Дерев'яні табуретки для кухні: як зробити своїми руками? Як зробити простий табурет з дерева своїми руками Табуретка своїми руками з дерева

З чуємо «кухня», маємо на увазі «табуретка». На наших крихітних кухнях, табурет чудово виконує покладені на неї завдання, майже не займаючи місця. Саме табуретки ми доглядаємо для кухні, а не крісла у готичному стилі. Ну, а якщо доводиться економити простір, заощадимо заодно фінанси, і розберемося, як зробити табуреткусвоїми руками.

Якщо Ви не маєте досвіду роботи з деревом та інструментами щодо його обробки, прислухайтеся до наступних порад:

1) Уникайте з'єднань «паз-шип», їх виготовлення вимагає точності та певних навичок роботи, інакше отримаємо не табурет, а щось хистке, нестійке та скрипуче.

2) Табурет – меблі «мобільні», схильні до «подорожів» по ​​будинку, тому не слід застосовувати ДСП: його кромки схильні до швидкого руйнування, особливо, якщо піддавалися впливу вологи, до того ж ДСП погано утримує шурупи та інше кріплення.

Матеріали для виготовлення табуретки своїми руками

Сучасні ринки рясніють меблями різноманітних видів та форм. Різноманітні і матеріали: від дерева та його похідних (фанера, ДСП, ОСП), до металу, пластику та ще пари-трійки матеріалів зовсім екзотичних, на кшталт скла і каменю. Ми ж за основу візьмемо старе, добре дерево!

Наш простий по конструкції, але надійний табурет з дерева, складатиметься всього з трьох елементів: сидіння, ніжки та сполучні пластини. Нам знадобляться:

1. Брус перетином 30х30 мм, для ніжок
2. Дошка розміром 145х300 мм і товщиною 20-25 мм – 2 шт.
3. Фанера товщиною 12 мм.
4. Клей.
5. Наждачний папір.
6. Лак акриловий
7. Дві дюжини шурупів, довжиною 40 мм.

Інструменти, необхідні для виготовлення табурету

Зручність + швидкість = якісний результат. Ця формула повною мірою характеризують результат використання в роботі відповідних інструментів та пристроїв, тому приготуємо:

1) ножівку із дрібним зубом;
2) викрутку «хрест»;
3) дриль;
4) куточок та лінійку (теслярський метр);
5) олівець;
6) свердло;
7) м'який пензель для нанесення лаку.

Інструменти – це взагалі особлива стаття. Зручний, якісний, «красивий» інструмент сам по собі надихає творчість. Робота хорошим інструментом - насолода.

Але ми відволіклися, повернемося до нашого табурету, і розповімо, нарешті як зробити табурет своїми руками.

У висновку про табурет своїми руками

Табуретка – меблі прості. Але й вона дає політ фантазії нових творчих рішень. Можете вирішити питання як зробити табурет своїми руками, використовуючи наш приклад. Можете вигадати свій варіант. Робіть і все у Вас вийде!

В роботі не забувайте про техніку безпеки. Щоб задоволення від роботи не затьмарилося порізами та скалками, працюйте уважно, не поспішаючи, не лінуйтеся одягати рукавички.

1. Інструмент
2. Про розміри табуретів
3. З трьох деталей
4. Від 3 до 5
5. Проста кухонна
6. Різніжка
7. Ще з'єднання
8. Справжні кухонні

Світ табуреток великий і різноманітний; фото на рис. дають лише загальне уявлення про його діапазон. Саме з табуретки безліч столярів-аматорів розпочинають свій творчий шлях: зробити найпростіший, але практичний і приємний на вигляд табурет своїми руками можна за піввечора,а надалі табуретки інших видів дозволять освоїти суттєві тонкощі меблевої майстерності, і жоден із виробів зайвим у будинку не буде.

Такими дивовижними властивостями інші предмети меблів не мають; пояснюється це, з одного боку, тим, що табуретка по суті своїй гранично проста, суто практична і походить з глибокої давнини:дерев'яні колоди, на яких сиділи навколо багаття печерні люди, це вже табурети. З цієї причини табурет повинен виносити все, бути міцним, надійним, довговічним.

З іншого боку, простота форми і конструкції дозволяє табуретці вписуватися в будь-який інтер'єр і взагалі бути своєю в будь-якій обстановці. За століття та тисячоліття це неодмінно мало бути оцінено, і було оцінено, як потрібна основа для здійснення у матеріалі певних естетичних концепцій. Такий вишуканий предмет меблювання, як банкетка, теж не що інше, як табуретка. Чудернацький дизайн і декор вимагають застосування складних технологічних прийомів, тому, щоб зробити розкішний табурет, знадобиться неабияке вміння і досвід. Придбати те й інше набагато простіше, працюючи зі звичною основою, і тут табурет дає повний ряд виробів від примітивних до технологічно найтонших.

Табуретки виготовляють з різних матеріалів, від мотузок до каменю. Пластиковий табурет це давно буденність, а металевий кований або зварний теж не унікуми, але у цій публікації ми розберемося, як зробити табурет із дерева.Причина, крім «споконвічності» матеріалу, у тому, що саме дерев'яна табуретка може бути гранично простою, міцною, надійною, і в той же час мати високі естетичні переваги. Як так? Що ж, поїхали!

Інструмент

Виготовлення табурету починається з підготовки інструменту та робочого місця. Не турбуйтеся, ми не будемо одразу радити витратити скільки-небудь пристойних зарплат на фрезерну машину по дереву, свердлильний, фуговально-розпилювальний та токарний верстати. Спробуємо обійтись навіть без столярного верстата. Можливо, до цього справа й дійде, коли з'явиться смак роботи і з'явиться прибуток від неї. А поки що обмежимося мінімумом, який дозволить працювати зі столу на балконі або в гаражі, постелив на підлогу плівку, щоб не розносити тирсу. І цей мінімум інструменту має бути корисний на господарстві взагалі, раптом (у кожного ж свої схильності) перша табуретка виявиться і останньою.

Отже, для початку, крім електродриля, знадобиться пара C-подібних столярних струбцин на 180-220 мм (вгорі ліворуч на рис.), одна (краще 2) F-подібних на 400-500 мм, вгорі в центрі, і, бажано, струбцина-прищіпка, зверху праворуч. Обійдуться вони недорого, а спектр їх застосування, крім столярки, дуже широкий.

Купити електролобзик, звичайно, непогано буде;він не такий вже й дорогий і придатний для найрізноманітніших робіт. Але спочатку замість нього можна користуватися ... рамковою ножівкою по металу; у продаж такі йдуть ще як ножівки-міні. Тільки не треба брати повністю пластикові (зліва внизу на рис., Поз. а). Це інструмент рідкісного випадкового використання. Таке диво в інтернеті можна знайти аж по 18 руб., але пластикові губки швидко з'їдаються сталлю полотна, і на гарну табуретку «дешевої» ножівки не вистачить. Потрібно брати міні-ножівку зі сталевою рамкою, поз. б. Вона обійдеться десь у 50 руб., але нею можна працювати довго і регулярно.

Для роботи по дереву полотно в рамкову ножівку заправляють неправильно, ріжучими кромками зубів до себе (верхня врізка на поз. б). Тоді ділянкою полотна в рамці можна пиляти поперек волокон, вздовж і навскіс. Різ у будь-якому випадку виходить рівним і гладким, буквально дзеркальним; при розпилюванні по шару трохи кудлатить тільки недосушена або знову відволожена хвойна деревина. Таким чином, напр., обпилюють шипи під паз, див. далі. Знову ж таки «неправильно» різ по дереву рамковою ножівкою можна починати з кута, т.к. Деревина м'якша за будь-який конструкційний метал.

Ділянкою, що виступає (консоллю) полотна вести криволінійний різ виходить повільніше, ніж електролобзиком, але, з деякою увагою і акуратністю, так само точно. Працюючи вдома, при цьому бажано заправити полотно, як належить по-слюсарному, гребенями зубів від себе, щоб тирса сипалася вниз, засмічуючи розмітку. У такому випадку, пиляти потрібно також по-слюсарному: інструмент тримати рівно, не нахиляючи по пропилу, не налягати занадто вже і замах (робочий хід) давати не більше 1,5-2 ширин полотна. Також «крилом» полотна відпилюються виступаючі кінці шкантів і наскрізних шипів не гірше, ніж спеціальною гнучкою пилкою, яка в кілька разів дорожча.

Далі, напильники по дереву – рашпили.Їх знадобиться 2: прямий напівкруглий 200х20 мм, поз. в, і т. зв. кабінетний, теж напівкруглий (250-300) х30 мм, поз. м. Кабінетний рашпіль відрізняється від прямого не тільки звуженим кінцем, а й способом насічки. У того й іншого насіння, зрозуміло, зовсім не таке, як у напильників по металу; ті на дереві миттєво забиваються тирсою. Залежно від властивостей дерева та оброблюваної ділянки (торець, край, пласть) зручніше буває працювати тим чи іншим рашпилем.

Потім долота.Нам знадобляться прості прямі долоти до дерева шириною 6-8 та 20 мм. Непогано буде придбати набір доліт 6-40 мм, з 3-5 зразків. Нерідко до набору доліт додається дерев'яний молоток - киянка, яку треба купувати окремо. Втім, киянку, як і струбцину-прищіпку, можна зробити своїми руками із твердого дрібношарового дерева.

Про розміри табуретів

Розміри сидіння табурету, як правило, беруться в межах від 300х300 до 450х450 мм.або, якщо табурет круглий, того ж діаметра. Мінімум – 250х250 мм; сидіти на дощечці в 200 мм вже незручно, хвилин через 5-15 кромки навіть м'якої, але занадто вузької сидічки врізаються і в пружну п'яту точку.

Загальну висоту табурету беруть по зростанню в межах 420-480 мм.Висоту дитячої або господарсько-робочої табуретки можна зменшити до 260-280 мм; у такому разі і сидіння роблять приблизно 260х260 мм або діаметром 270-280 мм.

Примітка:при самостійному конструюванні табурету слід пам'ятати, що контур його опорної поверхні повинен бути не менше ніж 280х280 мм або діаметром від 320 мм для табурету нормальної висоти і не менше 250х250 мм або діаметром від 290 мм для табуретки зменшеної висоти, інакше та й інша вийдуть нестійкими. Для декоративних та складаних табуретів ці значення можна зменшити в 1,25 рази.

