригувати верхній поріг.

При підвищенні нижнього порогу відбувається зменшення різниці між верхнім та нижнім порогами. Так і при зменшенні верхнього порогу відбувається та сама ситуація.

Для визначення порогів необхідно зробити витрату води через кран та залишити цей кран відкритим та спостерігати за манометром. Мінімальний тиск на манометрі означатиме нижній поріг реле тиску, а максимальний тиск означатиме верхній поріг тиску. Також замикання та розмикання контактів реле тиску супроводжує характерним клацанням.

Реле тиску та реле сухого ходу слід підключати через спеціальні п'ятірники та трійники:

Реле сухого ходуслужить для відключення живлення насоса, якщо вода в свердловині закінчиться. У випадках, коли вода в свердловині закінчується, відбувається різке зниження тиску і реле сухого ходу відключається і включиться вже при натисканні спеціальної кнопки.

Так виглядає реле сухого ходу:

Реле сухого ходу має запобіжну кнопку, яка приводить реле в замкнуте положення контактів.

За умовчанням, коли в системі немає тиску, реле знаходиться в розімкнутому стані, при натисканні кнопки реле замикає контакт.

При першому пуску слід утримувати кнопку доти, доки тиск у системі не досягне певного порога тиску. При досягненні порога тиску (не більше від 1-1,5 атмосфер), зазвичай, реле перебуває у постійному замиканні контактів.

Щоб зменшити поріг тиску, необхідно послабити гайку пружини. У разі підвищення відповідно затягнути. Цей поріг повинен бути завжди нижчим за поріг нижнього тиску реле тиску. Але в розумних межах, він не повинен бути надто близько, тому що при великій витраті може спрацювати реле сухого ходу, і система перестане працювати, оскільки реле вимкне контакти.

Але і поріг реле не повинен бути настільки знижений, і бути в межах нуля атмосфер. У такому разі він просто не вимкне насос за відсутності води в свердловині. Він повинен бути трохи нижчим від порога нижнього тиску реле тиску. Це близько 0,2-0,3 атмосфери від порога нижнього тиску реле тиску. Або бути наближеним до тиску гідроакумулятора, але не перевищувати його!

Зіткнувся з таким випадком, коли сама автоматика знаходилася у підвалі, а точка водорозбору була вищою на 6 метрів від реле тиску. Так ось, поріг тиску реле сухого ходу має бути не меншим за висоту напору точки водорозбору. Наприклад: Висота точки водорозбору дорівнює 6 метрам, а поріг реле сухого ходу повинен бути завжди вищим приблизно 10 метрів, але не перевищувати тиску в гідроакумуляторі. Поріг реле тиску повинен бути максимально максимальним і не перевищувати тиску в гідроакумуляторі. Нижче буде докладний опис налаштування системи.

ПЗУ це пускозахисний пристрій. Виглядає як звичайна коробочка, де знаходиться певна електрична схема. Зазвичай вона продається разом із насосом. А якщо його немає, то значить її немає і харчування йде по 3 проводах. (Фаза, нуль і земля).

Редуктор тискуслужить у тому, щоб у виході до споживання води виставити максимальний тиск. Тим самим виставлений тиск не зможе дати на виході. Тобто це своєрідний стабілізатор тиску, який не дає видимого ефекту зміни тиску. Тобто система має пороги тиску, то вона більша, то вона менша і це відбивається на виході з крана. Нижче ми розглянемо, як настроїти стабілізацію тиску в автоматичній системі водопостачання.

Так виглядає редуктор тиску:

Майте на увазі, що у редукторів тиску існують параметри, про які Ви можете познайомитись у паспорті. Вони поділяються за розміром різьблення і відповідно до витрати. На автоматику краще ставити редуктор тиску не нижче одного дюйма(1). Також такі редуктори мають бути оснащені вихідним з'єднанням (1/4) для підключення манометра, який показуватиме вихідний тиск. Дуже зручно, коли необхідно настроювати вихідний тиск. У кожного редуктора є ручний регулятор тиску, він зазвичай у межах від 1-6 атмосфер.

Гідроакумуляторвиконує одну основну функцію, це накопичення певної кількості води з певним тиском. Також підтримує постійний тиск у системі. Тобто як тільки відкрили кран, і тут же полилася вода. Але насос при цьому не відразу вмикається. Чим більший об'єм гідроакумулятора, тим рідше вмикається та вимикається насос, тим самим реле тиск рідше замикається та розмикається. Гідроакумулятор згладжує стрибки тиску в системі. Тобто в системі плавно падає та піднімається тиск. Тим самим вода в акумуляторі то накопичується, то витрачається.

Так виглядає гідроакумулятор:

У кожному гідроакумуляторі є золотник, через який здійснюється закачування повітря для збалансованого тиску. Цей золотник той самий, що і на автомобільних колесах, призначений через це з'єднання, накачувати повітря. Гідроакумулятор Ви можете накачати звичайним автомобільним насосом та звичайним повітрям. У сучасних насосів є манометр, на манометрі 0,1 МПа = 1 атмосфері (1 Bar). Однозначно тиск у баку (гідроакумуляторі) має бути трохи нижчим від порога нижнього тиску, налаштованого на реле тиску. Про те, який тиск необхідно закачати, буде описано нижче. Часто через золотники починає спускати повітря, що призводить до нестабільної роботи всієї автоматичної системи водопостачання. Я рекомендую закручувати металеві ковпачки з гумовою прокладкою для запобігання виходу повітря.

Найбільш економічним за вартістю та роботою системи є об'єм 80 літрів. Тобто нижче 80 літрів брати не доцільно, насос часто включатиметься і відключатиметься. А більше 80 літрів дорого купувати, до того ж мембрана гідроакумуляторів буває рветься, а на ринку мембрани від 50-80 літрів завжди є. Отже, мембрани можна змінювати. А на 100-200 літрів мембрани ще пошукати треба...

Налаштування системи

Щоб правильно налаштувати систему, необхідно розуміти, що таке тиск системи. А щоб правильно зрозуміти, потрібно знати ще одиниці виміру.

Тиск цього поняття йде з науки гідравліки. Тобто треба розуміти, що таке гідростатичний тиск.

Ми коротко розглянемо поняття тиску. Більшість навіть думає, що знають, що таке тиск. Допустимо, Ви вже трохи зрозуміли, що таке тиск. Своїми словами від балди скажу: Тиск – це типу сила стискання всередині замкнутого простору у всіх напрямках. Сила стискання в одну атмосферу може по трубі підняти воду на висоту 10 метрів. Запам'ятайте! Одна атмосфера дорівнює 10 м водного стовпа.

Або ще один приклад: Башта висотою 30 метрів наповнена водою до 30 метрів заввишки, тобто повністю заповнена. На дні вежі з водою буде тиск 3 атмосфери. Або 30 метрів тиску. Так що дуже важливо розуміти тиск як сила, що здавлює, здатна видавлювати вгору на певну висоту рівну тиску водного стовпа. Звідси випливає, що одна атмосфера дорівнює 10 метрам водного стовпа. Також одна атмосфера приблизно дорівнює 1 Bar та 0,1 МПа. Також тиск ще називають натиском. Тобто це натиск водного стовпа. Я часто так висловлююсь.

Для мене тиск та натиск синоніми!

Деякі правила налаштування системи:

Тиск у гідроакумуляторі потрібно виставляти тоді, коли у мембрані відсутня вода, тобто у системі тиск на нулі. Тиск накачує звичайним автомобільним насосом. Тиск має бути нижчим за поріг нижнього тиску на 2-3 метри. Тобто, якщо нижній поріг дорівнює 15 метрів (1,5 Bar) то тиск у гідроакумуляторі повинен дорівнювати 12-13 метрам (1,2 Bar-1,3 Bar). Тобто, 1,3 Bar = 0,13 МПа.

