Робимо мансарду своїми руками. Мансарда своїми руками – додаткова площа вашої оселі. Будівельні роботи на мансардному поверсі

Влаштування мансардного даху дозволяє відчутно збільшити корисну площу та раціонально організувати простір малоповерхового будинку. Однак її будівництво нерідко лякає домашніх майстрів надто складним та трудомістким процесом.

Побоюватися не варто, адже результат забезпечить гарним дахом та зручними додатковими приміщеннями. А щоб результат роботи радував господаря і домочадців, потрібно знати, за якими споруджується кроквяна система мансардного даху, яким способом її простіше і краще влаштувати.

При згадці мансардних дахів ми моментально згадуємо п'ятикутну двосхилий конструкцію великих розмірів над зрубом, бетонними або цегляними стінами. Зорова пам'ять нагадує, що з скатів її обов'язково може бути різновеликий ухил, тобто. нижня частина даху просто має бути набагато крутіше, ніж верхня. Через різницю в кутах нахилу формується опуклий злам, який подарував даху народну назву «ламаною». Термін обґрунтовано перекочував у технічні визначення мансардних споруд. Він відбиває суть звичного стандарту у пристрої, але з конфігурацією часто немає нічого спільного. Незважаючи на те, конструкція всіх мансардних дахів обов'язково включає дві частини, візуально їх наявність не завжди можна визначити.

Чисто за зовнішніми показниками переважну кількість мансардних конструкцій можна поділити на:

• Трикутні дахи, нижня та верхня частина яких має рівнозначний ухил. Зовні вони нагадують традиційні двосхили споруди без зламів у площині скатів.
• П'ятикутні дахи зі схилами, що мають опуклі кути. Ця категорія яскраво виявляє наявність у конструкції двох зістикованих частин.

В обох зазначених різновидах кроквяна система складається з двох піднятих один на одного ярусів. Нижня споруда формує корисний простір житлової мансарди висотою від 2 до 2,5 м, щоб переміщатися всередині неї було не важко. Другий ярус створює форму верху даху, йому можна бути довільною висоти.

Варіюючи кут нахилу верхніх і нижніх кроквяних ніг, можна отримати оптимальну на власний погляд форму даху. Вважається, що найкраще виглядає п'ятикутна мансарда, кути якої стикаються з уявним колом.

Зазначимо, що принцип будівництва ламаного даху підходить не тільки для двосхилих кроквяних систем. Інтерпретуючи базовий метод мансарду можна організувати у вальмових, односхилих, шатрових та інших покрівельних конструкціях.

Іноді під мансарду переробляють вже існуючу споруду, у будівництві якої не використовувалася "ламана" технологія. Однак ці дахи апріорі до мансардного розряду зарахувати не можна. Правда, ніхто не заважає при достатній потужності кроквяних ніг використовувати ригелі скатних кроквяних систем як стельові балки, а опори додаткових прогонів як брус для обшивки мансарди.

З'ясували, що головною ознакою мансардного даху є наявність двох суміжних кроквяних конструкцій, з'єднаних у трикутник або п'ятикутник симпатичної хазяїну форми. У їх будівництві використовується типові:

• Наслінна, згідно з якою будують нижній ярус мансарди і використовують у пристрої верхньої частини.
• Висяча. Відповідно до неї будують тільки верхню частину конструкції.

Якщо для спрощення розріз мансардного даху розділити на дві половини, внизу вийде трапеція, а вгорі трикутник. Похилим сторонам трапеції можна бути виключно наслонними, а сторонам трикутника наслонними і висячими.

Базові схеми кроквяних систем

"Класикою жанру" по праву вважається п'ятикутна схема кроквяної системи мансардного даху зі стійками-підпірками, що утворюють стінки внутрішнього приміщення. Її розріз умовно поділяється на найпростіші геометричні фігури. У центрі прямокутник, з боків якого розташовані два дзеркально розгорнуті прямокутні трикутники, зверху рівносторонній трикутник.

Стандартна мансардна конструкція

Наслонні крокви нижньої частини конструкції спираються внизу на мауерлат, а верхньою п'ятою на правий або лівий прогін. Частину каркасу мансардного даху, що вінчає споруду, виконують висячі кроквяні арки. Їх доповнюють бабкою-підвіскою посередині, якщо їм призначено перекривати проліт більше 3м. Бабку не можна з'єднувати із затяжкою арки врубкою, як опорну стійку. Її робота полягає у запобіганні провисанню затягування – це не опора, а підвіс.

Підпірки-стійки наслонних крокв нижньої частини спираються через лежень на перекриття. При необхідності збільшити стійкість під підпірки монтують підкоси. З лежнем та прогонами стійки з'єднуються врубками, місця з'єднання дублюються металевими куточками та зубчастими пластинами. Якщо перекриття бетонне, під лежання підстилається бітумна гідроізоляція. Лежень може бути покладений не на перекриття, а на цегляні стовпчики або на дошки, що вирівнюють. При влаштуванні мансарди по дерев'яному перекриттю можна взагалі обійтися без лежання і врізати стійки безпосередньо в балки.

На досить круті нижні частини скатів мансардних дахів практично не діє снігове навантаження, адже опади на них не затримуються. Однак у круто встановлених крокв є інша біда - поривчасті вітри прагнутимуть перевернути і зірвати дах. Тому до кріплення системи до мауерлата поставитися потрібно дуже серйозно. У мансардній ситуації до стін скручуваннями прив'язується кожна кроквяна, а не через одну, як у звичайних скатних конструкцій.

Спосіб винесення крокв за лінію стіни

Нерідко буває, що запланована мансардна конструкція формує надто вузький внутрішній простір. Його можна розширити шляхом винесення кроквяних ніг за межі стін. Тобто. спиратися кроквяна нога буде не на мауерлат, а на балки верхнього перекриття. Цей випадок за ідеєю взагалі не потребує мауерлату. Зате підкоси, що підсилюють, у схемі з виносом стропілін застосовують беззаперечно, тому що під крайньою частиною бічних трикутників ніякої опори немає зовсім.

Установку мауерлата можна скасувати, а ось заливка монолітного з/б пояса для кріплення балок до цегляних стін дуже бажана. Балки перекриття до монолітного пояса кріпляться анкерами, в них включаються опорні стійки максимум на 1/3 товщини бруса. Важливий момент: винесення крокв за стіну просто повинен сформувати карниз для дерев'яних будинків шириною не менше 0,5м, для бетонних і кам'яних мінімум 0,4м.

Технологія спорудження кроквяної конструкції з виносом кроквяної ноги за стіну:

• Встановлюємо крайні балки перекриття, що визначають контур карнизних звисів. Т.к. перекриття буде навантаженим, переріз балок приймаємо від 150х200мм. Якщо під час укладання стартового бруса виявиться, що стіни не формують ідеальний прямокутник, прагнемо зміною положення балок виправити огріхи.
• По натягнутих між закріпленими крайніми балками шнуркам укладаємо та фіксуємо інші бруски. Контролюємо висоту та крок укладання балок перед кріпленням. Відстань між елементами перекриття дорівнює кроку між кроквяними ногами. Для утеплених дахів оптимальний крок встановлення крокв 0,6м, тому що він дорівнює ширині. Якщо крокви монтуватимуться з такою частотою, їх можна зробити з дошки 50×150мм.
• Від лівого та правого краю відкладаємо відстань, що дорівнює довжині короткого катета прямокутного трикутника. У зазначених точках обережно стамескою вибираємо гнізда на третину висоти балки під крайні опори.
• Виготовимо опори шляхом витіснення шипів. Їх потрібно зробити за розмірами вибраних гнізд. Для виготовлення кутових опор підійде брус перетином 100×150мм, з нього слід зробити дві несучі опори для фронтонних сторін даху. Під рядові стійки достатньо бруса 50х100 мм. Матеріал для опорних елементів повинен бути довшим за проектну висоту на довжину шипа, але краще на 10см на випадок помилок при стеску.
• Встановлюємо кутові стійки та скріплюємо їх тимчасовими розпірками. З'єднуємо стійки шнуркою.
• По шнурку схилом вивіряємо в балках точки вибірки гнізд під рядові опори і вибираємо зазначені отвори.
• Встановлюємо рядові стійки і дві опори в центрах фронтонів мансарди.
• На встановлені опори укладаємо прогони дошки перетином 50×150мм. Кріпимо прогони куточками. Необов'язково використовуватися стільки ж цвяхів, як у куточках отворів. Достатньо двох-трьох на кожну площину. Внаслідок укладання дошки виходить каркас стін майбутньої мансарди.
• З'єднуємо встановлені проти опори брусками, прикріпивши їх до прогонів куточками. Ці елементи виконуватимуть функцію ригелів, що працюють на розтягування. Тому для їх виготовлення буде потрібно пиломатеріал 1-го сорту перетином 100×150мм. Під кожний встановлений ригель потрібна тимчасова опора із дюймівки 25×150мм.
• Зверху ригелі тимчасово скріплюємо тим самим дюймівкою, відступивши від країв каркаса 20-30см. Тимчасовий рідкий настил з однієї-двох-трьох дощок потрібен для зручності монтажу верхньої частини кроквяної системи.
• Робимо з дюймівки шаблон для крокв нижнього ряду. Для цього прикладаємо дошку-заготівлю до торця прогону та балки. Потім окреслюємо лінії пазів, уздовж яких належить відпиляти надлишки. Приміряємо, при необхідності підтісаємо надлишки.
• За шаблоном виготовляємо кроквяні ноги. Якщо є сумніви в бездоганності будівництва, то випиляти спочатку краще тільки верхній паз. Помістивши крокви на належне їй місце, можна буде потім скоригувати нижній паз за фактом без небажаної псування матеріалу.
• Встановлюємо торцеві кроквяні ноги, які потрібно буде знову з'єднати шнуркою.
• Орієнтуючись на шнурку, монтуємо кроквяні ноги нижнього ярусу мансарди.
• Аналогічно виготовляємо шаблон для верхньої частини кроквяної системи. Щоб знайти лінію верхнього спила, тимчасово нашиваємо на фронтонну опору дошку.
• Робимо дзеркальний побратим для попереднього шаблону. Спиратиметься крокви верхнього ярусу один в одного.
• Приміряємо обидва шаблони на даху. Якщо все в нормі, виготовляємо за ними потрібну кількість верхніх крокв з дошки 50×150мм.
• Споруджуємо верхній ярус кроквяної системи.
• Для того, щоб ригелі не провисали, монтуємо до кожної верхньої ферми бабки потрібного розміру. Жорстко пришиваємо їх лише до конькової зони, низ не повинен бути жорстко закріплений.

Далі кроквяні ноги прикручуються до стін дротяними зв'язками. Потім встановлюється каркас фронтону, яким його потрібно обшити. На завершення монтується решетування з кроком, що відповідає характеристикам покрівельного матеріалу.

Метод із каркасними модулями

Технологія відрізняється від попереднього способу тим, що на перекриття встановлюються окремі опори, а повністю підготовлені до кріплення модулі-блоки бічних стін майбутньої мансарди.

Блоковий метод влаштування кроквяної системи дозволяє оптимізувати будівництво мансардного даху, тому що спорудження модульних елементів провадиться на землі. У спокійних умовах без відчуття висоти досягти точності вузлових з'єднань легше.

Процес улаштування блокового мансардного даху:

• За заздалегідь зробленим проектом виготовляємо рами стін мансарди. Поздовжні бруси за цим методом грають роль прогонів і лежнів. Їх разом із стійками розкладаємо на рівній площадці та відзначаємо за допомогою косинця гнізда під опори бічних стін. По відміряних лініях робимо пропили.
• Вирізаємо на стійках шипи, розмір яких повинен відповідати розмірам гнізд.
• З'єднуємо поздовжній брус із вертикальними стійками, отримуємо дві модульні рами – це стінки мансарди.
• Піднімаємо рами нагору, встановлюємо на призначене місце. Тимчасово фіксуємо положення стінок розпірками, потім прикріплюємо їх до балок перекриття скобами.
• Стамескою вибираємо на краях балок гнізда для встановлення нижнього ряду крокв. Розташувати їх треба в одну лінію. Щоб дотримати геометрію простіше спочатку намітити їх бензопилою, потім доопрацювати стамескою.
• Верхній кроквяний ярус мансарди виконуємо на землі, попередньо приміривши заготовки до встановлених елементів. Для точності припасування до торця майбутнього даху тимчасово прибиваємо дошку так, щоб один її краї чітко повторював центральну вісь кроквяної системи. Основа верхнього мансардного трикутника виконує функцію розтяжки. Довжина його дорівнює відстані між зовнішніми вертикальними площинами встановлених рам. По краях розтяжки вибираємо гнізда, а на нижніх п'ятах кроквяні шипи.
• Збираємо кроквяні ферми верхнього ярусу, для надійності монтуємо додатковий ригель, коньковий вузол посилюємо трикутною ліров'яною накладкою.
• Поки не перемістилися на дах, робимо заготівлі кроквяних ніг. Приміряємо їх до розкладених землі рам. "Розкроїти" їх зручніше одним махом, прихопивши кілька штук струбциною. Випилюємо тільки верхній скіс з урахуванням того, що спиратися він буде частково на стійку стінки, частково на розтяжку верхніх кроквяних ферм.
• Приміряємо нижню крокви до торця. Промальовуємо в зоні нижньої п'яти форму шипа, що повторює конфігурацію гнізда в балці. Випилюємо шипи.
• Переміщуємо на дах ферми верхнього ярусу та кроквяні ноги нижнього ярусу. Монтуємо спочатку ферми, прикріпивши їх до верхньої обв'язки стінок скобами, потім крокви нижньої частини, прикріпивши їх до балок перекриття тими ж скобами.

Наступні етапи будівництва даху виконуються за стандартними правилами. Детально ознайомлять з описаними принципами спорудження кроквяної системи креслення для мансардного даху, що наочно представляють конструкцію. Завдяки виробництву з'єднань врубкою вполдерева збільшується міцність і жорсткість каркаса в цілому, що дозволить не монтувати додаткові підкоси.

Мінус способу полягає в тому, що готові модулі досить важко транспортувати на дах. Щоб перенести туди зібрані блоки без застосування вантажопідйомної техніки, потрібно мінімум 4 особи.

Дощато-цвяхова кроквяна система

Будувати потужну мансарду над невеликими дачними будиночками недоцільно, але заощадити місце на малогабаритній ділянці все ж таки хочеться. Для господарів невеликих будівель є відмінний варіант – легка дощато-цвяхова покрівля. Спосіб повинен сподобатися прихильникам економії, тому що у споруді не використовується цілісний брус.

Для виготовлення кожного з опорних елементів використовують дві дошки, між якими встановлені дистанційні відрізки бруска. Порожнина, що формується брусками, пояснює, чому система легка в порівнянні з цілісними побратимами. Для забезпечення просторової жорсткості встановлюються вітрові сутички, що з'єднують опори з кроквяними ногами. Свій внесок у посилення конструкції у свою чергу зробить обрешітка.

Народний спосіб розробки макету

Для успішного результату роботи дуже бажаним є проект. Не факт, що креслення з розмірами підійдуть для облаштування конкретного будинку. Типологія у будівництві зараз зовсім не вітається. Якщо немає взагалі ніякої документації, краще зробити хоча б малюнок майбутнього даху, не забуваючи про висоту стель у мансардному приміщенні. При цьому:

• Слід дотримуватися пропорцій, адже занадто велика мансарда може перетворити невеликий будинок на безглузду, схожу на гриб споруду.
• Потрібно пам'ятати, що нижня частина даху мансардного будується з використанням наслонних кроквяних ніг, а вони оптично занижують звис і перекривають верхню частину високо розташованих вікон. Відчутного ефекту нависання не буде при влаштуванні мансарди за схемою з виносом крокв.
• Не слід забувати, що висота мансардного приміщення повинна забезпечити свободу пересування. Саме цей орієнтир потрібний для правильного визначення висоти стояків мансардних стінок.