З трьох деталей

Так, гарну табуретку, в т.ч. декоративну у вітальню, можна зібрати лише з 3-х деталей. Креслення виробу такого роду (табуретки-тумби) дано зліва на рис. Варіант з 4-х деталей непоказний, але дуже міцний, тому більш придатний як робочий табурет: на ньому можна кріпити знімні лещата, свердлити, пиляти, рубати і т.п. У такому випадку габаритні розміри 4-детальної табуретки краще взяти мінімальними, див.

Зразок зліва на рис. - один з дуже небагатьох видів табуретів, які можна повністю зробити з ДСП завтовшки від 20 мм; ширина сполучних пазів у деталях відповідає товщині матеріалу. Основа збирається на клею (столярний, нітроклей по дереву, ПВА або полімерний для плитки на кшталт бустилату). Кріплення сидіння - саморізи по дереву або гвинти-конфірмати (60-90) х6 мм. Гвинтові з'єднання також з проклеюванням.

Справа в тому, що ДСП дуже не любить навантажень по шару і кріплення в торець. У цій конструкції зосереджені в точках кріплення навантаження добре розтікаються і при правильній збірці розшарування матеріалу малоймовірне. Але на п'яти ніжок все-таки дуже бажано наклеїти накладки із твердого щільного дерева (дуб, бук, граб) завтовшки від 10 мм. Гуму - не треба, підлога забруднить і зіпсує.

Від 3 до 5

Варіант несучої конструкції табурету, показаний праворуч на рис., дозволяє, з одного боку, позбавитися досить трудомісткого і відповідального вирізування довгих рівних пазів, що особливо істотно при роботі ручною пилкою. З іншого боку – дозволяє отримати ніжки досить химерної форми без значного збільшення відходу матеріалу, т.к. заготовки розмічаються з мінімальними технологічними проміжками по дошці шириною 200-250 мм.

«Родзинка» тут у тому, що 2 з 3-х деталей попередньої конструкції (саме – ніжки) «розполовинюються» вздовж. Складання основи проводиться на хрест (схема зверху праворуч) і перед. варіантом, тобто. з проклеюванням усіх з'єднань:

• Свердлять отвори під шурупи; лунки під головки кріплення можна вибирати.
• Виробляють складання всуху і, за потребою, припасування деталей.
• Вводять у лунки під кріплення по 3-4 краплі клею і тонкою лучинкою розмазують його всередині.
• Наносять клей на поверхні, що сполучаються.
• Витримують деталі до відліпу клею на видимих ​​поверхнях.
• Швидко і натуго збирають весь вузол на металовиробах.

Зверніть ще увагу на бічну поверхню, позначену літерою А. На неї можна до встановлення сидіння одягнути круглу обичайку, згорнуту з тонкої ДВП. Ставлять обічайку на клею та дрібних металовиробах (саморізах, цвяхах). По складанню та обробці всього виробу обичайку можна задекорувати, в т.ч. дуже ефектною ліпниною з полімерної глини і отримати табурет воістину розкішний.

4 деталі

Табурети-лавки коробчатої конструкції з 4-х дощок (сидіння, 2 боковини-ніжки та вертикальна поздовжня вставка-опорна балка, ліворуч на рис.) широко відомі та багаторазово описані. Однак така табуретка проста і дешева тільки на вигляд: для належної міцності та надійності її деталі потрібно випилювати з плахи міцного дерева або ДСП товщиною від 40 мм та шириною від 250 мм. Те й інше матеріал не з дешевих, придатні для табурету його обрізки найчастіше у відхід не йдуть і знайти їх на продаж або у власній коморі не просто.

Тим часом господарсько-робочу табуретку-лаву можна зробити буквально з підручних матеріалів, обрізків бруса від 30х30 і фанери від 2,5 мм.

1. Відрізки бруса згуртовують у щити (заготівлі ніжок) встик на клею, як описано далі;
2. Одну сторону кожного щита обклеюють під пресом (стисненням струбцинами) фанерою;
3. Вирізують у заготовках ніжок кутові пази під той самий брус і вибирають долотом отвори під стяжку з нього;
4. Обклеюють фанерою лицьові сторони ніжок так само, як і за п. 2;
5. Збирають на клею та саморізах несучу коробку табурету;
6. Кріплять сидіння, яке в даному випадку може бути із фанери від 6 мм або дошки від 12 мм. Ставити сидіння можна просто на клею, всі експлуатаційні навантаження і так перебирає коробка.

Проста кухонна

Просту повнорозмірну господарську табуретку можна зробити з обрізків бруса, фанери або ДСП, див. рис. Підходить вона більше для сезонної дачі. При експлуатації в кухні житлового будинку конструкція виявляється слабкою, там цього табурету вистачає років на 3-5. Другий варіант використання такої конструкції - дитяча табуреточка меншого розміру, див. вище; розміри деталей тоді зменшуються пропорційно, крім ширини сполучних пазів.

Різніжка

Табуретка-різножка, на 2-х парах Х-подібних ніжок, також досить популярна завдяки її невеликій матеріаломісткості та непоганим декоративним якостям. Однак на перевірку і вона виявляється не такою простою.

Погляньте на складальний вузол, позначений червоним на фрагменті ліворуч угорі рис. Виконати міцну та надійну врізку 3-х брусів у 2-х взаємно перпендикулярних площинах завдання не з простих та для досвідченого столяра; ставити там шкант - ненадійно буде, а саморіз у цьому випадку відверта халтура: подвійне перехрестя сильно навантажене і сталевий метиз піде рвати дерево.

Обійти ці проблеми можна, поєднавши балочну та коробчасту силові схеми опорної конструкції. Ажурність балкового каркаса залишимо в найпомітнішому місці - внизу - а загальної міцності досягнемо "дубовим" коробчастим верхом. Технічно це виходить зменшенням кута між ніжками до 60 градусів. Тоді, щоб витримати загальну висоту табурету та ширину контуру опорної поверхні в допустимих межах, перехрестя ніжок зсувається вгору. V-подібна частина тепер несиметричним Х виявляється досить високою і широкою, щоб міцна коробка могла бути виконана з 20-мм або більше товстої соснової дошки, ДСП або фанери, див. зліва на рис.

Примітка:відсутні загальні розміри можна зняти з рис., він виконаний у масштабі.

Поздовжні стінки коробки не обов'язково повинні бути похилими; це зроблено зменшення помітності коробки за умови збереження нею максимального обсягу. Якщо поздовжні стінки коробки будуть прямими, її можна зробити вже, аби всередині помістилася V-подібна частина ніжок. Також не зашкодить поглибити коробку, зсунувши вниз її днище, весь табурет тільки міцніше буде. У такому разі на ?-подібних частинах ніжок додається по 1-2 точок кріплення аналогічно V-подібної частини, що позначено зеленим на рис. Збирається коробка на шкантах (див. далі) та клею або на сталевих куточках, накладених зсередини. У такому випадку коробка спочатку склеюється, а через 1/4-1/3 часу повного затвердіння клею остаточно скріплюється сталлю.

Перше, вибираючи з паза надлишок (поз. 1г), не треба доводити його до прямокутності. Краї (короткі сторони) паза краще залишити округлими, і відповідно скруглити кромки шипа, так все з'єднання буде міцніше.

Друге, шип зовсім не обов'язково робити на фрезері, ненабагато довше випилятиме його вручну все тією ж рамковою ножівкою. Спочатку на рівні основи шипа заготовку запилюють поперек по контуру на 0,5-1 мм менше необхідної глибини, відступивши від розмітки до торця заготовки на 0,5-1 мм. Вести запив на повну глибину теж невеликий гріх, але тоді по контуру основи шипа залишиться дрібна вузька канавка. Якщо ж трохи не допилювати, то основа шипа за рахунок пружності дерева виявиться трохи розширеним, і все з'єднання знову-таки буде міцніше.

Випилюють остаточно шип з торця вздовж волокон, відступивши на 0,5-1 мм назовні від розмітки. Тут, з тієї ж причини, запив також не доводять до кінця на 1-1,5 мм, і просто відламують бідок. Якщо деревина прямошарова хвойна, лише в певний момент сам хрусне і повисне на волокнах або відвалиться. Доводять шип у розмір і заокруглюють кромки рашпілем.

Примітка:при самостійній розробці дерев'яних конструкцій не забувайте - всі шипи повинні бути спрямовані тільки по шару! Товщина шипа для звичайної ділової деревини, якщо на кресленнях не зазначено іншого, береться за замовчуванням в 1/3 товщини найтоншої зі сполучених деталей.

Що стосується шкантів (круглих сполучних бобишок), їх краще купувати готові дерев'яні. Вартість готових шкантів копійчана, вони вже з фасками та рифлені, що робить проклеєне з'єднання міцнішим. Пластикові шканти не усихають разом з деревиною і тому з'єднання з часом слабшає.

Головне правило при виборі шкантів - їх деревина повинна усихати трохи повільніше за конструкційну або з тією ж швидкістю; ця умова майже завжди виконується, якщо деревина шканта твердіша. Усихання шканта утруднено, т.к. обмежений його контакт із повітрям. Деталь, усихаючи, при цьому обтискатиме шкант; її та шканта лігнін поступово «споїються» і з'єднання з часом міцнішає.

Діаметр шкантів береться в 2,5-3 рази менше товщини найвужчої з деталей, що з'єднуються; його довжина – 1,75 товщини найтоншої деталі. В останню шкант (якщо він не наскрізний) повинен входити на 2/3-3/4 її товщини, а його залишок сидіти в товщі деталі.

Примітка:лунки під глухі шканты в тонких дошках вибираються т. зв. свердлом Форстнера, див. далі, що залишає після себе майже плоске денце.

Теж корисна табуретка

Ну як, беретеся зробити шип-паз руками? Тоді можна взятися за простий складний дерев'яний табурет, див. рис., для дачі, саду, пікніка. 2-3 таких табуретки не займуть багато місця в комірчині та помістяться у багажнику автомобіля. Матеріал – дошка чи фанера. Всі деталі з останньої перед складання виробу дуже бажано просочити водно-полімерною емульсією, вона не тільки захистить від вологи і гнилі, але і зміцнить конструкцію.