Все, що потрібно знати про гідроакумулятори тут: Гідроакумулятор. Принцип роботи, призначення та налаштування.

Якщо тиск у гідроакумуляторі буде вищим за нижній поріг реле тиску, то Ви отримаєте таку неприємність: Вода начебто біжить добре, а потім бац, вода різко зникла і перестала бігти, через 1-2 секунди знову побігла. Якщо тиск у гідроакумуляторі вийшов через несправний золотник, Ви отримаєте таку несправність. Вода із крана біжить ударами, тобто одну секунду, біжить, іншу не біжить. І так до безкінечності. Дивіться на монометр, а він скаче то вгору, то вниз. Такий симптом говорить про відсутність повітря у гідроакумуляторі.

Поріг реле сухого ходу повинен бути максимально максимальним, але не перевищувати тиск у гідрокумуляторі. Тобто, який Ви тиск закачали в гідроакумулятор, цей тиск не перевищуйте для реле сухого ходу, краще, якщо він буде на 2-3 метри нижче. Так як на практиці виявив, що тиск у гідроакумулятор часто падає з часом.

Дуже низький поріг сухого ходу не зможе вберегти насос від сухого ходу. Приклад пояснити дуже складно. Є випадок із практики, коли поріг сухого ходу був нижчим за висоту точки водоспоживання. У такому випадку, при відсутності води реле тиску не розмикає контакт, і насос продовжує працювати. Так як водяний стовп води (труба до точки водорозбору) створює деякий натиск на реле сухого ходу.

Також, за відсутності води в свердловині може виникнути ситуація, коли тиск досить для сухого ходу, але води вже в свердловині немає і щоб спустошити натиск в системі необхідно тримати кран у відкритому положенні, тоді тиск швидко впаде. Але якщо у вас закритий кран?

Така ситуація при включеному насосі не така вже й страшна, оскільки показує практика, що за деякий час вода в свердловину перебуває і з'являється додаткова витрата.

Великий обсяг гідроакумулятора може погіршити ситуацію. Система з великим гідроакумулятором довго набиратиме воду з порожньої свердловини, що може призвести до перегорання насоса.

На ринку існують насоси, які мають датчики води. Насос за відсутності води просто не ввімкнеться. Також є датчики води, які прикріплюються до самого насоса. Але такі датчики на ринку поки що важко дістати, вони можуть бути дорогими.

Поговоримо тепер про редуктор тиску. Як було описано вище, він дає можливість стабілізувати тиск води на виході. У цього редуктора є своє положення та напрямок руху води. Тобто ставляться вони не аби як. Про це Ви подивіться у паспорті або пошукайте в інтернеті. Редуктор має регулятор, який налаштовує максимальний поріг вихідного тиску.

Для непомітного гарного тиску з різницею в половину атмосфери достатньо для стабілізації. Тобто якщо на виході буде натиск 15 метрів, а потім і 20 метрів, то це не помітно. Але якщо тиск скакатиме від 15 - 30 метрів, то тут ви помітите, як з крана біжить вода, то швидко, то повільно.

Тому поріг редуктора тиску виставляємо вище на 5 метрів водного стовпа від порога нижнього тиску реле. Тобто, якщо поріг нижнього тиску дорівнює 15 метрів (1,5 Bar), то поріг редуктора тиску виставляйте 20 метрів (2 Bar).

Після редуктора тиску можна робити розведення до точок водоспоживання.

Щодо того, якщо Ви не знаєте, як визначити діаметр трубопроводу, то скористайтеся гідравлічними розрахунками з розділу Гідравліки та теплотехніки.

Корисним буде переглянути фото:

Щоб забезпечити ділянку водою недостатньо опустити насос у прорубану свердловину та виконати монтаж оголовка, що містить зворотний клапан. Це завдання вимагає врахування безлічі деталей, а також терпіння та уважності того, хто займається монтажем.

Існує безліч факторів, що перешкоджають організації: низька температура води, що не дозволяє здійснювати полив, непридатність для пиття, натиск може не відповідати вимогам і т.д.

Щоб зробити витрату вологи, яка є на ділянці, економічною, варто встановити автономну систему водопостачання.

Залежність параметрів води

Всі чудово розуміють, що в кожному котеджі вода має бути постійно, тому що потрібно прати, мити посуд, готувати їжу, приймати душ або ванну. Також вона використовується в лазнях, гаражах, для поливу присадибної ділянки, а також для створення декоративних елементів: невеликих фонтанів та ставків. Саме від того, як і де використовуватиметься вода, повинна залежати її якість. Наприклад, вода, що використовується в лазнях і душах, для миття посуду та прання повинна мати обмежену кількість заліза. Також вона повинна мати певну м'якість, і не містити ніяких вірусів і мікробів, здатних надати негативний вплив на організм людини.

Гідроакумуляторний бак зручно розташувати в теплому підсобному приміщенні, підвалі або на цокольному поверсі будинку

Вода, яка використовується для поливу присадибної ділянки, може містити мул та пісок (ці факти можна розцінювати як позитивні). Однак є умова, виконання якої необхідне в даному випадку – температура води не повинна бути меншою за 12 градусів Цельсія. В іншому випадку рослинам буде завдано шкоди.

Штучний ставок може стати чудовим середовищем для життя риб та безлічі інших тварин, що живуть під водою. При цьому важливо стежити, щоб у воді не містилися мікроби та бактерії, які можуть знищити жителів підводного царства. З цієї причини вода в штучних водоймах повинна частково оновлюватися через певні проміжки часу.

Найвищі вимоги до води пред'являються у тих випадках, коли вона використовується для пиття та приготування їжі. Адже в цьому випадку від якості води залежить здоров'я людей, які вживають її.

Таким чином, всю споживану воду можна розділити на питну, призначену для поливу присадибної ділянки та для господарсько-побутових цілей.

Наявність центрального водопроводу дозволяє задовольнити кожну з наведених категорій, оскільки він постачає воду належної якості для господарсько-питного використання. Однак виникають ситуації, коли придатність такої води для пиття викликає деякі сумніви і в цьому випадку потрібно створити всі необхідні умови для додаткової фільтрації. Особливо важлива фільтрація у весняний період, коли можливість попадання забруднених вод найвища.

Треба сказати, що всі проблеми вирішуються, якщо створити на ділянці власне джерело води, яке здатне задовольнити всі перераховані вище потреби. Як це рішення може виступати колодязь чи свердловина. Багато хто помилково вважає, що вода, взята з власного джерела, завжди має високий ступінь чистоти та придатна для пиття!

Найбільш поширеною проблемою для води є підвищена жорсткість, що виникає внаслідок підвищеного вмісту заліза. Така вода може бути непридатною навіть для господарсько-побутових потреб.

Звичайно, сучасні засоби дозволяють забезпечувати високий ступінь очищення води, але для виконання цієї операції у великих обсягах потрібно витратити чимало коштів, та й натиск води доведеться знизити.

Найбільш прийнятним є поділ загального потоку води на дрібніші потоки, кожен з яких використовуватиметься для різних цілей. На кожен із утворених потоків можна встановити відповідне обладнання, що здійснює фільтрацію.

Спочатку спробуємо визначитися з питанням створення і розберемося з тим, як організуватися наявність кількох потоків.