Підібрати найкращі пропорції даху можна народним шаблонно-макетним способом. Згідно з ним на рівному просторому майданчику розкладаються бруски або дошки, що повторюють контур будівлі в реальну величину. Змінюючи кути, пересуваючи складові, можна досягти оптимальної конфігурації. Елементи потрібно зафіксувати цвяхами і відразу поміряти довжини балок, крокв, затяжок, стійок. Отримані розміри допоможуть у виготовленні шаблонів.

Розрахунки та планування кроквяної системи під мансардний дах продемонструє відео:

Наведені нами базові варіанти та схеми пристрою мансардної кроквяної конструкції допоможуть визначитися з вибором оптимального типу кроквяної конструкції.

Мансарда - це житловий простір під дахом. Воно дозволяє значно збільшити квадратуру площі будівлі без прибудов. Мансарду необов'язково планувати в приватному будинку заздалегідь, її можна збудувати на старій будівлі зі звичайним дахом при вже існуючій кроквяній системі.

Бюджет таких робіт вийде порівняно невеликим - адже несучі елементи вже присутні, можливо, доопрацювання буде потрібно лише для утеплення та приведення мансарди в житловий стан. Мансарда своїми руками - реальний проект, який можна реалізувати без залучення кваліфікованої робочої сили, але з помічником.

Реконструкція даху під мансарду без заміни крокв.

Перш, ніж приступати до будівництва

Будівництво мансарди своїми руками на збудованому будинку починають із уважної оцінки ситуації. Насамперед слід переконатися у тому, що стара будівля успішно винесе додаткове навантаження.

Справа стосується і матеріалу стінових конструкцій. Зазвичай і в фундамент, і в стіни, що несуть, закладається достатній запас міцності, який дозволить обійтися без додаткового зміцнення. Однак, якщо сумніваєтеся, краще розподілити навантаження, що зросло, на додаткові колони, розпірки, або посилити балки перекриття між нижнім поверхом і мансардним.

До покрівлі мансардного даху висуваються свої специфічні вимоги. У разі невідповідності їм існуючих елементів доведеться позбутися їх і змонтувати нові, які будуть розраховані на нові навантаження.

Популярна мансарда з ламаною формою даху

Мансардний дах своїми руками може бути побудований за різними проектами. Форма підпокрівельного простору залежить від того, як буде сформовано дах, зокрема, його несучі елементи – крокви та балки. Найбільш вдала форма покрівлі вимагає втілення двосхилих схем даху з ламаною лінією покрівлі. Тобто кут розбіжності скатів від точки коника на середині прогону змінюється крутішим, і звиси покрівлі опускаються на мауерлат другого поверху дуже круто.

Хоча односхилий покрівля має переваги у вигляді простішої конструкції кроквяної системи, проект такого типу не знайшов частого застосування при влаштуванні мансард через цілу низку невідповідностей завданням приміщення. З нею не вдасться забезпечити високу стелю, або ширина приміщення буде мінімальною. До того ж вага снігового покриву в даному випадку значний і вимагає збільшити перетин балок, що несе, що призведе до подорожчання будівництва мансардного даху.

З цієї причини багато хто воліє будувати ламаний двосхилий дах, вважаючи його найбільш прийнятним варіантом для будинків з мансардним приміщенням. Перевага цієї схеми мансардного даху в тому, що корисний об'єм простору під дахом буде найбільшим, що наближає правильно спроектовану мансарду до повноцінної кімнати.

Будинок з напівмансардною покрівлею

Компромісом можна вважати варіант напівмансардного даху, коли частина стін мансардного поверху є продовженням коробки будівлі. При цьому двосхилий форма напівмансардної покрівлі диктує похилі бічні частини стелі приміщення.

Особливості кроквяної системи мансардного даху

Ламана схема мансардної покрівлі хороша тим, що дозволяє влаштувати звиси довше і розташувати їх під крутішим кутом. Проект такого типу надає своєрідного вигляду всьому будинку. При цьому, окрім естетичного фактора, низько опущені звиси добре захищають стик між стіною та дахом від опадів. З іншого боку, парусність даху при сильному вітрі збільшується, тому розробки конструкції мансарди знаходять середнє рішення, що задовольняє всім параметрам.

Крутий звіс ламаної покрівлі

Визначаємо кути нахилу

Ухвалюючи рішення, як зробити мансарду, необхідно визначитися з величиною кутів нахилу скатів. Для цього слід розібратися з двома базовими факторами: погодними умовами з переважаючими напрямками вітрів у регіоні, де здійснюють будівництво, а також матеріалами, з яких складаються лаги перекриття, балки крокв та стіни. Якщо взимку випадає багато снігу, який лежить довго і не тане, то дах роблять крутішим.

Завдяки цьому сніг не накопичується товстим шаром і не збільшує навантаження на крокви. Беручи до уваги всі кліматичні чинники і те, що як крокв повсюдно використовуються дошка стандартних перерізів, або брус, кут верхньої частини даху роблять 30 градусів по відношенню до горизонту, а нижній частині - 60. Зазначені параметри демонструє креслення нижче.

Таке рішення забезпечує міцну конструкцію, яка за мінімальної витрати деревини забезпечує максимальну висоту стель у підпокрівельному просторі. За будівельними нормами вона має бути не менше 2 м. Все, що нижче, вважається горищем, а не мансардою, і для комфортного проживання не підходить. Навпаки, по можливості стелю піднімають до позначки 2,2 - 2,3 метри, оскільки рослим людям буде незручно перебувати в низькому приміщенні.

Також слід пам'ятати, що чим крутіше скати, тим вищий коник. Це збільшує парусність даху, тобто опір вітру.

Якщо в регіоні вітри дмуть постійно, з великою швидкістю або сильними поривами, дах наражається на ризик зриву, чого не можна допускати. З цієї причини вибір проекту мансардного даху із зазначеними кутами – оптимальний варіант.

Вибираємо вид кроквяної системи

Як матеріал для крокв при будівництві мансардного поверху своїми руками в переважній більшості випадків використовують сосну, через її дешевизну, прийнятну вагу і легкість в обробці. Товщина балок вибирається зазвичай 40 – 50 мм, ширина – 200 – 250 мм. Чим потужніший крокви, тим більше дозволяється робити крок між ними, і навпаки. Визначення точних параметрів здійснюється згідно з СНіП 2.08.01-89 та ТКП 45-5.05-146-2009.

Для влаштування кроквяної системи мансардного ламаного даху застосовують дві схеми: наслонну та висячу. У висячій системі конькова балка не спирається на стійки по центру, а жорсткість конструкції забезпечується затяжками, які утворюють із кроквами трикутник. Для довгих крокв така система не підійде через велику довжину балок. У наслонній схемі по центру перекриття зводяться балки, що несуть, на які спирається коньковий прогін. Завдяки проміжній опорі дах може витримати великі навантаження, але всередині мансарди будуть опори, або цільна перегородка.

Варіант розмірів каркасу з висячими кроквами

Ламаний двосхилий дах влаштований трохи складніше, ніж прямий. Справа в тому, що в першій немає жорсткої трикутної конструкції. Тому висячі крокви можна робити лише в тому випадку, якщо ширина затяжки не більше 4,5 м. Цей параметр відповідає ширині мансардної кімнати. Однак навіть у разі меншого параметра знадобиться встановлення вертикальних стійок, що з'єднують точку зламу покрівлі з лагами підлоги.

Кроквяна система з підкосами

Для додаткової міцності, якщо покрівельне покриття багатошарове та важке, роблять сутички – горизонтальні розкоси між нижніми похилими лагами та вертикальними стійками. Іноді в конструкцію кроквяної системи включають бабку - стійку між коньковим прогоном та затяжкою. Її установка має сенс лише у випадку важкого коника і широкого даху, у всіх інших випадках жорсткості верхнього трикутника достатньо.

Приклад простої кроквяної системи

Основи розрахунку ламаного даху будинку

Для покрівлі будинку, ширина якого не перевищує 6 м, можна зробити приблизний розрахунковий для того, щоб представити орієнтовну кількість матеріалу для будівництва і грошей, які потрібно буде на це витратити. У невеликих будинках, де навантаження на крокви невелике, можна орієнтуватися на викладений вище досвід облаштування кроквяної системи з урахуванням характеристик супутніх матеріалів, наприклад, утеплювача та зовнішнього покрівельного покриття.