Як зробити захоплення

Брати складану табуретку з круглим сидінням просто за сідницю не зовсім зручно, тому захоплення для руки на зразку вище не забаганка. У суцільній дошці захоплення вирізається як завжди: перовим або корончастим свердлом свердляться отвори по краях (діаметр - 24-36 мм; відстань між центрами 95-115 мм, дивлячись по руці), а надлишок між ними випилюється. В даному випадку також зручно скористатися рамковою ножівкою.

Інша справа, якщо захоплення посідає стик дощок; найчастіше так буває у класичних кухонних табуретах, див. далі. Тут вже дзьоб пера або піонерне свердло/направляючий штир коронки при роботі ручним дрилем обов'язково підуть пазу і свердло поведе вправо. Кондуктор з товстої фанери або обрізка дошки не допомагає, тонка боковина пера або зуби коронки його рвуть, а сталевий кондуктор чіпляються самі.

Саме для таких випадків, як і для свердління лунок із плоским дном, призначено свердло Форстнера, див. рис., його бічна поверхня гладка. При виготовленні ним ручного захоплення сидіння табурету спочатку свердлять за вказаними вище розмірами отвори в кондукторі; надлишок залишається! Потім кондуктор накладають за місцем, надійно закріпивши парою C-подібних струбцин і свердлять крайові отвори. Надлишок у деталі вибирають як завжди, щілина між дошками для цього не перешкода.

Справжні кухонні

Тепер у нас на черзі класичні табурети для кухні. Їм у процесі користування дістається більше інших, тому і конструкція їх виконується за всіма правилами міцності: жорстка балкова рама, здатна одна винести всі експлуатаційні навантаження, та сидіння, яке має міцно триматися на своєму місці, але так, щоб при необхідності його нескладно було відремонтувати чи замінити. Тому сидіння кухонної табуретки виготовляється щитовим із згуртованих дощок-ділянок (див. далі) і кріпиться до підставок-сухарів або прямо до рами на шкантах.

Варіант із сухарями показаний на рис; поз. А – його загальна схема та найменування складових частин. Перевага даної конструкції у невисоких вимогах до якості щита сидіння. Встановивши на кожну царгу по парі сухарів (загальної міцності виробу це не зменшить), можна сидіння зробити взагалі з окремих дощок, а на початкових 4-х сухарях - фанерним або ДСП.

Зверніть увагу на царги, це не просто дошки, в меблів вони часто-густо, і не тільки в меблів. Царга взагалі - це деталь, що розподіляє належним чином навантаження в складальному вузлі і сама здатна нести навантаження. Царги можна знайти в перегінному кубі, трубопроводах та ін., до меблів відношення не має.

Також зверніть увагу на поз. Е, там показаний спосіб перевірки рівності пар ніжок діагоналями; він у принципі такий самий, як перевірка прямокутності фундаменту. Рівність пар при складанні класичного табурету перевіряється тричі, див. рис. праворуч: у парах, зібраних окремо (ліва поз. та червоні лінії), між парами (помаранчеві лінії на центральній поз.) та загальна прямокутність каркасу (коричневі лінії в центрі). Сидіння встановлюється тільки з повної перевірки рівності; підпилювати ніжки готової табуретки - цілковитий непрофесіоналізм.

Нижче на рис. - креслення табуретку для кухні з сидінням, встановленим на шкантах. Подібна конструкція менш трудомістка та матеріаломістка, т.к. відпадають операції з виготовлення та встановлення сухарів, але щит сидіння має бути міцно згуртованим, див. нижче. У разі встановлення оковок на ніжки вони не повинні доходити до підлоги на 20-40 мм, щоб її не дряпати.

Примітка:спилки шипів під 45 градусів у тому й іншому випадку робляться тим самим рамковою ножівкою. Неповоротне стусло (пристосування для розпилювання під кутом) на фіксовані кути 90, 45 та 60 градусів коштує не більше 50 руб.

Як згуртувати дошки в щит

Дошки, які тепер будуть ділянками набору (пакету), зазвичай згуртовують у щити на клею за допомогою спеціальних обойм – вайм, вгорі зліва на рис. У ваймах невеликі щити, що додатково закріплюються, як для сидіння табурету, можна гуртувати просто встик. Великі щити, скажімо, для стільниці або боковини шафи, згуртовують (середній ряд зліва направо) шпунтом, фальц, на шкантах, шпонках (ламелях) та ін. способами.

Вайми при штучній кустарній роботі іноді замінюють різними саморобними пристосуваннями на тому ж принципі (стиснення набору парами клинів), праворуч вгорі, а тепер все частіше – великими F-подібними струбцинами. У такому разі необхідна досить трудомістка підготовка ділянок до гуртування за способами а, в або р. Однак при цьому все одно немає гарантії, що набір при стисканні якщо не здибиться весь гармошкою, піде хвилею, т.к. домогтися абсолютно точного поєднання дерев'яних деталей під навантаженням неможливо внаслідок невисокої місцевої міцності дерева.

Тим не менш, є спосіб згуртувати щит на сидіння табурету встик абсолютно рівний і без складних пристроїв, це т. зв. кручена вайма з вкладишами-щоками; його схема дана внизу на рис. Покроково згуртовування щита у кручений ваймі здійснюється таким чином:

1. На стіл кладуть нижню (за схемою) фанерну щоку;
2. Стіл із щокою застилають поліетиленовою плівкою;
3. На кромки ділянок наносять клей і витримують до відлипа або за інструкцією клею;
4. Участки укладають на нижню щоку поверх плівки і наскільки можна щільно стискають руками;
5. Обертають набір плівкою;
6. Накладають верхню щоку;
7. Весь пакет обережно, не підводячи і не перевертаючи, зрушують до краю столу, щоб деяка частина набору нависла над підлогою;
8. Починають обмотку шнуром, накладаючи витки по можливості щільно, але не зовсім туго;
9. Коли пакет обмотаний приблизно на 1/3 або більше, його можна зняти зі столу та домотати на вазі;
10. Кінці шнура пов'язують;
11. Вводять під обмотку клини, постукуючи киянкою. Потрібні 4 клина, їх вводять рівномірно з 4-х сторін (2 зверху та 2 знизу), простукуючи по черзі;
12. Коли клини натягнуті всі витки обмотки рівномірно натуго, пакет залишають до повного висихання клею;
13. По висиханні клею обмотку, щоки та плівку знімають, набір обрізають у розмір.

Поперечний переріз клинів не обов'язково має бути прямокутним; можливе використання зрізаних навскіс круглих паличок; умова одна - клини потрібні гладкі. Шнур бажано використовувати слизький пропіленовий, підійде пакувальний шпагат. Товщина клинів визначається з наявного досвіду. Якщо такого немає, то пакет спочатку збирають всуху, без клею, і підбирають товщину клинів такою, щоб вони повністю входили під обмотку, туго натягуючи її витки.

А м'якше? Чохли на табурети своїми руками

Довго сидіти на жорсткому, ясна річ, неприємно. Зручний табурет на каркасі класичного кухонного можна зробити з плетеним сидінням, не морочачись із сухарями, шкантами та щитом, див. рис. Матеріал сидіння - кольоровий пропіленовий шпагат і гладкий шнур для білизни.

Декоративні табурети у вітальню дуже бажано мати гарними м'якими, та й кухонній табуретці лоску надати не завадить. Але не буває і не може бути табуретки, на яку ніхто ніколи не ставав би ногами. Або, принаймні, не відчував гострого бажання зробити це з цілком об'єктивних причин, що склалися обставинами. Звідси висновок: табуретці необхідна м'яка витончена накладка на сидіння - сидіння - яку при необхідності можна було б зняти, довго не поркаючись, і так само швидко помістити назад.

Перше, що спадає на думку в такому випадку – декоративна подушка, див. ролик нижче. Але подушку можна випадково звалити на підлогу, та й сама вона потихеньку туди сповзе. Інший варіант – чохол із м'яким вкладишем. Чохол на стілець або крісло – досить складний швейний виріб, але з табуретом простіше.

Відео: декоративна подушка на табурет / стілець

Чохли для табуретів виготовляються здебільшого таких видів, див. рис. Поз. 1 – накидка на зав'язках. Зшити таку найпростіше, але зав'язки стирчать на очах, і метушні з ними багато, особливо якщо табурет дитячий і малюк щось там своє міркував з вузлами.

Наступний варіант – накидка на резинці. Виглядати вона може чудово, поз. 2, а зняти її можна, просто зірвавши. Структура накидки на табурет загалом така сама, як постійної м'якої оббивки: знизу вгору поролон, синтепон і оббивна тканина, але є пара хитрощів.

По-перше, поролон краще брати з ПВХ, м'який жовтуватий, поз. 3. Для постійної оббивки меблів він непридатний, т.к. щодо недовговічний. Але у випадку з табуретом виходить на перший план інша його особливість: він добре зчепляється з деревом, у т.ч. лакованим, так що накидка не сповзе на бік і під його зливим сідком.

По-друге, розкрий чохла на квадратний табурет краще робити діагональним, тобто. основа та качок тканини повинні йти від кута до кута. У такому разі і розкрою як такого не знадобиться: відріз накидають на сидіння (складки при цьому виходять красиві і кути, що плавно облягають), за місцем відзначають, де обрізати, обрізають і шиють.

Примітка: чохол на круглу табуретку потрібно вже кроїти; приклад його виготовлення – див.

Відео: простий чохол на круглий табурет своїми руками

Варіант, також досить м'який, оригінальний, красивий і чіпкий до дерева - килимок на табурет у техніці пэчворк, тобто. клаптевої, поз. 4; напр. сюжет:

Відео: сидіння-килимок на табурет у техніці пэчворк

Нарешті, в'язана накидка, поз. 5. Це варіант трудомісткий і виключно декоративний. Він дозволяє досягти чудового зорового ефекту, але, на жаль, в'язана накидка довго збереже свій вигляд тільки на табуреті, на якому не сидять.

Насамкінець: відразу вищий пілотаж

Дуже елегантні табурети з ніжками, що розходяться. Вважають, що вони вироби не на любителя. Причина – свердління отворів під точно заданим кутом; див. наприклад на рис. креслення деталей табурету на точених ніжках. Тут, по-перше, не обійтися без свердлувального верстата. Відносно недорога настільна станина для дриля не рятує: обойма валу в ній занадто коротка, через що в поєднанні з пластиковим корпусом свердло водить на півградуса, а то й більше. Такої похибки достатньо, щоб табурет вийшов кривим та хитким.