Важливість напору води та тиску в системі

Безперечно, такий параметр, як кількість води, що надходить у системі дуже важливий, і ця цифра повинна повністю задовольняти потреби споживачів. При цьому неабияку важливість має натиск води, адже нікому не сподобається, якщо на останньому поверсі будинку вода витікатиме з крана тоненьким струменем. Поступаючи з-під землі, вона повинна мати достатній натиск, щоб навіть при відборі з кількох точок скрізь тиск був прийнятним для конкретних потреб.

Вільним натиском називається мінімальна величина висоти, яку потрібно підняти воду вище рівня землі. При цьому має враховуватись опір труб, який перешкоджає підіймання води на певну висоту.

СНиП вказують, що для першого поверху будівель вільний напір повинен дорівнювати 10 м, а, піднімаючись на 1 поверх, щоразу слід додавати до цього значення 4 м. Таким чином можна обчислити параметр абсолютно для будь-якого поверху. Однак ця вимога є не єдиною і для створення необхідного напору води, що виходить з крана, тиск має бути 2 і більше бар (атм), для - 1,5 бара, система поливу повинна підживлюватися водою, що подається під тиском 3-4 бари, – 2 бари, а для приладів, що називаються – 4 бари. Але і це ще не всі вимоги - не слід забувати про те, що вода може забиратися з кількох точок одночасно. При цьому так зване просідання тиску знизить загальний натиск. Для комфортного користування всіма системами, що використовують воду, їх напір повинен завжди бути не нижчим за певний рівень навіть при включенні декількох приладів одночасно.

Добова витрата води в різних будинках може відрізнятись і цей параметр може обмежуватися. Але трапляються ситуації, коли насос має високу продуктивність, а споживачів мало. Нерідко це призводить до виникнення підвищеного тиску в трубах і вузькі місця з'єднань почнуть пропускати воду. Тому має місце показник, що характеризує максимально допустимий тиск води у трубопроводах -6 бар. Це значення вказується у відповідних БНіП і має враховуватися під час створення кожної водопровідної системи.

Дебет свердловини або шахтного колодязя, що знаходиться в піщаній породі, відрізняється в меншу сторону від артезіанської свердловини, а іноді це значення може бути нижчим, ніж фактична добова витрата води. Внаслідок цього рівень води, яка знаходиться в джерелі, може знижуватися. Це змушує власників враховувати при виборі продуктивності насоса не тільки розмір добового споживання води, а й взяти до уваги дебіт свердловини. Більше того, має бути розрахована кількість включень насоса (періодичність) за добу.

Практика показує, що кількість споживаної за добу води може залежати не тільки від кількості людей, що проживають у будинку, а й від пори року: влітку завжди спостерігається підвищена витрата води. Це також слід враховувати.

Підсумовуючи, хочеться виділити кілька основних параметрів, на які варто звернути увагу при виборі насоса: продуктивність пристрою, необхідний тиск у трубах. При розрахунках добової витрати води слід враховувати літній період, коли споживання характеризується як максимальне.

Ще одним важливим моментом є той факт, що роботу трубопроводу можна розділити на два режими: створення та підтримання певного напору води під час максимального споживання, а також обмеження напору, коли вода практично не витрачається. Це також впливає на вибір продуктивності насоса, параметри тиску в трубопроводах, на вибір конкретного матеріалу, з якого виконані труби, на діаметр трубопроводів. Також обов'язково варто оцінити необхідність встановлення додаткових ємностей та їх обсяг. Передбачити варто і ситуацію, коли, можливо, потрібно ускладнити водопровідну систему, додавши до неї деякі елементи. При цьому часто потрібно збільшувати довжину трубопроводів, кількість споживачів тощо. Тому вибір насоса із запасом за потужністю завжди вітається і хоч це вимагатиме додаткової уваги та витрат під час складання системи, надалі робота буде спрощена, а також знижена її вартість.

Зазвичай заміна насоса внаслідок недостатності його потужності обходиться дорожче в 5-7 разів, ніж передбачені заздалегідь і придбані кошти, що дозволяють надалі розширити систему подачі води.

При вказівці максимального тиску води у трубопроводах керуються також глибиною занурення труб. Так для труб, які будуть перебувати на глибині до 50 м, допускається тиск до 6 бар. При глибині до 90 м - 10 бар., До 150 м - 16 бар., До 230 м - 25 бар.

Деякі особливості, що зустрічаються при монтажі автономного водопроводу

Установка захисного або, як його називають, заглиблюваної підземної камерою, знадобиться захисту системи від промерзання оголовка, і навіть захисту від просочування вод, що є поверхні, в свердловину. Ці засоби дозволяють зберегти чистоту води та функціональність системи у будь-яку погоду та будь-який сезон.

Схема компонування зовнішньої частини водопроводу при прокладанні труб від кесона до внутрішньої частини водопроводу (Ф-ПЛАСТ):
1. Насос
2. Муфта термозбіжна
3. Кабель електроживлення насоса
4. Оголовок свердловини
5. Кесон
6. Труба водоподаюча (поліпропілен)
7. Затискачі страхувального троса
8. Фільтр грубої очистки
9. Гідроакуму-
ляторний бак
10. Блок управління та захисту
11. Автоматичний видалення повітря
12. Манометр
13. Реле тиску
14. Комплект аварійної автоматики

Дно камери має бути залите бетоном або виконане із сталевого листа, товщина якого має бути не менше 5 мм. Під час встановлення потрібно стежити за тим, щоб трубопроводи знаходилися на глибині, яка нижча за глибину промерзання ґрунту. Верхня частина обсадної труби повинна виступати над рівнем та хоча б на 0,5 м (і більше). Ця труба повинна бути виконана зі сталі та пропускається через спеціальну манжету, виконану з гуми або гідросклоізолу. Ця манжета вставляється в підготовлений отвір, що знаходиться у бетонному дні. Також можливий варіант приварювання по колу отвору металевого дна. Камера, а точніше її стінки, виготовляються з бетонних кілець, сталевого листа чи цегли. Звідси форма колодязя в розрізі виходить у вигляді кола або прямокутника.

У випадку, коли криниця виготовляється зі сталевого листа, не потрібно виробляти гідроізоляцію системи, оскільки лист приварюється до сталевого дна і можливість протікання автоматично зникає. Місткість, що утворюється в результаті цього способу будівництва, називається кесоном. Вона набула в даний час широкої популярності, так як досить проста у виготовленні і має відмінні характеристики.

Якщо в якості джерела води обраний шахтний колодязь, а в процесі перекачування бере участь струменевий насос, його можна розташовувати на великій відстані, наприклад, в приміщенні. При виборі довжини труби, що всмоктує, можна не враховувати рівень води в колодязі, так як цей параметр в даному випадку не відіграє визначального значення.

А ось коли йдеться про використання відцентрових насосів, довжина труби, що всмоктує, дуже важлива і цей параметр вибирається в межах 30-40 м.

Ще одним важливим завданням для будівельників є створення так званого замку біля криниці. Цей замок виконується з глини і йде вглиб на 1,5-2 м, а його ширина становить близько 0,5 м. Дане рішення запобігає попаданню поверхневих вод у колодязь, що дозволяє зберігати певний рівень чистоти води, що знаходиться в колодязі та надходить трубопроводами .

Важливе значення має розташування шахтного колодязя або свердловини на ділянці, і у разі коли йдеться про піщаний грунт, дуже важливо врахувати залягання поверхневих вод. Вони можуть зашкодити роботі системи, тому їх потрібно обов'язково брати до уваги.

А якщо розглянути процес буріння артезіанської свердловини, то тут можна з упевненістю сказати, що її розташування не прив'язується до будь-яких факторів. Таку свердловину можна пробурити там, де найзручніше її використовувати.