Один з основних параметрів - крок встановлення кроквяних балок. Якщо в якості теплоізоляції планується використовувати мінераловатний утеплювач, цей розмір варто підбирати, виходячи з формату матеріалу. Мати мінеральної вати мають ширину 60 см і вони не вимагають кріплення в момент установки, якщо вставляються щільно і тримаються за рахунок сили пружності. Відповідно, крок крокв варто вибрати 57 – 58 см.

Ширина кроквяної ноги повинна дозволяти вільно укласти утеплювач із невеликим провисанням. Якщо ми говоримо про Урал, Сибір, північні регіони, то базальтовий утеплювач укладають у шаховому порядку двома шарами по 100 мм кожен. Значить, балка має бути не менше 230 мм завтовшки.

В інтернеті зустрічаються твердження про те, що утеплювач має «провітрюватися», тому ширина кроквяної ноги має бути обрана із запасом. Насправді, сам утеплювач може і не провітрюватися, тому що не боїться вологи, але водночас дещо втрачає свої теплоізоляційні властивості при зволоженні. Провітрювання, яке в реальності потрібне швидше деревині каркаса, забезпечують, набиваючи на крокви решетування і контробрешітку, якщо ширини балок для цього недостатньо.

Брус для стійок і балок повинен підбиратися з товщиною не менше 80 мм щонайменше. Допускається використання бруса 80*80, 80*100, 100*100. Останній варіант є актуальним для важких покрівель великої площі.

Точний підрахунок всіх елементів кроквяної системи краще довірити проектній організації, якщо Ви не маєте досвіду у будівельних розрахунках.

При цьому припущена помилка може дати знати про себе не тільки на етапі закупівлі матеріалів та зведення покрівлі, а й потім, коли буде потрібний дорогий ремонт.

Схема монтажу мансардного даху своїми руками

Перед монтажем кроквяної системи для мансарди своїми руками, в першу чергу, споруджують мауерлат – пояс із бруса, що оперізує будівлю по периметру. Саме на ньому кріпляться нижні звіси кроквяних ніг. Мауерлат абсолютно однаковий як для ламаного, так і для прямого двосхилого даху. Залежно від матеріалу стін він має особливості в монтажі.

У будинках, зведених із бруса чи колод, окрема мауерлатна балка не потрібна – її роль успішно бере на себе верхній вінець. У ньому зарізаються вуха з потрібним кроком, і кріпляться кінці кроквяних ніг на куточки або шпильки.

Кріплення мауерлату та кроквяних ніг

У будинках із пористих бетонів перед укладанням дерев'яного бруса по периметру потрібен армопояс. Без нього м'який пористий матеріал стін може з часом продавитися, а кріплення вирве з газо- або пінобетону, що розфарбувався. Роблять його з бетону по опалубці, армують двома-чотирма прутами, найкраще зі скловолокна, щоб конструкція була легша.

Цегляні та шлакоблочні стіни армопояса не вимагають. В цьому випадку перфоратором у торці стіни готуються отвори, і мауерлатний брус притягується анкерами. До нього кріплять крокви за допомогою куточків, а також великих шурупів-«глухарів» із шестигранними капелюшками під ключ або головку. Затягувати їх зручніше гайковертом.

Складання фрагментів даху на землі

Є кілька способів збирання каркаса мансардного даху. Один з них - це складання всіх елементів на землі, підняття їх на дах, зміцнення тимчасовими розпірками, а потім наскрізний «чистовий» монтаж, який забезпечує жорсткість конструкції. Розглянемо виконання робіт покроково:

• Насамперед збираються фронтони. Вони є верхніми і нижніми деталями крокв, які на лінії зламу скріплюються зі стійками і затяжками. Усі нижні кінці дощок та брусів спираються на основу. У середині фронтонів зазвичай передбачають мансардні вікна.
• Підготовлені складальні вузли піднімають і кріплять з одного та іншого країв будівлі. Підстави фіксують за допомогою анкерів у стіні плюс додають тимчасові розпірки для утримування конструкції.
• Послідовно збирають «ребра» крокв і ставлять у пропили мауерлата з передбаченим кроком.
• Після того, як усі елементи зібрані, їх зшивають поздовжніми перемичками: коньковим брусом – вершини трикутників, сполучними балками – у місцях стику стійок та затяжок. Так конструкція набуває необхідної жорсткості.

Послідовний монтаж на місці

У другому випадку всі частини кроквяної системи поступово збираються на своїх місцях на даху. У фіналі виходить готова конструкція. Такий варіант легший у тому випадку, коли окремі фрагменти важать багато і не можуть бути підняті без спеціальної техніки. У цьому випадку покрокова інструкція збирання така:

• Починають із встановлення стійок на лаги підлоги другого поверху. Крок такий самий, як і у крокв. Верхні кінці з'єднуються затяжкою – горизонтальним брусом. На цьому етапі має вийти прямокутна коробка з ребер стійок та затяжок.
• Після цього монтують нижні частини балок. Вони повинні утворити зі стійками та основою трикутник – жорстку конструкцію.
• За ними можна встановлювати верхні відрізки крокв. Для необхідної жорсткості вони фіксуються укосами до затяжок. Для широких дахів можуть бути передбачені додаткові ригелі. Також, якщо проліт затяжки занадто довгий, ставлять балку, що скріпляє брус із затягуванням - це запобіжить її провисання.

Для ламаного даху не характерна проблема з нестачею стандартної довжини пиломатеріалів – 6 м. Нагадаємо, що кроквяно складається з двох частин. Якщо ж така незручність виникла, балки можна наростити, поставивши з обох боків латки тієї ж товщини, що і балка, і стягнувши місця стиків болтами і гайками через наскрізні отвори.

Креслення важливих вузлів

Найвідповідальніші місця, виконання яких може вимагати схематичної візуалізації, - це з'єднання кількох площин, а також місця, на які припадає велике навантаження. На фото показані креслення таких з'єднань

Для скріплення дерев'яних балок та стійок використовують різне кріплення. У порядку міцності та переваги можна розташувати їх у порядку спадання: болти з гайками та шайбами ​​– шурупи та «глухарі» – цвяхи. Цвяхи погані тим, що через роки при усиханні та деформації деревини вони схильні вилазити з отворів. Цілком конструкція не розвалиться, але з'явиться небажаний люфт.

До мауерлат крокви кріпляться за допомогою потужних сталевих куточків. Для зручності на нижню частину кроквяної ноги набивають завзяту планку, яка перешкоджає зісковзування закінчення дошки і дозволяє ретельно затягнути все кріплення.

Варіанти вікон мансардного поверху

Мансарда, будучи житловим приміщенням, має бути добре освітлена. СНиПи рекомендують 10%-ву площу скління від площі підлоги в кімнаті.

Найпростіший спосіб впустити під дах світло – передбачити вікна у фронтонах. Якщо Ви передбачили несучі стійки, то поставити таке вікно не складе жодних труднощів. Не знадобиться ні спеціальна гідроізоляція, ні посилення конструкції мансардної покрівлі. Якщо вікно буде тільки з одного боку, ця сторона має бути західною або південною, то в неї потрапить більше світла протягом дня.

Наступним популярним та привабливим рішенням є похилі вікна. Вони не вимагають зміни конструкції покрівлі. Також їхня перевага – у великій кількості світла, яку вони забезпечують. Однак при монтажі вікон потрібна хороша гідроізоляція рами. У регіонах зі сніговою зимою рекомендують ставити посилені вікна, тому що за наявності товстого шару снігу їм доведеться відчувати додаткове навантаження.

Похилі вікна зсередини

Чим крутіше кут схилу покрівлі, тим меншої висоти можна робити вікно. На пологих ділянках висота, навпаки, має бути більшою. Зазвичай похилі вікна не роблять ширше між кроквяного кроку, так як це викликало б необхідність серйозного посилення сусідніх кроквяних ніг, на які б перерозподілилася вага даху. Доцільніше зробити два вузькі вікна - світла через них проникатиме стільки, скільки потрібно, а на конструкційні елементи впливу не буде.