По-друге, припасування деталей табурету такої конструкції в процесі збирання виключена, все потрібно зробити відразу точно в розмір з твердого якісного дерева. Бачите сталеву пластину знизу праворуч на рис? Це калібр для перевірки діаметра шпильок. У разі вони, незалежно від конструкції та загального дизайну, необхідні круглі, тобто. потрібний і токарний верстат по дереву.

А тепер повернемося назад до табуретки «від 3 до 5». Зменшимо розмір г до 100 мм, це допустимо. Чи можливо тепер зробити цю табуретку з ніжками, що розходяться? Цілком. Будуть вони, звичайно, не точеними і не зовсім круглими, але витонченість і легкість табурету збережуться. Ось що означає практично естетичний потенціал табуретки.

Табурет не має ні спинки, ні підлокітників. Тому, якщо ви вирішите зібрати подібну конструкцію самостійно, навряд чи зіткнетеся з якимись особливими труднощами у виготовленні такого елемента меблів. У цій статті ми розповімо, як зробити табурет своїми руками.

Якщо ви ніколи нічого подібного не збирали з дерева, то навряд чи з першого разу зможете зробити якісний та надійний виріб.

Можна використовувати матеріал, який не вимагає якоїсь особливої ​​підготовки до збирання. Це може бути ЛДСП чи звичайна 20-міліметрова фанера. Треба сказати, що деревно-стружкова плита - матеріал досить примхливий і тендітний сам по собі. Також табурет, виготовлений із нього, вийде досить важким. До того ж через свою затребуваність він кочуватиме з кімнати в кімнату, що рано чи пізно позначиться на цілісності всієї конструкції. Тому краще зібрати табурет з фанери. Також варто згадати і той факт, що лист ЛДСП має розміри 2750х1830 мм, тоді як лист фанери 1525х1525 мм.

З одного листа фанери можна зробити три табуретки. Для виконання роботи знадобляться такі інструменти та витратні матеріали:

• Електричний лобзик з комплектом пилок по дереву із дрібним зубом.
• Шуруповерт.
• Столярний косинець.
• Конфірматний свердло 5×50 мм.
• Біти для шуруповерта. Краще якщо це буде набір, де зазвичай є шестигранник для конфірматів.
• Шліфмашинка або звичайний крупно- і дрібнозернистий наждачний папір.
• Конфірмати: 12 шт.
• Меблеві заглушки для конфірматів: 12 шт.
• Самонарізи 4×16: 24 шт.
• Меблеві металеві (можна пластмасові) куточки: 12 шт.

Підготовка

Спочатку розмічаємо майбутні деталі за розміром. Нарізаємо лобзиком 6 прямокутних елементів розміром 400×300 мм (ніжки) та 140×248 мм (ребра жорсткості), а також 3 квадратні деталі (сидіння) розміром 330×330 мм.

Висота боковини (ніжки) в жодному разі не повинна бути менше 400 мм, інакше на такому табуреті буде некомфортно сидіти.

На одній із деталей, яка буде у нас боковиною чи ніжкою, нам потрібно вирізати радіус. Як це зробити? Можна за допомогою циркуля, а можна й за допомогою великої овальної тарілки. Прикласти до боковини та маркером або олівцем обвести півколо. За допомогою лобзика акуратно вирізаємо в деталі округлу западину. Потім вирізану частину прикладаємо до другої сторони ніжки та проробляємо ту саму процедуру. Для квадратної деталі, яка буде у нас сидінням, можна знайти круглу тарілочку поменше і також відзначити радіуси з кожного боку, можна заодно і кути скруглити. Вироби. Після того, як на всіх деталях виготовлені радіуси, намічаємо місця, де у нас буде кріплення.

Якщо ви вирішили зробити сидіння м'яким із використанням поролону та оббивної тканини, то радіусні вирізи на ньому будуть зайвими.

Складання

Тепер приступаємо безпосередньо до збирання. На всіх деталях (ніжках) просвердлюємо конфірматним свердлом два отвори по вертикалі.

При свердлінні отворів у боковинах потрібно прикласти ребро жорсткості до того місця, де воно кріпитиметься, щоб свердло, просвердливши ніжку, зробило виїмку одночасно і в цьому ребрі. Тоді отвори краще збігатимуться, і не буде перекосу при закручуванні конфірмату. На якій висоті від підлоги ці елементи жорсткості кріпляться, кожен вирішує індивідуально.

Після того, як ніжки з ребрами жорсткості зібрані, залишиться до них через куточки прикріпити сидіння. Пройдемося по всіх кутах наждачкою (спочатку крупнозернистою, а на фініші дрібнозернистою). Поставимо заглушки на капелюшки конфірматів і все - табурет готова. Табурети такої конструкції дуже добре підійдуть для кухні.

Якщо ви вирішили зробити табурет з дерева, то для цього знадобиться тесана дошка без сучків 800×200 мм завтовшки 25 мм.

Інструменти:

• самонарізи по дереву з головкою потай – 8 штук (6×60 мм);
• тримач для наждакового паперу (брусок для шліфування);
• електролобзик;
• шуруповерт;
• столярний косинець;
• рулетка.

За допомогою вимірювального інструменту відміряємо майбутнє сидіння розміром 200×400 мм. Потім відміряємо дві деталі, які будуть у нас ніжками стільця. Якщо вам хочеться отримати більш витончений виріб, їх можна зробити фігурними. Для цього потрібно приготувати шаблон. Найпростіше – вирізати лекало із щільного картону за вже виведеними маркером лініями. Залишиться просто прикласти картон до дерев'яної деталі та обвести його.

Тепер нам потрібно розмітити ще один важливий елемент конструкції: ребро твердості.

Для надання виробу більшої стійкості та жорсткості, перемичка між ніжками повинна мати трапецієподібну форму, тобто одна сторона може мати розмір, який відрізняється від розміру іншої сторони, але суворо пропорційно, щоб 5-міліметрові скоси припадали на кожну зі сторін, наприклад, 220 мм і 230 мм. Після того, як розкреслили всю дошку, можна приступати до різання деталей.

Щоб усі деталі були вирізані рівно, рукоятку електролобзика потрібно тримати міцно, оскільки він сильно вібрує під час різання. Також рівно відрізати можна, якщо вести різ не по лінії, а поруч із нею.

Після того, як всі деталі відрізані, саме час взятися за шліфувальний брусок. Шліфуємо торцеві частини та кути заготовок. До того ж краще і зручніше шліфування робити, коли деталі табурету ще не зібрані в конструкцію.

Наждачный папір 40–60К застосовується переважно, коли є явні нерівності на дерев'яної деталі. Наждачка 80-120К, коли ці нерівності незначні. Шкірка 160-320К застосовується для фінішної обробки. Який тип наждачної шкурки використовувати, багато в чому залежить від виду деревини та результатів різання.

І ось настав довгоочікуваний момент збирання. Краще це робити на якомога більш рівній поверхні.

1. Ребро жорсткості з'єднуємо з ніжками, прикручуючи через один шуруп з кожного боку. Менша сторона (220 мм) має бути вгорі.
2. Зверху прикладаємо сидіння і кріпимо через два шурупи на кожну ніжку.
3. Закручуємо нижче ще по одному шурупу через ніжки до ребра жорсткості.

Табурет готовий. Для надання благородного вигляду вашому виробу, можете покрити його морилкою червоне дерево і потім розкрити прозорим лаком для дерева.

Виготовлення складаного табурету

Але якщо вам на думку спала думка зробити складніший елемент з загону табуретів - складаний табурет. Потреба такої конструкції може виникнути не спонтанно, а навіть ситуативно. Наприклад, такий табурет зручно періодично брати на риболовлю або на природу, а може ще кудись. Переваги такої складної табуретки, перш за все, в тому, що вона досить компактна і легко вміщується в багажнику автомобіля.

Тепер від слів перейдемо до діла. Для виконання роботи нам знадобляться:

• 4 дерев'яні брусочки розміром 470×40×20 мм, де 20 мм – це товщина деталі;
• 4 невеликі стругані перекладини розміром 320×40×20;
• 4 бруски для сидіння, розміром 350×90×20 (2 штуки) та 350×60×20 (2 штуки);
• 2 накладні поперечні проніжки, розміром 320×40×20;
• 6 болтів діаметром 6 мм (довжина з урахуванням капелюшка становить 40 мм), 12 саморізів (45 – 50 мм).

Перед складання всі дерев'яні деталі табурету повинні бути ідеально відшліфовані.

Складання слід почати з того, що 470-міліметрові бруски скріплюємо між собою болтами. Відміряємо 260 мм і в цьому місці просвердлюємо отвір такого діаметру, щоб капелюшок болта і гайка, що закріплює, були втоплені в дерево.

Кріплення ніжок між собою не повинно бути посередині, інакше вся конструкція вийде надто високою та нестійкою. Таке кріплення має бути трохи зміщене від центру.

Тепер через болтове з'єднання кріпимо зовнішні перекладини (320 40 20) до верхніх частин зовнішніх ніжок. Те саме проробляємо і з внутрішніми перекладинами, закріплюючи їх до верхніх частин внутрішніх ніжок.

Ми отримали шарнірне з'єднання, яке дозволить нашому майбутньому табурету складатися. Тепер до закріплених поперечин кріпимо на саморізи бруски для сидіння: два крайні, широкі по 90 мм. Варто врахувати, що ці зовнішні бруски кріпляться так: один до зовнішньої перекладини, а інший - до внутрішньої, і вони повинні виступати по відношенню до поперечин на 15-20 мм.

Від низу ніжок відміряємо 100 мм і для жорсткості кріпимо проніжки. Тепер починається найголовніше - це кріплення двох внутрішніх вузьких брусків шириною 60 мм. Саме від їх правильної установки і залежатиме, наскільки добре працюватиме складний механізм табурету. Не забувайте, що ці вузькі бруски для сидіння кріпляться так само, як і широкі: один до зовнішньої перекладини, інший до внутрішньої.

Приблизно 15-20 мм повинно відокремлювати вузькі внутрішні бруски від зовнішніх широких. При цьому висота всієї конструкції табурету може бути до 450 мм від підлоги. Це нормальна стандартна висота, коли людина може почуватися комфортно. Якщо табурет вийде вище, можна зменшити його висоту за рахунок вставки додаткового бруска, що має розміри в перерізі 20×20 мм.