Дуже часто при виборі місця намагаються врахувати розведення та зменшити довжину трубопроводів. Також при виборі місця для свердловини намагаються розташувати її так, щоб у цьому місці не було перетину будь-яких маршрутів. Також тут не повинно бути низин, щоб вода не накопичувалася над підземною камерою. В іншому випадку вода може потрапити до системи та порушити її роботу.

Увімкнення насоса повинно відбуватися в момент відкриття будь-якого крана, встановленого у водопровідній системі. При цьому, якщо кілька членів сім'ї активно використовують різні прилади, в процесі роботи яких потрібна вода (душова кабіна, туалет і т.д.), насос часто включатиметься і вимикатиметься. Внаслідок цього термін його служби скорочується і доведеться витрачати додаткові кошти на його придбання. Ця проблема вирішувана і кількість пусків-зупинок можна знизити. Для цього потрібно встановити акумуляторну ємність, яка створюватиме певний запас води. Якщо ви уявляєте принцип роботи водонапірної башти, то цю ємність можна порівняти з нею. Бак виступає в ролі проміжного буфера, що створює запас води і періодично, що поповнюється. Тепер, коли користувачі одночасно включають кілька приладів, вода надходить під постійним тиском, причому його величину можна регулювати, варіюючи в певних межах.

Автоматична система, а точніше, електрореле, встановлене в бак, дозволяє автоматично запускати насос, коли в акумуляторній ємності закінчується вода. Навіть після закриття крана користувачем насос може продовжувати роботу, доки бак не наповниться і в ньому не створиться певний тиск, який заздалегідь встановлюється.

Настроюванням тиску в ємності займається організація, що встановлює систему подачі води. Понад те, представники організації підберуть бак необхідного обсягу, і навіть встановлять величину тиску тому рівні, що може дозволити насос конкретної моделі. Також при цьому слід враховувати і приблизну витрату води за добу. Значення тиску (верхнє та нижнє) фіксуються у спеціальних документах, які оформлюються під час встановлення системи.

Гвинти, які дозволяють виконувати встановлення тиску певної величини, пломбуються, щоб запобігти зміні параметрів людьми, які не мають досвіду та відповідних знань. Якщо пломби будуть порушені, фірмова гарантія виробника системи відразу ж анулюється.

Непоганим рішенням є використання єдиної магістральної труби, якою вода надходитиме спочатку в будинок, а потім буде виконано розведення по всій ділянці. Важливо залишати зазор між зовнішньою поверхнею з стінками отвору в стінці або фундаменті. Цей зазор заповнюється еластичним матеріалом, який не пропускає воду та газ. А матеріал має бути оточений твердою оболонкою, щоб зберегти свою міцність.

Не допускається виконувати жорстке загортання труби. Акумуляторну ємність найкраще встановлювати до місця, де відбуватиметься розгалуження водопроводу. Рекомендується встановлювати її в кесоні або одразу після введення в будинок.

На вході в бак встановлюється зворотний клапан (у разі його відсутності в насосі), який служить для запобігання стіканню води назад у свердловину. На виході встановлюється манометр, що дозволяє контролювати тиск. Встановлюється також автоматичний клапан, що служить для впуску та випуску повітря, що потрапляє у водопровід.

Іноді вода з однієї свердловини надходить не тільки в будинок, а й інші «гілки» водопровідної системи: в гараж, систему поливу, лазню і т.д. .

Найчастіше водопроводи мають дві гілки: одна з них для сезонного користування, інша – для цілорічного.

Під час встановлення гілки для цілорічного використання трубопроводи закопуються нижче рівня промерзання ґрунту, щоб забезпечити безперебійну роботу у будь-яку пору року. Ті труби, які належать системі, що використовується тільки в теплу пору року, закладаються на глибину, що трохи перевищує 1,5 багнета лопати. У деяких випадках трубопроводи цих систем встановлюються над поверхнею землі, а трубопроводи, що використовуються для таких випадків, виготовляються зі сталі. Труби, що закладаються під землю, найчастіше виконані з поліпропілену або ПНД, оскільки ці матеріали не піддаються гниття, мають високу міцність незалежно від температури та інших показників середовища.

Літня гілка, що встановлюється під землею, повинна мати ухил до 2 градусів до горизонту. Причому ухил може бути як у бік джерела, так і в бік, де знаходяться споживачі. Завдяки цьому після відключення подачі води вона стікає і в зимовий період труба не замерзатиме, що позбавить її появи деформацій і пошкоджень.

Кількість кранів, що встановлюються, безпосередньо залежить від того, наскільки розгалуженою є система поливу, а також від особливостей звичок господарів: деякі з них воліють періодично здійснювати полив присадибної ділянки, інші використовують воду тільки в разі потреби.

Якщо на території ділянки є водоймище, в якому мешкають рибки, потрібно періодично виконувати очищення води та її оновлення. Виправлення на такі витрати обов'язково треба врахувати, створюючи систему автономного водопостачання на своїй ділянці. Правила, що пред'являються до ступеня очищення води, що використовується для конкретних завдань, розглядаються в , присвячених даній тематиці.

Які труби вибрати

Під час створення водопроводу використовуються кілька типів труб: труби з полівінілхлориду (ПВХ), поліетилену низького тиску (), міді, сталі та металопластику.

Труби з ПНД, як правило, поставляються у вигляді бухт, тому виконати нарізання шматків необхідної довжини можна досить просто і це не створить жодних проблем. Труби такого виду особливо зручні при здійсненні монтажу, тому що вдається значно знизити кількість з'єднань, що надалі дозволить позбавитися проблем, пов'язаних з протіканнями.

Труби решти видів випускаються строго шматками з довжиною від 4 до 6 метрів. Поліпропіленові вироби можна прямо на місці монтажу зібрати в одну трубу необхідної довжини. Для виконання такої операції чотириметрові фрагменти труб скріплюють за допомогою нагріву проміжних фітингів.

Розведення трубопроводів за площею ділянки виконується, як правило, дешевими трубами з поліпропілену або ПНД, а всередині приміщень можуть використовуватися всі перелічені вище види трубопроводів. Найпрестижнішими і, звичайно, дорогими є мідні труби. Вони скріплюються між собою за допомогою паяння, що дозволяє досягти високої міцності та герметичності з'єднань. Проте варто пам'ятати, що використання трубопроводів із міді добре вдарить по сімейному бюджету.

Труби, виготовлені з металопластику, добре піддаються формуванню, тобто їх легко можна вигнути, отримавши необхідну форму. Це дозволить легко та швидко змінювати конфігурацію водопроводу, роблячи його найбільш оптимальним. Особливо зручно їх використання у важкодоступних місцях, де шляхи пролягання труб можуть набувати дуже складної форми і використання трубопроводів з міді або ПВХ може викликати певні складності. Також металопластикові труби широко використовуються для створення конструкцій тимчасового типу та додавання будь-яких елементів до вже існуючої водопровідної системи. Обов'язково треба врахувати той факт, що неметалеві труби мають обмеження по тиску, що надається на нах. Цей параметр може бути в межах 6-10 барів.

Для прокладання зовнішніх частин водопроводу використовуються труби, що мають діаметр умовного проходу, що позначається як Ду, рівний 32 або 40 мм, в іншій системі ці цифри виглядають наступним чином: 11/4 або 11/2 відповідно. Для виконання внутрішнього розведення використовуються труби з діаметром 15 мм або 1/2”.