Вікна дормер та похилі

Іноді в мансарді роблять вікна дормери, для яких влаштовують спеціальний виступ. Плюс полягає у вертикальному розташуванні рами та можливості стояти перед вікном на повний зріст. Мінус – необхідність зміни конфігурації покрівлі. На суцільній поверхні з'являються відразу дві розжолобки - місця зустрічі двох площин, де виникає найбільша небезпека протікання.

Вікно, подібне до дормера, але тільки навиворіт, тобто втоплене всередину мансарди, роблять у тому випадку, якщо хочуть забезпечити вихід на балкон. Інших переваг такого рішення немає, тому що світла в приміщення в цьому випадку потрапляє менше, ніж через стандартні похилі вікна.

Монтаж обрешітки та покрівлі

Наступним етапом будівництва мансарди власноруч буде монтаж фінішного покрівельного покриття. Насамперед на лаги перекриття набивають гідроізоляційну мембрану. Вона не повинна пропускати воду до утеплювача, але через неї має виходити пара. Поверх гідроізоляції вздовж лаг набиваються рейки. Потім поперек лаг кріпиться несуча решетування. Це може бути дошка довільної ширини та завтовшки 15 - 20 мм. Завдяки наявності цих різноспрямованих шарів забезпечується вентиляція зворотного боку покрівельного покриття.

Ця схема підходить для жорстких покрівельних матеріалів: шиферу, металочерепиці, фальцевої покрівлі, профнастилу. Для гнучкої покрівлі потрібна суцільна тверда підкладка. Для цього використовують плити OSB або листи фанери, поверх робиться екран, а зверху наплавляються елементи м'якої покрівлі.

Покрокова інструкція з утеплення мансарди

Найчастіше при облаштуванні мансардного даху приватного будинку передбачається його утеплення. При цьому гідроізоляційну мембрану зручніше прибивати назовні даху. Однак, якщо Ви не зробили цього, завжди можна змонтувати її зсередини. Для цього рулони мембрани розкочуються вздовж даху і пристрілюються до лагів будівельним степлером. При цьому слід залишити прогини для утеплювача. Стики проклеюються спеціальною двосторонньою стрічкою.

(3 оцінили на 4,33 з 5 )

Мансардний дах дає змогу суттєво збільшити сумарну житлову площу, при цьому вкладення фінансових коштів будуть мінімальними. Найбільш поширеним варіантом є двосхилий ламана конструкція, яку нескладно спорудити самостійно.

Як зробити мансардний дах самостійно

Під мансардним дахом можна облаштувати кімнати для житла. Форма споруди може бути різною, однак у більшості випадків мансарда облаштовується під дахом із двома схилами. Оптимальним рішенням, що дозволяє отримати суттєву площу житлового простору, є ламана конструкція.

Ламаний дах є оптимальним варіантом для облаштування мансарди

Креслення та розрахунки даху мансардного типу

Насамперед варто визначитися зі схемою каркасу. Крокви можуть бути наслонного або висячого типу. Похильні спираються на стіни будівлі. Вони монтуються в конструкціях, де відстань між стінками менше 6,5 м. Висячі крокви ставляться на кобилки та мауерлат. Якщо ширина прольотів буде великою, то систему крокв знадобиться посилити допоміжними зв'язками.

Основною умовою комфортного зведення мансарди є рівень стель - він повинен бути вищим за 2,5 м. Щоб забезпечити подібну висоту, лінія зламу повинна розміщуватися на висоті понад 2,8 м з урахуванням товщини шару матеріалу для утеплення та обшивки конструкції. Також важливо врахувати товщину підлоги.

Приклад креслення можна побачити на зображенні:

Мінімальна висота стелі мансардного даху становить 2,5 м.

Щоб розрахувати передбачувані навантаження від снігу, знадобиться застосувати цю формулу: S = Sg x µ, де S – навантаження від снігу, Sg – вага покриву снігу на 1 м 2 площі, µ – значення, яке залежить від ухилу даху (1,0 - для плоскої конструкції з нахилом 25°, 0,7 - для конструкції з нахилом 25–60°).

Параметри Sg і Wo можна знайти у відповідних БНіП, у розділі «Системи крокв». Якщо дах має крутий схил, навантаження від снігу можна не враховувати.

Влаштування даху

Каркасна конструкція включає такі деталі:

• мауерлат - опорний брусок, який передає навантаження від крокв стінкам будівлі;
• стійки - опорні деталі, що підтримують систему крокв у вертикальному положенні;
• балки перекриття - планки, які утворюють половину мансарди та стелю нижнього поверху;
• крокви - рейки, що утворюють головний контур даху;
• прогони - горизонтальні опорні деталі для крокв;
• обрешітка - рейки або фанерні листи, що призначаються для укладання матеріалу для покрівлі;
• кобилки - планки, які кріпляться вздовж осі в нижній частині кроквяних ніг.

Каркас складається з мауерлату, стійок, прогонів, балок перекриття та інших елементів.

Ламаний дах має відмінності від звичайної конструкції з двома схилами. Відмінність у тому, що скати, які розміщені один навпроти одного, мають особливу форму: вони утворюють не рівну лінію, а складаються з кількох скатів, які скріплюються один з одним під тупим кутом. Конструкція також буває симетричною.

Крайня частина крокв переважно виставляється під кутом близько 60°. Стійки для опори, які притримують крокви, утворюють каркасну конструкцію внутрішніх стін. Верхня частина крокв монтується під невеликим кутом, він може бути від 15 до 45 °. Це дає можливість зменшити витрату матеріалів, при цьому зберігши функціональні властивості даху та стійкість до навантажень від снігу.

Вертикальні стійки, які впираються в планки перекриття, прогони і ригелі, що їх скріплюють, утворюють паралелепіпед. Конструкція обмежує габарити мансарди зсередини. Щоб додати виробу додаткову жорсткість, слід встановити підкоси між рейками перекриттів та нижніми кроквяними ногами.

Якщо проліт даху більше 8 м, то знадобиться встановити підкоси

Після монтажу верхніх елементів для фіксації ферми та виключення провисання ригелів слід встановити підвісні опорні елементи – бабки. Для допоміжної фіксації нижніх кроквяних ніг їх треба стягнути зі стійками за допомогою прихваток. Скріплення деталей здійснюється за допомогою цвяхів та болтів.

Етапи самостійної споруди мансарди

Якщо ухвалено рішення виготовляти подібну конструкцію самому, у проекті важливо передбачити застосування таких матеріалів:

• матеріал для покрівлі;
• пароізоляція;
• гідроізоляція;
• матеріал для утеплення

Вибір утеплювача впливає на такий параметр, як крок крокв. Щоб зменшити кількість утеплювача, найкраще розміщувати крокви так, щоб плита або мат щільно увійшли між ними. Від вибору матеріалу для покриття покрівлі залежатиме тип обрешітки та її крок. Приділити увагу потрібно не тільки вибору якісного матеріалу для утеплення, але й створення ефективної вентиляційної системи.

Вентиляція облаштовується шляхом підготовки технологічних проміжків

Будівництво системи крокв потрібно проводити із застосуванням пожежобезпечних матеріалів. Усі деталі слід обробити засобами вогнезахисту. Потрібно підготувати такі елементи:

• дерев'яні бруски перетином від 100х50 мм;
• рейки 50х150 мм;
• необрізні дошки;
• будівельний рівень;
• саморізи;
• цвяхи;
• сталевий дріт діаметром 4-5 мм;
• виска;
• рулетка;
• ножівка;
• сокира;
• молоток;
• гострий ніж.

Складання проекту

Однією з найважливіших частин роботи є складання проекту. Дуже важливо проаналізувати особливості планування приватного будинку. Слід визначити габарити і форму конструкції, що зводиться, а також передбачити розміщення вікон і балкона.

На проекті слід окреслити всі конструктивні елементи

У процесі складання проекту слід враховувати такі вимоги:

1. Важливо заздалегідь визначитися з тим, яка висота мансарди має бути. Слід пам'ятати про те, що відстань від підлоги до найвищої точки конструкції повинна бути мінімум 0,5 м.
2. Рекомендується враховувати площу опалення та основних елементів інтер'єру.
3. Схема мансарди має бути розгорнутою. Якщо планується встановити вікна, їх треба вказати на кресленні.