Звичайно, сам табурет не можна віднести до класу ергономічних меблів. Але він завжди є невід'ємною частиною домашнього інтер'єру. Неважливо, який він, цей табурет – маленький чи великий, доладний чи ні. Важливо, що самостійне виготовлення табурету, по-перше, заощадить ваші гроші, по-друге, буде свідченням того, що у вас умілі руки.

Відео

Подивіться, як можна зробити просту табуретку:

У цьому відео показано, як виготовити табурет із дуба:

Фото

Світ табуреток великий і різноманітний; фото на рис. дають лише загальне уявлення про його діапазон. Саме з табуретки безліч столярів-аматорів розпочинають свій творчий шлях: зробити найпростіший, але практичний і приємний на вигляд табурет своїми руками можна за піввечора,а надалі табуретки інших видів дозволять освоїти суттєві тонкощі меблевої майстерності, і жоден із виробів зайвим у будинку не буде.

Такими дивовижними властивостями інші предмети меблів не мають; пояснюється це, з одного боку, тим, що табуретка по суті своїй гранично проста, суто практична і походить з глибокої давнини:дерев'яні колоди, на яких сиділи навколо багаття печерні люди, це вже табурети. З цієї причини табурет повинен виносити все, бути міцним, надійним, довговічним.

З іншого боку, простота форми і конструкції дозволяє табуретці вписуватися в будь-який інтер'єр і взагалі бути своєю в будь-якій обстановці. За століття та тисячоліття це неодмінно мало бути оцінено, і було оцінено, як потрібна основа для здійснення у матеріалі певних естетичних концепцій. Такий вишуканий предмет меблювання, як банкетка, теж не що інше, як табуретка. Чудернацький дизайн і декор вимагають застосування складних технологічних прийомів, тому, щоб зробити розкішний табурет, знадобиться неабияке вміння і досвід. Придбати те й інше набагато простіше, працюючи зі звичною основою, і тут табурет дає повний ряд виробів від примітивних до технологічно найтонших.

Табуретки виготовляють з різних матеріалів, від мотузок до каменю. Пластиковий табурет це давно буденність, а металевий кований або зварний теж не унікуми, але у цій публікації ми розберемося, як зробити табурет із дерева.Причина, крім «споконвічності» матеріалу, у тому, що саме дерев'яна табуретка може бути гранично простою, міцною, надійною, і в той же час мати високі естетичні переваги. Як так? Що ж, поїхали!

Інструмент

Виготовлення табурету починається з підготовки інструменту та робочого місця. Не турбуйтеся, ми не будемо одразу радити витратити скільки-небудь пристойних зарплат на фрезерну машину по дереву, свердлильний, фуговально-розпилювальний та токарний верстати. Спробуємо обійтись навіть без столярного верстата. Можливо, до цього справа й дійде, коли з'явиться смак роботи і з'явиться прибуток від неї. А поки що обмежимося мінімумом, який дозволить працювати зі столу на балконі або в гаражі, постелив на підлогу плівку, щоб не розносити тирсу. І цей мінімум інструменту має бути корисний на господарстві взагалі, раптом (у кожного ж свої схильності) перша табуретка виявиться і останньою.

Отже, для початку, крім електродриля, знадобиться пара C-подібних столярних струбцин на 180-220 мм (вгорі ліворуч на рис.), одна (краще 2) F-подібних на 400-500 мм, вгорі в центрі, і, бажано, струбцина-прищіпка, зверху праворуч. Обійдуться вони недорого, а спектр їх застосування, крім столярки, дуже широкий.

Купити електролобзик, звичайно, непогано буде;він не такий вже й дорогий і придатний для найрізноманітніших робіт. Але спочатку замість нього можна користуватися ... рамковою ножівкою по металу; у продаж такі йдуть ще як ножівки-міні. Тільки не треба брати повністю пластикові (зліва внизу на рис., Поз. а). Це інструмент рідкісного випадкового використання. Таке диво в інтернеті можна знайти аж по 18 руб., але пластикові губки швидко з'їдаються сталлю полотна, і на гарну табуретку «дешевої» ножівки не вистачить. Потрібно брати міні-ножівку зі сталевою рамкою, поз. б. Вона обійдеться десь у 50 руб., але нею можна працювати довго і регулярно.

Для роботи по дереву полотно в рамкову ножівку заправляють неправильно, ріжучими кромками зубів до себе (верхня врізка на поз. б). Тоді ділянкою полотна в рамці можна пиляти поперек волокон, вздовж і навскіс. Різ у будь-якому випадку виходить рівним і гладким, буквально дзеркальним; при розпилюванні по шару трохи кудлатить тільки недосушена або знову відволожена хвойна деревина. Таким чином, напр., обпилюють шипи під паз, див. далі. Знову ж таки «неправильно» різ по дереву рамковою ножівкою можна починати з кута, т.к. Деревина м'якша за будь-який конструкційний метал.

Ділянкою, що виступає (консоллю) полотна вести криволінійний різ виходить повільніше, ніж електролобзиком, але, з деякою увагою і акуратністю, так само точно. Працюючи вдома, при цьому бажано заправити полотно, як належить по-слюсарному, гребенями зубів від себе, щоб тирса сипалася вниз, засмічуючи розмітку. У такому випадку, пиляти потрібно також по-слюсарному: інструмент тримати рівно, не нахиляючи по пропилу, не налягати занадто вже і замах (робочий хід) давати не більше 1,5-2 ширин полотна. Також «крилом» полотна відпилюються виступаючі кінці шкантів і наскрізних шипів не гірше, ніж спеціальною гнучкою пилкою, яка в кілька разів дорожча.

Далі, напильники по дереву – рашпили.Їх знадобиться 2: прямий напівкруглий 200х20 мм, поз. в, і т. зв. кабінетний, теж напівкруглий (250-300) х30 мм, поз. м. Кабінетний рашпіль відрізняється від прямого не тільки звуженим кінцем, а й способом насічки. У того й іншого насіння, зрозуміло, зовсім не таке, як у напильників по металу; ті на дереві миттєво забиваються тирсою. Залежно від властивостей дерева та оброблюваної ділянки (торець, край, пласть) зручніше буває працювати тим чи іншим рашпилем.

Потім долота.Нам знадобляться прості прямі долоти до дерева шириною 6-8 та 20 мм. Непогано буде придбати набір доліт 6-40 мм, з 3-5 зразків. Нерідко до набору доліт додається дерев'яний молоток - киянка, яку треба купувати окремо. Втім, киянку, як і струбцину-прищіпку, можна зробити своїми руками із твердого дрібношарового дерева.

Про розміри табуретів

Розміри сидіння табурету, як правило, беруться в межах від 300х300 до 450х450 мм.або, якщо табурет круглий, того ж діаметра. Мінімум – 250х250 мм; сидіти на дощечці в 200 мм вже незручно, хвилин через 5-15 кромки навіть м'якої, але занадто вузької сидічки врізаються і в пружну п'яту точку.

Загальну висоту табурету беруть по зростанню в межах 420-480 мм.Висоту дитячої або господарсько-робочої табуретки можна зменшити до 260-280 мм; у такому разі і сидіння роблять приблизно 260х260 мм або діаметром 270-280 мм.

Примітка:при самостійному конструюванні табурету слід пам'ятати, що контур його опорної поверхні повинен бути не менше ніж 280х280 мм або діаметром від 320 мм для табурету нормальної висоти і не менше 250х250 мм або діаметром від 290 мм для табуретки зменшеної висоти, інакше та й інша вийдуть нестійкими. Для декоративних та складаних табуретів ці значення можна зменшити в 1,25 рази.

З трьох деталей

Так, гарну табуретку, в т.ч. декоративну у вітальню, можна зібрати лише з 3-х деталей. Креслення виробу такого роду (табуретки-тумби) дано зліва на рис. Варіант з 4-х деталей непоказний, але дуже міцний, тому більш придатний як робочий табурет: на ньому можна кріпити знімні лещата, свердлити, пиляти, рубати і т.п. У такому випадку габаритні розміри 4-детальної табуретки краще взяти мінімальними, див.

Зразок зліва на рис. - один з дуже небагатьох видів табуретів, які можна повністю зробити з ДСП завтовшки від 20 мм; ширина сполучних пазів у деталях відповідає товщині матеріалу. Основа збирається на клею (столярний, нітроклей по дереву, ПВА або полімерний для плитки на кшталт бустилату). Кріплення сидіння - саморізи по дереву або гвинти-конфірмати (60-90) х6 мм. Гвинтові з'єднання також з проклеюванням.

Справа в тому, що ДСП дуже не любить навантажень по шару і кріплення в торець. У цій конструкції зосереджені в точках кріплення навантаження добре розтікаються і при правильній збірці розшарування матеріалу малоймовірне. Але на п'яти ніжок все-таки дуже бажано наклеїти накладки із твердого щільного дерева (дуб, бук, граб) завтовшки від 10 мм. Гуму - не треба, підлога забруднить і зіпсує.

Від 3 до 5

Варіант несучої конструкції табурету, показаний праворуч на рис., дозволяє, з одного боку, позбавитися досить трудомісткого і відповідального вирізування довгих рівних пазів, що особливо істотно при роботі ручною пилкою. З іншого боку – дозволяє отримати ніжки досить химерної форми без значного збільшення відходу матеріалу, т.к. заготовки розмічаються з мінімальними технологічними проміжками по дошці шириною 200-250 мм.

«Родзинка» тут у тому, що 2 з 3-х деталей попередньої конструкції (саме – ніжки) «розполовинюються» вздовж. Складання основи проводиться на хрест (схема зверху праворуч) і перед. варіантом, тобто. з проклеюванням усіх з'єднань:

• Свердлять отвори під шурупи; лунки під головки кріплення можна вибирати.
• Виробляють складання всуху і, за потребою, припасування деталей.
• Вводять у лунки під кріплення по 3-4 краплі клею і тонкою лучинкою розмазують його всередині.
• Наносять клей на поверхні, що сполучаються.
• Витримують деталі до відліпу клею на видимих ​​поверхнях.
• Швидко і натуго збирають весь вузол на металовиробах.

Зверніть ще увагу на бічну поверхню, позначену літерою А. На неї можна до встановлення сидіння одягнути круглу обичайку, згорнуту з тонкої ДВП. Ставлять обічайку на клею та дрібних металовиробах (саморізах, цвяхах). По складанню та обробці всього виробу обичайку можна задекорувати, в т.ч. дуже ефектною ліпниною з полімерної глини і отримати табурет воістину розкішний.