Слід зважати на той факт, що маса так званої водопідйомної труби повинна бути невеликою, тобто завжди потрібно вибирати трубу з найменшою масою. Також дуже важливим є такий параметр, як жорсткість на скручування, який повинен бути досить високим, тобто труба повинна мати високу жорсткість. Така вимога пред'являється через те, що пуск та зупинка електродвигуна, встановленого в занурювальному насосі, розвиває великий момент, що крутить. Тому монолітна труба із ПНД дуже популярна сьогодні. Також широку популярність набули поліпропіленові труби, які включають зварені між собою секції, що мають довжину 4 метри кожна.

Діаметр труби вибирається в залежності від того, на яку глибину буде занурений насос, від типу насоса, що використовується. Найчастіше використовуються труби Ду 40 та 50 мм (11/2” або 2”).

Температура під землею дорівнює приблизно 4 градусам Цельсія і внаслідок цього температурні деформації, про які так часто говорять, позначаючи їхню небезпеку, не страшні для цих труб. Причиною цього є особливості будови пластику та його висока стійкість до перепадів температур.

Багато фахівців запевняють споживача в тому, що конструкції, створені шляхом зварювання поліпропіленових труб, є найбільш вигідними для покупця, оскільки вони мають більшу товщину стінок, що призводить до підвищення міцності. Також ці конструкції без особливих проблем дозволяють наростити трубу, з'єднавши з нею нові елементи системи та розширивши тим самим водопровід. Необхідність у нарощуванні труби виникає, як правило, у випадках, коли знижується дебіт артезіанської свердловини.

Адже нескладно здогадатися, що після збільшення кількості свердловин у населеному пункті рівень води в них може значно знизитися, приносячи певні незручності користувачами. Іноді такі зміни вимагають внесення коректив до водопровідної системи.

Здавалося б, що найкраще використовувати металеву трубу, яка має максимальну жорсткість з усіх типів, що розглядаються, проте є і в цьому випадку один негативний момент, пов'язаний з великою масою труби. Це значною мірою ускладнює будівництво та демонтаж. Більше того, ціна також збільшиться на значну суму.

Детальніше про водогін з одним та двома рівнями

Задоволення у питній воді однієї сім'ї не створює жодних проблем і виконується досить просто. А ось щодо побутових потреб, поливу присадибної ділянки, особливо в спекотний час, то тут можуть виникнути певні складнощі, пов'язані з нестачею води. Тому багато хто замислюється над тим, щоб встановити додаткові так звані акумуляторні ємності, які створять певний запас води на конкретний період для вирішення конкретних завдань.

Розрізняють однорівневий та дворівневий водопроводи. Перший характеризується тим, що вода, яка надходить зі свердловини або колодязя, використовується за призначенням відразу після перекачування. Другий тип водопроводу відрізняється використанням резервних ємностей, що створюють запас води.

Ці ємності можуть мати циліндричну або призматичну форму та виготовляються з поліетилену або полівінілхлориду. Термін служби таких резервуарів становить приблизно 10 років, що є чималою величиною. Сучасні ємності, що служать для створення запасів води, мають об'єм 560-4500 л і виготовляються із світлостабілізованого поліетилену, який фарбується у різні кольори.

Дуже часто фільтрація води перед її потраплянням у ємність не проводиться. А якщо все-таки фільтрація здійснюється, то вона покликана позбавити воду від фторсодержащих і хлорсодержащих сполук. Позитивним фактом є те, що найбільша частина сполук заліза через деякий час осяде на дно ємності, а шкідливі сполуки сірководню з часом просто випаровуються.

Посудина, що має ємність 1-5 куб. м., найкраще встановлювати над землею вільному місці ділянки. Нагадаємо, що це рішення розглядається для ємності, в якій знаходиться вода, яка використовується тільки в літній період. Це сприятиме якнайшвидшому нагріванню води в посудині та скороченню очікування у наповненні системи поливу, адже її не можна наповнювати холодною водою, оскільки рослини через це можуть просто загинути.

Більше того, розташування над землею дозволить створити в дні або бічній частині ємності кран, який послужить для очищення акумуляторної ємності від опадів, що накопичилися за період експлуатації. Подача води в посудину може здійснюватися через заздалегідь передбачений електромеханічний вентиль, а підживлення сезонних гілок водопровідної системи може бути виконана самопливом або з використанням відцентрового насоса. У тому й іншому випадку повинен встановлюватися обмежувач рівня води, який зможе здійснювати самостійне включення та вимкнення подачі води в ємність. За типом розрізняються поплавкові та електродні обмежувачі. Треба сказати, що й ті, й інші добре справляються з покладеними ними завданнями.

Потреба у воді, що використовується для господарсько-побутових потреб існує протягом усього року. До таких завдань належать: використання води у лазні, будинку, гаражі, для наповнення басейну тощо. Тому доцільним є закопування резервуару в землю. Об'єм такого резервуару зазвичай становить 3-5 куб. м..

Як відомо, ємності, що знаходяться під землею, взимку можуть виштовхуватися на поверхню з великою силою. Для запобігання цьому явищу під дно ємності укладається бетонна плита, яка також запобігає виштовхуванню, пов'язаному з наявністю ґрунтових вод. Акумуляторну ємність можна розмістити не тільки в межах ділянки, а й під будинком, що дозволить заощадити корисну площу, засадивши її чудовими декоративними рослинами.

Вода, що забирається з ємності, іноді прогрівається, але ця операція є необов'язковою. Однак існує вимога, пов'язана з тим, що вода в обов'язковому порядку повинна фільтруватися від мулу та піску, а також від різних залізовмісних сполук. В іншому випадку це може призвести до засмічення. Шкода від відсутності очищення води та її фільтрації можна побачити наочно, подивившись на білі сантехнічні елементи, які з часом покриваються жовтуватим відтінком, що підтверджує наявність домішок у воді.

Подача води в труби здійснюється за допомогою спеціального насоса, який слугує лише для перекачування. Координація роботи даного пристрою проводиться за допомогою обмежувача рівня, що є добре функціонуючим пристроєм, що здійснює відповідний контроль і розміщується всередині ємності.

Система керування автономним водопостачанням

Під час включення або вимкнення насоса, вся вода, що знаходиться всередині системи водопостачання, різко приводиться в дію або так само різко гальмується. І не складно здогадатися, що в такі моменти відбуваються відповідні стрибки тиску в системі. Таке явище називають гідравлічним ударом. Саме цей факт найчастіше стає причиною виходу обладнання та трубопроводів з ладу. Особливо критичними є сполучні місця, де нерідко спостерігається порушення, спричинене різким перепадом тиску і, як наслідок, утворюється підтікання. У деяких випадках навіть відбувається відрив водяного стовпа, що знаходиться у водопровідній трубі та подальше його падіння на насос під час зупинки.

Тому під час виконання монтажу акумуляторної ємності часто передбачають та встановлюють дросельну засувку, оснащену електроприводом. Цей пристрій може швидко відриватися під час запуску та закриватися під час зупинки насоса. Таке рішення широко використовується у разі виникнення аварійних ситуацій. Прикладом цього може бути прорив трубопроводу, у якому потрібно негайний злив води із системи.

Більш зручний і плавний запуск системи, а також не менш плавну зупинку здійснюють за допомогою зміни частоти струму 30-50 Гц. Причому ця дія проводиться короткочасно (близько 30 с). Контролер програмованого типу дозволяє не тільки позбавлятися гідравлічного удару, але також сприяє підтримці постійної величини тиску у водопровідних трубах. Це здійснюється завдяки зміні частоти обертання насоса. Це дозволяє зробити висновок про те, що в процесі роботи продуктивність системи може змінюватись разом із зміною частоти обертання насоса. При цьому можна сміливо заявляти, що ресурс роботи пристрою значно збільшиться.