Складання креслення потрібно починати з вибору форми, визначення перерізу кроквяних ніг та кроку їх розміщення. Щоб визначити розміри крокв, треба враховувати такі параметри:

• ухил;
• матеріал для покрівлі даху;
• особливості клімату у регіоні будівництва.

Також у проекті важливо передбачити необхідну кількість крокв. Вони можуть бути наслонного чи висячого типу.

Крокви можуть бути висячими або наслонними

Насамкінець слід визначити кількість деталей для фіксації. На малюнку нижче можна побачити деякі дані, необхідних розрахунку, проте складання проекту є складним процесом. Цю роботу рекомендується довірити кваліфікованим фахівцям.

Установка мауерлату

Влаштування системи крокв мансардного даху слід підбирати виходячи з типу покрівлі, а також від підготовленого проекту горищного приміщення. Простим варіантом є конструкція з двома схилами.

Головними деталями системи крокв даху з двома схилами є:

• лінійні елементи (колонна, система стрижнів, балка);
• площинні деталі (плита, підлога, панель);
• просторові елементи (склепіння, оболонка, об'ємна деталь).

Перед виконанням робіт потрібно ретельно просушити деревину.Насамперед виконується розмітка та встановлення мауерлату. Він закріплюється до стін будівлі. Деталь можна виконати із бруска або потужної рейки. Якщо планується спорудити дах із двома схилами, то мауерлат укладається на довгих стінах будівлі. Елемент необхідний не тільки для надійної фіксації нижньої частини крокв, але і для коректного поділу навантаження на стінки та основну частину будівлі.

Щоб зафіксувати мауерлат, слід використовувати шпильки з металу, які кріпляться у балці з монолітного бетону.

Щоб зафіксувати мауерлат, необхідно встановити шпильки з металу

Балку слід виконувати у верхній частині стінки. Також можливе використання сталевого дроту, вмурованого в цегельну кладку.

Щоб закріпити мауерлат до верхнього вінця стінки із дерева, потрібно використовувати дерев'яні нагелі. ауерлат вимагає виконання якісної гідроізоляції дерев'яного бруса. Тому необхідно використовувати руберойд або інший матеріал з водовідштовхувальною властивістю.

Перед встановленням мауерлату основу потрібно покрити руберойдом

Установка мауерлата потрібна у випадку, якщо планується виконати зведення каркаса даху, крокви якого упираються у верхню частину стінки скошеними торцями або підготовленими вирізами.

Якщо планується зробити мансарду, ширина якої відповідає ширині будівлі, кроквяні ноги повинні упиратися нижніми торцями у винесені опорні деталі. Як опори можливе використання потужних балок, покладених поперек довгих стінок. Кількість опорних елементів відповідає кількості крокв. Балки треба закріплювати до стінок так само, як і мауерлат.

Послідовність дій:

Спорудження каркасу

Каркас мансардного даху складається з балок перекриття, крокв, прогонів та стійок.

Як матеріал часто застосовуються бруски хвойних порід 200х100 мм. Рейки перекриттів кладуться поверх мауерлату з відступом за поверхню стін на 30-50 см або підготовлені пази в кладці. У першому випадку деталі фіксуються за допомогою куточків та самонарізних гвинтів.

Фіксацію бруса до мауерлата можна виконати за допомогою сталевих куточків.

Щоб зробити рівне перекриття, планки слід встановлювати у цій послідовності:

1. Насамперед укладаються крайні деталі за рівнем.
2. Далі слід натягнути шнур і встановити проміжні елементи.
3. Крок балок повинен бути від 60 до 100 см. Відстань 60 см дає можливість монтувати утеплювальні плити без підпилу.
4. Щоб вирівняти балки по висоті, їх можна підтесати. Інший варіант – використання підкладок із планок.
5. Якщо балки вставляють у підготовлені кишені, їх крайні частини слід обов'язково обробити рідкою гідроізоляцією і обернути руберойдом.

На крайні планки треба виставити стійки:

Після монтажу стійок, ригелів та прогонів можна отримати надійну конструкцію, яка обмежуватиме внутрішні кімнати мансарди. Щоб збільшити її міцність, надалі її слід закріпити підкосами та прихватками.

Монтаж крокв

На даному етапі виконується монтаж нижніх крокв:

Після цього проводиться установка верхніх елементів:

1. Насамперед слід розмітити центральну частину даху. Це можна зробити за допомогою стійки, яка була заздалегідь прикріплена до мауерлату та затягування з торцевої частини даху. Крайня частина дошки повинна проходити центром даху. По цій дошці потрібно вирівнювати кроквяні ноги.
2. Далі треба підготувати шаблон із рейки 150х25 мм. Його слід прикладати до крайньої частини змонтованої рейки на необхідному рівні та до прогону, на який спиратимуться нижні кроквяні ноги.
3. Слід розмітити верхній та нижній пропили та випиляти шаблон. Пристосування по черзі прикладається до двох боків даху. Це дозволить перевірити точність розмітки центральної частини. Якщо ряди стояків розміщені паралельно, то будь-яких труднощів при закріпленні верхніх елементів не виникне – вони матимуть ідентичні габарити.
4. По заготівлі треба підготувати необхідну кількість крокв. Деталі ставляться на прогони і зв'язуються у верхніх частинах за допомогою накладних пластин із заліза або обрізків планок. В останньому випадку як кріпильні деталі використовуються самонарізні гвинти. У прогін кроквяні планки упираються на запили і прихоплюються залізними куточками. Щоб деталі стояли прямо, їх кріплять за допомогою підкосів змонтованих нижньою частиною на затяжки. Таким методом встановлюються всі крокви.
5. Виконується фіксація підвісних стійок – шматочків планок 150х25 мм. Верхня частина рейки кріпиться у місці фіксації крокв, нижня - до затягування.

Відео: система крокв даху мансардного типу

Встановлення підкосів та фронтонів

Послідовність дій:

Обрешітка конструкції

Обрешітка потрібна для:

• розподілу та передачі ваги матеріалу покрівлі на крокви;
• виконання додаткового кріплення системи крокв;
• основи для фіксації матеріалу для покрівлі.

Обрешітка може бути зроблена в одному або двох шарах, суцільний або з розрядження.

Обрешітка може бути суцільною або з розрядженням

Спосіб монтажу залежить від того, який матеріал для покриття конструкції планується використовувати. Якщо буде зводитися дах із шиферу або металочерепиці, решетування слід виконувати з рейок, які прихоплюються до брусків кроквяних ніг за допомогою цвяхів. У цьому випадку крок встановлення сусідніх планок може становити 27-30 см.

Суцільна обрешітка застосовується у разі кріплення м'якого матеріалу у рулонах.

Суцільна решітка необхідна для м'якої покрівлі

В цьому випадку можна застосовувати вологостійкі листи фанери або стружкові плити. Допускається використання соснового деревного матеріалу – обрізних планок.

Важливо враховувати той факт, що при влаштуванні подібної обрешітки матеріал, який укладатиметься, повинен повторити контури зовнішньої основи. Тому каркасна конструкція має бути міцною та вирівняною.

У процесі викладення матеріалу слід використовувати шнур, за допомогою якого рейки або плити лягатимуть рівно. Деталі мають бути розміщені паралельно одне одному. Перед фіксацією матеріал треба обробити антисептичним складом, щоб уберегти його від гниття, появи грибка та вогкості. Заготівлі мають бути рівними та якісними. Рекомендується віддавати перевагу деревині 1 та 2 сорти. На ній не повинно бути сучків. Щоб дошки не жолобилися, їх треба попередньо висушити.

Послідовність дій зі встановлення обрешітки:

Гідроізоляція даху мансардного типу

Матеріал для покрівлі не має теплоізоляційних властивостей, тому потрібно підготувати якісний матеріал, який буде екологічно безпечним для здоров'я людини. Досить часто застосовують мінеральну вату або скловату. Обидва матеріали мають відмінні звуко- та теплоізоляційні параметри. Важливо також враховувати, що якщо покрівля виготовлена ​​з металу, при промоканні утеплювача всі його якості можна звести до нуля. Тому важливо ретельно продумати пристрій конструкції.