4 деталі

Табурети-лавки коробчатої конструкції з 4-х дощок (сидіння, 2 боковини-ніжки та вертикальна поздовжня вставка-опорна балка, ліворуч на рис.) широко відомі та багаторазово описані. Однак така табуретка проста і дешева тільки на вигляд: для належної міцності та надійності її деталі потрібно випилювати з плахи міцного дерева або ДСП товщиною від 40 мм та шириною від 250 мм. Те й інше матеріал не з дешевих, придатні для табурету його обрізки найчастіше у відхід не йдуть і знайти їх на продаж або у власній коморі не просто.

Тим часом господарсько-робочу табуретку-лаву можна зробити буквально з підручних матеріалів, обрізків бруса від 30х30 і фанери від 2,5 мм.

1. Відрізки бруса згуртовують у щити (заготівлі ніжок) встик на клею, як описано далі;
2. Одну сторону кожного щита обклеюють під пресом (стисненням струбцинами) фанерою;
3. Вирізують у заготовках ніжок кутові пази під той самий брус і вибирають долотом отвори під стяжку з нього;
4. Обклеюють фанерою лицьові сторони ніжок так само, як і за п. 2;
5. Збирають на клею та саморізах несучу коробку табурету;
6. Кріплять сидіння, яке в даному випадку може бути із фанери від 6 мм або дошки від 12 мм. Ставити сидіння можна просто на клею, всі експлуатаційні навантаження і так перебирає коробка.

Проста кухонна

Просту повнорозмірну господарську табуретку можна зробити з обрізків бруса, фанери або ДСП, див. рис. Підходить вона більше для сезонної дачі. При експлуатації в кухні житлового будинку конструкція виявляється слабкою, там цього табурету вистачає років на 3-5. Другий варіант використання такої конструкції - дитяча табуреточка меншого розміру, див. вище; розміри деталей тоді зменшуються пропорційно, крім ширини сполучних пазів.

Різніжка

Табуретка-різножка, на 2-х парах Х-подібних ніжок, також досить популярна завдяки її невеликій матеріаломісткості та непоганим декоративним якостям. Однак на перевірку і вона виявляється не такою простою.

Погляньте на складальний вузол, позначений червоним на фрагменті ліворуч угорі рис. Виконати міцну та надійну врізку 3-х брусів у 2-х взаємно перпендикулярних площинах завдання не з простих та для досвідченого столяра; ставити там шкант - ненадійно буде, а саморіз у цьому випадку відверта халтура: подвійне перехрестя сильно навантажене і сталевий метиз піде рвати дерево.

Обійти ці проблеми можна, поєднавши балочну та коробчасту силові схеми опорної конструкції. Ажурність балкового каркаса залишимо в найпомітнішому місці - внизу - а загальної міцності досягнемо "дубовим" коробчастим верхом. Технічно це виходить зменшенням кута між ніжками до 60 градусів. Тоді, щоб витримати загальну висоту табурету та ширину контуру опорної поверхні в допустимих межах, перехрестя ніжок зсувається вгору. V-подібна частина тепер несиметричним Х виявляється досить високою і широкою, щоб міцна коробка могла бути виконана з 20-мм або більше товстої соснової дошки, ДСП або фанери, див. зліва на рис.

Примітка:відсутні загальні розміри можна зняти з рис., він виконаний у масштабі.

Поздовжні стінки коробки не обов'язково повинні бути похилими; це зроблено зменшення помітності коробки за умови збереження нею максимального обсягу. Якщо поздовжні стінки коробки будуть прямими, її можна зробити вже, аби всередині помістилася V-подібна частина ніжок. Також не зашкодить поглибити коробку, зсунувши вниз її днище, весь табурет тільки міцніше буде. У такому разі на Λ-подібних частинах ніжок додається по 1-2 точок кріплення аналогічно V-подібної частини, що позначено зеленим на рис. Збирається коробка на шкантах (див. далі) та клею або на сталевих куточках, накладених зсередини. У такому випадку коробка спочатку склеюється, а через 1/4-1/3 часу повного затвердіння клею остаточно скріплюється сталлю.

Днище коробки зашивається ДВП; під сидінням утворюється місткий ящик для корисного мотлоху: опорна конструкція забезпечує табурету повну міцність і його сидіння може бути знімним або відкидним. Останній варіант краще, т.к. табуретку, переставляючи, беруть за сидіння. Кріплення відкидного сидіння – рояльна петля або пара дрібних карткових. Фіксатор в опущеному стані будь-який відповідний: туга кулькова клямка, гачок і скоба на спіді сидіння, аж до секретного замку, якщо вам так заманеться.

Виготовляючи цю табуретку, доведеться освоїти щонайменше одне столярно-теслярське з'єднання - врізання вполдерева, так з'єднуються деталі ніжок. Врізати один в одного два дерева, користуючись фрезером, може, як сказали б в Америці, і молодша дочка Президента Обами (бабуся Джейн Псакі жінка, кажуть, тямуща і вміла). Простим ручним інструментом врізання вполдерева виконують, зробивши по розмітці запили і вибравши між ними надлишок. Працюючи «тільки руками», необхідно при цьому придивитися, як йдуть шари дерева з обох боків і ставити долото, щоб вибити надлишок, так, щоб скол не пішов углиб масиву матеріалу, див. Залишок добирають тим же долотом, діючи ним, як різцем, без ударів киянкою, і, за потребою, загладжують дно паза рашпілем. Вигладжувати начисто шкіркою не треба, шорсткі поверхні на клею міцніше триматися.

Примітка:Зверніть увагу, деталі ніжок табурета-різниці є дзеркальне відображення один одного і по горизонталі, і по вертикалі, внизу справа на рис. Якщо у вас немає досвіду конструкторської роботи або від природи розвиненої (опуклої, як кажуть) просторової уяви, корисно спочатку промоделювати ніжки в масштабі або в натуральну величину, збираючи їх моделі з 2-х шарів картону.

Ще з'єднання

Ось ми й натрапили вже на шкантове з'єднання, одне з найуживаніших у столярці. Надалі нам знадобиться і не менш поширене з'єднання шип-пазу. Як вони виконуються, показано на рис. Додати до нього залишається небагато.

Перше, вибираючи з паза надлишок (поз. 1г), не треба доводити його до прямокутності. Краї (короткі сторони) паза краще залишити округлими, і відповідно скруглити кромки шипа, так все з'єднання буде міцніше.

Друге, шип зовсім не обов'язково робити на фрезері, ненабагато довше випилятиме його вручну все тією ж рамковою ножівкою. Спочатку на рівні основи шипа заготовку запилюють поперек по контуру на 0,5-1 мм менше необхідної глибини, відступивши від розмітки до торця заготовки на 0,5-1 мм. Вести запив на повну глибину теж невеликий гріх, але тоді по контуру основи шипа залишиться дрібна вузька канавка. Якщо ж трохи не допилювати, то основа шипа за рахунок пружності дерева виявиться трохи розширеним, і все з'єднання знову-таки буде міцніше.

Випилюють остаточно шип з торця вздовж волокон, відступивши на 0,5-1 мм назовні від розмітки. Тут, з тієї ж причини, запив також не доводять до кінця на 1-1,5 мм, і просто відламують бідок. Якщо деревина прямошарова хвойна, лише в певний момент сам хрусне і повисне на волокнах або відвалиться. Доводять шип у розмір і заокруглюють кромки рашпілем.

Примітка:при самостійній розробці дерев'яних конструкцій не забувайте - всі шипи повинні бути спрямовані тільки по шару! Товщина шипа для звичайної ділової деревини, якщо на кресленнях не зазначено іншого, береться за замовчуванням в 1/3 товщини найтоншої зі сполучених деталей.

Що стосується шкантів (круглих сполучних бобишок), їх краще купувати готові дерев'яні. Вартість готових шкантів копійчана, вони вже з фасками та рифлені, що робить проклеєне з'єднання міцнішим. Пластикові шканти не усихають разом з деревиною і тому з'єднання з часом слабшає.

Головне правило при виборі шкантів - їх деревина повинна усихати трохи повільніше за конструкційну або з тією ж швидкістю; ця умова майже завжди виконується, якщо деревина шканта твердіша. Усихання шканта утруднено, т.к. обмежений його контакт із повітрям. Деталь, усихаючи, при цьому обтискатиме шкант; її та шканта лігнін поступово «споїються» і з'єднання з часом міцнішає.

Діаметр шкантів береться в 2,5-3 рази менше товщини найвужчої з деталей, що з'єднуються; його довжина – 1,75 товщини найтоншої деталі. В останню шкант (якщо він не наскрізний) повинен входити на 2/3-3/4 її товщини, а його залишок сидіти в товщі деталі.

Примітка:лунки під глухі шканты в тонких дошках вибираються т. зв. свердлом Форстнера, див. далі, що залишає після себе майже плоске денце.

Теж корисна табуретка

Ну як, беретеся зробити шип-паз руками? Тоді можна взятися за простий складний дерев'яний табурет, див. рис., для дачі, саду, пікніка. 2-3 таких табуретки не займуть багато місця в комірчині та помістяться у багажнику автомобіля. Матеріал – дошка чи фанера. Всі деталі з останньої перед складання виробу дуже бажано просочити водно-полімерною емульсією, вона не тільки захистить від вологи і гнилі, але і зміцнить конструкцію.

Як зробити захоплення

Брати складану табуретку з круглим сидінням просто за сідницю не зовсім зручно, тому захоплення для руки на зразку вище не забаганка. У суцільній дошці захоплення вирізається як завжди: перовим або корончастим свердлом свердляться отвори по краях (діаметр - 24-36 мм; відстань між центрами 95-115 мм, дивлячись по руці), а надлишок між ними випилюється. В даному випадку також зручно скористатися рамковою ножівкою.

Інша справа, якщо захоплення посідає стик дощок; найчастіше так буває у класичних кухонних табуретах, див. далі. Тут вже дзьоб пера або піонерне свердло/направляючий штир коронки при роботі ручним дрилем обов'язково підуть пазу і свердло поведе вправо. Кондуктор з товстої фанери або обрізка дошки не допомагає, тонка боковина пера або зуби коронки його рвуть, а сталевий кондуктор чіпляються самі.