Вартість розглянутого контролюючого пристрою коливається від $300 до $600 і залежить від варіанта виконання і деталей, що використовуються в процесі виробництва.

Щодо пристрою контролера можна сказати, що будь-який прилад такого типу є частотним регулятором, здатним виконувати десятки команд під час управління обертанням (швидкістю) електродвигуна. Особливістю пристрою є те, що він здатний забезпечити оптимальний режим роботи насоса при напруженій роботі. Прикладом можуть бути різкі стрибки струму в електричній мережі, які можуть виникати під час використання апарата дугового зварювання. Контролер дозволить негативного впливу, що надається цими стрибками струму. Разом з тим, вдається уникнути вимкнення насоса під час падіння напруги в електричній мережі, наприклад сільській місцевості, де такі факти реєструються досить часто.

Залежно від того, як споживатиметься вода зі свердловини, можна виконати встановлення найбільш раціонального режиму роботи насоса. При цьому вдається знизити перевантаження і виключати перегрів двигуна, адже обидва ці факти негативно позначаються на роботі і коротшають термін служби пристрою.

Такий режим може бути виставлений вручну або автоматично за допомогою пульта керування. Дуже зручною у використанні пульта є можливість автоматичного програмування режиму роботи.

Система дозволяє у будь-який момент виконати тестування насоса та визначити його працездатність.

У колодязях шахтного типу, що знаходяться поблизу будинків, в яких проживає не більше 4 осіб, а їхнє сумарне споживання води не перевищує 4 кум. м. на годину можна використовувати невеликі насосні установки. Яскравими прикладами таких пристроїв є моделі Hydrojet або TJ Auto. Ціни цих пристроїв становлять $300 та $140 відповідно.

Акумуляторна ємність з об'ємом 24л і 50л, а також реле тиску дозволяють задати економічний режим роботи так званого насоса, що всмоктує. Це досягається завдяки скороченню кількості включень цього насоса.

Дуже зручним є те, що всі складові пристрою можуть бути зібрані в одному компактному корпусі. Сюди включається і контрольна панель. Пристрій може бути встановлений навіть під мийкою на кухні, зберігши естетичність інтер'єру.

У випадках, коли напір води на виході недостатній, автоматична система відключить насос і спробує запустити його протягом доби. Якщо насос перегріється, то ця система виконає моментальну його зупинку, не давши вийти з ладу. А коли насос охолоне, установка знову запустить його.

Проблеми зі свердловиною

Не варто лякатися ситуації, коли після певного терміну роботи артезіанська свердловина почне трохи барахлити. Це проявляється у зниженні дебіту, погіршенні якості води або підвищеному вмісті піску в ній. Для того, щоб виявити причини таких недуг, можна зробити так звану телеінспекцію. Ця операція виконується з використанням спеціальної камери, яку потрібно опустити у воду. Пристрій зніме на відеокасету і дозволить оцінити стан внутрішніх стін водопідйомного трубопроводу по всій його довжині - ця операція зветься «телекаротаж свердловини». Надалі, уважно переглянувши матеріали відео, можна виявити причини виходу з ладу свердловини. Таких причин може бути кілька: руйнування (часткове або повне) фільтра експлуатаційної колони, а також поява гідравлічного зв'язку водоносного шару та шарами породи, розташованими зверху. Також причиною виникнення проблем у роботі свердловини може бути механічне пошкодження стінки або порушення з'єднувальних ділянок окремих секцій, що належать до обсадної труби. Ще однією недугою є різке збільшення кількості свердловин у цій місцевості.

Фахівці, які займаються встановленням та обслуговуванням автономних водопровідних систем, стверджують, що телекаротаж дозволяє не тільки правильно визначити причину виходу з ладу свердловини, а й своєчасно ухвалити правильне рішення, що дозволяє вирішити проблему. Ціна цього дослідження становить від 3$ за 1 метр досліджуваної довжини. При цьому вдасться знизити витрати на дослідження та виявлення причин виходу з ладу, що може часом виконуватися протягом тривалого часу, адже нікому не хочеться втрачати безперервну подачу води в житло.

Дощова вода, що збирається з дахів

Помічено, що найбільші навантаження, пов'язані зі споживанням води, у центральній смузі Росії виникають, як правило, з травня по серпень. Це явище щорічне і потребує рішення. Цей факт пояснюється тим, що кількість води, яка використовується, набагато перевищує кількість природних опадів, що випадають у цей період.

Фрагмент водостічної системи, що дозволяє збирати дощову воду з даху котеджу.

У розглянутий період часу тим, хто дуже любить рослинництво і приділяє максимум уваги тому, щоб ділянка була зеленою та пишною, рішенням може бути встановлення накопичувальної ємності.

Час із серпня по листопад характеризується рясним випаданням опадів, які можна збирати у встановлену накопичувальну ємність. Надалі накопичена вода може використовуватись для господарсько-побутових потреб протягом того ж року.

Вода, що випадає під час дощів, має хороший показник м'якості і може використовуватися для прання або миття, проте забороняється використовувати її для харчових цілей, тому що в ній може бути досить велика кількість сірки діоксиду, що випадає під час «кислотних» дощів.

Установка Hydrorain має ємність 0,5-2 куб. м, а також оснащена акумуляторною ємністю і насосом, що дає можливість автоматично подавати воду в туалет, поливальний кран або пральну машину. Простота встановлення дозволить виконати монтаж системи самостійно. Розташувати її потрібно в місці збирання дощової води: з даху лазні, гаража чи котеджу. З'єднати систему із сезонним водопроводом можна за допомогою гнучкої трубки, виконаної з металопластику. Сучасні водостічні системи, що виконують збирання вологи, здатні самостійно очищати воду від різних домішок.

Вартість та обслуговування автономного водопроводу

Вартість установок різних виробників відрізняється і знаходиться в межах 20 - 200 т.руб. У цю суму включено вартість земельних та монтажних робіт.

Один раз на 5-6 років систему повинен оглядати фахівець, що дозволяє виявити проблеми у сполучних та інших місцях.

Система потребує постійної подачі електричної енергії і в разі припинення подачі живлення в мережі можна вдатися до використання автономного джерела.

Підкреслимо, що перед створенням автономної системи водопостачання рекомендується ретельно продумати схему розведення та розташування окремих елементів системи. Також потрібно продумати заземлюючу систему та пристрій, що захищає від ударів блискавки.

Спроектувати водопостачання приватного будинку та самостійно змонтувати ефективну систему складно, але реально. У статті наводяться рекомендації щодо облаштування джерела води, підключення насосів та прокладання трубопроводу. Також тут ви зможете знайти корисні поради щодо підбору матеріалів та обладнання для вирішення цих завдань.

Централізована та автономна системи

Система водопостачання приватного будинку може бути або централізованою, або автономною. Обидва варіанти мають свої особливості.

У централізованої системи:

1. Підключення до джерела. Вода надходить із водопровідної магістралі, запитаної або від насосної станції, або від водонапірної башти.

1. Тиск у системі. Напір у трубопроводах забезпечується автоматично, тобто. нам не потрібно встановлювати додаткове насосне обладнання.
2. Залежність від сторонніх обставин. Система виходить повністю залежною від зовнішніх факторів: при поломці або відключенні центральних насосів або порив магістралі будинок залишиться без води. Можливо – надовго.

1. Водоочищення. Вода на час вступу до системи центрального водопостачання піддається очищенню – видалення механічних частинок, домішок, демінералізації, знезараження.