Утеплити мансарду без прокладання гідроізоляційного матеріалу не вдасться, тому процес слід розглядати разом. Покроковий посібник з гідроізоляції конструкції:

Практика показала, що захищати теплоізолятор краще за допомогою сучасних матеріалів, наприклад, Тайвек або Ізоспан. Застосування звичайної плівки з поліетилену дає поганий результат, оскільки може з'являтися конденсат. Досвідчені фахівці вважають, що гідроізолювати конструкцію руберойдом не слід.

Перед тим, як перейти до виконання робіт, треба визначитися з теплоізоляційним матеріалом.

Мінеральна вата є досить популярним матеріалом для теплоізоляції даху.

Найчастіше застосовуються такі утеплювачі:

• скловата;
• мінеральна вата;
• пінопласт;
• спінене скло;
• деревна стружка;
• соломи.

Вибирати матеріал треба з урахуванням чотирьох параметрів.

1. Показник теплопровідності. Для теплоізоляції даху оптимальним є 0,05 Вт/м*К або нижче.
2. Водостійкість. Що показник, то краще.
3. Стійкість до спалаху.
4. Екологічна безпека.

Ізоляційні якості мінеральної вати за деякий час значно погіршуються.Також матеріал може пошкодитись під впливом механічних навантажень. Однак мінеральна вата має невисоку вартість, тому матеріал використовують досить часто. Пінопласт не боїться води та має відмінні теплоізоляційні характеристики. Якщо планується зводити будинок тільки з екологічних матеріалів, можна використовувати піноскло або солому.

Покроковий посібник з теплоізоляції даху:

Укладання матеріалу для покрівлі та монтаж віконних отворів

Як приклад розглядатиметься монтаж металочерепиці, оскільки цей матеріал застосовується досить часто:

Число вікон визначається співвідношенням корисної площі скління до основи підлоги 1:10. Наприклад, якщо площа мансарди складе 100 м 2 то скління має бути приблизно 10 м 2 . При монтажі вікон слід враховувати такі нюанси:

Оздоблення мансарди

Внутрішнє оздоблення мансарди можна виконати за допомогою дерева або гіпсокартонних листів. Якщо використовується останній варіант, після установки листи треба обклеїти шпалерами або пофарбувати водоемульсійною фарбою. У деяких випадках розбивають мансарду на кілька кімнат. Зробити це можна за допомогою перегородок із гіпсокартону.

Якщо планується часто використовувати мансарду, підлогу і стіни можна додатково утеплити. Виконати це можливо за допомогою, наприклад, мінеральної вати.

Цікаві варіанти дизайну мансардної кімнати

Мансарду можна зробити затишною, симетрично розташувавши дивани з двох боків. немає можливості розташувати гамак, то це можна зробити на мансардному поверсі. у красивій місцевості, то дах можна зробити панорамним Ліжко можна розташувати лицьовою частиною до вікна У мансарді можна зробити спальню з високими стелями На мансарді можна розташувати крісло. Це зробить дах більш затишним

Відео: виготовлення мансардного даху

Останнім часом дах мансардного типу є досить популярним серед власників приватних будинків. Щоб відчути всі позитивні сторони проживання в будівництві такого типу, потрібно приділити увагу утепленню будівлі.

Час читання ≈ 3 хвилини

Якщо заглянути до історії, то мансарда вперше почала використовуватися ще у Франції. У ній проживали бідні люди, але сьогодні все змінилося, і мати додаткову кімнату для проживання чи комфортного відпочинку стало модно та престижно. У цій статті ми розглянемо покрокову інструкцію, де розповімо, як побудувати мансарду своїми руками. Крім цього, ви зможете переглянути фото та відео будівлі мансарди своїми руками.

Перед початком будь-яких робіт варто розуміти, що додаткове житлове приміщення розташовуватиметься на місці горища, а це означає, що конструкцію даху необхідно буде змінити повністю.

Матеріали для будівництва мансарди

Отже, для будівництва мансарди своїми руками вимагатиме такі матеріали:

• Рейки.
• Дерев'яні бруски.
• Дошки.
• Металеві куточки.
• Елементи кріплення.
• Металеві скоби.
• Мінеральна вата.
• Гідроізоляція.
• Віконні конструкції.
• Мінеральна вата.
• Сходи.

Крім всіх цих матеріалів, необхідно приготувати набір будівельних інструментів, таких як шуруповерт, дриль, ножівка, степлер, стамеска, рівень.

Покрокова інструкція з будівництва мансарди своїми руками

1. Проект майбутньої мансарди

Головним елементом у цій роботі є дах, який відрізняється своєю нетрадиційною будовою. Дуже часто в даху встановлюються віконні отвори. Відмінності в тому, що вони розташовуються під кутом. Дах мансарди своїми руками часто включає зміни профілю, роблячи його ламаним.

2. Форма даху

Наперед уявіть, якої форми має бути майбутній дах та кути нахилу площин.

Дах мансарди може бути:

• Ламана двосхилий.
• Стандартна двосхилий.
• Односхилий (зустрічається рідко).

Приступайте до креслення. Він має бути зроблений у різних проекціях. Обов'язково вкажіть розміри та вкажіть взаємне розташування всіх елементів.

3. Будівництво каркасу майбутньої мансарди

Фахівці вважають, що цей етап будівництва вважається трудомістким. Самостійно цю роботу виконати не вдасться, вона вимагає залучення партнера. По периметру верхньої частини будинку необхідно укласти мауерлат. Далі прикріпіть дві крайні стійки зі стропами до мауерлат (горизонтальні бруски, пов'язані між собою) за допомогою металевих куточків. Після цього встановіть поздовжню перемичку верхньої частини стійок.

4. Аркова конструкція

Натягніть шнур. Між поставте внутрішні елементи каркаса. Зважайте на той факт, що їх розмір повинен відповідати бічним аркам. Між усіма стоїками має бути однаковий крок. Елементи арочної конструкції варто кріпити за допомогою металевих скоб та куточків. При виставленні похилих елементів даху витримуйте розрахунковий кут нахилу ската та центрування. Після цього із зовнішнього боку даху, що вийшов, за допомогою молотка і цвяхів прибийте решетування з рейок або дощок. Не забудьте залишити в ній отвори для майбутніх вікон.

5. Гідро- та теплоізоляція

Гідро та теплоізоляція є важливим етапом у будівництві мансарди своїми руками. Найкращим варіантом захисту мансарди від вологи є плівка мембранного типу.

Укладається вона поверх обрешітки. Для утеплення чудовим матеріалом є мінеральна вата. Кріпиться вата з внутрішньої сторони кроквяної системи. Важливо, щоб укладання було проведено без щілин.

Мансарда дозволяє значно розширити корисну площу будинку. При цьому облаштування підпокрівельного поверху може бути виконане навіть у готовій будові. У цьому фінансові витрати будуть порівняно невеликими, т.к. основні необхідні конструкції вже будуть, а з виконанням усіх необхідних заходів ви зможете впоратися власними силами.

Насамперед ви повинні переконатися, що основа будинку зможе витримати додаткове навантаження від мансардного поверху. При необхідності фундамент потрібно зміцнити або спробувати передати нові навантаження окремій підставі. На цьому етапі вам знадобиться допомога професіоналів.

Вирішіть питання конструкції мансарди. Підпокрівельний поверх може мати різноманітну форму. При цьому внутрішній простір приміщення визначається особливостями покрівельної конструкції.

Дах мансарди повинен бути сконструйований особливим чином. Вам доведеться позбутися старих крокв і супутніх матеріалів, замінивши їх новою системою, сконструйованою з урахуванням майбутніх навантажень, кута нахилу та інших важливих конструктивних особливостей.

Таким чином, кроквяна конструкція повинна бути розрахована і сконструйована в окремому порядку, безпосередньо під ваш мансардний поверх.

Найбільш оптимальним варіантом покрівельної конструкції для мансардного поверху є ламана двосхила покрівля. Двосхилий дах надаватиме на стіни набагато суттєвіше навантаження в порівнянні з односхилим системою. Однак зручнішого варіанту даху для горищного поверху вам не знайти.