Саме для таких випадків, як і для свердління лунок із плоским дном, призначено свердло Форстнера, див. рис., його бічна поверхня гладка. При виготовленні ним ручного захоплення сидіння табурету спочатку свердлять за вказаними вище розмірами отвори в кондукторі; надлишок залишається! Потім кондуктор накладають за місцем, надійно закріпивши парою C-подібних струбцин і свердлять крайові отвори. Надлишок у деталі вибирають як завжди, щілина між дошками для цього не перешкода.

Справжні кухонні

Тепер у нас на черзі класичні табурети для кухні. Їм у процесі користування дістається більше інших, тому і конструкція їх виконується за всіма правилами міцності: жорстка балкова рама, здатна одна винести всі експлуатаційні навантаження, та сидіння, яке має міцно триматися на своєму місці, але так, щоб при необхідності його нескладно було відремонтувати чи замінити. Тому сидіння кухонної табуретки виготовляється щитовим із згуртованих дощок-ділянок (див. далі) і кріпиться до підставок-сухарів або прямо до рами на шкантах.

Варіант із сухарями показаний на рис; поз. А – його загальна схема та найменування складових частин. Перевага даної конструкції у невисоких вимогах до якості щита сидіння. Встановивши на кожну царгу по парі сухарів (загальної міцності виробу це не зменшить), можна сидіння зробити взагалі з окремих дощок, а на початкових 4-х сухарях - фанерним або ДСП.

Зверніть увагу на царги, це не просто дошки, в меблів вони часто-густо, і не тільки в меблів. Царга взагалі - це деталь, що розподіляє належним чином навантаження в складальному вузлі і сама здатна нести навантаження. Царги можна знайти в перегінному кубі, трубопроводах та ін., до меблів відношення не має.

Також зверніть увагу на поз. Е, там показаний спосіб перевірки рівності пар ніжок діагоналями; він у принципі такий самий, як перевірка прямокутності фундаменту. Рівність пар при складанні класичного табурету перевіряється тричі, див. рис. праворуч: у парах, зібраних окремо (ліва поз. та червоні лінії), між парами (помаранчеві лінії на центральній поз.) та загальна прямокутність каркасу (коричневі лінії в центрі). Сидіння встановлюється тільки з повної перевірки рівності; підпилювати ніжки готової табуретки - цілковитий непрофесіоналізм.

Нижче на рис. - креслення табуретку для кухні з сидінням, встановленим на шкантах. Подібна конструкція менш трудомістка та матеріаломістка, т.к. відпадають операції з виготовлення та встановлення сухарів, але щит сидіння має бути міцно згуртованим, див. нижче. У разі встановлення оковок на ніжки вони не повинні доходити до підлоги на 20-40 мм, щоб її не дряпати.

Примітка:спилки шипів під 45 градусів у тому й іншому випадку робляться тим самим рамковою ножівкою. Неповоротне стусло (пристосування для розпилювання під кутом) на фіксовані кути 90, 45 та 60 градусів коштує не більше 50 руб.

Як згуртувати дошки в щит

Дошки, які тепер будуть ділянками набору (пакету), зазвичай згуртовують у щити на клею за допомогою спеціальних обойм – вайм, вгорі зліва на рис. У ваймах невеликі щити, що додатково закріплюються, як для сидіння табурету, можна гуртувати просто встик. Великі щити, скажімо, для стільниці або боковини шафи, згуртовують (середній ряд зліва направо) шпунтом, фальц, на шкантах, шпонках (ламелях) та ін. способами.

Вайми при штучній кустарній роботі іноді замінюють різними саморобними пристосуваннями на тому ж принципі (стиснення набору парами клинів), праворуч вгорі, а тепер все частіше – великими F-подібними струбцинами. У такому разі необхідна досить трудомістка підготовка ділянок до гуртування за способами а, в або р. Однак при цьому все одно немає гарантії, що набір при стисканні якщо не здибиться весь гармошкою, піде хвилею, т.к. домогтися абсолютно точного поєднання дерев'яних деталей під навантаженням неможливо внаслідок невисокої місцевої міцності дерева.

Тим не менш, є спосіб згуртувати щит на сидіння табурету встик абсолютно рівний і без складних пристроїв, це т. зв. кручена вайма з вкладишами-щоками; його схема дана внизу на рис. Покроково згуртовування щита у кручений ваймі здійснюється таким чином:

1. На стіл кладуть нижню (за схемою) фанерну щоку;
2. Стіл із щокою застилають поліетиленовою плівкою;
3. На кромки ділянок наносять клей і витримують до відлипа або за інструкцією клею;
4. Участки укладають на нижню щоку поверх плівки і наскільки можна щільно стискають руками;
5. Обертають набір плівкою;
6. Накладають верхню щоку;
7. Весь пакет обережно, не підводячи і не перевертаючи, зрушують до краю столу, щоб деяка частина набору нависла над підлогою;
8. Починають обмотку шнуром, накладаючи витки по можливості щільно, але не зовсім туго;
9. Коли пакет обмотаний приблизно на 1/3 або більше, його можна зняти зі столу та домотати на вазі;
10. Кінці шнура пов'язують;
11. Вводять під обмотку клини, постукуючи киянкою. Потрібні 4 клина, їх вводять рівномірно з 4-х сторін (2 зверху та 2 знизу), простукуючи по черзі;
12. Коли клини натягнуті всі витки обмотки рівномірно натуго, пакет залишають до повного висихання клею;
13. По висиханні клею обмотку, щоки та плівку знімають, набір обрізають у розмір.

Поперечний переріз клинів не обов'язково має бути прямокутним; можливе використання зрізаних навскіс круглих паличок; умова одна - клини потрібні гладкі. Шнур бажано використовувати слизький пропіленовий, підійде пакувальний шпагат. Товщина клинів визначається з наявного досвіду. Якщо такого немає, то пакет спочатку збирають всуху, без клею, і підбирають товщину клинів такою, щоб вони повністю входили під обмотку, туго натягуючи її витки.

А м'якше? Чохли на табурети своїми руками

Довго сидіти на жорсткому, ясна річ, неприємно. Зручний табурет на каркасі класичного кухонного можна зробити з плетеним сидінням, не морочачись із сухарями, шкантами та щитом, див. рис. Матеріал сидіння - кольоровий пропіленовий шпагат і гладкий шнур для білизни.

Декоративні табурети у вітальню дуже бажано мати гарними м'якими, та й кухонній табуретці лоску надати не завадить. Але не буває і не може бути табуретки, на яку ніхто ніколи не ставав би ногами. Або, принаймні, не відчував гострого бажання зробити це з цілком об'єктивних причин, що склалися обставинами. Звідси висновок: табуретці необхідна м'яка витончена накладка на сидіння - сидіння - яку при необхідності можна було б зняти, довго не поркаючись, і так само швидко помістити назад.

Перше, що спадає на думку в такому випадку – декоративна подушка, див. ролик нижче. Але подушку можна випадково звалити на підлогу, та й сама вона потихеньку туди сповзе. Інший варіант – чохол із м'яким вкладишем. Чохол на стілець або крісло – досить складний швейний виріб, але з табуретом простіше.

Відео: декоративна подушка на табурет / стілець

Чохли для табуретів виготовляються здебільшого таких видів, див. рис. Поз. 1 – накидка на зав'язках. Зшити таку найпростіше, але зав'язки стирчать на очах, і метушні з ними багато, особливо якщо табурет дитячий і малюк щось там своє міркував з вузлами.

Наступний варіант – накидка на резинці. Виглядати вона може чудово, поз. 2, а зняти її можна, просто зірвавши. Структура накидки на табурет загалом така сама, як постійної м'якої оббивки: знизу вгору поролон, синтепон і оббивна тканина, але є пара хитрощів.

По-перше, поролон краще брати з ПВХ, м'який жовтуватий, поз. 3. Для постійної оббивки меблів він непридатний, т.к. щодо недовговічний. Але у випадку з табуретом виходить на перший план інша його особливість: він добре зчепляється з деревом, у т.ч. лакованим, так що накидка не сповзе на бік і під його зливим сідком.

По-друге, розкрий чохла на квадратний табурет краще робити діагональним, тобто. основа та качок тканини повинні йти від кута до кута. У такому разі і розкрою як такого не знадобиться: відріз накидають на сидіння (складки при цьому виходять красиві і кути, що плавно облягають), за місцем відзначають, де обрізати, обрізають і шиють.

Примітка: чохол на круглу табуретку потрібно вже кроїти; приклад його виготовлення – див.

Відео: простий чохол на круглий табурет своїми руками

Варіант, також досить м'який, оригінальний, красивий і чіпкий до дерева - килимок на табурет у техніці пэчворк, тобто. клаптевої, поз. 4; напр. сюжет:

Відео: сидіння-килимок на табурет у техніці пэчворк

Нарешті, в'язана накидка, поз. 5. Це варіант трудомісткий і виключно декоративний. Він дозволяє досягти чудового зорового ефекту, але, на жаль, в'язана накидка довго збереже свій вигляд тільки на табуреті, на якому не сидять.

Насамкінець: відразу вищий пілотаж

Дуже елегантні табурети з ніжками, що розходяться. Вважають, що вони вироби не на любителя. Причина – свердління отворів під точно заданим кутом; див. наприклад на рис. креслення деталей табурету на точених ніжках. Тут, по-перше, не обійтися без свердлувального верстата. Відносно недорога настільна станина для дриля не рятує: обойма валу в ній занадто коротка, через що в поєднанні з пластиковим корпусом свердло водить на півградуса, а то й більше. Такої похибки достатньо, щоб табурет вийшов кривим та хитким.

По-друге, припасування деталей табурету такої конструкції в процесі збирання виключена, все потрібно зробити відразу точно в розмір з твердого якісного дерева. Бачите сталеву пластину знизу праворуч на рис? Це калібр для перевірки діаметра шпильок. У разі вони, незалежно від конструкції та загального дизайну, необхідні круглі, тобто. потрібний і токарний верстат по дереву.

А тепер повернемося назад до табуретки «від 3 до 5». Зменшимо розмір г до 100 мм, це допустимо. Чи можливо тепер зробити цю табуретку з ніжками, що розходяться? Цілком. Будуть вони, звичайно, не точеними і не зовсім круглими, але витонченість і легкість табурету збережуться. Ось що означає практично естетичний потенціал табуретки.