Якість цього очищення буває дуже різним, тому в більшості випадків потрібне доочищення.

У автономної системи:

1. Підключення до джерела. Як джерело виступає колодязь або свердловина (залежить від розташування водоносного шару).
2. Тиск у системі та залежність від зовнішніх факторів. Транспортування води в системі забезпечується насосним обладнанням, яке нам потрібно встановити та обслуговувати самостійно. Це робить водопостачання залежним від наявності напруги в мережі, тому бажано мати дублюючу систему електроживлення, що працює від генератора.

1. Водоочищення. Необхідно самим дбати про очищення: іноді початкова якість води не дозволяє використовувати її для пиття та приготування їжі.

Відмінності є і у фінансовому плані. При використанні централізованої системи нам доведеться придбати тільки труби та запірну арматуру, але ми змушені будемо щомісяця оплачувати послуги з водопостачання. За користування автономною системою платити не потрібно, але доведеться купувати досить дороге насосне обладнання та витрачатися на облаштування колодязя/свердловини. У результаті окупиться автономна система щонайменше за кілька років.

Яка система для води для приватного будинку буде оптимальною?

• якщо є можливість, то найпростіше підключитися до системи централізованого водопостачання. Навіть за умови щомісячної оплати витрати будуть значно нижчими;
• якщо можливості немає, доведеться створювати автономну систему. Трудові, тимчасові та фінансові витрати будуть вищими на порядок. Проте, попрацювавши один раз, ми можемо забезпечити будинок водою на кілька десятків років.

Джерела води

Як вирити колодязь

Отже, скажімо, джерело води нам потрібно облаштувати самостійно. Найпростішим рішенням буде викопати колодязь. Це рішення виправдане в тому випадку, якщо водоносний горизонт у межах ділянки знаходиться на рівні 4 – 15 метрів і має достатню потужність.

Переваги колодязя:

• відносно невеликі трудовитрати;
• можливість ручного підйому води при відключенні електроенергії;
• низька вартість насосної техніки;
• термін служби - 50 років і більше.

Недоліки колодязя:

• у колодязь можуть проникати ґрунтові води з частинками ґрунту та мулу. Це призводить до зниження якості води;
• щоб уникнути замулювання, колодязь потрібно регулярно чистити;
• рівень води залежить від пори року, тому в спеку неглибокі джерела можуть пересихати.

Інструкція з копання та облаштування колодязя буде наступною:

	Риття котловану.У вибраному місці наносимо розмітку під самий колодязь і під майданчик по його периметру. Потім викопуємо котлован завглибшки приблизно 2 – 2,5 м.
	Установка зрубу чи кілець.У викопаний котлован опускаємо або перші вінці дерев'яного зрубу, або перше кільце, яке зміцнюватиме стінки колодязя. Поступово заглиблюємо дно котловану під основою зрубу або бетонного кільця, опускаючи їх дедалі нижче. У міру опускання виробів нарощуємо конструкцію зверху, додаючи нові вінці або встановлюючи кільця. Після того, як проектна глибина буде досягнута, герметизуємо стики між кільцями.
	Облаштування водоносного горизонту.Коли ми дійдемо до шару, що містить велику кількість води, нам потрібно буде заглибитись ще приблизно на 1 – 1,5 м. Для вибірки вологого грунту використовуємо ящик із щільно підігнаних дощок, який встановлюємо в нижній частині котловану. Грунт вибираємо із ящика та піднімаємо нагору відрами.
	Облаштування фільтра.На дно котловану пошарово засипаємо великий пісок, гравій і щебінь або гальку. Ці матеріали забезпечать дренаж води та уловлювання глинистих та мулистих частинок. Поверх дренажного шару укладаємо щит з дощок, збитих з невеликими щілинами. Наявність такого щита також сприяє підвищенню якості води.
	Поверхневі роботи.По периметру колодязя викопуємо котлован діаметром близько 2 м і глибиною до 60 см. На дно котловану укладаємо шар глини, який ретельно трамбуємо – цей «глиняний замок» захистить криницю від зворотного фільтрування пролитої води. Поверх глиняного замку влаштовуємо накат з горбиля або бетонну стяжку. Поверх стяжки можна покласти тротуарну плитку або заасфальтувати майданчик.

Верхня частина колодязя оформляється по-різному:

• можна встановити декоративний будиночок з дахом, закріпивши у ньому комір для ручного підйому води;
• можна облаштувати прихований кесон (приямок) або поверхневий будиночок насосної станції.

Варіант з декоративним будиночком підійде не тільки для воріт, але й для встановлення занурювального насоса. А ось поверхневий насос бажано розміщувати в окремій споруді (підземний кесон, наземна будка). Також можна встановити насосну станцію в будинку – тоді до оголовка колодязя достатньо прокласти трубу або шланг.

Як пробурити свердловину

Водопостачання будинку зі свердловини також можливе.

Переваги свердловини:

• стабільний об'єм води із відносно невеликими сезонними коливаннями;
• висока якість води;
• відсутність потреби у регулярному ремонті.

Недоліки свердловини:

• дороге та складне буріння, майже завжди – із застосуванням професійного обладнання;
• менший, ніж у криниці, термін експлуатації (у свердловин «на пісок»);
• необхідність використання дорогих насосів свердловин.

Водопостачання в приватному будинку зазвичай здійснюється на базі свердловин двох видів:

1. Свердловина "на пісок". Глибина від 15 до 40-50 м, термін експлуатації – від 8 до 20 років. Таку свердловину можна пробурити вручну, знайшовши водоносний обрій досвідченим шляхом. Для підйому та подачі води потрібне встановлення насосного обладнання. Вода може містити піщані та глинисті частинки, тому потребує доочищення.
2. Артезіанська свердловина.Глибина може досягати 150 м, термін служби – до 50 років при правильному облаштуванні та експлуатації. Підйом води здійснюється за рахунок власного тиску, насоси використовуються переважно для транспортування. Бурить виключно машинним способом з обов'язковою реєстрацією та оформленням паспорта свердловини.

Як правило, буріння свердловини до досягнення потрібного рівня води одержують професіоналам. Втім, якщо водонос знаходиться неглибоко, виконати роботи можна і самостійно:

	Попередні роботи.У вибраному місці викопуємо приямок для встановлення кесону або монтажу оголовка свердловини. Встановлюємо триногу, на яку спиратимуться напрямні штанги.
	Шнекове буріння.Використовуючи шнековий бур, заглиблюємо свердловину, відгрібаючи від горловини вийнятий ґрунт. Періодично витягаємо інструмент, очищаючи його лопаті від матеріалу, що налип. При ручному бурінні можна полегшити роботу, подовживши рукояті бура «плечами» із сталевих труб завдовжки 1,5 – 2 м.
	Монтаж обсади.У міру заглиблення встановлюємо свердловину пластикові або металеві труби обсадні (діаметр повинен дозволяти вільний рух бура). Між собою деталі обсадної колони з'єднуємо або різьбленням або зварюванням.
	Завершення робіт.Буріння продовжуємо до повного проходження водоносного горизонту. Після досягнення проектної глибини розширюємо нижню частину свердловини та промиваємо її за допомогою занурювального насоса для видалення піску, глинистих частинок та мулу. У нижній частині облаштовуємо гравійний фільтр або встановлюємо спеціальну трубу, що фільтрує, з сітчастими стінками.

Правильно пробурена та облаштована свердловина здатна забезпечити безперебійне надходження води для системи водопостачання вашого будинку.