При цьому ламана покрівля «з'їдатиме» найменшу кількість вільного простору в мансарді в порівнянні з іншими різновидами дахів.

Важливо, щоб двосхилий дах мала достатню кількість несучих опор. Зазвичай для облаштування такого даху використовуються покрівлі крокви. При цьому елементи кроквяної системи повинні спиратися на несучі стіни, здатні нормально витримати вертикальні і горизонтальні навантаження, що надходять.

Перш ніж приступати до будівництва, вирішіть, яку площу повинен мати підпокрівельний поверх, чи ви його утеплюватимете і чи потрібно облаштовувати на мансарді опалення.

Відповідно до власних уподобань складіть (замовте, знайдіть у відкритих джерелах) проект мансарди з ескізами, кресленнями, розрахунками та поясненнями.

У проектній документації мають бути відображені такі важливі особливості мансарди:

• наявність додаткових перегородок та несучих стін;
• кількість віконних отворів;
• особливості внутрішнього устрою даху;
• вид покрівельного матеріалу та ін.

Після цього розрахуйте потрібну кількість матеріалів для облаштування мансарди. Найкраще робити мансарду із застосуванням тих же матеріалів, з яких побудовано безпосередньо будову (цегла, блоки та ін.).

Якщо ж мансарду планується використовувати виключно для сезонного проживання, можете зробити її з більш бюджетних матеріалів. Зазвичай у таких ситуаціях застосовується деревина. Цей матеріал відмінно поєднується з більшістю існуючих будівельних матеріалів та чудово підходить для облаштування мансарди.

Починайте облаштування дерев'яного каркаса – основи даху. Виберіть потрібні місця для розміщення блоків, необхідних для облаштування перегородок.

Спочатку вам потрібно буде викласти зовнішні та фронтонні стіни. До облаштування даху мансарди приступайте лише після повного завершення будівництва безпосередньо вдома.

Для складання каркаса використовуйте якісний дерев'яний брус розмірами 15х5 см. У процесі виконання кожного етапу роботи орієнтуйтеся на ескізи та креслення, що є у вас. Пояснити все лише на словах неможливо.

Перший крок

Зміцніть конструкцію за допомогою строп. Для зміцнення прогонів використовуйте спеціальні опорні блоки як літери U . Блоки встановлюються та заливаються цементним розчином. Таке зміцнення виключить подальше розтріскування стін.

Другий крок

Побудуйте капітальні фронтонні стіни і приступайте до зведення горища. Після встановлення всіх необхідних стін приступайте до монтажу елементів кроквяної системи.

Третій крок

Встановіть крокви відповідно до проектної документації та переконайтеся в надійності змонтованої системи.

Спочатку вам потрібно встановити прогони, а вже після цього зафіксувати крокви. Спочатку потрібно викласти ступінчасті стінні скоси, а потім облаштувати перегородки мансардного поверху. Обов'язково переконайтеся в рівні розташування елементів кроквяної системи.

Четвертий крок

Вирівняйте скоси фронтонних стін за допомогою стрічкової пилки.

П'ятий крок

Прибийте до крокв дошки обрешітки для монтажу теплоізоляційного матеріалу. Закріпіть гідроізоляцію, утеплювач і пароізоляцію, а потім набийте поверх гідроізольованої теплоізоляції ще один шар дощок.

Шостий крок

Покладіть на лати обране фінішне покриття. Краще, щоб фінішний покрівельний матеріал був максимально надійним та якісним, щоб у мансарді було затишно, тепло та безпечно.

Після завершення робіт з облаштування стін та покрівлі мансарди переходьте до утеплення та внутрішнього облаштування підпокрівельного приміщення.

Для утеплення мансарди можна використовувати найрізноманітніші матеріали. Наприклад, для виконання такої роботи добре підходять мінераловатні утеплювачі, пінополістирол, всілякі блоки і т.д. Одним з найбільш переважних теплоізоляційних матеріалів є ДВП. Саме на прикладі цього матеріалу буде розглянуто порядок утеплення мансардного приміщення.

У разі використання плит товщиною 1,2 см, теплоізоляційні характеристики такого утеплення будуть аналогічні властивостям стіни, викладеної в цеглу, або оздоблення з дощок товщиною близько 5 см.

Крім того, плити мають хороші шумоізоляційні показники. Заводська обробка антисептичними препаратами робить матеріал стійким до несприятливих зовнішніх факторів, а порівняно невелика ціна дозволяє купити такі плити практично всім охочим.

Найкращий матеріал для утеплення мансарди - це ДВП

З одного боку плити мають трохи рифлену текстуру, а з іншого є гладкими. Для різання плит можна використовувати звичайний гострий ніж. Матеріалу не особливо страшні температурно-вологові перепади. При цьому на роботи з теплоізоляції поверхонь із застосуванням ДВП не піде багато сил і часу.

На завершення на гладку сторону ДВП (гладка є лицьовою) можна буде приклеїти шпалери або ж виконати іншу фінішну обробку на власний розсуд.

Стіни

Традиційно теплоізоляційні роботи починаються з утеплення стін. Достатньо зафіксувати плити за допомогою цвяхів. Попередньо під капелюшки кріплень слід підкладати дюралюмінієві пластинки. Самі цвяхи розміщуйте шахово.

Якщо стіни не виготовлені з деревини, може знадобитися використання інших кріплень. Орієнтуйтеся щодо ситуації.

Для кріплення плит на оштукатурені поверхні можна використовувати клей ПВА або різного роду клеючі мастики.

Стеля

На етапі обшивки стелі постарайтеся заручитися підтримкою хоча б одного помічника - плити мають досить великий розмір і кріпити їх поодинці не дуже зручно.

Обшивка виконується за гранично простою схемою: плита обережно прикладається до місця кріплення і фіксується із застосуванням Т-підпірок із дощок, цвяхів та дюралюмінієвих пластин. На цьому етапі одягніть захисні окуляри.

Підлогу можна утеплити із застосуванням двох методів.

Відповідно до першого способу спочатку поверхня вкривається подвійним шаром руберойду, після чого зверху фіксується ДВП, а потім виконується монтаж чистової підлоги.

Відповідно до другого варіанта до підлоги прибиваються плити ДВП, а поверх них наклеюється килимове покриття. Таке покриття дуже зручне. Для додаткової зручності його рекомендується просочити спеціальним складом, який робить подальший догляд за ковроліном більш легким.

Перш ніж приклеювати ковролін, його потрібно розгорнути і витримати в кімнаті 7-10 днів. Плити ДВП попередньо промазуються клеєм. Після приклеювання ДВП потрібно додатково притиснути до поверхні за допомогою дощок та залишити сохнути на добу.

На завершення вам залишиться лише виконати низку робіт з внутрішнього благоустрою мансарди. Почніть зі стелі.

Стеля

Оптимальний варіант - облаштування легкої підвісної стелі. Для спорудження такої конструкції добре підходить вагонка. Також можна використовувати оргаліт, фанеру або інші придатні для цього матеріали.

Зручніше спочатку виготовити стелю за розмірами, а потім прикріпити його до перекладини підкроквяної ферми.

Стіни

Прибийте до підкроквяних стійк поперечини з якісного дерев'яного бруса. До каркаса прибийте вибраний матеріал. Оптимальний варіант – дерев'яна вагонка.

Ніші

У місцях утворення ніш (а вони однозначно будуть присутні у вигляді особливостей покрівельної конструкції) можете прибити гіпсокартон або інший матеріал, створивши компактні шафи для зберігання різного роду приладдя.

Залежно від наявного місця на мансардному поверсі можна облаштувати спальню, робочий кабінет, дитячу кімнату. Орієнтуйтесь на особливості своєї ситуації.

Освітлення

Продумайте порядок облаштування освітлення мансарди. Найкращий варіант – організація локального освітлення кожного кута приміщення. Так інтер'єр мансарди буде найвиразнішим.

У питаннях меблювання та подальшого облаштування підпокрівельного поверху орієнтуйтесь на свої запити та можливості.

Вдалої роботи!

Відео - Будівництво мансарди своїми руками