Самостійне виготовлення табуретки з дерева може виявитися цікавою творчою роботою або простою побутовою працею. Все залежить від моделі, яку потрібно виготовити: з дерев'яних деталей або товстої фанери можна своїми руками зібрати і просте сидіння для кухні, і складну конструкцію з функціями трансформера, дизайнерський виріб незвичайного вигляду.

Схожі статті:

Загальна вистава дерев'яного табурету

Будь-який табурет з дерева є найпростішим предметом для сидіння. Різновиди цих виробів настільки численні, що перерахувати їх неможливо: від дерев'яних колод, гладко відпиляних з верхнього боку, до м'яких банкеток та пуфів.

Вимоги, що пред'являються до табуреток, полягають у міцності та практичності кожного виробу.

При виготовленні різних моделей табуреток не потрібно точного дотримання розмірів. Зробити можна маленьку копію великого виробу (для дитини) або змінити пропорції - вийде різновид короткої лави або барний стілець. Все залежить від вимог майстра, який виготовляє табурет під свої запити.

Що потрібно для виготовлення?

Створення саморобних меблів допускає використання будь-яких доступних матеріалів. Деревина досить дешева, проста в обробці та відрізняється високою міцністю, відповідаючи всім претензіям столяра при виготовленні табурету для кухні або дачі. Тому найлегше виконати роботу, використовуючи пиломатеріали (брусок, дошки) або товсту фанеру. У виробі можна поєднувати обидва види матеріалу.

Підбір матеріалів

При самостійному створенні меблів велике значення набуває якість матеріалу для виготовлення виробу. Зробити табурет можна і з обрізків ділової деревини або фанерних залишків, але вони повинні задовольняти наступним вимогам:

1. Для табуретки підійде фанера серій ФСФ чи ФК. Бажано, щоб товщина листів була не менше 2 см. Для сидіння краще використовувати шліфовані або ламіновані марки фанери, інакше виріб доведеться обробляти вручну.
2. Пиломатеріал із масиву повинен бути добре висушений (вологість не більше 20%), інакше в процесі експлуатації виріб розсохнеться. Для табуретки краще купувати недорогі листяні пиломатеріали (ясен, липа та ін.) або меблевий щит з листяних порід. При використанні хвойних (соснових) дощок є ризик отримати виріб, сидіння якого забруднюватиме одяг смолою.

І фанера, і масив дерева не повинні мати тріщин та гнилих місць. Ці дефекти позначаються на міцності табуретки та псують її зовнішній вигляд.

Нарізані за кресленням елементи потрібно зібрати в конструкцію, з'єднуючи деталі ніжок, вставляючи царги чи проніжки на свої місця. При попередньому збиранні з'ясовується, де допущені неточності при розмітці та нарізці. За допомогою рашпилів та ножівки деталі треба довести до повної відповідності одна одній.

При використанні способу шип-паз потрібно добитися щільного входження виступу на деталі призначену для неї виїмку. Для цього випилюють шип трохи товщі, ніж розмір паза, а потім доводять з'єднання напилком. Коли всі дефекти виявлено та усунено, а частини з'єднань відповідають вимогам майстра, можна починати збирати табуретку.

Важливо знати: збірку починають із нижньої частини. Ніжки будь-якої моделі з'єднують у потрібному порядку, за необхідності проклеюють.

Сидіння найчастіше садять на шканти. Для цього свердлять виїмку глибиною близько 15 см, в неї заганяють частину дерев'яного стрижня, змащеного клеєм. Кінець, що залишився, зрізають, залишаючи 1,5 см для з'єднання з іншою деталлю. У площині свердлять отвори під шканти, наносять клей на частини стрижнів, що виступають, і надягають сидіння на нижню частину табуретки. При такому способі на поверхні немає слідів кріплень. Складання на шипах і шкантах вважають надійніше з'єднання деталей саморізами: виріб на розхитується при експлуатації.

За бажання сидіння можна прикріпити і саморізами. Кріплення вкручують з лицьового боку, тому головки потрібно заглиблювати в дерево. Згодом ямки шпаклюють сумішшю клею та тирси, а потім шліфують.

Зовнішнє оздоблення та декор

Щоб зробити гарні табуретки для кухні, дерев'яні вироби прикрашають лакуванням, забарвленням або розписом. Варіантом обробки може стати оббивка меблевою тканиною, дерматином та подібними матеріалами. Оббивку можна поєднувати з укладанням м'якого наповнювача на сидінні. У цьому випадку табуретка вийде м'якою.

Високі барні моделі іноді доповнюють маленькою спинкою. Вона не несе практичного навантаження, будучи скоріше декоративним елементом. Деталлю обробки може стати і саме сидіння табуретки: його можна вирізати зі спила ствола, надати увігнуту форму або покрити декоративним різьбленням. Іноді замість дерев'яного сидіння для табуретки роблять плетене полотно із міцних матеріалів або навіть збирають мозаїку із кришок від ПЕТ-пляшок.

Огляд конструкцій для самостійного виготовлення

Використовуючи схеми для збирання виробів, можна зібрати табурет швидко і легко. Термін виконання роботи залежить від складності обраної конструкції: для найпростіших достатньо 1 дня, а складніші вимагатимуть ретельної обробки деталей. Але всі запропоновані варіанти виготовлення табуретки виявляться під силу навіть початківцю столяру.

Класичний табурет

Це найбільш складний різновид, який вимагатиме виконання виїмок і шипів. Але конструкція такої табуретки пройшла випробування часом і є довговічною. Для класичних моделей використовували і дубовий масив, і дешеві породи дерева, тому зробити табурет можна з будь-яких дощок товщиною 2-2,5 см і брусків 5х5 см.

Алгоритм виготовлення табурету такий:

1. Вирізати по 4 деталі для ніжок, царг (опори сидіння) і проніжок (поперечки, що з'єднують низ ніжок). Частини мають бути однакові, тому краще виготовити шаблони. Довжина царги визначається за бажаним розміром сидіння: вона повинна бути на 10-15 см менше ніж сторона квадрата. Висота ніжок табуретки може бути будь-якою зручною для людини, а від довжини проніжок залежить кут розходження ніжок донизу. Якщо проніжка по довжині дорівнює царзі, ніжки встануть вертикально.
2. Торці царг і проніжок оформити у вигляді шипів довжиною 2-2,5 см. Для цього частину дощечки потрібно спиляти, щоб утворився виступ, вужчий, ніж сама деталь. Шипи відшліфувати рашпілем до однакових розмірів.
3. Нарізати ніжки для табуретки із бруска, рубанком або ножем зняти частину деревини, щоб акуратно і плавно звузити ніжки донизу. Це необов'язкова частина роботи і ніжки можна зробити однаковою товщини по всій довжині.
4. На двох суміжних сторонах ніжок розмітити виїмки під шипи царг і проніжок. При цьому верхня кромка царги після збирання повинна збігтися з верхнім торцем ноги табуретки. Проніжки ставлять на висоті 15-20 см від підлоги, їх можна зробити рівновисокими або встановити одну пару протилежних трохи вище за іншу.
5. Виїмки зручно вибирати стамескою або дрилем із наступним доведенням напилком. При вибірці паза потрібно зробити його трохи менше, ніж треба: це знадобиться для ретельного припасування деталей.
6. Шипи підігнати так, щоб вони щільно увійшли до паз. Зібрати конструкцію, перевірити, чи однакова довжина ніжок, усунути дефекти та розібрати основу табуретки.
7. Змащуючи клеєм ПВА шипи та пази, знову зібрати табуретку і стягнути її міцним шнуром, обмотуючи місця встановлення царг та проніжок. Просушити 24 години.
8. У торцях ніжок і кромці цар зробити отвори і вставити шканти на клею.
9. Підготувати сидіння: вирізати, відшліфувати кромки та поверхню. На вивороті сидіння розмітити положення шкантів і висвердлити отвори так, щоб вони не були наскрізними. Змастити шканти клеєм і з'єднати із сидінням. Стягнути струбциною і просушити.
10. Готовий табурет покрити лаком чи пофарбувати.

Проста модель

Цю маленьку дерев'яну табуретку краще зробити з товстої фанери, тому що вона повинна вийти міцною. Потрібно випиляти 2 однакових прямокутника для ніжок і 2 кола для основи та сидіння. Діаметр кіл має бути трохи більше, ніж ширина конструкції ніжок.

На прямокутних елементах визначити та провести середні лінії по вертикалі та горизонталі, позначити центр деталі на їхньому перетині. Потім зробити пропили вертикальними лініями до мітки центру. Ширина пропилу має бути рівною товщині фанери.

Для збирання внутрішній край кожного пропилу змастити клеєм і вставити деталі один в одного так, щоб вийшла хрестоподібна конструкція. Кромки деталей при цьому повинні знаходитись на рівній висоті.

Укласти зверху ніжок 1 коло, визначити місця для кріплення на шурупи. Кріплення має увійти вертикально в площину круглої деталі і в край підстави. Для зручності треба просвердлити в колі 4 наскрізні отвори, в які потім вкрутити шурупи. Повторити операцію з іншим колом. В результаті вийде легкий табурет.

На основі цієї конструкції можна самостійно розробити безліч різновидів із фігурними ніжками, без нижньої круглої основи, різної висоти. Ці різновиди – прості та надійні варіанти табуретів для кухні – можна доповнити та декорувати на свій смак.

З м'яким сидінням

Для виготовлення круглої табуретки для кухні з м'яким сидінням потрібно шматок поролону достатньої величини, щоб вирізати коло, діаметром рівний жорсткій основі. Для оббивки можна взяти міцну тканину (флок, гобелен чи іншу меблеву). З неї вирізають друге коло, діаметр якого буде більше першого на загальну товщину поролону та фанери плюс ще 4-5 см.

Укласти на сидіння поролон, закрити його оббивною тканиною, а її краї підвернути на виворот фанерної основи. Зафіксувати тканину степлером або прикріпити шурупами до нижньої частини сидіння табуретки спочатку в 4 точках, розташованих хрестоподібно. Потім, рухаючись по колу та роблячи акуратні складки, закріпити решту полотна.

Дитяча модель

Дитячий табурет може бути простою зменшеною копією великого. Якщо таких стільчиків зробити кілька штук, можна випиляти для них сидіння як елементів пазла. При іграх діти зможуть зібрати з кількох табуретів стіл чи лаву.