Підключення насосного обладнання

Монтуємо колодязний насос

Щоб доставити воду від колодязя або свердловини до точок споживання необхідно змонтувати насосне обладнання. Опис процесу почнемо з монтажу колодязних насосів.

Для колодязя можна використовувати такі типи насосів:

1. Глибинний насос (занурювальний).Насосна частина розташовується у воді у підвішеному стані (на тросі або капроновому шнурі). З поверхнею насос з'єднується шлангом для подачі води та кабелем електроживлення.

1. Поверхневий насос чи насосна станція.Саме насосне обладнання розташовується на поверхні (у приямці-кесоні чи в будинку). На глибину водоносного горизонту опускається шланг із фільтром, з якого зазвичай монтується зворотний клапан. Наявність зворотного клапана перешкоджає руху води самопливом назад у колодязь і полегшує перекачування при відключенні помпи.

Як правило, занурювальні колодязні насоси використовуються в основному для господарських потреб. Системи водопостачання приватного домоволодіння майже завжди споруджують на основі насосної станції.

Основні елементи агрегату:

• відцентровий насос із системою автоматичного включення/відключення;
• гідроакумулятор – бак, поділений на кілька секцій мембраною. Наявність бака дозволяє підтримувати постійний тиск у системі за рахунок поступового заповнення водою;

До інших переваг бака можна віднести компенсацію гідроударів та економію електроенергії за рахунок рідкісного включення насосної автоматики. Чим більший обсяг гідроакумулятора, тим нижче буде зношування обладнання.

• реле тиску, що управляє включенням автоматики;
• вимірювальні прилади.

Система збирається таким чином:

1. Монтується насосна станція.Як основа використовується бетонний або цегляний подіум. Під пристрій підкладаємо гумовий килимок для компенсації вібрацій.
2. До насоса приєднується шланг подачі води з колодязя.У місці підключення можна встановити найпростіший сітчастий фільтр для попереднього очищення.

1. Виконується приєднання вивідної труби.Надалі на її основі ми робитимемо розведення по дому.
2. Проводиться налаштування автоматики.Для цього через технологічний отвір у насос заливається близько 2 л води та виконується включення агрегату. Система регулюється таким чином, щоб автоматичне відключення відбувалося при тиску близько 2,5 -3 бар, а пуск - 1,5 - 1,8 бар.

Встановлюємо насос у свердловину

Якщо джерело води – свердловина, то як основне обладнання виступає занурювальний насос свердловин. Для таких пристроїв характерне поєднання великої потужності із відносно малим діаметром, тому коштують вони досить дорого.

Насос з'єднується зі шлангом і кабелем живлення, після чого опускається в свердловину на тросі:

	Визначення глибини.Рівень водного дзеркала визначаємо за паспортом, наскільки можна контролюючи його з допомогою грузика на шнурі. Розраховуємо рівень занурення насоса таким чином, щоб частина, що всмоктує, знаходилася мінімум на 1м нижче мінімального динамічного рівня і на відстані від 1 до 3 м від дна. У артезіанських свердловин оптимальним рівнем вважають 2/3 глибини водоносного горизонту приблизно на рівні нижнього краю обсадної труби.
	Підготовка до встановлення.Відповідно до отриманої довжини відміряємо шланг і кабель, які з'єднуємо між собою пластиковими хомутами через кожні 3-4 метри. Кріпимо кабель зі шлангом до насоса.
	Монтаж навісної системи.Сталевий трос або капроновий шнур (потрібний мінімум п'ятикратний запас міцності) фіксуємо на корпусі насоса. Опускаємо обладнання у свердловину. При невеликій глибині монтажу кріпимо трос або шнур на підвісі зі складеної у кілька разів гумової стрічки. Цей демпфер гаситиме вібрації.
	Встановлення оголовка.Поверх обсадної труби кріпимо оголовок. До римболта в нижній частині кришки оголовка прив'язуємо трос або шнур підвісу. Шланг та кабель живлення виводимо через центральний отвір оголовка, після чого затягуємо болти, герметизуючи конструкцію.

Прокладання водопроводу

Як виконати трубну розводку

Водопостачання будинку може базуватися на будь-якому джерелі, але ефективність системи залежить від того, наскільки правильно ми прокладемо труби. Для заміського будинку зазвичай використовуються вироби з металопластику, поліпропілену або поліетилену, які з'єднуються за допомогою фітингів або зварюванням.

Загальний алгоритм прокладання труб включає такі операції:

1. Монтаж труби, що підводить. Від будинку до приямка оголовком свердловини або кесону з насосним обладнанням копаємо траншею. Глибина траншеї має становити від 1,5 до 2 м, що дозволить запобігти промерзанню водопровідної труби у зимовий період.

Додатковими заходами захисту від промерзання є теплоізоляція труби з використанням полістирольних або поліуретанових кожухів, а також прокладання активних кабелів, що гріють.

1. Оформлення введення у приміщення.У фундаменті або цоколі робимо отвір, в який вставляємо металеву гільзу діаметром більше діаметра труби. Через гільзу, яка забезпечить захист від деформації при просіданнях будівлі, заводимо трубу в приміщення. Ретельно отвір.

1. Підготовка до монтажу водопроводу.На стіни наносимо розмітку для прокладання труб. При відкритому монтажі закріплюємо на несучих поверхнях кронштейни, на яких будуть зафіксовані труби. Якщо планується прихований монтаж, проробляємо у стінах канавки, використовуючи штроборіз чи перфоратор із насадкою-долотом. У штробах також встановлюємо кронштейни для труб.

1. Підключення водопроводу.На вході в будинок встановлюємо шаровий кран, до якого приєднуємо колектор. До колектора своїми руками підключаємо труби системи водопостачання, які поділяємо на кілька контурів. Така схема монтажу дозволяє оптимізувати тиск: при відкритті одного крана тиск на інших ділянках не падатиме.

1. Складання системи.Металопластикові труби з'єднуємо один з одним із використанням прес-фітингів. Поліетиленові та поліпропіленові вироби монтуємо зварним способом, застосовуючи для з'єднання спеціальний паяльник. Закріплюємо труби на кронштейнах (відкрито чи штробах). Підключаємо запірну арматуру, сантехніку, змішувачі та інші точки споживання.

Перед закладенням штроб та виконанням оздоблювальних робіт бажано протестувати систему. У процесі тестового запуску перевіряємо якість з'єднання труб, роботу регулюючої автоматики та функціонування насоса, що качає воду з колодязя або свердловини.

Як забезпечити гаряче водопостачання

Для забезпечення належного рівня комфорту варто подумати про пристрій гарячого водопостачання.

Щоб ми могли вмиватися, мити посуд і приймати душ з гарячою водою, можна використовувати різні пристрої:

1. Водогрійні котли– газові чи твердопаливні. Можуть бути одноконтурними (тільки для нагрівання води), так і двоконтурними (гаряче водопостачання + опалення). Для використання системи від колектора відводиться окрема труба з холодною водою, підключається до котла і вже від котла ведеться гаряче розведення.

1. Накопичувальні водонагрівачі. Такий нагрівач є ємністю від 50 до 100+ літрів, усередині якої розташовується ТЕН. Воду надходить у резервуар, нагрівається до потрібної температури, після чого ТЕН включається лише підтримки потрібного ступеня нагрівання. У міру використання резервуар поповнюється.

1. Проточні водонагрівачі.Використовуються або у найменших дачних будиночках без душової кабінки, або у великих котеджах на окремих ділянках трубної розводки. Проточний нагрівач монтується на трубі із холодною водою безпосередньо перед точкою споживання. Нагрівання відбувається при проході рідини через корпус пристрою з електричним або індукційним елементом.